阿卡雄游记攻略

慢悠悠在被这两大山脉夹着的大陆及海岸线上逛了三个月，就从巴黎开始聊一聊吧 永不改变的城市——巴黎 巴黎，巴黎，为什么要写巴黎？当我在黑暗中闭上双眼，寻觅欧洲的味道时，扑面而来的就是巴黎的气息，所有的各种细小的声音味道影像全部退到感官与思想不可及之处，唯一剩下的，就是巴黎，安住在幽深的时光隧道尽头，与我对视，与我独处。 从奶酪外交开始 “巴黎人是这样一群优越感十足且冷漠的人。”很多去过巴黎的游客都会这样说。可千万别以为这种姿态是针对你的，他们对外国人如此，对外省人如此，甚而对郊区人也如此。所以当一个巴黎男人略带犹豫地对你说，“我最近交往了一个女朋友，我们相处得很好，但是她住在城郊”时，你一定要相信他的犹豫是真心的。一个巴黎人，一年也许会出国几次，但是除非参加某个亲人的葬礼，否则一次也不会去过任何巴黎郊区。他们就是这样拽，因此若干次大革命的火炬都是由巴黎人点燃的，因此当年亨利六世花了三个月时间也没办法攻进巴黎，只好听从巴黎人的意愿接受天主教洗礼，才被接受加冕成为法国皇帝。 要跟这样一群人打交道，并非没有办法。从他们的最爱——奶酪开始吧！ 戴高乐将军有一句名言，“你怎么可能去管理一个拥有246种奶酪的国家？！”是的，当你在集市的奶酪摊前停下的时候，跟奶酪打了一辈子交道的老妈妈会认真地跟你介绍，“这是来自卢瓦尔河谷的某某农庄的奶酪，山羊奶，含脂肪45%，没有煮过没有压过，传统方法制作，现在是温和的奶油味，放一段时间就是干硬偏酸的浓烈口味，配上诸如Sancerre的卢瓦河白葡萄酒风味绝佳。这个是牛奶......这个是母羊......”如果你对这些覆满白色或者蓝色霉菌的块状物感兴趣，可以跟法国人就牛奶如何发霉的漫长过程进行讨论，可以不紧不慢地喝着红酒吃着各种干肠奶酪组成的餐前开胃点心开始一场马拉松式的法式晚餐，那么就连最冷的巴黎人也不会不向你露出最贴心的笑容。 但是往往引起他们大笑的是另外一种方式：可怜的外国人看着这可疑的布满浅灰色霉菌的圆饼，勉强切下指甲盖那么一丁点，小心翼翼放进嘴里。转瞬间，他双目紧闭，身体前倾，低头张嘴吐又不是咽又不是一动不动任其融化也不是。如果狗会被巧克力毒死，西方人会被臭豆腐熏死，那么中国人会栽倒在法国奶酪上，也是正常的。但，如果你活过来了，甚至开始爱上奶酪了，那么你跟巴黎人的友谊就真正开始了。 永不改变的城市 巴黎人，尽管走在全球服装、电影、艺术、科技的巅峰，却偏偏是些复古狂人。这种惜古情怀从家庭教育就开始了。走进随便一家人的厨房，多半你能拎出（如果你拎得动的话）一口重达十几斤的生铁打造的炖锅（Cocotte），而且很可能是产于上个世纪六十年代的，当然也与五十年前一样结实耐用。也会有一把Opinel的小刀，那是爷爷在世时就在使用的。所有法国人都会跟你说，“这可比什么瑞士军刀好用多了，是可以一辈子放在口袋里随时取用的刀。”使用原木和真正的钢材，这内敛而经久耐用的个性倒是非常法国的。再看看客厅，不管是年代久远的精雕细琢的木制家具，还是来自印度的镶着玻璃片四腿雕着大象的小圆桌，或者来自伊斯法罕的精美波斯地毯，都在诉说着这个家族的往昔。 对历史的保存，向内表现在家庭里，向外则辐射到城市风貌上。自从奥斯曼在十九世纪中叶对巴黎进行重建以后，城区布局再也没有改变过。拿现在的地图和一百年前的城区地图比比看，城市格局、街道走向几乎一模一样。德国的市区在二战期间被美国飞机大幅扫荡，以至于残存下来的古老建筑大部分被列入“文物保护范围”，而巴黎却因为市区没有战略性轰炸目标而幸存（主要的工厂都位于市郊，而市区的火车站也只是终点站），而且当年德国将军Von Choltitz没有遵照希特勒旨意在德军撤退前把所有巴黎的古迹炸毁，他的这一决定使得巴黎的历史面貌得以延续至今。 因此走在巴黎街头，就象走进历史之中。同一条街道上会有十三世纪的哥特式教堂，十六世纪的文艺复兴建筑，17世纪的巴洛克建筑，18世纪的新古典主义建筑......难能可贵的是，跨越了数个世纪的风格之间的延续性令它们在一起不仅绝不突兀，反而形成了典型的巴黎街道风格。法国人对古建筑的保存不遗余力，整齐清洁得象10年前盖好的楼房，门上方却庄重地印着：“1768”。曾经的皇宫、贵族居所、火车站被改造为博物馆、商店、剧院，曾经的罗马剧场成为孩子踢球、情人约会的地方，曾经的高架铁路废弃之后也不拆除，而是加盖草坪树木座椅成为一座美丽的空中花园。就连清真寺，也已经巴黎化，美轮美奂的阿拉伯式侧厅改造成为茶馆，人们浸润在午后的阳光里谈笑风生，宗教与世俗生活各得其所。这种历史与现实的糅合、功能的魔幻式转变完美地体现了法国人不逻辑非理性的浪漫主义层面。 国界就在转角处 尽管由于法律的禁止，法国人口普查不涉及种族或者宗教，但从市民出生地已经能看出其多样性。移民潮象海浪一波接一波：19世纪初，德国农民来了；接着意大利人和中欧犹太人来了；十月革命后，俄国人来了；大屠杀后，亚美尼亚人来了；北非国家独立后，犹太人来了......最近的移民潮则由非洲人和亚洲人主导。一部移民史就是一部世界历史。这样的多元文化背景让巴黎人走在街头就象走在家乡的坎坷土路上一样自在，阿拉伯人一袭白衣飘过，埃塞俄比亚人一身花衣裳比孔雀还艳丽，一身西服的锡克族小伙子顶着他那个蓝面饼一样的裹发带昂头走过。 移民来了之后当然要占地盘，因此有了非洲区中国城犹太区阿拉伯区等等，走在街头经常有时空错乱之感：前一分钟你还在温州人的小店里吃麻团，买了瓶十年陈的黄酒，下一分钟就迷乱在阿拉伯烤肉的香气里，转过街角在一家犹太会堂门口与顶着小帽披着黑色长衣的拉比擦肩而过。巴黎南富北贫东贱西贵，非洲人、阿拉伯人多住在北部和东部。北部的黑人聚居区象义乌小商品市场一样，只不过卖东西买东西的一律变成黑人，街边的小广告一律变成法文，而地上的垃圾跟破烂的地铁站互相依偎着。很难想象这里跟奢华的香榭丽舍大街同居一城。如果一个成功的男人背后总是有一个默默无闻的好女人，一个奢华的街区背后总是会有一个难民营吧。值得一提的是，这里有一趟南北向的“魔术列车”，在北部地区始发时黑人们陆续进站，列车徐徐穿城而过，到达终点站时，奇迹出现了，一个一个走出来的全部都是白人：好一个移动式漂白厂！ 在这些移民街区里，新兴的中国力量在茁壮成长，不仅涌向老佛爷和路易威登店的中国人数比人民币涨速还快，而且巴黎的中国区日渐扩大，吞噬着阿拉伯区，在不少居民区的门牌上也越来越多的出现“李”、“陈”或者“黄”这样的姓氏，连拉雪兹公墓里的中国字也不再新奇。随便找个在巴黎呆了几年的中餐馆服务员问问，“巴黎好玩吗？”“好玩？一般般啦。有钱就好玩呗！”中国式思维在法国依旧根深蒂固，你以为多元文化是个调色盘，其实也不过各自保留自己的颜色而已。 在中国区闲逛，在中餐馆、中国超市边偶尔也会看到这样的中文寻人启事，“寻人。女，28岁，身高153cm。特征明显：肤白，小眼睛，左额角有一明显伤疤，走路低头，不爱说话，一身黑衣，自称葱婶。今年5月失踪，来法才一个月，不懂法语，家人着急万分，感激不尽。联系电话：0147027112”这种布告，也许是因为失踪人士身份不合法，往往只有中文版。也许真的走丢了，也许被移民局抓走......一阵风吹过，布告掉下来，被一只高跟鞋踩过。那是个穿着黑色羊毛外套挽着发髻的中国女人，结束一天办公室工作的她神色略显疲惫，但仍振作着精神按照巴黎式节奏快步走过，回她新租下来的宽敞舒适的公寓里，根本没有留意脚下的布告。 地下巴黎 如果地面上的900万人口已经不能再打动你，那么就到地下去看另外600万人吧。长眠了许久的他们应该谨守古代的巴黎礼节，不介意一些外国人的打扰。巴黎层层堆砌的土壤里埋葬了他们的历史，也埋葬了已经成为历史一部分的人们。18世纪爆发的瘟疫造成的死亡人口已经大大超过街区教堂的容量，因此把以前的地下尸骨全部掘出，迁移到地下20米的采石场通道里。巴黎人的艺术创作在死者身上也未停止，堆积如山的骷髅不仅整整齐齐，而且骷髅头和腿骨被精心排列成十字架等种种图案。当然各种秘密的音乐会、party也曾经在此进行，一场最奇特的生者与死者的狂欢在城市的深洞里举行着，人们和他们的终极未来一起举杯。 这个地下墓穴堪称最伟大的迷宫，弯弯曲曲在地下走了三百多公里，有无数的岔路和隐藏在城市不为人知角落的出口和入口。这里没有吸引中国盗墓者的金银财宝，却如黑天使般让富于冒险精神的法国人为之着迷。尽管政府已经宣布违规进入非开放区是非法的，也封闭了很多出口，人们依然执着地去探寻这个地下世界，甚至付出生命代价，永远地迷失在了黑暗之中，想必那600万会乐意挤出一些空位。一些国家的过去是另一些的现在，听说在乌克兰，这种地下墓穴探险还是合法行为，“乌克兰人认为他们拥有世界上最大的地下墓穴并为此深感自豪”。能为当地旅游业做出贡献，死而不已，该当永垂不朽。 走在幽深的骷髅通道里，突然听到轻轻的叫声，“喵，喵......”这地下，有猫？！循声走向黑暗深处，却看到一个印度人（或者按照政治正确的讲法，应是印度裔法国人）坐在角落里玩手机。“听到猫叫吗？”我问道。他咧嘴一笑，露出一口森森白牙，举一举手机。哦，原来是穷极无聊的他在玩手机。这个印度人11年前从某个遍布椰树与田园的小乡村迁徙到巴黎当保安的时候一定不会想到未来的年年岁岁将在黑暗中与600万逝者共度。 离开黑暗重返光明，在街对面的骷髅礼品店里，年轻的法国白人正向几个二十出头的日本女游客献殷勤，试试他今天的运气。对他而言，这些来自遥远的大洋另一侧的女人显然比一街之隔的新巴黎人重要得多。

七、八月份，欧洲人民都歇假了，入乡随俗，八月初请下两周半的假期，和LD一起杀奔了法国，重点是南法普罗旺斯卢贝隆山区和巴黎。 (八月，麦收的季节） 大致的自驾路线图如下： 瑞士巴登－> 普罗旺斯卢贝隆山区LACOSTE －> 畅游周边（Arles, 马赛，Sault，Gordes, Buoux，Roussillon，索隔岛（L'lsle-sur-la-Sorgue），Fontaine-de-Vaucluse，Apt，Menerbes, Saint-Saturnin-les-Apt，Pont du Gard，蔚蓝海岸一线）－> 波尔多（Arcachon海滨小镇，Dune du Pyla， 欧洲最高沙丘）－> 巴黎（暴走博物馆，奔袭圣米歇尔岛）－>瑞士巴登 人还在路上，赶上上网机会，上几张pp，全当预告片了 ::lol 8月17日，终于结束了这次全程5，000多公里的征程，赶在周一上班前，将正片推出。。。 ::jy

我很喜欢喝葡萄酒，特别是红葡萄酒，每天晚上都要喝一杯。品尝过法国不同地方的各种红酒，由于我偏好比较‘正’的味道，所以喜欢波尔多红酒。以前已经去过了法国所有著名的葡萄酒产区，只剩下波尔多还没有去过。所以波尔多是我这次法国西南游程中最重要的一站。 Dune du Pyla 从巴斯克地区开高速往北，两个半小时左右到达Arcachon地区。先去看了欧洲最高的沙丘Dune du Pyla。在一片森林和一片汪洋之间有一带又高又大的沙丘。沙丘有3公里长，100米高。在沙丘顶上可以远眺Arcachon市。赤脚走在沙丘上就像走在大沙漠上，两旁还有漂亮的海景和一望无际的绿色森林。 沙丘不收门票，景区门口有收费的停车场。Arcachon有巴士直达景区大门。 Arcachon 离沙丘不远是著名的海滨小城Arcachon。我个人觉得Arcachon是法国最漂亮的海滨度假地区。与蔚蓝海岸相比，Arcachon的沙滩更大更干净，游人少很多，镇上的商业气氛也不是很浓；与大西洋沿岸的其他城市相比（比如Biarritz），因为处于海湾Bassin D'Arcachon里面，所以风浪要小很多。 今年是Arcachon建城150周年。沙滩上搭了大蓬，设立了纪念馆，展出了很多历史照片。法国政府还发行了纪念邮票。 山丘上玩沙的小男孩 Arcachon海滩上散步的美女 St-Emilion 第二天早上开车到著名葡萄酒产区和世界遗产小镇St-Emilion。St-Emilion地处波尔多市的东面，开车半小时。St-Emilion虽然没有在1855年被列级，但也是波尔多地区最好的红酒产区之一。而且她也有自己的分级制度，也有Grand Cru Classe。其中Cheval Blanc和Ausone更是可以和Pauillac的顶级庄园平起平坐。 先参观了一下小镇，镇很小，风景很漂亮。钟楼最近在施工，被告知不能爬顶。镇里有很多洞穴，洞穴里好像有教堂什么的，要参加旅游咨询中心的付费团体游才能进去参观，我没有参加。旅游问讯中心后面有一个安静的Cloitre值得一看。镇上的Maison du Vin可以免费参观葡萄酒生产过程的图片。 俯瞰St-Emilion 到St-Emilion最主要的活动当然是参观酒庄。St-Emilion有很多酒庄对外可以参观品酒，在旅游咨询中心可以索取地图，地图上有酒庄的联系方法。有的收费，有的不收费，但是一般都要提前预定。我觉得自己一家一家得去问比较麻烦，不一定找得到具有代表性的酒庄参观，有的很远很难找，而且绝大多数是法语讲解。我是参加了旅游咨询中心组织的团游，下午三点，每人10欧，英文法文双语解说，时间两小时左右。 参观的是Chateau Guadet St-Julien，是一家Grand Cru Classe。葡萄园就在镇外，很小的一块地（St-Emilion的酒庄规模都很小，不像Medoc成片成片的）。酒庄就在镇上的家里。一共只有四个Vat，每年只能产不到3万瓶酒。地下的酒窖倒是很深，一层又一层的，藏有不同年份产的酒，还有主人自己的收藏，都是Petrus或者是Pauillac的顶级庄园，价值恐怕要远远高于主人自己酿的酒。 从酒窖里上来庄主开了两瓶不同年份的酒，一瓶是87年的，一瓶是2001年的，不是非常好的年份。尝了一下，觉得味道一般。 Chateau Guadet St-Julien葡萄园 品酒 St-Emilion的酒庄直到1958才实行分级，特级酒庄premier grands crus classe A有两家：Cheval Blanc和Ausone；premier grands crus classe B有11家；grands crus classe有大概七十多家，剩下还有200多家grand cru。同样是grand cru，St-Emilion的grand cru与Medoc的grand cru不是在一个等级上的。超市里十多欧就可以买到St-Emilion grand cru，味道相当一般。 特级酒庄A和B都不对外开放参观。只能开车在庄园外面‘瞻仰’一下了。找到了Chateau Cheval――白马，听说现在由路易威登的主人和比利时首富共同拥有，面积很大。怎么也找不到Ausone。Clos Fourtet就在镇旁，不远处还有Chateau Canon（我有一瓶2003年的，还没有打开）。 我还开车去了临近的Pomerol。Pomerol也是个非常好的appellation，我买过Pomerol的酒，既使不是大年，味道也非常好。名震英美的酒庄Petrus就在Pomerol，但是找了两次也没有找到。 白马酒庄 Clos Fourtet Chateau Canon Pomerol小村 Bordeaux 波尔多市 傍晚时分回到波尔多市，参观市容。波尔多和普通法国二线大城市没有很大的区别，都是大气的石头房子，Garonne河沿岸有点上海外滩的感觉。旅游咨询中心里可以索取葡萄酒产区地图，市区地图则要出钱购买。 在市区逛了一圈，觉得Porte Cailhau和Cathedrale St-Andre还有点看头。晚饭在Place du Parlement上的一家西餐厅解决，这里人气很旺，饭店很多。城里中餐厅很少，而且看上去质量很差。地面停车地方很难找，只能停地下停车场。 这三天我住在Etap Hotel Bordeaux le Lac，44欧一晚。旁边还有一个非常漂亮的湖。在波尔多的西北部郊外，离宜家家具不到一公里路，去吃晚饭比较方便（周四周五有晚饭供应）。 Cathedrale St-Andre Pauillac 第三天参观Medoc地区的酒庄和葡萄园。首先到的是Pauillac。 在1855年分级评定61家Grand Cru中Pauillac占有18家。而且5家一级酒庄中Pauillac有三家――Ch鈚eau Latour，Ch鈚eau Mouton Rothschild，Ch鈚eau Lafite-Rothschild。这三家酒庄名气太大，虽然对外开放参观，但是要提前预定，一般要两个星期以前就预定。我是两个星期以前就用email和Lafite Rothschild联系，但是回信说已经满了。后来旅游问讯中心帮我询问了Mouton Rothschild，也早早就满了。 Pauillac镇容和它的名气很不相配，脏乱差。旅游咨询中心不太好找，并不在镇上，而是在镇南的大路旁，河边。旅游中心可以拿到Pauillac地区的地图，工作人员可以帮助联系酒庄参观。热情的工作小姐帮我打电话联系了Mouton和Lynch-Bages，可惜都满了。然后就推荐我去Ch鈚eau Pedesclaux，那里不用预定，下午两点可以参观，每人5欧。 Ch鈚eau Pedesclaux是18家列级酒庄中最‘年轻’的一家，葡萄园很小，绝大部分的老葡萄树很早就被毁了，现在的葡萄树都是35年前才种下的。发酵的酒罐采用的是不锈钢而不是传统的大木桶。产量也不大，除了Ch鈚eau Pedesclaux外，庄园还生产一个副品牌。参观的最后品尝了1999年和2002年两种酒，味道一般，有点涩。不推荐参观这个酒庄，如果有机会还是参观名气更大的。 Ch鈚eau Pedesclaux酒窖 剩下的时间就是开车参观一些比较有名的酒庄。先开到最北的St-Estephe，我很喜欢这个appellation，质量都很稳定。Ch鈚eau Cos d'Estournel的建筑非常有特色，集合了中国，泰国和印度的风格。 Ch鈚eau Lafite-Rochschild风景非常漂亮，更像是一个公园。里面还有很大的一个湖，可以走进去。Ch鈚eau Mouton Rochschild非常大气，一看就直到是特级庄园。Ch鈚eau Latour居然有门卫室，进不进去。Ch鈚eau Pichon-Longueville是Medoc最漂亮的建筑，乍一看还以为是卢瓦尔的城堡。但是现在正在翻修，不能参观。 Ch鈚eau Lafite-Rochschild Ch鈚eau Cos d'Estournel 再往南开过另一个我很喜欢的appellation－St Julien，然后到Margaux，顺着车流和大巴士就可以找到闻名天下的Ch鈚eau Margaux。胡锦涛主席也曾经来参观过。我也是很早就email联系过参观，但是一直没有回音。所有的游客都仅仅只能在大门口眺望一下Ch鈚eau，确实漂亮，庄重。‘眺望’完Ch鈚eau Margaux后就结束了我波尔多葡萄酒之旅，开车回波尔多的旅馆。这次行程中没有买葡萄酒，因为价格还是超市里的最便宜。 Ch鈚eau Margaux 现在法国的葡萄酒产业正在受到‘新世界’（New World）的挑战。加利福尼亚，澳大利亚，南非，智利都能生产出高质量低价格的葡萄酒。回过来看法国葡萄酒，复杂而又因地而异的分级制度，上万个appellation，难懂的标牌，不稳定的质量（别说不同年份，即使同一年份同一庄园，质量也有可能不一样）。Grand Cru并不保证高质量，但是高价格基本上可以保证高质量。不像新世界的酒，没有很多品牌，酒标简单易懂，质量稳定，虽然没有太大的惊喜。 但是回过头来，法国酒里面还蕴含着历史文化，每个庄园都有自己的故事。不同地区不同口味也给喜欢葡萄酒的人提供了饭桌上无穷的话题。在餐厅长长的酒单上挑选葡萄酒和在中餐厅点菜一样，已经成为一门技艺。如果挑的酒好，会得到同席嘉宾的赞许（当然附和的也不在少数）。这就是法国葡萄酒带来的乐趣。