2017-12-24
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作者：ghpr
出发时间/2017-10-01出行天数/15 天人物/情侣/夫妻人均费用/21000RMB多少人去法国是因为浪漫？徜徉塞纳河畔，感受法式风情；多少人去法国是因为时尚？Chanel、LV、Cartier、Dior、YSL、Givenchy，简洁或奢华，迷人而优雅；多少人去法国是为了艺术？哥特式建筑的诞生、洛可可装饰风格的兴起、巴比松画派的出现、印象派的风靡，这里是艺术家和爱好者心中的圣地；多少人去法国是为了美食？烛光摇曳下，享受高雅的氛围、精美的食物、周到的服务；或者，是想在圣母院钟楼尽头，找寻敲钟人的身影？凡尔赛宫里，打探法国王室的秘闻？协和广场上，聆听大革命的呐喊？荣军院前，遥祭拿破仑的英魂？或者，跟我们一样，只是因为一直对卢浮宫念念不忘、心驰神往？三、四月份的时候我和嘟嘟开始着手规划今秋的旅行，本打算德国和法国一起，但15天的游玩时间势必要两国都舍弃一些，为了少奔波而更尽兴，于是决定只去法国，从蔚蓝海岸出发，沿普罗旺斯一路北上，欣赏城堡、园林、教堂、宫殿、博物馆，在秋色有无中，携手寻觅法兰西的吃和远方。然而，没有想到的是，当我们所有行程已经敲定、只剩满心憧憬，就在出发前一个半月，我在下班途中发生了一点小意外，右脚骨折，在家打着石膏卧床六周，像犯人一样困于斗室，心情随着伤痛、行动不便而跌到谷底，在缓慢而煎熬的康复过程中，以为法国之行注定要泡汤，却在十一前复诊时，终于被拆掉了石膏，又不死心的咨询医生可否出行，当听到他说坐着轮椅可以时简直如蒙大赦！于是，回家迅速打包，一切从简，老天可能就是这么的爱开玩笑，峰回路转中，也给了我一个机会从不同的视角去观察和感受法国。Day 1 NiceNice，美丽的蔚蓝海岸，一个只看名字就觉得无限美好的城市，初秋的午后，空气温润，景色怡人。从北京飞了十几个小时突然来到这里，身边不再是熙来攘往步履匆匆的人群，慵懒就好像从骨子里钻出，整个人便松懈下来，只想坐在海边什么都不想、什么都不干，看太阳起落、云层堆叠、海水潮汐，仅此而已。然而，毕竟还有勤劳的、不甘心闲坐的嘟嘟，推着我从各大景点一一逛起。在一片苍翠中先是看到尼斯圣母大教堂(La Basilique Notre-Dame)的后殿，线条简练，洁白的墙体与砖红的穹顶色彩对比强烈，鲜亮而雅致。绕到正面，与巴黎圣母院很是相似，经典的哥特式双塔建筑，通体洁白，中央巨大的圆花窗十分醒目。推开大门，香烛闪烁，圣音缭绕，彩绘玻璃窗鲜艳夺目，以强烈的视觉冲击向世人传递福音；因为当年建教堂时资金不足，正面的圣坛上并没有什么雕像，游客也不多，大多是满头白发的老爷爷老奶奶在静默祷告。与圣母大教堂相比，圣雷帕拉特大教堂(Cathédrale Ste-Réparate)历史更为悠久，外表古朴，与内部奢华的巴洛克风格装饰形成极大的反差。在游客眼里，繁复的柱头、镀金的雕塑、风格各异的小礼拜堂、致敬圣彼得大教堂的扭柱，外观内饰虽不及意大利诸教堂的富贵华丽气吞山河，但在尼斯已算是很宏伟的建筑；在信徒心中，在门口圣水池点上圣水，胸口划上十字，圣像前行曲膝礼，这里只是几百年来向上帝分享喜悦与幸福、诉说痛苦与惶惑的场所。两个教堂间途径马塞纳广场(Place Masséna)，黑白相间的路面延伸到远处，四周红橙黄粉小楼环抱，颜色鲜妍而娇嫩，柱廊下一排排店铺，每个拱门下悬一盏小灯，摇曳多姿，复古而风雅。向南穿过一条条窄仄的砖石小巷，豁然开朗处就是尼斯著名的英国人大道（Promenade Des Anglais）。英国人大道沿着海岸线蜿蜒，棕榈树下有人慢跑，有人散步，也有漆成蓝色的座椅面朝大海供人休息，一派祥和安然，只是偶尔巡逻的持枪大兵提醒着你这里一年前的恐袭。尼斯的海滩并不是细沙，而是鹅卵石，席地而坐，眼前的大海无愧蔚蓝海岸的名声，远方海天相接处还是墨蓝，渐近渐浅，大片大片湛蓝的海水拍打出洁白的浪花，呼啸而来，争先恐后地染湿鹅卵石，再扬长而去。就在我们吹着海风放空时，坐在左前方的两个男生突然开始热吻，全情投入，激烈得旁若无人，在远山近海前，享受爱情的美好与本真，这里果然是一个浪漫的国度。Day 2 Monaco20世纪中期好莱坞群星璀璨时，在我心中有两位女星气质最为优雅，一个演了公主，一个当了王妃。两年前我们在罗马追随片中Hepburn公主的身影，今天我们来摩纳哥寻觅Kelly王妃的芳踪。摩纳哥是个公国，但若追本溯源，与欧洲传统古老的王室分封或联姻建国不同，这个公国是1297年由弗朗索瓦•格里马尔迪化装成一位修道士夺来的，从此一直由格里马尔迪家族统治。虽然是个弹丸小国，但现代的摩纳哥依靠博彩、旅游、金融富甲一方，站在高处随便一望就能看到港口泊着的一排排游艇，走在街上时不时就有跑车低吼着驶过，这个没有个人所得税的国家简直是富豪们的天堂。从尼斯到摩纳哥有两种公共交通方式，火车和巴士，我们去程坐的火车，从摩纳哥火车站一出来，按照google maps的导航，火车站与圣-德沃特教堂(Sainte Dévote Chapel)直线距离只有不到300米，但因为我们完全没想到摩纳哥是个山城，出站时弄错了楼层，放眼望去已在山顶，以为拐个弯就能回到正确的道路，结果在盘山、狭窄、高低不平的路上越走越远，等到了山脚下的礼拜堂，已经没有心情欣赏，只剩满脑子的疑问：上帝不是高高在上的么？那为什么把俗世的火车站修在山顶、而近神的礼拜堂修在山底？很久以来对摩纳哥最深的印象就是当年奥斯卡影后Grace Kelly与Prince Rainier III的世纪婚礼，还曾经操心过一阵子如果那个好久都没结婚的Prince Albert II没有继承人，王位会不会轮到Kelly那两个帅外孙身上。摩纳哥的君主是Prince而不是King，有人翻译成“亲王”，也有人叫他“大公”，他的宫殿Le Palais Princier倒是翻译得很统一--“亲王宫”，而没怎么听到过“大公宫”。在Monaco-Ville下车后，一度以为是跟司机沟通上出现了问题，没有看到如织的游客，而且一条条小巷子两侧满是各种餐馆、礼品店，密密麻麻，怎么也想不到君主家门口市井气这么浓。与英国的、法国的王宫相比，摩纳哥亲王宫简直是低调，宫殿由城堡改建而成，风格不一，主体是鹅黄色的三层建筑，罗马风格的圆拱柱廊，右侧连着砖石结构的中世纪风格灰色塔楼，可能玩的是最in的混搭？每天11:55的卫兵换岗也是既有王室的威严，又有亲民的简约，卫兵们红T恤白军装黑皮鞋，衣着配饰远不如英国的豪华，军姿也不如我国的整齐划一，从列队、奏乐到完成换岗，整个过程去繁就简用不到10分钟。宫殿只开放了一小部分以供参观，但不可以拍照，这里是历代亲王生活和办公的场所，按照导览一个小时左右的参观时间，对于我来讲，观赏各式主题的房间、鎏金实木家具、甚至名贵的收藏都不是重点，只是想离Grace Kelly生活过的地方近一些，一步步的经过当年她可能坐过的长椅、手抚过的栏杆、裙角扫过的游廊。从亲王宫南侧平台鸟瞰山下鳞次栉比的高楼，地中海沿岸的建筑是不是都这么鲜艳明丽？附近的城堡山(Parc du Château)是个俯瞰尼斯的好地方，可以爬石阶登山，也可以乘坐电梯。上面有几处观景台，晚风轻，縠纹平，远处的大海在阳光的照耀下泛着柔和的光，海湾像天使之翼拥抱着大海，而尼斯主城区簇拥着海湾，一家家砖红色的屋顶错落有致，一望无际。Day 3 Lac de Sainte-Croix - Arles一大早从尼斯出发，一边跟新租的车磨合着，一边注意着不熟的路况，慢慢开去圣十字湖。去程三个小时，其中有一半的时间在山路，两旁的树不高，大多翠绿，偶尔几棵早早的感受到了秋意，染得金黄，蓝天掩映下，肆意地在风里招摇。终于告别了阴沉沉的天，迎来了晴空万里，在阳光和暖、微风拂面中，开过山丘，开过农田，开过村镇，抛开凡尘俗事，奔向岁月静好的远方。圣十字湖(Lac de Sainte-Croix)以Pont du Galetas - Gorges du Verdon桥为界，一边沙滩环抱，一边峡谷高耸，站在桥上，圣十字湖就像一块巨大的翡翠，沉静纯粹，气质内敛，但艳光四射，站在她的面前，好像才明白湖蓝是一种什么颜色。远远的看见沙滩上有租船服务，迫不及待的开过去停好车，我们时间有限，只租了一个小时，在呼噜噜的排水声中驶进了那一抹醉人的tiffany蓝。两岸的峡谷高处树木繁茂绿意盎然，近水处则风化严重沙石尽现，炭灰土黄像老人历经岁月洗礼，就更映衬得湖水娇美柔嫩。满载一船秋色，平铺十里湖光，在一片沉醉与喟叹中小船渐行渐远，湖水也变幻着颜色，从浓郁得化不开的宝蓝到清可见底的苍绿，两个文科生分析不出光线折射、矿物质含量等的作用，只能感慨造物的神奇。从圣十字湖开去阿尔勒就顺手了许多，很长一段原野间的小路，前后少有车辆，两边绿野茫茫，蓝天做底，白云流动，有一种人在画中的满足。来阿尔勒纯粹是为了梵高，在印象派作为非主流根本赚不到钱的年代，一代天才画家当年就租住在后来因他而著名的黄房子里，靠画笔表达丰富的内心世界。他似乎特别钟爱黄色和蓝色，现实中自己专门漆的黄房子，画里的向日葵、疗养院、咖啡馆、自画像、麦田、星夜，色彩极具冲击，线条渐渐扭曲，明亮而忧郁，躁动而沉静。疗养院(Espace Van Gogh)里树木葱茏，高大茂密得遮掩住庭院，再难从二楼回廊上重现画中的景物；现实中很平凡的咖啡馆(Le Café Van Gogh)，经过梵高对光线、色彩的夸张处理，被赋予了饱满的生命力；我们本来强烈想去看看黄房子，当年梵高和高更相依相伴的地方，开到google maps上the yellow house的位置却发现踪迹全无，跟当地人打听，年轻的甚至不知道有这么个地方，直到一个替女儿背着书包的大哥用英法夹杂的语言解释说黄房子早就毁于二战，不复存在。告别梵高，赶在太阳落山前开到阿维尼翁。我们住在老城，夜晚略显萧条，路灯清朗，行人踪迹杳杳，走在巷子里，与我们相伴的只有轮椅碾过石子的声响。Day 4 Avignon阿维尼翁作为曾经的教廷所在，有一段时期在天主教中的地位相当于现在的梵蒂冈，与当时的罗马天主教分庭抗礼，教皇克莱芒五世受法王胁迫迁居至此后，70年内先后有7任教皇在这里居住，直到1378年教廷重新迁回罗马，在天主教大分裂期间又有两任教皇居住在这里。现在的阿维尼翁老城里城墙厚重，街上石块铺地，车道狭窄，13、14世纪的宫殿、教堂保留完好，进了城门，历史感就扑面而来。阿维尼翁教皇宫(Palais des Papes)于教皇本笃十二世和克莱芒六世在任期间修建，是世界上最大的哥特式宫殿，连绵的城墙、高耸的双塔显示出磅礴的气势，时间在这米黄色的石质建筑上留下黑色的足迹，内部宽敞的房间、曾经奢华的装饰可以脑补出当年教皇日常居住、主持宗教仪式、接待世俗君主贵族的画面，地下的宝库似乎还回响着靠信仰敛财后银钱撞击的清脆，默默的见证着中世纪教廷尤其是阿维尼翁几任教皇的奢华与腐败。——曾在此居住的9位教皇当年缤纷的壁画经历了火灾但更重要的是法国大革命后只剩下偶尔几处斑驳的痕迹，嘟嘟出于文物保护的立场极为反感大革命时期对教堂、修道院的洗劫，但客观的讲，身为被教廷以名目繁多的各种税收盘剥了千余年的底层人民，你能指望他们在面对高高在上的教士、拿血汗钱修建的奢华宫殿时残存多少理性？圣母院大教堂(Cathédrale Notre-Dame des Doms)就在教皇宫的旁边，罗马式建筑，门前的小广场上立着耶稣受难雕像，而镀金的圣母在塔顶注视着这里，遥远得像在天际，比教堂里的常见题材圣母怜子雕像更让人觉得无奈和悲凉。绕过大教堂是一个公园，可以从高处俯览阿维尼翁老城、罗纳河和圣贝内泽桥，是一个休息的好去处。圣贝内泽桥(Pont St-bénézet)以建造者贝内泽命名，传说中的他是个有神迹的人，在中世纪这种技术落后的条件下凭一己之力建造了这座石桥，死后被封圣，遗体被埋葬在桥上的小礼拜堂；历史上的他是个有钱有地的商人，在自己的领地上出资修建了这座石桥，作为浪漫主义者当然更偏好第一种解释。当年的圣贝内泽桥连接的是法国与教皇国领地，具有重要的经济和军事意义，但罗纳河看似平静，历史上也多次洪水肆虐，于是圣贝内泽桥就多次被冲毁多次被修复，直到17世纪再次被冲毁而彻底放弃，成为名副其实的断桥，与碧波荡漾的罗纳河一起构成阿维尼翁的一道旖旎风光。结束了今天既定的行程，时间尚早，就在老城里漫无目标的走走看看，无意中就走进了圣迪迪埃教堂(Collégiale Saint-Didier)，这个古老的哥特式教堂外表与内饰都很朴素，但让人印象深刻的是侧廊一个小礼拜堂哀悼着两三天前在马赛和拉斯维加斯恐袭中遇难的四个当地人，看着照片上他们年轻的笑脸，越发觉得恐怖分子的冷血与丧心病狂，我们虽然不是教徒，也依然默默的买了一支蜡烛，点燃，祈祷，希望他们rest in peace。Day 5 Lyon里昂作为法国第二大城市，行人与游客明显多了许多，这里古老与现代并存，罗纳河与索恩河波光潋滟，静静的守护这个城市。坐在索恩河岸旁，身后的老城沐浴着夕阳的余辉，远处的圣母大教堂在郁郁葱葱的富维耶山上威严的俯视，当地的居民沿着河边慢跑，和朋友坐在河堤上分享着啤酒和心事，静待天色渐晚、倦鸟归巢，面对淙淙流水，满是云在意迟的闲适。里昂的古迹主要集中于罗纳河西岸，百花广场(La place Bellecour)就在罗纳河与索恩河之间，这是一片红土广场，路易十四骑马的雕像在广场中央，威严伫立。查到的攻略中提及《小王子》作者的雕像就在广场西侧，但我们走了两圈都没有找到，先后问了几个路人也不清楚，最后被问的一个帅哥仅表示知道这个作家，就在我们准备放弃时那个男生举着手机跑过来，说他在网上查到了，应该在西侧那条小路向南的方向上，顺着他指的方向，果然在广场的西南角、跟广场隔着一条车道的地方找到了它，Saint-Exupéry跟他的小王子坐上高高的石柱上，凝望着他出生成长的城市。从小王子雕像接着向西南，波拿巴桥(Pont Bonaparte)横跨在索恩河上，远远的看到对岸左侧灰色尖塔的圣乔治教堂、右侧米黄双方塔的圣让教堂、以及山顶上洁白的富维耶圣母堂。圣乔治教堂(Eglise Saint-Georges)最初建于公元550年，在查理曼大帝时期重建，目前看到的是Pierre Bossan在19世纪中期、完成富维耶圣母堂之前的作品，灰色的哥特式尖塔高高耸立在索恩河西岸，正面拱门门楣上雕刻着屠龙的圣乔治。绕了一圈，大门紧闭，教堂里面的世界无缘得见。圣让教堂(Cathédrale Saint-Jean Baptiste)在富维耶山脚下，年代更为久远，据说当年亨利四世迎娶玛丽·德·美迪奇时因公务繁忙并没有出席在佛罗伦萨的婚礼，玛丽王后来到法国后，两人在圣让教堂又举办了一次。走进教堂，阳光透过正面繁复的彩绘圆花窗在教堂内部投映出瑰丽的色彩，像是从天堂洒向人间。教堂里有一座16世纪的天文钟，传说中每天中午12点和下午4点会响起，钟顶的玩具兵还会奏乐和表演，于是我们早早的在这座神奇的天文钟前占据有利地势，等了半个小时调试好了摄像的角度，12点整时教堂外面的钟声都响了这个依然没有任何动静，而且诡异的是全程只有我们和四位台湾游客在等，一点也没有知名景点前人群聚集的架势。刚好有位法国老师带着学生参观到这里，跟他一打听才知道这座钟已经坏了4年多了，没人修也没有贴出任何告示，真是由衷地佩服法国人的办事效率。圣让教堂广场东侧是保留了几百年的老城区，建筑古旧，青砖铺路，两侧餐馆、店铺林立，穿行其间，恍如隔世。富维耶圣母堂(Basilique Notre Dame de Fourvière)是为了感谢圣母在一次黑死病中拯救了里昂而造，从名字上可以看出是basilica式建筑，兼具罗马式与拜占庭式风格，有四座高塔和一座钟楼，钟楼顶的镀金圣母雕像在蓝天的衬托下熠熠生辉。圣母堂实际上有两层，上层的教堂内部以金色和蓝绿色为主色，巨大的罗马式石柱拔地而起，科林斯柱头上托起圣人们的雕像，有一种雍容华贵的美。相比之下，下层的教堂则朴素很多，在圣坛地面上以马赛克镶嵌着人类的七宗罪图案，等待着世人的忏悔与救赎。——七宗罪之贪婪圣母堂旁边有个观景平台，可以坐在长椅上细数美景，漫谈时光。Day 6 Paris如果要用一个词形容巴黎，估计大多数的人会选择“浪漫”，塞纳河畔的漫步，埃菲尔塔前的驻足，烛光晚餐的一瓶红酒，街角露天的一杯咖啡，这个城市似乎天生就风情万种。希腊神话里的特洛伊王子Paris曾在著名的金苹果选择题上，放弃象征权力的赫拉、象征智慧的雅典娜，而选择了爱与美之神阿佛洛狄忒，为了美女海伦宁可倾国又倾城，从而挑起无数英雄互殴的特洛伊战争，所以巴黎是不是冥冥之中就与爱情相关？在酒店放下行李就奔向巴黎第一站——拉雪兹公墓(Cimetière du Père Lachaise)，这里安息着很多我们耳熟能详的名人：巴尔扎克、王尔德、肖邦、毕沙罗、莫里哀、拉封丹，墓园静谧，树影婆娑，小径曲折，红叶坠落。墓园入口处立着一张地图，标示着众多名人的墓碑所在，蓝色的数字是不同的区，黑色的数字是墓碑的编号，我们拍下地图，圈出想去探望的名人对应的墓碑所在，按图索骥一路找过去。墓园实在太大，虽然路标有区号，但墓碑并不会编号，只能根据地图上的大致位置寻找。王尔德的墓碑很大，造型也蛮奇特，像一个长着翅膀御风飞行的人，周围用玻璃保护着，据说是为了防止他的粉丝在上面印唇印；莫里哀和拉封丹的墓碑在一起，生前好友，死后比邻而居；肖邦的墓碑上一名少女怀抱小提琴，悲伤的低着头；巴尔扎克的墓碑则比较低调，只有他的头像表情严肃的注视着前方。——王尔德之墓——左：莫里哀之墓；右：拉封丹之墓——肖邦之墓\——巴尔扎克之墓巴黎的蒙马特高地本意是殉道者山，传说中当年巴黎第一任主教圣丹尼殉道的地方，我们到的时候已近傍晚，光线柔和，碧草蓝天，小路蜿蜒。高地附近有一面墙(Mur des Je t'aime)，上面用各国文字书写着爱，蓝底白字，吸引着各国的游客尤其是情侣前来寻找本国的文字，合影留念。Aimer c'est du désordre alors aimons，爱本无章法，让我们任性为之。蒙马特高地上最为耀眼的就是圣心大教堂(Basilique du Sacré Cœur)，在蓝天绿地的映衬下显得神圣而美丽。普法战争法国战败后，当时的亲普政府血腥镇压巴黎公社保卫运动，为祈求耶稣圣心的宽恕而修建这座教堂并以“圣心”命名，在高处庇佑全城人民。这座洁白的教堂融合了罗马和拜占庭风格，正面三个拱门上方国王圣路易和民族英雄圣女贞德的骑马雕像立在两侧，顶部一大四小共五个穹顶，最大的穹顶里镶嵌着巨大的马赛克耶稣升天图，耶稣张开双臂赐福世人，金色的圣心在胸前突显。我们特别幸运，刚好赶上为期三天的弥撒，修女们在穹顶下的圣坛上奏乐与歌唱，空灵的声音传遍教堂的每一个角落，仿佛置身天堂。圣心大教堂门前有两段长长的石阶，穿插在翠色欲滴的草坪中，直通山下。游人席地而坐，聊天，休憩，眺望远处，静待日落。Day 7 Reims兰斯位于巴黎东南，火车半个小时的车程，这个宁静详和的小城，在历史上与宗教紧密相连，曾经迎接历代君王，如今吸引各国游客。出了火车站，绕过有金色胜利女神雕像的Drouet d’Erlon广场，走在相对繁华的商业街上，转身就在树木掩映中看到了兰斯大教堂宏伟的身影。兰斯大教堂(Cathédrale Notre-Dame de Reims)是典型的哥特式建筑，泛黑的外墙写满了岁月的沧桑，教堂内外满是雕塑，有的取自圣经，有的是加冕的国王，雕塑的个别部位已经脱落，看得出年代久远，我们只能认出教堂里正门上方最中间的圣丹尼，托着自己被砍下的头。教堂内部视野开阔，镶嵌着众多绚丽的彩绘玻璃窗，宣传着圣经故事，因战后重建而风格不一，其中最为夺目的是正门上方那个，巨大而缤纷，阳光透射进来，在高大的石柱上印下五彩斑斓。兰斯大教堂是主教圣雷米给墨洛温王朝的克洛维施洗的地方，而后世为了统治合法性的延续，从1027年起几乎所有的法国国王都会来这里涂油加冕。主教们架起天堂与人间的桥梁，向世人传递着君权神授。——圣雷米于此处为法兰克国王克洛维施洗与游客众多的兰斯大教堂相比，圣雷米教堂(Basilique Saint-Remi)显得寂静冷清，空旷阴郁，更适合追忆和凭吊。圣雷米作为兰斯主教，曾为法王克洛维和3000名法兰克士兵施洗，去世后被埋葬在这里。圣雷米的埋骨之所逐渐成为教徒们的朝圣之地，加洛林王朝的国王和王子们也纷纷选择死后长眠在这里。教堂里绕过肃穆的石柱，最引人注目的应该是圣坛上方悬挂着的皇冠型烛台，共有96根蜡烛，纪念着圣雷米逝世时的年龄。教堂后的草坪上立着断壁残垣，看起来年代久远，行人寥寥，一片清幽。Day 8 Blois - Amboise卢瓦尔河是法国南北部的分界线，河水清澈湍急，两岸树木青翠繁茂风景如画，曾经法国的国王们热衷于在这条河谷上修建城堡，狩猎、巡幸，赏美景、藏情妇，引得贵族们也纷纷效仿，于是卢瓦尔河沿岸留下了众多风格各异又美不胜收的城堡，也留下了众多香艳神秘的传闻轶事。我们只安排了一天的时间用来欣赏卢瓦尔河谷城堡，自然没有办法尽览美景，权衡了好久，选了对我们来说最具代表性的三处。香波堡(Château de Chambord)是卢瓦尔河谷上最大的城堡，从停车场走出需要绕过大片的绿地，在绿树遮掩中只能瞧见城堡一隅，转到正面，才真正折服于它的器宇轩昂。城堡由著名的弗朗索瓦一世主持修建，这位对法国文艺复兴有着不可磨灭贡献的国王在这座城堡里到处展示着国王的权威，带着王冠的名字缩写F、国王标志的蝾螈图案布满了整个拱顶，甚至雕刻在房门上。城堡有四个角楼，房间众多，每层格局相似，中间以那条极具特色的双螺旋楼梯连接上下，从两侧走上这条楼梯可以情敌相见不相逢，想必为王室和谐发挥了重要作用。传说这条楼梯与弗朗索瓦一世尊崇的达芬奇颇有渊源，有说是他设计的，或至少是受其影响，考虑到城堡的建筑年代以及达芬奇与弗朗索瓦一世的亲密关系，这种推测倒也不是空穴来风。主楼梯的顶端通向天台，可以绕着塔楼漫步，触摸洁白墙砖上尽染的沧桑，也可以俯身栏杆，静看远处白云流动下河水如镜如练，草坪如茵如织。布洛瓦到昂布瓦斯的车程很近，但车次很少，顺利到达后，我们有一下午的时间会待在昂布瓦斯。走在横跨卢瓦尔河的Maréchal leclerc桥上仰望，这里虽然已经繁华不在，但文艺复兴时期的法国国王们再次留下了古朴典雅的皇家城堡(Château Royal d'Amboise)。城堡地势颇高，站在墙垛旁，卢瓦尔河谷两岸风光尽收眼底。经历了几百年的日晒雨淋，城堡古老而深沉，四周绿树环绕，修剪得清俊婀娜。一代天才巨匠达芬奇就长眠在这里，按照达芬奇的遗嘱，他最初被葬在圣•弗洛朗坦教务所，也就是如今达芬奇胸像所在之处，教务所被毁后改葬在圣•于贝尔礼拜堂。礼拜堂在城堡左侧，外表是火焰哥特式风格，里面洁白的百合花绽放，香气四溢。城堡里的会议厅宽敞寂静，石柱上布满法国王室的标志鸢尾花，壁炉里火焰跳动暖意融融，可当年企图绑架弗朗索瓦二世的叛乱者失败后就被吊死在一窗之隔的阳台，即使隔上几百年依然闻得到那种血腥残暴。从昂布瓦斯皇家城堡出来走不到400米，就是达芬奇的故居——克洛•吕斯城堡(Château du Clos Lucé)，这是当年弗朗索瓦一世把达芬奇请来法国后赐予的，三层的砖红小楼，外面一片大花园，辅以小桥流水，虽不及皇家城堡的奢华，但宁静清雅。城堡里保留了达芬奇当年的寝室、画室、餐厅布置，他晚年在这里完善《蒙娜丽莎》、《施洗者圣约翰》，开脑洞画草图记录奇思妙想。三层卧室里的大床上红色天鹅绒帷幔低垂，对照床旁墙上安格尔的《达芬奇之死》，想象传闻中当年须发皆白的达芬奇弥留之际与赶来的弗朗索瓦一世见最后一面，最终死在他怀里，无限哀伤。一层的几个房间展示着根据他手稿制作的工具，滑翔机、降落伞、坦克、水闸，简直让人叹为观止，感觉领先人类科技进步几百年。Day 9 Fontainbleu民国年间对一些国外地名翻译得极美，比如翡冷翠，比如香榭丽舍，比如枫丹白露。“枫丹白露”单从名字就给人一种蒹葭苍苍白露为霜、落英缤纷枫红如血的画面，幽静，柔美，让人还没去过就心怀期待，而Fontainbleu如果纯意译，直白一些应叫“蓝泉”，意境上差了何止十万八千里。枫丹白露宫(Chateau de Fontainebleau)是法王的行宫，最初兴建于中世纪，经历了几代法王的修缮和扩建，在这里留下了王室贵族甚至教皇居住的痕迹。城堡米黄色的墙身、灰黑色的屋顶，气派而庄重，正门门口的马蹄型台阶满是历史的印迹，现在威严而平静，但遥想当年拿破仑在流放前曾站在上面作别他的将领士兵，场面想必悲切而激昂。城堡里一盏盏精美的水晶吊灯，印着王室纹章的拱顶，实木鎏金的家具，色彩鲜艳的壁毯，隔了百余年依然泛着光泽的丝绸锦缎，处处透着奢华。历史上众多的法国国王曾在这里停留，从盛时的弗朗索瓦一世到被砍头的路易十六，从逆袭的拿破仑到矛盾的路易菲利普，王室、贵族、情妇、廷臣，曾经笏满床，曾经歌舞场；这里也是法国历史的缩影，拿破仑退位诏书、路易菲利普的枫丹白露赦令在这里签订，亨利四世的南特赦令在这里废除，盛衰荣辱，世事变迁，城堡无言。不幸的是从今天起到12月拿破仑一世博物馆和大套间中的一半左右房间关闭用于修缮，我们再三找不同的管理人员确认，的确是得注定留下遗憾，于是只能对着导览上的画面凭空想象；幸运的是中国馆的研究员兼讲解员吃午饭前接待了我们，老太太风趣和善且中文很6，带着我们参观了拿破仑三世的皇后欧仁妮收藏的中国珍品，这位皇后按自己对中国的理解布置着这个房间、堆砌着中国和泰国来的藏品，讲解员对这位皇后的审美也很是无语，佛教和道教的瓷器放在一起，香炉盖倒置做成了吊灯，花瓶铸成了烛台，痰盂摆得高高在上，处处显示着巨大的文化差异。很多瓷器、玉器都来自圆明园，英法联军抢回来后将其中的一部分进献给了当时的皇帝拿破仑三世，想想法国一百多年来经历了各种起义暴动、二战时被德军占领的危险，这些藏品仍然被保管得十分完好，站在世界文化而不是一国文化的角度也可以感到欣慰了。法国的城堡注重庭院的设计，枫丹白露宫整体占地130公顷，草坪、花园、喷泉、水渠造型优美，又相映成趣。傍晚回到巴黎，在战神广场(Champ-de-Mars)散步，这里是拍摄埃菲尔铁塔(La Tour Eiffel)的绝佳地点，广场的草坪上或趴或坐着享受休闲时光的人们，晚风清凉，华灯初上。Day 10 Versailles - Paris可能当年的投石党运动给尚未真正掌权的路易十四留下了巴黎民众容易暴动的印象，当然从历史上看他蛮有先见之明，成年后尤其是从摄政手里接过统治权后他的一生都在致力于强化君权并远离巴黎，于是修建了这座有着深深的个人印记的凡尔赛宫(Château de Versailles)。远远的、最先看到的是灰黑色屋顶上那一圈金边，很是耀眼，同样金光闪闪的大门前好多人在拍照、排队，广场中央路易十四的雕像骑马而立。就在嘟嘟跑去拍雕像时，我跟广场上的持枪警察们聊了会儿天，才知道今天法国公务员罢工，凡尔赛宫还不知道会不会开门、几点开门，所以广场上聚集了这么多人。旅行，本来也是要感受当地的生活，而罢工也是其中之一，如果一直遇不上还觉得有些遗憾呢，于是既来之则安之，我和嘟嘟给自己设定了等待时限，观察着越来越多的游人，时不时有人跳出队伍拍排队的盛况，队伍的每一次向前挪动都以为是开门了，实际上只是因为有放弃了的游客。一个多小时后终于大门缓缓打开，游人像开闸的水一股股涌过安检，在售票处短暂分流，最终在入口汇成无尽无休的人潮，交织的涌动在各个房间的各个角落。依然是因为罢工的影响，今天只开一个gallery，于是凡尔赛宫注定要成为我们无法尽兴之地。与枫丹白露宫一样，这里极尽奢华，房间的配色富贵而不暴发，简洁而又百搭，繁复而又华美，彰显着王室的好品位。仅开了一个Gallery的情况下仍然有两处让人印象深刻：一处是路易十四的寝室，一处是镜厅，都是代表路易十四性格和作风的典型。寝室以红、金为主色，对于自诩为太阳王的他，这两种颜色再贴切不过，高高的床垫再联想到他那并不伟岸的身材、一辈子只洗两回澡的浓郁以及每天都要在显贵面前表演起床仪式和睡觉仪式，活得像是楚门的世界，但明显更乐在其中；镜厅已无数次看到过图片，简直是凡尔赛宫的标志，长廊金碧辉煌，一侧是窗子，一侧是镜子，极大的利用了采光，一排排的水晶吊灯折射出耀眼的光芒，出人意料的是镜厅的尽头是一面哈哈镜，站在镜前看向身后那数十米繁华，只觉扭曲虚幻，恍如一梦。回到巴黎后直接去了荣军院(Les Invalides)，当年初建时是为了安置残疾军人、退伍老兵，我们参观时也在院里看到了他们的身影，可见时至今日依然承担着这一职责。而拿破仑在圣勒那岛去世后最初葬于岛上，直到1840年迁到这里，从而实现了他的遗愿，躺在他热爱的法国人民中间，陪伴着他的有哥哥约瑟夫和儿子罗马王，以及Turenne、Foch、Vauban等一众名将，想来英雄逝后并不孤单。小时候的印象里，拿破仑是一位不高的伟人，作为平民攫取革命果实，称帝后却又极不自信的休妻另娶公主以抬高身价、改良后代血统，受到欧洲各国王室冷眼鄙视就四处征战以武力服众。后来发现法国作家的小说里似乎对拿破仑很是推崇，回忆起第一帝国时期也觉得充满美好，龙骑兵对他极为忠诚。客观的讲拿破仑的文治武功在法国历史上的确前无古人后无来者，第一帝国的确是法国最为辉煌、在欧洲大陆国际地位最高的时期。如今在圣路易金顶教堂穹顶之下、地下一层的陵墓里，拿破仑的红棺四周以12尊胜利女神雕像、彩色大理石地面上的镌刻、环形长廊墙面的浮雕来讲述他的丰功伟绩、雄才大略，供后世膜拜。荣军院正对着的是亚历山大三世桥(Pont Alexandre III)，桥柱上的镀金雕塑、石像、路灯各个造型华丽，夜幕降临灯火通明时，与近处的荣军院金顶、远处流光溢彩的埃菲尔铁塔遥相呼应。让人无限感慨的是，这座桥以沙皇亚历山大三世命名，象征着法俄友谊，而对于不远处荣军院里长眠的拿破仑来说，当年正是对俄战争拉开了兵败如山倒的帷幕，几十万法军命丧寒冷的莫斯科，精锐部队被歼灭殆尽，若不是对俄战争的惨败与元气大伤，说不定拿破仑不会以乌合之众对抗第六次反法同盟，也就说不定不会被迫退位，欧洲历史说不定会继续被这个一代伟人改写，所以如果他泉下有知，现在时时面对着这样一座桥，会作何感想？过了亚历山大三世桥，穿过大皇宫小皇宫，就到了赫赫有名的香榭丽舍大道(Avenue des Champs-Élysées)，沿着绿草茵茵、芳华满径的林荫路漫步，在两侧名品云集、琳琅满目的奢侈品店橱窗前大饱眼福，透过修剪得整整齐齐的法国梧桐，遥望着尽头的凯旋门。拿破仑因军人出身对士兵的荣耀也比较看重，比如提出修建凯旋门(Arc de Triomphe)以庆祝奥斯特里茨战争的胜利，尽管他生前并没能看到凯旋门的建成，但路易菲利普曾在此迎接他的遗体回国。来此之前，没有想到它是这么的宏大壮观，巨人一样立在戴高乐广场中央，睥睨着脚下车水马龙人来人往。可能是为了方便大家拍照，香街尽头预留了一小块安全岛，绿灯时间很短，于是匆匆过马路、在岛上乖乖排好队，在两旁呼啸而过的车轮滚滚中按下快门，可惜二维的图片过于苍白单薄，简直无法展现它雄伟气势的万分之一。以凯旋门为圆心，等距离散射出12条大道，如果开车过来，这估计是名气最大、最让人目不暇接的环岛了吧？香街北侧的小广场有地下通道，可以直达戴高乐广场，走近凯旋门。与罗马的君士坦丁凯旋门不同，并不是宽厚的城墙上开一大两小共三个拱门，而是更为立体，前后左右各有一个拱门，造型庄严大气，墙体与拱顶布满精美的浮雕。拱门下安葬着一位一战时牺牲的无名战士，墓碑前摆满花环，寄托着人们对战争中逝去生命的哀思。晚餐前伴着落日的余辉从协和广场(Place de la Concorde)穿过，广场四周的灯柱金黄与蓝绿相配，复古而华美；广场中两座雕刻精美的喷水池陪伴着中间的埃及方尖碑，注视着来来往往的行人，一切就像广场的名字一样和谐而宁静。然而，这里在法国大革命时期是重要的场所，断头台就立在这里，把国王王后推上去，把贵族推上去，把温和的革命派推上去，把不如自己积极的革命派推上去，直到自己被推上去，在那个特殊的年代这里充满着暴力、疯狂与血腥，推倒一切，摧毁一切。——广场中间镶嵌着一块不起眼的金属板，凑近细看，冰冷的几行文字讲述着这个广场的前世今生：于1763年建成，最初命名为路易十五广场；1792年11月至1795年期间更名为“革命广场”，在这里进行公开处决，其中国王路易十六和王后玛丽•安托瓦内特分别于1793年1月21日、1793年10月16日被处决。Day 11 Paris回国后写游记时总是某一个景点想到一两个印象深刻的点，拎出来回忆，可对卢浮宫的印象，就像夜色深沉里玻璃金字塔上投射的灯光，一颗颗明亮耀眼，又彼此辉映相互交织。卢浮宫(Musée du Louvre)原本是修建于塞纳河边的城堡，用于战略性防御，后来被查理五世看上修成了宫殿，又经过了爱好艺术与品位颇高的弗朗索瓦一世和路易十四的装饰，几百年来不断的完善，但似乎并没有许多国王长时间的住在这里，尤其是在杜伊勒里宫建成后。卢浮宫似乎一直与艺术结缘，先是路易十四时的法兰西学院，后来在大革命时期国民议会又宣布成立博物馆对公众开放，拿破仑时期更是进一步丰富了收藏。世事难料，同样富丽堂皇的杜伊勒里宫早已灰飞烟灭，而在艺术之神的庇佑下，卢浮宫傲立至今。我们在巴黎待了9天8晚，无论晨昏数次路过这里，朝圣般的看着气势恢宏的叙利、黎塞留、德农三个馆，贝聿铭的玻璃金字塔则百闻不如一见，并没有觉得突兀，U型的古典主义风格楼群簇拥着现代感十足的金字塔，融合得恰到好处，考虑到美观与实用并重，我们恐怕很难想象与接受，玻璃金字塔可以被其他任何一种建筑取而代之。我们特地抽出一整天的时间用于逛卢浮宫，虽然已经选的是闭馆时间延长至21:45的星期三，但心里也清楚，哪怕让我们在这里待上一辈子，也未必能细细的看完所有馆藏，于是，只挑选欧洲绘画、古希腊古罗马雕塑与文物中自己熟知的，而舍弃了装饰艺术、王宫历史、伊斯兰艺术、亚非美大洋州艺术等等大量的藏品，但即使做了这样的取舍，依然一整天11个小时都在马不停蹄的奔走与短暂停留欣赏中度过，只能说卢浮宫作为一个博物馆，实在是太大太大了。——博物馆本身也是一座美轮美奂的宫殿，拥有极高的艺术价值传说中卢浮宫有三大镇馆之宝，也是三个不同形态的女人：蒙娜丽莎、阿佛洛狄忒和胜利女神。蒙娜丽莎是达芬奇晚年所作，彼时画技已大成，我们在米兰的达芬奇科技博物馆和在昂布瓦斯他的故居里都已经看到过根据他的手稿制造出的工具，这是一个接近于神或者外星人的传奇人物，绘画、雕塑、建筑、医学、天文、物理、机械、军事、水利等各领域不仅是涉猎，而是在每一项上都留下了远超那个年代平均水平的作品。他太过多才多艺，也太过博学，而绘画只是他的爱好之一，所以注定了他没有留下太多画作成品，米兰的《最后的晚餐》由于干壁画性质虽经多次修复已近斑驳不清，而《蒙娜丽莎》几经辗转但毫发无损的隔着厚厚的玻璃罩、穿过层层的人群注视着你，眼角眉梢含笑，带着跨越时间的神秘，不需要任何一种语言的沟通，从跟她对视上的那一刻起，仿佛时空流转站在她面前，听得到她轻微的呼吸，小心翼翼的解读着她的表情。《蒙娜丽莎》画前1米左右有木质护栏，再隔个1.5米又有伸缩隔离带，隔离带前永远聚集着里三层外三层的人，纯欣赏的、拍照的、忙不迭合影的，别的展厅一大间也就一个工作人员，这里只这一幅前就有三个，可见《蒙娜丽莎》的地位。不过，完全意料之外的是，出于对行动不便人士的优待，工作人员为我和嘟嘟打开了隔离带，让我们得以近距离的观赏《蒙娜丽莎》！这是从来不敢想象的待遇！我和嘟嘟在中间迅速的拍了两张照片后，怕影响身后众多的观赏者就躲到了旁边，单腿跪在地上，扒着木栏杆，静静的尽情的看她，低声的讨论各自印象里的对这幅画的解读以及亲眼看到的感受，真的是因祸得福，瞬间觉得之前骨折时的郁闷、带轮椅出行的不便、嘟嘟多次被轮椅撞伤小腿的疼痛好像在这样近距离欣赏名画的情况下都值得了。米洛的阿佛洛狄忒（鉴于雕像是古希腊雕像，而阿弗洛狄忒才是她的希腊名，尽管没有罗马名维纳斯那么出名），耳熟能详到不需要解释，端庄典雅，面容柔和，肌肤细腻丰润，比例完美，甚至能隐隐看到腹肌，是典型的希腊理想化雕塑作品，而双臂的缺失更是一种残缺美，给人以广阔的想象空间脑补不同的手臂曲线，再对比现存的雕像，推翻众多的脑补画面，似乎什么样的手臂安上去都会破坏了她现有的美。可惜米开朗基罗没赶上这个雕像的发掘，不然以他对拉奥孔的见解，说不定可以帮我们解开这个残缺之迷。另一残缺美的胜利女神，双翼绽开，裙袂飘飘，在船头似乎正要展翅高飞，又似乎刚刚降落。卢浮宫的馆藏浩若烟海，灿如繁星，我们在有限的时间里欣赏和记录下来的不过九牛一毛。——让米开朗基罗的奴隶们聚首，上：垂死的奴隶 & 被缚的奴隶，摄于卢浮宫，2017年；下：有髯的奴隶 & 年轻的奴隶 & 觉醒的奴隶 & 奴隶阿特拉斯，摄于佛罗伦萨美术学院，2015年——达芬奇的两版《岩间圣母》，都是晕染的技法，都是三角形的构图，但可以比较出在光线、人物处理上的些微差距，左：摄于卢浮宫，2017年；右：摄于英国国家美术馆，2016年——汉莫拉比法典，上面刻满楔形文字，是保存下来的世界上最早的一部成文法典，来自古巴比伦文明——Philippe Pot之墓，8位服丧者抬着死者卧像——德拉克罗瓦的《自由引导人民》，经典的三角形构图法，让观者的目光集中在自由女神和她手中的三色旗，写实与抽象相结合，传递着法国人民对自由民主的追求——雅克•路易•大卫的《拿破仑一世加冕礼》，无论是凭空出现的拿破仑他妈、一脸憋屈的教皇，还是站在台阶上显得比其他人高大的拿破仑，都可以看出大卫是一位审时度势的政治画家，波旁王朝时期能画《荷拉斯兄弟的宣誓》，大革命时期能画《马拉之死》，拿破仑帝国时期能画加冕礼和《拿破仑跨越阿尔卑斯山》，任时局变幻，我自屹然不动——莫里斯•德拉图尔的《蓬皮杜夫人》，路易十五情妇众多，但这一位对法国文化、艺术的推动作用不可小觑，伏尔泰、狄德罗是她沙龙的常客，布歇受她的保护提携，洛可可风格因她而席卷法国不同于普通游客的走马观花，有人支起画架子描摹，有妈妈给四五岁的女儿讲《拿破仑一世加冕礼》画里的礼仪，有老师倾囊相授，也有人在Constable的画前独坐静赏。经过一整天的奔波，比较着大英博物馆及其他大型博物馆、美术馆，对卢浮宫的展品排列、展厅构造也有不解之处：展品排序维度不一，以绘画为例，有按画家、国籍的，有按时间的，有按历史事件的，不大合逻辑，比如卢浮宫一共就展出四幅达芬奇的画，三幅在大画廊，而把《蒙娜丽莎》和其他画家的作品比如《迦拿的婚礼》等放在一个展厅；展厅编号出现跳跃，第1展厅和1c展厅、第2展厅并不挨着，而是隔着一个马利中庭；最让人难以忍受的是导览图上只有每层主题的大致区域，没有展厅编号，卢浮宫大到不可能没有目标的瞎逛，而身处某一展厅想去另一处拿着导览图完全不知道该怎么走，所幸每个展厅都有工作人员，而他们简直是活地图，给张展品图片就能画出来路线，莫非是太多的游客问路锻炼了他们指路的能力？Day 12 Paris从地理上看，西岱岛是巴黎的中心；从历史上看，西岱岛是巴黎的起源。巴黎圣母院(Cathédrale Notre-Dame de Paris)就座落在西岱岛上，它的历史可追溯到中世纪，引领了哥特式的建筑风格。推开大门，灯光幽暗，圣坛前的中殿是祷告区域，并不用于参观，遥远的圣坛上圣母怜子雕像看得并不十分真切。中殿里座位上坐着三三两两默默祷告的人，他们带着心事进来，怀抱希望离开。有多少人来圣母院是为了雨果，就会有多少人为了小怪兽和卡西莫多去爬钟楼。钟楼共422级石阶，盘旋而上，狭窄得仅容一人通过。二层的天台四周护着结实的网绳，但贴心地为游客留了几个手臂和镜头可以伸出去的洞，壁角上蹲着一尊尊造型各异的小怪兽，凝视着巴黎。大钟Emmanuel现在除了宗教仪式基本不用，而大钟Marie已在大革命期间被拆毁、熔化，如今每天敲响的是2013年新安置的八个小钟，定时均匀而缓慢的响彻西岱。对于法国人民来说，雨果不仅是写得出传世经典的作家，也是革命与共和阵营的先锋，去世后法国政府为他举行国葬，两百万名市民追随灵车穿过凯旋门葬入先贤祠(Panthéon)。先贤祠外形上与雅典的万神殿颇为相似，原本是路易十五一次大病初愈后的还愿，原本供奉的是巴黎的守护圣女——圣日内维耶芙，在法国大革命期间为祭奠革命英雄，迁入革命先驱米拉波、马拉的遗骸，将教堂改为先贤祠，安葬包括伏尔泰、卢梭、雨果、左拉、大仲马、居里夫妇等对法国做出贡献的伟人。——伏尔泰和卢梭，生前是对头，死后住对门——左：居里夫妇；右上：雨果；右下：大仲马塞纳河上横亘着36座桥，其中亚历山大三世桥最为华美，而我认为Léopold Sedar Senghor桥最有艺术气息，因为它连接着橘园美术馆和奥赛博物馆。橘园美术馆(Musée de l'Orangerie)规模不大，最著名的展品就是一个圆厅、四幅尺寸巨大的莫奈的睡莲。第一圈嘟嘟推着我从画前一路走一路看，只有近在眼前的色彩堆叠，红紫蓝绿一片，晕晕糊糊，说实话并看不出什么美感；等到第二轮再看的时候，已经坐在了中间的长椅上，正对着眼前的画，在影影绰绰中分辨得出蓝紫的池水、浅浅的圆盘样的浮萍、深深的弯曲的水草，甚至还有如血残阳的倒影；待到摆脱美术馆给你的限制，坐在长椅而回头去欣赏原来位于你身后的那幅，发现更远些的距离似乎更适合观赏这么大尺寸的画，开始看到风中的摇曳、水中的舒展，大片的蓝紫色既像蒸腾的湖水，又像氤氲的雾气，光与影在跳舞，这四幅就像是星移斗转间的世事更迭荣枯兴亡一眼万年，不知不觉地，你屏住了呼吸，忘掉了时间，回过神来不得不承认莫奈的伟大、印象派的独特，形神意境，让你在一幅画里体会玩味。——Coco Chanel，一个意想不到的遇见——雷诺阿的裸女，白皙皮肤上的青紫色，是他独特的画法与橘园美术馆相比，奥赛博物馆(Musée d'Orsay)就大了很多，展品也丰富了很多；与卢浮宫相比，奥赛虽然规模不及，但展品排列更有条理，也更方便有目标的观赏。在这个曾为万国博览会修建的火车站中，收藏着1848-1914年间的艺术珍品，雷诺阿、马奈、莫奈、梵高、德加、高更、塞尚、毕沙罗这些如雷贯耳的名字，《草地上的午餐》、《星夜》、《睡莲》、《加歇医生》这些在书本上看过无数遍以及更多因孤陋寡闻没有听说过的名作，这里简直是印象派爱好者的饕餮盛宴。心急的可以从第5层逛起，整整9间展室，全是印象派的作品，随便一转身一回头，都是精品。——雷诺阿的《煎饼磨坊的舞会》，阳光透过树叶投下斑斑点点，印象派早期作品——上图：马奈的《草地上的午餐》，灵感来自下图提香的《乡村音乐会》（摄于卢浮宫），但因为画的裸女是人不是神、在穿戴整齐的男士旁边看起来像是风尘女子而在当时引起极大争议——莫奈的《议会大厦》，第一可见印象派大师的技法、功力，第二可见伦敦当年雾霾有多严重——梵高的《自画像》，眉头紧锁，目光坚毅，看起来神志清醒，可惜天才的精神世界充满孤独，一年后就自杀了——梵高的《在阿尔勒的房间》，靠明快的色彩冲击表达内心的情感，等待着高更的到来，共同住进他心中理想的画家之家——德加的《舞蹈班》，德加画了不少的芭蕾舞女，从题材上更多关注的是光鲜背后的辛苦训练，而画法上大多给人一种窥视感——米勒的《拾穗者》，巴比松画派代表作，米勒的很多画都是以写实主义的画风来记录农民的生活——《巴迪侬画室》，名人群像，执画笔的是马奈，第二排画框前站立的是雷诺阿，在他后面的是左拉，最后面站着、仅露出个头的是莫奈Day 13 Paris吃过早饭，我们把钱包、首饰、护照都放进保险箱，只带着一张信用卡和20元零钱就出发去了圣丹尼。这么小心翼翼是因为这是传说中的93省，中外游客普遍描述为“有些危险”的区域，但如果不去，又总觉遗憾，所以轻装上阵试探一下。圣丹尼是巴黎北部郊区的小城，看起来平凡无奇，却有着较高的历史和宗教地位。在基督教还被当做异端处置时，圣丹尼作为巴黎第一任主教，因为传教被罗马统治者砍头，殉教的地方就是今天的蒙马特高地，而传说中天使帮助他重新站起，他托着自己的头继续向北走，到一条小溪处清洗自己的头颅，继续前行直到今天的小城圣丹尼附近倒下死去，为了纪念他，这里以他命名。这个小城里有一个同样看起来并不惊艳的教堂(Basilique Cathédrale de Saint-Denis)，墨洛温王朝的克洛维受洗成为基督徒后，一直到复辟的路易十八，几乎每一任法国国王、王后、甚至王子公主死后都会葬在这里。教堂不大，中间区域开放给公众参观，圣坛下的角落里立着捧头的圣丹尼雕像，稍嫌冷清。地下和两边的棺墓区域需要单独买票，波旁王朝的国王们都在地下一层，包括大革命时期被送上断头台的路易十六和王后，而死在狱中的10岁的路易十七，已找不到遗骨，仅在这里保存着心脏。——”太阳王“路易十四的墓碑，华丽的浮雕上可以看到他那标志性的长卷发——中左：玛丽•安托瓦内特；中右：路易十六；下右：路易十八，也是在圣丹尼教堂入葬的最后一位国王——路易十七，头像下方、玻璃瓶里的是他的心脏地下一层的墓葬群有一处不起眼的狭窄房间，大革命时期历代王室骸骨被革命民众们挖出、扔掉，路易十八复辟后寻回一部分并收集在这个房间的石壁之后，看着大理石上的名字，唏嘘不已，任你生前权倾一时富贵泼天，死后不过挤在方寸之地、留下寥寥数语。地上的棺墓群中有路易十八为路易十六和王后安托瓦内特修建的雕像，两位双手合十跪地祈祷，眼神虔诚而坚定。我一直认为他俩并不是罪大恶极，只是命不好碰巧赶上了民怨沸腾无力回天的时候，为路易十四、十五穷奢极侈的个人生活、目光短浅的内外政策背了锅。走下圣坛台阶，一侧是弗朗索瓦一世和王后的陵寝，另一侧是儿子亨利二世和著名的王后凯瑟琳•德•美迪奇的陵寝，不知道为什么，同是瓦卢瓦-昂古莱姆王朝的两代君主会相隔如此之远，在基本上以朝代分布的圣丹尼大教堂葬墓群中显得有点儿另类。——路易十六和玛丽•安托瓦内特雕像——弗朗索瓦一世和王后Claude de France的陵墓，由于法国王位不能传给女性，路易十二去世后女儿Claude de France不能继承王位，于是传给了他的侄子同时也是女婿的弗朗索瓦一世——亨利二世和王后凯瑟琳•德•美迪奇的陵墓，凯瑟琳•德•美迪奇的一生也是传奇的女性奋斗史，在鄙视她出身的法国宫廷一步步站稳脚跟，一边跟亨利二世一生挚爱的情妇Diane de Poitiers斗智斗勇，一边抓紧时间生王位继承人，先后辅佐三个儿子登上王位，在儿女亲事问题上也特别有眼光，让儿子娶了苏格兰女王玛丽，让女儿嫁了未来的法国国王亨利四世中午乘班车奔赴outlets，巴黎的河谷购物村(La Vallée Village)与牛津的比斯特购物村一样，都是Chic Outlet Shopping的旗下一员。河谷购物村在巴黎以东，距离迪斯尼较近，规模不大，百家左右的店铺呈L形分布，主要是法国本土品牌更为划算，尤其是Longchamp，一进店基本上每个人胳膊上都挂着几个饺子包；Chloé店里小猪包和Faye都有货，但配色就见仁见智了。匆匆买完，返回巴黎利用晚餐前的时间二刷卢浮宫。Day 14 Paris巴黎是时尚之都，而时尚是轮回的艺术。无论是今年LV与Jeff Koons联手的致敬大师系列，将达芬奇、梵高、莫奈、透纳等名家名画搬上LV手袋，还是Chanel 2018早春系列演绎古希腊服饰经典，追溯美的起源，都看得到时光流转，时尚循环。按照惯例，在巴黎的最后一个上午用来shopping，纠结了好久去巴黎春天还是老佛爷见识一下，最后为了避开旅行团，去了人更少也更近的旺多姆广场。昨晚在去Epicure的路上就看到广场附近有一家LV，装修得很有路易十四的风格，康朋街上还有Chanel的总店，而我们去机场前的时间恐怕也仅够逛这两家。可能来得够早，无论是LV还是Chanel都还没有出现排队限流的情况，我本来以为这家LV店门口金光闪闪的放射性太阳装饰已经很浮夸了，进来后才看到里面还有一个疑似路易十四的小金人，bling bling的耀眼。康朋街的Chanel虽然是总店，但与100多米远的LV相比，店面异常低调，险些让人找不到正门。进店后很快就有一位把自己打理得油光水亮的小帅哥接待我们，耐心又细致，在觉察到我们对试背的包包不甚满意后，自豪的拉开柜门show出一小面墙各种颜色各种材质的le boy，让人眼花缭乱，难以取舍。总店服务周到，挑选的过程中绝无催促或不耐，及时给出建议，还会有专人过来供应饮品，唯一的槽点就是收银柜台太少，结账等候时间稍长。最后这一天的收获，也总算是不辜负这座时尚的城市。不知不觉就到了告别的那一刻，时光匆匆，旅程有尽而思忆无穷，受限于轮椅、拐杖，一路慢游缓行，蔚蓝海岸吹吹海风，自驾南法在山间驰骋，去梵高生活过的地方探迹寻踪，坐河边回头看夕阳下的悠悠古城；赏博物馆瑰宝，赴美术馆朝圣，品米其林大餐，访王室行宫；参观教堂，感慨法王加冕时的无上荣光、入葬后的万事皆空；途经广场，想象国力强盛时的彰显军功、革命浪潮的澎湃汹涌。旅行，总是充满观察与自省，也受益于轮椅、拐杖，有时间多思多想，感念嘟嘟的任劳任怨、悉心照顾，也能亲身体会到在法国出行的便利和陌生人的善良。法国，今日作别，期待重逢。我是游记与攻略的分界线（因游记上传过程中图片被压缩，有需要以下攻略中清晰版地图、时刻表等图片的朋友请私信联系，可单独发送）行前准备--签证法国签证办理中心是中智，网址https://fr.tlscontact.com/cn/splash.php?l=zh_CN，可选中文、英文、法文界面，用邮箱注册后可在线填写申请表、查看材料清单和预约时间交材料录指纹。 1、申请表填写在线英文填写，注意有字符格式要求，单元格里只能输入数字和英文字母，而逗号、句号、连接符在保存时会报错，建议填写时将这些标点符号替换成空格。申请表填写页面设计得很贴心，需要手填的项目都会在右方弹出填写要求，清晰明了。可分次填写，每次注意保存草稿。填写完成且检查无误后需要确认申请表，确认后的申请表可下载。2、预约递交材料时间申请表在线确认后可预约递交材料的时间，从早上8:30开始，每半小时一批，中午休息。也可预约周六，但会自动升级为贵宾服务，多缴纳250元的贵宾服务费。需要注意的是，一旦预约无法修改，而签证中心只接受从到达法国那一天起90天前的申请，所以要计算好递交日期。3、准备材料官网已给出非常清晰的材料清单，哪些材料需要原件、哪些需要复印件和翻译件，标注得很明确，每一项材料的注意事项也较为详细，经过实际准备，需要额外注意的有：白底彩照。需近6个月内拍摄，我们在递交时发现有的审核人员检查得很仔细，会拿我们提供的照片跟护照上其他签证的照片来对比，估计如果被发现用了以前的照片，会被要求重新照。补充问题表。下载后手填，其中2.3户籍信息要与户口本上的一致，即使户口本上的工作单位、职务信息已不是最新，也要按上面的内容填写。不过，这张表会被审核人员从材料中抽出，检查一遍，最后并不会被交到大使馆。4、递交材料北京的中智同时还办理德国、瑞士等国的签证，所以一大早签证中心门口排队的人很多。同一个预约时间段的申请者还是会按在签证中心排队的先后顺序进行安检、取号，工作人员审核资料的时间因人而异，审核完成后去交费、录指纹。出签很快，我们从递交材料到出签的确是48小时内。在准备的过程中，我们也比较了一下某些旅行中介的报价，在促销时签证费+服务费甚至低于自己申请的费用，经过一番了解，这样的优惠一般针对的是有过申根签证且已采集过指纹的游客，因为再次出签的可能性极高，旅行中介通过让利而提高整体出签率。我们两年前申根签的时候，还没有实行生物指纹识别，所以享受不到这样的好处，符合条件的小伙伴可以货比三家试一试。行前准备--机票回过头来看这几年飞欧洲的航班选择，特别明显的看得出我们的飞行习惯：为了节省时间不走回头路而选择缺口航班，为了多挤出半天时间玩耍而选择红眼航班，为了红眼得舒适而选择中东土豪航空公司。其实主要还是因为我和嘟嘟上了飞机随时能睡着以及不用倒时差的奇异体质，下了飞机就像手机重启一样自动转换到新时区，开车逛街全不耽误，如果飞机上难以入睡或需要倒时差的话，相当于第一天的行程主要用于飞行和休息，航班的选择范围反倒广了许多。在决定了只去法国和尼斯进巴黎出的行程后，在出发前半年就开始关注机票信息，4月中旬发现最适合的一组航班价格先小幅上涨了两天又回落，而且官网价格比携程还低很多，经询问携程，得知有可能是航空公司突然放出特价或有零星低价票退票因此代理商还没来得及调整价格，于是挂了电话果断出手，没想到当晚再看同一航班，往返价格涨了4500多元，两个人省了近万元！可见，买机票这种事不仅是要早，更要留心观察、多方比较、把握机会，当然运气也很重要。阿联酋航空的四个航段都是A380机型执飞，无论是服务、座椅，还是餐饮、机上娱乐系统都无可挑剔，可能唯一不如卡塔尔航空的就是经济舱乘客没有赠送简易旅行包，但这次带着轮椅出行，与客服、机组人员有了更多的沟通，深切体会到阿联酋航空的人性化，不仅为我们积极协调把轮椅带上飞机，还帮忙免费换到有额外腿部空间的第一排座位以便伸展我的伤脚，尤其是巴黎机场的一位值机经理，热心，风趣，对我们很是照顾，特别感谢。行前准备--网络之前出国玩从来都是在机场租好wifi，这次换了一种上网方式，用了中国移动的欧洲多国流量包，正好比较一下各自的优劣。租用wifi，优点是网络稳定，可多人共同上网；缺点是需要多携带一个设备，而且机场取还点一向排队的人很多。办运营商的N天出国流量包，优点是方便，到目的地开机后自动启用生效，时间到了自动失效，网络也很稳定，如开个人热点也可以满足多人上网；但我们一到尼斯就发现了一个重大缺点：无法使用google maps，想用依然得靠翻墙，原因大致可以理解成出国流量包这种国际漫游方式下虽然你人在墙外发送数据包，但网关还在墙里把控着，即使下载离线地图也只能用于自驾导航，不能搜索步行或公交线路，经过实践感到很不方便。鉴于google maps对于国外出行的重要性，这个缺点的存在让我们决定了以后还是得租wifi。畅游法国--交通自驾有了去年的经验，我们毫不犹豫的继续通过租租车来预订。这次出行只在南法租车一天，从蔚蓝海岸开去圣十字湖，再从圣十字湖开去阿尔勒和阿维尼翁，按照我这种事事早下手的习惯，第一次预订是在用车前两个半月，搜出来的最佳选择是Europcar的一款标致308。Europcar是欧洲最大的车行，但评分不算高，还不到8分，有点对不起它的江湖地位，而且基础价格只能每天开200公里，需要加订车行保险后才升级为无限里程。一个多月后再看比价的时候，就发现最佳选择已经变成了Hertz，价格更低、评分更高，最重要的是还车地点更近，果断取消重订。可见，租车不像订机票，不是越早越优惠，不用着急。依旧选择了租租车的超级补充全险，比车行提供的全险多了轮胎、玻璃等的保障和道路救援费用，价格也更低，唯一的代价就是得拉着Hertz的工作人员一遍一遍仔细的验车。取车时提供护照、驾照、租租车的翻译件、信用卡，登记上家庭住址、邮箱、联系电话等个人信息，工作人员会跟你确认非全险的情况下出现任何毁损的偿付，但并不会翻来覆去的推销。取车时是一大早，光线充足，绕着车开始地毯式的检查，洗车前检查了两遍，洗车后一遍，相较于去年在英国Sixt验车时使用移动终端记录，这家车行的车辆记录稍嫌原始，纸质、手画，每新发现一处划痕，工作人员就在车辆记录单的车辆平面展开图上相应位置划上粗黑线。车辆记录单一式两份，租车人保留的那份需在还车时提供给车行工作人员用于验车比对。还车时已近晚8点，光线昏暗，工作人员眯着眼睛绕场一圈，查得居然还没我们仔细，几处特别明显的跟车辆记录单上的粗黑线对照了一下，发现早已记录在案就顺利的让我们还了车。租车一般是满油取还，如果还车时未加满油，车行会收取油费和服务费。法国加油也是自助，有汽油（Essence）和柴油（Diesel或Gazole），租车时一定要问清楚燃油种类，千万别加错。如果租车时车行人员没有主动讲，你也忘记问，可以看合同，一般在车型处会写明，当然有可能是缩写且不一定能看懂；或者打开加油口盖，在背面也会有说明。法国的道路分为高速（A）、国道（D）、省道（E）、城镇道路（N）。高速分段收费，三车道并行，限速130或110，弯道前会降至90，完全没有“前方测速区”的提醒，也不知摄像头会蹲守在哪里。收费站也多数是自助，可以插信用卡结算，有的路段固定收费，有的路段先领票、出去时计算费用，交多少视距离而定。国道、省道、城镇道路不收费，常限速70，如果在小镇中穿行，也可能限速50或30，有的小路上还会立着电子测速牌，远远的就能看到当前车速，超速会红字，直到降到限速以内才会以绿字显示，未仔细观察，不知道测速牌上有没有摄像头记录违章。——高速自助收费机——电子测速牌法国自驾还要注意的一个是右转也要看红绿灯，一个是STOP标志，如果说进环岛前那个红色倒三角标志只是提醒你停一下确保环岛里没有车经过你所在的路口，那红色的STOP标则是要求你无论如何要停下来，江湖传闻游客自驾最常出现的违章一个是超速，一个就是STOP未停。法铁法铁简称SNCF，官网www.voyages-sncf.com，也可以通过App查询车次、购买车票，很容易上手，基本上你如果会在国内用12306买票，SNCF的就大同小异，除了语言，其他的小异如下：1、列车运营种类法铁虽然独此一家垄断经营，但旗下N多子公司，各子公司有自己的运营品牌和运营线路，包括TGV（高铁，连接法国境内超过230个城市，境外有意大利、西班牙、瑞士等线路）、iDTGV（类似高铁特价车厢，法国境内大城市间运行，价格便宜，会有19欧特价车票放出）、Intercités（普通城际列车，法国境内开通的城市比TGV的小而多）、TER（普通城际列车，票价固定）、OUIGO（类似廉价航空，运营城市没那么多，但成人票低至10欧）、THALYS（法国与德国、比利时、荷兰间高铁）等等。虽然种类繁多，但都可以通过SNCF官网订票，订票时TGV和Intercités可预选座位，TER则不可以。TGV车型不同，有简洁范儿的上下双层列车，也有配色更为鲜艳的单层列车。Intercités也有不同的车型，我们坐过双人软座、一排四人、中间过道的，也坐过看起来年代更为久远的另一种，单侧过道，在包厢里八个座位，每排四人，相对而坐，空间会稍嫌狭窄。2、票价法铁也有早鸟票，先到先得。官网有个price calendar功能，可以显示未来70天内该路线的每天最低价格，一般来讲Ouigo的最低，但不可改签；在每一天的车次选择页面上也会显示同一车次的不同价位，改签条件越严格价格越低。也要留意一下官网的促销活动，会有某段时间的低价路线，幸运的话也有某个时间点适用的满减代码，我们这次就遇到了满55欧减20欧的活动，这种活动一般都数量有限先到先得，所以要提前研究好活动规则。3、付款对于国内的某些用户来说，SNCF的付款加密条件可能会是购票成功的一大障碍。首先，苹果手机用户在使用App购票时部分银行卡（比如工行、招行）无法在safari浏览器安装银行的控件；第二，即使使用PC端官网购票，工行卡在跳转安全认证界面时会出现乱码，所以最好有多家银行的卡备用。4、取票可以用购票时的支付卡去火车站取票，在站台前黄色机器上自助打票进站乘车；也可以用法铁App输入booking reference提取E-ticket，如有检票人员可以扫描二维码。巴士只要没遇上法国巴士司机罢工，在小一点的城市稍远一点的路乘坐巴士还是比较方便的，提前查好线路，车上可以买票，而且司机会给找零。摩纳哥的公交巴士需要提前购票，在公交站会有自动购票机，有单程、往返、一日票等选项，可信用卡付款，鉴于摩纳哥山势起伏，而景点间又颇有距离，一日票倒是个好选择。然而我们这次也经历了一些线路无法用google maps提前做功课的情况，记录下来供参考。尼斯-摩纳哥往返的100路：人不多，车速快，最重要的是沿途风景好。从尼斯的Le Port始发，不经过老城，所以Le Port是离尼斯老城最近的车站；在摩纳哥会停靠亲王宫附近、圣-德沃特教堂、赌场，具体可参见这张路线图。里昂的公共交通：作为法国第三大城市的里昂，有4条地铁线、2条缆车、130多条公交线路，然而这些在google maps上统统搜不到，听当地人说，他们会用一个比较local的网站来查（www.tcl.fr）。其中，缆车用于攀登富维耶山，乘坐地在圣让教堂小广场南侧100米左右、地铁站Vieux Lyon里，有两条线路，一条通往古罗马剧场，一条通往富维耶圣母堂。——里昂通往富维耶山的缆车布洛瓦到香波堡的旅游巴士：NAVETTE 41路，车次非常少，仅4月1日至11月5日每周三、周末、节假日、学校假期运营，且仅有上午的两班，车程约40分钟，在布洛瓦火车站对面的停车场里乘坐。需要注意的是，41路分去往香波堡和去往动物园方向的两班，且都在9:30发车，不要乘错。去香波堡也有一趟公交车，2路，车次也很少，所以去卢瓦尔河谷各城堡最好还是自驾，城堡附近没有Uber，没有local taxi，我们这次有些冒失，没有事先查好公交车次，从香波堡出来幸好遇到一对善良的俄罗斯夫妇，让我们搭车，不然肯定会错过火车、影响后面的行程。枫丹白露雅芳站与枫丹白露宫间往返的公交车：1路，在雅芳站和枫丹白露宫对面停靠，很方便，车上人很多，基本上都是游客。河谷购物村班车：每天两班，出发时间分别是9:30和13:00，回程时间为16:00和18:45，车程45分钟，出发和到达都是在巴黎Pyramides街2号的PARISCityVISION office前，需要提前在官网购票（www.lavalleevillage.com）或在PARISCityVISION office里买票，但即使是在网上购票也需要提前到office里换取专门的纸质车票。巴黎地铁按照行政区划，巴黎有20个区；按照交通，巴黎有5个zone，类似于北京的“环”，也有人称之为“圈”。大多数的景点分布在zone 1-2，也就是小巴黎的概念，只有像枫丹白露宫、凡尔赛宫、迪斯尼、机场等等超出了小巴黎的范围。——大巴黎（zone 1-5）公共交通图——小巴黎（zone 1-2）公共交通图巴黎地铁分为Metro和RER两种类型，主要由RATP运营，线路很多，纵横交错，密密麻麻，四通八达，Metro有14条线路，其中3号线和7号线都各有支线，主要在zone 1-2运行，少数几条线路会到zone 3，而RER有5条线路，在zone 1-5间运行，满足去远郊的需要。地铁的类型不同，可使用的车票也不同。巴黎地铁的普通单程票叫t+，可以用于所有的Metro和zone 1内的RER，票价1.9欧，也可以买10张一组的套票，票价14.9欧，检票后2小时内随意换乘，可在任一地铁站人工售票窗口或自助机上购买。点对点的大巴黎车票则适用于出了zone 1范围的RER线路，大小与t+相同，票面上只注明出发站和到达站，不注明方向，根据距离计算票价，地铁站或RER车站都可以购买。——只有出发站和到达站、不显示方向的大巴黎车票畅游法国--酒店除巴黎外，我们在其他城市都只住一两晚就走，选的大多是火车站附近的连锁酒店，只图方便。在巴黎住了8晚，且有时早出晚归，考虑到“名声在外”的巴黎安全问题，地理位置就成了我们订酒店时的首要因素，事实证明，性价比很好，值得推荐。Hotel Lumen Paris Louvre，四星级酒店，位于巴黎第1区，7号和14号线的Pyramides地铁站、卢浮宫、杜伊勒里公园、河谷购物村班车站、大超市MONOPRIX都在步行5分钟的范围内，尤其是这个超市，在很多家乐福都只营业到晚上8:30的情况下，它的营业时间从早9:00到晚10:00，基本上我们每晚回来都会去买点东西。酒店门口的那条rue des Pyramides，白天繁华而不拥挤，深夜安静而不幽暗，时不时的还有警车巡逻，再加上酒店的24小时前台，凌晨回去都不觉得有任何危险。酒店早餐很棒，选择多样，尤其是各种麦片、坚果、蜜饯、新鲜水果，让我每天吃得都很满足，工作人员也很细心，甚至会记得我们偏爱的饮品，到后面几天我刚一开口，他们就能微笑着接上；如果时间太赶来不及吃早餐，还可以前一晚跟前台预约早餐包，里面会有果汁、水、饼干、水果，不过，如果这是法国人默认的早餐食量，那我们每天在餐厅吃的也太多了。值得一提的是，房间不仅提供Godiva巧克力和Hermes洗浴用品，还提供一个手机，无限上网流量，还可以免费拨打除瑞士外所有欧洲国家、日本、俄罗斯的电话，希望这项服务以后可以开通至中国。考究的食材，细致的烹饪，精美的摆盘，不断创新的菜式，或优雅或温馨的环境，以及与之相配的用餐礼仪，构成了法国举世闻名的美食文化。而法国南北区域不同，菜系各具特色，食材与烹饪方法多样，提前做好计划、吃遍经典就成了我们的一个小目标。畅游法国--美食尼斯Franchin，英国人大道旁，可以在官网提前预约（www.franchin.fr），周日不休，晚上7点开门迎客。餐馆规模不大，座位有限，桌子间较为狭窄。法国料理重视调料，我们点了龙虾意面和鱿鱼土豆，厨师用酱汁和香料烧出了独特的味道，可以尝试。Les Garcons，圣雷帕拉特大教堂旁，需要提前在官网预约（www.restaurant-lesgarcons.fr），店面不大，甚至稍嫌拥挤，菜单时常更新，在服务员的推荐下，前菜分别是无花果配brick au Munster以及南瓜梨奶油浓汤，其中brick au Munster其实是一款cheese，吃不惯的人慎点；主菜是牛肉配烤土豆以及鳕鱼，都很鲜嫩，味道稍淡，可以一试。Fenocchio Glacier，圣雷帕拉特大教堂旁，曾在《花样爷爷》中出镜，近百种口味可供选择，尤其是还有薰衣草、玫瑰、紫罗兰等鲜花味道的，我们连着两天过来尝试不同组合，都很不错，比较推荐的特色口味是薰衣草和百香果，前者花香浓郁，后者酸爽可口。阿维尼翁Fou de Fafa，老城内，只接受提前一个月的预约（邮箱：restaurantfoudefafa@gmail.com），需要严格按照预约时间到达，早来并不会提前接待。桌位不多，一到饭点就座无虚席，以至于那块“对不起，我们已无座位”的牌子一直立在门口。点了服务员推荐的当地特色，从头到尾零差评，前菜是焦糖核桃梨子沙拉和南瓜胡桃浓汤，梨子和核桃仁加上芥末酱汁调和，清甜而不腻，南瓜汤配松露油浓厚醇香，好喝得让人停不下来；主菜是苹果酒煎鸭胸肉配土豆泥以及猪肉饼配黑米烩饭，更为惊艳，鸭肉鲜嫩鸭皮酥脆，卷上酱汁，满口留香，猪肉我们没敢要五分熟而是让厨师做成了全熟，没有想到猪肉也能做得这么美味，嘟嘟边吃边不断点头称赞，这应该是我们到法国以来最棒的一顿饭。里昂Le Musée，索恩河岸附近，需要电话预约（+33478377154）。餐厅布置得很温馨，桌子上有一小筐炸猪油渣供我们边吃边等，没有现成的菜单，胖胖的主厨Luc会拿着一张手写菜单、一本便签纸挨桌介绍并点菜，听的出来外地人很少，跟少数几桌需要英语沟通的客人都会开玩笑说他英语老师早已去世所以他英语好久没学了，跟我们连比带划的介绍了一遍各种前菜和主菜，稀奇古怪的原材料居多，我们前菜选了羊舌和兔肉terrine，主菜选了他推荐的血肠和鱼，第一口会觉得味道颇具特色，但越吃越腻，这又是一个对于当地人来说美味经典、对外地人来说哭着也要吃完的餐馆。La Fabrique Givrée/ Glacier Amorino/ Glacier Terre Adelice，圣让教堂广场东侧老城区里，虽说在tripadvisor上分别排名第一、第三、第六，但实际上各具特色不分伯仲，在La Fabrique Givrée吃冰淇淋汉堡，感受冰凉与温热的混合；在Glacier Amorino吃甜筒花，只有甜筒大小的区别，而上面的冰淇淋口味可以随便选多种；在Glacier Terre Adelice尝试了店员推荐的特色口味，柠檬的酸混合杏仁的清苦香甜，让人欲罢不能的口感。巴黎Sacrée fleur，圣心大教堂附近，必须提前预约，午餐可以通过官网（www.sacreefleur.e-monsite.com），晚餐只能邮件或电话，且只接受最多提前一个月的预订；预约成功后用餐前一天要再次邮件确认；当天需准时到达，座位最多保留10分钟。前菜点了青蛙腿和蜗牛，主菜是这家店的招牌牛排，旁边其他桌那些身高体壮的外国人点的都在200g左右，盘装，一块，以至于我和嘟嘟那1kg的牛排带着烤盘、下面燃着火的端上来时，大家纷纷拍照。牛排五分熟，嫩而多汁，滋味也恰到好处，与佛罗伦萨的T骨牛排不同，这里的是剔骨牛排，1kg都是实打实的肉，吃得十分尽兴。Boutary，塞纳河左岸的一条巷子里，只接受预约，可最多提前40天通过官网（www.boutary-restaurant.com），就餐前24-48小时再次邮件确认。刚开业两年多，尚未摘星，但无论是环境、菜式还是服务都已经很有质感。主打鱼子酱，有不同的种类和不同的做法，菜品也比较精致，每一道菜上来后都会介绍原料、口味。我们前菜点了蟹肉tarama配面包棒、鱼子酱土豆泥，鱼子酱土豆泥很快光盘，蟹肉的最初几口很不错，吃多了就有点齁；主菜点了鸽子肉无花果鹅肝、煎John dory fish，原来鹅肝做好了是这么好吃，一点都不觉得腻，鸽子肉和鱼都很嫩，上面淋的酱汁很提味；另点了每人一小勺的鱼子酱，一丝丝的腥，推荐大家尝试。继两年前在罗马品尝黑、白松露后，今天在这一家打卡鹅肝和鱼子酱，终于集齐世界三大顶级美食。Epicure，米其林三星中的翘楚，提前三个月邮件预约（邮箱：Epicure@oetkercollection.com），需着正装。我们选在法国的最后一晚来体验米其林三星，在两边都是奢侈品店的Saint-Honore街上、Le Bristol hotel里，门口的侍应生穿着黑色燕尾服、戴着黑色礼帽为我们拉开大门，带我们走进这个装修华美的酒店和餐厅。一到门口就有领班把我们送到指定的桌前，雪白的桌布、摇曳的烛光、多彩的水晶蝴蝶、白色雕花的盘子、银光闪闪的刀叉，远处水晶吊灯与壁灯散发出柔和的光，碎花红丝绒窗帘低垂隐隐遮挡着夜色，一桌桌西装革履的客人低声交谈，身着制服面带微笑的服务生穿梭其间，一切都看起来有格调得恰到好处，而不致锋芒毕露。如果图省事，可以直接点tasting menu，固定的两道前菜、两道主菜、cheese、两个甜点，中午的tasting menu精简为一道前菜、一道主菜、一个甜点，对于想体验米其林三星的人来说性价比更为合适。为了不受限于既定菜式，我们还是选择了单点，服务生送来两份菜单，其中女士手中的不标价格，看来是默认了男士结账。上餐时很有仪式感，传菜员制服笔挺，面带微笑，端着银色托盘，昂首肃立在餐厅前方，等待服务生带他一起走向这道菜的所属桌位，必定两人的菜同时上，必定两个服务员同时打开餐具盖，再为客人简单介绍这道菜的原料、做法。全餐吃下来用了4个小时，整体来讲，Epicure走的是美、有创意、味道从没尝试过让你想象不到、难以描述但又不难吃的路线。——前菜：左边，薄脆混合鱼子酱、凤尾鱼、蕃茄酱；中间，雪白奶油球融合薄荷、腌黄瓜和芥末；右边，加了茴香的橄榄果冻； 上边，Kouglof，一种咸面包，里面有番茄果干、橄榄、香肠、火腿和奶酪。——前菜：沙拉，底部的红辣椒果冻混有青豆和蕃茄果干，中间金枪鱼蛋黄酱上装饰着洋葱、凤尾鱼。——前菜：外槽是黄油烤leek，外表焦焦的，里面一层一层有点清甜；馅料由牡蛎、洋葱和柠檬汁混合而成，洋葱压住了牡蛎的腥，柠檬汁提亮了牡蛎的鲜，吃起来味道很有层次。——主菜：蓝龙虾，先烤制，再与鱿鱼、凤尾鱼、香肠、甜椒、一些小蔬菜煸炒，龙虾肉厚实，鱿鱼Q软，色香味创意俱全。——主菜：煎羊颈肉，搭配炸得膨膨的小薯片，只吃肉会觉得味道寡淡，与旁边的菠菜、柠檬、凤尾鱼调制的酱料一起吃则刚刚好。——伴随这道菜的还有一碗柠檬水，用于啃羊颈肉后洗手，立马想起了林黛玉进贾府的那杯茶。——其间多次上面包，一篮子自行挑选，黄油也上了两种，普通的和咸味的，个人感觉除了有培根的那款面包以外，其他各种面包配上咸黄油都很好吃。——主菜吃完，服务生推过来一车cheese，在服务生的推荐下，选了其中的三种，包括法国本土的极其浓烈的一款，搭配了葡萄和无花果解腻。我只在味道最淡的cheese上尝了一小口就放弃了，但嘟嘟渐渐适应，说葡萄和无花果都很香甜，完全盖过了cheese的味道。——甜点：蓝莓果冻搭配酸奶冰淇淋，微微的酸爽，正好一清主菜和cheese厚重的味道。——甜点：Precieux Chocolat，这家餐厅的招牌，也是我的最爱，外面罩着镂空的巧克力球，打开后，一层薄薄的金箔裹着巧克力冰淇淋躺在巧克力底座上，美貌、清苦又凉丝丝的甜，造型与味道同样惊艳。——甜点：精美的两勺贴着金箔的果冻，里面是加有柠檬汁的锡兰茶，精致小巧，胶囊一样入口即化，但一定要一口吃下，否则会汁水四溅。就在我们享用完所有美食、准备结账时，服务生又送来了惊喜，整整一个推车的马卡龙和巧克力，随便选！但我们还是矜持的只挑了几个颜色鲜艳的马卡龙，和贴有金箔的巧克力，马卡龙分别是黑加仑搭紫罗兰、树莓搭姜粉、柠檬、开心果口味，并没有传说中的甜腻。这是我们第一次吃米其林三星，整体感觉服务>环境>创意>味道，也可以理解，毕竟味道众口难调，最难让所有人满意，但服务真的是细致而周到。点菜过程中服务生站在不近不远的地方，给我们足够的时间和空间，不过来打扰，但随时观察，一看到我们面带疑问就会第一时间过来解答；服务生反应迅速又有眼色，我们不小心弄脏了桌布，在我们还没反应过来就铺上一块洁白的手帕盖住，不影响我们用餐的心情；上菜程序规范，动作行云流水，永远面带微笑，礼貌温暖幽默偶尔会与客人开开玩笑。畅游法国--门票法国的教堂一般都不收费，但教堂额外的项目比如钟楼、陵墓需要单独收费，宫殿、城堡、博物馆也需要购买门票。摩纳哥皇宫、阿维尼翁教皇宫、卢瓦尔河谷城堡的门票可以提前在官网购买，但这些地方都没有参观人数限制不需预约，如果到的早也不会有太多人，所以为了行程灵活和省事建议去现场买。巴黎的热门景点基本上museum pass都可以cover，有2、4、6日的不同选择，比单独购票要划算许多，而且在游客众多的景点可以节省出排队买门票的时间。唯一的缺点可能是拿着通票容易贪心去更多的地方，而降低了游玩的质量。手持Museum pass不能直接进的一个例外就是巴黎圣母院的钟楼，需要提前预约参观时间。在钟楼入口处有两台机器可以预约，有中文操作界面，每十分钟一个预约时段，可选择短信接收预约码，也可以选择机器打印凭条。每个时段预约人数有限，所以不要着急去钟楼门口那条长队尽头乖乖排队，先在机器上预约好，到了你的时段哪怕你排在队伍末尾也会有小哥从头到尾喊一遍让你进去的。畅游法国--购物与退税虽然欧盟国家去了好几个了，但法国的退税还是要单独拎出来说一说的。首先，与其他国家一样，退税有个门槛，法国是满175欧可退税，但需要在提供护照办理退税手续时就告知店员是打算退现金还是退回信用卡，退现金在机场就能收到，但退税率会比退卡的低1-2个百分点；原路退卡的退税率稍高，但不能实时到账，我们这次是等了五天，也还可以接受。其次，法国机场退税相当便利，有自助机器，很大概率上不用排长队。戴高乐机场的值机柜台附近就是tax refund的区域，先不用着急去排队，可以先找柜台两边的蓝色退税自助认证机，上面有中文界面，扫描商店给的退税单右上角的条形码后，如果出现绿色笑脸证明自助认证通过，当初如果选择退回信用卡的就相当于退税流程完成了，但保险起见，建议还是把退税单拍照后放信封里扔进旁边的退税单投寄邮筒；当初如果选择退现金，则需要去旁边的现金柜台排队，所以从效率上看退卡是更好的选择。如果自助机器上扫描条形码后出现红色哭脸，则说明自助认证未完成，这时才需要去那个tax refund柜台，由工作人员审核退税单后盖章，如果选择退卡的，盖章后的退税单必须投递至邮筒；如果选择退现金的，依然去旁边的现金窗口排队领钱。畅游法国--好用的APP从左到右、从上到下的App依次是：Voyages-sncf，用于法铁查询、订票、保存E-ticket，但订票时容易支付失败。SNCF，与Voyages-sncf相比，更偏重于查询，比如法国地铁公交线路图、目前运营状态、各火车站实时列车与站台信息等，也可替代google maps实时查询出发地/目的地的点对点线路规划。RATP，巴黎范围内的公交地铁线路查询、运营状态查询，可实时查询出发地/目的地附近公交地铁站间的线路规划。NextStop Paris，游客专用，介绍巴黎的主要观光景点、交通票种类，可查询出发地/目的地附近公交地铁站间的线路规划，但不是实时信息。The Fork，相当于法国的大众点评，偶尔需要翻墙才能登陆，有的餐馆可通过The Fork预留桌位或享受专属折扣。Louvre，卢浮宫官方app，介绍开放时间、票价等卢浮宫基本信息，可个性化定制官方推荐的参观路线与展品，定位所在馆内位置，提供付费语音导览，但没有中文。卢浮宫指南，卢浮宫非官方app，根据参观时长推荐参观路线与展品，提供部分展品的免费中文语音导览。旅行安全tips法国是个多种族、高福利的国家，自身也有着各种社会问题，与游客最相关的，恐怕就是安全问题。都说巴黎小偷猖獗，时不时的看到新闻说有中国游客被偷或被抢，再加上近两年的恐袭，有种冒着生命危险去旅行的感觉。其实，客观来讲，很可能这世界上的每一个国家每一天都有犯罪发生，我们无论在哪里，都有必要提高安全意识，而抛开遇上没辙、完全靠命的小概率恐袭不谈，只针对偷盗与抢劫，还是有一些措施可以防范的：1、居住及活动在安全的区域。巴黎市中心的1、2、4-9区都相对安全，而17、18、19、20区以及大巴黎范围的93省等鱼龙混杂，尽量不要住在这里，夜间也尽量不要在这些区域活动。我们在巴黎的第一天逛完蒙马特高地因为晚饭结束时间较晚，“有幸”见识了晚上9点以后的18区，在去地铁站的路上，街道昏暗、灯光微弱不说，路两旁都站着三五成群的黑人大哥们，一路提心吊胆的进了地铁站，发现黑大哥更多。。。而且亲眼看到好几个小混混模样的不刷卡、不买票，直接从地铁闸机上面飞跃过去。而在巴黎的最后一晚吃完米其林三星已近凌晨，从8区回到1区，还途经交通管制的爱丽舍宫门前，灯火通明，除了荷枪实弹的警察，就是偶尔几个行人，基本上跟深夜的北京也差不多，让人很心安。2、看管好自己的财物。虽然游客众多的旅游景点总是有巡逻的警察，骑马的、坐车的、步行的，甚至踩着轮滑的，虽然地铁里总是反复用几大语种提醒大家注意随身物品，但人一多、精神一懈怠、注意力一分散，一个没留意包就背在了后面、手机钱包就随手揣在了外衣口袋、行李箱就离了手，或者把手机随意放在露天的餐桌上、包包随意挂在椅旁，都无形中给了犯罪分子可乘之机。我们去法国之前也怕被盗，专门买了一款xd design防盗背包，拉链在背后，别说小偷，我们自己平时想拉开都有难度，表面材质刀划不开，安全指数飙升，而且没想到一路上被好几个空乘人员认出并询问在哪可以买到，安利给大家。3、不炫富、不露怯。近几年咱中国人经济实力大增，在奢侈品店里狂扫、店外排队的随处可见中国壕们的身影，所以，在宵小们眼里有钱且外形相对柔弱的中国人成为他们的下手目标也是符合逻辑的。与手提好几个明晃晃大logo的奢侈品购物袋、一身名牌相比，低调一些的衣着、饰品自然相对安全些。但也不能因此就一路上畏畏缩缩，在一些安全指数没那么高的区域，比如出了圣丹尼地铁站，或出了Paris Gare du Nord火车站，就能看到疑似特殊职业的三三两两聚集，盯着来往的行人，你越东张西望、目光闪烁，越像一个怕被抢的游客，可能越容易引起他们的注意。在我们的这次行程中，无论是行人密集的地铁站、旅游景点，还是深夜里危险的蒙马特，除了我们的谨慎和运气，我想很有可能也是因为我一直坐着轮椅，看我伤得这么可怜、嘟嘟推我这么辛苦，估计盗亦有道，不忍下手。行动受限人士出行tips作为行动受限人士，出行前往往顾虑重重，想的最多的一个是身体是否吃得消，一个是出门在外衣食住行会不会有障碍。其中，身体状况是一切的前提，需要与医生确认目前身体恢复情况、是否可以长时间乘坐交通工具、是否可以远距离出行，并遵医嘱，严格按照医生对于饮食、用药、护具等各方面的建议来执行，记牢注意事项，出行中每天观察伤处有无异常。以我这次的亲身经历来看，只要身体状况允许，外加全程有嘟嘟照顾，完全不影响出行质量，实际遇到的困难远远没有预想的多，而得到的帮助却超出想象。1、乘坐飞机各大航空公司都有针对行动不便人士提供的特别协助，比如机场轮椅。以阿联酋航空为例，可以起飞前给航空公司办事处打电话预约机场轮椅服务，根据行动能力预约不同程度的轮椅服务及医疗救助，在check-in时会有机场工作人员推着轮椅过来送你至登机口，下飞机后也会有工作人员早早过来推着轮椅等在机舱门外，我们因为把自用轮椅带上了飞机，所以并没有真正使用机场轮椅服务。自带轮椅是不是都可以携带上飞机？这个要取决于航空公司的要求。阿联酋航空公司的航班一般允许携带一个可折叠的手动轮椅，按照官网上的规定，这个名额是在登机口申请，先到先得，而实际情况是，在check-in时就需要提出这个要求，最终根据机舱实际情况，要么是折叠好后由机组人员拿走帮忙保管，飞机降落后再还给我们；要么可以直接放进头顶行李架。如果轮椅需要托运，需要提前打电话给航空公司客服，登记轮椅的尺寸和重量，登记后的轮椅不记入携带行李的件数和重量。另外，可以随身携带长度在1米以内的拐杖，也需要提前打电话登记。对于行动受限人士，机场和海关都会提供便利，比如边检时走外交通道，甚至会有专人带着我们优先办理；登机时也会被安排在最前面。2、地面交通法铁法国的火车站对行动受限人士极其友好，大的火车站如里昂有专门的行动受限人士协助厅，小一些的火车站如阿维尼翁则是在information柜台办理，在开车前30分钟进行登记，就会有穿着红马夹的车站工作人员提供免费送站服务，帮忙提拎15kg内的行李，如果是行动受限人士独自出行，还会再多一位工作人员帮忙推轮椅或搀扶。也会贴心的为行动受限人士及陪同人员改签到专门的车厢，这种车厢自动门外的台阶可操作升降，上车时台阶升至与站台齐平，上车后再把台阶降至与车厢地面齐平，可能从机械原理上并不高深，但难为设计者想到这样的需求。对于没有这种先进装置的车厢，法国的火车站也准备了人工升降装置，手推车形状，在车厢门口把轮椅推进这个手推车里，然后升至车厢高度，放下踏板进入车厢，也很方便。可这并不是他们对行动受限人士提供协助的全部，当火车降速、缓缓到达目的地时，你会看到同样穿着红马夹的工作人员等在站台，接你出站。巴士法国的巴士无论是市内，还是城间，也都有轮椅踏板，如果司机看到你的情况，会主动在开门前降下踏板，如果司机并未留意到，车门旁有一个红色按钮可以提醒司机，当然，也会有热心的法国人帮忙通知司机。我们这次在里昂就遇到了一位好心的先生，车一来不仅跑去车头跟司机说放下踏板，为了照顾我们更是把我们送上本不是他要坐的车，直到看见车上有一位中国留学生跟我们聊天，才再三叮嘱我们要在某站下车后离开。巴黎地铁巴黎地铁的无障碍设施则参差不齐，有的地铁站建筑年代久远，检票闸机较为单一、狭窄，很难让轮椅通过，需要按呼叫铃由工作人员打开旁边的铁门；进出站、换乘都需要走楼梯；站台与车厢的间距过大或不在一个平面。后修的线路，比如我们酒店附近的14号线，就方便得多，有升降梯进出，有单独的闸机，闸机两端各有一道门，按钮进入第一道门，门会随着倒计时自动关上，此时才可以投入车票，检票后第二道门自动开启。——巴黎公共交通无障碍设施地图3、酒店对于我们来说，这次行程的全部酒店都是早就订好了的，于是，在得知可以出行那一天，开始给每一家酒店写email，告知身体状况、询问是否有电梯，对于没有电梯的民宿或老城酒店，请前台帮忙预留一楼的客房。到达酒店办理入住的时候，前台还会根据当天入住情况，可能会升级至无障碍设施客房，主要是会在洗手间增加防滑、辅助沐浴设施等，但这种客房数量有限，需要前台的善良和你的运气。4、旅游景点越古老的景点设施越老旧，凹凸不平的砖石道路，没有电梯，游览范围就会因行动不便而受限，比如阿维尼翁教皇宫，比如巴黎圣母院钟楼；越知名、越现代化的景点无障碍设施越齐全，比如卢浮宫设施就十分先进，在玻璃金字塔单独排队过安检之后，不需要乘扶梯，会有专人操作着一个圆形升降机来接你；每个馆电梯很多，遇到某一楼层有少量台阶的高低地面，一定不远处就能找到小型升降梯；平常的人需要拐来拐去上下楼梯去不同的馆，而针对行动不便人士，工作人员会打开连接处的大门，尽可能的提供便利。也有意外的收获，在卢浮宫的Carrousel 地下一层准备买museum pass时，店长看见我的身体状况，特别热心的跟我们说巴黎的博物馆对于行动受限人士及其陪同人员是免门票的，建议我们不需要买museum pass。于是抱着姑且一试以及为后来人积累经验的态度，我们亲身实践了一下，结果是，原则上免门票需要出示伤残证，但对于我这种刚刚骨折的，不同的景点有不同的规则，枫丹白露宫、荣军院、卢浮宫、先贤祠、橘园美术馆、奥赛博物馆、圣丹尼教堂墓园等或是可以直接进去，或是售票人员打出两张免费票，凡尔赛宫则会视行动受限程度而定，像我这种脚骨折的仍需买票。我们未到法国前就已经买了除巴黎外其他城市景点的门票，在现场时持票进入，所以并不知道其他城市是否也有这种免门票的规定。5、购物法国的超市提供行动受限人士优先结账服务，我们先后在里昂的家乐福、巴黎的MONOPRIX超市都享受到了这种服务，往往会有一个收银通道是挂着行动受限人士优先的牌子，排队时前面的顾客以及收银员都会招呼你直接插队到最前面，其实国内的大型超市、卖场（比如宜家）也有，但区别就是在我们的几次购物经历中无论是收银员还是顾客都没有这个意识。作为一个健健康康、活蹦乱跳的人类时，跟坐在轮椅上看到的和感受到的世界是不近相同的，首先是情绪上的敏感，这是一个视线比常人要低的位置，这是一个不得不需要别人帮助和关怀的身体状态，在感恩被帮助、被关怀的同时又渴望力所能及、独立处理，不希望太被区别对待或过多关注，这是一部分特别的群体，但与你我又没什么不同。另外，轮椅出行会对市政建设、公共设施有更多更细致的要求，常人对路的要求可能就是能走、干净，但对于轮椅来说，碎石子路会让人颠簸到颤音，突兀而没有坡度的路牙石会加大轮椅上下人行道的困难，前方路面突然有个坑没法跳过只能绕行，排水道箅子的空隙过大轮子可能会卡进去，甚至会对着乱停在人行道上没留下足够空间的机动车望而兴叹。坐在轮椅上会留心景点有没有无障碍通道、有没有升降电梯，会留心巴士有没有轮椅踏板，会留心地铁与站台间的缝隙是否过大，会留心上下火车的台阶怎么应对，而所有这些对于忙忙碌碌、快节奏的人来讲，起码对于曾经的我来讲，都没有留意过、关注过，我想，市政建设也好，公共设施也好，设计者最初可能更多是按照大多数人的眼光和习惯，99%常人需求的满足是基础，1%特殊群体的便利才是文明的进步。愿我们的文明不断进步。
