不需要樱花的春天前略。在看完《四月物语》的十年后,我终于来到了日本,怀着和卯月相似的心情。关于日本的春天好像从来就绕不开“樱花”二字。在满开的樱花树下野餐,在被樱花染成粉红的河流上泛舟,这大约是人们能够想到的最美好的春日之景。自从决定四月去日本,身边所有的人都是同样的反应:去看樱花吗?我对樱花执念终究没有太深,赏樱也不是打开春天的唯一方式,漫天纷飞的除了樱花,还有花粉。在日本工作多年的蕾酱和我抱怨,今年日本花粉数量创下历史新高,在房间里都会感到过敏不适。权衡了一番,我们选择在四月末出行,还能和五一小长假拼起来,对于上班族来说再合适不过了。虽然樱花季已过,但人流也会相对减少,承包小众美景不是梦。也许这是一个不需要樱花的春天。Q:为什么选择东京和伊豆?A:一直听闻第一次去日本最好从关西入手,一方面,关西的端庄古典可能和大多数人对于日本的第一印象更加契合;另一方面,东京圈的交通系统异常庞大复杂,初来乍到的游客可能会懵圈。但东京就像二次元世界的耶路撒冷,太多故事发生在这里,对我这样的日剧日漫爱好者来说,东京和镰仓也许更符合我心中对日系小清新的设定吧。去东京,除了探寻自己印象中的日本,大概也想和曾经青春年少的自己来一场久违的对话。选择伊豆的原因除了满足人少景美、温泉和服这两个小心愿之外,也想来一场文学巡礼,夏目漱石、川端康成等诸多大文豪都曾在伊豆留下足迹,最有名的当然是《伊豆的舞女》啦。实践证明伊豆之行是整个行程中最难忘的几天。鐮倉物語|与大海相拥的一千个春天知道镰仓这个地方,最初是因为高中时一度很痴迷日本历史。镰仓作为源赖朝创建镰仓幕府并开始武士政权的地方,是继京都奈良后的第三座古都。不知从何时起,镰仓也成为了日剧钟爱的取景地,去年看了《有喜欢的人》和《海街日记》,一部浪漫清新,一部温暖治愈,渐渐地发现这座古都不一样的魅力。既有庭院深深的古韵,又有面朝大海的开阔,一条名为“江之电”的古老铁路,把所有的古典小清新都串联成一线,带我在历史和现代的回忆中来回穿行。从新宿乘坐小田急特快到达藤泽后,换乘江之电前往镰仓。网上找的江之电路线地图,是不是也很萌萌哒小清新~~镰仓高校前记得大学时和室友们讨论动漫的时候提到了《灌篮高手》,其中一个姑娘表示没看过,其他人全都觉得不可思议。“啊你怎么会没看过灌篮高手!”“……那个,你的童年呢?”直到现在,每当听到动画的BGM,我的思绪总会立刻穿越回曾经的那个夏天。那时家里还没电脑,一放学我就飞奔回家,生怕错过每天只有一集的动画;那时没有原声带,我就买了空白磁带守在电视机前,等待音乐响起的瞬间开始录音。如果此时很不幸地传来什么电话铃声或者厨房的炒菜声,那这一天就算是废了……不知道你是否和我有过同样的经历呢?那时我们什么都没有,有的只是满腔热血和大把时间。我常常偷笑着看女生们为了“流川枫和仙道谁更帅”争论得面红耳赤。因为我最喜欢的是藤真。晴子向樱木挥手的经典场景,虽然他们也没有在一起。所有的画面都来源于这一站——镰仓高校前。每天有来自世界各地的动漫迷们前来朝圣,就连很多没有动画情结的游客也会被吸引前来打卡留念。如果不是因为行程难以取舍安排,原本我是拒绝在周日前往镰仓的,因为预感到周末人会多到爆炸。事实证明,真•人山人海……左边是一对cos动画场景的麻豆,右边是一对正在拍婚纱照的新人,剩下的人都端着相机,屏息等待列车驶过的经典一刻。如果没有那么多人和车,沿着海边走走应该也会是一件惬意的事。冲浪运动在日本也算国民运动了,连木村拓哉夫妇都对冲浪情有独钟。湘南海岸就是有名的冲浪圣地,每年夏天走在路上时不时地就会看到背着冲浪板、晒得黝黑的冲浪爱好者。《有喜欢的人》里,美咲和夏向第一次相遇就在湘南海边,可以说是很浪漫了。站务员真是个孤独的职业。一个人守着站台,每天反反复复地看着时间,举牌提醒。但正因为有他们,列车才能准时安全地运行。这也是站务员在日本能成为一个受人尊敬的职业的原因吧。七里ヶ浜下一站七里滨,如果时间宽裕的话其实可以沿着海边慢慢走过来。来这的初衷是为了到传说中的世界第一早餐bills吃个brunch,可惜人满为患,队伍从二楼排到一楼,好不甘心!转了一圈回到车站附近发现有很多餐馆。小五桑又发挥了他的美食嗅觉,相中了一家看似不起眼的小店。关于吃的部分我会在攻略里单独写,这里就不再细说了。江之电运营至今已有一百多年,列车或在小城的建筑之间,或在沿海公路上缓慢行驶。小城里的车站都很安静,站台上虽然人影幢幢,但人们都极为守序地坐着、站着,或小声交谈,或低头看书看手机。整个车站只在列车停靠的时候喧闹一下子,然后立刻归于平静。长谷寺从长谷下车后顺着指示牌的方向走就能到达长谷寺。没想到古都也会堵车,好接地气……长谷寺素有“花之御寺”的美名,虽然四月末还看不到紫阳花盛开的名场景,但还有各种我说不出名字的花盛放在寺中的各个角落。如果在镰仓只去一座寺庙,那我一定会推荐长谷寺。这对良缘地藏要数长谷寺中的明星了,憨态可掬惹人喜爱,和日本其他的地藏菩萨不太一样,少了一点悲伤,多了一份希望。从大殿旁的小路拾阶而上,可以看到密密麻麻的民宅与大海相拥的模样。这里没有东京那般的高楼林立,人情味也更浓几分。庭院里的一花一木、一桥一池都美到让人窒息。机车少年也是一道青春的风景线。离开已是傍晚,游客逐渐散去,周末回家的上班族也赶在周一前告别家人回到东京。人潮褪去后,此刻的镰仓才恢复她本来的样子。鶴岡八幡宮来鹤冈八幡宫是个意外。计划中的明月院已经过了开放时间,无奈只好改变行程。从镰仓站下车后沿着商业街“小町通”走,步行10分钟左右到达。鹤冈八幡宫是镰仓的标志,作为当年源氏政权的信仰中心,它的地位不言而喻。八幡宫内还有一座小小的旗上社,建在源氏池上,遗世独立。旗上社没什么人,在参拜者络绎不绝的八幡宫里像是世外桃源一般的存在。八幡宫入口的大树,这造型不是被大风吹的,是被人为修剪出来的日本人的脑洞有时候很神奇啊。八幡宫前的马路中央有一条参道叫做“段葛”,是一条用土夯的高出一截的人行道,道路两边种植了樱花和杜鹃花,春天满开时成为花的隧道。据说,这是当年源赖朝为妻子北条政子的安产祈祷,修建了这条神社参道。妄想用一天时间,去阅尽镰仓千年的兴替未免太过奢侈,留待下次再续前缘吧。回东京的列车上我们累得睡了过去,湘南就这样在睡梦中渐渐远去……迷失在原宿和涩谷回到东京。夜晚的竹下通依旧是人从众𠈌𠈌𠈌,吓得我拽着小五就往别处走了。涩谷街头偶遇一群中东土豪开着卡丁车在路上疾驰(?)好拉风!来到了这个号称“全世界最繁忙”的十字路口,人群如同潮水一般从四面八方涌来,向不同方向走去,面对面走来的时候总有一种要打群架的错觉。。。据说这里每分钟约有3000人通过,每天约有250万人在这儿走走停停。我顺着人群走到马路中央,试图记录下这个场景,举起相机却开始手足无措。霓虹与繁华印在每个行人的脸上,抬起头,发现头顶的那片天空也几乎快被越来越多的广告牌吞噬殆尽,说不出的压抑。眼前的景象让我想到那些赛博朋克的电影,印象最深的就是在光怪陆离的东京街头,充斥着鳞次栉比的灯箱和巨型夺目的投影广告,狭窄阴沉的天际线和怎么也下不完的冷雨。时而飞奔在高楼大厦之间,时而在泥泞的巷弄中逡巡。那些在嘈杂的声音中走过的人们,他们身着奇装异服,但大都面孔模糊。为什么赛博朋克电影中的未来世界总是东京或香港的样子?像我这样深受动漫影响的人很容易在脑海中勾勒出未来世界的模样:高科技与烟火气并存,同时还伴随着孤独的、强烈的摇滚情怀。此处必须安利X Japan的《forever love》,高度契合。赫赫有名的忠犬八公像,源源不断地有人上前同它合影。计划是去表参道的舞泉炸猪排吃晚餐,结果莫名其妙到了原宿(捂脸小蜂),Google了一下发现涩谷也有分店,饥肠辘辘地走到涩谷却好像中了邪似的,怎么也找不到……最后随便走进了一家烧鸟店,大吃一顿后总算恢复了元气。河口湖物語|消失的富士山,最後的花見河口湖,因为小五桑的一句“来都来了,富士山总要看一下的”而成行。为了防止出现车票售罄的惨况,我提前几天在网上预订了大巴车票,以为高枕无忧了。万万没想到,我还是too young too native,低估了新宿站的复杂性和日本交通的准时性,晚了1分钟,完美错过了班车只好去柜台买了2小时后的票……盆友们,来东京怎能不到新宿站转转呢,分分钟让你体验什么叫人山人海,边走边哭。新宿站有十几条线路,共178个出口,每个出口都通往一个不同的世界,他们相互交汇,又相互错开,就像一个巨大的地下迷宫,甚至连本地人一不小心都会迷路。常说Lost in Tokyo,不如说Lost in Shinjuku。毕竟,我们还无比幸运地经历了周一早高峰,地铁站务员们已经摩拳擦掌,准备上演“地铁推人”大招。车门打开的一瞬间,我仿佛能感受到密不透风的车厢内,飘来了森森的恶意——我们要拖着两只巨大的行李箱上车……对不起了上班族们!为了赶大巴我们只能硬着头皮挤了进去……好不容易走出地铁站,又被乌压压的上班大军给吓到了,西装革履的人们面无表情地快步向前走,节奏整齐,步伐统一,宛如丧尸……此刻我只想逃离东京。等我们终于到达河口湖已近中午,和东京比起来,这里似乎连空气都是香甜的。在车站存了行李,我们就马不停蹄地赶去浅间神社。新倉山浅間神社从河口湖站坐富士急行线到下吉田站,沿着指示牌一直走就可以到达。河口湖附近有好几处浅间神社,我们去的在新仓山,天气好的时候可以看见富士山和忠灵塔同框的名品场景。但今天天色不佳,我也没抱多大期望。果然,远处一片雾气蒙蒙,什么也看不到。明信片上的景色被现实所打败,没有了富士山,眼前的一切好像就没有了灵魂。失望地准备离开时,突然发现一棵樱花树,再仔细一看,后面还有好几棵!这个时间应该是晚樱吧?虽然事前对樱花并没有什么期待,可真的见到了这成片的樱色还是有些小激动的~也许是河口湖这边的地势较高,再加上新仓山的海拔,使得气温相对较低,樱花也会比城市里的晚开些。突然想到一首很美的俳句,“春已归去,樱花梭巡而开迟”。一朵樱花从盛开到凋落,不过短短七日,而我们有幸赶上了最后的花见,实属幸运。刚才还沮丧的心情瞬间就被治愈了。蠢萌蠢萌的富士山特急列车,车身上印满了拟人化的“富士山人”!日本真是个把二次元小清新发挥到极致的神奇国度。回到河口湖车站后已经到了check in的时间,我们打电话请酒店派人来接我们。RAKUYU建造在小山坡上,眺望河口湖视野极佳。虽然只住了一晚,但这家温泉旅馆在我心中是此行4家酒店中的NO.1~~我们订的湖景间包含了早餐(预订时也可以选“一泊二食”的套餐)酒店提供各种泡温泉时会用到的物品,最惊喜的是洗浴用品提供的全是POLA,从洗面奶到化妆水,洗发水到沐浴露,女生日常需要的洗浴用品都有。吹风机也很给力,吹完头发顺滑不炸毛,回国后立刻就在网上买了同款嘿嘿~~八音盒の森河口湖最正确的打开方式莫过于在一个春光灿烂的日子里,沿着湖面悠闲地散步,累了就坐在樱花树下慢慢欣赏富士山景。但在这样风疾云厚的日子里,环湖好像也没多大吸引力了。于是我们拿了地图,打算去沿湖的其他景点逛一逛。坐red line巴士到八音盒之森下车。河口湖沿线的巴士班次不是很多,建议大家把站牌路线图和时刻表都拍照下来存好,来回都提前计划好时间,避免在等车上浪费太多时间。这是一座以八音盒为主题的博物馆,里面收藏着来自世界各地的八音盒艺术品,同时它本身也像是一座开满鲜花的欧式庭园,特别适合春天的时候来拍拍皂片。下午四点半以后入场门票有折扣哦~变装服务不考虑尝试一下?这种花我见过很多次,觉得一种花在同一片土壤中开出不同的颜色实在很梦幻,但一直苦于不知道它叫什么。回家后查了一下才知道原来这就是唱遍我童年的的鲁冰花……广场中央每到整点有音乐喷泉。欣赏迷你管风琴音乐会,工作人员的串场语速堪比浙江卫视一哥华少。来自世界各地的八音盒藏品,非常精致。大鹅之家。小五桑兴致勃勃地给自己买了一个猫咪八音盒,我有时会怀疑我俩是不是性别交换了为什么喜欢萌萌哒的都是他……消失的富士山,就这么不愿意出来见一面么……到了晚上整个河口湖基本漆黑一片,一路上都没遇到几个人,连路灯都没有额,吃完饭也没有通勤巴士了,我们就体验了一下传说中很贵的出租车。看了一下计价器,起步价就是730日元,折算成人民币大概是40多块钱……看着表上的数字一点一点地飙升,短短几分钟的路程我如坐针毡回酒店只剩下一件事:泡温泉。在日本泡温泉之前是必须洗干净脱光光的,毛巾也不能带进去,长发需盘起。以前在网上看到吐槽说有人事先没有冲洗干净后来在温泉池里搓泥……想想也是有点恶心……因为我不习惯和陌生人赤裸相对,所以下午就提前和staff预约了晚上九点的贷切风吕,使用时间是45分钟,费用是要单独结算的,大概是两千多日元左右。贷切风吕进去后,锁好门就是你的私人空间了。里面提供洗手间、淋浴间,还有矿泉水、护肤品等物品。换上旅馆提供的浴衣嘚瑟一会儿~~RAKUYU为女生提供的浴衣有多种花色可以选择,这点非常人性化哦,满足了女生们想穿得美又不想和别人撞衫的小心思。修善寺物語|春日之暮的物哀美学提起伊豆,大多数人的第一印象恐怕就是川端康成的《伊豆的舞女》了。当然啦,伊豆之美,不仅仅是樱花与爱情,还有温泉与旅店。虽然久负盛名,但前来旅游的国人并不多,对比隔壁箱根的人满为患,这里似乎有些太安静了。但这正好可以满足我们对于人少景美的诉求。从河口湖出发,先坐大巴到三岛,再转乘骏豆线到达修善寺站。半小时的路程说快很快,说慢也很慢。车厢里寂静无声,只听得见车轮和铁轨之间轻轻撞击的声音,咔嚓咔嚓,大家早已习以为常,只有我莫名地激动,心中越发期待。窗外的一切,是因为缓慢前行才能看见的风景。修善寺车站有着浓烈的地方色彩,木质天花板让人很容易地就联想到温泉浴池。从这里坐公交车只要10分钟左右就可以到达温泉街。修善寺没有热海那么热闹,也不像伊豆高原那么洋气。时间在这里凝固,仿佛穿越回了《伊豆的舞女》中那个我与小薰的时代。沿路散策,看见这优雅的红桥横挂桂川,眼前一亮。这就是我心心念念的地方啊,虽然是阴天,但心情却很晴天。流水一路匆匆往前,岁月也潺潺不止,唯有沿着桂川两岸的温泉街依旧保持着旧时的风貌。绿叶衬红桥,和服配温泉,特别是当你走在古老的石板路上与来来往往的和服女子擦身而过的刹那间,也许会产生一种前世今生的惊叹感。可惜这都是我自己的脑补,一路走下来竟然没有看到一个和服女子,都是拿着手机兴奋拍照的爷爷奶奶……路边有随时可以除鞋入汤的温泉,走累的时候坐下来来泡泡脚,去隔壁买个冰淇淋,简直是身体和心灵的双重满足!水手服齐刘海,老阿姨也想尝试呀!好怕被群嘲湯回廊菊屋有着三百多年历史的汤回廊菊屋,是日本文学巨匠夏目漱石到修善寺养病期间,所投宿的温泉旅馆。身着矢羽柄改良和服的女服务生为我们递上热毛巾和时令日式点心,搭配研磨上佳的抹茶。随甜品一起送上来的小卡片,鲤鱼旗的图案深得我心,就把它收藏了。每一间房都有自己的名字,我们入住的是53号“さんご”,房间大到超乎我想象,还包含了“一泊二食”、免费宵夜和温泉,也算超值。换好浴衣正准备出门,天色就昏暗下来,还淅淅沥沥地下起了春雨。本来嘛雨中漫步也不失为一件浪漫的事,但作为一个感冒患者,还是不要作死了。。。入住的时候就和前台约定了晚餐时间,六点半准时开席~~这是今天的菜单,也是我对于菊屋最期待的部分。菊屋的怀石料理在tabelog(日本版大众点评)上的评分位列修善寺地区NO.2,水平可见一斑,所以迫不及待地把这顿美餐放到前面来说了~荤素搭配的天妇罗,看似不起眼的炸物竟也有如此视觉讲究,摆在小小竹篮内,趣味昂然。番茄牛肉汤,只是闻到香味就已经难以矜持,更别说牛肉入口即化后久久萦绕齿间的余味。一开始很担心吃不饱,但没过多久就开始担心吃不下。怀石料理的神奇之处就在于,每道菜都是小小一份但就是撑死你。最后一道甜品,以富士山羊羹、杏仁豆腐以及和菓子完美收尾。吃完饭也没什么娱乐活动,就在旅馆里参观参观。整个菊屋的回廊纵横交错像迷宫一样,夏目漱石曾写道,梅林深处何人宅,半星灯火漏幽微。据说是当年夏目漱石写作的馆内咖啡厅,里面的饮品都免费供应。沿着指示又找到了大文豪夏目漱石曾入住的房间,当天正好有住客在不便参观,这间房摆在历史剧里一定是“天字一号房”哈哈~~又到了激动人心的温泉时间~菊屋有一间室内大浴场、一间露天风吕和3个贷切风吕。室内贷切风吕在负一层,另外两个半露天式在一楼,只要看到门口的牌子是“空室”就可以进去。和我们住的上一家 RAKUYU不同,这里的贷切风吕是免费的。私人风吕的流水声沁人心脾,加上窗外林间的蛙声雨声,真正是“听取蛙声一片”。翌日清晨,被窗外的雨声叫醒。心中那个怨念啊,感觉今天的行程要泡汤了。没想到退房后雨势渐弱,灰暗的天空也明朗起来,或许真是冥冥之中有修善寺的神明庇佑吧。日枝神社我是很讨厌下雨,讨厌被雨水溅湿的皮鞋,讨厌被雨水打落的花瓣,讨厌湿嗒嗒的空气和永远晾不干的衣服。但修善寺的雨好像是个例外,这个一千多年前被弘法大师发现的地方,连带着雨仿佛也有了灵性,教我静下心慢慢地感受雨天的韵味。日枝神社毗邻修善寺,这里又有一段和镰仓幕府有关的历史。传说当年源赖朝之弟源范赖,因为被怀疑谋反而被流放到此处。他在被囚禁了一段时间之后,最终在日枝神社自缢身亡。明明观光客也不少,但是每个人来到神社都很自觉地降低音量,只留下轻微的脚步声。神社内的子宝之杉高耸入云,参天古木和古老神社相得益彰。修善寺相传修善寺是9世纪初期弘法大师开建的名刹,也有传说是弘法大师年轻时修行用的寺院。弘法大师是日本的文化偶像,开创了日本真言宗,创造了日文平假名。不仅如此,他还是日本最有名的书法家,被称为“日本的王羲之”,因为他学王羲之学得最像,顺便还写出了自己的风格。百度了一下才知道,原来他就是《妖猫传》里一直在白乐天身边蜜汁微笑的空海现实主义作品,连抬头纹都刻上了。花瓣上残留的雨珠和满地的落花还在向我们控诉昨夜的那场大雨,忽然一阵微凉湿软的春风袭来,几颗无处着落的雨水敲打着枝丫上摇摇欲坠的花瓣,随手又拂落了几片春天,然后扬长而去。眼前景象契合了日本美学的特征:物哀。第一次认识到是在川端康成的《伊豆的舞女》中,自始至终都弥漫着这种既美且悲的物哀情怀,给人的内心柔软处留下一记重拳。来到了深受“樱花掉落的速度是每秒五厘米”之类物哀思想影响的日本,自己也不由得为这花逝变得多愁善感起来。也许在人类的美学范畴里,悲伤总比快乐更高级。“独钴の汤”作为修善寺温泉的象征,此泉也和弘法大师颇有渊源,据传大约一千多年前,弘法大师云游至修善寺,经过桂川时,看到一位孝子用河水为患病的父亲净身,深受感动之余,以法器“独钴”敲碎岩石,因而涌出可治病、源源不断的灵汤,此即为伊豆半岛最古老的温泉,也是独钴之汤的由来。又来到枫林深处的渡月桥,此刻正安静地横挂于桂川之上,不被打扰。秋天来此赏红叶应该又是另一种截然不同的景致。再往前几步,进入竹林小径,“隔篁竹,闻水声,如鸣佩环”说的就是眼前这番光景吗。竹林中间有一座竹制的圆形长凳,方便游客们坐下一边休息,一边抬头看蓝天与绿竹交相辉映。不得不说日本人真是将景观设计做到了极致,连这样本不起眼的小竹林都能精心打理成一处颇有意境的景观。隔壁面馆排队人好多,为了节约时间我们就转投对面家便当的怀抱。极具古典美的啤酒广告、阿童木手办、俄罗斯套娃,完美地糅合在这间有些岁数的小饭馆之中,尽管我们吃的只是简单的便当,可谁说这不诗意呢。虹の鄉虹之乡是昨晚临时起意决定来的,这个主题公园的画风和修善寺大相径庭,分为英国村、加拿大村、伊豆村、匠之村和日本庭院几个部分。年迈的老爷爷牵着老奶奶的手来逛主题公园,执子之手,与子偕老,狗粮吃到饱。日本庭院有一条紫藤长廊,昨晚我还在兴奋地在网上看到了它的实时开花状况播报,没想到一夜大雨,今天赶来只剩下这幅冷清的画面了……莫得缘分。加拿大村有一座小小的万花筒博物馆,作为万花筒爱好者的我当然不能错过了。如果时间富余的话可以过来虹之乡逛逛,行程紧凑的话不来也没什么遗憾。从修善寺去伊東需要55分钟,巴士班次不多,且只能购买当天的车票,所以大家务必要估算好时间。一路都是安静的风景,连司机小哥的报站声都格外的温柔。伊東物語 | 和富士山不期而遇,祈好运大多数游客都选择在箱根或者热海匆匆下车,其实再多坐一会儿就能到达和修善寺一样人少景美的伊东了。伊东位于伊豆半岛的东海岸,在计划这趟行程之前我完全没有了解过这座城市。但就是这个陌生的地方,充满了未知的惊喜,处处能窥见日式生活美学。到达伊东已近黄昏,我们入住的K's house是一家温泉客栈,住客以欧美背包客为主,而且大多都是长住。客栈建筑本身已有一百多年历史,是伊东的有形文化财产,虽是古迹,但维护得很好。老板也很可爱了,一会儿问小五的T恤在哪儿买的,一会儿又找我帮忙翻译中国住客发来的邮件。房间临河,夜晚听着潺潺的水声,睡在榻榻米上非常的安静舒适。但缺点是房间没有窗帘,4月底日出已经很早,硬是把我给弄醒了。日式温泉旅馆都大得像迷宫,特别是晚上,在旅馆里转上几圈就成功地迷路了,在空荡荡的回廊里徘徊还觉得有点害怕。药店是晚上整个市里为数不多还营业的地方。从河口湖那天开始我就感冒了,去药店买了店员推荐的“史上最强配方”感冒药。这座城市和修善寺一样,还是保持着日出而作、日落而息的简单生活方式,早早地就进入了睡眠。九点半出门沿街的店铺几乎都还没开门,看来人家日本人才是真佛系。在唯一一家开门的土产店买了樱花大福,貌美精致到没朋友呀~~手汤、足汤、各种汤,一个国际温泉都市的胜负欲!昨晚初抵时还没好好欣赏一下这座城市,今早一路走来,我差点怀疑自己是不是穿越回了昭和时代。伴随着不知从哪里传来的昭和歌谣,沿着“汤の花通街”的粉色复古招牌往前走,这大概是最不商业的商业街了,整条街上唯一喧闹声,来自一家古老的柏青哥游戏厅。沿街有许多日本传统守护神的石像,最熟悉的就是惠比寿啦,东京还有一个片区也以它命名。惠比寿神是商业之神,保佑渔业丰收、航海安全,现在也象征生意兴隆、旅途平安、交通顺利。在伊东站买了观光一日券,伊豆急行线一日之内无限次乘坐,沿海热门景点全部可达。城ヶ崎海岸伊豆急行线的列车班次较少,如果错过了就要等很久,在等车的间隙泡个足汤,想想就美滋滋的。从车站走到城崎海岸边约15分钟,沿着樱花大道一直往前走,路边都是漂亮的小洋房,环境清幽。如果正好赶上樱花季,那这里应该也是一条浪漫的樱花隧道呢。被主人们精心打理的花园小洋房,感觉是个养老的好地方。如果只到过镰仓,不免会给日本的海冠上小清新的帽子,而伊东海岸的冷峻壮美一定会打破你的固有想象。城崎海岸是4000年前大室山和天成山喷发岩浆汇入大海形成的熔岩,受海水侵蚀而形成。眺望着眼前这片大海,好像回到了三年前巴厘岛的情人崖,又有几分像两年前的釜山海云台。一幕幕相似的场景重合在一起,像走马灯一样闪现出我曾走过的旅途。来到门胁吊桥,可能是因为我不恐高吧,完全没感觉到传说中的险峻刺激,反而觉得这座吊桥就和日本大多数小而美的景观一样,特别秀气。正准备离开,意外发现这块花岗岩上刻着一首“城崎之歌”,不知唱的是什么呢。有了吊桥、断崖,灯塔必然也是标配咯。游客可以按照指示登上塔顶,从高处一览城崎海岸的风光。富士山到底是“圣山”,从河口湖开始,到处都有富士山的观景点,只不过我们一次次地铩羽而归,始终未能得见真颜。这么晴朗的天气都看不到富士山,只能又叹一声没缘分。New York Lamp & Flower Museum沿着海边游步道慢慢散步至New York Lamp Museum and Flower Garden(舌头已打结),去年底刚开园。看好巴士的发车时间,我们就屁颠屁颠地进去逛了~~进入Tiffany Museum,仿佛一下子回到了19世纪的美国,里面陈列灯饰、窗饰的玻璃彩绘图案色彩鲜艳,曲线复杂,强烈的style of Art Nouveau。馆藏都来自纽约的大都会博物馆。海边悬崖能有一片这样的花田简直太奢侈了,还设置了许多座椅在几处视野最佳的观赏点。一边是气势非凡的太平洋,另一边是五彩缤纷的花海。浪花翻滚着挟带来咸咸的海风,也让整片花海跟着轻舞起来。日本人爱花真是到了极致。没能去茨城海滨公园看粉蝶花海本是个遗憾,不曾想却在这儿偶遇了一小片粉蝶花,不过我更喜欢她的另一个名字:琉璃唐草。虽然远不及海滨公园那般规模盛大,但是这份意料之外的收获已经足够满足。小五同学的技能之太阳底下打瞌睡……不同的季节可以欣赏到不同品种的花,这个季节的主角是玛格丽特(or雏菊?傻傻分不清诶)大室山从公园门口乘東海巴士去大室山。巴士1小时一班,一定记得准时哦,此处狂敲黑板划重点啊盆友们。标高580公尺的大室山是由火山喷发后的碎屑物所堆积而成的,山顶中央是凹陷30公尺深的火山口,现在变成射箭场。从高空俯瞰大室山,整座山体接近对称、完美的圆锥体,因此被称为“富士山的姐妹”。登山的唯一途径就是坐缆车,这种古老的缆车感觉不要太好啊~~~万一随身物品掉了也不怕,只要记住柱子上的数字就行,然后告诉工作人员东西掉在几号之间就可以轻松找回。不得不佩服日本的各种人性化设置。昔日的火山口如今变成射箭场。沿着火山口的散步道全程走完半小时就足够,虽然山下已经到了可以穿短袖的时候,但是来大室山上还得要多穿点,毕竟山上的风也不是吃素的。别问我是怎么知道的,笑而不语。从山顶可以俯瞰伊豆高原与相模湾,360度全景无死角,这视野真是杠杠滴。这个季节的草甸看起来绒绒的,好像冬天穿的羊毛大衣,真想躺下来打个滚~途中有如来地藏尊像矗立,眺望庇佑着伊豆高原以及环绕四海的伊豆诸岛。偶遇一对日本小情侣,女主神似绫濑遥。两人并肩走着,时不时地对望,也没有什么言语,这画面有点甜,就忍不住一路跟随(emmm其实因为山上只有这一条路),看了一集真人版纯爱日剧。运气好可以从这里远眺富士山,不过我的运气一直不太好,so……残念。拜拜咯,可爱的小情侣。仙人掌動物公園大室山对面不远就是仙人掌动物园。顾名思义,这里可以观赏到各种各样的仙人掌,特别是最近正在举办仙人掌花展,能欣赏到难得的仙人掌开花盛况。但是,这个公园的镇园之宝并不是仙人掌,而是憨态可掬的水豚!估计大部分游客都是抱着看它们洗澡的心态来的,我也不例外!南美洲出身的水豚自打来到日本,就完美地入乡随俗,爱上泡汤。最不可思议的是,这里的水豚已经在专为它们所定制的露天风吕中享受了35年!而且水豚泡汤还有要求,像女生喜欢泡个花瓣浴泡泡浴什么的,它们则是非柑橘入汤不泡……人不如豚系列。饲养员大叔热情地为我们讲解,虽然我也没怎么听懂,但是听到大叔说“touch”后我们心领神会,愉快地开始撸豚~~水豚真的脾(zhi)气(shang)超(chao)好(di),你怎么欺负它都不会生气,在动物界以好人缘出名。你只管尽情地撸豚,反正他也不会理你,内心一定在OS:你们这些没见过世面的人类。又见丁满,彭彭去哪儿了?这里就是水豚们泡汤的地方啦,每日一次,不过这一奇景只有在冬天来才能看到。眼小臀翘脾气好,成为网红从此走上豚生巅峰!刚和水豚告别,转眼间就来到了热带植物园。仙人掌能开花已是弥足珍贵,它们大多在晚上开花,花期也很短,有些甚至只有一两个小时。第一次看到那么多种类的仙人掌花,忍不住举起相机多拍几张,把它的美永远定格在我的镜头里。想起自己也养过仙人掌,好不容易等到它快要开花,某天一早起来,却发现花已经谢了TAT又经过一个观景台,这次我们也没指望看到富士山,纯粹上去歇歇脚。小五同学正百无聊赖地对着富士山的方向放空发呆,突然大吼一声“富士山”!还以为他魔怔了,我定睛看了很久,终于发现了富士山的雪顶↓↓↓即使距离遥远,掩盖在云层之后只微微露出积雪的山顶,这座圣山还是给人一种很威严的感觉。也许是我看太多科幻片,总觉得下一秒就要有怪兽从火山口爬出来了……谁能凭爱意要富士山私有?也许这一刻,这份意外又心动的景致真的只独属于我们两个人。伊豆高原心满意足地回到伊豆高原车站觅食。铁道口的警示标志好卡哇伊,提醒路人要停下来左右看看情况再过去。这附近有不少颇具特色主题美术馆、博物馆、手作店等等,像个隐藏在住宅区的文创园。可惜我们来得有点晚,大部分都已经闭馆了。路过一家很有格调的杂货店,外观好像宫崎骏动画里的房子,吸睛一百分!赶在打烊前买了他家的招牌蔷薇冰激凌,原料是从伊豆牧场直送的,因此奶味特别醇厚。伊豆的最后一餐我在tabelog上筛选了这家本家鮪屋,这也是我俩公认的此次日本之行的最佳餐厅,没有之一。伊東这座城市初见时可能让人觉得平淡乏味,在大城市生活惯了甚至会不太适应这里,比如你很难找到一个会说外语的人,比如早上九点前能找到一家营业的商店简直就是奇迹。但就是这种与世无争、简单朴实的生活美学,才更惹人怀念吧。東京物語|自由散策間,慢慢喜歡你可能是被前几天东京的人山人海震惊到了,再回来我俩竟然都有点抗拒,差点没把东京的酒店行程全部取消了留在伊豆。不过我们还要去看紫藤花,还约了多年不见的蕾酱在东京见面,so,我们还是回来了。浅草寺浅草寺一定是东京都内最有名的寺庙了,命途也相当多舛,几毁几建,香火却是从未间断。我们住的酒店就在浅草寺旁边。白天的浅草寺人多到爆炸,我都快以为是在过年陪爸妈去灵隐寺烧香了。所以我更喜欢晚上来,虽然仲见世的店铺都打烊了,但是收获一份别样的宁静也不错。远处的sky tree比东京塔足足高出300米,是目前东京最高的建筑。政府本来想用它代替东京塔成为新的地标,可东京塔的存在感实在太强了,所以sky tree到目前为止还是不温不火的。足利紫藤公園记得儿时曾学过一篇散文《紫藤萝瀑布》,其中有一段描写:从未见过开得这样盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像一条瀑布,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极。只是深深浅浅的紫,仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长。当时就很好奇,怎样的花才能像散文中描述的那样像瀑布一般。直到连续两年在蕾酱的朋友圈看到足利紫藤园,特别是那棵近150岁树龄的大藤,吸引着我去亲眼见证生命的奇迹。交通:足利紫藤公园位于栃木县,从东京出发需换乘JR两毛线。幸运的是,从今年4月开始,足利站和富田站之前新开通了“足利花公园站”,车站就在公园门口,比原来方便得多。但是由于两毛线的班次不多,因此从东京出发大约需要2小时。公园的门票根据花季不同会有所调整,300~1800日元不等。4~6月的紫藤花季门票最贵,满开时期需1800日元,17:00之后入园门票有优惠价1500日元。友情提醒:为了在人山人海中杀出一条完美的赏花路,除了避开双休日,还要避开日本黄金周。每年紫藤花开最盛之时恰逢日本五一黄金周,据在日小伙伴的提醒,日本的黄金周和国内一样人多到爆炸,因此最好把这几天给PASS。四月下旬,粉红藤开始逐渐凋零,黄藤正蓄势待放,紫藤和白藤开得最盛正当时。信步走在园内,紫藤花香伴随着阵阵春风萦绕在你周围,让人几乎要醉倒在花间小路之中。连这儿的蜜蜂都被喂养地特别肥~~淡粉色的花藤悠悠垂下的光景,与樱花有着截然不同的美。黄藤的盛花期在五月中旬左右,此时来尚早。走进有150年树龄的大藤,在1000多平方米的紫色帘幕下,苍白的语言已经不足以形容眼前的梦幻景象了,只庆幸自己有幸能目睹这生命的奇迹。宗璞说过,“花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的。我抚摸了一下那小小的紫色的花舱,那里满装生命的酒酿,它张满了帆,在这闪光的花的河流上航行。它是万花中的一朵,也正是一朵朵花,组成了万花灿烂的流动的瀑布。”蝴蝶般的花朵犹如天幕垂帘,一阵清风徐来,让人错以为这摇曳的花枝悄悄地幻化作了蝴蝶翩翩起舞。赏花人走在淡紫色的瀑布中,如梦如幻,仿佛整个世界都变成紫色。原谅我拙劣的摄影技术实在无法完整地呈现她的美,只能贪婪地寻找各种美的角度,妄想用眼睛去记住一切。从此提及紫色,再也不会只想起薰衣草啦。公园里有一座“淡红之桥”,覆有如同屋顶般的粉红藤。除了大藤、长紫藤,还有一种罕见的八重黑龙藤,远远看到差点儿误以为是葡萄树。除了紫藤,杜鹃、紫阳花、喜林草等明星花草在这儿不小心成为了配角,率领着一众花花草草精心点缀着春天。白藤瀑布,现在看来平平无奇,她的舞台在夜晚。最惊喜的莫过于,你以为白天的紫藤已经美到了极致,但当夜幕降临后,你会发现夜之藤的美更加摄人心魄。每年四月中旬至五月中旬,足利公园会在17:30之后举办夜游活动。傍晚5点之后,暖色的灯光从不同的角度逐渐将紫藤打亮,营造出深深浅浅、粉紫渐变的层次效果。真的很佩服园林师神乎其技的打灯技术,将花朵自然的美和人工打造巧妙结合起来,在光与影渲染下的紫藤瀑布,好像把人带进了异度空间。据说紫藤花枝最长的有1.8米,比我还高哈哈哈就像北海道农场夏季会推出薰衣草冰淇淋,这里也很应景地提供紫藤冰淇淋。还有各种紫藤花主题的相关周边。巨大的紫藤瀑布倒映在镜面般的水中,若不是此刻风起,微澜荡漾,还真难以分辨哪一半是现实场景,哪一半是镜花水月。吹皱一池春水被点灯后的白藤瀑布惊艳到了!回到大藤区完全流连忘返,根本移不开脚步。在这儿一定要待到晚上,夜之藤才是精华。灯光使得藤棚下的隧道宛如一座闪亮璀璨的舞台,下一秒就会有人撩起紫藤帘幕款款而来。東京塔去东京塔的途中路过增上寺,寺庙旁供奉着几排地藏菩萨。这些戴着红色帽子和围嘴、看起来萌萌哒的地藏菩萨,背后却掩藏着一个个悲伤的故事。因为每一尊都代表一个早逝的孩子,不论孩子是由于事故、疾病或者不足月的流产而离开人世间,这些石头雕成的地藏菩萨像都寄托著父母对早逝孩子的牵挂和哀伤。东京塔,在无数日剧中出镜过,也是无数日本年轻人梦的象征。在我这老一代二次元粉的记忆中,那些年痴迷过的CLAMP似乎也对东京塔情有独钟,特别是在画风华丽到极致的《X战记》里,东京塔是最重要的结界守护地,是最后的战场。虽然东京塔的高度在目前看来已经不值一提,它出现在文学影视作品中的频率甚至快要让人审美疲劳。可当你站在塔下仰望它时,你会觉得,是你离东京这座陌生城市最近的一刻。塔下鲤鱼旗飘扬,说起来,快要到子供之日了呢。鲤鱼旗的风俗起源于江户时代,在日本每年五月五日是子供之日(男孩节),家有男孩的,就会在家门口挂上鲤鱼旗,祈祷男孩早日成材。女孩飘过~~~在地铁口的便利店发现了名侦探柯南!青山刚昌终于恢复连载了,希望有生之年可以看到大结局自由が丘&代官山如果觉得涩谷太吵、原宿太挤,想寻一个清静有格调,那自由之丘和代官山是不错的选择。从涩谷出发乘坐东急东横线可以直达。以杂货店和甜品店闻名的自由之丘,绝对是文艺青年的心头好。一出地铁站就看到这么诱人的甜品,感觉味蕾已经开始蠢蠢欲动了~走进一家贩售中古相机的杂货店,看到它们我就移不开脚步了。。。自由之丘真的适合慢慢逛一天。不算宽敞但干净整洁的街道两边,散落着各种不同风格的杂货铺、西餐厅和甜品店。我很喜欢这里的氛围,也很爱日式杂货。虽然店铺多到逛不完,但我还是遏制了买买买的欲望,因为小五桑对这里的大多数东西都兴趣缺缺,我也不好意思拉着他一直陪我逛……所以来这种地方还是要和妹子结伴才能尽兴啊!虽然木有买买买,但来这里不掏点银子,感觉就是不开心~跟着导航找到Sweets Forests,听说这里是日本第一家以甜点为概念的主题乐园,不仅可以品尝到出自大师之手的甜品,还可以亲眼欣赏制作的过程。每当草莓季、圣诞节等节日时,甜点森林还会推出期间限定的甜点,有时候甚至每日限量发售。记得小时候看过一个童话,里面的房子都是用翻糖蛋糕做的,饿了只要咬一口凳子桌子就行了。来这儿就像是走进了那个童话世界,蛋糕形状的门柱看的我牙痒痒,恨不得上去咬一口要选哪一个?!你们一定也会和我一样苦恼吧!
刚好遇到草莓季,几乎每间店都有自己的草莓系列主打产品,看的我们都不知道要怎么选!作为一个热爱草莓的天秤座,纠结死了来自由之丘不仅能品尝到东京最高水平的甜品,在随意散策的同时,或许还能获得不少生活中的小灵感。代官山车站旁的Family mart外墙好漂亮,有成为网红墙的潜质~代官山属于东京中高阶级的住宅区,整体B格较自由之丘更高一些,少了一些烟火气息生活氛围,更多的是精致和时尚。六本木之丘六本木位于港区,汇集了许多美术馆、大使馆以及跨国公司机构,外国人特别多,是东京人均收入最高的区域,自然也成为东京最为现代繁华的一块区域。特别庆幸自己的出行时间选得好,赶上了《週刊少年JUMP》创刊50周年纪念展。这就是我来六本木之丘的动力啊~灌篮高手、龙珠、幽游白书、浪客剑心……全部都是童年回忆!90年代的最高销量达到过653万册!应该是出于保护原稿作品的目的,进入展馆时工作人员会请你把水和相机都放进背包,只有出口几个固定地点允许拍照。这周边也是没谁了哈哈哈哈小五说,室内看夜景有什么意思,要去就直接上顶层的露天展望台。上去之前需要把随身物品全部寄存,只能带相机和手机。天台上的十级大风硬生生地把人吹成了梅超风。妹子们如果要上天台最好不要穿裙子了,我的长裙都差点被掀飞,全程紧拽裙角步步惊心夜幕下的东京塔亮起了橙色的灯光,由无数摩天高楼阵列组成的天际线在远处延伸,仿佛没有边界。你讨厌东京吗?日本的首都Tokyo,人口推定11923346人,白天人口和晚上人口差距200万以上——不眠夜都市夜幕中的东京依然没有入眠,灯火辉煌,车水马龙,印衬着东京塔的绚丽夺目。东京的华丽下是什么?无人想去揭示,只陶醉于歌舞升平之中。——CLAMP《东京巴比伦》几百米的高空,深深折服,深深孤独,我下意识的回头寻找小五的身影,还好,他一直在。日枝神社在东京想要看到形形色色的和服女子,浅草寺一定是最佳目的地。日本有很多日枝神社,除了修善寺,东京也有一座。相比一些被游客包围的神社,这个似乎是当地人参拜较多。这里也供奉着稻荷神,神社后有一排小规模的朱红色鸟居。鸟居在日本文化里代表神域的入口,穿过鸟居就意味着进入了神界。豪德寺招财猫一直被大家视为吉祥物,在关于招财猫的众多发源地传说中,豪德寺最为有名。很难想象,日本竟然还有专门供奉招财猫的寺庙。乘坐小田急线至豪德寺站下车,车站口的招财猫石像已经在向你招手迎接啦。秒速五厘米,贵树就是从豪德寺出发去见明里的。通往豪德寺的路上尽是宁静的住宅区。这里并没有指示路牌,只能跟着导航慢慢走。喧嚣都市中的宁静一隅,只听得见自己的脚步声,好像又回到了伊豆。豪德寺是一座佛教寺庙,招财猫并不是它的唯一祭祀对象,“招猫殿”只是其中的一座殿而已,耐心在寺内转一转就能找到了。这儿聚集了各种体型的招财猫,像是一大家子在迎接远道而来的客人。从石佛龛里探头探脑的调皮喵~左顾右盼打量这个世界的好奇喵~蹲在窗框上晒太阳的慵懒喵~来到这里祈福参拜的游客,可以买一只招财猫,除了供奉以外也可以带回去当作御守留个纪念。由于香火鼎盛,各种大大小小的招财猫不断地进驻。看着成千上百的猫咪同时向你招手会不会觉得有点魔性?回程又经过一个铁道口,夕阳的余晖倾泻下来,给安静的街道披上一层金色的光。真不想承认这是我们在日本的最后一个下午。关于这段最后的行程,我和小五产生了严重的分歧,他要去银座买东西,我想去豪德寺看招财猫。他有他的坚持,我有我的倔强,虽然最后他妥协了,但是一路上我们都没怎么说话。冷战两小时后,小五终于坦承他以为银座的商店下午五点关门所以急着要带我去买戒指,但我告诉他商场的打烊时间是八点……所以,旅途中有矛盾和误会一定要及时解释清楚啊啊啊别像我们一样傻乎乎的为了一个乌龙搞冷战,害得我在豪德寺都没怎么拍照片……銀座三小時这次并没有什么必须要完成的shopping list,事先也就完全没有做购物攻略。蕾酱说去银座,药妆、电器基本什么都可以买到。而且日本的商店价格都差不多,只是少量购物的话,不需要在比价上花太多时间。银座唯一的缺点,大概就是人多易断货。街边橱窗里有龙猫,有好几个金发碧眼的歪果仁在给它拍照,老外也喜欢龙猫嘛~~啊对了,东京的百货商场晚上8点关门,要购物的小伙伴记得抓紧时间。回到浅草,本以为早已沉寂的街道竟然是一片热火朝天的景象。平日里一丝不苟的领带早已被扯下丢进公文包,带着醉意的嬉笑怒骂声此起彼伏,脸上却是掩盖不住的疲惫,这和我印象中东京人斯文有礼的形象大相径庭。他们终于撕下了伪装,这反倒更加真实,像个人而不是机器。再往前走,遇到几个醉倒在路边的年轻人,骑着自行车经过的巡警会停下来问需不需要帮助。这一幕有点暖。进击的料理作为日料忠粉,必须把这几天吃过的美食单独拿出来做个推荐吼吼吼~~毕竟我们在吃饭上花的钱可比购物要多得多了。几点心得:1、日本的米其林等一些高级餐厅都采取预约制,比较火的餐厅甚至要提前几个月预约。2、日本有很多“一人店”,由大将一个人包办餐厅的一切,接待能力有限,上菜速度也会较慢,一顿饭吃两小时甚至三小时也不足为奇,因此在预订之前要预留出用餐时间,避免到时发生不愉快。3、相当部分日本餐厅只接受现金支付,建议多换些日元备用噢。4、预约餐厅大多需要支付定金,如果有事不能前往,最好提前几天告知店家,当天爽约的话,还是会被扣除餐费的。因为店家会根据每天的预约人数来准备当日食材以保证新鲜度,如果临时爽约就会造成食材的浪费。5、日本有一些餐厅没有菜单,大将会根据食材和心情来制作拿手的料理,你只要负责吃就可以了~6、许多高级日料店的午市套餐价格比晚市价格要亲民很多,菜品种类可能会稍稍简单一点但出品的质量都是一样的。如果预算有限但又爱好美食的盆友们可以选择吃午餐哦~7、比较靠谱的日本美食网站有tabelog,App版貌似只能用日版App store才能搜到,3.5星以上的都值得一试。镰仓——パンダ商店前面提到过的一人店,这便是其中一家,循着小五同学的美食嗅觉找来,却发现就在七里滨站对面。非常非常不起眼的门面,一次只能接待三桌客人,我们吃的过程中遇到好几个想来用餐的人都被老板婉拒了。老板应该很喜欢熊猫,所以把餐馆取名为パンダ。帅气的大将一个人忙前忙后。我发现日本餐厅的大将大多看起来要比实际年龄年轻很多,一个个皮肤细腻红润有光泽,五六十岁的年龄外表看起来状态都像是四十来岁,好羡慕~仔细想想,也许是这些料理职人们都具有很强的匠人精神,生活中约束有规律,对自身的要求十分严格,所以能够一直保持那么好的状态。一个人能撑起一家店,那实力必定是毋庸置疑的。隔壁桌两个四川妹子热情地向我们推荐,这是她们在东京5天以来吃的最满意的一顿,也是我们在日本的第一顿正餐,开局不错。餐厅只有日文菜单,多年前学的日语基本已经退化,so……连我自己都不知道点的啥。秘制酱汁牛油果,好吃不腻。洋气的培根肉松蛋包饭。餐厅信息如下:修善寺——さくだ一家夫妻店,同样非常不起眼,不知道的人路过还以为是个堆杂物的茅草棚。由于到达修善寺的时间比较尴尬,正饿着肚子找吃的,发现有人“茅草棚”里出来,嘴里还念叨着おいしい,这才意识到原来这儿是吃饭的。入座后打量这四周,才发现别有洞天。屋顶上贴满了老板和客人们的合影,其中不乏名人,看来老板曾经也是江湖高手。看似乱七八糟的锅碗瓢盆,实则都按照使用手感有序地摆放着。老板负责料理,老板娘负责洗碗兼助理,几十年的默契配合,使得他们不需要过多的言语就明白对方要做什么。店里只有一种料理:荞麦面。老板笑着说,不必担心,我会做我最拿手的料理。冷面搭配一点新鲜山葵,混合拌匀后就可以吃了。相当浓郁的荞麦风味,非常爽口,最后还有一碗拌着洋葱海苔和柑橘的荞麦汤,说不上来是什么感觉,意外地好喝,以至于忘了拍照。整个set只要500日元,相当有趣的一家小店~伊东——うなぎのまといtabelog上伊东评分最高的一家饭店,就在K's house对面,主营鳗鱼,有单点、鳗丼、鳗重可以选择。我向来不太热衷鳗鱼,一是嫌弃刺多,二是觉得味道太淡。于是选了蒲烧鳗鱼,酱汁的调味让人忍不住食指大动,一口咬下去,味道浓郁,肉质蓬松柔软,刺感也不太明显。小五选的是白烧鳗鱼,虽然少了酱汁的调味,但这样品尝出鳗鱼本身的味道和品质的好坏,也更考验师傅的功力。白烧鳗鱼可蘸盐可蘸酱,我们觉得蘸盐味道更好。唯一遗憾的是师傅处理鱼刺不够到位,小五同学吃的时候被细刺卡住了,差点要带他上医院了呃。伊豆高原——本家鮪屋需要隆重安利的一家店,隐藏在伊豆高原的住宅区。由于地缘优势,食材新鲜度不用多说,能以人均500不到的价格吃遍各类当地特色生鲜,性价比爆表。刺身拼盘并不是国内常见的三文鱼、甜虾之流,取而代之的是鰤鱼、金目鲷、真鲷等平时不怎么吃过的品种。不过三文鱼在日本的餐厅其实很少出现,金枪鱼的出镜率最高。东京筑地市场曾经还有著名的金枪鱼拍卖的活动可以看。金目鲷栖息在200~800m的深海中,以色泽鲜红、新鲜肥美而著称,是伊豆的特产,所以来到伊豆最不能错过的美食,它比三文鱼口感更好,丰润不腻。除了做成刺身,红烧金目鲷的口感要更胜一筹,肉质非常柔嫩肥美,而且刺很少,深海鱼通常如此,对于怕刺星人来说是个福音。由于金目鲷是高级鱼种,整条金目鲷的料理通常在中高级日本料理店才会提供,而且价格不菲。因此在这儿能以两千日元的价格吃到一整条完整的金目鲷,感恩~~判断一条鱼新鲜与否,可以看它的眼睛是否清澈明亮,眼球是否饱满突出。金目鲷就是深海里远近闻名的大眼仔,据家里的钓鱼爱好者说,新鲜的金目鲷眼睛就像一颗圆润的宝石那样闪闪发光。长得那么美,在鱼类里应该很有优越感吧2333作为当晚的第一位食客,我们还幸运地品尝到稀有部位的特選頭とろ炙り丼,每天限定只有8份。店员阿姨热情地向我们介绍每一种刺身的名称,为了使我们更好的理解还不遗余力地配上丰富的肢体语言,太可爱了~~东京——鳥竹位于涩谷的一家烧鸟店,原计划想去的是舞泉炸猪排,无奈一直没找对地方,快要饿昏之际发现了这家鳥竹,完美诠释了“看见什么吃什么”地下一楼的禁烟区,全是榻榻米座位,对于骨骼清奇不会盘腿的我来说有点煎熬啊……这家店本地中年人比较多,还能看到一向拘束有礼的日本人放肆谈笑的模样。点餐的时候有酱烤和盐烤可选,两种味道都不错,但日式刷酱口味偏甜,所以我投票给盐烤~鸡皮这种做法我还是头一次吃(下)(下)不会觉得油腻,口感软嫩,还保留了一点儿鸡皮的嚼劲。鸡肉串、烤青椒、内脏三兄弟,两个饿死鬼抢着吃TAT再配上一杯生啤,一本满足。不过总体说来,我觉得还是国内的烧烤更好吃,毕竟日本只有酱油啊盐啊这些基础的调味品,没有香料,食物的味觉层次没有国内美食那么丰富。东京——みかわ是山居日本料理界有三大神:寿司之神小野二郎、天妇罗之神早乙女哲哉和鳗鱼之神金本兼次郎。寿司之神已经不是我等凡人可以预订到了,对鳗鱼兴致不高,最终选择了去天妇罗之神的是山居尝鲜。据说早乙女先生年轻时最初的理想是开一家寿司店,没想到后来却阴差阳错地成为了天妇罗学徒,还开了一家连寿司之神都要频频光顾的天妇罗店。一晃50年。连菜单都是他亲自画的,很别致哦。吸油烟机都那么有个性。午餐有两种套餐可选,我们选了贵的。菜品顺序大致是:车虾两尾、虾头两只、乌贼两块、鱚鱼、汤、紫苏海胆、当季菜品、鳗鱼、蔬菜两品,最后是汤泡天妇罗和甜品。每上一道天妇罗,西装革履的侍者就会俯身轻声指导我们该如何蘸酱如何食用。两种套餐的区别在于便宜的套餐里没有紫苏海胆和当季菜品,其他并无太大差别。不敢说这是最好的日本料理,但这一定是我吃过的最棒的天妇罗~~看似普通的炸物,却一点都不觉得油腻,炸衣很薄,外脆里嫩。尤其紫苏海胆,是整个午餐的精华。咬开后,海胆依旧保持着水嫩金黄,紫苏叶特有的清香则完美去除了海胆的腥味,鲜绿的紫苏叶搭配金黄色的海胆,是视觉和味觉的双重享受,幸福到觉得人生就该如此啊~~~周围的客人们都在认真地品尝早乙女先生的手艺,举着相机拍照似乎变得有点格格不入,我也没好意思多拍。东京——すし処 宮葉都说寿司是醋饭和鱼的艺术,来东京吃一顿高级寿司料理是我这次的必达目标。寿司之神可望不可及,能够和小野二郎比肩的寿司职人,大概也只有人称“最后的江户前鮨职人”的宮葉幹男了吧。这家拥有两百年历史的老店在八代目宮葉幹男去世后,由他的儿子继承衣钵。不过说起来,九代目说自己今年已经50多岁,但从外表来看,说三十我也信!午市套餐只需5000日元,性价不用多说。整个套餐一共大概十来贯,醋饭温度偏冷,酸度属于温和型,甜度略高,这是宮葉家独有的特色。在大将灵巧的双手一盈一握之间,寿司的灵魂自然就被封印在这醋饭和刺身之中,等待被我享用的那瞬间,封印自动解除。在日本像这样专业的寿司店,芥末和酱油事先都已经被师傅们捏进寿司里了,无需再蘸。东京——き久ち(米其林二星)此行唯一去的一家米其林餐厅,也是最值得纪念的一家,因为我和多年未见的发小在这里顺利面基了!蕾酱研究生毕业后就来到了东京工作,此次我来东京前就约好了要一起吃饭。人生地不熟的我们跟着蕾酱的定位找了很久,谁能想到米其林二星的餐厅竟然会蜗居在一条路灯昏暗的窄巷之中呢?蕾酱说这儿旁边还有一块墓地(捂脸小蜂)其实国内国外有许多赫赫有名餐厅都像这样大隐于市,有时你明明已经站在它门口,却还浑然不觉。餐厅内的布置也极其简单,甚至稍显凌乱,今晚除了我们还有两对客人,但只见大将一个人在忙前忙后。隔壁有一对中年夫妇甚至因为店里没有服务员,上菜速度太慢而拍案离去。日本有很多“一人店”,从洗碗收拾到制作美食,由大将一个人包办一切,上菜速度会较慢,一顿饭吃两小时甚至三小时也不足为奇,需要大家理解。因此在预订之前最好先了解清楚餐厅的情况,事先预留好用餐时间,避免到时发生类似情况。其实一人店对大将的考验是非常严格的,除了掌握多种料理技能和打扫整理技能,他们可以同时照顾在场的每一位客人的用餐进度,并且有条不紊地控制手中不同食材的火候。左下角是河豚刺身,第一次吃又激动又害怕哈哈~~果然自然界里越是漂亮可爱的生物就越有毒。不过别担心,在日本能够料理河豚的厨师都是有执照的。一颗做作的西红柿。再猜一猜这碗味增汤里的佐料是什么?答案是花椒。在日本第一次见到自家做菜常用的香料,内心有点小鸡冻,吃了好几天单调的酱醋油盐,现在真的非常想念花椒、孜然这些味道……一口喝下去,满是淡淡的清香,其中夹杂着一丝不易察觉的花椒味。如此别出心裁地使用这种不起眼的香料之花作为味增汤的佐料,可见大将对料理的自信和钻研,心中对他的敬佩又多了几分。自动贩卖机——桃子水大评测桃子在日本算是国民水果了吧,各种桃子味饮料、冰淇淋,给女孩起名“某某桃”“某某桃子”,连航空公司都取名叫“peach”,不过我还是认为桃子的日文“もも”更可爱~~桃子苏打:浓郁的桃子香,气泡感很足,特别是炎炎夏日里冰镇过后再喝,超爽~喜欢喝苏打饮料的可以试试噢。白桃水:其实就是一瓶矿泉水,但是有了淡淡的桃子味,特别适合不喜欢喝白开水的小仙女们~桃子味可口可乐:这个不太好喝,不知道是不是因为桃子加可乐本身就是黑暗料理,我闻到了一股类似橡皮泥的味道……来年,花見日语里有一个词汇我很喜欢:风物诗,它是指最能代表一个季节的特色事物。桜花,应该是最能代表春天的风物诗,全世界人民对桜的钟情追逐,日月可鉴。这场旅行从东京开始,也在东京结束,从期盼到逃避,又从逃避到留恋,像少女一般与东京谈了一场恋爱,甜甜的感觉仿佛蝴蝶沾了一口花蕊上的蜜。那些最终没有完成的心愿,虽然可惜,但并不懊恼。偶尔也会好奇桜色的东京会是什么样子。来年,花见。不完全攻略1)行程:这次最终的行程和我制定的第一版差别挺大的,很大的原因是做攻略的时候发现日本很多餐厅、公园的定休日不尽相同,一周七天,每天都有休息的,大家去之前最好先上网查询一下营业时间。2)交通:1、日本的地下交通极其复杂,幸运的是我们一次也没坐错,就是有点头晕而已……日本有地铁、JR、新干线、私铁balabala,就像它城市里的电线杆一样纵横交错,因此最好提前查好路线,即便如此到了车站你还是会晕头转向,那么这时候你就需要询问工作人员,语言不通也没关系,肢体语言也是不错的表达方式。2、日本的公共交通准点率实在太高了,除了河口湖的环湖巴士晚点了大概三四分钟,其他无论是地铁,还是巴士都是准点到达准点发车,入乡随俗的你请一定记得守时~3)实用APP:1、铁打的Google maps是出境游导航必备,日本当地交通查询可以下载一个“乘换案内”,相当好用~2、鉴于我的日语水平比较初级,日式英语我也常常听不懂,所以有时还是需要下载一款翻译软件。Google、有道、沪江我都下载了,但是用了以后觉得翻译并不是十分地道,主要是中文翻日文,总有些怪异,我也咨询了蕾酱,她认为这些翻译都有些不地道或者过时。欢迎各位亲爱的蜂蜂们推荐一下好用地道的翻译APP噢!4)省钱小妙招:1、在玩耍的过程中不小心发现了一个省钱小绝招,在河口湖、伊豆等地经常会推出两个景点之间的联票优惠,如果这两个公园你正好都要去,那么凭A公园的门票可以获得B公园的门票优惠。比如在伊豆高原,我们去仙人掌公园买票的时候,工作人员告诉我们有大室山的门票就可以在仙人掌公园享受折扣价。2、部分酒店和景点之间有协议价,住客在酒店内购买景点的门票可以享受优惠折扣。比如在汤回廊菊屋我们购买虹之乡的门票是比去现场买要便宜的。具体大家在攻略时可以根据自己的行程查询一下哦~谢谢耐心的你能看到最后~~比心比心~~~文章为作者本人原创,如需转载,烦请提前告知本人,谢谢。