2018-11-12
1551
0
4
作者:後先
前记大家好,我是一枚萌新。其实这是很早之前的旅行了。因为一直忙着学业,所以没空写游记。现在终于差不多前程已定。所以来记录一下自己第一次日本自由行的经历与经验。初来乍到,文笔粗陋,手机摄影,画质不佳,还请各位多多指教!先说下背景:说起日本,大家会想到的是什么呢?对于少年们来说,也许是动漫、游戏、小电影;对于少女们来说,也许是药妆、日剧、明星;对于中年人来说,也许是早期的中日蜜月期、曾让一家人引以为豪的东芝空调、钓鱼岛纷争;对于老年人来说,也许是凶神恶煞的鬼子兵、宁为玉碎的武士道......但这些是真正的日本吗?真理出于实践。没有亲身了解过日本的人,无论是日吹还是日黑,对日本的印象大多是不理性的。对于我来说,日本是中国一个神秘的邻居:一衣带水,往来不断;既有渊源,也有伤痛。因此,在选择二外时,我毫不犹豫地选择了日语,希望通过掌握语言、相互沟通去了解这个国家,回望日本繁荣的影子,展望我们中国的未来。关于预定机酒我还是学生,出行资金主要靠父母支持,家里也只是中产的条件,不想给父母添太多的负担,所以尽量选择廉价机酒。机票我当时考虑的是廉价航空公司:中国春秋航空、日本JetStar(捷星航空)、日本Peach Aviation(乐桃航空)。最后考虑到出行预算、时间原因、以及母公司实力背景,我选择了乐桃航空。上海(PVG)-大阪(KIX)+东京(HND)-上海(PVG)的开口往返机票只需要1200元人民币左右(含税)加购每人20kg行李额后约为1530元人民币。总体来说对乐桃这家廉航还算满意,飞机机型只有B737、A320两种中型机,机龄约2年左右,空乘均为日本人,服务周到,但是外语水平有限。请注意:廉价航空公司航班大多安排在凌晨起飞,且机票不可退改,不可抗力造成的延误与取消无补偿,行李超重后费用十分昂贵(当时是这样规定的,暂时不知道现在该公司座舱等级、政策变更后如何规定)。介意以上事项的旅客请谨慎选择。日本热门旅游城市酒店价格普遍较贵,且按人头收费。像国内一两百一晚的经济型酒店几乎无处寻觅(至少无法网上预订),管理比较好的胶囊酒店都需要约200-300人民币每晚。我与同学一共三人出行,所以选择了airbnb,使用优惠券后每人付出约200-300人民币一晚的价格就可以在此次行程中东京以外的任何城市入住一栋一戸建。一方面舒适实惠、更好感受真实的日本日常生活,另一方面又可以与日本普通民众而不是酒店职业从业人员沟通,可以获得更好的交流体验。PS:airbnb的部分日本个人房东不会使用流利的英语,只有小部分民宿管理公司的房东会有中文应答,请在预订前与房东沟通,避免突发情况下出现交流困难;airbnb作为房屋共享短租平台,倡导的是host与guest的关系而不是seller与buyer的关系,因此存在部分房东将自用住房临时出租的情况(如闲置的父母遗产、度假别墅等)。且日本对于垃圾分类、邻里环境的在意程度非常龟毛,请务必遵守房东提出的使用规则。关于日本交通日本是亚洲最早使用通勤铁路与地铁的国家,因此轨道交通在日本的主要人口密集城市可以说是相当方便。日本铁道的形式比较复杂,可分为新幹線、在来線(電車)、地下鉄、其他形式(如モノレール(单轨电车)、路面電車、ケーブル(缆车)等)。新幹線应该可以直接类同与我国的高铁动车组,根据停站多少、运行时间一般会分为2-3个等级,类似于我国的高铁与动车分级。新幹線系统由8条路线、5家运营公司组成,类似于我国的各铁路线、列车段、铁路局。与高铁一样,新干线也实行座次分级,分为普通車(高铁二等座)、グリーン車(高铁一等座)、グランクラス(高铁商务座)。其中普通车分为自由席与指定席:自由席与公交车一样,车厢内有空位即可坐下;指定席择与国内乘坐火车一样必须按指定位置如席。グリーン車、グランクラス均为指定席。電車是指新幹線以外的低速通勤铁路。根据运营公司不同分为JR線和私铁線。JR就是日本铁道株式会社Japan Railway,前身是日本国有铁道株式会社Japan National Railway。在JNR申请破产后,被改组为9家会社,其中民用客运有6家,分别是JR九州、JR西日本、JR四国、JR东海、JR东日本、JR北海道。但是因为政府在各家JR公司中仍有参股,且除了JR四国以外的5家客运JR公司均有运营新幹線,所以日本人会将JR与私铁单独区分。私铁顾名思义就是私营公司所属的在来線,在日本轨交系统中的地位举足轻重,在许多地区远远超过JR的影响。比如关西的阪急、阪神、京阪、近鉄、南海等,名古屋的名鉄,首都圈的京王、京急、京成、小田急等。地下鉄和国内地铁基本没什么区别,基本为市营公共事业,少数为政府与地方合营(如東京メトロ)。至于其他交通,因为对于首次去日本走经典路线的朋友,利用到的可能性不大,不多做赘述。主要的モノレール(单轨电车)有大阪单轨、东京单轨、千叶单轨、冲绳单轨、湘南单轨等;主要的路面電車都電荒川線、京福嵐電線、京阪石山坂本線等;ケーブル是指与地面轨道接触、依靠轨道缆绳拖拽运动的登山缆车,一般见于神户摩耶山、京都比叡山等需登山的景区。 附图便于大家理解再讲下交通卡,日本的交通费用较贵,且不能用支付宝等手机付款方式(非日规手机无法安装suica的NFC支付app)。因此根据自己的需求选择交通卡是既省钱又省心的明智之选。日本的IC交通卡会社很多(如suica, icoca, pitata, pasmo等),但是基本已经形成一体化的结算系统,所以除了极少数边缘乡下地区的第三团体铁道外,基本都可通用任何IC交通卡。虽然在发卡地刷本地的IC卡会有优惠,但幅度很小,基本在5%以内,所以无须纠结买何种IC卡,因为基本都一样。对于交通券,种类很多,须结合自身利用情况考虑。另外,对于JR Pass,六家JR客运会社各自有各自的多种JR Pass产品,需结合自身出行情况考虑是否值得购买。且JR Pass产品并非万能,在坐席、期限、检票方式、特急料金等方面均有严格的限制,因此JR Pass并不一定能为您省钱省心。JR Pass的主要作用在于规避新干线的高票价。举个例子,大阪到东京间的东海道新干线全场500公里左右,票价在10,000~13,000円左右(约合人民币600~800元);我从学校坐高铁回家距离差不多也是500公里,票价仅为人民币180元左右。因此,对于初次访日,选择首都圈-关西圈路线的旅客来说,若需利用东海道新干线两次及以上,则推荐购买JR Pass;若不利用新干线或者只是单程利用,则无需购买。其他地区新干线利用的朋友们请查找其他线路的料金数据,或登陆JR东日本网站查询票价与JR Pass对比(仅支持英语)。关于日本的汽车交通:出租车服务非常好,但非常贵,且司机大多不会外国语,不建议不会日语的旅客利用,也不建议单人搭乘(若需利用,请注意日本左侧通行,从左侧后门上下车,车门为自动开关,无须乘客手动;在支付时部分车辆可利用IC卡,支付现金时请放在中空扶手台的小篮子里,最好不要直接用手递给司机);日本的公交车与电车一样,以多家会社、公私均有的方式运营,大部分可利用IC卡,有外国观光客优惠交通卡,在停靠时会向站台侧倾斜方便上下,下车前须按座位边的按钮提醒司机。与出租车一样,请注意日本左行,避免坐错方向;另外,日本的公交车的上下车门设置并不统一,请注意车门处的『入り口』『出口』标识(或者学着当地人就行)。未坐过日本的渡船,所以不做叙述。第一日:初到浪速,请多指教。我们于6点降落在日本大阪关西国际机场第二航站楼。这是一座填海造陆建造的机场,也是日本第二大空港,但与PEK、PVG在规模上仍无法相比。在入国審査后,我们乘坐摆渡车来到第一航站楼,换乘南海線前往难波。在到达难波后,我们换乘市営地下鉄千日前线与谷町線前往民宿,安置完行李后乘坐市営地下鉄中央线、長堀鶴見緑地線在心斋桥下车沿御堂筋步行前往道頓堀。道頓堀道顿堀是大阪南部中心区的一条运河。穿过大阪旧市区最繁华的御堂筋(难波-心斋桥一线),是大阪的地标,也是外国观光客来大阪市区的第一站。附近有许多药妆店、服饰店、饮食店、居酒屋、纪念品店,也有伊势丹等百货公司,十分适合购物。作为大阪标志的戎橋、格力高奔跑人像广告看板、巨大螃蟹招牌的蟹道乐、堂吉柯德楼顶的摩天轮均在此处。 道頓堀川的水质并不好(摄于戎橋北口) かに道楽 道頓堀本店(摄于戎橋南口) 格力高奔跑人像(摄于戎橋)かに道楽(道頓堀本店)-蟹道乐道顿堀本店蟹道乐是一家以螃蟹料理为特色的日式餐厅。因味道鲜美、招牌有特色、且多选在游客观光地附近开店,故在观光客中享有盛名。我们为了避免排队,采取了网上预约的方式。说来抱歉,我不是对饮食文化了解非常透彻的人,也不太注重料理的美味。所以只能上传一些图片供大家参考。生蟹(なまかに)生蟹肉:因为生啤是『なまビール』所以推测生蟹是叫『なまかに』吧😂味道说不上多鲜美,但是感觉还是新鲜的。有芥末供伴食。第一次生吃海鲜没有吃坏肚子对于我这个生食恐惧患者来说算是不错的体验吧。味噌汁(みそしる)味增汤:个人觉得日料中的酱汤无论是料亭的还是大众饮食店的,都不是很好喝。 かにお寿司(かにおすし)螃蟹寿司:以蟹肉为料的寿司,味道还不错蟹鍋(かになべ)螃蟹日式火锅:因为日式牛肉火锅『すき焼き』在关东叫做『牛鍋』(ぎゅうなべ),所以推测螃蟹火锅叫做蟹鍋吧......因为日料普遍清淡的特点,所以与其说是火锅,倒不如说是清水煮螃蟹。 蟹唐揚げ(かにからあげ)炸蟹肉蟹天ぷら(かにてんぷら)螃蟹天妇罗:以前不知道什么事天妇罗,原来就是随便什么东西裹层面粉煎炸一下而成的料理😂。这两个我也不知道是什么东西了😢只记得味道不错(我的心早就飘到外面去玩了)。另外还有抹茶冰淇淋,是在冰淇淋上浇上抹茶,味道甘里带涩,对于不喜欢甜食、喜欢喝茶的我是不错的。由于这道冰淇淋会由店員さん当着顾客的面制作,使得顾客不用花高价去茶屋即可欣赏抹茶的制作过程。单人午餐套餐价格大概在4,000円〜20,000円。具体请参考日本的大众点评『食べログ』(支持中文页面,但内容相对缩减)个人不是吃货,但还是推荐这家餐厅。一来这家店确实享誉盛名,是个打卡发票圈的好去处;另一方面,虽然价格相对国内稍贵,但是日本餐厅的良好服务态度、实打实又令人安心的食材、欣赏抹茶制作技艺的机会让我觉得这个钱花的至少不亏。大阪城从難波駅坐地下鉄御堂筋线到本町站换乘中央线至谷町四丁目駅下车,向东行进约5分钟,经过大阪历史博物馆前的十字路口后即可到达大阪城。大阪城是丰臣秀吉的居城,在安土桃山、江户幕府、明治维新、第二次世界大战中反复经历毁坏与重建。最初豊臣家所建的大阪城早已被德川家拆除建物、填平沟渠,深埋地下。如今我们看到的大阪城已经不存在日本战国时期的任何遗迹。现存天守阁建于昭和战前时期,在二战后因接管的美军不慎失火而损坏,后修复。周边历史建筑群则在大阪空袭中全部炸毁。大阪城天守阁。位于大阪城中央附近的台地上,地势高,顶楼设有展望台,可以眺望周边的森ノ宮、中之島等区域。建物内收藏有丰臣秀吉曾使用过的刀具等历史遗物。 大阪城的外城河(摄于大阪历史博物馆前),内河已经干涸新世界因为晚餐预订了一家名叫「づぼらや」的有名河豚屋,所以参观完大阪城后我们马不停蹄地赶回了南大阪。新世界是南大阪的一处以通天閣为中心的繁华街。相比较于難波与心斋桥的现代化高楼,新世界依旧保留着昭和时代的街道,更具大阪标志性的市井气息。关于新世界的来历,因为此地区在1903年举办了日本国内工业博览会(应该类似于我国的广交会),建设了许多游乐设施,且主办方希望这次博览会能向外国展示工业化的新日本、吸引更多外资为国内工业发展开辟新天地,故命名为新世界。 日间新世界。这个巨大的合同灯笼就是河豚屋づぼらや的招牌新世界以河豚肉串小吃「串カツ」而闻名,街边也有许多的饮食店、居酒屋,价格也比较实惠,十分大众。至于晚餐的河豚,本身是因为在国内没有机会也没有胆量尝试,有因为网上推荐,所以好奇地预定了餐厅。实际上当天的河豚屋很空闲,除了我们就只有两个日本客人。菜的花样很多,有炸河豚、河豚火锅等等。但说实话口味一般吧,感觉没有河豚所说的鲜美。 ふぐ唐揚げ - 炸河豚块 ふぐ鍋 - 河豚火锅注意:关于网络上流传的“新世界附近很危险”,我结合亲身体会与日语网页资料谈下感想和建议。与北部新开发的梅田地区相对的,新世界地区是南大阪的旧城区,曾因为国内工业博览会的召开而热闹非凡。在此期间,因为社会经济高速发展、国内矛盾严重等问题,新世界周边的飞田游廓、新今宫地区一度很混乱,特别是新今宫车站以南的あいりん地区是日本最大的日结劳动者(民工)聚集区,泡沫经济时期因为劳资纠纷、工人权益问题频繁爆发示威、暴动,当时媒体竞相报道,因而此地区从此在日本人心中烙下了“こわい”(恐怖)的印象。但后来,随着卖春防止法的颁布,花柳街飞田遊廓改为飞田新地,店铺悉数改为料亭(但是还是会经营风俗业务),治安稍许好转(有趣的是,前大阪市长橋下徹さん曾是飞田新地料理组合的顾问律师,大阪的初中生都知道橋下徹さん是个“骗子”);あいりん地区也在经济停滞、制度完善后,治安得到改善。在新世界附近,看到最多的是各地的游客,而不是传说的醉汉、游手好闲的暴力团等。所以,作为短暂停留的遊楽地,新世界还是安全的。而且一般日本人也不愿意找外国人的麻烦。根据日本网页的内容,还是向大家建议三点: 1、独行女性游客、携带儿童的游客不要再夜晚进入あいりん地区; 2、不要进入新世界繁华街以外的小巷; 3、不要在晚上10店商业街关门后前往叫做「ジャンジャン横丁」的商业街。通天閣吃完晚餐,我们早早地登上了通天阁。通天阁是大阪的标志之一,这和日本的塔文化有关。札幌电视塔、东京塔、名古屋电视塔、京都塔、神户港塔、福冈塔各代表了所在的城市,故通天阁也一样。我们现在见到的通天阁是上世纪1956年建造的次代通天阁。初代通天阁因博览会而于1903建成,当时的设计模仿了埃菲尔铁塔。在太平洋战争时期,通天阁一层的电影馆失火导致塔的基座受损,结构强度下降,又正逢战争时期钢材供不应求,遂被解体。站后大阪市重建通天阁,设计师聘用了东京塔、福冈塔的设计者内藤多仲。次代通天阁高100米,地下两层地上5层,4~5层为展望台。塔顶的LCD屏会在夜间为市民滚动翌日的天气状况。有趣的是,在次代通天阁塔身的日立公司霓虹灯看板建造中,时年17岁的松下公司创始人松下幸之助也参与以一名普通电工的身份参与了建设。 日间通天阁 夜间通天阁通过狭窄的通道,进入地下一层的入口,即可买票坐上电梯。通天阁的中间设有电梯,布置方式与东方明珠塔的观光电梯类似。在电梯中可以俯瞰周边地区,且电梯中会有日语的解说(当时日语水平太低,没听懂)。在上升过程中,电梯内的等会熄灭,电梯顶部的LED会点亮并营造出星空的效果(也许是象征“通天”之意)。登上塔顶后可以看到周边的建筑。说实话大阪的城市建设不如国内二线城市有规划、雄伟。但是从大大小小的公园、游龙般曲行的电车、高架上川流不息但并不拥堵的车流,可以感受到日本城市有序、整洁、便利的特点,这些在我们的城市建设中值得借鉴。向东南方向可以看到的天王寺动物园、日本第一高楼「近鉄あべのハルカス」、阪神高速公路14号线。 向西可以望到大阪港大桥从通天阁下来需要经过1~3层的格力高博物馆,在这里可以看到关于格力高与新世界、通天阁历史的介绍,也可以买到格力高地域限定口味的百力滋(1000円一套貌似是)。 用pocky盒子堆砌的初代通天阁模型。 格力高的代言人“三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE”参观完新世界后我们又去道頓堀的药妆店、堂吉柯德、cosme store为亲朋好友代购药妆、化妆品。采购完已经是11点多了,我们都饿的不行,因此在居酒屋“磯丸水産 なんば御堂筋店”吃了夜宵。价格实惠,味道也不错,店員さん小姐姐也长得很好看,推荐(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)吃完夜宵是12点半了。地铁已经停运了,我们准备打车回家。但是日本出租车在主干道上不是国内那样可以招手即停的,需要到统一的「タクシーのりば」去排队等车,一般时间不会很长。如果需要用行李箱的话需要和司机征询意见,因为车辆是私有的,后备箱很可能已经放满了司机的个人物品(行李箱的日语:トランク)。另外,司机大部分是中年人,会英语的很少,给他们看英语版手机地图上的标记,他们一般也看不懂...最好的方法是告诉司机去离大家下榻的民宿最近的电车站(酒店不存在这个问题,告诉司机酒店名称一般都知道位置)会点日语的朋友不建议说“どこへ行ってください。”的句型(因为带命令意味),选择“どこまでお願いします。”可能更有礼貌。还有,车门是全自动的,不要用手动哦,很容易导致损坏。第二日:平城薫風,古刹鹿影在二线城市长大、常去上海的我,对于现代城市建筑已经司空见惯、甚至对身处钢筋水泥的窒息感充满了厌恶。所以我们没有多留恋大阪的都市喧嚣,在第二天启程前往古都奈良一日游。奈良是日本最早的古都,日本历史和文化发祥地之一。在唐代,中日交往日渐频繁,大和朝廷决定学习中国,遂仿造唐都长安建造都城。最早在奈良的橿原市建有藤原京,但天皇仅在藤原京居住三年后便搬迁至奈良西郊的平城京居住。直到70多年后桓武天皇迁都至现京都市长冈京市,奈良时代才宣告终结。在往后的岁月里,奈良并为因政治地位下降而衰落,反而因为成为日本佛教的中心而与京都齐名,在平安时代被称为南都。如今的奈良市是关西重要的城市,以林业、农业、畜牧业、手工业、旅游观光业为主。西部与大阪相邻的地区也成为重要的居住区。与京都、大阪、和歌山、关西机场均有便捷的电车线相连。我们从谷町六丁目駅出发,乘地下鉄谷町線后换乘近鉄奈良線特急前往奈良,耗时约半小时。奈良公園从近鉄奈良駅下车,来到奈良市内。说实话...感觉像是来到了中国的一个农村集镇。但毕竟奈良是以文化闻名的城市,可以理解。谷歌地图指示还有一公里到奈良公园,因为我们不熟悉公交的乘坐方法,选择了步行。但事实上,因为日本多山地,这一公里走的着实累人。 路边标牌、路上喷涂的“注意鹿出没”标志可以说是独一无二的城市特色了在路上路过一片大绿地,就见到了小鹿。对于没有与放养的鹿接触过的我们来说,足以令人兴奋了。正好路边有贩卖奈良爱鹿协会特质的鹿饼(150円),我们便向摊主婆婆买了几捆鹿饼。拿着鹿饼走过鹿的身边,就会被鹿盯上,有些鹿还会耍无赖般拖住游客的衣摆索要鹿饼。 朋友和小鹿玩的很开心 被小鹿围攻后想要脱身不容易啊在这里也提醒各位,小鹿看着温顺,但事实上可能为了食物伤害游客。去年暑假去的时候部分鹿还是留着角的,今年四月第二次去奈良的时候就发现所有的鹿角已经全部被锯。我想可能是安全事故所导致的(根据NHK报道,奈良每年会有大于100起鹿伤人事件,卷入事件的7成为外国人,8成为中国人。虽然与中国游客数量占比重大有关,但还是提醒大家注意安全)。大家都知道,奈良的鹿会向人鞠躬,日语叫做「お辞儀」,看似很有趣,也有很多游客用鹿饼逗弄小鹿,让其鞠躬。但其实这是很危险的,奈良爱鹿协会的官网已经作出说明,研究表明鹿群不懂人类礼仪;相反的,鹿的“鞠躬”动作实际上是其不耐烦的表现,在催促游客尽快喂食,若游客始终让其望而不得,鹿群很可能会采取攻击。另外,在路上看到屎壳郎,绕过就行,不要踩死,因为那是奈良爱鹿协会为自然降解鹿的排泄物而投放的,属于法人财产。。。東大寺一路上和小鹿打打闹闹来到了奈良公园,但是这里的小鹿似乎已经吃饱了,爱理不理的,都趴在树下乘凉,我们也丧了兴致,马不停蹄地前往一旁的东大寺。日本的神社、寺院采取一种类似连锁的方式:在一处设置总社,在它处设置分社,以便各地的人参拜。天满宫、稲荷大社、东大寺均是如此。奈良的东大寺是全日本东大寺的本寺所在地,寺内的大佛殿是世界上最大的木造建筑。在奈良建造了唐招提寺的唐朝僧人鉴真也曾经在此传经。 进入东大寺首先穿过的是南大门,一扇全木质的大门。随后进入东大寺庭院。庭院中依旧可以看到小鹿,同时还有一汪名为“鏡池”的池塘。据说鏡池在红叶季很美,但是夏季看来风景并无别致。引起我注意的是池中半岛上的厳島神社分社与红色鸟居。在我的认知里,宗教之间是排斥的。为什么在佛教寺院中会出现神道教的鸟居呢?查了日语网页,一般解释为,古代的神社希望引入罗汉守护神社,而寺庙则抱有与其反之的想法。故而在古代日本神道与佛教是混合的。明治维新采取神佛分离令后,神社大多彻底与佛教撇清了关系,但是寺院并未彻底抛弃神。走过庭院来到东大寺中门前。这是一座典型的神道教建筑。穿过中门就可以看到东大寺大佛殿。路中央立着日本国宝八角灯笼,灯笼东侧是手水屋(ちょうずや)和神社的御手洗(みたらし、这里不读おてあらい)就是一回事。可见日本的神佛混淆确有其事。大佛殿入口西侧有一尊披着红布的賓頭盧尊者像,据说是一位罗汉(具体事迹请自行查阅,我对宗教并不是特别了解),样子刻的...怪瘆人的...殿内和国内的寺庙区别很大。国内的寺庙大殿会摆满佛像一般来说。但是东大寺大佛殿内并非如此,除了几尊较大的大佛外,还有一些日本寺庙建筑的模型、贩卖奈良纪念品的摊位、算命之类。另外针对神社、寺院门口的御手洗池,一般会有日语的「お知らせ」指导大家怎么做,部分寺社(比如伏見稲荷大社)还会有配图帮助理解。还请大家遵循指导,文明观光。身在国外,每个人的表现关乎全体国民形象。柿の葉寿司のゐざさ 中谷本舗 夢風ひろば店逛完东大寺,已经是中午了,我们选择去 柿の葉寿司のゐざさ 中谷本舗 夢風ひろば店用餐。这家主打寿司的餐厅价格适中,环境整洁,味道尚可,交通便利,适合需要在奈良公园附近用餐的游客。当天的店員さん是个戴眼镜的妹子,看起来很文气,对中国观光客没有明显偏见,态度还是很友好的,也能说点英文。要提醒的是,日本的饮茶文化相对传统,没有国内那样甜味的茶饮品,并且多位冷饮(即使在冬天),请大家有个心理准备。朋友看到菜单有红茶,习惯性以为是冰红茶,结果上菜后发现不是。又点了奶茶,结果上的是一杯红茶与一小盒炼乳,需要依据自己需要调和。这家餐厅设有和室与洋室,一般外国观光客会被安排在洋室,日本游客与提前预约的外国观光客会被安排在内室的和室。洋室对不习惯盘腿、跪坐的外国人来说可以用更舒适的姿势进食;和室更有日本特色,窗外可以远望见东大寺,风景好。春日大社奈良春日山的春日大社是日本全国各处的春日大社的总部,也是日本最大的神社。与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本的三大神社。本质上是当时实际统治者藤原家为家族守护神建造的神社。从东大寺前交叉路口的东南侧可以进入春日山茂密森林笼罩着的春日大社参道。传说春日山从9世纪起就再无采伐过林木,沿途的树木也的确十分壮大。不时有小鹿出没其间。令我印象最深刻的就是一棵死亡的杉树树干中空的部分里长出了一棵小树,虽然并不完全恰当,但还是让我想起龚自珍《己亥杂诗》中的名句:“落红不是无情物,化作春泥更护花。”一路可以看到很多石灯笼,再往上走就到了春日大社二之鸟居。再往上走就是春日大社了,又是一座典型的神道教建筑。因为当日似乎有藤原家后人在参拜,神社殿内不开放,我们也就匆匆告辞了。至今仍在想,当时在参拜的到底是怎样的人物呢?四天王寺因为爬春日山实在是太累人了,且时间已经到了下午3点多,我们不得不取消了前往唐招提寺追忆鉴真大师东渡之路的旅程,转而回程大阪。到了大阪以后,因为大阪上本町车站盒四天王寺不远,也仗着有大阪周游卡可以免费参观的福利,去观摩了这一日本佛教起源之地。四天王寺的建筑风格同样是神道教建筑,和我们熟知的寺庙完全不同。可能这就是日本的佛教文化吧。来到寺庙时已近关门时间,寺院内人烟稀少。寺院内有一座五重塔,象征着改寺庙高大的地位。可以进入塔内,但必须脱鞋并打包。塔内陈列有各种佛教用具,也有介绍,但是我基本没能看懂,太高深了。。。寺院里开放的殿堂并不多,我的空闲时间也不多,因此匆匆离开了寺院。临走前拍下了一张四天王寺五重塔与あべのハルカス的合照:一个是古代日本佛文化的顶峰,一个是日本现代文明的巨人。正与我对日本的印象一样:现代文明与古代文化的完美融合。梅田梅田是与以難波为中心的南大阪相对的北大阪之中心。是西日本最大的繁华街,高楼鳞次栉比,拥有面积巨大的地下街,俨然与中国城市一样一派现代都市光景,这里的百货店(阪急、阪神、大丸、ヨドバシ等)销售额仅次于东京新宿。大阪车站设置于此,阪神、阪急、JR、市营地下铁的多条线路也经过此地。Hep Five 観覧車Hep Five的前身是阪急梅田会館,1988年才改为这座名为Hep Five的商业设施并加盖室外摩天轮。要进入摩天轮必须穿过商场。商场的天井挂着一头巨大的红色鲸鱼模型。摩天轮在周围不算特别高,会被一些建筑挡住视野。但还好日本的高楼建筑密度不大,距离也不近,所以是也相对还是可以。可能晚上来风景会更好。 向西可以看到奈良的生驹山 向北展望淀川方向的落日余晖 从阪急うめだ本店后的广场看摩天轮在大阪的一日半就要结束了,收获还是颇多的。我对日本感兴趣的原因之一在于汽车运动。作为男生,从小就对机械特别着迷。牙牙学语之时就接触了四驱车,小学低年级就自己学着动手拼装、改装、强化四驱车。后来大些了,又在动画片「頭文字D」中接触了漂移、在游戏机厅接触了「湾岸Midnight」。可以说日本的文化作品是让我对汽车产生兴趣的引导者。有幸来到日本,自然也不会放过这个机会,与之前只能在荧幕上见到的汽车有个一眼之缘。在南堀江拍到的上世纪60年代的Ford Mustang,车主是一位白人大汉,会不会是唐老大呢? 天王寺区拍到的Nissan Fairlady Z (Z32)第三日:生田聞涛,摩耶掬星在历史课本里我们学过:中国在1842年签订的「南京条约」中被迫设立首批开放五口岸广州、厦门、福州、宁波、上海。与中国一样,日本也在1853年遭遇黑船事件,国门洞开,随后于1858年签订了「安政五国条约」,设立了五个开放口岸:長崎、兵庫(神戸)、神奈川(横浜)、新潟、箱館(函館)。到访过上海、宁波、厦门,深感沿海老开放口岸城市的发达,故而也想去看看这些与我国城市命运相近的日本城市是怎样的模样。同时,这座与NBA球星科比・布莱恩特同名的城市也让爱打篮球的我充满了向往。三宮大阪前往神户的电车大多在梅田上车为佳。但是阪神間的电车线有阪神、阪急、JR等,各家会社又有多种快慢车种,十分复杂;加之对日本交通习惯、用语尚不习惯,鬼使神差地坐上了名为「神戸高速」的各停車(初次看到这个名字的人都会觉得这是特急車吧...其实只是因为它相对路面电车算是高速了,所以取了这个名字...)。特急車停站多为上下客人数众多的会社集中区,在早高峰主要服务上班族,因而各停车主要服务于学生、买菜主妇、闲逛老人等等,不仅速度慢、要给让快车让线,更要在某些站点驻停至特急車来车下客换乘。于是本来特急只要半个小时的路程,我们花了将近一个半小时才到...我们的民宿位于三宫附近5分钟路程的地方,我们大概8点半到达三宫后,便马不停蹄赶往民宿。房东かずさん很亲和(虽然他开始在简介里看到他说自己是个オタク时有点怕怕的)也是一个很干净利落的人。虽然原则上规定要到下午3点后才能check-in,但是かずさん空出了车库让我们先安放行李,受照顾了。かずさん的民宿是一栋マンション的1层部分,2~4层部分是主人家自用的。一楼的空间很大,半和式装饰。 廊下里摆着盘子与「市松人形」障子上点缀有梅花,寝室里也挂有花鸟画 庭园虽然不大,但是颇为枯山水韵味舞子公園 - 明石海峡大橋明石海峡大桥是世界上最大的悬索桥之一。建造中就经历了阪神大地震,且位于震中附近,但是只出现了桥墩位置的位移,在修改设计后顺利完工,解决了淡路岛与本州之间摆渡的危险可能。我们从神户三宫站坐上电车。同样因为并走电车线众多的原因,我们再次不知不觉坐上了慢车——山陽電車。虽然JR线更快、更靠近海,但是山陽電車基本只有本地人使用,一路上只有一位婆婆和电车司机与我们同形,在电车不急不缓的哐当声中不觉多了一种local life的赶脚。终于到达了舞子公園駅(JR为舞子駅)下车后会经过JR线的道口。随着国内城市的扩张、铁道的改革,大多数的铁路道口都已经高架化、地下化、涵洞化,能在异国他乡看到小时候常经过的道口,让人很怀念。不到五分钟就到了明石海峡大桥下。比起常经过的钱塘江上的大桥,却实宏伟。又想起曾经过的杭州湾跨海大桥,着实为建筑科技所震撼。在大桥旁有一处桥梁科学馆,300日元左右可以参观。值得一提的是,日本的桥梁建筑团队将桥梁建造的采用的钢材、钢缆、机械均进行了保留。一方面有利于学生们更好地了解桥梁建设背后的玄机,产生兴趣;另一方面也更是对参与施工的人员、机械制造所的尊重。中国的多架雄伟大桥也出现在看板上。移情閣 - 孫文記念館自明石海峡大桥向东步行几分钟就可以看到一座中国式楼閣伫立在海边。这便是国父孙中山的纪念馆——移情阁。建筑物前身是曾经活跃在神户的华侨豪商吴锦堂的“松海别庄”,1915年初在原别墅的东侧建成该幢中国式阁楼,外观呈三层八角,起名为“移情阁”。孙中山于1913年曾到访神户,在此接受了欢迎会宴请。因为外观状似六角,当地的人们亲切地称为“舞子的六角堂”。吴锦堂过世后,因为国道建设,松海别墅被拆除,但移情阁得以保留。上世纪90年代,移情阁因为明石海峡大桥的建设,拆解后移动到了现在的位置。这座孙中山铜像是2014年受赠的,当时孙中山与日妻大月熏的后裔、庆应义塾大学准教授宫川祥子参加了仪式。移情阁售票处的出纳是一位旅日华人。不放过任何一个和我聊天的机会,非常关心国内的状况。可能是思乡情切,可能是在他乡不顺。她是与孙文一样,远在东洋,心系祖国的人。移情阁的一层大厅里摆放着三排座位,典型的民国装饰风格。电视屏幕播放着中文版的孙文与日本的渊源介绍。席间坐着几位同胞,有老有少,大家都很默契地微笑点头问好。日本这个国家曾经有过灭亡华夏的野心,却又为中国的革命力量提供过庇护,心里五味杂陈。 移情阁通往2楼的楼梯,墙壁上贴着金唐革紙,十分漂亮 二楼大厅中有陈列有孙中山的手书与遗物虽然今日中国大陆已改朝换代,我也不是中华民国子民,但还是由衷感谢孙先生为民族所做的的奋斗。孙先生事业的伟大不仅是中国人的骄傲,也受到外国人敬重。神戸牛 神源 神戸三宮店说起神户,就不得不提到大名鼎鼎的神户牛肉。据说科比・布莱恩特的父母就是在吃了神户牛后流连于美味,遂给儿子取名为Kobe。有幸来到神户,我们自然不会放过这个体验的机会。但碍于预算限制,我们没法选择高雅的米其林餐厅,只能选择一般的餐厅。朋友在大众点评找到了一家主要面向游客的神户牛餐厅「神戸牛 神源 神戸三宮店」。店铺位于高架下,离三宫站不远,交通方便,环境整洁,就是上面电车经过时噪声较大。因为是第一次吃雪花牛肉,没有对照组做比较,所以不做评价,直接上图。大概人均价格在人民币400~500左右。对于预算不多又想体验神户牛美味的朋友,这家餐厅还是可以的。但是对于预算更高的朋友,建议参考食べログ。个人之前看过一家米其林一星餐厅,叫做「雪月花」,这个名字无论在汉语还是日语中都感觉很美,料理水平似乎也可以,也有中国留学生打工。以后再有机会的话,去试试正宗的神户牛。北野異人館北野异人馆并不像字面意思解释的一样,是怪人的居住之处。神户作为最早开放的口岸之一,吸引了许多商人来此建屋、许多国家来此设立驻日本关西地区的领事馆(包括曾经的伪中国政府)北野町一度成为外国人聚居地,鼎盛时期有300多间风格不同的洋房,如今仅剩30间左右。如果拿上海外滩做对比,这里应该可以说是日本关西的万国建筑博览群。异人馆位于神户港北侧的山坡上,没有电车等轨交,只能通过步行或者巴士上山。步行大概十分钟,路上会路过一家洋气的星巴克,值得去一试。北野異人館的街道与典型的日本街道不一样,两侧多气派的洋式建筑。首先来到萌黄の館。整座建筑从外墙到内壁再到家具都以萌黄色为基调,是20世纪初美国驻神户总领事的宅邸。随后是風見鶏の館。之所以如此命名,是因为其外壁塔尖有一只金属风见鸡,会随风向转动。这栋建筑建于1909年,最早是一位德意志商人的宅邸。相比萌黄馆的小清新,风见鸡馆相对更奢华,更具有欧洲贵族气息。里面陈列有设计豪华的桌椅、制作精美的西式茶具等等。另外,据说游戏「Fate/Stay Night」系列中的遠坂宅外型灵感来自于风见鸡馆。うろこの家是最早对外开放的异人馆。因为外墙砖块形似鱼鳞,又称鱼鳞之家。建筑分为两座,一座为美术馆,一座为异人馆。鱼鳞之家的受付阿姨相对前两处异人馆而言职业素养较高。主动微笑着为我们递上擦汗毛巾,还尝试用不熟练的中文和我们交谈。不管双方心里是怎样想的,至少表面的尊重我觉得是人与人之间交往最起码的要素。在美术馆中,可以见到各种艺术作品,包括画作、雕塑等。其中令我印象最深刻的是这块心心相印似得白色大理石雕作品。比较有想法。在异人馆座内陈列有许多家具,包括留声机、西式碗盘等平时很难在家中见到的器具。(提醒喜欢ACGN文化朋友们,うろこの家是fsn中間桐宅外形原型,内饰则是遠坂宅的内饰原型)另外在异人馆街还参观了坂の上の異人館(旧中国領事館)。这座建筑是1940年王兆铭南京伪政府的领事馆。实话说,这间宅邸的建筑风格应该是近代中式建筑中的典范,陈列的家具器皿也都十分有中华民族特色。但因为其特殊的历史身份,没有拍照留念。在风见鸡馆后面有一座北野天满神社。可以俯瞰异人馆街与神户市区。神社内有水洗おみくじ(纸签),放在水中飘一会儿会显字,但基本也看不懂...另外不懂的是,京都的北野天满宫总社供奉的是日本的学问之神菅原道真,历来是日本人求考的热门地点,而这里的神户分社居然供奉的是锦鲤,还因为日语「鯉」(こい)与「恋」(こい)读音相同,变成了恋愛祈願的場所,实在无法理解岛国人民的脑洞。Hotel Monterey Kobe因为比较喜欢游戏作品fsn,听说这里是言峰綺礼教堂的原型,下山路上又刚好经过,所以来看看。应该时间还不错的星级连锁酒店,庭园环境很优雅,花圃、回廊、爬山虎营造出很棒的欧式气息。有条件的朋友可以试试入住这里。摩耶山掬星台日本有三大百万夜景之地:长崎、神戸、函館。而神户又有六甲山和摩耶山两座观景台。查了国网和日网后,发现国网大多推荐六甲山,日网大多推荐摩耶山。。。迷。。。最后我们选择了离市区更近的摩耶山,因为日网说六甲山夏季因为是季风迎风坡多云雨,且向西侧展望会被山头阻挡。我出门都比较相信当地人哈哈。我们从三宫坐上巴士,巴士居然往山上爬去。在长三角平原成长的我第一次坐到爬山的市内公交。下车后还需走一顿路,坡道十分陡,但还是不时有当地人骑自行车上坡,而且还是没有变速的普通车,有点佩服。走到一半,路灯开始点亮了,转身一看神户市区也开始亮灯了。看着平湖秋月长大,也领略过黄浦江两岸的高楼霓虹,很好奇日本的夜景会是怎样?这“百万”之名又从何而来? 神户港岛方面 明石淡路海峡方面在坐上ケーブル(有轨缆车)后,我们来到了山腰上的虹の駅。从这里已经可以望到神户市区的大部分夜景了。看起来其实和国内的二线城市夜景区别不大。当然,也与当天的天气有关(多雾)。 在ロープウェ(索道)上向大阪眺望,最多只能看到西宮、尼崎一带再向上需要坐索道了。在索道缓缓上升中东方的夜景逐渐映入眼帘。但是很可惜看不到大阪。“百万夜景”其实指的是价值百万美金电费的夜景,并且这个数据是来自大阪湾沿岸地区的大阪、神户两座城市。当天几乎没能看到大阪的灯光,只能说是看到了五十万美金的夜景吧。 掬星台的地面设计很有创意,嵌入了荧光碎片,夜晚感觉十分梦幻索道快要登顶时,浓厚的大雾瞬间笼罩了我们的车舱,似乎进入了云端。窗玻璃上开始出现小雨滴。这第一次在飞机以外的地方进入云里、看见地形雨的经历可以说是难得。因为山顶浓雾,下着小雨,有点恐怖,也看不到夜景,我们匆匆下了山。虽然对于在国内大城市居住惯的国人来说这样的夜景名不副实,不值百万。但还是推荐神户夜景,如果天气好的话,相信环绕大阪湾的灯光及时规模不大,也还是独具特色的。神戸大橋如果你是游戏/漫画fsn、fz的厨,或者了解过这个系列的作品,一定会熟悉这个场景。神户大桥就是作品中冬木大桥的原型。神户大桥本身是阪神高速的一部分,又是神户机场的唯一连接道路,地位十分重要。在阪神大地震中桥身损坏,并且周边土壤液化,但是经过修复后依旧安全使用至今。从摩耶山坐特别巴士到三宫,换乘神戸新交通ポートライナー无人胶轮轨道线至ポートターミナル駅出站步行三分钟即可上桥。 神户大桥的灯光十分壮丽,颇有神话色彩步行在神户大桥上,会想起游戏中的各种场景,令人兴奋,不自觉地会哼出Lisa的「Oath Sign」、Aimer的「Brave Shine」或者タイナカ彩智的「Disillusion」。大桥南侧的ポートアイランド北公園是绝佳的取景地,动漫中有一模一样角度的取景神户大桥交通便利,距离市区很近。对于fate系列的动漫迷是不得不去的去处,对于其他观光客来说也是一个欣赏神户港湾风景的圣地。在这里要提醒大家:桥梁两边均设有歩行者自転車専用道路,请勿进入车行道;夜晚人烟稀少,请注意安全,尽量结伴前往。请勿戏水!メリケンパーク - 美利坚公园美利坚公园是上世纪80年代建造在神户港塔与美利坚防波堤之间填海而成的公园,园内有海洋馆、酒店等。在公园内有安藤忠雄监修的神户开港120周年纪念雕塑“fish dance”。 去公园的路上路过神户港塔,因为塔内已经结束营业,所以只拍照做了个纪念在美利坚公园造型很未来感的酒店前立有“Be Kobe”的雕塑,不知科比可曾来过? 美利坚公园的地灯与神户港塔、海洋馆的夜灯交相辉映阪神高速双层下的阪神大帝政遗址。当时地震的威力撕碎了堤岸,没经历过地震的我第一次见识自然的可怕。结束了神户的短暂一日游。在这里,满街的现代西式建筑、定居工作成家的外国人、各种以欧美命名的地名与店铺、日本三大中华街南京町的存在,让我觉得神户是最不像日本城市的日本城市。这离不开阪神大地震后重建带来的契机,但更重要的是这座城市高度的包容开放使之完全国际化了。总而言之,神户是以日本古文明驰名的关西地区的一颗怪胎,但也是关西最值得游玩的城市之一。第四日:夢華京都,花見祇園告别了神户,启程向日本文化古迹最多的城市京都进发。京都是日本平安时代的都城,史称平安京,行使首都职能近400年。与平城京一样,平安京也是仿照了长安城的布局,因此今天我们还可以看到京都棋盘状布局的大路。京都的文化、自然、情调使我着迷,因此之后游玩日本,京都都会成为我最想重访的城市。因为京都在古代又称“洛”,外人上京成为“上洛”。再加上日媒今年对于“中国人渡来爆买”的夸张报道,我们的京都之行成为上洛也不为过(笑)。我们从神户的三宫乘坐阪急线经过大阪站大约一小时后到达京都河原町駅。再介绍下京阪间的电车线:如果是住在四条河原鴨川西侧的河原町附近,建议从大阪站搭乘阪急线特急(河原町行);如果住在京都站附近,建议从大阪站搭乘JR東海道本線特急(京都行);如果住在鸭川以东地区,则建议从大阪淀屋橋駅搭乘京阪线特急(出町柳・中書島行)東山东山区位于鸭川西侧,是京都人口最少的区,也是历史古迹众多的一个区。在这里随处可见典型的日式民居、石块铺砌的羊肠小道,仿佛时空跨越。东山区有古朴寂静的住宅街,也有祇園四条、京阪三条等繁华街。我们在四条通上正好遇见了祇園祭的游街队伍。虽然看不懂,但是可以感觉的是个对京都人来说至关重要的节日。来到日本自然要体验一番和服。我预约了冈本和服租赁屋(八坂神社前支店)。因为是男装,选择少、款式单调、没有花哨的装饰,而且夏季又只限浴衣,所以人均价格不贵,只要5000円左右毎日。值得提醒的是,因为浴衣的初衷是浸过温泉或沐浴后的衣着,下摆是不分腿的,所以对于穿惯了连衣裙的女生来说还好,对于男生的话走路会比较困难。像我这样夏天比较容易出汗的男生,穿浴衣在室外,浴衣下摆很容易粘在腿上,不光步子更难迈开,造型也很.......在条件允许的情况下,男生还是选武士穿的袴(はかま)比较好,因为袴原本是一种骑马穿的衣服,是分腿的,体验会好些。经过八坂神社,穿过八坂神社后门的石鸟居,便进入了东山的住宅街。这条单车道的无名小路两边排列着鳞次栉比的民居,有西式的,也有和式的。在民居中间也夹杂着一些古色古香的寺院、料亭。与大阪的市井气息不同,京都的民居更有一种古典的美,更让人感觉这是一座受东亚文化影响的城市,处处散发着古都的高贵庄严气息。相比大阪的高楼公寓,京都多一户建。京都的居民,这些曾经居住在天皇脚下的华族后代们,也似乎更热衷于政治,不时可以看到贴在户门上显眼的党派海报。看到了安倍さん的海报,可能对于日本国民来说他的确是个不错的领导人,但是也免不了他的海报在他提出修宪后被一些日本人娱乐性地当作涂鸦板画成希特勒。然后也看到了日本某党的海报。虽然中日两党关系不好,但是在反修宪问题上还是站到一起了。再往前走一点来到石塀小路。小路通向丰臣秀吉正妻宁宁晚年修行之所——高台寺。两边都是高级料亭,但却不喧嚣。来到这里的游客也会不自觉地放轻脚步,低声细语,被这里的祥和安宁感染。我们没有去破坏石塀小路的安静,继续沿住宅街前进。在住宅街尽头进入八坂通,左转就可以看到法观寺八坂の塔。从车来车往的东大路通,经过八坂通路口,可以看到古色古香的五重塔伫立在笔直的坡道尽头,别有一番风味。八坂の塔边有一家茶屋,名叫茶舞。有各种神奇的冰淇淋,包括金箔冰淇淋、蓝色沙冰等。虽然与之类似的纽约24k金箔鸡翅很火,但是我一直觉得金单质作为重金属,对身体不好吧。没敢吃哈哈。二年坂と三年坂经过法观寺,来到二年坂路口。二年坂是一条类似杭州河坊街的商业街,以古风为主题,两边分布着各色饮食店、手工品店。转角处巨大的垂枝樱在樱花季会花开满树,夜晚打上灯光后格外迷人。二年坂木牌边的这家名为“我楽苦多”的咖啡店与门前挂着的和伞也十分有趣。咖啡业的连锁巨头星爸爸也在二年坂开了全球唯一一家榻榻米主题店。我们去的时候刚开业,人满为患。虽然没有机会进店,但是不得不说,从招牌到门帘,都体现着文化与洋文化的和谐相融。路过两年坂路口后八坂通就变为三年坂,日语音同“産寧”,有生产平安之意,因此来这里祈祷孕妇母子平安的日本人不少。对于游客而言,这里相对两年坂来说特色并不鲜明;但对于熟悉幕末历史与新撰組的朋友,一定知道三年坂。这里曾是有名的明保野亭事件发生的舞台。清水寺经过陡峭、蜿蜒、绵长的清水坂后,终于来到了京都有名的清水寺。清水寺坐落于拥有美丽名字的音羽山上,供奉着千手观音。相传是唐僧玄奘的第一个日本弟子慈恩所建,是日本佛教北法相宗的总院。清水寺也是一座神佛结合的寺院,寺内的三重塔采用神道教风格装饰。清水寺的戏台是日本国宝,由一百多根柱子支撑在悬崖之上,冬季戏台会有薄薄的积雪,拍照很美。穿过本堂,到达奥の院前的小舞台上就可以看到清水寺最经典的取景角度。在这里可以看到三重塔、本堂舞台以及本堂下的红叶樱花。春天樱花盛开,秋天红叶似火。只可惜我去的时候清水寺正在进行几十年一度的长时间修缮维护,舞台被罩在脚手架中,十分可惜。需要注意的事,奥の院的舞台因为同样是悬吊在山体上的,支撑结构承受能力有限。为了防止人群挤压导致舞台崩坏发生事故,寺院要求在奥の院舞台不得使用三脚架定位拍照,以防通路阻塞、人群滞留。再往前走是一条贴山小路,也是寺院主张的清水寺展望处,在这里也可以看到清水寺舞台和三重塔,还可以更清楚地展望京都四条至五条的风景,其中最显眼的莫过于京都塔。小路通向前面的泰産寺,顾名思义那里是祈求女孩子安产祈愿的寺院。据说风景从另一个角度看清水寺风景也十分别致,游客也相对少,更有寺院的禅韵。As a male single dog,我就不去打扰这份平和了🐶从音羽山半山腰的小鹿下来,不一会儿就能看见音羽瀑布(音羽の滝)。说是瀑布倒不如说是山泉细流。传说三挂瀑布分别有不同的含义,具体指的是什么日本人中间也没有统一的说法。并且这个和神社门口的御手洗池有不同之处,不是京都出身的很多日本人也不清楚怎么利用这里的泉水。日本网上有专门介绍这里喝水的方法,但是比较复杂。因为人太多了所以我没去尝试,不知道有没有「お知らせ」。如果有的话大家就遵循案内就行;没的话每一个都去少量喝一下。记得把勺子放回消毒处。地主神社地主神社是清水寺内的一处神社,穿过本堂后左折即可看到石阶与鸟居。地主神社是关西比较有名的恋爱祈愿神社因此有很多有名人也来此参拜祈愿。神社的两个关键词是「恋占い」、「縁結び」,也就是恋爱占卜与结缘。神社供奉的神明是神道教中的大国主命(オオクニヌシノミコト)。他曾救治受伤的白兔,白兔预言他与八上媛会结为连理后,果不其然八上媛对大国主一见倾心。也因为这个传说......我阴阳师里的山兔就被我命名成大国主命😅言归正传。穿过鸟居,走上高台,就可以看见两块「恋占い石」。传说摸完一块石头后闭上眼往前走能正好摸到另一块石头的人可以拥有良缘。亲测很难,不自觉会向右偏离,也印证了物理老师说的地偏力的存在......作为恋爱占卜的地主神社自然少不了「おみくじ」(抽签)。很不幸,我抽中了凶。手动再见好吗。向巫女请教了以后,巫女对我意味深长地一笑,教我把凶签折成条子绑在边上的架子上(日语这个大概是叫「悪縁切り」?)以消除灾祸。母胎单身的我呢,不甘心,又买了最贵的御守,挂了绘马,参拜了神明。结果证明这个神社有灵的一面,也有不灵的一面:抽的凶签挺灵的,绘马、御守、神明都不灵,所以至今单身,我手动微笑,开心就好。八阪神社说起来接下来的事挺囧的。从音羽山下来,本来打算去去清水五条駅坐电车去伏見稲荷。结果还没下清水坂就下起了暴雨,清水坂变成了奔流的河。而我还穿着浴衣,跑不快,也没伞。就淋成狗了......因为雨太大,别说看手机导航了,眼都快睁不开,所以也不知道盲摸了多久,总算有家lawson了,赶快进去买了把最大的伞,继续摸爬。然后......迷路了。正好路边有个等公交的老人,我就向他问了个路。但是老人方言口音很重,虽然京言葉很好听,但学标日出身的我真听的一脸问号❓❓❓因为那时候语言水平也不太好,不知道怎么追问、怎么告辞,只得听他说完,然后继续盲摸。好不容易找到电车站,已经是七条駅了......电车站里一起等车的大婶看我淌水的浴衣忍不住笑了......回到八坂神社前,退了和服。店里的婆婆人挺好的,没有指责,给我毛巾擦干身上的水,还让我注意别感冒。换上T恤和牛仔裤,第一次感觉到世界如此美好。正好夜幕降临,一边的八坂神社开始亮灯,我们就进去观摩一下。八坂神社位于四条通东端,被京都人亲切地称为“祇園さん”。神社中御座供奉的是著名的日本历史人物素戔嗚尊 (すさのおのみこと),即须佐之男命;東御座供奉櫛稲田姫命 (くし(い)なだひめのみこと)即素戔嗚尊的妻子;西御座供奉八柱御子神 (やはしらのみこがみ)即素戔嗚尊的八个孩子:八島篠見神、五十猛神、大屋比売神、抓津比売神、大年神、宇迦之御魂神、大屋毘古神、須勢理毘売命的総称。神社主要是文化背景非常丰富,了解日本历史文化,看过「日本書記」的朋友应该会在这里收获不少。此时正逢京都一年一度的大节日——祇園祭。所以夜晚神社的舞殿前人山人海。我们观摩了一会儿,不是很看得懂,所以放弃了。今年四月樱花季又去了一次,又碰见了八坂神社的舞殿举行祭典,还是一样的人满为患,我也还是听不懂在唱什么哈哈😅京都之夜因为吃过晚餐后没有明确的目标,我开始了闲逛。白日人声鼎沸的東山市街夜里居然寂静如诡。 孤独伫立的八坂の塔 八坂上町的人家烟火 空无一人的二年坂路口附近 早早歇业的榻榻米星爸爸 清水坂的料亭 清水寺华灯已上花見小路通过八坂通来到东大路通,又遇见了庆祝祇園祭的人群,他们看上去很欢乐。在东山安井路口左折,不一会儿可以来到祇園的花見小路。花見小路是京都有名的花柳街,但不同于大阪的飞田与东京的新宿,这里主要是为上流社会服务的料亭。花見小路是伝統的建造物群保存地区,建筑古色古香,京懐石料理精致美味,芸妓舞子舞袖翩翩。花见小路的料亭、茶屋大部分为预约制,只接受熟客与熟客介绍的新客,所以外国人很难接触到真正的艺妓文化。料亭专属的駐車場内停的不是保姆车,就是象征身份的丰田世纪/凌志LS。偶尔可以见到白面红唇的芸妓匆匆下车跑进店内。花見小路南端设有祇園甲部歌舞練場,是和东京银座歌舞伎座齐名的艺术会馆,也是培训芸舞妓、華道、茶道的学校。其中还有草間彌生的艺术馆。四条河原町 从団栗橋看四条大橋两岸的灯火木屋町通沿着高瀬川,路灯很有和风。一边是大大小小的料亭,包括著名的米其林二星菊乃井 露庵(木屋町店) 熙熙攘攘的河原町通,邂逅fc第五日:出町賀茂,月渡嵯峨出町柳我们在京都的民宿位于鹤山町,也是在出町柳附近。刚见到出町柳这个名字觉得很美,仿佛身居宅町,一早打开后门,就能见到川边璧翠的垂柳在风中佛弄柳条,轻抚水面,颇有禅意。但其实这个名字在日语里并无此意:出町柳附近的鸭川西岸的商店街称为“出町”,东岸的十字路口称为“柳”,故此地得名“出町柳”。这是文化语言差异导致的美丽误会。 我们的民宿是一栋典型的日式一户建,小楼二階,畳室清苑。房东Rosa女士也是一位很亲切的人。因为房子的一侧可以望见本山本满寺的墓地,房东封死了二层朝向墓地的窗户,以画代之。并且在露台靠墓地侧种上了茂密的花藤,原本煞风景、令人不安的“墓见部屋”转而变成了花鸟相闻的清室。同时房东虽然英语不好,但是也不介意我蹩脚的日语,还特意用中文(虽然是翻译的,语句不通,但基本可以知道原文是什么)给我们留了便条表示欢迎,给我们烧了番薯,还请她家公子迎接我们。伏見稲荷大社来京都之前早就在网络上见过稲荷山的鸟居,便决定来亲眼一见。从京阪出町柳駅乘坐急行、準急(绿色车)到伏見稲荷下车。京阪伏見稲荷駅与JR稲荷駅都是十分有特色的车站,虽然都不大,但是涂装也是神社风格,与伏見稲荷大社遥相呼应。走出京阪伏見稲荷駅以后不远处就会路过JR线的道口。经过道口后不久便来到伏見稲荷大社参道,门前伫立着巨大的朱红色鸟居。来到第二个鸟居前,也就到了伏見稲荷大社的大门前。传说这个大鸟居室豊臣秀吉于1589年捐赠的。伏見稲荷大社大门的两侧各有两只狐仙——稻荷神的象征。稻荷神本名为“御馔津神”(みけつのかみ)(陰陽師様们有没有很熟悉???),但因为古日语中「けつ」与「狐」同音,故此神社也被称为「三狐大社」(みけつのかみ)。狐狸自然成了象征。稻荷神作为日本的丰产之神,收到了各地企业家的供奉参拜。 稲荷大社可不是祈愿的好地方,这白花花的凶签,让人望而怯步。大概大社的千本鳥居太有名,基本上的游客都是来拍鸟居的,所以千本鳥居入口处基本是这样的...... 鸟居的立柱上刻着各奉纳会社的社名、代表等。滴水成海,美愿成林。走了一段以后,纯粹为了拍照而来的观光客初见退去、稀少,鸟居通道变得不再嘈杂。一缕阳光钻进这条红色的隧道,格外耀眼。 鸟居通道沿着稲荷山地起起伏伏、蜿蜒曲折。偶尔还能遇见穿着浴衣的女生经过。古色古香的和式着物与日本神道文化特征的鸟居放在一起非常相称。二条城乘坐京阪线到三条駅换乘地下鉄東西線到二条城前駅下车,出站就能看见二条城。二条城本来由织田信长在足利义昭居处建的宫殿。足利义昭被流放后,宫殿被毁。后来德川家康一方面为了族人在京都有落脚之处,一方面也为了携天子令诸侯、稳固自身地位,就在二条御所兴建了二条城,作为德川家在京都的“行宫”。 从堀川通的东大手门进入后,可以看见唐门穿过唐门后,就可以看见被文部省指定为“国宝”的「二の丸御殿」。二の丸是二条城的外郭,或者通俗地讲就是二期工程。二の丸御殿是江户时期建筑,保留至今。上图所示的建筑日语叫做「車寄」(こくまよせ),就是古代坐车而来之人在此下车之处。据说建筑设计中含有很多文化象征元素:正面雕有五羽の鸞鳥(らんちょう)・松・牡丹(ぼたん),上部如云,下部如笹(祭祀用的小竹子)。这里也是二の丸御殿的玄关,由此可以进入二の丸御殿。二の丸御殿必须脱鞋进入。因为禁止拍照,我当时语言水平又不足以看懂大部分的介绍看板,所以对里面的文物印象已经稍有些模糊了。只记得里边的装饰的确十分有历史感,散发着陈木的味道。室内稍有些昏暗,一些窗上蒙着和纸,窗外日光絮絮微微;偶尔有一扇窗开着,将廊下的地板照的雪亮刺眼。经过窗前,可以看见二の丸庭園一角,典型东方文化“开门见山水”式的审美。隔着围栏,借着昏暗的灯光,可以看到障子上精美的浮世绘,有傲立的仙鹤,也有咆哮的虎与豹。室内几处地板因年久失修,发出吱吱声,有些像鸟啼,被称为“鹂鸣地板”。走出绕一圈返回二の丸御殿的玄关处,穿上鞋出门右转,便来到了「二の丸庭園」。庭园道路由砂石堆砌而成,偶尔有几处小小的假山与池水,植物以草、松、竹为主。这样的庭院并不是日本庭院的典型,在国内有许多园林,如苏州园林之一的沧浪亭,意境远胜于此。但是松竹衬托下的二の丸御殿倒是有些像文人墨客的书斋文房,令人感觉不到武家行宫的威严高大。经过二の丸庭園,跨过内堀,穿过本丸橹门,便是本丸,也就是二条城一期。本丸命运多舛,天守阁首先被雷击毁。随后整座宫殿在京都天明大火中化为灰烬。幕末时期,德川庆喜着手重建本丸御殿,但是不久后便明治维新,幕府倒台,本丸御殿后来也被拆除。现在的本丸御殿是明治中期从京都御所今出川御门内迁来的旧桂宮御殿。也许二条城曾经代表着氏族权利,代表着家族荣誉。但如今,站在天守阁遗迹的高台上俯瞰本丸御殿,远远可以望见周边鳞次栉比的现代民居楼房。不同于紫禁城之于北京,在现代政治文明的冲击中,在现代建筑科技的包围下,二条城的高大森严已被黑船带走。对于京都人来说,这只是一个深藏着京都回忆、回响着幕府残音的深庭。嵐山・嵯峨野岚山是京都西郊有名的观光胜地。通常说的岚山指的是渡月桥周边两岸的地区,但其实真正意义上的岚山指的是桂川西南侧的群山,而不是游客最常去游玩的东北岸群山;东北岸的群山确切的说应该叫做“嵯峨野”。岚山地区春季有樱花、夏季有河灯、秋季有红枫,自古就是诸侯公家贵族游玩之所。为了避免二次利用嵯峨野观光铁道,我从地下鉄東西線二条城前駅坐上太秦天神川行的地铁到二条駅换乘JR山阴线・特急亀岡行到馬堀駅下车,步行5分钟就可以到嵯峨野観光鉄道亀岡駅。注意,虽然嵯峨野観光鉄道下行终点叫做“亀岡駅”,但是与JR线的“亀岡駅”相差了整整一站路的过程。要利用嵯峨野観光鉄道上行车向东前往岚山的朋友们坐JR线时请提前在「馬堀駅」(うまほりえき)下车。馬堀駅的北侧是典型的日本农村:一片平原田野被群山环抱着,矮矮的农居点缀其间,阡陌交通,鸡犬相闻。在走去嵯峨野観光鉄道亀岡駅的路上还看到了路边停着长安之星和大金杯的兄弟(今年四月第二次去岚山,这两辆车还在老位置停着...)到了嵯峨野観光鉄道亀岡駅,买好票,便可以立即候车。买票可以用IC卡,全车指定席,5号车厢为玻璃顶,其他车厢为非透明顶。两舱都乘坐过的我表示几乎没有任何区别,虽然票价不贵,但是能省的钱还是省省吧。站台对侧有一组礼貌陶像,在京都的民家门前也很常见。在日本神话中,狸猫虽是妖怪,善于变形骗人,但还是很惹人喜爱。嵯峨野観光鉄道的前身是JR山阴本线的废线。在上世纪的铁道电气化中,因为山阴本线嵯峨野段沿山而建,空间逼仄,草木繁茂,一侧又沿着保津川,夏季洪水泛滥,不具备大规模建设供电接触网,故JR西日本将其改线,以桥隧来截弯取直。废弃的原JR山阴本线路段被几名有想法的铁路员工接管,成立观光铁道会社,取得了非常好的经济效益。至今,嵯峨野観光鉄道「トロッコ嵐山駅」〜「トロッコ嵯峨駅」(JR山陰本線嵯峨嵐山駅)路段仍是嵯峨野観光线与JR客运线的共用线。列车贴着保津川行进,经过隧道,穿过JR线的大桥。是不是可以望见保津川中漂流着的观光船。每当这时,车上和船上的乘客便会不约而同地向对方挥动双手问好。因为是夏季,所以保津川两岸的群山以绿色为主,既不特别美丽,也没有磅礴气势,和国内普通山区的风景并无区别。在快到トロッコ嵐山駅时列车会放慢速度,向游客介绍对面山上水边的“虹夕诺雅・京都”(星のや,即星野度假村),这家日式旅馆藏在深山中,传说接待客人都是从渡月桥附近的码头将客人用船接驳到酒店前的码头,酒店唯一一条单车道的道路隐藏在丛林中,只为运送货物与紧急情况使用,为的就是保持与世隔绝的桃源印象。当然价格也不菲,每晚每人均在1000美元以上。学生党只能看看了。竹林の道如果要去嵯峨野的竹林,请在「トロッコ嵐山駅」下车。 曲径通幽,穿行其间,风抚柴枝,娑娑入耳亀山公園到竹林尽头天龙寺附近后折返再左折,望龟山公园方向前进。因为正直夏季花火祭,可以看到身着浴衣的年轻男女。在快到龟山公园下坡石阶、刚好可以望见桂川时,一块路牌映入眼帘:「周恩来総理記念詩碑」。这块石碑是70年代中日建交前由中日民间团体自发设立的。上面刻有周恩来总理10年代留日归国前游览岚山时所作的【雨中岚山】一诗:雨中二次游岚山,两岸苍松,夹着几株樱。到尽处突见一山高,流出泉水绿如许,绕石照人。潇潇雨,雾蒙浓;一线阳光穿云出,愈见姣妍。人间的万象真理,愈求愈模糊;模糊中偶然见着一点光明,真愈觉姣妍。正好天气下起了小雨,雨中首次游岚山的我可以感受到总理对京都的不舍、对国运的牵挂,也愈加感到中日两国之间的复杂情感关系。虽然日本是个以鞠躬为礼仪的国家,但是这里是我鞠躬最深的地方。渡月橋沿着桂川前行,不久就到达渡月桥北侧。可能很多人对渡月桥的印象来自于柯南剧场版【唐红的恋歌】(?)而我来之前并没看过动画,只是这座桥名字的优美意境吸引了我来探个究竟。结果当然是失望的,渡月桥也就是一座普通的现代钢混桥梁,桥上还能行驶巴士。可能在枫叶季的夜灯、夏夜的河灯映衬下才有“跨虹渡月”的感受吧。鹿苑寺・金閣寺说起鹿苑寺,很多人可能一脸茫然;但若说起金阁寺,一定不会陌生。无论是网上的图片,还是三岛由纪夫的名作,都使人对这座京都北山的鹿苑禅寺产生向往。从京福嵐電嵐山駅坐「北野白梅町行」的电车到终点站北野白梅町下车,再坐市営バス205系统「金閣寺・北大路バスターミナル行」到「金閣寺道バス停」下车往西走几步就可以到鹿苑寺。鹿苑寺的门票就很有佛味禅意,是一张毛笔手书并加盖红印的符文。 进入院门不一会儿就可以看见金阁与松柏倒映在水中的画面现在的金阁是站后重建的,原有的金阁在战后被一名愤世嫉俗的僧侣纵火烧毁。而这次事件也成为了三岛由纪夫『金阁寺』的故事取材。 金阁寺庭园池中的鲤鱼鹿苑寺是室町三代将军足利义满所建,与南禅寺(银阁寺)一道都是相国寺的塔头寺院。传说私生了一休禅师的日本最后一位南朝天皇——后小松天皇也曾来此。 鹿苑寺的后山长有许多的松柏、苔藓鹿苑寺的庭园不仅在室町時代被视为极乐净土,也是中日贸易对日本文化发展贡献体现的舞台。在鹿苑寺前的駐車場还看到了京都仅有两辆的粉色出租的其中一台。传说司机也是女性,内饰也与外观一样是pink主题,有机会的朋友可以去试试。鴨川デルタコース・鸭川三角洲乘坐巴士回到同志社大学前,前往下鸭宮河町的鸭川三角洲。鸭川三角洲位于賀茂川和高野川合流之所,下游河段便称鸭川。这里是非常不起眼的一个小公园,但也是非常native、非常有生机的一个小公园。在这里,可以体会到最真实的京都生活气息。三角洲附近有铺设的石块,可以踩着石头跨越鸭川,也可以坐在石头上享受鸭川美景。这里也是附近的京都大学、同志社大学的学生常来聚会活动的场所。 不仅是人,三角洲也是禽鸟的乐园。名为鸭川的河流中自然少不了野鸭 还可以见到头发花白的“昭和热血青年”对着水鸟投喂食物需要注意落水。河中石步道间距较大,不建议夜晚与雨天前往。踏石头过河时遇到对向来人请相互礼让,坐在石头上休憩时请勿乱扔垃圾。鸭川夏季汛期请视水位情况谨慎前往。下鴨神社下鸭神社是热心的房东rosa女士强烈推荐我们参观的。下鸭神社又叫贺茂御祖神社,正如其名,它是日本最古老的神社之一。原本和春日大社一样,是诸侯公家的氏族神社,但在迁都江户后,这里就成了京都的守护神社。并且由于在游客中知名度小,游玩的多为本地居民,更清净。 进入下鸭神社得穿过河合神社以及名为「糺の森」的原始森林 当时正值「御手洗祭」人山人海,小贩也抓住机会在参道摆摊 以至于我参观完回程路上的人流是这样的......下鸭神社是一座分属相祭拜的神社,找到自己属相的神龛,稍稍鞠躬,投个香火钱(一般5-500円的coin就够了,没人仍纸币的),轻轻摇动铃铛,鞠躬两次,合掌两次,默默祈祷,最后再鞠躬一次。女孩子在这里也可以买到很有意思、传说可以使人变漂亮的鏡御守。御手洗祭意在通过洗脚,洗去罪恶、污秽、灾病。因为脱鞋太麻烦,而且我不喜欢大庭广众露脚......就没有去体验。毕竟建国以后不许成精。京都タワー・京都塔得益于日本城市对塔的崇拜,严格限高的京都也拥有了一座100米的高层建筑。白天像根蜡烛的京都塔在夜晚即被点燃,在京都站前绽放光彩。京都站前八条口广场的喷泉也会和着京都塔的“烛火”翩翩起舞。第六日:富嶽探雲,浅間望湖梦醒卯时,晓出洛北。我们带着美好的回忆与留恋的不舍告别了京都,踏上了前往富士山的旅程。東海道新幹線・ひかり我们从京都站上车,买的是到新横滨的东海道新干线ひかり自由席禁烟。其实买のぞみ更好,更快,而且价格ひかり和のぞみ是一样的。新干线窗外的景色基本是典型的日本农村和小镇。1960s开通的东海道新干线用的是有砟轨道,本身就不如无砟轨道舒适,为了提速又使用了摆式列车,舒适性真的不如国内的高铁。但是也有好的地方,一是乘客素质,除了小孩以外,没有吵闹、外放音频、吃有味道食物、脱鞋的乘客,坐在我前面的乘客还在放倒座椅靠背前征询我的意见,也成了后来我在国内坐高铁时学习的对象;二是人文关怀,新干线不存在面壁座位,每个座位都会有位置恰好的床,广播里也没有广告,显示屏也显示的是新闻等实用信息而不是对乘客毫无用处的当前速度;三是厕所真的非常干净、设施周全,一点也没有公测的简易感;我们在新横滨告别了新干线,换乘JR横滨线至八王子站下车再换乘中央线特急至大月站再换乘富士河口湖线至河口湖站。结果我们不知道中央线特急还分好几种,在八王子坐错了车,本该坐长得像地铁的特急かいじ却坐上了长得像电饭煲的特急スーパーあずさ,然后直接过了大月到了甲府...在甲府駅问了一个等车的大婶,大婶很热心地给我指了路,告诉我应该坐下一班反向的特急。于是我们听了大婶的话,坐上了下一班反向的特急スーパーあずさ,又回到了八王子......实在不行了,我们只能坐各停慢悠悠地晃到了大月。等到河口湖都已经快天黑了......河口湖町当天有小雨,但是河口湖町附近的云雾很重,上图后面的山最多比我们的位置高了几十米,已经看不见山头了。河口湖町是个安静的小镇,只有一条电车线,仅有几条巴士线大部分供游客使用。居民也大多开着陪伴自己成长、奋斗的老车。 第二代揽胜 废弃的SX180,我可以收废铁带回国吗 这天原本去富士急乐园的计划泡汤了,索性改成了河口湖夜游。 因为云雾是在太过厚重,富士见成了遥不可及的梦 河口湖町的窨井盖也是很有特色,画着河口湖町标志性的河口湖大桥与富士山 云烟之下,河口湖北岸华灯初上 灯光与湖水交相辉映 湖畔连片的绣球花 河口湖畔的高档酒店灯火通明河口湖駅的站舍很有日本中部地区的建筑特色,有种岐阜县白川乡合掌屋的感觉第七日:江戸漁火,麻布夕顔富士急ハイランド・富士急乐园这一天的天气好了些,但依旧看不见富士山。我们出发去富士急乐园。富士急乐园是日本有名的以刺激著称的乐园。坐落于富士山下,主打各种过山车和鬼屋,坐拥一堆吉尼斯世界纪录。我对过山车无感,但对鬼屋情有独钟。小时候被鬼片吓哭的经历非但没给我留下阴影,反而让我更想探寻超自然力量的神秘。终于亲临传说中的慈急病院。我们买的是不含项目的门票,因此还需买1000円的入场券才能进入。如果害怕的话,可以在入口右边的商店买个发光御守,鬼怪见到御守会回避。网上说需要在里面走40分钟,还可以选择路线。但是我们进去时只有一条路线,也只过了20分钟就出来了。的确这是一次很难忘的体验,医院的恐怖氛围塑造的很好,演员也很敬业。但是......我觉得还是我老家四层小楼晚上的楼梯、走廊、厕所、阁楼恐怖多了。准备出园的路上看到了EVA的看板,便决定去看一看EVA馆。 馆内有seele和碇源堂的会议室 初号机和二号机的模型 以及剧中人物的模型版、AT Field的模型等虎ノ門我们的民宿位于港区西新桥。乘坐中央线到达新宿,然后转地下鉄到新桥下车。虎ノ門ヒルズ是森大厦株式会社参与都市再开发的又一个项目,跨建在环二通上。吉祥物是一只形似哆啦A梦的「虎ノもん」。做为都市在开发计划的先行区,环二通是日本极少数街道宽阔、人行道与非机动车道分离的街道。据说这是东京为2020年奥运会而打造的“面子工程”的一部。国立新美術館国立新美术馆位于六本木。美术馆外表幕墙以玻璃为主,周围有大面积的庭园。美术馆的一楼是交谈区,有一座倒锥形的塔楼,顶端是一家cafe。【君の名は。】中有出现此场景。 电影(上图)与实景(下图)对比当时美术馆只有一场“东南亚美术家画作展览”,进去看了下没什么神别出彩的作品,就没在馆内摄影。但是貌似9月有为庆祝国立新美术馆开关十周年而开设的安藤忠雄建筑展。很完美地错过了...原宿之前第一次知道“原宿”这个词是在初中时,女生之间貌似很流行一个叫eva的人物,就是那个原宿女神。然后我才知道有一种style叫做原宿风,来源于日本东京一个叫原宿的地方。原宿本是东京近郊的一处江户时期为东京防卫设置的屋敷,战后才兴起年轻人文化。而今,这种年轻文化已经逐渐由新宿、原宿向涩谷转移。来到JR山手线和東京メトロ千代田線的原宿駅,走进一条人烟稀少的小巷,不一会儿居然出现一大堆排队的人,然后可以看见一家排队超级长的coco。我在国内就没有喝奶茶的习惯,当时也就知道85度c、喜茶、一点点,还纳闷这家店到底有什么特点,居然如此人气。后来回国知道了嘟可,又在一次翻照片的时候看到了这张图,我内心os:xxxxxxxx再往前走就到了有名的竹下通。这大概是我来日本见过人最多的一条街了,人群摩肩接踵。路边的店铺多是卖潮流服饰,也多以女装为主。巨幅海报上的小姐姐着装、妆容都很原宿,当然也比现实中的樱花妹真好看太多。在这里不只会遇见原宿小姐姐,也会遇见日系佛男子。路边的服饰店有点像国内的批发市场。款式齐全,潮流时尚,价格便宜。至于有些限量款...是真是假就不知道了,虽说原则上日本是不存在假货的。如上图,500円〜980円的tee在日本真的是很便宜了。在日本买平民潮牌服饰,champion的tee基本6000円、beams的tee都要4000円。大家在竹下通逛街要注意的是,会有一些不说日语的外国人店员(通常是黑人、东南亚人)站在路边拉客,手里会拿一张宣传纸,当游客走过时会粗暴地拍一下游客的手臂,然后把宣传纸一摊。大家不要被骗,也不要和他们理论,当作没看见就好。出门在外,安全开心最重要。走出竹下通后是明治通。这里多是潮流品牌的官方专卖店。不仅是nb这样的运动潮牌,更有moussy、sly等日系女装。小姐姐也好看楼房的外立面布置别出心裁。東急plaza的入口设计颇有钻石切割的感觉。经过東急plaza以后就是大名鼎鼎的社排街表参道。六本木ヒルズ・六本木之丘我们在赤坂的一家餐厅吃了鳗鱼饭后前往六本木。东京物价稍贵,这家普通餐厅的鳗鱼饭定食大概4000円。六本木ヒルズ是六本木新城开发企划的一部分(就是国内的综合体),是六本木新城企划中最高的建筑物。和虎ノ門ヒルズ、上海环球金融中心一样,有森大厦株式会社投资开发建造。这样的超高层商住在国内很普遍,但在日本是财富的象征。在东京女子图鉴中,女主曾经提起过,能住在这里面就是成功人生的象征,因为住在里面的大多为名流富商、明星艺人。六本木之丘是目前港区六本木第二高的楼,第一位置被东京中城后来居上。其实二者放到中国都不算很高的楼,因为国情和自然环境不同,日本少有超高层楼房。六本木之丘前的广场上有各种造型的哆啦A梦,吸引了很多小朋友和情侣拍照。六本木之丘广场上的巨大蜘蛛也是标志之一,寓意六本木新城是互联网时代下的智能综合体。六本木新城的每一处设计都蕴含着建筑设计者独到的思想。如大厦东侧的毛利庭园、屋顶和阳台的绿植于农作物,体现的是都市繁华与自然健康的结合。因为大厦为商住两用,故为了避免打扰住户,观景台有为游客提供专用电梯及入口,无法从大厦主入口进入。买好大概2000円(不含森美術館)的门票后,会有工作人员引导上观景台,也可以上顶层的直升机平台,价格差的不多,但是听说因为安全设计,围栏很高。在观景台几乎可以看到全东京的重要地标,如东京塔、天空树、都庁、代代木docomo大厦、台场彩虹大桥等。向西甚至可以望见神奈川县与东京都连接为一体一体的的灯火,很壮观。观景台有一家咖啡厅,里面的女服务员是在日本长大的中国人,交谈了一会儿。お台場・台场朋友想去东京塔,所以我们从六本木之丘下来后坐地铁到赤羽橋駅,出站就能看到芝公園中耸立的东京塔。原本只在电视中见过这座东京最著名的建筑,如今出现在眼前,还是有点小兴奋。因为当时东京塔的观景台在整修,我们没能上去,拍了些照片后悻悻离去。坐车到新橋駅换乘去往台场的无人驾驶电车“ゆりかもめ線”。台场原本有5座,是江户末期黑船事件后,幕府为了防止外来侵略而在周边地方开山采石,在东京湾填海造陆建造了5座人工小岛,岛上安置炮台,用于御敌。战后,日本为了处理伴随飞速工业化出现的大量垃圾,在东京湾设置了填埋场。后来东京都在新副都心企划时,将台场纳入其中,台场人工岛开始规模化。后来日本经济泡沫破裂,台场正开发到一半,几近荒废。1997年,富士电视台带头将总社迁到台场,带动了一批公司的搬迁,台场得以重新获得生机。如今的台场是东京重要的副都心,集办公、观光旅游、休闲购物、生活居住为一体,有りんかい線、ゆりかもめ線两条铁道及首都高14号線(彩虹大桥)与都内连接,是东京最年轻、最现代化的地区。原本五座台场中,两座因航运需要被拆除,一座变成了天王洲,一座与垃圾填埋场一起变成了台场海滨公园,另一座(上图彩虹大桥下方岛屿)被保留用作历史遗产保护。台场的自由女神像是1998日本法国年时法国短期出借的巴黎自由女神像的复制品,是巴黎自由女神像运回法国后,日本应民众要求仿制的。东京自由女神与彩虹大桥、对岸品川的高楼隔水相望,不仅是东京一道亮丽的夜景,也颇有日美亲和的意味。第八日:望君回眸,言葉绕庭之前看过源氏物语,了解到日本文学「物の哀れ」的情感基调,但是因为个人造诣不够,心里并未有深入感触。「君の名は」在国内上映后,出于好奇看了几部新海诚的其他作品。其中「言の葉の庭」给我留下了很深的印象。这并不是一部出色的叙事电影,主线剧情薄弱,过于依赖旁白。但是新海诚很好地表达出了两个人的内心世界,颇有些意识流的味道。伴着画面和音乐,我才感受到日本人心中那成为民族性的幽玄、物哀、孤悲。所以,东京第二天的主题就留给新海诚电影舞台巡礼。渋谷駅前・涩谷站前十字路口渋谷是东京的副都心之一,是东京重要的商业区,也是涩谷辣妹文化的发祥地。涩谷站前的十字路口是世界上最繁忙的十字路口,在「东京漂移」、「生化危机」等作品中也曾出现,做为日本、东京的地标。路口步行者信号绿灯时为全方向放行,行人可以去往路口对向的任意一端。此时的人潮十分壮观。远处的109大厦是涩谷辣妹服饰文化的集中地,让人想起涩谷天后安室奈美惠。每年的年末、万圣节等重要节日,涩谷都会举办盛大的街道狂欢party。 忠犬八公的铜像。很可惜边上是个吸烟区,很脏明治神宮明治神宫在原宿附近,纪念明治天皇的神社,也是日本每年お正月时初詣人数最多的神社,日本旧华族的后裔也喜欢到这里举办婚礼。因为明治天皇主导明治维新使日本开始走上近代资本主义强国之路,在明治天皇死后,内阁将其神话,为其建造了神社祭奠。明治神宫参道古木参天,大鸟居为全木制。现存第二代鸟居的木材来源于台湾,据说原树龄超1500年。第一代鸟居为1920建造,木材也来自于台湾,但是60年代遭雷劈毁。再往前走,参道旁出现两组酒桶。右侧为日本各地进贡的清酒。左侧为法国波尔多的葡萄酒庄园出于友好交流目的赠送的葡萄酒。做为明治维新的倡导者,明治天皇不仅领导国家政体改革,在保留日本皇室的基础上实行资本注意君主立宪制;个人也带头引导国民在保留日本文化传统同时学习西方生活习惯。其中最明显的就是明治天皇对清酒和葡萄酒不分伯仲的喜爱。不禁联想到同时期满清也在尝试着洋务运动、戊戌变法,只不过没能像日本一样成功。短短半个世纪,中日国力对比就发生了彻底的变化,令人唏嘘。 路过一队神官 明治神宫本殿整座神宫都在参天森林的环抱之中。在东京这样寸土寸金、空间逼仄的钢筋水泥森林中,明治神宫这样地域广阔的森林公园就是这座城市的肺。参宮橋从明治神宫西参道走出神宫来到参宫桥区域。小田急线从这里经过,也诞生了秒五党声称要“炸火车”的那两个道口。我经常需要剪视频,虽然对于秒五整体故事情节不是很有感觉,但是对于最后两人相遇道口场景的处理印象深刻。两人擦肩而过后忍不住回头,却被飞驰的电车隔开,待电车驶去,已找不到对方,随后各自抚平心里的波澜继续过各自平行线般的生活。虽然电影的主题是对青梅竹马的朦胧感情的怀念,但是我最欣赏新海诚用短短半分钟的画面概括了人生:一时犹豫没能抓住想要的机遇、友谊、亲情、爱情,回头想去重拾,却发现已经物是人非,想挽回却力不从心,只能默默地回到轨道上继续迷茫前行。小田急线下行参宫桥駅后的第一个道口。在远野贵树的回忆中出现。 第一踏切位置再向前走一段路会看到第二个道口,即片尾男女主人公擦肩而过,回头却被电车分开的场景取景地。事实上好像这里是没有樱花树的? 道口对面等过道口的女孩子 一辆小田急线下行列车经过 列车经过,道杆升起,对面的人却已不在,似乎很符合电影情节 第二踏切位置 小田急浪漫特快经过新宿新宿是东京最大的新都心。新宿站也是世界上最繁忙的轨交站,当然也有著名的歌舞伎町,但是我不是很喜欢那里混乱的环境,就没去。新宿区居民的自行车都是双层放置的,侧面侧说明了日本土地紧缺的国情。然后再对比一下国内占据大街小巷的共享单车...... 西新宿是东京的高楼区。都庁、cocoon蚕茧大楼都在这里 西新宿警察署前的十字路口也在「君の名は」中出现早稲田大学说起日本的大学,对于日本没有过多了解的人也知道两所:东京大学、早稻田大学。但事实上,QS排名200左右的早大从综合实力来说在日本也不是top10的学校,有一大批旧帝大实力在其之上,如京都大学、大阪大学、名古屋大学等。但是作为私立学校的早大在本着包容开放的精神,在上世纪初就开始大规模招收中国留学生,留学生回国后取得成就,使早大在中国树立了良好的口碑。与之相比,同为私立学校双雄的慶應義塾大学在中国的知名度就比较...... 早稻田前的交番,每天都会更新都内交通事故状况 早稻田的大隈記念講堂是早大的标志建筑之一不同于中国大学的封闭式校园,早大的校园和大多数欧美国家校园一样,各教学设施分布在一个丁目(街区)内,也没有明显的校门。当然,东大本郷校区是有校门与封闭式校园的,颇有日本第一学府的威严。早大摆放在大隈記念講堂对侧的看板上写着给入学生的寄语。简单翻译下意思大概如下:世界似乎将要犯错之时,你是否有阻止它的能力?你是否有劝安他的言语?世界将要变得无爱之时,你是否能向它传递光明?你能否能聚集更多光明?想要撼动世界,你必须首先撼动你眼前的那个人。必须撼动这个人胸中的那颗赤心。总之,撼动人心,才能撼动世界。你的一字一句,能跨越国境,能跨越人种,能超越时间,能超越文化,能传到信服它的人那里吗?让世界知晓。对言论负责。早稻田大学是培养这样的人的地方,是学习思想言语的地方。早稻田大学啊,去创造未来吧。英语:“欢迎来到早稻田大学。”;日语:“这是你们的世界。你们的声音创造这个世界。”这次来早大其实也是为大四毕业后的留学早做准备。因为当时考虑过去早大念商科,所以访问了政经学院。 政经学院的看板上贴着各种告示、表彰 政经大楼内景,像是楼中有楼的感觉。又有点像宁诺?虽然中国大学正值假期,但是早大政经学部(本科)的教室中还有学生在上课。新宿御苑和早大留学生支援办公室一位会中文的老师聊了一会儿了解了大概情况后,差不多是午饭时间了。简单吃了午饭后,前往新宿御苑。新宿御苑原是德川家康家臣内藤清城的封地。明治维新后改为日式庭院与法式庭园结合的庭园,还曾有农业研究所。后来在东京大空袭中被炸毁,战后重建,与京都御苑一样,由宫内厅转交厚生省管辖,作为国民公园开放。御苑内植被非常好,树木高大,像新宿钢筋水泥墓碑中的一叶绿洲。在新宿御苑可以看到NTT Docomo大厦,新海诚非常喜欢的一座建筑(附对比) 新宿御苑中的小溪平静如镜右侧的亭子就是秋月孝雄和雪野百香里老师躲雨曾会面的地方,但实际位置与电影中不一样,而且这块草坪禁止入内。左侧远处就是片中的亭子——東屋。(附对比) 東屋实际上是很普通的休憩所,中间还有个高高的烟灰台(附对比)在東屋中休息时下起了雨,看着水面的涟漪与远处水阁的枝蔓,听着雨点打落在树叶上窸窸窣窣的清脆声,想起女主引用过的「万葉集」中的和歌:鳴る神の 少し響みて さし曇り 雨も降らぬか 君を留めむ鳴る神の 少し響みて 降らずとも 吾は留まらむ 妹し留めば新宿御苑旧御凉亭,很有中华风的建筑。据说是日本统治台湾时一位台湾建筑家设计的。(附对比)御苑的确是一个放松休闲的好去处,也可以一个人找个雨天去呆坐一上午享受孤寂(当然不可以带酒入园)。来这里最大的体会并不是孤悲物哀,而是艺术来源生活且高于生活。一座雨中风景优美的庭园,在新海诚笔下,在秋月的旁道孤行与雪野的孤独逃避中,变成了诗的乐园。在御苑,我找不到物哀,因为事实上哀的并不是物,而是人。剧中人物的哀,其实是新海诚内心深处的哀。而新海诚的哀,又是日本民族性中压抑、拘谨的冰山一角。四谷須賀神社因为「君の名は」的舞台离御苑很近,所以也去转了转。从御苑的大木戸门出来可以看见一家名叫「カフェ ラ・ボエム」的餐厅。是立花瀧打工的餐厅原型。据说价格不贵,人均2000円左右可以吃饱,4000円可以吃的不错。沿着新宿通り向东,到如图位置向右转进入居民区。再往前走一百米左右可以来到这个路口。这个路口在影片最后男主和女主隔着电车玻璃注意到对方后疯狂寻找对方的过程中有出现。正确路线是向左下坡。可以看见一个红色的邮筒。在新宿郵便局买了两张限量的明信片,附了440円的邮票。一封寄给未来的自己,一封寄给朋友。然后朋友一个月后高兴地告诉我她收到了。而我自己的......至今不知下落......沿着下坡路往前走两三百米,会发现影片中二人相遇的石阶就出现在右侧的一个路口。大家怕找不到的话可以谷歌地图搜“須賀神社”。这个地点已经被标注了。 电影与实景对比 场景对比走上台阶后再往前可以到JR信濃町駅。这里有一个步道桥,男主在女主被彗星砸死以后尝试在天桥上给女主打电话,但是已无人接听,两人也不再出现灵魂交换。秋葉原秋叶原主要是陪朋友去的。虽然看一些动漫、玩一些游戏,但我对秋叶原代表的宅文化不是很感兴趣。什么都没买,就陪逛做翻译了。 AKB48的cafe 山手线高架下与一旁的世嘉大楼我倒是对秋叶原路边停着的这个车比较感兴趣。丰田世纪,日本最豪华的轿车,政企名流和皇室都用这个车,可以类比我们国内的红旗吧。中国国内只有两辆,一辆是前日本外交官的,另一辆是在华日企老板的。第九日:湘南時雨,西別扶桑一觉醒来,早早和民宿房东打了招呼便check-out,踏上了初次日本自由行的最后一程。浅草寺浅草寺是东京台东区的有名寺庙。这里是东京过去的下町,港区与千代田区一带则是与之相对的山の手。简单地说,浅草寺是代表东京市井生活、旧日风光的地区。穿过雷门,浅草寺的参道旁可以看到全球第二高建筑——スカイツリー(天空树),两边的商店也有很多很棒的小吃手作。大家还是注意文明,日本电视节目特别喜欢来这里挑中国观光客礼仪文明的刺。和涩谷一样,浅草寺也是一个人山人海的地方。貌似国人尤其多,大概是旅行团都把这里当作目的地了吧。其实浅草寺在日本人心中也是有很崇高地位的,由宝藏门边高高的五重塔便可见一斑。虽然不如明治神宫一样有高贵的皇室背景,但是渔民神社出身的浅草寺一直是每年初詣参拜人数仅次于明治神宫的神社寺庙。与大阪的天王寺、あべのハルカス一样,浅草寺与天空树也是现代与古典的相撞、结合。整个日本社会也呈现这种特点。雷门通り吾妻橋口,过桥就是天空树。吾妻橋这个名字看起来像是很有故事,但其实又是一个文化差异的误会:对面有个神社叫做吾嬬(あづま)神社,这个桥就叫吾妻橋了。还有为什么台东区的出租车都和其他地方不一样......以及路上又看到了我喜欢的东西......東京大学东京大学作为亚洲前列的学府,还是让人很仰慕的。虽然每家榜单结果都不同,东大近年来整体排名也有下降的趋势,但是总体在前五。但是据说近年来东大生的质量有所下降,许多人进入大学后不研究学术,忙着凭借东大生的名头上电视选秀、把妹。本乡校区的赤門是东大保留的古校门,和北大的西校门颇有几分类似。东大的建筑颇有西方国家大学校园的味道。路两边的银杏树到了秋天会变黄、落叶,形成一条银杏大道。东大的校徽也是银杏叶。安田讲堂,因安田财团捐建而得名。和北大一样,东大也曾是学生运动的中心地。东大学生曾多次因为校园民主化、反日美安保而占据安田讲堂,和警察抗衡、打攻防守卫战。东大不仅有传承的帝国时代建筑,也有战后新建的教学楼。东大校园里有许多纪念诺贝尔奖得主校友、教职工的纪念牌。图为纪念2002年获得诺贝尔物理学奖的小柴昌俊先生的看板,介绍了小柴昌俊先生在宇宙微子检验方面的卓越贡献。纪念前校长、东大首位物理学教授山川健次郎的雕像。鎌倉高校前坐东京单轨电车到羽田机场放置行李后,前往镰仓高校前这个人气地。对于大部分中国年轻人来说,知道镰仓、湘南这两个名字并不是因为镰仓幕府,而是因为一部动画——『灌篮高手』。对于很多现在20代、30代的年轻人,包括我在内,最开始并不是通过NBA去了解篮球、接触篮球的,而是被电视上每天播放的『灌篮高手』所感染。樱木、流川、三井、宫城成了一代人的偶像,晴子成了一代人心中爱情的样子,镰仓高校前晴子向樱木挥手的道口也成了一代人向往的圣地。从羽田机场坐上京急線到京急莆田駅换乘東海道本線到藤沢駅就能换乘古色古香的江之电。江之电作为日本最古老的电车之一,至今仍在逼仄的居民区间以单线方式运营,道口众多,甚至有与自动车道共线的路段。有些地方几乎是贴着民家行驶,居民出门就是铁道。而坐着江之电长大、依赖江之电出行的镰仓居民也并不介意,江之电已经成为镰仓湘南不可或缺的一部分,成为镰仓的标志,在各种影视作品中(如前段时间热映的『鎌倉ものがたり』)频繁出现。江之电晃晃悠悠地驶出藤沢,就可以看见无边的湘南海滩。当天天气并不是很好,看不见富士山,也没有湛蓝的空与海。站在鎌倉高校前駅的月台上也只能模糊地望见江之岛。梦想的道口在现实中其实也挺普通的。还是那句话,艺术来源于生活并高于生活。 江之电缓缓驶过,少女灿烂的笑容照亮了少年是不是觉得这里很安静、拍照很容易取角度?nope。实际上这里的人流是这样的,而且都是中华圈两岸三地赶来拍照的人。每次电车驶过就会一拥而上,超混雑。江之岛就在不远处。天晴时从这里可以看到江之岛和远处静冈县的富士山。浮世绘名家葛饰北斋的作品『富嶽百景』其一『神奈川沖浪』也是取景于此。湘南海岸,许多人在冲浪、游泳。『义勇军进行曲』的作者聂耳就是在此游泳踏浪时不幸因溺水英年早逝。藤泽市现在设有聂耳纪念碑。在道口前的国道上看到了AE86还有R34,很怀念那个没有排放制限、地下赛车盛行的80年代。现在这些当年的战车已经犀烛残年,更多成了情怀,再也不会有弹射、劈弯、拉烟的昔日风采。 鎌倉高校前的坂,赶着上学快要迟到的女学生 鎌倉高校是『灌篮高手』中陵南高校的原型 仙道彰精湛的球技、大度的作风让人影响深刻因为慕名而来闯入篮球馆拍照的观光客太多,为了学生安全,鎌倉高校已戒严,禁止任何无关者进入。鎌倉鎌倉是日本第一个武家政权时期——源赖朝建立的鎌倉幕府時代的实际权力中心所在。在两次元朝入侵日本后,镰仓幕府开始衰败,最终被足利尊氏推翻并由室町幕府所取代,镰仓开始衰败。至今镰仓任然留有许多的古迹,许多富商政客也喜欢定居在镰仓。 镰仓街景:小径深庭,松竹其间,远山近水,颇有诗韵 镰仓的居民也喜欢老车:80年代生产的第二代高尔夫高德院的大佛也是镰仓的标志之一。原本这里是一座寺庙,大佛位于殿内。后来大殿失火烧毁,大佛却得到神佑,得以保全。可以支付几百日元进入大佛做一个胎内めぐり,在黑暗中探寻心中那一点佛光。横浜・みなとみらい因为是晚上的回国航班,所以时间比较紧。匆匆告别了镰仓,在横滨下电车解决下肚子。横屏みなとみらい和台场一样是泡沫经济时期的现代化都市产物。当时设计者的构想是“21世纪环保都市”,因此拥有共同管沟等设施,也是日本少有的拥有宽阔铺装人行道、众多行道树的街区。みなとみらい是以商务为主体的功能区,引进了洲际、喜来登等酒店以及一批大手会社的总社。みなとみらい的摩天轮夜晚在灯光装点下格外美丽。港内停泊的帆船“日本丸”是日本最有名的海员培训船,服役的半个世纪中培养了超过一万名海员,航行距离相当于绕地球45圈。 前日本最高楼横滨地标大厦 湾岸線上的横滨港湾大桥 同在湾岸線上的鶴見つばさ橋。两座桥之间就是著名的大黒PA羽田空港夜里十点左右回到羽田机场,准备登机。羽田机场作为东京的门户,处处体现着设计者的用心。国际线航站楼四楼的盆景墙、巨大和伞、日本桥、江户小路等,处处体现着民族特色。很希望PVG也能学习这样的设计。建造现代化的建筑不难,怎样把现代建筑科技与民族古典文化恰好地融合才是难处。羽田机场离东京市中心中央区一带直线距离不过20公里,在顶楼的展望台可以清楚地望见东京塔、天空树等建筑。施工了半个月总算完工了......总而言之,对习惯了开放氛围的国人来说,日本不一定是一个适合生活的国家,但是还是蛮适合短期旅游的国家。在这里可以看到一些被我们不慎遗弃的古典文化,也可以学到很多的礼仪,体会日本人细致入微、为人着想的性格。