诺瓦特

遥远的桥

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在关于泰国的各种电影中，名气最大的大概就是《桂河大桥》这部电影了。日本为了打通往缅甸的陆路交通线，强制大量被俘的盟军战俘，修建了从泰国曼谷到缅甸仰光的泰缅铁路，而《桂河大桥》这堪称最为经典的一部二战题材电影便是以这一史实为原型。战争的硝烟早已散尽，但在北碧这座城市中仍有若干往日遗迹可寻，足够你在此花费一天的时间。

标签： 北碧 博物馆 军事 战争 历史 桂河大桥

• 1 桂河大桥

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  名震天下的桂河大桥位于北碧市区的西北侧，不过其实现在看到的铁桥并非1943年4月所建的原物，而是在1950年作为战后赔偿由日本出资重建的。作为北碧府第一人气景点，这里游人如云却免费开放，是少见的欧美游客数量超过国人数量的泰国景点。虽然名气很大，但其实桂河没有想象中那么宽，大桥也没想象中那么长，完全可以步行过桥，在桂河的对面可以看到一座华人建立的国军缅甸远征军纪念碑。

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• 2 死亡铁路

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  非常讽刺的是，当年名噪一时的泰缅铁路现在其实除了旅游之外已经基本失去实际功能了。自曼谷吞武里出发的火车也不能一路开到仰光，而抵达北碧西北郊的南督便是终点了。除了坐在火车车厢里外，在北碧领略这条死亡铁路的最佳地点有两个，一个是北碧火车站，另一个是桂河大桥——这趟火车一般会在十点半左右抵达桂河大桥。

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• 3 二战博物馆

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  铁桥下游100米是第二次世界大战博物馆，就某种意义而言这座由宝石商人建立的私人博物馆可以说是北碧最有趣的博物馆——而且规模出人意料相当大。它同时具备那种东南亚特有的简陋与有趣，与其说是个二战专题的博物馆，毋宁说是个泰国历史文化的大杂烩。
  当然，这里最为重要的还是二战与桂河大桥，你一进门就能刚看到一列老旧的蒸汽列车，当然还少不了各种二战时代的古老枪械与老照片。虽然泰缅铁路的名气主要是因为西方盟军的战俘劳工（或者说，是因为那部西方盟军战俘劳工为题材的电影），但其实从绝对数量上看更多的受害者是日本法西斯强征的亚洲劳工，虽然为世界大部分人所遗忘，但至少在这个博物馆里有他们的一席之地。在这里的各种二战遗物中，最为重要的当属木桥遗址，这也是电影里那座木制桂河桥的原型，由战俘劳工们于1943年2月建成。

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• 4 杰西战争博物馆

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  关押修建这座血汗大桥的战俘们的营地现在也是博物馆了，这家名为“JEATH”的博物馆同样位于桂河岸边，是由旁边的一家寺院管理。修复起来的战俘营房由竹子搭建而成，里面摆着战俘们追忆苦难岁月的绘画。真实的历史比《桂河大桥》电影里面可血腥而黑暗多了，日本法西斯不把自己的性命当回事儿，当然更不把别人的性命当回事儿，盟军战俘自然得不到日军的优待，疾病、饥饿、苦役，三者携手夺取了大量战俘的生命。除了战俘营房，这里照例也有一个展示老枪支与老照片的展厅，不过仍然是那种东南亚式的简陋。在博物馆内，你还可以看到当时战俘营翻译官永瀬隆的塑像，不同于电影里战俘营长的斋藤大佐的死于非命，永瀬隆在真实历史中平安活到了战后，为了忏悔自己的罪恶，战后他一边经营英语学校，一边多次重返泰国抚慰亡灵在桂河大桥上安排幸存战俘和当时日本军的相关人员的见面与和解。就如博物馆展厅里标语所说的那样，对战争中的罪行我们或许可以宽饶，但绝对不能遗忘。

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• 5 盟军公墓

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  一万两千多名盟军劳工战俘没能活到战争结束，其中有七千多人的长眠之所是距离北碧火车站不远的盟军公墓。七千种人生、七千种喜怒哀乐、以及七千种可能性在这里走到了终点，一个个方形的小墓碑整齐排列为方阵，如同在波基上校进行曲口哨声伴奏下整齐列队的士兵。与所有的军事公墓类似，这里典雅、肃穆、庄严、感伤、而且还带点东南亚的热带风情，乃是北碧仅次于桂河大桥的第二号名胜。死于战争的盟军劳工战俘当然是不幸的，但还有比他们更加不幸的人群，那就是数量更多的亚洲劳工，其中被强征的缅甸劳工达到18万人（其中4万人死亡），包括华侨在内的8万马来西亚人（也有超过4万人死亡）。可别说电影了，他们甚至连个公墓都没有，如同从未于这个残酷的世界上存在过一般。

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• 6 泰缅铁路中心博物馆

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  这是欧美人士为自己死难同胞们建立的纪念馆，具有那种西方式的现代和时髦，在沉重的同时又略带点小幽默，如同《桂河大桥》这部电影本身。博物馆非常全面的介绍了关于泰缅铁路这条名副其实死亡之路的一切：在铁路刚开始运营的时候，日军使用卡车来顶替火车头进行牵引；不同于电影里毁于特工队的奇袭，真实历史中大桥被毁是因为盟军在1944年持续不断的饱和轰炸；在大轰炸中除了守桥的日军外，大量战俘劳工和本地平民也惨遭池鱼之祸。参观结束后，别忘了用门票在二楼的咖啡馆里换杯咖啡或者红茶，那里也是眺望盟军墓地全景的最佳场所。

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