照例提前兩個月訂票, 只不過這次是pote定的, 他開始熱心於巴黎周邊城市一日遊和逛博物館. 本來是三個人的旅行, 結果pote女朋友很不幸地前一天遭遇小車禍, 行動不便在家休養. 跟大多數學藝術史學到trou du cul裡去的裝逼犯不同, 她不僅術業有專攻, 而且還很有熱情, 這次她的意外缺席, 也讓哥和pote損失了一次接受教育的機會.
前面說了Paris Est-Reims當日往返, TGV單程45分鐘. 不過一下火車就立刻感受到Reims不一樣的溫度! 從火車站的德語標識和身邊飄過的德語, 加上德國般的氣溫, 哥穿越了.
既然說到德國, 不得不提起Reims這座城市和德國的聯繫. 其實本來也沒多少聯繫的, 也就是一戰時德國人炸了Reims的60%, 二戰結束法國人叫德國人到Reims簽字認輸, 戴高樂上台後又把德國首相拉過來叫人家和解. 讓哥想不通的地方就是, Reims對於德國人而言應該也不是太愉快的回憶, 但是到Reims的外國遊客中, 德國人絕對佔很大比重(扭曲的德國人)!
不像Alsace和Lorraine的人種構成主要是日耳曼人(對的, 跟法國那個高盧羅馬人最多也就半毛錢關係, 大家碰到不友好的法國人不要忘了提醒他們以前做過什麼壞事哦), Rémois(請記住怎麼念哦)卻是凱爾特人的種, 所以就身份認同而言, gallo-romain這個形容詞在Reims景點是高頻詞彙. 大家不要以為羅馬人只會在曬得熱乎乎的地方泡澡, 在法國北部這種冷絲絲的地方, 羅馬人一樣要插一腳的.
Reims人氣最最高的經典就是Cathédrale了, 一樣是叫Cathédrale Notre-Dame, 巴黎人就偏要簡稱後半部分, 以至於pote都搞不清楚Notre-Dame de Paris是Cathédrale還是Basilique(哥下套讓他迷糊的, 誰叫他不照顧好女朋友). 法德和解協議就是在Cathédrale裡簽的, 於是德國人又是一群又一群.
即使這座大教堂的歷史跟德國人沒有半毛錢關係, 她的地位一樣不可震撼! Clovis在此加冕(那時候還沒有法國人只有法蘭克人, 但基本上法國人會認為Clovis是法國第一個國王), 開創了之後法蘭西王國君權神授儀式場所首選Cathédrale de Reims的傳統, 卡佩王朝只有五個國王不是在Reims主教座堂加冕. 於是, 在教堂西立面上, 可以見到法王陳列.
除了國王們, 貞德也出現了, 相比別處貞德手舉旗幟的造型, 這裡的貞德直接持劍了! 小tip, 給蘭斯人的信末, 貞德簽名"Jehanne", 不要以為貞德會簽Jeanne d'Arc哦.... 打啊打, 打到有飛機有炸彈的年代, 教堂就小杯具了一把, 這裡缺只角, 那裡少個雕像神馬的.
Cathédrale旁邊的Palais du Tau應該有點看頭, 因為門票要7歐, 因為臨近中午閉館休息時間, 最後也就沒進去. 據說裡面藏有裝盛法王加冕時塗在他們身上的聖油的瓶子, 當然是已經被革命暴徒摔碎了的. Tau這個詞也是學希臘人裝高雅的產物.
需要提醒大家的實用tip是, Palais du Tau兩個小時的午休時間已經讓參觀者很尷尬了, 另外幾個知名景點更是要14h00才開門的. 貌似Rémois的作息時間跟哥很像, 上午是用來睡覺的... 所以, 博物館愛好者請抓緊時間, 那麼多場館的開放時間都擠在14h00-18h00(自然還會早十幾分鐘關門)這3、4個小時, 就不得不抓住重點.
市中心小路上還路過一幢低調卻特別的建築, 門口的牌子說是當年Comte de Reims的產業, 現在內部用作畫廊, 於是就推門進去. 畫廊老闆不會像國內那樣裝逼兮兮地狗眼看人低, 也不會很熱情地招呼招呼買主, 卻只是淡定地整理自己的目錄. 不起眼的畫廊裡作品不少, 油畫哥不認識, 多幅Claude WEISBUCH音樂主題的版畫倒是讓哥覺得老闆還是有貨的... 既然是畫廊, 自然不好意思套相機, 不過在二流趁四下無人還是咔了一張(沒咔畫作不算侵權的吧). 其實建築本身對哥的吸引力更大, 連窗框都雕工精細, 即使在歐洲哥也是第一次見到這麼花心思的.
為Clovis施洗的St. Rémi自然是Basilique St. Rémi的主保聖人, 當年教堂旁竟還有城牆圍護, 後人仍幸撫摸斷垣, 追憶基督宗教在這片國土上的發展(請透過裝逼的語言體會內容).
教堂南立面變一小條綠化帶的土剛被翻松過, 黑土散發出陣陣肥料的踪跡, 遙想當年教會神職人員, 也許過的也是簡樸的生活吧. Basilique的政治含義遠不如Cathédrale, 但在Basilique裡百合造型細節卻是隨處可見, 時時提醒人們王室在Reims的地位.
或許是歷史文化原因, PS只能在遠離中心的不起眼角落租到據點, 雖然艷俗的玫瑰花招牌還是要掛在街上. 也只有在PS據點所在的街區, 才尋覓到屈指可數的移民的踪跡. Reims是法國人的Reims, 跟英國人打過仗, 跟德國人打過仗, 看起來Rémois的身份認同要比移民城市的法國人更統一更堅定(請求來源? 想看看FN在Chamgne的民調支持率). 對巴黎充滿各種美麗幻想的同胞們, 如果不想太失望, 還是去Reims觀光吧...
回到流水帳, Basilique St Rémi旁邊就是Musée St. Rémi, 這個歷史博物館藏品不少, 從史前到二戰都有, 還是值得一逛的Reims鄉土史資料收集. 票價不詳, 因為2011.11.11之後那天是週六, 而該館週末關閉一般展室, 也因此拒收門票.
拒收門票的事情當天還發生過另一次, Musée des Beaux-Arts的售票處表示離關門不到一小時, 因此拒收門票... 哥嚴重懷疑Reims對博物館的經費支持充足, 而宗教藝術在當地也受到重視(當年的藝術跟宗教分得開的嘛? 瓜子灑一地那個叫藝術嘛? 當年的藝術是為了感染教民, 現在所謂的藝術是為了感染所謂搞藝術的自己人), 故而銅臭味顯得很淡. 在Hôtel le Vergeur的講解員也是藝術史專業畢業, 每天工作五天, 工作日每天下午不停地講, 其專業素養和敬業精神不禁又讓哥覺得, 搞藝術真的是要看什麼人, 為了賺錢而裝逼或是為了裝逼而賺錢的"藝術家"實在是很侮辱藝術這個詞.
Hôtel le Vergeur只能visite guidée, 因為室內"珍貴藏品很多", 其實是因為該處資產不是公立, 所以所有權人就格外花心思圍護財產. 就建築而言, 年久失修, 戰火影響, 圍護耗資巨大. 內庭可以看到典型文藝復興風格的立面和"修復"中的和主建築不連通的一間房(只剩下三面牆了, 幾乎重造, 這也叫修復). Hôtel內部赤裸裸地中產階級生活情趣展室, 既有當年最先進的廚房設施, 也有主人從中國印度日本旅行帶回來的紀念品. visite guidé大約一小時, 導遊有問必答, 且有問必能答!
Place Royale上偉岸的雕像沒有騎大馬, 所以自然也不是他爺爺太陽王的... 路易十五呆呆地站在底座上, 下面刻著“le meilleur des rois”, 在別處也見過Rémois對路易十五的讚美. 回來搜索, 但沒找到十五哥和Reims這座城市到底有什麼特殊關係.... 歡迎友鄰爆內幕!
之前說過了, 18h基本上什麼都關了(沒人會為了掃街跑去那裡), 所以基本上遊人都會回Cathédrale再轉一圈(人比白天多很多), 事實證明還是值得的. 燈光下的教堂和白天看感覺會不一樣. 門口處投射下來的迷宮圖案, 也是等火車的遊人打發時間的小遊戲.
哥知道大家沒耐心看這麼多字, 所以把重點留在最後. 因為一戰時候房子被炸了很多很多很多, 戰後就留下無限空間供有才華的設計師發揮, 當然戰爭也給人的思想帶來很多衝擊, 對人性的反思啊神馬的反映到建築設計上, 就現在了傳說中的Art Déco上(自己google啊維基啊, 哥就不羅嗦了). 於是馬路上就出現了一個又一個作品. pote強調無數遍, 這個是玩玩全全法國人創作出來的! Bibliothèque這個Art Déco的典型, 卻是由美國人資助建造的. 而開放時間, 倒是很徹徹底底地法式了, 門口horaire寫著應該開門的時間沒有開, 應該關門的時間還是沒有開.
馬路上的Art Déco風, 有木有魔都附體的感覺? 話說, 魔都的建築腔調化大致也是同一時期的, 在魔都的友鄰可以踴躍尋找痕跡~
流水帳的最後, 描述一下寒冷給人帶來的疲倦讓絕大多數乘客在滿載的TGV上睡着了.... 回到巴黎, 真溫暖!