吉林游记攻略

关于作者小狮妹，职业旅行KOL，服装店主，穷游网年度 TOP 50，穷游资深精华作者微博：www.weibo.com/1873779231小红薯：小狮妹合作WECHAT：18602462495公众号：Half Day 半日

本帖已完结，电梯已建好，有任何问题欢迎留言询问。☆序知道巴拉望这个地方是在16年去仙本那，在定马达京酒店的代理那里看到的。当时就只是觉得这个名字很奇特，配的海景图很美，然后就默默的记下了这个地点。也许很多人会觉得说起菲律宾就是长滩岛，但是比起像长滩或者是普吉这样已经很商业很“中国化”的地方，我更喜欢像科隆，仙本那这样即使镇上资源并不丰富，道路坑洼，但是却另显清净，海底资源更为丰富的“未开发”的海岛。先上几张美图预览一下吧 更多美图&旅行Tip持续更新--------------------------------------------------------------------------------------------------------泰国普吉岛（绝美斯米兰+达柴岛）、清迈、pai、曼谷16日游记电梯如下http://bbs.qyer.com/thread-1071615-1.html马来西亚仙本那马达京、吉隆坡9天大量美图实用Tips游记电梯如下http://bbs.qyer.com/thread-2527178-1.html☆旅行账单机票： 上海往返马尼拉含税：656 rmb/人 去程15kg行李费： 98 rmb/3人 回程20kg行李费： 138 rmb/3人 马尼拉→科隆岛含税机票20kg行李：184 rmb/人 科隆岛→马尼拉含税机票20kg行李：151 rmb/人机票总价：1069rmb/人身上零用钱：4136 rmb 换 600美金 换 29820比索 住宿：科隆酒店三人间六晚住宿：2571 rmb一岛一酒店三人总价（包酒店来回接送和岛上伙食费）：7242 rmb马尼拉三人间三晚：1299 rmb总价：三人：18253 rmb每人： 6084 rmb

。同理查了9月这两个地方的平均温度，得出了9月的状况。不过结论我还是要告诉大家的啦：8月的冰岛相当于北方（不算吉林黑龙江）的中秋时节，9月的冰岛撑死算北方（不算吉林黑龙江）的深秋到初初初冬。总而言之，8月下到9月间，都差不多。帽子手套我都没有带。因为是自驾，手套其实用处不大；帽子

为栗色的栗鸢也成为瓜镇上最惹眼的标志性建筑。接着抵达蝙蝠洞，门票RM2，单租手电筒RM1，停留25分钟。 经停位于兰卡威东北部的吉林喀斯特地质公园（Kilim Geoforest Park），喀斯特是一种石灰岩地形，因为位置比较偏，来得人很少，打卡拍照后船长疾驰在一片开阔的海域

序章：我们都看见了这片湖极北处有片冰湖，在云雾之上，离城市很远，或者说离人间很远无论从哪里向北走，最终都会走到这片湖边早已荒芜的山水间，是一处隔绝的冰封异域湖岸蜿蜒，雪花轻澜，也不知道她在这道奇异的世界里存在了多少年月，看不出有任何人工雕琢的痕迹站在雪崖之上，一阵风迎面而来，温润滑凉不似寒冬凛烈雪风，而像是一片春天......——记我们在贝加尔湖畔的大年夜贝加尔湖写得好的攻略太多，而我这篇充其量只能算是游记，重点把注意力放在了一些容易被忽略、却又动人心弦的细节上，同时加上了一些自己的感受，旨在尽我所能，向各位穷游er展现一下俄罗斯亚洲区的独特魅力微信公众号：东北偏北的小站欢迎关注我的微信订阅号，提供很实用的Excel版行程下载哦，大家留言提问我会尽快回复传送门：天空与大地之间，时光长卷之中，是耶路撒冷（记以色列、约旦、巴勒斯坦15日游）https://bbs.qyer.com/thread-2912869-1.html传送门：凛冬之湖、西伯利亚的风雪和远东的日出（海量美图 俄罗斯 贝加尔湖 伊尔库茨克 利斯特维扬卡 伯力 海参崴）https://bbs.qyer.com/thread-2685589-1.html传送门：土耳其的游记，君士坦丁堡之梦，星月国的环游记（海量美图倾情呈现）http://bbs.qyer.com/thread-2557888-1.html传送门：高棉的微笑 柬埔寨的泪（带你看一个不一样的柬埔寨 吴哥窟 暹粒）https://bbs.qyer.com/thread-1378752-1.html17.8.29：拙作上了论坛首页置顶，感谢穷游！预告片:

双肩包，做起了名副其实的背包客。下面是机票价格供参考上海至棉兰（吉隆坡转机）人民币886元棉兰至吉隆坡146元吉隆坡至斯里兰卡科伦坡416元科伦坡至上海（在吉林隆坡转机）875元OK，机票搞定！收拾行囊，即刻起程！此次行程，又加入2名成员共4人。行程共10天，除去机票，其他所有的

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{ 引——丝路千年，西域的风吹过。}隔了整整三年，再一次去西北。今年第一次翻出背包和黄靴。没有大背包小黄靴三脚架的旅程，总让人觉得今年会缺了点什么。熟悉的重量，终于又沉甸甸地结结实实地压在肩头。出发的时候杭州又下雨了，桂花的味道浓郁地甜得发腻。机场巴士开动的瞬间，猛地有一种魂灵被触发了开关的感觉。这几年常常也会觉得疑惑，是不是没以前那么勇敢了，是不是不再有以前的热情了，是不是正在渐渐失去爱和表达的欲望，是不是不管是谁的生活，最终都要归于平淡的日常……有时翻到以前的照片，会羡慕那上面的青春焕发、意气飞扬、明眸浅笑、步履坚定，那些与雪山草原、沙漠星空、星辰大海为伴的时光。我们常徒劳地妄想抓住时间让它走得慢些再慢些。幸好，当再次背上背包和相机的时候，蓦然发现，原来一切都不曾改变。纵使时光流逝，总有光芒永驻心间。-=-=-=-=-=-=-=-=-=-{ 行程路线图。}{行程攻略。}D0：飞乌鲁木齐地窝堡机场。住机场附近。D1：早上乌鲁木齐飞喀什，游喀什噶尔老城、艾提尕尔清真（门票40）、喀什大巴扎、高台民居。住喀什老城内。Remarks：1、高台民居因为年代久远，从2016年7月起就不再向游客开放。只能远观了。2、午饭或晚饭推荐清真寺后的吾斯塘博依路，有一家百年老茶馆。D2：开始包车。从喀什到塔什库尔干县，沿途经过白沙湖、喀拉库里湖、慕士塔格雪山、塔合曼湿地。住塔什库尔干县城。Remarks：1、314国道这一段也叫中巴友谊雪山路，一路上都可看见慕士塔格雪山和公格尔九别峰。进入塔县后，还能远远地看到喀喇昆仑山脉。D3：早上到看阿拉尔金草滩看石头城的日出。上午继续沿314国道前往红旗拉甫口岸（国门、第一哨所、7号界碑），沿途经过亚尔特拱拜孜古驿站（吉日尕勒文化遗址）、玄奘经行处碑（瓦罕走廊方向）、中巴会晤站旧址。下午回来游览石头城，看金草滩落日。住塔什库尔干县城。Remarks：1、石头城现在是景区了，日出之前不开门，所以只能在金草滩远看日出，沿着木栈道能找到景区标出的“最佳拍摄点”。2、去口岸国门需提前在塔县办理一个通行证。D4：早上离开塔县，到慕士塔格冰川公园（门票160）。沿314国道回喀什，住喀什新城。Remarks：1、慕士塔格的四号冰川是最容易到达的，下车后走1000米左右就能到冰川舌下。2、喀什新城推荐金奥尔达维吾尔餐厅。D5：早上从喀什出发，沿着吐和高速，经过疏勒、英吉沙、莎车、叶城（有219国道的零起点），昆玉、墨玉，下午到达和田。游产和田白玉的喀什玉龙河。住和田。D6：早上从和田出发，沿315国道，经过洛浦、策勒、于田（县城中心有库尔班大叔见到毛主席的雕塑），到民丰吃午饭。下午进入塔克拉玛干沙漠公路（穿越塔克拉玛干沙漠），晚上10点左右到达塔中。住塔中。Remarks：1、刚进入沙漠这一段，能看到小片小片的胡杨林，但十月初叶子还没有转黄。2、塔中在网上能找到联系方式的住宿就一个“沙柳宾馆”，我们没订到，临时找到一个其他客栈。D7：继续穿越塔克拉玛干沙漠，中午到轮南吃午饭，经过轮南油田，傍晚到库车。住库车县城。夜游库车老城。Remarks：1、出沙漠后也有片胡杨林，叶子比去南边的黄了一些。2、轮南再往北就是轮台胡杨森林公园，因为叶子没有全部变黄，所以就没进去。3、晚上到库车老城转了转，路过库车王府、库车清真寺，路上什么人都没有，要注意安全，结伴而行。D8：从库车出发，游天山神秘大峡谷（门票45）、拜城县克孜尔石窟（门票70）。Remarks：1、克孜尔石窟只开放6个窟，建议请一个讲解员，能更多地了解克孜尔石窟。游客中心也有图书资料出售。2、从克孜尔回库车的路上本来要去看烽燧的日落，没赶上。D9：离开库车，先去了昨天没去成的烽燧。沿G3012前往温宿托木尔大峡谷。游大峡谷后，下午到阿克苏，坐火车回乌鲁木齐。Remarks：不巧遇到下雨天，大峡谷几条经典的游线都关闭了，但就算只是在景观车里远看整个红色的峡谷，就已经感到震撼了。D10：早上到达乌鲁木齐，大巴扎买特产，下午到机场，回。{ 交通方式。}飞机+包车+火车喀什-和田-库车段包车：王师傅，七座别克商务车。全程8天+空返一天共9天，车费1600元/天（共6人分摊），供参考。强烈推荐这次包车的王师傅（13579326886），开车稳，脾气好，特别有耐心。------------------{ 游 记。}迷迷糊糊地飞了5个小时，估计是最长的一条国内航线了。执着地选了靠左的位置，然而黑漆漆的夜里哪里看得到天山呢，只有半轮月亮在黑丝绒般的夜幕里像一个发白光的洞。半夜的地窝堡机场依然还有陆续抵达的航班。2012年初来时记得的一下飞机就闻到的羊肉串味道并没有再闻到，只有略显干燥的空气和喧闹噪杂的人声。昨天选座时还在回忆那一年在飞机上看到的天山。那还是2012年——以为是世界末日，所以去了最想去的西藏和新疆，都是临时决定的，真的仿佛一错过就是永生了。2011年，2013年，2014年，在隔了这么些年后，我终于再次踏上了丝绸之路。清晨，在乌鲁木齐飞往喀什的飞机上看到的日出东方。身下就是绵延嶙峋的天山山脉。---------------------{ 喀什，千年小巷流淌的诗与歌。}北疆是壮美的自然风景，南疆则是深邃的民族风情。小时候喜欢阿凡提的故事书、动画片，看他带一顶小花帽，骑着小毛驴，机智地用妙计帮助穷人、捉弄坏人；电视里的表演中觉得最美就是维吾尔族的舞蹈，如彩虹般鲜艳飘逸的长裙，像珠链般飞旋的长辫子，银铃般响着的手鼓，以及自己怎么也学不会的移颈……所以对维吾尔族，对他们所生活的南疆，特别是维吾尔族长久聚居的喀什，充满了好奇和向往。到达时正巧遇到古城的开城仪式。飞机落地喀什机场，视野的空旷和寂寥已经和天山之北的乌鲁木齐大不相同了。这个秋天，终于是到了心念已久的遥远的喀什噶尔。喀什噶尔，这个塔克拉玛干大沙漠西缘的绿洲上的城市，已是中国的最西端，再往西就是帕米尔高原了。曾经，往来于丝路上的商旅们在此驻留、贸易，自古便是丝绸之路上的商贸重镇（《汉书·西域传》中记载它是“西域三十六国”中唯一“有市列”的地方）。丝绸之路的北道和南道在这里汇合，成为联通东西的交通枢纽，一个各民族交流、交融的十字路口。寂静的街道，高耸的宣礼塔随处可见，在南疆热烈的阳光下亮得发光。“喀什噶尔”这个名字，溯其语源概由突厥语、古伊斯兰语、波斯语等融合演变而成，有“玉石集中之地”“各色砖房”“初创”三种含义。它历史久远，最早可追溯至2100多年前的疏勒国，是汉书中记载的西域三十六国之一。《汉书·西域传》记载它“东至都护治所二千二百一十里，南至莎车五百六十里”“西当大月氏、大宛、康居道也”。特殊的地理位置使得西去东往的人们都在喀什聚集，东西方的文化文明也逐渐在这里汇集、交流、融合。历经漫长时光，留下了深厚的民俗文化和丰富多彩的生活形态。坐车穿过了喀什新城区，渐渐出现在视野前方的那一座在高地上的房屋错落的古城，就是喀什噶尔老城。喀什老城，是西域三十六国中唯一活着的古城，是喀什噶尔的灵魂。2100多年的时光，都凝固在了喀什老城中。它宛如一座驻留在时光中的长者，记载着维吾尔族人远离故土的颠沛流离，记载着他们的苦难和坚强，记载着他们对美好生活的向往和希冀，在每一条小巷的鹅卵石上，在每一扇颜色艳丽的门窗上，在每一块精致的墙砖上。走在老城里，很容易有迷失的感觉。方砖或鹅卵石铺砌的狭窄小巷，陡峭纵深的台阶，类似的半圆或带尖的拱……但每一扇窗，每一扇门，每一个穹顶，都被精心地设计。精致繁复的砖拼装饰，几何或植物图案的纹样，明亮的赭色、黄色外更有蓝天大海般清澈柔和的青色、蓝色、绿色。构成一帧帧西域风情的图景，宛如一部流动的电影。清晨的古城被明晃晃的阳光照得通透、整洁、明亮。寂静的街道，仿佛听得见阳光洒下来的声音，听到丝路的风吹过的声息。维吾尔妇女坐在街头聊天，打铁敲铜的手艺人在自家店铺里忙碌着，餐饮店的老板正开始做准备……精致的花帽，各色的头巾，艳丽又飘逸的长裙，一切明明是陌生的却又那么熟悉。行走在喀什老城迷宫似的街巷里，仿佛走进了一副维吾尔风情的画卷中。穿过老城，路过一个又一个的巴扎。巴扎，就是他们的市场。每个巴扎都以专营的物品来命名。铁匠巴扎，木器巴扎，维药巴扎，帽子巴扎，玉米巴扎，首饰巴扎……帽子巴扎上的各种毡帽、皮帽、花帽。各种日用的器皿也是艳丽的色彩、斑斓的花纹。走到街的尽头，视野忽然开阔，前方就是那最有名的艾提尕尔清真寺了。很早就在书里读到过艾提尕尔清真寺——全国规模最大的清真寺。维吾尔建筑风格与伊斯兰建筑融合渗透的建筑艺术。嫩黄色的外墙，优雅的拱券，精美细致的拼砖花纹，高高的宣礼塔安静地伫立在正午明晃晃的阳光下。可容纳万人做礼拜的长廊。阳光穿过枝叶和屋檐，斑驳地落在华丽精美的绿色地毯上。---------------艾提尕尔清真寺后就是乌斯塘博依路，路两边有很多餐饮店铺。走到这，一上午都觉得特别安宁寂静的老城，终于让人感受到了一丝热闹劲和烟火气。卖馕的店铺。水果店的维吾尔族妇女，看到我拿着相机，立刻端坐了身子，微笑着看向我的镜头。第一天的午饭，必须是馕和羊肉串。乌斯塘博依路上最有名的老茶馆，二楼的阳台上坐满了喝茶、晒太阳的老人。一阵轻快的乐声从那上面飘了下来。一边喝茶，一边聊天说事情，是很多维吾尔族人的日常生活之一。老茶馆里煮茶的师傅。有精美的茶壶。有时，他们还会弹奏些乐器。热瓦普、弹波尔，或是都塔尔。吃完午饭，看见对面一家店铺的门口排了长长的队伍，我们好奇过去一瞧，原来当地人等的是他们家的烤包子。维吾尔族的烤包子也是当地的特殊食物之一。所以，虽然肚子已经饱了，还是忍不住加入了排队的队伍。熟练地做包子的老师傅。午后穿行在小巷子里，遇到一群可爱的维吾尔族小朋友。高高的鼻梁，蓝色的眼睛，金色的头发，洋娃娃似的。一点也不怕生，跑过来和我们说着他们的语言。在喀什老城东北有一片更古老的街巷，高台民居。它坐落在40米高的黄土高崖上，房屋高低起伏层层叠叠，小巷交错幽深四通八达，曾经的维吾尔族居民世代聚居在这里，保留着数百年历史的老宅和清真寺。遗憾的是，在我们到达时，高台民居因为民居年久失修存在危险，已经禁止非居民进入了。远远地望过去，那高坡上的夯土民居已经破败不堪，坍圮的老屋、倒塌的墙，刻满了岁月的痕迹，苍凉萧条。想起这个民族曾经被迫离开故土、飘零流离的历史，耳边仿佛响起了《提勒库依》的旋律，悲戚的，急促的，叩击心灵。从高台民居走出来的当地妇女，而我们却已经不能进入。我只能凭以前在纪录片看到过的场景，想象那里面的样子。------------------老城东面，吐曼河东岸，就是喀什大巴扎，也叫作中西亚国际贸易市场。从名称上，就能看出它的规模之大，贸易之繁盛。历史上，喀什就是丝绸之路上最繁荣的商贸城市，来自西亚、中亚的商人在此停留、交易，出售来自西域的香料、金银器皿，采购东方的瓷器、丝绸、茶叶。喀什大巴扎是西北地区最大的国际贸易市场。曾经，一到周日，几乎全城的人都要去逛大巴扎。不管是在1980年版的《丝绸之路》纪录片还是2005年版的《新丝绸之路》，我都曾看到这里人头攒动、叫卖声喧腾。可此时，我看到的大巴扎却有些冷清，寂寥而落寞。只有那精致的民族乐器、那鲜艳的艾德莱斯绸，那美丽的地毯，空落落地挂在货架上……真希望这里能早日地，重新回复曾经的繁华和热闹。各种各样的维吾尔族传统乐器：弹波尔、热瓦普、都塔尔……明丽柔软轻盈的艾德莱斯绸，花纹如羽毛，如彩云，是维吾尔女子做裙子的布料。---------因为前一夜连轴赶路基本没怎么睡，太阳又很烈，所以下午有些累回去歇了一会儿。再出来时，阳光已经从老城中退去了，但结束了一天的忙碌的人们，在白昼的最后时候，洒水浇花，放学的小学生们结伴笑闹着一起回家，老人们遇见了坐在小路旁聊天说话，小小孩们在自家门口独自玩耍……随便哪一个角度，都是一幅幅生动的充满生活气息的图景。老城里的手艺人，打铜铸铁，依然日复一日地从事着从祖辈承袭下来的手工活儿。千年的时光在老城里流过，却好像什么都没有带走。新疆的白天很长，太阳落下了很久天依然还很亮。我们走着走着就走到了汗巴扎。白天同样没什么人的巴扎此时却人头攒动，原来这里是喀什老城的夜市。各色各样的小吃摊整整齐齐地一字儿摆开，羊肉汤、烤串儿、熏鱼、格瓦斯、麻辣烫，还有各种我叫不出名的小吃和甜点。从疏勒到喀什，帕米尔高原畔、塔克拉玛干沙漠边缘的这个绿洲，朝代更替，千年百年的时光就在这日复一日的寻常生活里流过了。昨天转机才睡了两个小时，今天走了16公里，觉得脚底板生生地疼。这里天亮得晚，在遥远的喀什，希望我能多睡会儿。---------------{ 朝着帕米尔高原的方向。}离开喀什市区，沿着314国道一路南行，朝着帕米尔高原的方向。太阳虽然已经升到了半空，但因为是扬尘天，天空灰蒙蒙的，蓝天白云也不太看得分明。雪松师傅说喀什这一带早上经常是这样的天气，得到中午沙尘才会慢慢散开。枯水季的盖孜河露出了大片的河床，只剩细细浅浅的水流。一侧是河谷，一侧是光秃秃的山，叶脉一般的褶皱，色彩越来越多样，像极了那一年在甘肃见过的彩色丘陵。山的颜色越来越深越来越红，所以来往这里的人们渐渐将这片山叫做红山。被阳光映得红彤彤的红山。气温随着海拔的升高而降低。逆着冰川融水的河流而上，一层层红色、褐色、青色的山岩后出现了一座银色的大雪山。随着我们离它愈近而愈显得高大，皑皑的积雪在明亮的阳光中耀眼地发白。那就是帕米尔高原上的第二高峰——7649米的公格尔峰。扬尘天，天空灰蒙蒙的。7649米的公格尔峰高高地矗立在帕米尔高原上。排队过了今天的第一个边防检查站——盖孜边检站。公路前端出现一个蓝绿色的大湖，更确切地说，应该叫它水库，布伦口水库。这本是一条河，叫白沙河，据说就是《西游记》里流沙河的原型。曾经白沙河河水清浅，河滩上水草丰美，是阿克陶牧民的夏季牧场。2012年因为建水电站，下游筑起了大坝，白沙河从此成了白沙湖。在山口的公路旁下车时，狂风猎猎，感觉简直要被风吹走了；而走到湖边，却明显感觉到风小了，清澈的湖水一阵一阵地拍着水岸。正如“白沙”这个名字，湖那头的山是白色的，因为这里正好处在风口，来自塔克拉玛干沙漠的沙尘、浮沉都被风送到了这里，降落在湖边的山上，形成了白沙山。浓云不知什么时候聚拢起来了，遮住了太阳。没有了明亮的光，湖水只显露淡淡的绿色，映着白色的山，很温柔。湖边有一条废弃的公路，直直地就伸到了湖水里。这是建水库前白沙河边的公路，水位上升后，某些路段被淹了，便成了一条废弃的没有尽头的断头路。走在这条被人遗忘的寂寞公路上，在这样阴沉昏暗的天气里，原本柔美而明媚的白沙湖忽然也有了些落寞寂寥的感觉。---------------虽然说是喀什的周边路线，但实际上一早我们已经沿着314国道进入了克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿克陶县。克州，是真正的中国最西边的一个地区了，接壤着吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两个中亚国家。午饭是在一家柯尔克孜人开的饭馆里吃的。旁桌坐着几个塔吉克族的客人，虽然语言不通，却很友好热情地和我们打招呼，看到我们的相机让我们给他们拍照。塔吉克族主体生活在塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。中国境内的塔吉克族聚居在塔什库尔干塔吉克自治县，是中国少数民族中人数较少的一支，现在只有大约五万人。但却是各民族中唯一的白种人，虽然因为长期在高原生活而不再有白皙的皮肤，但深邃的眼窝、蓝色的眼睛、高挺的鼻梁、棱角分明的脸庞完全呈现出来自欧洲的祖先的特征。长相和欧洲人无异的塔吉克族人。沿着314国道（这一段又名中巴友谊公路、喀喇昆仑公路、帕米尔公路）继续南行，浓云并不见消散，公路前方逐渐出现的那一座被白云遮住了顶的雪山，我猜就是我心心念念的慕士塔格了。慕士塔格峰在前方，公格尔九别峰在左侧，伴着我们前行。公格尔九别峰海拔7530米，是帕米尔高原上的第三高峰。“九别”在塔吉克语中是白色小毡帽的意思，一连串的积雪的山峰就像一顶顶可爱的白色小帽。只是此时天气不给力，没有蓝天来映衬雪山，视野一片昏沉沉灰蒙蒙的。公格尔九别峰积雪的白色雪峰就像一顶顶可爱的白色小毡帽。雪山下红旗飘扬，边防战士英姿飒爽。不多久，视野里映入另一片蓝色的水域，幽静地躺在公格尔九别峰和慕士塔格峰的怀抱里。喀拉库勒湖，这个海拔3600米的高山冰碛湖在当地柯尔克孜族人的语言里意为“黑色的湖”，因为当走近湖边时，那水色看起来竟如同墨色，幽暗深邃。而在今天这样阴沉的天色里，湖水更是幽深得如同一块墨玉似的。在水边遥望不远处的慕士塔格，我憧憬已久的冰山之父，虽然浓云遮住了它圆润的馒头似的峰顶，却依旧让我心潮澎湃。不似梅里雪山、南迦巴瓦那般指刺蓝天的雪峰，它圆圆的平滑的山顶显得宽阔而温柔许多。慕士塔格，源于当地柯尔克孜语发音Muztagh Ata，意思为冰山之父。它位于阿克陶县和塔什库尔干塔吉克自治县的交界处，对着公格尔九别峰，依着苏巴什大草原。是当地柯尔克孜族和塔吉克族人心中的神山。7546米的慕士塔格是帕米尔高原的第四高峰，声名却远远超过高度第二、第三的公格尔峰、公格尔九别峰。虽然它的山峰看上去圆圆扁扁的，然而当年瑞典探险家斯文赫定六次尝试攀登慕士塔格都铩羽而归。此后，“冰山之父”这个名字永远地被他记录在了著作《亚洲腹地探险八年》中而为全世界所知。浓云沉沉地压下来，喀拉库勒湖更显得深邃幽静，雪山也愈加肃穆庄严。没有什么游客，驼游客拍照的骆驼也伏在水边休息了。只有执着的摄影师支着三脚架守在湖边，等待日落时的金光。虽然没有看到丽日晴空的明艳景致，但阴天里的雪山湖水另有一种空旷寂寥之感。天地萧索，高原苍茫。中巴公路环绕着慕士塔格，让我们得以看到它的各个角度。到达苏巴什草原时，浓云终于渐渐散去，慕士塔格就在草原的那一头，看起来这么近。雪山上的冰川一道一道挂下来，厚厚的白冰透着莹莹绿光，在阳光下闪闪发亮，惊艳绝伦。从苏巴什草原望去，慕士塔格的四条大冰川一览无余。穿越苏巴什达坂的这段公路，是中巴友谊公路中国境内最艰巨最难修的一段。我们的车子顺着公路一圈一圈地盘山往上，好像也在一点一点地靠近慕士塔格。那雄浑的冰川仿佛就在眼前，伸出手就能摸到那白茫茫的冰雪似的。冰川仿佛近在咫尺。在海拔4100米的苏巴什达坂，我们经过了今天的第二个边检站。苏巴什，在当地语言里意为分水岭，自古就是丝绸之路上的重要通道。4100米的海拔让它就像一个天然的观景台，远眺四周，雪山连绵，高原辽阔。过了苏巴什达坂，就算正式进入帕米尔高原了。出发前我特地重温了那部60年代的老电影《冰山上的来客》，故事背景就是这边境上的帕米尔高原。“花儿为什么这样红？/为什么这样红？/红得好像，红得好像燃烧的火，/它象征着纯洁的友谊和爱情。……”熟悉的塔吉克民歌的旋律仿佛还在这高原上回响着。太阳逐渐西倾，红光洒在高远而辽阔的高原上，一路雪山绵延。雪松师傅指指公路前方那一条长龙似的白色雪峰说，那个就是喀喇昆仑山脉。喔，那就是喀喇昆仑山啊！车里的我们听到这个名字又兴奋了起来——就是那种在书上、在别人口中看到听到过无数次的某个事物终于得以亲眼看到的兴奋和激动（这大概就是所谓的“情结”吧）。公路伸展的前方，那道被夕阳映红的白色雪峰就是大名鼎鼎的喀喇昆仑。我们在余晖即将退去的最后一刻到达了塔合曼湿地。这是塔什库尔干县最大的高原草场，在秋天一片金黄。即使这里天暗得晚，到达塔什库尔干县的曲曼检查站时，天色已经全黑了。没有太多灯光的夜中，我们看不清今天的目的地——这个喀什地区最西边的，与巴基斯塔、阿富汗、塔吉克斯坦接壤的，“一县接三国，两口通两亚”的石头城——塔什库尔干。---------------{ 红其拉甫和中巴边界。}塔什库尔干，在古突厥语中的意思是“石头城”。那一座古代的石头城堡的遗址就在县城东北的一座小山上。临睡前我随手翻着塔什库尔干的游记，无意中看到对石头城日出的描述——“当清晨的第一束阳光掠过宽广的牧场，斜斜地射进石头城里，残存的几面城墙犹如变魔术般地将光线发射成金色和橙色，在远处慕士塔格峰的映衬下，构成了一副层次丰富、质感强烈的高原图画……”我立刻在群里招呼伙伴们：“明早上去石头城看日出吧！”在新疆看日出相比起其他地方要轻松得多了，因为这一天早上太阳升起的时间是8点50分。抹黑出门来到马路上，循着地图指示的方向沿着马路直行，转弯。星辰退去，天色开始微微发白，在熹微的光亮中，我们似乎已经到了目的地“石头城”，可那围住小山和城堡的景区大门此时还紧闭着。估计我昨晚看的那个游记记录早已是几年前的事了。既然来了，总得想办法进去吧，我们想，一边沿着围栏各自找寻可以进去的入口。走到路口，却看到其他一些旅游者正往隔着马路的一片草地走去，我们跟着他们穿过马路，才发现那原来是一片平坦辽阔的草滩，几条木栈道蜿蜒其上，已有不少人穿行其中。原来这就是塔什库尔干的阿拉尔湿地，在这个深秋，褪去了青色的草地呈现一片金黄，成了名副其实的“金草滩”。我们沿栈道往里走，前方就是雄伟敦厚的慕士塔格峰，回头就是屹立在山岩上的石头堡垒，原来，这里就是看日出的地方！太阳还未越过东边的山头，但橙色的光芒已经映红了慕士塔格圆圆的峰顶。从远处看慕士塔格峰，山体好似消失在了空气中，只留下白色的积雪的山峰，像是浮在半空中的。日出前的气温降到了最低点，矮矮的枯草上凝了白色的一层霜，尚未被冰冻住的溪流细细流着。不畏严寒的摄影师们，在各个角度支着三脚架等待日出。我的三脚架在搭乘乌鲁木齐飞喀什的航班前过安检时，被“留”在乌鲁木齐机场了（乌鲁木齐机场规定三脚架不能上飞机，而当时托运时间却已经过了），无奈只能手持孤零零的相机，一边哆嗦，一边站在金草滩中等待。当红色的阳光终于越过东边的山头，照亮北边雪白的慕士塔格峰，照亮了石头城后积雪的群山，映红了城堡黄褐色的残垣断壁……整片金草滩在此时也被初阳映得一闪一闪的。初升的太阳映红了石头城的断壁残垣，映红了整一片金草滩。石头城，汉时是西域三十六国之一的蒲犁国的王城；唐时，这里设有葱岭守捉（唐朝设在边地的驻军机构，大者称军，小者称守捉），历来就是古丝绸之路上的重要驿站、往来葱岭的交通要道。丝绸之路的中道和南道交汇于此，玄奘、马可波罗、斯坦因，千年来那些来往于东西方的取经僧人、游行者、探险家都曾从这里经过。两千多年的风已吹过，虽然古老的城池只剩下了残破的城墙和零落的乱石，但它依然高高地盘踞在塔什库尔干的山头，像一位饱经风霜的老者，俯瞰着帕米尔高原上的岁月变迁。从塔什库尔干县往南行，沿着红柳、沙棘簇拥的公路，穿行在广袤的帕米尔高原上。远处是银龙似绵延的雪山，秋日泛黄的草地和绿玉色的河水。早上的浮尘已经散了，视野开阔，蔚蓝的天空中流云浮动。雪松师傅在路边停下，指着河边一座夯土砌筑的塔状遗址对我们说，那是一个文化遗迹，下去瞧瞧。这一片被叫做“吉日尕勒文化遗址”的区域是一个旧石器晚期文化遗址，距今约一万年，是帕米尔地区的史前历史。而那一座残存的夯土建筑“亚尔特拱拜孜古驿站”则是一座汉—唐时期的丝绸之路古驿站，相传当年，西行取经的玄奘就曾在这个驿站停留、休息。万年前的文明早已飘散在帕米尔高原的风中，不见踪迹。古丝路上那一座夯土筑造的汉唐古驿站也只残留下孤零零的一座土墩。原草枯荣，雪消雪融，朝代的更迭变迁如风吹过了高原，只有雪山、河水几千年如一日地矗立着，流淌着。相比起这些难寻遗迹的文化遗存，我早已被那壮丽辽阔的高原风光吸引了去。湛蓝天幕下，连绵的雪山如银色的长龙盘踞在草原的那一头，河水绿得如同额绿宝石的颜色，蜿蜒而来，又潺潺而去，像飞过草原的一只绿孔雀。我从来没见过这么美丽的水色，绿得这么透彻这么深浓。从昨晚到达塔什库尔干，猫猫就一直念叨着要去瓦罕走廊看看。而今天一路上看到的写着“瓦罕走廊”的指示牌也激起了我们的好奇。反正时间充裕，雪松师傅便带着我们一起寻找去往瓦罕走廊的路。经过达布达尔乡，有一条搓衣板似的碎石路通向指示牌上的“瓦罕走廊”。车子颠簸不已，但此时身处的大地绵延辽阔，雪山不绝，天空高旷，流云如层层潮水翻滚。风吹过车窗开的缝隙，猎猎巨响，我们惊叹着，魂灵都像是被吹上了这一片辽阔天地中。瓦罕走廊位于帕米尔高原南端和兴都库什山脉北东段之间的山谷中，也被叫做阿富汗走廊，是从中国新疆至阿富汗巴达赫尚省的一条东西向的狭长地带，东西长约300公里，南北最窄处仅15公里。中国和阿富汗两国在狭长的走廊东端相毗邻。这一条狭长的地理廊道是古丝绸之路南道的必经之地。曾经，东晋高僧法显、大唐高僧玄奘，就是从这里走向印度取经学法。搓衣板路走了一段，远远地望见前方一片视野开阔的平地上立着三块石碑，分别是高世安、法显和玄奘的行经处纪念碑，介绍着三个人的生平和成就。不远处还塑了唐僧师徒四人西天取经的铜像。“悄悄问圣僧，女儿美不美？”据说，这里离女儿国已经不远了。极目远眺，青空高远，流云涌动，大地无垠无边，好似整个心都开阔了起来。然而这条通道上山高陡峭，空气稀薄，道路艰险，人迹罕至，足可以想象千百年前的行者徒步穿越这个高原的危险和困难。先人们的足迹早已消失在千年的时光中了。而今，只剩下吹了千年的猎猎狂风，诉说着前人西行的艰难和坚忍。前往红其拉甫的路上，遇到两个塔吉克族的小朋友。前往红其拉甫的公路被绵延不绝的雪山环绕着。越来越近，每一个转弯就好像会到达它的脚边。这里的海拔已在4000米以上，雪山林立，空气清冽，蓝天纯澈，荒无人烟，延伸的公路仿佛通往天际，苍茫、萧索的高原特质与青藏高原无异。雪山下，孤独的公交车站。途经中巴会晤站旧址。背靠着茫茫雪山，是中巴两国友谊的历史见证者。连绵的雪山，无边的荒原，没有尽头的公路，叫人想起了青藏高原。公路几个连续往上的大弯，应该是在爬升红其拉甫达坂了。红其拉甫，在当地语言中的意思是“血谷”，因为这里是昔日盗贼出没之地，也是频繁争战之地。随着海拔越来越高，我忍不住开始犯困了。这大概是缺氧的症状。迷迷糊糊间，眼前出现几座房子，已是到了红其拉甫口岸的边防站。国门原是对公众开放的，只要提前在塔县办好通行证就可以通过边防站。然而因为遇到国庆，又是十九大前夕，戒备加强了，没打过招呼的车子都不让进去。猫猫和我磨了好久，边防的小哥哥坚守原则怎么都不为所动。一直等了两个多小时，幸运的是同行的Kama医生最终联系上了一位在新疆医院的医生朋友，几番联络，我们的车子总算是被放行了。穿过一片茫茫的雪域，来到国门前时，浓云已经散开了。高大的国门耸立在连绵的雪山之前，红旗飘扬。穿过国门就是7号界碑，界碑那边就是邻国巴基斯坦。这祖国最西端的界碑、海拔最高的国门，本就是我们此行中最有象征意义的一站，加上两个多小时的等待，尤其是几乎放弃了却又得以成行的曲折和反转，让我们每个人看到国门和界碑时都兴奋、激动得无法抑制、无以言表了。祖国版图最西端的红其拉甫哨所，也是我国海拔最高的边防哨所。红其拉甫国门。虽然在4900米的海拔等待了两个多小时，但当走近国门和界碑旁时，觉得所有的等待都是值得。中巴边界，一人半高的7号界碑，也是314国道1880公里处。以前是没有这些围栏的，中巴公路直接穿过国门进入巴基斯坦。回程途中又看到绿色的塔什库尔干河和浮在空中的慕士塔格峰。傍晚回到阿拉尔金草滩，赶上最后一丝红霞的倒影。---------------{ 慕士塔格，又一次到了冰川前。}早上天还黑着，我们就从塔县出发去往慕士塔格冰川公园。据雪松师傅的消息，这段时间冰川公园不知何故经常关闭，如果要进去，就得找熟人在天亮前带我们进去。一同出发的，还有他所在车队的另三辆车子。四辆汽车，披星戴月地离开了塔什库尔干县，朝着慕士塔格冰川进发。看过小诺之前游记的都知道，我是个冰川控，基本上如果去的地方周边有代表性冰川的，是一定要去看看的。在夜色中行驶了大约一个半小时。天空刚刚开始泛白时，我们进了冰川公园的大门。疾驰在广阔的原野上，慕士塔格洁白的连绵的冰雪重又出现在了我的眼前。东边的天际线泛红了，西边的雪山渐渐地亮了起来。一路前行，依次能看到一号、二号、三号冰川，最后到达了四号冰川的山脚下。相比其他三条冰川，四号冰川的冰川舌伸下来离山脚最近，最容易到达。我们全副武装好地下了车，一下车还是着着实实地被冷到了。在这太阳还未照到的冰川脚下，连空气都是冻着的。踩着满山的碎石间的小路往上爬，虽然此处海拔大约4700米，但因为昨天去过了海拔更高的红其拉甫，大伙儿都比较适应了。虽然气温很低，偶有结冰的路段，但坡度并不陡，路不难走。相比起在5400米的海拔上去卡若拉冰川，或者走3个多小时去七一冰川，慕士塔格四号冰川明显对我们仁慈多了。蜿蜒的黑色石子小路走过几趟弯，慢慢地，雪山下那雪白厚实的大冰舌越来越清楚明显地展现在我们眼前，像一块巨大的奶油雪糕，又如一条白色厚毯子盖在黑黝黝的山体上。冰川前的冰碛湖已经缩得只剩下一个小水塘了，我们得以继续踩着碛石碎块走到大冰舌头的跟前。太阳还没有照到山里，厚厚的冰雪透着绿莹莹的光，晶莹剔透的冰棱像帘子似的一根根地挂下来。虽然之前已去过了好几处冰川，但这还是第一次离冰川这么近，可以摸到巨大的冰块，可以摘根冰棱嚼得如冰棍一样。我就好像面对着一张巨大的冰床，不知道那几十米、几百米厚的冰一直地会绵延到哪里。虽然手脚都冻僵了，虽然没法看到冰川在光线照耀下的雪白明亮，但与慕士塔格冰川的这样近距离的接触，让我们抑制不住内心的喜悦和兴奋。就像很多年前去米堆冰川和来古冰川时，我曾写下的——“那是穿越了千万年岁月长河在这个时间茕茕孑立的存在，亦或是见证了沧海与桑田变迁而宁静淡泊的遗世独立。站在冰川面前，静静聆听空气中风吹过的声音，时光仿佛能穿梭回到那遥远的冰河世纪。”整理照片时发现在冰川下抓拍到的一张照片——高原的天空下，世界只有两人巨大的冰山上，牵手相伴斗转星移，沧海桑田上次某个姑娘留言说要和喜欢的人一起去沙漠来着，和喜欢的人一起去冰川也是浪漫到天际啊。慕士塔格这个名字源于当地柯尔克孜语发音Muztagh Ata，意思是“冰山之父”。这个名字的来源相传是18世纪90年代时，来中亚考察的瑞典地理学家斯文·赫定和他的驼夫进入帕米尔高原，看到这一座美丽的雪山，斯文·赫定问随行的人那是什么雪山，随行的人用当地的柯尔克孜语回答他：“Muztayata dur”，意思是“那是冰山，父亲。”dur是当地人对斯文·赫定的尊称，但它也是父亲的意思。因此，斯文·赫定就理解成了“那是冰山之父”。传说的真假无从判定，但是这个名字确是被斯文·赫定写进来了他的地理学著作《亚洲腹地探险八年》，从而为全世界所知。斯文·赫定曾经6次试图登上7546米的慕士塔格主峰，均以失败告终。1956年，中国和苏联联合登山队12名队员首次登顶成功。现在，在慕士塔格山下有登山协会的大本营，在每年夏天的登山季迎来一批批试图攀登它的登山爱好者们。冰川公园的正门处。耀眼的高原阳光下，慕士塔格几条巨大的如白色瀑布般的大冰川从山顶倾泻而下。---------------今天从塔县回喀什的路线就是沿着前天来时的公路返回。相比起两天前的浓云和阴天，今天的高原开阔而空旷。再次来到喀拉库勒湖边的草地，一改两天前的苍茫、寂寥，此时的喀拉库里湖和公格尔九别峰在阳光的照耀和蓝天的映衬下变得更通透明亮、色彩饱满。平静处的湖水倒映着连绵的雪山。一条又一条冰川卧在褐色的山间，壮丽无边。雪山下牛群点点，悠然自得。每一次快门按下，都是一副色彩浓重的画。回到前两天停留过的正对着慕士塔格和公格尔九别峰的水边时，已经刮起了很大的风，呼呼地响。阳光下，“黑湖”竟也变成了碧玉似的绿色，光像碎钻似的洒满了湖面。我站到高处，抗着大风，用手机一直从公格尔九别峰的这头扫到慕士塔格峰的全景。比两天前明亮，也热闹许多的喀拉库勒湖。然而，下午过了白沙湖以后，海拔越来越低，而天空竟也渐渐变得灰扑扑的，像是巨大的沙尘暴般，远山天空一片昏沉迷糊，与上午的干净清透仿若连个世界。雪松师傅说这是喀什经常出现的浮尘天气，无奈地笑称，喀什人一年能吃下一块“砖头”。穿过一路的尘埃回到了喀什市区。因为这一次住在了新城，相比于之前住的喀什老城，愈加感受到全城的警备力量。从新城酒店的楼上俯瞰喀什老城。天空灰蒙蒙的，这里时常出现的浮尘天气。真希望西域的风，能吹去绿洲的沙尘。推荐一家喀什的维吾尔餐厅：金奥尔达，烤小羊排和酸奶尤其棒。---------------{ 穿过戈壁到和田。}今天早上，天空依然是阴沉沉的灰，浮尘还未散去。离开了喀什，向东南沿着吐和高速，今天将要穿过茫茫的戈壁滩，去到和田。大家都惦记着今天是八月十五中秋节。看到车窗外半空中一轮发亮的圆盘，纷纷惊叹：怎么月亮白天就出来了。前排的雪松师傅听我们讨论了好一会，估计听不下去了纠正道：那是太阳啊……大伙儿恍然大悟，原来沙尘太重，连太阳那强烈刺眼的光芒都被遮住了。--------------------经过疏勒、英吉沙、莎车，在午后到了叶城。叶城是世界上海拔最高的公路——219国道——新藏公路的零公里起点，也是219与315国道的交汇处。从这里一路往南，就是昆仑山和喀喇昆仑，然后就进入了青藏高原，直到西藏的狮泉河，最后到达拉孜。2015年，在狮泉河的G219路碑前我曾遥望北方，而现在在叶城，亦怀念南边的藏地。从青藏高原到帕米尔高原。人生也像从一片高原到另一片高原。“昆仑第一城，天路零公里。”G219新藏公路零起点处，遇到一个小伙子，他说他的自行车今天会送到叶城，他要从这里出发，沿着新藏线一路南行，直至拉孜和拉萨。叶城素有“石榴之乡”和“核桃之乡”的美誉。核桃是纸一样薄的皮，石榴比巴掌还要大。在叶城吃过午饭后，又马不停蹄地继续赶路。315国道两旁的景色越来越荒凉，茫茫戈壁，沙尘漫天。偶尔有一些耐干旱的小植株。倒是沙枣，一串串红红的果实沉甸甸地挂满了枝头。外形像枣子，吃起来面面的，没什么味道。经过皮山县、墨玉县，赶了一天的路后，终于到达了今天的目的地，大名鼎鼎的玉石之乡——和田。和田位于塔里木盆地南部，昆仑山北麓，是新疆最南端的城市。它古称“于阗”，是西汉时西域三十六国中的一个大国，一直与中原有频繁的往来。说起和田，大部分人的第一印象就是和田羊脂玉。都说“美玉出昆仑”。发源于昆仑山的玉龙喀什河穿和田而过，最早人们就是在玉龙喀什河里发现了玉石。一度，和田曾兴起一阵“找玉热”，很多人不远万里来到玉龙喀什河，希望能好运降临地挖到一块昆仑美玉。在1980年的《丝绸之路》纪录片中，就有拍摄人们在河边找玉，并把河边挖到的玉拿到巴扎上跟收玉石的人换钱的场景。作为不可再生的有限资源，随着昆仑山上玉矿的多年开采，和田玉已经越来越少，而价格在这三十多年里也是翻了千倍不止。到了和田，我们也凑热闹般地直奔玉龙喀什河边。河边一溜的全是玉石店，河滩上也有在低着头，一边慢走一边搜寻。我们也哼哧哼哧地下到河滩上，装模作样地端详着脚下的石头，假装有一双识玉的慧眼似的。这满河滩的被河水冲刷得浑圆的鹅卵石，不知道哪一些曾经是和那几颗金贵的昆仑玉一起，从昆仑山上顺水流而来的。今年的中秋要在和田度过。五年前2012年的中秋节也正好在新疆，记得那天在喀纳斯湖边，看到一轮浑圆的金灿灿的月亮。离开时玉龙喀什河时，八月十五的月亮正好升起，金色的月华洒在缓缓的玉龙喀什河上。中秋虽是怀乡的节日，但我好像每一年都不在家。但若是心无挂碍，哪里都是家乡。黄澄澄的月盘升起在玉龙喀什河上。---------------{ 纵贯塔克拉玛干。}离开喀什后就踏上了基本在路上的行程。昨天从喀什经莎车、叶城、墨玉到和田，500多公里。今天，要从和田经洛浦、策勒、于田、民丰，然后进入沙漠公路，一直到沙漠的腹地——塔中，将近540公里。从和田去民丰，沿315国道，经过洛浦县、策勒县、于田县。和田地区的几个县城，全被国道串联了起来。大部分路段依旧是寸草不生的戈壁滩，只有一条直直的公路，好像行驶在火星的表面。午后停留民丰县城吃午饭。向来对访古探秘颇好奇的猫猫说，在民丰县以北150公里的塔克拉玛干沙漠南缘，有一座叫做尼雅的古城遗址，就是《鬼吹灯》里那个古精绝国的故址，是与楼兰、米兰、高昌齐名的西域古文明遗址之一。尼雅遗址得名于流经此处的尼雅河，一千多年前，这里还是一片繁荣的绿洲，是汉晋时丝绸之路南道上的一处交通要塞。塔克拉玛干，在当地维吾尔人的语言里有“进去了出不来”的意思，但它还有个含义：“埋藏宝藏的地方”。在这片广袤浩瀚的大沙漠中，曾产生过许多辉煌灿烂的文明，一度成为西方探险家最热衷的地方。只是赶路匆匆，我们没有机会去那个沙漠中的神秘古城探个秘。离开民丰不久，从315国道就拐入了塔克拉玛干一号沙漠公路。但若不是路边指示牌的提醒，我们并未看出原来已经进入塔克拉玛干了。在沙漠的南缘，还有浅浅的河滩、摇摆的芦苇、三三两两地矗立其间的胡杨树。但定睛往远处望，那连绵起伏的沙丘已经若隐若现。沥青浇注的沙漠公路随地形起伏弯曲，纵向贯穿这个世界第二大的流动沙漠——塔克拉玛干。随着往沙漠腹地的深入，植被也逐渐稀少，除了公路两旁做防护带用的梭梭树、沙柳、红柳，满眼已尽是连绵的沙丘和茫茫的黄沙。如波浪般起伏的沙丘的曲线。沙漠公路上偶尔开过的工程车或油罐车。黄沙，黄沙，黄沙……整整一个下午，车窗外都是同样的景色，看不到尽头的公路，无边无垠的沙丘，偶尔开过几辆工程车或是运输原油的油罐车。车厢内安安静静的，大家有的在听音乐，有的在打盹，有的偶尔陪雪松师傅聊上几句，以免他无聊得犯困。茫茫沙海，无尽公路，几小时都无变化的景色，那些奔走在沙漠中的人们，该是多么寂寞的旅程。在时间的慢慢流逝中，太阳已不知不觉地划到了西边。沙漠里的日落景象让我们稍微又来了点劲，一边计算着太阳滑落的速度，一边沿路寻找着位置略高一点的能有个好视野的小沙丘。从公路爬上一片沙丘，穿过矮矮的灌木丛，走进沙海。夕阳正在沙漠的天际线上缓缓落下，像一面金色的镜子，映红了西方的天色，也映红了黄色的沙粒。2011年的秋天，我曾在内蒙古的巴丹吉林沙漠看到沙漠里的日落，被那高低起伏的壮阔曲线和天地一色的火红所震撼；相比之下，塔克拉玛干的日落要温柔许多，然而映着连绵无际的沙海和零星的枯枝，浩瀚而苍茫。看完日落爬下沙丘时，正好迎面骑来一个骑车穿越沙漠的骑手。塔克拉玛干里沙漠不少来挑战它的人。太阳已落下，天马上就要黑了，这位穿越者今晚上计划是睡在沙海中了。太阳下山了，月亮紧跟着就升起。十五的月亮十六圆，明晃晃的圆月如一盏明灯，照着我们在沙漠中前行的道路。因为限速不是40马就是60马，等我们开到达目的地塔中时，已近午夜。塔中，是往来的人们对位于公路中部的一个停留点的叫法，因为这里就是塔中油田的所在。这个位于沙漠腹地的油田每年能开采出百万吨以上的石油，石油储量丰富，单井日产量据说是全国油田平均值的10倍多。只是在夜色中，我们看不到油田里工作着的磕头机。公路旁有一些一两层的平房，有旅馆、饭店、小卖部等，是往来的工人和旅人的一个落脚点。即使已是晚上11点多了，还亮着灯火，停满了过路的车辆。这里唯一一家能在网上找到联系方式的旅馆我们中午打电话时就被告知已经没有房间了。好在大伙儿都是随遇而安的人，也都不着急（车到山前必有路吧）。还真是憨人有憨福，吃完饭后到处溜达的一个同伴运气很好地找到一家驿站，还剩两个房间。西部荒凉大漠里的简陋驿站，不由地叫人想起金镶玉的龙门客栈。那一年在巴丹吉林沙漠的夜里看星空时，还曾想过，将来是否还有机会再睡在沙漠里。6年后在塔克拉玛干，虽然没有繁星，但伴着一轮白玉盘似的月亮入眠，也是一场美妙的奇遇。--------------第二天一早离开塔中，驱车继续穿越塔克拉玛干沙漠。早上依旧是阴天，太阳在浓厚的云层中露出一会儿，转瞬又被浓云遮挡了。此时我们已身处塔克拉玛干大沙漠的腹地，相比起昨天在沙漠边缘看的景色，又全然不一样了。一座座高大的沙山连着一道道蜿蜒的沙垄，高低绵延，起伏错落，像一条条横卧的长龙，又似一片片翻滚的海浪。又见穿越沙漠的骑行者。目前穿过塔克拉玛干大沙漠的共有三条公路，我们这次选择的1995贯通的第一条纵贯沙漠的公路。它南起民丰，北至轮台，将塔中油田、塔河油田、轮南油田串联起来，是一条重要的运输通道，联通了自古就被大沙漠隔开的南北疆。一号沙漠公路全长522公里，是目前世界上最长的一条贯穿流动沙漠的等级公路。流动沙漠的特点是沙丘随风向不断地迁移，所以如果不加以防护，沙漠中的公路很快被会沙丘淹没。在塔克拉玛干沙漠公路两侧，种植了梭梭树、柽柳、沙柳、骆驼刺等旱地植物，构成防风绿化带，再加上“芦苇栅栏”“芦苇方格”等固沙技术，有效地固定住公路旁的流动沙丘。“沙漠植被之王”——梭梭，一棵梭梭能固定10平方米的沙漠。运气不错，临近中午，阳光渐渐照到了沙丘上。我们选了一座高大的沙山，想爬上那个高点俯瞰塔克拉玛干。在经历过巴丹吉林、鸣沙山之后，我又开始体验三步一滑爬沙山的感受。看起来不远的一段路，走了半天就是走不到头。但是，走在沙丘上，能近距离地看到沙子上风走过的足迹，一道道的，如鱼鳞、如羽毛、如蜂窝，光洁的沙面，如锦似缎，让人忍不住掬起一抔黄沙。但是，没多久，风就刮起来了，吹得沙飞满天，顿时迷了眼。满世界沙沙地响，远处的大沙漠黄沙飞扬，变得灰蒙蒙一片。即使风沙肆虐，耐旱植物构成的防护带就像两道坚实的绿墙，守护着沙漠公路。看到塔里木河时，就意味着沙漠公路马上就到尽头了。虽然两天都是差不多的景色，但当要离开塔克拉玛干沙漠时，心里竟有一些不舍得。在轮南镇的沙漠边缘有一大片胡杨林，就是新疆最有名的轮台胡杨林。即使此时胡杨的树叶还没有变黄，见不到那金黄璀璨的盛景，但它们那遒劲苍老的枝干，树叶伸展的姿态，依旧显示着“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”的生命力。那年在巴丹吉林沙漠，看到沙漠中的湖泊、植物和人家，就曾惊叹，我们一直以为荒凉的寸草不生的沙漠里竟有那么多生命顽强地存在着。而这一次，来到中国最大的沙漠塔克拉玛干，看到防风固沙而种起的绿化林带，看到成片成片的胡杨树，看到每隔十几公里的道班和水房、工作着的磕头机，看到在沙漠中工作的石油工人，对沙漠渐渐有了更深的理解。荒而不芜，瘠而不贫。在最荒凉和艰难中，愈显生命的顽强与壮阔。早上在路途中，碰巧地看到了爬沙丘去作业的石油工人，又想起昨晚上在塔中那简陋的中转站停憩的运输司机、工人师傅。在这个有“死亡之海”之称的塔克拉玛干大沙漠的腹地，石油工人、公路养护工人长期奋斗在这样的不毛之地，日日夜夜与恶劣的环境战斗着，为国家源源不断地输送石油，让短暂路过这里的我们不禁肃然起敬，并且深深被感动。“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生”，这是沙漠石油工人的格言。想起这一路走来看到的坚守在高原雪域的士兵们，坚守在安防第一线的武警们，还有这些沙漠里坚守岗位的工人们；想起这个世界上有这么多人在坚毅、坚持地生活着，就觉得没什么困难是过不去的。这不是鸡汤，这就是残酷却又灿烂的人生。只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。向每一个平凡而伟大的生命致敬。---------------{ 克孜利亚，红色的峡谷。}连续三天日行400多公里后，终于在昨天晚上到达了库车。库车本应是到南疆的第一站，因为这趟行程时间所限，所以我从乌鲁木齐直接飞了喀山，环南疆绕了一圈终于到了古龟兹国所在的库车。现在库车所在的地方，是古龟兹国都城的位置。然而，除了县城西郊的几段残破荒弃的城墙遗址，已看不到龟兹古城的痕迹了。早上从库车出发，沿217国道（就是著名的独库公路）北行，逐渐驶入一片嶙峋雄伟的山谷间，公路两侧耸立着的巨大的红色山岩好像被利剑齐齐削过一般，向同一方向倾斜，一簇簇，一层层，很是壮观。谷中是一干涸的河床，却覆着一层白色的晶体。想来这里就是盐水沟了。盐水沟是一条穿越天山支脉——却勒塔格山的干涸河床，因山沟溪流的含盐量高而得名。山沟两侧由单斜岩石组成的山体层层叠叠，蜿蜒绵延十几公里，经过长年的风蚀，雕琢出千奇百怪的独特造型和鹅黄、青绿、赭红、烟灰的斑斓条纹，构成丰富的雅丹地貌景观。远处冰雪覆盖的就是天山山脉。还没到天山大峡谷就已经感受到嶙峋耸峙的红色山峦，层层叠叠。库车河浅浅地流淌，两岸的绿树已经有了淡淡的秋色。老天爷似乎眷顾我们，到达目的地“天山神秘大峡谷”（库车大峡谷国家地质公园）时，积聚了一早上的浓云已经逐渐散开了，天空亮堂起来，眼前巨大的红山在一丝丝的透过云层的阳光照耀下，显得更要耀眼鲜红。天山神秘大峡谷，在维吾尔语中叫做“克孜利亚”，意为“红色的山崖”。它位于天山山脉南麓的群山间，褚红色的泥质沙岩构成的巨大山体，经百万年风雨的侵蚀、洪流的冲刷，刻下无数纵横平行的纹理，形成波浪般的沟槽。大峡谷呈南北走向，由主谷和七条支谷组成。我们从南部入口走进峡谷之中，夹峙两侧的红色山崖几百米之高，壁立高耸，却又带着弧形的曲线，仿佛旋转着的堡垒，阳光从缝隙里照射进来，将红色岩石上的弧形纹理照得明暗交替线条剔透，如行云流水般。山崖夹峙的谷底铺着细细的沙砾，讲解员说，在6到9月的汛期，峡谷内时有洪水发生，那时谷底便被淹在水中，成为了一道小河。抬头望，天空只留下一条弧形的缝。峡谷间时而宽阔，时而狭窄。红色岩壁带着弧形的曲线，在阳光照耀下仿佛旋转着的堡垒。最早知道这个峡谷，是在十多年前的一部电影《天地英雄》中。有一场护送经书的朝廷商队逃避西域强盗响马子追杀的戏就是在这里拍的，驼马奔驰在狭窄幽深而弯弯曲曲的山峡中，尘土飞扬，红崖耀眼。影片中那大漠黄沙、天地辽阔的西域风情让我着迷了很久。记得后来有一年去张掖的冰沟丹霞，穿行在高耸的石柱、石峰之间，又想让我想起了《天地英雄》中的这一幕。而现在真的来到了克孜利亚峡谷，不禁更好奇，在这么狭窄的峡谷中，那些骏马和驼队是怎么跑起来的？谷中有一处阿艾石窟，高悬于陡崖绝壁之上。据专家鉴定，这个石窟建于距今1300多年的盛唐。窟壁上除了保存完好的精美壁画外，竟出现了汉字，详细书写着某佛供养人的姓名，其中不乏中原汉人的姓氏。这在西域的数百座石窟中是非常罕见的。然而遗憾的是，因为之前石窟对外开放的时候，一些游人的陋习对石窟壁画造成了损坏，所以阿艾石窟现在关闭了。下午回库车县城时走了一条与上午去时不同的路，看到了更加壮观的雅丹地貌。---------------------------{ 克孜尔千佛洞，红与蓝的交辉。}离开克孜利亚峡谷，穿过一路的雅丹风光，来到了位于拜城县的克孜尔石窟。在木扎特河的河谷里，依着明屋塔格山的悬崖，层层叠叠、高低错落地分布着一个个石洞窟，所以也被叫做克孜尔千佛洞。克孜尔，在维吾尔语中是红色的意思。这里的山体和大峡谷一样，呈现出鲜红的颜色。龟兹国曾是西域的一个大国，最盛时辖境相当于今库车、轮台、沙雅、拜城、阿克苏、新和六县市，是古丝绸之路北道上的重镇。佛教由印度沿着天山南麓的古丝路传入西域后，龟兹是其中最重要的一个佛教中心，也是佛教进入中原的重要通道。唐代高僧玄奘到印度取经曾路过龟兹，他在《大唐西域记》描述龟兹当年的佛教盛况：“伽蓝百余所。僧徒五千余人习学小乘教说一切有部。经教律仪取则印度。”佛教的盛行造就了龟兹灿烂辉煌的石窟艺术，其中成就最高的克孜尔石窟是中国现知最早的大型佛教石窟寺遗址，历史比敦煌莫高窟更加久远。克孜尔石窟的开凿时间大约从公元3世纪开始，一直持续到公元9世纪。历代的龟兹国王在位时都没有停止对克孜尔千佛洞的开凿和建造。克孜尔石窟目前已发现的洞窟总共有349个，已编号的洞窟236个，在木扎特河河谷的明屋塔格山上，呈东西向分布，绵延约1.7公里。沿山势走向分为谷东区、谷西区、谷内区、后山区（现在只有谷西区的6个洞窟对游人开放），是世界遗产“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点。经历千年风沙雨水的侵蚀、国外探险队的劫掠，以及保护单位成立前的人为破坏，石窟里的雕塑基本已经没有了，只有墙壁和窟顶上残留了一部分壁画。满目疮痍、伤痕累累的洞窟，看得叫人很是心痛和惋惜。但即使如此，现存壁画所呈现出的精美造型和丰富色彩依然足以让我们感到震撼，可以想象，千年前这些石窟寺是如何华丽壮观。当年的画匠们用天然的矿石研磨成粉末当颜料作画。其中最美丽、最昂贵的便是那来自1500公里以外的阿富汗的叫做青金石的宝石。青金石的蓝色光辉，像海洋碧波，像宇宙星空，而且永不褪色。历经千年的时光，虽然红色的朱砂已被氧化成了黑色，然而青金石的蓝、绿铜矿的绿、白石灰的白，还依然鲜艳无比。可以看出当时这里的人最崇尚青色和绿色，以及菱形格的构图。菱形格佛本生故事画，是克孜尔千佛洞的精华。这些反映佛教经典的本生故事画，描绘了释迦牟尼转世前苦难修行、积善积德的故事，画师把复杂的故事巧妙地描绘在一个个菱形的画面中，造型独特、艺术水平极高。克孜尔石窟内的佛本生故事画数量多，比敦煌、龙门、云岗3处石窟的总和还要多出一倍。壁画上佛像左半边原本用金箔制成的袈裟已经全都被抠走了。克孜尔石窟所在的山体是结构松散的沙质岩石，所以长久以来，雨水、洪水的冲刷，渗水，岩石崩塌等自然和地质灾害，对石窟和壁画造成了毁灭性的破坏。19世纪末20世纪初，西方世界曾掀起一阵西域探险热潮。一批批西方的探险家进入中国新疆等地进行探险、考古，盗走了大量的珍贵文物。克孜尔千佛洞也未能幸免。其中大部分是被1906年到此的德国柏林民俗博物馆考古队的勒柯克带到了德国。外国探险家将壁画割成一块块，整块整块地从墙上揭下来，装箱带走。除了壁画和塑像，德国人还从龟兹盗走了手抄或印刷的汉文、梵文、突厥文、吐火罗文的文书等上百箱。目前流逝海外的克孜尔石窟壁画等艺术品有一大部分收藏在德国柏林民俗博物馆。在二战后期，柏林曾遭毁灭性轰炸，城市几乎成为一片废墟。博物馆里的大量克孜尔石窟壁画精华在这场战争中被毁，而且没有人知道被炸毁的壁画是什么样子。2008年，致力于拍摄玄奘取经之路历史文化影像的上海博物馆摄影师丁和通过与柏林民俗博物馆馆长的沟通、交涉、商量，终于获得许可对存放在博物馆地下室、未对公众开放的克孜尔石窟壁画进行翻拍。在隔了100多年后，克孜尔壁画终于以照片的形式回归故里。下面几张是从柏林拍回来的壁画照片→壁画上的横竖切割痕迹，外国探险家就是这样将壁画割成一块块地从墙壁上揭下来。龟兹人还擅长音乐。玄奘在《大唐西域记》也记载了龟兹的音乐文化：“管弦伎乐特善诸国”。龟兹发源有多种龟兹古乐器和著名的龟兹乐舞。这些乐器和舞蹈，曾在隋唐时传入中原，然而现在，我们只能从残留的壁画和文物上一窥大概了。克孜尔石窟门票上的飞天壁画。我们去的时候，这个壁画所在的窟室没有开放。说到龟兹的佛教，不能不提其中一位最重要的人物，鸠摩罗什。这位翻译了《大品般若经》《法华经》《阿弥陀经》《金刚经》等大量经文佛论、创造出“极乐”“地狱”“烦恼”“苦海”“未来”“心田”“爱河”等词汇的佛经翻译大师就出生在龟兹，他的母亲是龟兹王的妹妹。鸠摩罗什自幼天资聪颖，5岁日颂千偈，7岁出家，9岁跟随母亲到天竺学习佛经。12岁返回龟兹时，龟兹王亲自远迎，并专门为他造了金狮子座，请他登坛讲经，鸠摩罗什名闻西域，并且传向东方。然而鸠摩罗什一生并不平顺，龟兹被灭后，他几被胁迫、监禁，颠沛流离，但从未停止过翻译佛经、传播佛法。想了解更多关于鸠摩罗什的生平，这里推荐看几部纪录片——《河西走廊》（第五集：造像）NHK2005版《新丝绸之路》（第五集：天山南路，青金石的光辉）CCTV版《新丝绸之路》（第四集：一个人的龟兹）。克孜尔石窟前的鸠摩罗什像。---------------{ 风雨中的托木尔大峡谷。}虽然在乌鲁木齐的老同学已经告知要降温了，但寒流还是来得措不及防。早上一拉开窗帘，竟发现降水量这么低的库车竟然下雨了。因为昨天没赶上克孜尔尕哈烽燧的落日，所以想在今天离开库车前先去烽燧看一看。上路后，雨却越下越大了，等到了克孜尔尕哈烽燧，更是风助雨势，雨急风劲。乌云压顶，渺无人迹，放眼望去，盐水沟两侧的连绵土丘在昏暗的天色下显得更加苍茫。高大的烽燧矗立在大风大雨中，愈发显得孤独而悲凉。烽燧是汉唐时边防警报的军事传讯设施，与城堡、驿站、交通要隘共同构成边境的防御体系。烽燧顶部可燃放狼烟薪火传递紧急军情，夜晚燃火为“烽”，白天放烟为“燧”。烽火或狼烟一站一站地点起，能在长距离内将警报传递下去。“克孜尔尕哈”在维吾尔语中的意思就是红色的哨卡。它始建于汉代，唐高宗显庆三年（658年），安西都护府从西州移至龟兹，为了有效地抵御突厥的侵扰，唐政府对克孜尔尕哈等烽燧进行了修复。这些烽燧哨卡矗立在古丝绸之路沿线，护卫着丝路的畅通和西域的稳定。现在残留的克孜尔尕哈烽燧高约13米，底边东西长6.5米，南北宽4.5米，是新疆境内时代最早、保存最完好、规模最大的古代烽燧遗址。烽燧顶上设有望楼，用于瞭望观察，现在依然还残留有望楼的木栅。到达温宿托木尔大峡谷时已是中午，雨依然在下，温度直逼零度。一下车，我们赶忙从行李中把厚衣服都取出来穿上了。峡谷景区的游客中心几乎没什么游客，售票处的小姐姐告诉我们因为下雨会导致塌方等原因，原本的游览路线已经关闭了好几条。早在几年前的《中国国家地理》杂志中，对托木尔大峡谷的描述就已让我们对此次的探访充满了期待，所以即使天公不作美，也还是要进去看看的。因为天气原因，负责景区内交通的摆渡车只有几辆在运营，一直等到前一趟进去的中巴车回来，我们终于可以向着托木尔峡谷进发了。刚入谷处视野开阔，远处棕红、淡蓝、灰绿、浅黄各色相间的丘陵被仙气似的云雾笼罩，如海上仙山一般。但随着往峡谷的深入，两侧的山崖越来越高，越来越陡直，如一面面巨大的石壁，夹峙着越来越窄的谷道。铺满水的谷底坑坑洼洼，被山石染红了的雨水顺着纵横的沟壑流淌。司机为了避开水坑，车子在细沙路面上弯来绕去，颠簸得越来越厉害。虽然之前看过托木尔大峡谷的照片，本以为它和其他丹霞或彩丘、土林景观类似，直到真正进入了大峡谷，才发现那一座座丹霞赤壁竟是如此宏伟广大、气势磅礴、波澜壮阔。陡峭高大的山岩如同铜墙铁壁一般。托木尔大峡谷在维吾尔语中被叫做“库都鲁克大峡谷”，库都鲁克就是“惊险、神秘”的意思。它位于天山山脉主峰托木尔峰（海拔7443米）脚下，东西长约25公里，南北宽约20公里，有3条呈“川”字型的主谷和12条支谷、上百条小支谷，是天山南北规模最大、美学价值最高的红层峡谷。其地质地貌的丰富性世所罕见，有峡谷地貌、丹霞地貌、雅丹地貌、岩盐喀斯特地貌、河流地貌，等等，堪称“活的地质演变史博物馆”。每每一到这样的地方，我就整个人兴奋好奇起来了，想要探知那些奇特的地貌景观的形成与起源。原本的胡杨双雄，现在只剩下一棵还活着了，他们是峡谷中仅有的乔木。开摆渡车的师傅除了技术一流，也非常体贴友善，能下车体验的地方都尽量让我们下车去感受。虽然一直浓云满天，但浸了水的红层山岩也越加发红了。一路上时常可见塌方和落石。在三号谷入口处停留时，忽然听见一声巨响，旁边一座山崖顶上的石块轰然裂开，重重地砸下来。还好司机师傅早就叮嘱我们千万不要靠近山体。但也着实感受到了大自然的力量。遇到落石的地方。三号谷穿越的徒步路线就是从这里进入。峡谷里最经典的游览路线是从三号谷口进入，徒步穿行于峡谷中，近距离地感受它的绮丽与独特，但因为天气原因导致的安全隐患，这条徒步路线被关闭了，我们只能直接沿着主道被送到了徒步路线的出口处。到达谷口时，雨终于停了。我们爬到半山腰，从这个角度，可以俯瞰到很一大片峡谷地貌，一座座红色的山崖被千万年的流水和劲风雕琢出丰富多变的姿态、千奇百怪的形状，犹如巨大的废气在荒野中的古代城池。远处，托木尔的雪山冰峰也在云层后时隐时现，与红色的山岩互相映衬。千万年的风雨侵蚀雕琢出的痕迹。到处是红崖赤壁和千姿百态的石峰石柱。关于南疆，从憧憬到回忆。大美的新疆，后会总有期。生活继续，而旅途没有止境。--------{ THE END OF 丝路 之 南疆, 2017 }---------

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