2021-05-14
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作者:寻找赵薇
题记:我一直对日本是有偏见的,因为我从小对日本的印象就是侵略、侵略、再侵略,屠杀、屠杀、再屠杀,而后便是一而再、再而三的参拜靖国神社,以至于让我心里唯一对一个国家产生恨意,甚至是在上学的时候还曾写过一些文章,用自己狭隘的认知去抨击日本,而后还沾沾自喜,自鸣得意,以至于后来让我一度没有把日本作为旅行目的地。于是乎,在我几乎游遍了东南亚、南亚、甚至于俄罗斯后,才终于看到了日本。或许我是该去日本看看,看看国际友人眼中全球素质排第一的日本和我眼中的日本到底差别在哪里。我开始收集起一些日本的旅行信息,打算用一个月的时间走遍日本的知名景点,毕竟是小日本嘛,本来就没多大。然而随着对日本的了解,我发现我脑海里的那个日本根本就不是日本——单是世界遗产日本就有二十三个之多,而知名的旅行目的地更是多不胜数。举个例子,孤独星球介绍日本的旅行书籍甚至比俄罗斯的都要厚,这是我万万没有想到的,甚至已经超出了我的认知。也就是说,想要把整个日本都逛一遍的话,没个小半年的时间是不可能的。而且还有一个关键的问题,就是中国护照在日本的单次签证停留时间只有十五天,就算是三年多次往返签证的停留时间也不能超过一个月,所以想逛完日本一次是肯定不够的,于是我开始着手于办理日本的多次签证。经过多方询问,日本的三年多次旅行签证办起来并没有太大难度,尤其是如果之前有去过发达国家的话,签证办起来就更容易了,而我刚好符合条件,随便在淘宝找个办签证的就OK了。停留时间大概有了数,接下来就该选择旅行目的地并作行程规划了。鉴于是第一次去日本,我便把目光放在了大家所熟知的东京、京都、大阪、广岛身上,并很快列出了一个大概的线路图。但在行程细化的时候我很快发现了问题,日本作为亚洲唯一一个发达国家,物价实在是太高了,尤其是交通,坐公共交通的价格都相当于在国内一、二线城市打车的价格了,而如果是在日本打车,我更是想都不敢想,估计直奔飞机价格了。不过好消息是,日本的旅游业相当发达,为了促进旅游业的发展,日本几乎每个地区都有为外国游客准备的旅游通票,如果能合理用之,那么将会省下很大的一笔钱。于是乎,我的行程攻略便开始围绕着各种旅游通票展开。日本的旅游通票大体可以分为两大类:一类是日本全境分地区的JR铁路通票;另一类是各个地区的各种旅游套票。不管是哪一类,都有多种选择,如何能最大限度地利用各种交通套票,成为了我此次做行程的最大困难。除了研究旅游套票外,在做行程的过程中我惊喜的发现,日本果然不愧为发达国家,在网上几乎每趟列车的车次、每趟公交的发车时间、甚至是每个旅游景点的各种信息都能在网上查到,这点对于我来说,简直有种天上掉馅饼的感觉,因为这样我就完全可以更合理的安排时间,让我在日本的旅行最大程度变得充实,从而达到最大化省钱的目的。在研究了数个星期后,我终于制定出了一套完整的行程单,不过并不代表我的日本之行就一定顺利,因为人算不如天算,更何况我很多时候都不爱走寻常路……PS:因为时间关系,日韩我是一起旅行的,所以下一篇游记将是韩国。第一章 最强台风我是提前三个多月买的日本乐桃航空的机票,从上海浦东到东京羽田机场只要五百出头(比较无奈的是我倒腾到上海差不多也是这个价),不过是红眼航班,但对于经济拮据的我来说却是最佳选择。临出发前,我再三确认了一遍已购买的旅游用品以及所预定的酒店等信息:日币:在国内兑换的意义不大,因为在日本ATM上取款几乎都是免费的(国内南京银行、晋商银行等),汇率甚至会更好。手机流量卡:日本旅游必备,只能上网不能打电话,每天只需几块钱,性价比超高,一定要提前在淘宝买好。西瓜卡:日本发行的一卡通,适用于大部分的交通工具以及便利店、餐馆等,但其实没必要提前买,在日本任何一个售货机上均有出售(东日本也就是东京及周边地区发行的是西瓜卡,西日本也就是大阪及周边地区发行的是ICOCA,两者几乎可以通用)。日本JR PASS两张:我买的是JR东海发行的伊势、熊野、和歌山区域的周游券和富士山、静冈区域周游券(淘宝买的是兑换券,需要到了日本在指定地点兑换),其实我还需要一张JR東日本发行的东京广域周游券和一张立山黑部周游券,不过这两个周游券在淘宝卖得竟然比网上查到的都要贵,所以我最终选择实地购买。日本东京地铁卡两日乘车券:其实也没必要淘宝提前买,因为东京任何一个地铁站的售票机上均可购买。富士急乐园和大阪环球影城的门票:如果确定去可以提前买,因为会省几十的MONEY。酒店住宿预定单(电子版即可):除了小笠原群岛外,住宿全部预定完毕,强烈建议提前预定。因为提前预定在发达国家已经形成了一种习惯,所以日本的住宿——尤其是热门旅游地,就算不是节假日,早早都会被预订一空。零食:我专门用一个可折叠的背包背了一包的零食,就是为了省钱,因为日本的饮食实在太贵了,就算吃一桶泡面都要十几块人民币,更何况我还要去一个超级偏远的海岛,价格肯定更是贵得可怕,所以我提前备上了上岛的食物。在此我简单介绍下日本的饮食吧。日本的饮食主要就是两类:一类就是日本的拉面,这个不多说;另一类就是米饭,日本吃米饭和国内大不相同,因为日本是没有炒菜的,而且较喜欢吃生海鲜。国内比较出名的一种做法是日本的寿司,但其实在日本本国吃的并不算多,吃的最多的其实是米饭类的套餐,比较出名的如吉野家,较类似于中国的盖饭,但更传统的吃法其实是类似于中国吃炒菜的形式:一小碗米饭,然后再准备好几个单人份的菜品(生鱼片、生蚝、洗净的蔬菜、蒸煮或是煎过的肉类等),有多少人,菜品就分多少份,不会共用。另外我还想说的是,在日本各大超市还有便利店都有超级多种类的盒装的新鲜简餐,在日本是最经济实惠的一种吃法。看到自己三个月以来的成果马上就要进入了实践阶段,心里别提是多兴奋了,就算是坐上开往东京的飞机已经是零点以后了,我都完全没有困意,但一想到明天可是有场硬仗要打,便逼迫着自己闭上眼睛,勉强让自己能够休息几个小时。当黎明时分,飞机降落在了东京羽田国际机场的时候,我的睡意才终于袭来,我了个去……下了飞机我整个人都处于完全懵逼的状态,但我知道我没有懵逼的条件,因为我的行程可是环环相扣,必须要尽快打起精神来。此时已经是凌晨五点半,我边急急地安着手机卡,边朝着入境口快步驶去。尽可能地加速行动还是有效果的,当我根据提示通过刷西瓜卡进入类似于地铁站一样的京急空港线时,刚好五点五十分,不过我瞬间懵逼了,因为我没能看到攻略上所提到的直达横滨的京急机场线,而谷歌地图所查到的结果竟然也没有了这趟班车的显示,我不得不根据提示跳上了一班列车,然后再在京急蒲田换乘。可能是太早的缘故,列车上的人并不多,但尽管如此,我依然感受到了和国内乘坐的不同——这里实在是太安静了,除了列车运行的声音外,没有任何噪音。还有一个现象就是日本人穿得几乎都是西装革履,很少有休闲装的出现,让我加剧了对日本人一板一眼的刻板印象。列车不久后便在城中穿行起来,紧接着京急蒲田就到了。其实在日本乘坐交通工具并没有太大的困难,因为日本的地名、站名大部分都是繁体的汉字,中国人几乎都能看懂。顺利换乘到前往横滨的车后,我便找了个座位坐了下来。从这里开始,乘车的人越见增多,但我所在的车厢却并没有什么乘客,正在我纳闷之际,列车员走了过来。“@#%¥……%……&%¥#。”列车员微笑着问道。我一阵头大,含着歉意道:“Sorry, English.”“Sorry.”列车员继续保持着微笑,但是她却不会说英语,拿出来一个小本子边比划着边用蹩脚的英文连带着日语向我不停地解释着。我一脸懵逼,把西瓜卡递给了列车员,并用英语说道:“I've already paid for it.”列车员依然保持着职业的微笑,又拿出了另一个小本子,耐心地和我继续解释。通过眼观六路耳听八方,我终于弄懂了列车员的意思,原来我所在的车厢是列车的指定席,需要多付一个座位费,价格是自由席的两倍还多,如果我不愿意付这个钱,那么她可以带我去自由席。我摸了摸口袋的MONEY,选择了后者。其实我之前是知道JR火车会区分指定席和自由席的,没想到日本的其他交通线路竟然也有区分。在此,我在简单介绍一下日本的交通吧。日本的地面交通可谓是异常发达,但和国内不同的是,就算是日本知名的JR铁道、高铁新干线,也已经由国营化分割成了民营化,而每个地区还有很多的私营铁路线以及地铁线,不过作为游客,并不需要搞清楚这些东西,只需要知道日本的交通很贵就对了。说起来还怪丢人的,当列车员把我请到自由席的时候,我看着拥挤不堪的车厢,脸一瞬间变得通红。不过我不得不佩服日本列车员的职业素养,在这整个过程中都对我保持着职业的微笑,没有表现出丝毫的不耐烦亦或者其他的不满情绪,给人的感觉如沐春风般,实在是太好了。看来即使在日本,也依旧是平头百姓多。不过尽管如此,车厢里所能听到的依然只有列车运行的声音,我不得不从心里佩服起日本人的国民素质,果真不愧堪称全球第一。没多久横滨站到了,这是一个大型的中转站,有数条火车线路可在此换乘。由于日本的铁路分属不同的铁路公司,所以按道理讲是需要分开买票的。当我来到东海道本线的站台时,正疑惑着在哪买票,刚好看见站台上有自助的售票机,并且可以刷西瓜卡购买,不由很是欣喜地根据提示买了一张到小田原的车票,同谷歌地图上显示的票价一致,970日元。我之所以去小田原,是因为我要去富士箱根伊豆国立公园,在此我先作一下科普吧。箱根地区是日本著名的疗养胜地、温泉之乡,旅游景点主要围绕箱根山和芦之湖展出。推出有从东京新宿出发的富士/箱根周游券以及从小田原出发的箱根周游券。从新宿出发的有效期三天的富士箱根周游券是最划算的,包含了富士山和箱根两个地区大部分的交通工具,可惜我是从羽田机场出发,于我而言并不合适,我选择的是两日的箱根周游券,所包含区间如上图所示,另外出示周游券还可以优惠购买一些旅游景点的门票。(其实在淘宝店也有箱根地区的周游券出售,只不过不仅没有优惠,反而还贵十几块,而且买到的还是兑换券,所以提前购买没任何意义)。近一个小时,小田原站到了,我学着其他人那样把票根投入检票箱,引来的却是紧急的轰鸣声。车站的工作人员把我拦了下来,检查票据后让我补票,而我确实每一站都是买过票的,补票是从何而来?可是车站的工作人员同样不会英语,我解释了半天和对牛弹琴也差不了多少,不得已只得选择补票,而补票的过程中我依然是不甘心地问着:为什么。票很快就补好了,但是工作人员可能是查到了什么,重新把钱退还给我,并不停地向我道着歉,我则一脸茫然地离开了出站口。找到了箱根登山铁道,在自动售票机上我果然看到了箱根周游券的选项,但不知道为什么,鼓捣了半天都没能购买成功,不得已只得来到了小田急旅游服务中心。日本的旅游服务做的是相当完善,几乎任何一个旅游城市的火车站、公交站点都设立有免费的旅游服务中心,真的会最大程度地为游客提供帮助,而且大部分日本人真的非常热情,只要有需要,真的会力所能及地提供帮助——一开始我以为日本人对中国人就像是我对日本人那样充满敌意,但渐渐我发觉,真的是我想的太多了,起码在明面上,我看到的只有热情好客的日本居民。购买箱根两日周游券很顺利,但等车的过程中让我的心随着天气阴沉了下来,天空飘起的细雨渐渐变大,难道这就是日本欢迎我的方式?那也太小儿科了吧?不,一点儿也不小儿科,当我通过度娘查询得知,今天竟然有25年以来最强的台风登陆,登陆地点在德岛、大阪附近,据说大阪机场已经取消了近六百个航班,而很快我就刷出了一则消息:My god,幸亏我飞的是东京而不是大阪,否则的话旅游直接就给泡汤了。不过大阪距离箱根还有很远的一段距离,除了降雨外应该不会受什么太大的影响吧?在忐忑不安之际,我坐上了前往箱根的登山铁道。箱根登山火车行进速度很慢,有好几处设计有人字形铁轨,而我却无暇顾及沿途的风景,因为此时的我满脑子想的都是台风,如果箱根地区真会受到影响,那我接下来的行程该如何安排?一路上我都显得忧心忡忡,尤其是看到雨毫无停下来的迹象。又是一个小时,雕刻之森站到了。我在箱根预定的住宿是Iori guest house Tenmaku,就在雕刻之森美术馆的旁边,我打着伞走了没两分钟就看到了旅舍的牌匾。STAFF是个台湾女孩,这让我的入住变得顺利多了。通过询问得知,台风今天夜里才会抵达箱根地区,而且到箱根的时候也已经很弱了,所以今天白天也就是会下一天的雨,不过也不是绝对的,有些时候会变成阵雨。而台风一过便是晴天,所以按照台湾女孩的说法,台风对我的旅行影响并不会太大。台湾女孩还告诉我,在日本办理入住的时间一般都在下午两点以后,正规旅舍一般是不可以提前入住的,不过今天刚好有个空铺位,也就让我住下了。关于日本的住宿,我还是简单介绍下吧。日本的住宿总体上可分为两类:一类就是民宿,大部分是传统的日式房间,地板上铺设有草席,睡觉的时候在草席上面直接铺上被褥即可,较适合家庭入住,其最突出的一点就是很多民宿可以提供全天的饮食,明确写在价格表里,另外就是几乎所有的民宿都设有餐厅和厨房,并提供全套的厨具以及简单的调味品,完全可以购买新鲜食材自己做饭;一类就是酒店了,从床铺到豪华套房各种类型的都有,大部分酒店会提供早餐。不过日本现在的民宿很多都有向酒店靠拢的趋势,房型也日趋多样化。大部分民宿尤其是非大型城市,并不出现在国际性的订房网站上,所以对于外国游客较难预定。但不管是民宿还是酒店,总体上看都很是干净卫生,尤其是民宿,入内就需要换鞋,洁净程度是国内无法比拟的。至于价格,肯定是民宿相对要便宜一些,但某些连锁的太空舱胶囊酒店,性价比同样可人,但即使如此,在日本最便宜的一个铺位几乎也都在二百元上下了。另外还有一点和国内不同的是,日本的住宿是按人头算钱的,就算是标间单人入住和双人入住都会是两种价格,所以在日本双人出游并不见得会比单人省太多钱。看来今天注定无法按行程走了,饥肠辘辘的我决定在旅舍的餐厅先解决掉自己的早餐——一桶国内带来的康师傅泡面。第二章 我的箱根之旅早饭过后,手机电量也补充得差不多了,一抬头惊喜地发现窗外的雨不知什么时候已渐渐变小,大有停下来的趋势。我思来想去,最终决定不带伞出门,反正第一个景点——雕刻之森美术馆就在旅舍的隔壁,就当是赌运气了。雕刻之森美术馆是日本第一家以雕刻为主题的户外美术馆,反正就是挺出名的就对了。门票价格是1600日元,出示箱根周游券可以优惠二百日元。买过门票后,通过一个类似于地道的入口,眼前豁然开朗,看起来像是一个精心维护的公园。公园里的绿地上摆放着一些大型的雕刻类艺术品,不乏名家之作。由于天空还淅淅沥沥下着小雨,所以我走得很急,没大一会儿便来到了一个室内展厅。当我看简介才得知,这里竟然是毕加索的专题馆。就算再不懂艺术,我想也应该听过毕加索的大名,没想到在这里竟然能看到毕加索的真迹,简直太意外了。不过可惜的是,展馆内是禁止拍照的。从毕加索专题馆出来雨便完全停了,再又熏陶了半小时的艺术后,我决定前往强罗公园。前往强罗公园一路都是上坡,而且弯弯绕绕,尽管直线距离只有几百米,但走过去却花费了我半个多小时。怎么说呢,强罗公园就是一个建在山坡上的小花园,并没有什么特别之处,不过喜欢花卉的人应该会喜欢这里。强罗公园门票是550日元,但是使用箱根周游券的话免费游览。从强罗公园出来,我便该去今天最期待的一个景点——大涌谷了。大涌谷本身是不要门票的,需要购买的只是交通票,而且箱根地区的交通工具基本都包含在箱根周游券里。在此我还想说的是,在日本,所有的自然景点都是不要门票的,完全是处于开放的状态,需要花钱的只有抵达目的地的交通而已。所以造就了在日本的爬山才是真正的爬山,几乎没有精修的石阶,更能让人产生对大自然的敬畏。话说回来,本来自然风光就应该属于国家、属于人民的,为了提高经济而圈地收费真让人……要到大涌谷,首先要坐箱根的登山缆车到早云山,而后在换乘箱根的空中缆车。但当我兴冲冲地跑到大涌谷的展望台却大失所望,或许是天气原因吧,所能看到的就是一片冒着硫磺蒸汽的荒山而已,只能说有些特别罢了。拍了几张照片后,我便乘坐另一侧的缆车到桃源台。因为台风将至的缘故,箱根今天本来游客就没几个,所以我上下都是坐的一个人的缆车。上行的时候还没什么感觉,下行的时候我简直要疯掉——缆车就像是风筝一样在半空中被风吹得左右摇摆,呼啸的风声此刻异常的刺耳,让我心都提到了嗓子眼——这要在中国应该早就停运了,而日本——我只得从心底期待日本的基建质量过硬,毕竟在国际上日本这方面的风评还是很好的。有惊无险,我顺利抵达了芦之湖的桃源台站。在桃源台本来是有箱根海盗船到另一侧的箱根町的,但由于天气原因停运了,想要抵达湖的另一头,只能乘坐小田急箱根高速巴士,但高速巴士是有时间点儿的,一天都没几班。我在桃源台解决掉午餐后,眼看着就要到乘车的时间点儿了,天空却忽降暴雨,不得已坐在桃源台的游客中心发起了呆……当我滞留在桃源台之际,电视台播出了一则最新消息:一艘油轮撞上了关西机场的联络桥,看上去损毁是相当严重。我不由暗自庆幸,幸亏自己的大阪之旅是在两个星期之后,否则的话肯定就是玩了个寂寞。由于受暴雨的影响,小田急箱根高速巴士晚点了一个多小时,不过也好,当是避雨了,我也算是走了狗屎运,当高速巴士抵达山之饭店的时候,雨刚好完全停止了。距离山之饭店不远处便是箱根神社,尽管受降雨的影响,但箱根神社依然是有人气的。不过这个神社除了很少的一些物件外,建筑几乎都是新建的,其最特别的建筑要数位于芦之湖河畔的鸟居了,我想如果不是天气原因,在这里拍出的肯定都是大片。参观完箱根神社沿着芦之湖往前走便到了元箱根港,这里应该是箱根的一处旅游聚集地,港口附近遍布了许多餐馆和纪念品商店,不过受台风影响,很多店铺都处于关闭状态。根据之前做的行程,我本该是乘坐箱根登山巴士到箱根旧街的,但由于各种延误,再加上箱根地区的巴士班次少得可怜,箱根旧街显然是去不了了,于是我只得继续沿着芦之湖往前走。走了大概不到一公里,箱根关所便出现在了眼前,在过了箱根关所后,便会看到一座小山。登山道上遍布着苔藓,两旁则是阴翳的丛林,给我的感觉特别像是走进了刘禹锡的诗中:苔痕上阶绿,草色入帘青……山并不高,十几分钟后便可登顶。在山顶山,芦之湖的全貌尽收眼底,此时漫天笼罩的云层反而让芦之湖增加了几分仙气,之所谓山不在高,有仙则名,大抵就是如此吧。从山上下来天色已经不早了,我是时候该去泡温泉了。关于箱根地区的温泉我也是做过攻略的,比较出名的有两个:一个就是位于小涌谷附近的箱根小涌园,里面除了可以泡温泉外,还可以玩水,看样子类似于简化版的水世界,价格相对较高,使用周游券的优惠价格是3000日元;另一个就是位于塔之泽站附近的箱根汤寮,在箱根汤本站有免费的接送车,不过有时间点限制。大浴场相对便宜,使用周游券的价格是1300日元,设有私汤,但这个完全不在我的考虑范围(其实各大酒店、民宿的前台都会有各个温泉的门票打折券,所以周游券的意义并不大)。介绍完箱根的两个温泉,我想再具体说一下日本温泉的泡法。同中国的温泉不同,在日本泡的所有温泉都是裸汤,需要一丝不挂,有点儿类似于去中国北方的洗浴中心,是有分男汤和女汤的。一进入温泉后首先需要净身洗浴,而后才开始泡汤,虽然可以携带毛巾入内,但是毛巾绝不可没入水中,只能盘在头顶亦或者放在温泉池旁的石头上,禁止拍摄、照相,严格意义上讲是不能带手机入内的,但即使拿了也不会有人制止,感觉全靠自觉。从元箱根港乘坐到强罗的登山巴士是有经过箱根小涌园的,不过我就算是去箱根小涌园,也需要返回旅舍拿泳裤,何况我来箱根主要目的是泡正宗的温泉,又不是来玩水,思来想去最终决定前往箱根汤寮。塔之泽站是处于山沟里的一个小站,当我抵达的时候天刚好黑了下来,尽管有路灯,但并没有多少亮度,给人一种阴森森的感觉。不过还好,在爬了几十米长有苔藓的台阶后,箱根汤寮便出现在眼前。也算是运气吧,这几天箱根汤寮正推出含晚餐的套餐,非节假日带大浴场的价格为两千日元,价格还算在我接受的范围内,反正我没吃晚餐,不如就小破费一把吧。通过了一段像迷宫一般的通道,我来到了大浴场的男汤。剥光衣服简单冲了个澡,我就迫不及待地进入了温泉池,尽管有心里准备,我还是忍不住失望:同国内的温泉动辄几十个泡汤池比起来,这里显得未免太小了点儿,就两个泡汤池而已,一个室内一个室外,幸亏台风天气没啥人,不然的话想不下饺子都难。不过话说回来,箱根汤寮最出名的其实是私汤,也就是私人温泉池,价格是大浴池的五倍之多。而且日本大多数的温泉都是天然的温泉水,泡过之后对人体是真的大有裨益,更何况尽管只有两个泡汤池,但环境是真的没得说,确实是对得起价格的。箱根汤寮大浴池除了泡汤池外,还设有休息室,休息室里摆放了很多日本的书籍,不乏一些知名的日本漫画,其实如果真想看的话,勉强还是可以看懂的。泡的时间差不多了,是时候该品尝一下箱根汤寮准备的晚餐了。晚餐是一份面食、两盘小食,还有一杯饮品,看起来很精致,味道也OK,只不过量不太足,不过在日本大体都是这个样子,勉强能吃个八分饱,不过这才是健康的饮食方式。塔之泽站的登山火车一小时最多就两班,所以在下火车的时候我就有拍了一张时刻表,眼看着时间差不多了,是时候该回程了。由于昨天一夜在飞机上都没怎么睡觉,返回旅舍后刚爬上床困意就袭来,一想到明天还要早起,我便直接闭上了眼睛,不多时便进入了梦乡。第三章 一个人的絶凶・戦慄迷宮一早天空晴朗,看样子是台风已过。补足睡眠的我神清气爽,很顺利地坐上了前往御殿场的巴士,心情好得不得了。御殿场火车站很快就到了,按计划是我该先去存包的,但巴士稍有晚点,眼看时间已接近七点半,我决定先找到乘坐登山巴士的站牌再说。御殿场火车站本身虽然是一个小站,但却是周边地区中转的一个大型聚集地,因为从这里不仅可以去箱根地区,还可以去富士山,另外在御殿场还建有一个大型的奥特莱斯。不过我还是很快地找到了前往须走五合目的登山巴士,只不过在站牌上明确写了一段话:由于受台风影响,从9月3日起登山巴士暂时停止运营,开通时间待定。不是吧?明明今天天气这么好!怎么办?怎么办?难道我就此放弃攀登富士山?不行,绝对不行。富士山登顶可是我此行最大的期待。可是天公不作美我又有什么办法呢?研究了一下自己的行程,唯一可作的更改就是和明天的行程替换,而且还有一个问题,明天游玩的富士急乐园买的门票是指定日期的,调换到今天的话会让我进去吗?更何况万一明天富士山也不开放怎么办?不知不觉中,我来到了御殿场站JP东海售票处,边兑换富士山、静冈地区的旅游通票,边着急地向工作人员询问富士山的登山讯息。虽然工作人员没有给我肯定的答复,但给我感觉如果不出意外的话,八九不离十,富士山登山巴士会正常运营。不管怎样,我现在也不是该在御殿场耽误时间的时候,于是我打算先乘坐上了前往河口湖的巴士,再作打算。坐在公交车上,我的心怦怦直跳,不只是因为行程被打乱的原因,更多的则是源于日本公交计价的方式。在此,我详细说一说日本的公交吧。日本公交车是从后门上车(但也不是绝对的),上了日本的公交车后,首先需要在机器上抽一个写有数字的纸条,叫做整理券,代表其上车的站点,落座后,会看到在公交车最前方的电子屏幕上会有数排的数字,每个数字下面都写有乘车的价格,每过一站,价格便会跳动,就像是国内出租车打表一样,其价格比在国内一线城市乘出租车都要贵。到站后,需要把写有数字的整理券和钱币投入投币箱中。没有零钱的话也不需要担心,因为投票箱都有纸币自动兑换硬币的功能,只不过最大兑换面值为一千日元,相对还是较为方便的。但是,我买有富士山、静冈地区的周游券,包含了除登山巴士外所有的交通工具,我在瞎紧张什么呢?于是,我又开始考虑起我的行程,但事儿就这么回事儿,越想越头疼,最后我当机立断,作出了决定:今天就先入住旅店后去富士急乐园,如果明天登山巴士正常开放,我就去富士山登山;如果明天登山巴士不开放,我就在富士五湖随便逛逛。河口湖富士山卡吉罗旅舍位于河口湖附近,从河口湖站走过去十多分钟的样子,旅舍很正规,不到时间点不可以入住,但是可以把包寄存到前台,感情折腾了半天就是为了寄存个包,早知道如此真不如直接把包寄存在富士急乐园,就算是有寄存费,折算来回的公交后,价格也差不了多少了。富士急乐园门口,我根本没作解释,就顺利换到了进园的门票,看来指定日期游玩的规定在这里执行的并不严格。一进入园区,看到各种高高的过山车(富士急乐园一共有四个牛逼的过山车),我的肾上腺素立马飙升了起来,不过此时已经不是刚开园抢过山车的时候了,何况我来富士急乐园还有一个更主要的目的,就是游玩絶凶・戦慄迷宮,所以我径直朝絶凶・戦慄迷宮走去。絶凶・戦慄迷宮号称是世界上最恐怖的鬼屋,就此还被载入了吉尼斯纪录。絶凶・戦慄迷宮以一整栋大楼为鬼屋,而这栋大楼曾经就是医院,以此为背景延伸出的鬼屋,可想而知多么恐怖。由于这是富士急乐园最热门的景点,所以是需要另外购买门票的。在絶凶・戦慄迷宮的入口我看到了售卖门票的机器,上面写有各个入场的时间段,售完为止。如果没有买富士急乐园通票的话,一组门票价格是8000日元,一组最多进四人,如果买了富士急乐园一日通票的话,四人组的门票价格是4000日元,三人及三人以下组的门票价格是3000日元。尽管卖门票的机器旁边有工作人员,但工作人员并不会英文,以至于我根本没搞懂门票价格是以组为单位的,在工作人员再三确认我是一个人后,花费了3000日元帮我买了一张半小时后入内的入场券。买过门票后,我心不在焉地在富士急乐园里兜着圈,因为我满脑子想得都是絶凶・戦慄迷宮——话说我从小就很胆小,而且还经历过一些不好的事情,可以说是被吓破了胆,也正因为如此,以至于破而后立长大后的我变得坚强、勇敢,但不管怎样,这也是号称世界上最恐怖的鬼屋,难道我真要一个人进去吗?纠结了半天,我决定在絶凶・戦慄迷宮的入口处瞅瞅,说不定能碰到可以一起进入的中国人。然而直到我入场的时间到了,我都没有遇到一个中国人,我不得不为自己鼓起勇气,大步走了进去。“You're sure one proson?”戦慄迷宮里的一个会英语的工作人员朝我再三确认道。“呃……”我其实挺想一个人试试的,但是又担心自己进去后真被吓死,不由结巴地说道,“Or I'll go in with others?”“But you buy a group of single tickets. If you go in with others, it's a waste.”工作人员认真地问道。“what do you mean?”我瞪大眼睛问道。工作人员跟我解释了半天,我终于算是弄明白了戦慄迷宮的门票都是成组售卖的,所以我花3000日元是可以体验一个人进入迷宫的感觉,如果跟其他人进去,我根本就不需要花费这么多钱。不行,不能让我花的钱白白浪费掉,我要一个人进去。下定决心后,在工作人员的带领下,我走进了一个房间,工作人员对我交代了一些注意事项并给了我一个手电筒后,把我关在了里面。在房间里我就有些后悔了,因为其他人都是成群结队,貌似只有我是一个人……房间是一个小型的放映室,放映的是一个与医院有关的恐怖片,看起来整部影片应该就是在戦慄迷宮里完成的。尽管房间里只有我一个人,但是我却能清楚地听到其他房间里传来的尖叫声,原本不怎么害怕的我也因此被感染,尤其独自一人呆着一个密闭的房间还看着越发恐怖的电影的时候。影片在一个血淋淋的女鬼出现的时候戛然而止,而后门就被弹开了,我着实被吓了一跳,打着手电筒故作镇定地走了出去。整个戦慄迷宮都充斥着尖叫声,在通过几个摆放着恐怖道具的房间后,我自认为自己心里是足够强大,觉得戦慄迷宮不过尔尔,直到进入下一个房间——这里竟然陈列着真的动物和人体的标本,而且陈列的很多都是畸形标本,这些畸形标本本身就让人感到恐怖,何况还是在如此的环境下,我的心底不由渐渐产生出一丝恐惧,但我不停地暗示自己,不要害怕,来这里一趟不能白来,起码得让自己的心里变得更加强大才对。但看着越渐恶心的标本,在我的心里防线即将崩塌之际,我快步走进了下一个房间。这是一个停尸间,由于道具摆放的原因,通过此地需要从每一个病床旁绕过去。我其实并不怎么害怕,直到我发现后面有一个尸体似乎立了起来——一开始我以为就是可以活动的道具,但是我越来越发现不对劲儿,因为他是真的站了起来,并朝我走来……我K,竟然是活人!尽管我从心里知道这是活人扮鬼,但依然吓得不轻,出自本能般我火速逃离了此地——从这里开始,鬼已经不再是道具了,而我的内心也已经由恐惧支配,反正就是尽快逃离此地为妙。然而这个鬼屋真的堪称迷宫,很容易就走进了死胡同,在前有埋伏、后有追兵的情况下,我急中生智推开了一扇门——“啊!啊!啊!啊!啊!啊……”我没被鬼吓着,反而被偶遇的两个玩家吓个半死,而且神奇的是,这两个玩家竟然还是中国人!其中一个个子矮的已经吓破了胆,浑身都哆哆嗦嗦的,紧紧抓着另一个人不敢放手。“咱们叫工作人员出去吧,太吓人了,太吓人了!”矮个子说道。“应该快走完了吧?咱们再走走,跟在他后面。”高个子小声对矮个子说道。“行吧,我就让你们跟在我后面走吧。”我略带调侃般地说道。“你是中国人?”矮个子好奇地抬起头看了我一眼,问道。“不然呢。”我有些愤愤不平地说道,“我刚才怎么没有看到你们,早知道一起进来的话,还能省两千日币呢。”“为啥?”高个子问道。“成组售票呗,咱们三个人一组的话也是3000日元,而我一个人也是3000日元。”我答道。矮个子关注的焦点完全不在钱上,惊讶地问道:“你一个人进来的?太厉害了吧?你就不害怕吗?”害怕?肯定是有的,但能让我在他们面前表现出来吗?我故意作出一副云淡风轻地样子回答道:“反正都是假的,有什么好怕的,你们就跟着我走吧。”之前我一个人都走了下来,现在有了同行的同伴,就真的不怎么害怕了,更何况在遇到他们后,已经没几个真人NPC了。尽管如此,矮个子一路上依然是惊叫连连,还不时打着退堂鼓,以至于把我都搞得神经兮兮的。不过没花费太多时间,出口到了。“终于完了,吓死了,吓死了。”矮个子面色惨白,再加上本身就身形瘦小,让我对他的感觉就像是一个娇滴滴的女生。看到矮个子的样子我想笑又觉得不礼貌,转移话题道:“你们接下来玩啥呀?一起吗?”“可以呀,去哪儿都行。”高个子不假思索道。“反正我知道的富士急乐园最出名的就是鬼屋,其次是过山车,好像有两个过山车被吉尼斯认证了世界纪录,另外还有一个绝望要塞,类似于国内的密室逃脱,号称史上最难逃脱的密室,不过有语言障碍,我们玩不了。”我滔滔不绝道。“那我们就去过山车吧。”高个子提议道。矮个子起初默许了,但矮个子看上去明显没有从戦慄迷宮中走出来,像丢了魂一样,在即将抵达翻转过山车的时候,表示自己要去休息,便和我们作别了。在排队的间隙,我和高个子聊了起来。原来高个子叫威子,和矮个子曾是大学同学,这次相约来日本,两人玩得并不怎么合拍。我原本还隐隐有种负罪感,为此便很快释然了。就这样,我和威子在富士急乐园玩的不亦乐乎,整整玩了大半天,直到临走时威子才又和矮个子汇合,由于他们晚上还要赶去东京,所以早早便和我作了别。尽管玩得尽兴,但依然是有遗憾的。由于台风刚过,风速稍微有点儿大,以至于富士急乐园最牛逼的一个过山车(被吉尼斯认证了四项世界纪录):过山车之王没有开放,让我耿耿于怀。另外在游玩的过程中,有一点儿让我心生感慨,那就是游乐场的工作人员在园区认真地做着调研,并对愿意调研的游客免费发放一个小礼物(富士急乐园特制的文件夹)。从中我真切地感受到了日本人认真负责的态度,在这方面真的值得我们好好学习。从游乐场出来本身就不早了,再加上等了近半个小时的巴士,当我到河口湖站的时候天色已经完全黑了下来,原本还想着去河口湖看看,这样看来去了也白搭,不由在便利店买了点儿熟食后,溜达回了旅舍。办理好入住手续,吃过晚饭,我开始研究起了明天的行程。其实按照行程来看,明天爬富士山比今天爬富士山时间都要富余一些,所以并不需要担心。于是乎,在简单冲了个澡后,我再一次早早入眠了。第四章 富士山登顶六点半闹铃响起,本以为自己已经起的够早,出门却碰见几个正在聊天的香港人,彼此谨慎地打过招呼,没想到聊天竟然需要先表明立场:他们是爱国的。我突然觉得有点儿可悲,明明都是中国人,何必如此,香港的愤青明明就不占大多数,为什么要让所有的香港人都小心翼翼?在感慨之余,我向着河口湖站走去。河口湖前往富士山五合目的登山巴士站牌前已经排了很长的队伍,让我一瞬间傻掉,原来比我虔诚的登山者大有人在。随即我反应过来,这不代表着登山巴士正常运营了吗?于是我窃喜着赶紧往旅舍跑,因为我要寄存行李。再次来到登山巴士站牌前,排队的人更多了,我匆匆买了一张往返的登山巴士票后,排在了队尾。其实我原本的计划是从须走五合目爬山的,阴错阳差,我现在只能从富士山五合目(也叫吉田口登山道)登山了。在此,我简单介绍一下攀登富士山的登山道吧。富士山登顶一共有四条登山道,分别是:须走登山道、吉田口登山道、御殿场口登山道和富士宫口登山道。其中,御殿场口登山道距离山顶最远,没有公共交通,只能包车前往,只有少数专业团队会选择这条道;富士宫口登山道距离山顶最近,但却也是最难走的,从新富士站(东海道新干线)或是富士宫站(其实是同一趟班车)有公共巴士前往,但班次较少;须走登山道和富士山登山道(也叫吉田口登山道)这两条登山道是大多数游客所选择的,登山巴士车次也较多,不过前往须走登山道是在御殿场站乘车,而前往吉田口登山道是在河口湖站乘车。富士山从山脚到山顶共划分了十个阶段,每个阶段被称之为一个合目,山脚是一合目,山顶是十合目,而四条登山道的起点都是处于五合目的位置。另外需要注意的是,富士山只在每年的7月1日至9月10日开放,其他时间最多只能到五合目,是不可以登顶的。在等了一个多小时等来第三辆巴士时,我才终于坐上了前往吉田口五合目的车,回头看着一溜的长队,心里不由窃喜。不到一个小时的车程,富士山五合目到了。站在富士山五合目的广场上,我的心已经激动到澎湃起来,但不停歇的狂风却让我忍不住打了个哆嗦,眼见不远处有个游客中心,不由急急地走了进去。游客中心摆满了富士山的旅游资讯,其中不乏一些登山的专业知识。这时候,一个年长的游客中心的工作人员向我走了过来,询问我是否需要帮助。其实我自觉得对攀登富士山需要了解的已经了解过了,来游客中心的主要目的就是避避风,顺便补充点儿能量,但我又不想扶了老者的热请,不由谦虚地向老者请教一下攀登富士山的注意事项。没想到老者是台湾人,知道我是想爬富士山后,直接摇头道:“不行,不行,爬不了。”“为什么?”我瞪大眼睛问道。装备不行!在老者眼里,攀登富士山是相当有挑战性的,最好有全套的登山装备,即使退而求其次,至少也应该有登山杖和专业的登山靴,而我是哪儿哪儿都不符合登山要求。我没有和老者作任何争执,因为没有任何意义,而是顺着他的话说道:“我就走走看看,不一定非要登顶,反正不好走了我返回便是。”老者见我如此说,看上去很是满意,为了避免更多的纠缠,我不由告别了老者,急急走出了游客中心。游客中心的旁边便是通往登山的路,虽然柏油路到此嘎然而止,但这段路相对宽阔,还是缓上坡,完全是可以行车的。沿着这条路走大概六七百米的样子,便出现了一个岔道口,继续向前道路依然开阔(其实这条路是专门的下山道),但很显然登山的话要向右走入登山小道了。从岔路口继续前行六七百米的样子,六合目就到了。从六合目开始,几乎就没有什么植被了,抬眼看去全是碎石。一开始爬山的路还相对好走一些,但走了一半过后,脚下的火山岩碎石便越来越多,稍不注意便会打滑,不过总体还算PK。半小时后,七合目到了。一回头,感觉白云好像和自己已经处于同一个平行线,那感觉实在是棒极了。七合目是山间小屋的聚集地,如果是看日出的游客一般情况都会住在这里。我看了看洗手间的价格,使用一次需要200日元,我直呼上不起,幸亏自己一早就没有怎么喝水。从七合目开始,山路越发崎岖,尽管登山路被木板切割成一块一块如豆腐状的阶梯,但毕竟碎粒状的火山石越来越厚,踩上去就像是踩在沙滩上一样,极不好走。我的体力也由此快速地消耗着,不过还是坚持不停歇地走到了八合目。从八合目开始,为了防止滑坡,登山道被嵌上了一层层的钢板,尽管坡度更加陡峭,但相比于七合目而言,反而要好走一些。八合目给我的感觉是最长的一个合目,就好比是泰山的十八盘,弯弯绕绕似乎永远到不了尽头。其实吧,尽管我爬得累,但远没有到体力极限,只不过是登富士山实在是太无聊了,从六合目开始感觉眼前看到的景色千篇一律,丝毫没有任何新鲜感可言,反正就是闷头一直往上爬就对了。就这样,我到了九合目。其实到了九合目就很接近山顶了,在这里有一个观景平台,并有一排供登山者休息的长条木板,但我想大多数登山者应该都不会在这里休息太久,因为抬眼就能看到目的地,我简单拍了几张照片后,便向着山顶冲刺。也就是十来分钟的样子吧,我终于实现了富士山的登顶。看了看时间,从五合目到现在为止,也就用了四个小时刚出头。根据我的登山经验,任何一个山巅景色都不会差,而富士山作为日本的神山,同时也是日本的最高峰,景色自然是不言而喻的。从富士山的山顶上看,掩映在群山中的富士五湖尽收眼底,各具特色,美丽极了。而我也终于松了一口气,可以休息一下欣赏绝世的风景了。台风过后的天气真的很给力,漂浮着的朵朵白云让富士山平添了几分仙气。我疯狂地按着相机的快门,想把这些美景永远地定格下来。其实今天攀登富士山的游客并不算多,但无一例外都装备齐全,甚至很多都背着大小不一登山包。看着从我身旁经过的、累得气喘吁吁的登山者,我其实是不太理解的,为什么不能像我这样轻装上阵呢?难道就是单纯为了增加难度而增加难度吗?还是网上过分强调登山装备,以至于误导了大多数的登山者?就像是之前在游客中心遇到的工作人员,真不晓得他是否真的有爬过富士山。站在山顶我才敢说,攀登富士山是真的没啥难度,起码从吉田口登山道是如此。歇息的差不多了,我是该去看看富士山火山口的真容了。在绕到富士山的制高点时,我看到了坍塌的、差不多呈圆形的富士山火山口。怎么说呢,其实我内心是有点点儿小失望的,因为我想象中的富士山火山口一定相当宏伟、相当壮观,而且一定特别让人震撼而不失美丽,而眼前看到的景色却像是来到火星的表面,特别到毫无特点可言。在火山口的边缘,依然有着未溶化的积雪,而现在已经是夏末秋初,看来富士山果然是常年都有积雪的。在富士山上溜了一圈后,看时间差不多了,我决定往回返。除了富士宫登山道外,其他三条登山道都是有专门的下山道的,只不过有些下山道和登山道在九合目会有重合的部分罢了。下山道和登山道比起来要难走太多了——和爬国内的山不同,日本这边的自然风光几乎都是保持原样,差不多就像是鲁迅笔下写的那样,人走的多了,自然就成了路。登山道已经算是好的了,火山碎石路面好歹被人工加固,使得走起来不算是太滑,而下山道则不然,很多地方踩上去几乎能被火山碎渣没过整个脚踝,像是在沙丘上走一样,着实让人无语,以至于我每走一段路,都需要脱鞋倒掉钻进鞋里的碎石粒,幸亏我穿的运动鞋本来就是打算爬完富士山扔掉的,不然的话我该心疼死。这种路面直到下到七合目才结束,不过期间我也算掌握了诀窍,而且如果体力好的话,是可以跑着下山的,那种感觉倍爽。尽管我下山的速度是上山时的三倍有余,但在一个小时后,我也才刚过了七合目。其主要原因就是下山道比上山道要远很多,要绕很大的一个圈。而且和上山一样,一路上都是同一个风景,越发显得无聊了。从七合目开始,路面渐渐变硬,植被也随之出现。没多久,我便来到了来时路过的岔道口,跟上山时候不同的是,这时登山人明显多了起来,不过这个点儿应该也就是登着玩。将近两个小时,我抵达了富士山五合目。这时五合目诺大的广场上一眼望去全都是人,看来对绝大多数人来说,富士山只需在五合目看看即可。下山巴士的站牌前,人挤人排了两排的长队,不过下山巴士要比上山巴士的车次密集多了,不到半个小时,我便坐上了下山的车,只不过我没能坐上座位,而是搬了个板凳坐在了车道的中央,看来在日本,都难免有超员的情况出现。第五章 富士五湖当我返回旅舍的时候,也就刚下午三点钟,我最想做的一个事就是把全身上下洗个干净,而且我是完全有时间这么做的。于是我向旅舍的工作人员表达了我的意愿,没想到冲个澡竟然还需额外收费500日元,我一向秉承着节省的原则,取了行李后直接离开了旅舍(由于青旅都是公共浴室,所以大多数青旅在客人退房后仍然是可以洗澡的)。在富士山,我还有两个景点想去,是两个临近西湖的溶洞,一个是富士风穴,一个是鸣泽冰穴。但是富士山向西走的巴士班次有限,尤其是到富士宫市,更是少得可怜,所以时间点是不容许更改的。尽管前往精进湖的巴士路过以上两个溶洞,但我也只能眼巴巴地看着。半小时后,精进湖到了。我先简单介绍一下富士五湖吧。富士五湖是富士山喷发而形成的五个堰塞湖,它们分别是河口湖、山中湖、精进湖、西湖和本栖湖,其中最大的是山中湖,而精进湖则是富士五湖中最小的一个。而其实富士山周边还有一个大型的湖泊,就是田贯湖,不过田贯湖和富士五湖不同的是,它是一个人工湖,所以被排除在外。我原本的计划是在精进湖的パノラマ台下车,而后再步行登山去精进湖的展望台,但我在巴士上却没能看到登山的入口,于是改成在精进湖的游客中心下的车。在此我说一下,从精进湖是有一条登山道通往山顶观景台的,而从观景台可以下到另一侧的本栖湖,但这条线路是户外的野线,基本没啥人走,反正我是没能找到登山的入口。我以为的精进湖应该是个很成熟的景区,应该有环湖小道,有在湖边散步的人,然而除了有个公共厕所外,我实在看不出这是一个旅游景点。而且我此刻也没有玩的心思,因为脚里实在太难受了,不由直接走进了卫生间。对于日本的卫生间,我是打心底折服的,反正我在日本从来没有见过一个“脏”的卫生间,就算是再偏僻,地下都是可以放包,可以说全部都可以达到星级标准。而且大部分公共卫生间(私人卫生间就更是如此了)里都是智能厕所,我突然理解了为什么之前有新闻爆料去日本的中国大妈们会抢购日本的马桶盖……卫生间里只有洗手的池子,而我第一时间就想起了一则新闻:大体说的是中国的大妈不顾个人形象,在洗手池里洗脚,然后被报道出来,招到了网上的一片谩骂。可我实在是难受极了,眼看四下无人,不由像做贼一样把外裤和鞋子脱下下来,火速清洗干净以后换新。换好的那一刻,有一种从未有过的舒爽感。日本的垃圾是严格按照垃圾分类处理的,或许是源于这一点,导致日本公共区域的垃圾箱很少见。之前在国内看到一则新闻,说是日本人很少吃西瓜的原因不止是因为西瓜本身贵,而还源于没有办法处理西瓜皮。虽然新闻言过其实,但在日本处理垃圾确实没有中国方便,而此时我打算扔掉的裤子和鞋子成了我一大麻烦,由于没有塑料袋,我总不至于带着脏兮兮的鞋子去逛吧。而日本的卫生间,反正男厕是没有垃圾桶的,最后我找了半天才找到打扫间的一个小垃圾桶,不由心怀内疚塞了进去。从卫生间出来,我不仅感觉整个人轻松了不少,连包都轻了不少。我顺着小道朝湖边走去,发现还没到湖边道路已经泥泞不堪,毕竟刚换上了新鞋,我实在不忍心走下去,何况精进湖的风景也就如此了,反正是没有惊艳到我。这也直接导致了我放弃翻山去本栖湖的打算,决定还是坐巴士前往吧。从精进湖到本栖湖是有直达巴士的,但班次很少。我还算幸运吧,在换乘了一次巴士后,于一个小时后到了本栖湖。本栖湖是观赏富士山最美的地点,没有之一,日本发行的面值1000日元背面的富士山取景地就是本栖湖。然而同精进湖一样,除了一个简单的游客中心外,也没有什么游客配套的设施,除了可以游船外,同样保持着湖水本来的面目,或许这就是日本最大的特点吧。从本栖湖的湖边,可以明显看到富士山的两个山头,就像是子母山一样,给人无限的遐想。如果天气再给力点儿,如果过了夏季富士山头有了白雪,那么这里一定是一处绝景。我支起了我的三脚架,在乱石堆的湖边尽情地自拍了起来,玩得不亦乐乎。六点过后,天以可见的速度暗了下来,我一个人开始站在巴士站牌前发呆。随着时间的流逝,我的内心是极度慌乱的,虽然我在官方的网站上有查到晚上到富士宫的最后一趟班车,但是鬼知道班车会不会有所变动,尤其是站牌附近看起来很是冷清,而且在此等巴士的人自始至终都只有我一个。或许是为了缓解我紧张的情绪吧,我朝着附近的自动售货机走了过去。自动售货机可以说遍布了日本的每个角落,主要是贩卖酒水饮品。目前国内的一、二线城市也陆续出现了自动售货机,不过价格普遍偏贵,所以我自认为日本也是如此。而事实上,在日本的大多数自动售货机所售卖的饮品都和便利店同价(7-11、FamilyMart等),甚至还要比便利店便宜一些。而且我发现,自动售货机所售卖的商品价格也不是固定的,但是其定价不是以人流为标准,也就是说不是火车站、汽车站里的自动售货机贵(这些地方反而便宜),而是以运输的难易程度定价,也就是说交通不便的地区自动售卖机的价格才会相对高一些,但完全在可以接受的范围,这点儿和国内比起来,实在是太良心了。在自动售货机旁研究了半天,我最终买了一瓶乳酸菌类的饮品,没想到超符合我的口味,由此它成了我以后在日本解渴的首选。眼看就到了晚上六点五十三分,一辆巴士迎面而来,看来我的担心果然是多余的。出示过周游券后,我顺利上了车。在此,我简单介绍一下我买的富士山、静冈区域周游券吧。这个周游券可以在指定日期的连续三天内有效,官方售价5080日元,但官网明确标注如果在日本国外的旅行代理店购买的话,售价则是4570日元,所以我是提前在国内淘宝店购买的。不过在海外购买的都是兑换券,仍需要在抵达日本后在指定的地点兑换。使用周游券可以抵达富士山和静冈地区大部分的旅游景点,其中还包含了一条游船线,如果利用得当,可以说是相当划算的。半个多小时后,巴士到了富士宫市,而刚好还经过我所预定的旅馆。我在富士宫市预定的是Cabin House Yado Fujinomiya,这是一家胶囊旅馆,售卖的就是床位。旅馆分三层,一层是男舍,二层是女舍,三层则是混合舍。在前台办理好入住后,我走入了一层的男舍。一开始进入的是更衣室,办理入住后会给一个号码牌,感觉像是洗桑拿一样。在更衣室主要是换鞋,其次是存包,而后便算是正式进入男舍。男舍的格局是这样的,有一条很长的走廊,总共分了三个区域:第一个区域自然是住宿间,这是一个很大的房间,里面整齐地摆满四排床位,虽然看上去显得拥挤,但其实感受还好,一是房间和床位都布置的很好,二是日本人素质普遍偏高,都会尽可能在公共区域保持安静;第二个区域是洗漱间,这里有成排的面盆和单人的淋浴房,装修同样过硬;第三个区域是休闲厅,在这里可以看书、喝茶等,其中还放有一个免费的按摩椅。我轻手轻脚地找到自己的床铺后,摸了摸自己的肚子,是该解决一下晚餐问题了。这时已经是晚上八点多钟,我正发愁去哪找餐馆,就看见在Cabin House Yado Fujinomiya的斜对面有一家看起来蛮高大上的面馆,上面写着丸龟制面乌冬面馆。没想这家精良的面馆定位竟然是快餐店,而且还是日本知名的连锁快餐店,自助式的点餐,半开放的厨房,整齐的环境,一时间让我很是新鲜,同时而又不知所措。在服务员好心的提醒下,我才在尴尬之余点了一份乌冬面。或许是好奇心作祟,在取餐的功夫,我是四下张望,看着食客们都在低头享受着自己的餐点,而自己倒成为唯一的异类,不由急急收回目光,自觉自己是不是有点儿唐突了。乌冬面到手,我迫不及待地尝了一口,其色香味俱佳,而且价钱还不贵,怪不得都这么晚了这家店人气还这么足。吃饱喝足,本想在附近走走,但看了一眼明天的行程,还是早早休息为妙。第六章 伊豆半岛游清晨六点,天也就是刚蒙蒙亮,一向喜欢赖床的我在旅途中却很少会掉链子,穿好衣服便出门了。我本来还想着沿街找个餐馆吃早餐呢,但由于太早的缘故,沿街的店面全都紧锁着大门,连个行人都找不到。其实在日本很少有早餐店,这可能和日本人的生活习惯有关。在日本如果是有家室的,尽量会在家里解决早餐,如果是着急外出,那么则会在日本的便利店里解决早餐。毕竟日本的便利店大多数是24小时经营,而且早餐品种丰富,好吃还便宜。我一开始还有专门去找早餐店,到后来实在找不到也就跑便利店去了,久而久之也形成了去便利店解决早餐的习惯。富士宫的浅间大社,距离旅店并不远,步行十多分钟就到了。日本传统宗教信仰是神道教,其建筑形式就是神社,但日本信佛的同样很多,所以寺院也不少,所以在日本旅行,会看到许多古老的神社和寺院,不失是日本的一大特色。日本的神社根据所祭拜神的不同所取的名字也不尽相同,浅间神社祭拜的就是浅间大神,通俗点儿,其实就是祭拜富士山的,亦或者说,富士山就是浅间神社的。而浅间神社总本社、富士山信仰的中心就是位于富士宫的富士山本宫浅间大社,所以还是相当值得一游的。富士宫的浅间大社位于富士宫的市中心,规模还是蛮大的。标志性的鸟居、神道、大殿,我只身一人踏入其中,不知为什么心里分外的安宁,好像真的踏入了神域,整个人的精神都升华了一样。我想,之所以有这种感觉,一是源于刚下过雨后清冷的天气,二是源于浅间神社本身优美而又不失庄严的环境。在浅间大社溜达了一大圈后,看时间差不多了,我便到了去白丝瀑布的站牌前。关于白丝瀑布,我其实就是在购买富士山、静冈地区的周游券时无意中看到的,感觉可以加到行程里就给加了进去。在我的印象中,日本是不会有什么大型的、漂亮的瀑布的,可能是中国的地大物博让我刻在骨子里有种莫名的优越感,看不起还没中国一个省大的日本。所以我给白丝瀑布安排了一个小时都嫌多,还做了一个十几分钟的备选方案,实在可笑。可能算是一种惩罚吧,一般都会准时准点抵达的公交巴士竟然晚点了半个小时之久,而且在遇到了早高峰的情况下,抵达白丝瀑布的公交站牌前已经是八点半了,于是乎,我一下车就急匆匆地往白丝瀑布的方向跑去。五分钟后,我远远地看到了掩映在丛林中的白丝瀑布——简直是太秀丽、太壮观、太美了,感觉比黄果树瀑布要美太多。可是返回的班车是在十分钟后,如果错过这趟班车,那么我今天的行程将会大打折扣,估计也就只能直奔东京了。在心里作了剧烈的挣扎过后,我朝着瀑布走进了十几个台阶后,不得已只得朝回返。这是我第一次如此的惋惜,明明美景近在眼前却无法靠近,实在是让人郁闷至极,我暗暗下决心,以后一定还要重回这里,好好弥补一下今天的遗憾。在白丝瀑布附近还有一个音止瀑布,在返程的路上站在观景石阶上可以勉强看到,和白丝瀑布比起来,这个瀑布的可观性要差多了,我只草草照了两张相,便急急往回赶。返程的公交是被我吼停的,和我来时是同一班车,司机看到我很是讶异,估计心里想着这娃一定脑子有点儿啥问题。坐在公交车上,我又开始了下一轮的担心。因为从下公交到上火车我只有七分钟的时间,而且还包括了我回旅舍退房取行李的时间。尤其是有了去程公交晚点半个多小时的先例,坐在回程车上的我就更担心了。不过还好,算是虚惊一场,我在列车开车前一分钟跑上了前往清水的火车,可谓是相当顺利了。在此,我不得不说一下日本的火车。无论是日本的火车还是地铁,都是没有安检这一说的,大一点儿的站就只有数个检票口而已,而且检票口还是机器为主,有些小一点儿的火车站甚至连检票口都没有,完全就是开放的状态,所以这极大的缩减了乘客的进站时间。总之就是只要火车没开走,就都可以坐上车。这一点,是我最羡慕的。在监管下安全和在自由的空气中安全,这其中的差距可不是一丁半点儿。清水火车站到清水旅游码头乘坐公交不到十分钟,我很顺利地乘坐上了前往土肥港的游船。清水到土肥的游船主打的是在海上看富士山,船程是一个小时出头,包含在周游券中。但由于天气原因,富士山远远地躲在云层背后,所以我坐游船的目的变成了补觉,然后就是一觉醒来,土肥港到了。土肥港位于西伊豆町,我来这里的主要目的是去堂之岛。关于这个地方,我是在谷歌地图上发现的,其实它就是一个半岛,地形比较特殊,看旅游介绍拍的图片,感觉蛮不错的,便决定前往。抵达堂之岛的时候已是正午时分,见游客中心对面正好有个便利店,午餐算是有着落了。午饭过后,本想在游客中心购买半程的游船,却被告知由于天气原因,游船今天停运,感情我跑这么远白搭了?得,我就在附近的公园里瞎溜达溜达,算是打发时间吧。没想到这一逛算是今天的意外之喜,近海之滨的风光竟然也能如此之美!在堂之岛游客中心的背后有一座小山,名为堂之岛公园,数分钟抵达山顶后,绝佳的风景就会出现在眼前。作为一个内陆的北方人的我,从小对海就是心神向往,所以长大后一有机会就会去海岛游。在我的印象中,近海地区的海质一般都不怎样,但在伊豆半岛,我真有被惊艳到,以至于我不惧烈日,像一个孩童一样在公园里爬上爬下,满眼都是满足!在公园的另一侧,堂之岛的洞窟出现在眼前,原来宣传片上的照片就是出自于这里,也就是说,堂之岛公园下面是中空的,如果不是天气原因,游船其实就是在公园下面的洞窟里穿行,我想想都觉得刺激,可惜天公不作美,洞窟里的景色我只能靠想象了。在堂之岛的南边还有一个泽田公园,但我临时决定放弃泽田公园,去名气颇大的修善寺温泉看一看。在从修善寺下车的时候,发生了一个小插曲。我的周游券是不包含堂之岛到土肥这一段区间的,所以下车的时候司机把我拦了下来。而当时的我正好把零钱花了个精光,只有大额的5000日元面值的纸币,导致无法在自动投币机上找零,结果司机直接把我带到了车站,费了半天劲儿才算把车费结清。我不知道是该为这个司机认真负责的态度点赞,还是该吐槽我去之前那个司机师傅的大意,因为我去堂之岛的时候司机没有多言,看了下我的周游券直接让我下了车……修善寺最著名的就是温泉,从修善寺车站乘坐巴士大概十多分钟就可到达温泉小镇,这里目前已经成了一处圣地,好多国内游客都会在这里打卡,不乏一些国内的团队,反正我在这里碰到的中国人那是毛毛的多。在修善寺,沿河两旁就是温泉街,如果不愿意花钱的话,在街边还修建有一些免费的可供泡脚的泉池,我本想体验一下,但无奈这些泡脚池挤满了中国人(也可能是台湾来的),一看素质就没日本人高(我也不想说不好听的实话,但事实就是如此),我也是醉了。修善寺温泉的起源如名字所言,源于一位得道高僧,自然在温泉街,会有一个修善寺。寺庙的规模虽然不大,但很有历史感。沿着修善寺的温泉街兜了一圈后,我是时候该去东京了。这是一趟漫长的旅途,当我抵达东京的新宿时,已是三小时之后了。当我从新宿一下车,大都市的气息便扑面而来,原本昏昏欲睡的我立马来了精神:哇,哇,哇,不愧是东京,不愧是世界级的都市,原来我之前去的都属于日本的乡下,这才是真正的日本。新宿任何一个地方都是人潮汹涌,而每一个人看上去都潮流、时尚,和风尘仆仆的我形成了鲜明的对比,我突然感觉自己就像是一个乡巴佬进城了,就连看到个广告牌都兴奋不已。在东京我预定的住宿是YOKO之家旅舍,距离新宿站不到一公里路程。这是一家并不大的民宿,位于大久保站附近的一个巷子里,由于旅舍的招牌并不明显,而且在地图上的位置稍有偏差,以至于让我一个人好找!我预定的是一个六床的床位,当时屋子里正好有一个来自上海的国人,名字叫做阿城,睡到现在正打算去吃饭,见到我后很是开心。虽然我没有吃饭,但是我首先要去的是东京都厅双塔展望室,而后才计划去涩谷就餐。阿城听了我的计划后依然决定一起,我自然不好意思拒绝,但实际上我们并不合拍,最基本的消费观就不一致。东京都厅双塔展望室是东京一个免费看夜景的地方,距离新宿站一站地,距离我所预定的旅舍不足两公里。就是这不到两公里的路,我从阿城眼里明显看到了排斥。我们从一开始的相谈甚欢很快变成了无话可说,在到了东京都厅双塔展望室的顶楼后,更是变成了各逛各的,我实在无力吐槽。逛了一圈后,在去涩谷的路上,为了打破尴尬,我问道:“风景美吧?而且还是免费的,没白来一趟吧?”“就那样吧,隔着玻璃有啥好看的,连拍个照都反光。”阿城丝毫不给面子地说道。我着实无语,反驳道:“国内的观景大楼不也都是这样的,而且还要买很贵的门票。”“那是国内好不好。”阿城略带鄙夷的眼神看着我道,“我之前在大阪梅田看的夜景那才叫棒。”我自觉晦气,怎么搞得我像是逼他来一样,实在是扫兴。涩谷距离新宿并不远,而且这里的繁华程度与新宿比有过之而无不及。我第一时间就找到了位于出站口外的忠犬八公像,拿出了相机拍起了照。“这有啥好拍的?”阿城问道。“是没啥好拍的。”我敷衍道。关于忠犬八公这种标志性的雕像,并不是好看不好看的问题,它代表的是一种精神,我想,看过《忠犬八公》这部电影的人,应该都会为之感动吧。阿城似乎之前做过美食攻略,表示涩谷有一家餐馆非常的出名,而且味道很好。我原本还担心阿城所说的餐馆是不是过于高大上,是我的经济所承受不了的,没想到阿城在逛了数条街后,干脆没能找到,最终我们走进了一家吉野家,算是把晚餐给解决了。解决掉晚餐后,我们重新返回新宿,来到了东京出名的歌舞伎町,这里满大街都是成人店和各种风格的酒吧。我其实是想找个小酒馆喝一杯的,但是阿城却只想猎艳,但直到我的手机电量耗尽,我们依然在街上徘徊。阿城是带有充电宝的,而我却满大街找充电的地方,说来真是讽刺,最终我们像是有预谋的一样走散在人群里……歌舞伎町满街的店铺找个充电的还真是不容易,原本想小喝一杯的心情也于此消失殆尽,罢了,还是回旅舍安歇吧,反正连日来也没睡过一个饱觉!第七章 泰坦尼克号我今天的旅游目的地确切的说只有一个,那就是明治神宫,而后便是坐船了,坐一天一夜的船去位于太平洋与菲律宾海之间的小笠原群岛。得知小笠原群岛的名字是在日本的世界遗产目录中,我一向对孤岛特别感兴趣,一查小笠原群岛的位置,立马就来了兴致,除了富士山之外,小笠原群岛成了我此行又一大重要的目的地。经过数天查询,我对小笠原群岛有了一个基本的认识。小笠原群岛可以参观游览的有两个岛屿:一个是父岛,一个是母岛。要前往小笠原群岛,唯一的方法就是在东京的竹芝码头乘船,而且每周最多只有一班客船,需要连续运行二十四小时才能抵达父岛的二见港(至于父岛和母岛之间,会根据东京到父岛的班次随机调整,一般情况下每周会有两班)。船票的价格并不固定,但最少也在1300人民币以上,而且这价格睡的还是渡轮最下层的大通铺。尽管价格实在不亲民,但我还是决定咬紧牙关前行。于是乎,我开始着手于买船票。由于每周最多只有一班船,所以船票很是难买,甚至提前数月都不一定能买到合适时间的船票,幸亏我做攻略做的早,使得小笠原群岛得以成行。船票买到了,但问题紧接着又来了,小笠原群岛的住宿根本无法在网上预定,我通过查找大量的资料,终于在其官网上找到了小笠原群岛一些民宿的基本情况,但这些民宿都只能电话预定,要不就是发邮件,但发邮件的效率很差。我曾试着给父岛和母岛上的各有的唯一一家国际青年旅舍发过E-mail,一周后位于父岛上的青旅回复已经预定满了,两周后位于母岛的青旅回复了同样的答案,这让我直接抓狂,我不会在小笠原群岛露宿街头吧?通过在国内找各种关系,我终于通过一个朋友联系到了一个住在日本的中国人,好不容易说通帮我预定个小笠原群岛的民宿,却被告知民宿那边不接受替他人预定,尤其还是外国人。这一盆凉水泼下来让我整个人都不好了,这可怎么办?反正船票都已经买了,船到桥头自然直,车到山前必有路,且走且看吧。因此,小笠原群岛成了我此行最大的不确定因素,是我此次行程里最大的挑战。所以从我睁开眼睛的那一刻,我的神经就立马紧张了起来,对小笠原之行充满了无限的期待而又深深的担忧,相比即将要去的明治神宫,已被我看成了旅途中的一道风景,似乎已经不在我的考虑范畴。明治神宫位于代代木公园北面,出了原宿火车站就到了。明治神宫是免费的,应该说日本所有的神社都是免费的。在明治神宫的参道上,最显眼的不是高大的鸟居,而是对称摆放着的成排的富有日本特色的酒桶,由于规模宏大,看起来颇具视觉效果。明治神宫供奉的是明治天皇和昭宪皇太后,虽然是神社建制,但看上去很有皇家特色。可能是来得早的原因,参观明治神宫的人并不多,而我也得了一份清净。在通往明治神宫的神道旁,还有一个收费的景点,叫明治神宫御园,听名字像是古代皇帝的后花园,我来之前还未开放,现在路过看已经有排队买票的游客,想了想,还是进去看看吧。虽然门票不贵,但里面真的没啥东西。除了几个日式建筑外,就是一个人工维护过的公园而已。如果硬要说有什么特色的话,我还真说不出来,不过如果是修心养性的话,这里应该是不二选择。明治神宫御园最南端有个不小的南池,尽管已是九月份,但里面稀有的淡黄色睡莲开得正艳,算是我在明治神宫御园唯一的收货吧。从明治神宫御园出来,我便该沿着猫街去涩谷坐车了。东京的猫街是从原宿站到涩谷站的一条步行街,颇为有名。我本以为在这里能看到许多与猫有关的东西,但我想多了,其实这里就是一条有着各种品牌专柜的步行街罢了,是一条比较适合潮男潮女来逛的步行街。但猫街大多数店铺开得时间都挺迟,反正快十点的猫街上没几家店铺开着门。本来还想买一些上岛的食物,但却发现无地儿可买,看了看时间,是时候该去竹芝码头乘船了,罢了,上岛的食物就在便利店买一些吧。我应该是最后一个抵达竹芝码头的乘船场,因为语言关系,我竟然忽略了至少提前半小时候船的硬性条件。不过还好,在工作人员的帮助下,我总算是顺利上了船。下图是我抵达父岛的时候照的,看到这张图,应该会明白为什么至少要提前半小时候船了吧。这是我第一次看到如此大的渡轮,在我的印象中,也就泰坦尼克号能与之媲美。我当时看到它的时候,内心真的是无比激动,是真有种要登泰坦尼克号的感觉。渡轮总共有八层,一层是操作室,禁止游客入内,二层到七层由低到高分六个等级的铺位:最差的铺位是二等和室,是四到十人的大通铺,不过还算是干净卫生;最好的则是位于七层的特等室,跟五星级酒店不相上下;最顶层则是露台,游客可以随时上去看风景。船舱每层都设有公共卫生间和淋浴室,在三、四层还设有专门的自动售货机室以及餐厅。渡轮内还有电梯,只不过电梯起步间是三层,而且渡轮的出入口也在三层,所以三层近三分之一的面积都是公共区域,设有旅游咨询台,游客自助服务中心等。所以,住在二等和室是最苦逼的,而我买的就是二等和室。一开始我根本不知道还有露天观景台,甚至以为不同等级的穿舱不能随便乱串,所以我把我的好奇心死死摁住,老老实实呆在自己的铺位上。但我发现,明明预定已满的二等和室并没有什么人,倒是货架上的包不少。正值此时,一声长鸣过后,十一点整,渡轮开动了,而随之我听见了一阵欢呼声,我再也按捺不住自己本就不安分的心,拿着相机离开了自己的铺位。原来在渡轮上我是完全自由的,可以去公共区域的任何一个角落。而我也随之发现了通往渡轮顶部观景台的电梯,原来这就是传说中的大型邮轮,简直不要太棒!来到顶部的甲板,视线为之开阔,看着渐渐驶离的港口,吹着凉凉的海风,说不出的惬意。啊,小笠原,我来了!我在心中呐喊着,感觉幸福极了。东京渐渐地消失在海平线,我的心也慢慢重归宁静,一股困意袭来,不如休一个奢侈的午休觉吧。乘坐电梯抵达渡轮三层,看到有工作人员正在为一些游客做着旅游咨询,猛然想起自己在小笠原还没有着落,不由也加入了其中。排了半天队好不容易轮到自己,问了半天却问了个寂寞,因为渡轮在海上没有信号,工作人员无法帮忙找住宿。好吧,反正已经在船上了,只能到了小笠原再说吧。或许是连日的奔波太过劳累,一觉醒来爬上甲板发现太阳已经西斜,满足地伸了个懒腰,等待起海中的日落。这时候渡轮已远离近海,海水看上去出奇的蓝,原来无污染的海水是靛蓝色的,随之让我感觉空气都变得清新了不少,原来这才是大自然的味道。海面上除了海浪什么都没有(如果运气好,可能会看到几条跃出海面的飞鱼),很容易便出现视线疲劳。不过并没有等太久,太阳便钻进了云层里,实在是可惜,没能在船上看到无敌的日落。返回船舱解决掉晚餐后,我再次出现在甲板上。躺在椅子上望着夜空,我从来没有见过如此多的繁星。我突然心生感慨,地球在漫天的繁星中已经是沧海一粟,而渡轮行驶在无尽的大海上也是如此,至于我就更是微不足道了,那么人生的意义到底在哪里?第八章 初探父岛本来我是有想看海上日出的,但由于没定闹铃,一早起来已经是八点过后了,没想到在渡轮上我反而能睡得这么好,还睡得这么久,这可能和我连日的劳累有关,另外就是在如此巨型的渡轮上,几乎感觉不到是在海上行驶,就更谈不上晕船了。简单填了点儿肚子,再次跑到甲板上吹海风,发现随船出现了大量的海鸟。没多久就听见人群中一声惊呼,原来在海天相接处,朦胧地出现了海岛的轮廓,小笠原群岛终于快要到了。当我激动地从甲板跑下来,看见三层的船舱里已经排了很长一溜等待下船的队伍,没想到日本人这么积极。我不由也着急地跑回到自己的铺位收拾好行李,加入了排队的行列。将近十一点,父岛的二见港到了。一出船舱,看到轮渡下满满全是人,我一晃神,有点儿晕人。父岛并不是我今天的目的地,我的目的地是母岛。但是前往母岛的船不能从网上预定,而是需要在抵达父岛后从码头现买。我找了好半天才找到售票中心,然而售票中心的人告诉我,只有预定好母岛的酒店住宿才可以把船票卖给我,因为母岛的住宿已经满了,他们要本着负责任的态度,不能让我在母岛流落街头。我恍然有种五雷轰顶的感觉,我坐了一天一夜的船历尽千辛万苦来到这里,竟然告诉我去不了。我一而再再而三的确认,工作人员给我的回答依然一致,在她们同情的目光中,不甘认命的我来到了候船室里的游客中心。游客中心有两个工作人员,在得知我想预定母岛的住宿后,连连摇头告诉我母岛住宿已满的事实,当她们得知我连父岛的住宿都没有预定时,立马变了脸色,满眼都写满了无奈。这时候,整个轮渡的乘客都已经找到归宿离开了码头,候船室只剩下了我一个人。游客中心的工作人员在帮我打了数个电话,在半个小时后,终于帮我找到了住宿点,是两个不同的民宿:第一晚的民宿在码头附近,而后的两晚则在父岛南端的小港海岸附近。知道自己不会沦落街头后,我并没有多少开心,尽管我知道这对于我来说已经是最好的结果了。第一家民宿的老板见到我很是热情,但无奈老板只会日语,所以交流只能靠动作示意,最终我被带到了一间房间很是不错的和室里。这间和室面积并不小,睡三、四个人完全没有问题,我走进去都有点儿战战兢兢,因为这种条件的屋子还是在孤岛上,一夜的售价肯定不菲。但我又能怎样,总不能真的睡大街吧?就算知道自己是待宰的羔羊也只能伸脖子让人砍了。可让我没想到的是,老板递过来的价格表让我瞪大了眼睛都不敢相信:这屋子如果只有一个人使用的话竟然只需付5000日元。如果是包含早餐和晚餐,则需要再加1500日元。要知道,在日本大多数床位的价格都在2500日元到5000日元之间,而在这样的孤岛上,竟然如此平价,实在让人难以相信(这要是在中国,价格肯定是飞上天了)。付过房费后,老板便出去了,我则无比欣喜地在房间嗨跳起来,心里想着如果能在这里住三天就好了。休息了片刻,研究了下行程,我决定先解决掉午餐再去潜店预定明天的潜水,而后再去三日月山逛逛。这家民宿的名字是美津,位于小笠原村的山坡上。这里紧挨着村里的一个展望台,我不假思索就登了上去。也就不到十分钟的样子吧,如明信片一般的美景出现在了我的眼前——实在是太美了,尤其是海水的颜色,怎么可以如此的梦幻,简直不似人间。我心中的郁闷在这一刻消失殆尽,满脑子充满了对父岛的期待,看来就算只在父岛,我依然可以玩到尽兴,依然可以不虚此行。站在观景台上,可以看到渡轮安静地停靠在二见港,前往母岛的船已经消失不见,看时间应该已经出发有一会儿了。或许小笠原群岛本就是值得多来几次的地方,所以老天才对我这样安排吧。我不由又暗暗下起决心,以后一定还会再来!从观景台的另一侧下山不久小笠原村中心就到了,尽管地图上满是餐馆,但实际开放的并不多,我想,这可能和来小笠原旅行的游客大多数都会选择所定民宿的全食宿有关。既然来了海岛,海鲜肯定是不二选择,但在小笠原村实在没有几家餐馆可供选择,最终我点了一份生鱼片寿司。寿司店的老板是一位上了年纪的大叔,见了我很是热情,免费请我喝了一杯日本的烧酒,尽管大叔似乎有很多话想跟我说,但无奈有语言障碍,只得作罢。解决掉午餐后,我来到了小笠原村的潜水中心。尽管日本的消费普遍偏贵,但潜水相对而言还好,一日三潜的价格比东南亚也就贵了二三百人民币。至于南岛的观光之旅,则需要在专门的旅行社预定。于是我预定好了明日的潜水后,又来到了小笠原村的一家经营游船的旅行社。但让我再次失望的是,老板告诉我前往南岛的游船刚刚被全部预定完,也就是说我的南岛之旅也不能成行了,呜呼哀哉。在此,我简单介绍一下南岛吧。其实我来小笠原群岛的一个原因就是冲着南岛,因为我在小笠原群岛的宣传图上看到南岛的扇池实在是太漂亮了,是自然形成的一个天然露天洞穴里的白沙滩,沙滩呈扇形,所以得名扇池。想去南岛,只能从父岛乘坐一日或者半日的游船,由于南岛属于世界遗产,所以政府规定去南岛是有名额限制的,而这些迟到的消息于我而言只剩下了打击。闷闷不乐地我从旅行社出来后,便沿着小道往位于父岛最北的三日月山展望台走去。对了,我介绍一下小笠原群岛的交通吧。在小笠原群岛的父岛是有公交车的,只不过班次拉得太长,一个多小时才有一班,而且只运行于小笠原村到小港海岸。如果是旅行的话,乘公交极不方便,最多只能算辅助交通工具。还有一种自由行选择,就是在父岛和母岛港口的游客中心租借电动自行车,但是租借费用很贵,性价比很低,尤其是两个人以上还没包车划算,所以几乎很少有游客会这样选择。自然地,大多数游客的选择就是在民宿包车游玩,这很大程度上也成了游玩父岛的主要选择。而我,一个有时间有体力的穷驴,则选择的是几乎没人选择的徒步环岛。其实,就算是面积相对大一点儿的父岛徒步起来也是完全没有难度的,从岛的最北到最南也就不到二十公里,如果规划好,相当EASY,只要是能克服炎炎的烈日即可。出了小笠原村,道路便成了缓上坡,随之坡度越来越陡。大概徒步了半个多小时,在一相对空旷的地带,一回头,便看到了小笠原村的绝世美景,这不由让我产生一种错觉,是不是海岛的任何一个地方都这么美?!继续沿着登山道向前走,不多时,一个露天平台出现在眼前,在这里,可以看到小笠原村的另一面:湛蓝的天空朵朵白云,靛蓝色的海水风平浪静,再加上点缀在其中的形状各异的小岛,除了美还是美,我已经找不出什么形容词了。在观景平台上有对此地作简单的介绍,原来这是一个观鲸平台,在每年的二月到四月,座头鲸便在会这片海域补食嬉戏。罢了,这只能再增添一下我对小笠原群岛的遗憾。泊油路就修到观鲸展望台,也就说,到观鲸展望台是完全可以开车抵达的。但如果是步行的话,还可以继续沿着小路朝前走。山间小路坡度并不大,可谓是一路美景,也就十多分钟的样子,便抵达了父岛北部的制高点,在这里,整个父岛的轮廓一览无遗,风景不言而喻。站在父岛北部的制高点,欣赏着无敌的海岛风光,我身心的疲惫被海风吹得一扫而光,有种从未有过的放松之感,舒服极了。在山顶呆了一刻钟后,我意犹未尽地开始下山。下山并不需要原路返回,这里有一条通往宫之浜的小道。但是小路上没有任何标识,所以我走得是犹犹豫豫,如果不是坚持本着不走回头路的原因,我绝逼要打退堂鼓了。大概半个小时后,我到了宫之浜海岸。这是一处充满了碎石子的海滩,但并不算太过于硌脚,当我到的时候这片海岸只有两个刚游完泳的日本人,礼貌打过招呼后,顺便闲聊了两句。不过随之一个日本人的动作让我惊诧不已:跟我闲聊的日本人竟然在和我说话的功夫去舔舐另一个日本人的咪咪,而且这两个日本人还都是男的,而且舔完还冲我笑了笑,好像在做一件稀疏平常的事情,直叫我颠覆三观。怪不得坊间有日本人变态的流言,原来如此。既然到了海边,我怎能错失游泳的机会。脱掉衣服后,一头扎进海里,一种久违的亲切感袭来,好像大海就像是我的另一个母亲。在海里徜徉了半个小时,天色渐渐黑了下来,我有些不舍地离开海岸,朝着民宿走去。晚饭相当丰盛,反正我吃得心满意足。吃过晚饭后,出门看到漫天繁星,我决定找一处山头去拍星空。夜里的父岛除了虫鸣声还是虫鸣声,原本没有多想的我在手臂被虫袭过后,变得再也不淡定了,一股惧意袭来,我甚至有回撤的打算,真是服了,这算什么事儿呀。坚持走到一处高地,试着排了几张照片都不尽理想,反而心里的惧意越发强烈,我也是醉了,罢了,别难为自己了。回到自己的小屋,坐在铺着叠席的地板上,回想起今天一天的遭遇,感觉实在是神奇,或许人生的意义就在于对未知世界的探索与感受吧。第九章 父岛潜水天蒙蒙亮我就起床出门了,我打算趁着还没有换住宿地的时候打卡小笠原村附近的钓浜以及钓浜观景台。钓浜距离美津民宿并不远,大约半小时后就到了。钓浜海岸同宫之浜海岸出奇的相似,海边都是小碎石,不过风景看上去还是不错的。在通往钓浜海岸的小路上,会遇到很多的寄居蟹,不过这些小东西警觉性很高,如果没有耐心的话,很难一睹芳容。从钓浜海岸有一条小路直通宫之浜海岸,这条小路几乎是沿着海岸边的悬崖走,一路风景甚好。在两个海浜之间便是钓浜展望台,在展望台附近设有一个吊椅,坐在上面欣赏优美的海中风景,那感觉实在是棒极了!吊椅更适合两个人坐,我不由心生感慨,如果能和相爱的人坐在这里看海,那么该有多浪漫,多幸福,可惜人生的另一半并不是每个人都会拥有,执着追求反而会惹得一身骚,可能有些人冥冥之中就适合孑孓一身,这也许就是另一种命中注定。从钓浜到宫之浜走路最多也就半小时,想到我很可能是最后一次来这里,不由又剥光衣服扎进了海里。早上的海应该是最冷的时候,我不由狠狠打了一个激灵。不过随着往海的深处挺进,我的注意力渐渐被海底的珊瑚礁所吸引,尤其是靠近宫之浜的东海岸,在美丽的珊瑚礁中穿行着各种鱼群,唯一可惜的是不知道什么原因,海水的能见度并不高。在海中算是浮潜了一圈,眼看时间差不多了,我急匆匆穿好衣服往民宿走去。民宿的早饭是半自助的形式,同样很丰盛,没想到小笠原群岛的民宿性价比竟然有如此之高,实属不易。吃过早饭收拾好行李,大概八点半的样子,潜水中心的车到了,我的潜水之旅就这样开始了。父岛的潜水一般都是一日三次潜水,含一顿中餐以及码头到酒店的往返接送。一般情况下在九点前会把客人送到潜水的船上。至于父岛的潜点,则分布在整个岛的周边,但通常潜店只会安排在父岛北部的西岛和兄岛之间潜水。十几分钟后,我上了潜店的船,没想到船上已经有好几个客人,再加上刚上来的七八个,整个船几乎都被坐满了,这不由让我的期待值直线上升,不然的话,这家潜店生意也不会这么好了。很快潜水船就出发了,潜导刚开船不久,就把大家聚集了起来,仔细讲解着潜水的各种注意事项以及此程潜水的具体路线,但我一句也听不懂,因为说的是日语,全船也就只有我一个外国客人。反正我也听不懂,便拿着相机拍起了照。潜导在临末的时候把我叫了过去,试着用英语和我沟通,可日本人的英语真的很难听懂,外加上潜导的英语着实不怎样,沟通宣告失败,别无他法也只能放弃。不久,第一个潜点就要到了,全船的人都开始行动了起来。我有点儿懵逼,因为在东南亚、南亚潜水的话,基本潜导都会协助客人穿装备,以至于我已经忘记了开气瓶的基本步骤。到后来,在众人的目光中,潜导的指导下,我才在慌乱中勉强搞定,简直就是大型的社死现场。闹了这么一出,潜导对我的潜水经历产生了极度的不信任,尽管我用无比真诚的态度认真解释都无济于事,罢了,反正马上就要见真枪实弹了,是骡子是马溜一圈自会明白。可能是我对小笠原群岛的潜水太过于期待了吧,所以潜入海中的我难免有些失望。原本在海岸上看海如此的清澈,没想到在海中却略显浑浊,实在是让人匪夷所思。由于没有携带潜水相机,所以也无法记录海中的美景的。反正在小笠原群岛的潜水除了看到了一些颜色靓丽的鱼之外,也并没什么特别了,甚至连海龟都没见一只,666。其实在第二潜过后,去第三潜的途中,是有被潜导发现一群MATA的,全船的人都戴上浮潜面罩下海了,就剩下我一个被潜导按在了座位上,因为全船的人只有我没有租浮潜面罩,真尼玛绝了。在这家潜店潜水,任何一件潜水装备都是要分开租借的,所以我只租借了最基本的潜水装,浮潜面罩对我而言根本就没用,因为经过多年的锻炼,我的游泳技术可谓已纯火炉青,就算把我扔海里半天,只要不是脱温脱力,我都会安然无恙。然而尽管我表示我水性如何如何好,反正潜导就是不让我下去,以至于让我觉得此次的潜水之旅纯粹就是浪费了一大笔钱,可以说什么收获都没有!下午2点多潜水完毕,潜店依次要把客人送回酒店,而我今天的民宿是位于父岛的南端,自然是最后一个下车,然而无语的是我提供给潜店的住宿地竟然是错误的,潜店的司机好不容易把我带到了位于半山腰的一家民宿,民宿老板却根本不知道有这么一回事,搞得我自己都迷茫了。我急中生智才想起让司机联系小笠原群岛的游客中心看看,因为住宿是游客中心的工作人员帮我找的,我其实对民宿的具体地址并不清楚。还好父岛只是一个小岛,岛民相互之间大都认识,几个电话过后,司机总算弄清楚了我所住的民宿。我所住的民宿是父岛最南端的一家民宿,给我留的铺位是一个八人间的上铺,一晚3500日元,公共洗澡间,不提供餐食,但有一个不小的公共厨房可以做饭,但父岛唯一一家大型超市位于接近岛北边的小笠原村,幸亏我还剩下一些口粮,否则的话今晚真就要饿肚子了。眼看时间尚早,我决定去小港海岸逛逛。民宿位于一条小河边,在转过一个弯后,河道突然变宽,几乎变成了一个小型的湖泊。河水还算清澈,可以看到里面有很多有着黑色斑点的小鱼,走在河边,还是蛮有乐趣的。很快,小港海岸的岔道口到了。这里立着一个简单的告示牌,看样子这条路是通往山顶密林的,看了看谷歌地图,不远处有个中山峠展望台,我想了想,决定先行前往中山峠展望台,而后再去小港海岸。从父岛海岸线的入口处步行登山到中山峠展望台也就十多分钟的样子。从这里向下看,整个小港海岸尽收眼底,美不胜收。这种最原始、最自然的风光相比于父岛的北岸要显得更壮美、更让人心神向往。中山峠展望台的另一侧则是连绵的群山,一眼竟然望不到头,让人差点儿忘记自己是处于海岛之中。沿着中山峠展望台继续向前,原本长满草的小道渐渐被沙子取代,直到到了黄昏海岸。黄昏海岸的沙质发黑,海岸上长满了一种类似于水葫芦一样的植物,这里空无一人,确切的说从我走进父岛海岸线步道以来,就没有再看到过人。这样挺好,可以独自拥有一整片海滩,我可以毫无顾忌地在这片海里畅游了……欢悦的时光往往过得很快,太阳已经没入云层,看样子天很快就要黑了,我不由穿好衣服往回走。在往回走的路上,我竟然碰到了一群山羊,悠哉游哉地在山顶吃着草,我很是怀疑这群山羊应该已经野化,其警觉性完全不像有主人的样子。临近天黑,我才到了我此行最初要到的目的地——小港海岸,此时太阳眼看就要没入地平线,我勉强算是赶上了个尾声。不过挺可惜的是,云彩刚好处于太阳落山的位置,否则,我将又会看到一场无敌的日落,不过我还有明天,所以不需要太遗憾。从小港海岸返回民宿的路上,那叫一个蛙声一片。我原本还好奇青蛙的样子,没想到在沿河附近,时不时就会出现一只巴掌大的癞蛤蟆,其模样甚是可怖,我唯恐避之不及。回到宿舍,吃了点儿所带的零食后,洗了个澡躺在床上的我无所事事,便和隔壁铺位的日本小伙瞎聊了起来。日本小伙英语还算OK,听他的意思,就是来父岛消磨时光的:白天就去小港海岸游游泳,晚上则跟民宿里的其他游客聊聊天。我心里想,从东京不远万里奔赴这里就为了消磨时光,可真是够奢侈的。我本来还想向他请教旅游经验,现在看来,指不定谁该向谁请教呢。聊了没多久就聊不下去了,主要还是语言障碍,我本想在手机上刷刷新闻,可这里信号还不好,以至于我唯一能做的就只剩下睡觉了……第十章 环岛徒步我今天的计划是从父岛的南面走到北边的小笠原村,在超市买了做晚餐的食物后再乘巴士返回小港海岸游泳。本以为这是相当轻松的一日游计划,所以我都懒得早起,尽管我早早就睡醒了……在父岛的中部有个中央山,中央山的山顶建有一个见晴台,其实也就是一个观景平台。从地图上看,中央山的见晴台距离我所住的民宿也就三、四公里的样子,我可是以为凭我的速度,快点儿走的话半个小时就可以抵达,但实际上,这三、四公里路全部都是爬山道,而且由于我没有早起的缘故,一出民宿太阳就已经能把人晒个半死,所以,我刚步行了一公里就已经满头大汗,气喘吁吁地不想继续前行了。但是开弓没有回头箭,我只得硬着头皮走下去。就这样,当我终于走到中央山见晴台的时候,时间马上就要到十一点了。中央山的见晴台是父岛的制高点,但由于地形的缘故,并没有那种一览众山小的感觉,不过风景还是很棒的,就是有点儿费体力。中央山除了我以外,还有一面包车日本的团队,实在是羡煞我也,我不得不给自己多做一些心理建设,把不平衡的心态给压下去。过了中央山继续往前走,不多时就到了小笠原追迹所,而追迹所的斜对面,就是通往初寝蒲海岸的小道。这里的海拔并不比中央山要低多少,所以我内心是极度纠结的,如果要前往初寝蒲海岸,势必有一段异常艰辛的路要走,而最失误的是,我穿的还是拖鞋,可如果不去,心又有所不甘,想到可能这辈子就来这么一次,我一咬牙,拐进了小道。一路沿坡往下走,可前方根本连海的影子都看不到。我的心越来越烦躁,心里反复发问:怎么还不到!终于在我的耐心快要耗尽之际,前方出现了一块颇大的空地,应该是前往初寝蒲海岸的中途休憩点。这里有一块大的石头,站在石头上,终于可以透过树林的空隙看到悬崖下方的大海,看样子,依然还有一段不短的路要走!从这里开始,小路更加崎岖,不过时不时就可透过树缝看见大海,要比之前的盲目前行好多了。在我大汗淋漓,全身像被雨浇透接近无法忍受之际,初寝蒲海岸到了。而我到的时候,初寝蒲海岸唯一两个游客正要离开,使得我再次能独享整个海滩。我不由剥去衣服,一头扎进了海里。初寝蒲海岸的沙质并不怎样,甚至有点儿硌脚,而且这个海滩浪特别的大,仅适合水性很好的人。不过全身黏兮兮的我被海水包裹过后,立马全身舒爽,简直是棒极了。在海里和浪花搏斗了十几分钟,我精疲力尽地重返海岸。一个人坐在海滩边倒下来的树干上享有着最后一点儿小食,看起来分外的悠闲,但其实我的感觉只有疲惫。一想到马上就又要翻山,我的脚心儿都疼了起来。可别无他法,怎么来还得怎么去,走起!一个字:累,二个字:很累,三个字:还是累。当我不停地喘着粗气出现在来时的路口时,累得连头都不想抬了。看了看水壶里的水,只剩下了最后一口,我的个娘,要不要这么苦逼!不过好消息是,从这里开始全程都是下山道,跟开玩笑一样!过了没多久,初寝蒲展望台到了,从这里向下看,初寝蒲海岸只剩下小小的一只,原来我已经走了这么远!回想起刚才登山的路,现在还心有余悸。过了初寝蒲观景台后,沿路风景慢慢变得好起来,不像来之前,道路两旁被高大的树木完全遮掩,根本看不到海。尤其是走到长崎展望台的时候,眼前的风景堪称一绝,如果不是我又累又渴,而太阳又巨晒,我真想在这里坐下来放空自己。到了长崎展望台,小笠原村渐渐出现在眼前,不过由于背光的缘故,拍出来的景色并不出众。而海的另一侧,海水的颜色就梦幻多了,像这样的海景,估计也只会出现在远离内陆的孤岛上。过了长崎展望台没多久,一条下山的小道便出现在眼前。小道起先杂草丛生,并不好走,但下了一半距离后,小路出现了铺设好的石阶,尽管石阶多有损毁,但仍然要好走太多。终于在二十分钟后,我下到了山脚下的小笠原村,而幸运的是,步道的出口刚好放有一台自动售货机,我像看到救星一样冲过去,连价格都顾不得看了,买了一瓶饮品就喝了起来,咕咚咕咚也就数秒的样子,饮料瓶就空了,真不治咳嗽!十几分钟后,我到了位于二见港附近的父岛上唯一一家大型超市。超市里所供的货应该与东京到父岛的渡轮息息相关,货架上很多鲜货都已经卖光了,我挑挑拣拣半小时,实在不知道买什么好,最终买了一条海鱼,因为就性价比而言,没有比买海鲜更合适的了。因为在日本,基本是不产蔬菜的,就算有,也超级贵。举个例子,在日本炒个西红柿鸡蛋的原材料价格比清蒸一条鱼都贵。提着一袋生食从超市出来,看了看公交车的时间点,还要等待半小时之久。站在太阳底下等公交实在不是明智之举,我不由再次返回了超市,就是为了吹一吹空调……当我回到民宿的时候已临近下午四点,而我第一件事就是跑到厨房开火做饭,因为从昨晚到现在我就是把带来的零食给消灭了个干净,肚子早已饿扁了。一个小时后,尽管做出的是一餐黑暗料理,但我依然吃得津津有味,毕竟对于现在的我来说,有东西能填饱肚子就已经是老天对我的恩赐了。美美地打了个饱嗝,我决定去小港海岸散散步,游游泳,顺便等待海中的日落。小港海岸相对而言算是一个小海滩,沙质在父岛上算是较好的一个,起码不会硌脚。由于海滩边就是树林,给寄居蟹提供了充足的食物,所以在这里随处可见驮着不同螺壳的寄居蟹。在海滩边,和寄居蟹逗闷成了我的一大乐趣,很快,天色就渐渐暗了下来。而我并不想错过临近黄昏入海游泳的最好时候,便放过了一直受我蹂躏的几只寄居蟹,一头扎进了海里。在海里游得正欢,一个大黑影朝我匀速游过,背脊一凉,手忙脚乱地一通扑腾,才看清是一条大鱼被我惊走,但很快又掉转方向朝我游来。我了个去,尽管这条鱼的嘴巴到不了吞下我的程度,但它要是啃我的脚指头呢?想到这里,我越发慌乱了起来。话说我潜水都不下上百次了,怎么还会怕一条大鱼?毕竟自己还曾在鲨鱼群里穿梭。怪就怪前段时间刚看了一则不知道是否属实的消息:说是欧洲一男子在某个海里游泳,一个不留神,老二被鱼咬了,流血不止,最后竟然因为失血过多死了。其实在海里,即使是鲸鱼都不会攻击人类,就算是臭名昭著的鲨鱼袭人事件,发生的几率都不及出门被车撞几率的万分之一,所以在海里如果不是自己吓自己的话,是根本不用担心鱼类攻击这种安全问题的。至于朝我游来的大鱼,可能就是在正常的捕食,也可能就是出于对我的好奇,在我附近游了一圈后就消失不见了。而我在放松之余,无意间瞥见天边无比惊艳的火烧云,立马更快速度地朝着岸边游去。其实当我上岸的时候,染了半边天的火烧云已经褪去了不少,但依然难掩其绝美的风采。这还是我第一次见如此大片的绚丽夺目的火烧云,简直可以堪称奇迹了,其美丽程度应该不逊色于极光。火烧云的奇观持续的时间相当的短暂,也就一张自拍的时间,就慢慢变成了天边的一抹嫣红,而后整个天空就暗了下来,预示着一天就这么过去了。确切的说,今天是我来父岛的最后一天了,明天午后我就该坐船返回东京了。到之前还觉得留给父岛的时间太长,现在来看,却又觉得不够。走在回民宿的路上,不知为何,我感觉脚下的路好像都变得有感情了一样,原来美是真的可以留住人的心!