莎车景点攻略

莎车景点

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  阿曼尼莎汗纪念陵墓   

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  就像香妃的名声盖住了阿帕克霍加家族墓地一样，这片王室和宗教领袖的家族墓地，也隐藏在一位女子的石榴裙底。阿曼尼莎汗，叶尔羌汗国第二任国王拉失德汗（热西提汗）从民间娶回来的妃子，不仅以惊为天人的歌舞才艺征服了丈夫，更没有辜负真神赐予的聪慧天赋，为维吾尔族古典民族音乐整理出《十二木卡姆》的稀世瑰宝。34岁的她早早逝去，但老百姓始终没有忘记她。1992年莎车人为已辞世432年的阿曼尼莎汗新修了这座漂亮的陵寝，墙上便镶有木卡姆的十二套曲名。 但更具历史价值的文物，还是在纪念陵背后的叶尔羌王国皇家陵墓，也就是阿勒屯麻扎。这片陵园埋葬了叶尔羌11代国王及王室成员，黑山派的几位宗教领袖也长眠于此。汗国开创者赛义德汗的坟冢为独特的蒙古包造型——他本身就是东察合台蒙古王室的后裔，在位期间还曾派兵进军蒙兀儿斯坦（北疆），意图夺回牧场重建游牧大军，但最终不了了之。几百年来阿勒屯麻扎备显沧桑，但仍很好地保存了彩砖、木雕、几何画等细节，可谓维吾尔族伊斯兰艺术的巅峰之作。 一旁的阿勒屯清真寺便是王陵的附属建筑，一般并不对外开放。至于金碧辉煌的叶尔羌汗国王宫，那是近年来完全新建的仿古建筑，可以看成旅游开发性质的商业街区。

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  莎车老城   

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  自从公元10世纪喀什噶尔成为伊斯兰喀喇汗王朝的都城，它便是南疆当之无愧的中心。但有两个半世纪的情况有些特殊。1514年，速檀 · 萨亦德（苏里坦赛义德）在南疆开创汗国；由于之前的战争中喀什噶尔被弃城而逃的对手烧毁，他便在另一座绿洲名城、叶尔羌河畔的叶尔羌城建立王庭，历史上这个国家就被称为叶尔羌汗国。百余年后喀什重新崛起，并作为白山派（香妃家族即属此派）的大本营，和黑山派主持的叶尔羌分庭抗礼——这样的“双城记”延续到了1759年大小和卓之乱的尾声。清廷最终从汉朝历史中挑出了曾经的古国名莎车，更名后的这里依然重要。直到1956年，莎车才被取消了和喀什并列的行政级别，划归为喀什地区管辖。 今天的莎车仍然是南疆人口第一大县，极低的旅游热度、较差的经济水准让这里的汉语沟通都会遇到很多麻烦，但莎车老城也因之保存了更传统的一面，也许几十年前的喀什老城就是这个样子。正如其名，老城路是开启时空穿越之旅的门户；这条横贯东西的县城主干道已整修一新，但只要你向南、向北钻入小巷，弯弯绕绕间豁然开朗，那便是想象中维吾尔绿洲该有的景象。 总体而言，老城东半区，也就是叶尔羌汗国王陵南北两侧的街区更值得一逛。东北方向紧邻王陵的公共墓地，沧桑的其勒坦麻扎便是远近闻名的宗教圣地；它又叫“七个穆罕默德麻扎”，因埋葬于此的七位圣徒都有相同名字。南疆著名大寺加米清真寺则藏在王陵南面的阿力迪路上；“加米”又译“加满”，指的是每周五的主麻日，午后的礼拜是一星期中最重要的。而沿着古城路向东步入恰热路，5分钟后便能看到古朴的阿孜那清真寺；这座古寺比叶尔羌汗国历史还要早几十年，因52个拱顶的建筑造型而享有盛名。继续向前步行5分钟，高大的努尔肉孜墩（奴如孜墩）相传是唐代乌铩国的朱具婆佛塔遗址，玄奘法师经瓦罕走廊、塔莎古道回国时曾在此开坛讲经。

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  喀尔苏沙漠   

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  如果接下来没有走沙漠公路的计划，这个塔克拉玛干沙漠西缘的景区也能提供浩瀚无边的沙海风景。和喀什一日游常规的达瓦昆沙漠相比，喀尔苏的开发程度可谓相当原始，除了骑骆驼几乎找不到其他游玩项目。还是静静地爬上瞭望塔，远望一发不可收拾的连绵沙丘吧！