提比利亚游记攻略

以色列最重要是选一个安全形势稳定的时候。其次才是选择非斋期和非雨季。9月下旬到国庆，温度20到33，完全不下雨，就这样，在约旦杰拉什也晒得够呛，约旦的夜里更是冷。护照如果有伊朗签证，只要在另一本上，入关就完全没有问题。入境时候发的蓝色准许入境纸全程都要使用,如果去约旦,会在离境的时候发一张红色纸,再入境在发一张蓝色纸.出境的时候如果退税,该蓝色纸张会随着退税单拿走)

;马可福音 1:9;路加福音 3:21,4:1)。一些犹太人哈瑞迪家庭，也会来这里施洗。我们在巴列泉洗完圣水后，驱车前往加利利海边上的提比利亚。晚上入住Royal Plaza酒店。进入房间放下东西，就下楼吃自助晚餐了。花费：超市 12 ILs2月1日 八福堂、五饼二鱼堂、彼得献

“你为什么来耶路撒冷？”在橄榄山的余晖下，一个来自隔壁巴勒斯坦杰里科的大叔问我。“我不是基督徒，也没有任何信仰，但是我喜欢历史，而这里有超过三千年的历史。”如果每个人来耶路撒冷都是为了朝圣，那么，我是这座城历史的信徒！从北部的海港城市海法一路南下，火车在土黄色的略显贫瘠的山间蜿蜒前进，无尽的隧道吞吐着红色的火车头，偶尔经过青绿色的橄榄林，点翠生机无情地一闪而过……离耶路撒冷越近，心态就越平和，也许是因为这座建在山丘上的城市，并不吝啬将它的真实展现给人看——想象过无数次的圣城，不仅没有金光照耀，反而因为泛白的晨光作用，显得有些曝光过度。火车最终停在耶路撒冷中央火车站，除了上下车的乘客拖拉行李与地面摩擦的声响，周围安静得就像修道院，而耶路撒冷过去给我的印象，就是一个大型修道院，只是这里的修道士们派别众多，平时都跟神说要好好侍奉他老人家，结果一到土地分配问题，就无所谓上天堂了。果不其然，一下车就看见许多头戴宽檐儿黑帽，身穿黑色长衣长裤，留着络腮胡子，鬓角垂着锥形小辫的极端正统派犹太教徒。中央车站伫立在耶城西边，我将之算作本次旅行的一个完美休止符。因为从某种程度来说，到此为止，世俗的、和平的、以科技和创新闻名的现代以色列被隔绝在外。尽管通读过这座城市的历史，知道纷争的来龙去脉，但是依然禁不住在向往之外生出恐惧。因为这座城，是大卫王城的首都，是居鲁士大帝、亚历山大大帝、君士坦丁大帝、苏莱曼大帝等帝国之主费尽心力也要夺得的城市，是从贝尔福、劳合·乔治、斯大林、杜鲁门到如今的特朗普都想插手的地方……九次十字军东征、五次中东战争，再没有什么比这样的过去更吸引一个历史控的了？\当历史变得真实，每走一步都更踏实来此之前，有超过半年的时间，沉溺在古代迦南、十字军东征以及现代以色列的历史中，就为了到这座“上帝的应许之地”一探究竟。迦南有四大圣地，耶路撒冷、拿撒勒、伯利恒和太巴列，我不是基督徒，没必要凑完整的朝圣之路，所以选择了最有名的一个。想象中，我应该会第一眼看到圣殿山上的金顶清真寺，然而因为圣殿山的严格管制，连入口都找了三次，直到去了橄榄山才第一次远眺。7月的耶路撒冷，白日被太阳拖得老长。在耶城的时间，每天都会从大马士革门进入老城，穿过房屋密集、商铺林立的阿拉伯区进入西墙，就像那些虔诚的犹太教徒一样。不同的是，作为游客的我们一路上会遇见很多热情的店主，他们喜欢问，你来自哪里？你不假思索地回答，总能听到他们温和的一句：Welcome!相较阿拉伯人的热情，犹太人显得十分冷淡，尤其是那些时时刻刻手不释经的哈瑞迪。这群人走路无声无息，如果说他们对什么事情还存有好奇的话，大概就是好奇为什么这么多人对他们的祈祷读经感兴趣。因为西墙边上不乏专业摄影师以及像我这样的业余摄影爱好者，不分昼夜地将镜头对准他们。其实我第一次接触的犹太人就是他们。去年夏天在法国萨瓦徒步，沿途遇见很多拖家带口的正统派犹太人，登山徒步依然不改严肃的穿着，天蒙蒙亮就坐在餐厅外研读《圣经》——正是他们，让我开始对犹太历史感兴趣，并一路引领直到耶路撒冷。每一个要到西墙的人，都要经过严厉的安检。相比老城的逼仄，通过拆毁旧城摩洛哥区建立的西墙广场在视觉上显得宽阔许多，不过这里却是最拥挤的地方。因为广场上伫立的是犹太民族的精神堡垒——西墙。公元70年，罗马军队镇压犹太起义，烧毁了第二圣殿，耶路撒冷一度香消玉殒，直到希律王在第二圣殿断垣残壁的遗址上修建起护墙——如今的西墙正是当初护墙的一段。千百年来，流亡世界各地的犹太人回到这里，都会先到西墙祷告，哭述流亡之苦。虔诚的教徒每天都要来此进行三次祷告，祷告的源头出自《圣经·旧约·创世纪》。第一次，亚伯拉罕清早来到神的面前与神会面；第二次，以撒天将晚时出来田间默想神的话；第三次，雅各在夜晚梦中，神通过梦向雅各说话。最浓重盛大的祷告在安息日。安息日是犹太人的周末，《创世纪》和《出埃及记》中均有记载。上帝造物结束，第七日停止工作，是为安息，通常从周五下午三点开始到周六日落结束。信奉上帝的犹太人谨遵圣日约定，不生火、不工作、不驾车出行、不随自己的私意……就算是客居的旅客也要停止工作。在现代社会，则又多了不用电器，不接电话之类。耶城第二天，恰是周五，赶上最后一班从死海回耶路撒冷的公交，下午五点多，新城街道上已经人烟寥廖。回到旅店放下背包稍微收拾整理，大马士革门外，已经有不少教徒盛装急急忙忙赶往西墙祷告，日落之后，昏黄的灯光照在长满青草的西墙墙面上，乌压压的一片人潮。虽然山上伫立着穆斯林的清真寺，但是西墙还是上帝留给犹太人的圣所，他们在这里跟神对话，动作整齐划一，身体一屈一屈地，都在低头祷告，不少人退出来的时候眼眶里还噙着泪水。我不由得想到几十公里外的特拉维夫，安息日的中东迈阿密，该是怎样一种情形？耶路撒冷老城不大，开放的七个城门，无论怎么走都能走到西墙，我看着那些需要穿过阿拉伯区进入西墙的犹太教徒，总忍不住想象他们的心情，同样地，对老城区那些世俗化的阿拉伯人，我也好奇他们是怎么看待这些虔诚的“异教徒”的？也许，宗教立场不同的他们，能在这样的擦肩中多一些理解，又或许，发酵出另一种偏执。遗憾的是，我们只是过客，既是这座城市的过客，也是时间的过客。所以，我只能通过镜头定格蹲坐在大马士革门内的阿拉伯商贩；定格这一平方公里土地上来来往往的游客行人；定格朝阳余晖下的西墙和面向西墙祷告的一张张虔诚的脸庞。禁止转载

沿着90号公路，沿着死海，沿着约旦河西岸。180公里，来到了以色列自封的约旦河洗礼处，Yardenit开洗啦！开洗啦！浴衣很贵，95谢克尔。提比利亚，位于加利利湖畔。加利利湖是以色列淡水的水源地。也许是为了保护水源地，湖边没有公共游泳玩水的沙滩，各个通往水边的路都是封起来的。办了

今天晚上我们就住在耶稣长大的地方，拿撒勒！check in后，稍事休息之后，奔向下一个主题——Nazareth。拿撒勒Nazareth是耶稣的故乡，这里是耶稣长大的地方。拿撒勒（Nazareth），福音书中描述耶稣的父母圣母玛利亚和约瑟夫住在这里，天使加百利到玛利亚那里告诉她将因圣灵怀孕，所生的将会是救世主，耶稣在降生后就是在这里长大。拿撒勒最主要看点就是天使报喜天主教堂和天使报喜东正教堂。正好天使报喜东正教堂在距离我们所住的宾馆不远的地方，看起来不那么起眼，它的名字和天使报喜堂一模一样，但这座教堂归属于东正教。这个教堂去的人不多，但有自己的特色。在东正教历史文献中，传说玛利亚正在这里，天使来到这里向玛利亚报喜，说已怀上了上帝的孩子。而这座教堂就是建在拿撒勒城中唯一的一眼永不枯竭的泉水旁边。东正教堂的特色是洋葱顶和华丽的壁画。这座有些古旧的教堂内的每一面墙上都绘有非常鲜艳的壁画，大厅内密集放置的物件让本来就不大的空间更显狭窄，周围的吊灯、香炉、烛台、圣幛和神龛做工非常复杂，看上去十分华丽又略显浮夸，在昏暗的灯光下给人一种很强的神秘感。这是我第一次参观东正教教堂，进入后就被深深的惊艳到了。天使报喜天主教堂距离天使报喜东正教堂不远的地方，是纪念天使加百利向玛利亚报喜，建于传说中玛利亚的故居。目前的教堂建成于1969年，是在同一地点上建立的第五座教堂。天使报喜天主教堂是中东地区最大的天主教堂，非常宏伟，也是当今基督教世界最神圣的礼拜堂之一。看看这个古城，狭窄的小巷中藏匿着纪念新约中事件的教堂以及奥斯曼时期的宅邸，而今变成了繁华的阿拉伯城市！

33天。自驾15天，环绕以色列走了一个大圈。最北到了黎巴嫩和叙利亚看国境线，最南跨过了约旦和埃及。搭公交去了巴勒斯坦的好些城市。耶路撒冷呆了一个星期。在死海练过轻功，在巴勒斯坦隔离墙涂过鸦。把Lonely Planet上的TOP20一网打尽。……如果有个以色列深度游排行榜，估计我能占头排了吧？本来想在题目中加一个修饰词：火药桶。想想也算了，就是个噱头罢了。虽然以巴一直在干仗，但作为一个旅行者，只能去到一些政府允许去的地方，也就是说，安全的地方。虽然在全民皆兵的以色列的任何地方都可以看到荷枪实弹的军人;虽然开着租来的挂着以色列车牌的车子闯入巴勒斯坦被警车闪着顶灯逼停;虽然无数次在耶路撒冷和巴勒斯坦看到两国人民的对峙和仇恨;但，仍然是安全的——当然，是相对的安全。