2018-01-22
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作者:镜之形而
读前提示本系列其他游记第一季《最熟悉的陌生人I—关西行摄漫话》(2014年)第三季《最熟悉的陌生人III—飞驒山脉登山漫话》(2018年)第四季《最熟悉的陌生人IV—白马大雪溪与木曾路》(2019年)第五季《最熟悉的陌生人V—熊野古道中边路》(2020年)本季共2.5万字,手绘地图9幅,照片47张,全文阅读时间1.5-2小时内容以富士山周边地理、生态、徒步和登山活动、及人文环境为主,无美食、购物、自拍等内容,请谨慎观看楼主在穷游的游记以户外登山、徒步,以及人文地理为主欢迎关注楼主的喜马拉雅长距离徒步系列《天高地厚》第一季 2013年冬季安纳布尔纳大本营(Annapurna Base Camp ABC)第二季 2015年冬季珠峰昆布地区(Khumbu Everest Base Camp EBC)第三季 2016年大吉岭辛格利亚国家公园(Singalila National Park Darjeeling)第四季 2017年冬季安纳布尔纳大环线(Annapurna Circuit Trek ACT)第五季 2018年冬季马纳斯鲁大环线(Manaslu Circuit Trek MCT)第六季 2018年秋季朗塘国家公园(Langtang Gosainkunda Circuit LNP)第七季(2019年秋季马纳斯鲁西坡、昆布垭口连穿,Bimthang Trek linked Khumbu High Passes BTT KHP)本篇概况作为春节喜马拉雅徒步的热身,笔者在元旦小假期前往日本进行海外拉练,按计划完整地逆时针绕行了整个富士山周边半径20公里区域一圈,并探索了若干个能够以较好的视角远眺富士山的观景点,本篇游记将会就这条线路、以及沿途的各方面情况进行介绍在出发前,我曾就这条环富士山线路在网上搜索过相关信息,很意外的是,却似乎并未有旅行者走过,至少是没有任何相关的游记攻略可循。转念一想,倒也并不奇怪,对日本人和西方人来说,开车环山就是一两天的事,并没有值得大书特书的地方,而国内游客去那边,无非是买买买、景点打卡、做做代购、各种米其林餐厅、樱花红叶季的自拍、男的再去个飞田新地之类的地方,专门去拍摄富士山却是闻所未闻这些现状人们通常称之为浮躁,但我却觉得这是一种再合理不过的理性选择。理由在于人们早晚会意识到一件事:那就是在这个经济挂帅的时代,人与人之间的关系正被资本的洪流切割得四分五裂;互联网使得全世界似乎只有一条光纤的距离,但心与心之间却仿佛相隔几万光年;多元化的价值观与单一价值衡量标准的矛盾,使得现实社会除了将你明码标价、贴上高低贵贱的标签之外,没人会真正在意你经历了什么、也没人会真正在乎你心里是怎么想的,甚至你是一个什么样的人亦无所谓;隐藏在消费盛宴的喧嚣鼓噪背后的,是被认同感、存在感、正义感等人性关怀的巨大缺失历史的车轮滚滚向前,意识不到这一点人只能为这车轮铺路,而意识到的人们就会有三个选项,一是设法上车,千方百计将你的经历、能力、想法变现;二是置身事外,干脆远离这所谓的游戏规则而既没有变现能力、又无法抽身离去的人们,就只能选择第三种,以最大限度地寻求物质享受的方式来作为自己的心理支点,去抵御唯恐被全民狂欢的潮流所孤立的焦虑面对缺乏人文关怀的时代特征,人们都在有意识、或无意识地为适应它而做出理性选择。而脚踏实地的徒步、静若处子的观察、再写一些人文地理的所谓内涵,看似是与浮躁背道而驰的宁静致远,可实际上却是一种并不合时宜的感性选择,未免令人觉得唏嘘不过无论人心如何,客观世界的富士山周边地形地貌的多样性,使得这条乏人问津的绕山环线依然是精彩纷呈。在笔者的天真臆断下,或许并不是所有人都喜欢大城市里的声色犬马,也不是所有人都认同做事情一定要兑欲变现,只是碍于签证、或是语言障碍而不得要领,亦或是个人处境的身不由己由此,本文将采取沿途见闻与人文知识相穿插的叙述方式,多年前,笔者曾利用业余时间系统性学过日语,基本不存在语言障碍,我希望借助这些在日常生活中无从发挥的语言能力,通过介绍这次旅行,为各位提供一种日本常规旅行之外的不同视角基于文中会出现相当多的名词,考虑到各位观众的观看、及可能存在的策划线路需求,笔者将会为文中的绝大多数地名匹配相应的日语罗马字读音,并尝试2D、3D地图搭配的方式,希望能为各位带来一定便利富士山周边地理环境及气候(3D海拔色彩地理环境示意图,底图来自日本国土地理院)富士山所在的区域,我们通常称为富士五湖地区(Fuji Five Lakes),从地理上看,它的东、北、西三个方向皆为海拔1000-1500米的山岭环绕,仅有两个显著的外流通道其一是东南方向的酒匂川水系(Sakawa River),它是由富士山东麓的顺下河流形成,御殿场市(Gotenba)所在的平地就是这些河流冲积而成,酒匂川干流会向北绕开箱根山(Hakoneyama),最终从小田原市(Odawara)流入相模湾,而当地的主要交通干线御殿场线,就基本是沿着酒匂川河谷行进拓展知识:小田原城小田原城曾是战国时代著名诸侯北条氏(Houjo)的据点,这座易守难攻的城堡也被称为古代日本第一坚城,而丰臣秀吉歼灭北条家族的小田原笼城战亦是战国时代的著名战役另一个外流通道,是东北角的相模川水系(Sagami River),它的正源是山中湖(Yamanakako)流出的桂川(Katsura River),在汇聚富士山东北麓顺下的一些河流后,涌向地势较低的大月(Otsuki)方向,水系流经的忍野村(Oshino)、富士河口湖(Fujikawaguchi)、富士吉田市(Fujiyoshida),皆是五湖地区人口最稠密的区域南面则是海拔为0的富士川冲积平地、东海道沿线,面向骏河湾(Suruga Bay)和伊豆半岛(Izu Peninsula),形成了富士山周边唯一一个大型的开口,这种半封闭式、北高南低、整体向南倾斜的地理环境,使得富士山南北两侧的气候环境有相当大的差异在隶属于山梨县(Yamanashi)的东北、北部、西北麓,是富士五湖的所在地,是平均海拔接近1000米的高原湖盆地带,气候为大陆性湿润气候(Humid Continental Climate),特点是冬季严寒、夏无酷暑,降水量很高,即使在最干燥的12月份,平均降水量也会超过40mm,而平均相对湿度也长期在60%以上而属静冈县(Shizuoka)西南、南麓及东南部低地,由于面朝大海,属于亚热带湿润气候(Humid Subtropical Climate),气候与中国东部沿海类似。冬季与北边一样冷,夏季则通常最高会到30度左右,降水量是北边的1.5倍,每年有超过一半的日子会下雨,得益于富士山这个大型中央空调,除了雨水多了点之外,可谓气候宜人地理及气候对环山旅行的影响从上述地理、气候的分析中,我们可以看到一个显而易见的事实,那就是富士山周边是降水非常丰沛的地区,尤其是降水量最高的春、夏、初秋季(3-10月),对于行程时间受限的旅行者来说,除非铁了心去蹲点,若仅仅是走过路过,那么看到富士山并不是概率很高的事,更不谈出现连续的好天气而在相对而言看到概率最高的冬季,又会面临白昼时间较短的问题,冬季的日落时间早至下午4点40分,如果综合日本旅店常规的下午3点以后入住、以及公交车班次时间等因素,实际操作中这个日落时间是极为尴尬的,这意味着你并没有太多时间去很多地方,而需要在天黑、或末班车结束之前赶到目的地而且,作为我们中国旅行者而言,无法在日本租车自驾,使得这条环山线路只能依靠公共交通,在环山的大部分区域都没有电车,只有选择由山梨县垄断经营的富士急行巴士,如此一来,本来仅需2天就能完成的环山耗时会翻倍,同时也使得走一些远离公交线路的观景点时,需要耗费相当多的时间在往返徒步上,时间会变得难以掌控客观情况如此,我们无力改变,只能在现有条件下做相对合理的安排。比较现实的方案是,在环山沿线的诸多观景点内选取若干个作为备选,同时详细规划交通衔接,而且要做好几套预案,实际操作中,再根据当时的天气状况随机应变,以当地湿润多雨的气候条件来看,哪怕只完成一个,也能算是运气不错了(冬季东日本的日落时间是下午4点40分)富士山周边交通博主此行富士山环线属于临时起意,往返航班落在了离该地区较远的名古屋中部机场,不得已只能乘坐昂贵的新干线长途奔袭,而比较合理的方法是从东京往返,距离较近且选择的余地也很大总体而言,该地区南麓的静冈县有东海道本线(电车)的存在,东西贯通,交通十分便利。从东南侧的沼津(Numazu)可换乘御殿场线(Gotenba)到御殿场,从西南侧的富士(Fuji)可换乘身延线到富士宫(Fujinomiya),这两个大城镇皆可作为环山绕行的起点(或终点)如前所述,御殿场与富士宫之间的环富士山线路是没有电车的,只能使用山梨县富士急行巴士公司的公交车进行串联,而且很重要的是,这个区域无法使用谷歌地图规划公交线路,建议要走穿越线路(即不走回头路)的朋友,一定要详细参考该公司官网提供的路线和时刻表外链:山梨富士急行巴士http://bus.fujikyu.co.jp/rosen/fujigoko简单来说,富士急行巴士分两种一种是富士山观光巴士(富士山周遊バス),属于景区观光车性质,分为红线(河口湖周边)、绿线(西湖方向)、蓝线(精进湖、本栖湖方向),15-60分钟的间隔流水发车,车站十分密集,基本涵盖了除山中湖之外北麓四个湖泊周边的大部分地标,包括景点和登山起点这种巴士可以上车购票,也可以在河口湖公交枢纽的办公室购买2日通票(1500日元)。上车购票的场合下,由于车站较多,上车时可以在门边的机器上拿一张印有站点编号的车票(整理券),前门下车时,根据票上的编号,在司机头顶的大屏幕上可以查到相应的票价(運賃),再投币付费另一种是定班车,班次较少,时间和线路都是固定的,范围较观光巴士要远得多,也有重叠。若是走绕山环行线,那么从御殿场到河口湖这一线、从本栖湖到富士宫一线,都肯定需要乘坐这种巴士。当然,基于道路交通状况,到站时间不可能像电车那么分毫不差,通常都会迟到,但绝对不会缺席这种定班车在类似元旦新年这样的节假日(祝日)、或者周六(土)周日(日)会取消某些班次,这些时刻表上都写得非常清楚,车站也会把班次的变更通知贴在站牌上,一定要注意看清是否对自己的行程有影响。这种车只能在车上购票,方法与观光巴士完全一样交通的衔接和规划,对于富士山环山旅行而言是最为重要的细节,错过一班车很可能就会打乱整个行程计划,因此一定要在出行前详细研究,不说看到滚瓜烂熟,也应该把那些地名的罗马字记个大概。不过,对于无法看懂地图、或是存在严重语言障碍的朋友,这始终不是件容易的事若是对环富士山没有执念的朋友,那就不用这么麻烦了,可以选择任意一种交通工具从东京去到河口湖交通枢纽,再以河口湖为据点,仅凭借观光车游览周边,再原路返回即可,可谓轻松愉快语言及交流富士山周边的大部分地方,皆属于远离繁华都市的十八线乡村,尽管身为发达国家,日本在基本生活设施方面的城乡差距几乎没有,然而在语言方面,除了少数酒店、民宿、餐馆的服务人员会几句带有浓重片假名风味的英语外,绝大多数当地人都是完全不会英语,当然,这不算是什么新闻唯一算得上是好消息的是,该区域距离首都圈不远,尽管是农村,不过说话基本非常接近标准东京音,有些年长的会带一些不明显的口音,并不影响,是我这种算学过、可平时几乎完全没机会使用的水平也能听得懂的,比大阪那边要省力得多了日常交流方面,其实哪怕完全不懂日语也无所谓,因为以日本人那种极其不爱管闲事、不关心他人隐私的性格,以及人情极度淡漠的社会环境,身为一个匆匆过客的你除了几句日常用语,根本就很少能有跟别人交流的机会。比如住民宿,往往入住手续办完了以后,你就很难再看到店主了,我这次的几家住宿,离开的时候都是直接把钥匙扔在前台走人的状况而乘坐公交、吃饭、住宿、购物方面就那点套路,翻来覆去几句敬语没什么变化,就算是闭着眼睛瞎蒙也能猜出个七八分,这种事跑到全世界随便哪个地方都大同小异唯一可能存在的问题的就是地名,日语中大多数地名都以汉字表示,但它们是由假名拼写而成,读法完全不同,有些可能是音读(与汉字中文读法接近,比如富士山 Fujisan),有些则是训读(与中文读法截然不同,比如三岛 Mishima),这与日语水平无关,哪怕是懂日语的人,在没有假名或罗马字母标注的前提下,可能乍一看也不知道该怎么念除了掌握一些日语造字的潜在规律举一反三之外,对大多数人而言并没有特别好的办法,只能去死记硬背,如此至少不会在有问路需要、或是听车内报站时,不至于落得完全一脸懵逼为此,笔者很体贴地将沿途大部分观景点的日语罗马字读音做了下图这张对照表,希望能为各位意欲了解的朋友提供一定程度的帮助以下,笔者将按本次旅行的线路,以逆时针的顺序介绍富士山环线沿途各个观景点的具体情况(3D黑白卫星图示意图,底图来自日本国土地理院)山中湖 Yamanaka ko山中湖是富士五湖中面积最大(6.46平方公里)、海拔最高(980m)的一个,也是唯一一个拥有天然外流通道的(相模川源头),它的北、东、南三个方向皆为大菩萨.道志山脉(Obosashi Doshi)所包围,西侧开口面向富士山,这种坐东朝西的方位,使得山中湖成为观看富士山晨曦倒影的绝好位置山中湖村基本围绕着湖泊周围分布,湖的南岸是旭日丘(Asahigaoka),这里是村政府(村役场)和交通枢纽;东岸是平野(Hirano),是村住民的主要聚居区,平野湖畔则是看富士山较好的一个位置,而且村子就在湖边,往返十分便利,但是会受到北侧山脊的些许阻挡湖北岸则是长池亲水公园(Nagaike Shinsui Park),这个点是山中湖沿线观看富士山倒影最好的地点,基本没有任何遮挡,同时也是太平山的登山口。而缺点在于,这个点并不在公交车的常规沿线上,大致只能步行前往而且距离最近的公交站点也有2.5公里的距离,若要观看日出,建议住在公园附近的民宿山中湖地区并不在河口湖始发的观光巴士(红、绿、蓝线)行车范围内,若从河口湖前往,只能选择往御殿场、三岛方向的定班车巴士;若从东海道沿线前往,则可以从沼津乘坐御殿场线至御殿场,再换乘定班巴士;另外,新宿每天也有发往山中湖方向的班车,不过直达平野班次非常少石割山 Ishiwari Yama石割山(Ishiwari Yama 1413)属于前述大菩萨.道志山脉的南部边缘,是山中湖北侧那条山脊的制高点,在山顶的平地可以远眺整个富士山东麓以及脚下的山中湖,此外,它的登山口距离大村落平野较近,是富士山周边诸多山顶观景点中交通最为便利的之一具体走法是从平野中心路口(地标是7-11便利店)往东侧的道志方向走500米,会看到伴有路标、鸟居以及左手边的岔路,进入岔路走大约1公里,会看到石割神社上山朝圣的台阶路,这便是登山口台阶一共有400多级,坡度较陡且间距建造得很难受,不过海拔也随之上升得很快。台阶消失后出现土路,道路狭窄且落叶很厚,继续上升1.5公里会看到深处的神社(奥之社)及桂那神木,有转经路;按指示牌继续沿着小路往山顶,路况比之前更差,有些地方需要攀树根往上走,手脚并用通常避免不了这一路上树林都很密,即便在天气很好的情况下也几乎没有视野很好的观景点,当终于钻出密林到达山顶时,眼前的场景瞬间开阔,整个富士山东麓一览无遗,伴以远处一些南阿尔卑斯的皑皑冰峰,令人觉得这一趟爬得还是值得。从平野出发,笔者整个登山过程的耗时是1.5小时,而且是重装。据此判断,绝大多数人的单程时间,应该在1.5-2小时之内美中不足的事有两个,首先,从审美上说这个角度的富士山山体形态并不算好看,为缺乏层次感的平头梯形,火山锥不对称,地平线也有很明显的倾斜,这个问题在整个山中湖、忍野村区域都存在;第二,我们可以注意到山脚有一大片好像被剃过头一样的场地,那是陆上自卫队的演习场,而这块格格不入的刺眼场地,毫无疑问地影响了整体的景观效果(道志路分岔路,去石割山应选择左侧)(石割神社奥之社)(石割山顶)(石割山顶全景)二十曲峠 Nijuumagari Pass石割山是个十字路口,从此地向西,可以沿主山脊继续到较低的平尾山(Hirao yama)、大平山(Ohira yama),一直往西下山,可以到花之都公园(Hana no miyako Park),从大平山往南下山,则可直达长池亲水公园由于我计划继续前往杓子山(Shakushi yama),就选择了继续沿着北侧山脊走;途中发现这条路走的人实在是极少,狭窄的道路上连脚印都没有,只有松软的泥土上覆盖的经年累月铺就的枯枝落叶,浅处大约5-10cm,厚处则有惊人的20-30cm,使得一脚下去根本不知深浅,为行路带来很大困难大约30分钟急降了260m到达二十曲峠。峠这个字是古汉语,读作qia(第三声),我们已经弃之不用,而日本人依然沿用至今,读作touge,通常指代鞍部或垭口,在山区的地名中十分常见。而这个二十曲峠,可以简单地翻译成二十道拐垭口若是有车,可以从忍野村很简单地开到这个垭口,野餐露营皆有足够的场地,不过风景方面并无太多可圈可点之处。由于水汽充足,五湖周边的山岭植被皆十分茂密,哪怕是在隆冬季节都多少对视野有遮挡,想必到了暖季,情况就会更严重了(十二曲峠的岔路口)(前往二十曲峠的途中远眺忍野村)杓子山 Shakushi Yama从二十曲峠离开公路继续沿山脊向北,就是杓子山方向。我原本的计划是在一天之内完成石割山、杓子山的连穿,再下山去到北面的河口湖,但实际走下来的感觉是,在重装的前提下这几乎是不可能的理由一在于时间不够,从山中湖平野到石割山顶,3.5公里的距离、400米的爬升,耗时大约2小时,从石割山顶下到二十曲峠,大约1公里的距离、260米的下降,耗时30分钟。由于路况很差,加之重装徒步,导致进度比预计的缓慢很多从二十曲峠到杓子山,地图上看大约有5-6公里,途中有一些起伏,但总体是接近500米的爬升,简单匡算一下就是平野到石割山的2倍,耗时乐观点算3小时,然而从杓子山下到最近的公交站点,差不多又是5公里,下降700米,乐观点估计2小时,也就是说,要走完杓子山至少还需要5-6小时此时已是上午11点,由此就衍生出了理由二——冬季的日落时间太早了,下午4点40分左右,按照上述的推算,下山已经是日落天黑,而且此处是坐东朝西,日落时分会是逆光,也没什么可看的了就算给自己找了一堆借口,我还是决定先走一段看看情况。如果之前石割山那边还算是有路的话,那么去往杓子山方向就完全没路了,因为它们全都埋在不知道堆积了多少年的厚重落叶下面,想必是极少有人走,只能循着隔一段就会出现的指示牌和高压线的走向。走这种路,如同踩在棉花上一样,你会完全搞不清到底这一脚是该发力还是不该走了一段觉得形势不妙,就这路况和蜗爬般的速度今天肯定是走不完了,决定果断。。。然而这里是半山脊,并没有路可以下山,可谓进退两难又往前走了一段,看到隐约有一条从密林中下山的野路,下去侦察了一下,判断的结果很可能是以前伐木时用的通道,若是伐木用的,那么下去应该能直通公路,遂决定从这条路下去这条伐木通道,是多少年徒步经历中走过的地形中相对非常难走的,因为这实在称不上是条路,而是一道齐腰深的V字型沟,沟的底部同样塞满了落叶,以我目前20公斤的负重,若是发力一脚下去很可能直接就崴,在这个没有手机信号的地方受伤导致动弹不了,很可能意味着只能等着喂熊本了,因此一路上走得格外小心1个小时的战战兢兢后终于走到了盘山公路边的伐木场,所幸这个方向的判断算是正确了。由此可见,若想一天之内连穿石割山、杓子山,总体大约需要10个小时,而且要尽量避免重装,因为糟糕的路况、以及无法随时下山的地形,有可能将你逼入尴尬境地,若在此时遭遇天候变化,则足以对生命构成威胁重要提示:冬季登山和徒步在北半球,每年12月至次年2月,属于冬季登山(冬攀)和冬季徒步(冬徒)季节。冬季干燥寒冷、气候严苛、人烟稀少,通常需要将你的综合能力打6-8折进行计算在冬季攀登高海拔山岳、或在人烟稀少的山野进行徒步,需要有充分的知识、丰富和经验、万全的装备、良好的身体素质,以及周密的计划和应变能力山梨县作为日本的山岳大县,围绕富士山有诸多可以攀登、徒步的山地,这些地方生态环境相对而言保存得十分原始,在浏览原生态美景的同时,也意味着在遭遇险境时,会难以获得救助根据山梨县警察局的统计,仅在2016-2017年冬季,该县的山区就发生24起山难事件,并造成7死11伤的严重后果,其中大部分为滑坠和迷路笔者在此提醒各位观众,哪怕你拥有极强的登山、徒步能力和经验,也可能在面对冬季极端的气象条件时无能为力。面对大自然,人终究如蝼蚁般渺小,希望各位在冬季计划进山时,始终心怀敬畏,量力而行紧急求助方式:山梨县警察本部地域课电话号码:055(221)0110(落叶的厚度)(冬季重装徒步、登山一定要量力而行)(途中唯一遇见的一个家庭登山队,装备相当专业)忍野村 Oshino mura & 日本地方自治沿着公路下山离开树林,便是忍野村的农业区平地,富士山不对称的火山锥伫立在地平线的彼端,不真实地如一块巨大的背景板,使此处的荒草枯木都似乎变得名贵起来,在此可以肉眼清晰地看见东麓山体上之字形蜿蜒向上的须走登顶路线(Subashiri Route)隆冬季节,这里只是一片萧瑟清冷的无人旷野,偶尔有一些车辆经过,并无半点人烟,当然也不可能找得到吃饭的地方,我只能徒步穿过整个忍野村,到最外侧、靠近交通主干道的忍野八海(Oshino Hakkai),再设法坐车离开路上经过忍野村的村政府,看到门口立着一块刻有村民宪章的碑,便过去详细看了一下,内容说些冠冕堂皇的话并不难理解,给大家翻译下也无妨不过真正令人感兴趣的是落款,这块碑立于平成元年(1989年),29年风风雨雨弹指一挥,几多少年迟暮而去,但石碑却不见衰老,30年平成即将走到尽头,不知明年明仁天皇退位之后,它是否依然能屹立不倒拓展知识:忍野村 村民宪章忍野村,是深受富士山与美丽温泉恩惠的高原村庄我们以生于斯的骄傲和喜悦以合力推动人与自然和谐相处的目标以成为热爱故乡的村民的心愿制定这崇高的村民宪章守护美好自然,打造走心村落崇尚朝耕暮耘,打造创意村落尊重历史事实,打造文化村落鼓励积极进取,打造和谐村落全民强身健体,打造健康村落1989年4月1日 制定拓展阅读:日本的行政单位分级目前日本所采用的行政单位分级是由二战后实行的《地方自治法》确立的县(都道府县)、郡(市)、村(町或区)三级地方行政体制,它的起源是学自中国唐代的州郡县制,但是近代受西方文化影响,又不完全一致在中国古代的郡县制中,郡的级别是大于等于县的,类似于今天的地级市,仅次于州(今天的省),但是日本方面有点画虎不成反类犬,将郡与县的隶属关系倒了过来例如忍野村,它的行政关系就是山梨县(Yamanashi Prefecture)南都留郡(Minamitsuru District)忍野村(Oshino Mura)而在县以上,还有一个类似州(Province)的概念叫做地方(Region),例如山梨县就属于甲信越地方(Ko shin etsu region),即由日本古代的甲斐(Kai)、信浓(Shinano)、越后(Echigo)三地组成山梨县的前身就是古代的甲斐国,这盛产马匹的地方最出名的人物当然就是拥有强大赤备骑兵的武田信玄了。不过地方这个概念,如今似乎只是仅存象征意义、而无太多实际作用了拓展阅读:日本的地方自治日本是典型的地方自治国家,宪法赋予地方巨大的自治权,与中央政府之间是平行对等的关系,地方的行政长官(知事、市长、村长)由当地居民直接选举产生,并不用看中央政府脸色行事在地方自治体内部,则采用二元代表制,即存在地方行政长官、与地方议会两种势力,两者皆由住民直接选举产生,相互之间是一种权力制衡关系,细究一番是相当有趣的制度例如,行政长官可以对议会通过的议案行使否决权,但这种否决权只能用一次,若议会再次以2/3多数通过该议案,则否定无效,议案成立又例如,议会可以对行政长官动用不信任决议(弹劾,要求辞职),行政长官则可以就此解散议会,但这种解散权仍只能用一次,若新组建的议会仍动用不信任决议,则行政长官只能辞职相比于地方议会和政府,地方住民的权力更大,不仅可以自由竞选各级行政长官,也可以直接投票对地方重大事务进行表决,而最为令人震惊的权力是,国会若想在某个地方实行某项法律法规,则需过半数当地住民投票赞成,否则无效这就意味着日本的中央政府对地方是没有控制能力的,推行任何政策都需要有充分合理的理由去说服居民,否则,以日本人的一根筋和强迫症,对不起,管你特么是东京来的还是啥,只要他们不鸟你,你就拿他们一点办法都没有此外,地方住民还拥有强大的直接请求权,是为直接民主制的典范。他们不仅可以用联名的方式,直接向地方议会提交地方条例的制订、改正、废止的申请,还可以通过投票的方式直接将行政长官罢免,这个大招的条件是1/3的当地选民赞成发动,简单过半数选民赞成即生效由此可见,这种权力制衡制度实际意味着,地方行政长官时刻在议会和民众的监督之中,无法只手遮天。在讲究面子的日本,若是滥用公权力被公之于众,就随时面临被赶下台、甚至身败名裂的风险,因为一旦被议会不信任、或是被选民放大招,那么无论是否使用解散权,这位长官就大势已去了,辞职是早晚的事在中国,是三年清知县、十万雪花银,而隔壁日本的地方官,尽管拥有千万日元级别的高薪,可是在拥有更大实权的议会和民众、以及各类无孔不入唯恐天下不乱的媒体面前,会无时不刻被摆在放大镜下,不仅很难徇私舞弊,更要承受巨大的外界压力,这高薪拿得也是要折寿的(忍野村的便利店)(忍野村附近的旷野)富士河口湖 Fujikawaguchiko machi自前一日离开名古屋、乘上新干线至此,长途奔袭300公里的24小时里,遇到的人是可以掰着手指头算出来的名古屋到三岛的新干线,同一节车厢的三五人沼津到御殿场的JR,同一节车厢的二十来人御殿场到山中湖的巴士,司机一名,车内两名其他乘客旭日丘走到平野,路上碰到遛狗的居民二人山中湖民宿老板娘,老板只通了个电话,直到走都没见人(这也是我第一次用日语打电话,神奇的是我问他哪里还有地方吃饭,他说了一大堆,餐厅的名字、路怎么走等等,居然勉强听懂,餐厅居然也找到了)平野takamaru餐厅店主老夫妻一对平野7-11便利店店员阿姨两位门口一同样爬石割山的大爷搭讪几句登山路上遇到两名来神社参拜的当地人山顶遇到来登山的一家四口,独自登顶的大妈一名然后,就 没 有 了。。。满打满算,50人不到然而,当穿过忍野八海景区短短500米的距离内,身边经过的人就已经远远超过这个数字,这无疑意味着我已经离开了人迹罕至的东海自然步道,回到了游客聚集的常规游览线路上拓展知识:东海徒步穿越线(東海自然歩道)这条线路是二战后逐步建立起来的、连接关东(东京)与关西(大阪)的长距离徒步线路,全长1697公里,途径東京、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、奈良市、京都府、大阪府,共计1都2府8县,走完全程大约需要40-50天线路沿途会取道高尾山脉、丹泽山脉、富士山北麓、南部阿尔卑斯、中部阿尔卑斯、音羽山、比叡山、鞍马山等日本中东部自然风光代表地区,并感受其中的历史沉淀,可以说是一条世界顶级的徒步线路而上述介绍的石割山徒步线路,就属于东海徒步穿越线中山梨县境内的一段辗转之间来到河口湖,发现大逆光中的富士山造型变得漂亮起来,心想河口湖成为最热门的目的地并不是没有道理。由于从这个角度已经可以看到山顶西侧呈突出状的3776主峰剣ヶ峰(Kengamine),加之坐北朝南不存在地势的倾斜因素,火山锥的对称度已是相当之高,单论观赏价值,那是要比山中湖那里美观得多了在交通枢纽对面好不容易找到一家能吃猪排饭(カツ丼 Katsudon)的餐厅,就地抢了一个阳光灿烂的朝南景观座位。老板娘不解地问我干嘛坐这儿,不怕这太阳晒死你嘛以日本人不爱管闲事、没一句废话的性格,能问这些已经算是很例外的情况,我没多解释,礼貌地回应了一句这里很好,心里却想,若是在日常生活中,怎有机会看着一座3500米的高山、在冬日午后的暖阳下吃一顿午饭(阳光下面对3500米以上高山的午饭)(落日照在河口湖大桥上)河口湖周边 Kawaguchiko如前所述,河口湖附近的地形,是由富士山东北坡顺下的诸多相模川水系支流冲积、并在湖泊的疏干外泄中形成的海拔850米左右的高原湖盆高地,地势较为平缓,是富士山北侧环线中唯一一块面积较大的、适合人类居住的区域而河口湖本身是没有天然外流口的(这种地形通常说明湖泊是熔岩淤积形成的堰塞湖),这使得被群山包围、能持续获得径流补给的它一直面临湖水溢出的问题,直至1914年开凿出运河,将湖水引入相模川干流才彻底解决了这个问题,而在100年后的2013年,河口湖作为富士山山地文化圈的重要组成部分被列入世界遗产在行政上,除孤立在东侧的山中湖外,富士山北部四个湖及其周边区域,皆被归集到了河口湖所在的富士河口湖町(Fujikawaguchi machi),以日本人言简意赅的习俗,它也成为了日本所有町一级(相当于乡镇级)地名中名字最长的一个整体而言,河口湖分为南岸、北岸两个大区域,南岸属于富士山北坡边缘,是镇政府所在地、交通枢纽和主要居民聚居区,地域相对广阔,在天气晴好的时候,富士山就是抬头不见低头见的态势这里有名为富士斯巴鲁线(Fuji Subaru Line)的公路直接通往北坡五合目吉田登山口,而继续往富士山西麓延伸的国道139线、也叫富士全景线(Fuji Panorama Line),则是我们环山的必由之路(御坂道是河口湖町的主干道)(逆光中的富士旗云,摄于移动的公交车内)拓展知识:富士重工 斯巴鲁 Fuji heavy industries Subaru富士重工作为一家百年老店成立于1917年,其前身是日本军工企业中岛航空机械公司,是二次世界大战中日本最主要的军用飞机制造厂商,与三菱重工、川崎重工齐名,其代表作是97式舰攻、天山式舰攻、隼系列战斗机日本战败投降后,中岛航空被联合国方面解体,其中的群马工厂和太田制作所为主体成立富士产业(Fuji Sangyo)。从1953年至1955年,富士产业先后合并富士工业(Fuji Kogyo)、富士汽车(Fuji Jidosha)、大宫富士工业(Omiya Fuji Kogyo)、宇都宫车辆(Utsunomiya Sharyo)、东京富士工业(Tokyo Fuji Dangyo)等5家公司,成为富士重工集团,开始进行汽车的研发生产1954年,该公司生产的第一辆微型汽车下线,定名为斯巴鲁1500(Subaru 1500),斯巴鲁(昴 すばる)意为金牛座的昴宿星团,象征合并成富士重工的6家公司,而代表昴宿星团的品牌logo,则一直沿用至今。该公司生产的汽车采用独特的水平对置发动机(Boxer Engine)和对称全时四驱系统(Symmetrical AWD),代表作有翼豹(Impreza)、WRX、森林人(Forester)系列富士重工于2017年4月1日,正式更名为斯巴鲁过了河口湖大桥来到北岸,地形就要局促得多,大致分为西侧的大石(Oishi)片区和东侧的美术馆片区,中间由长崎隧道相连,仅有些许方寸之地可以开垦农田,由此居民也比南岸少了许多,显得十分荒凉。不过只要稍具常识,就能判断出只有在北岸,才有可能看到富士山在河口湖中的倒影而且在五个湖泊中,也唯有河口湖北岸的特定位置,才能有足够宽阔的视野,能大致看到富士山北麓的完整火山锥,这个特定位置就是长崎公园(Nagasaki Koen)至大石公园(Oishi Koen)沿线21号县道边的湖岸(河口湖大桥有着不错的视野)(河口湖北岸游步道的逆富士,但左侧遭到天上山的阻挡)(长崎公园的晨曦)(长崎公园的河岸满布芦苇荡,要观景位并不容易)富士.御坂山脉 Fuji misaka mountains富士河口湖町所属的山梨县,是日本著名的山岳大县,森林覆盖率高达惊人的78%,是全日本森林最密集的地区之一,其中包括富士山北麓著名的青木原树海(Aokigahara 俗称自杀森林)县境大部为群山包围,包括东部的大菩萨.道志山脉、西部是南阿尔卑斯赤石山脉、北部的八岳.秩父山脉,以及中部的富士.御坂山脉。而在这些山脉的中央,则是该县唯一适合人类大规模聚居的平地——甲府盆地(Kofu Basin),县内的主要城市笛吹(Fuefuki)、甲府(Kofu)、甲斐(Kai)、南阿尔卑斯(Minami Alps)皆在盆地中比邻而居拓展知识:日本阿尔卑斯 Nihon Arupusu指代日本本州岛中部的一系列南北走向的横断山脉,分别是北部富山县、长野县、歧阜县的北阿尔卑斯飞驒(tuo)山脉(Hida Mountains)、中南部长野县的中阿尔卑斯木曾山脉(Kiso Mountains)、南部山梨县、静冈县的南阿尔卑斯赤石山脉(Akaishi Mountains)由于这一列山脉的阻挡,本州岛东京圈与名古屋之间的东西交通被拦腰横断,主要交通线只能绕行岛屿南北两端的海岸线,成为了我们耳熟能详的东海道新干线与北陆新干线日本阿尔卑斯的名字取自于英国考古学家威廉.格兰德(William Gowland)。格兰德出生于英国北部的桑德兰,本业是化学。1872年,时值30岁的格兰德前往日本大阪,并被明治维新后的新政府聘用,成为大阪铸币局的冶金技师,并工作16年之久在日期间,格兰德在工作之余用实地走访的方式对日本的古墓进行考古研究,成果颇丰,被誉为日本考古学之父,并且使用冰镐、绳索等现代登山工具进行攀登,将阿尔卑斯登山法第一次带到了日本。而日本阿尔卑斯的名字,正是来自于他树立在飞驒山脉上高地(Kamikochi)的一块纪念碑在河口湖北岸,我们可以看到城镇的北侧紧贴着一列山脉,这便是富士.御坂山脉,它的走向是西南南的弧形,东起河口湖东北顶部的三峠山(Mitsutouge),继而向西偏南方向直线延伸到精进湖北侧顶部的三方分山(Sanpobunzan),主脊线再向正南穿过本栖湖,一直延伸到富士宫附近的白水山(Shiromizuyama)为止,构成了五湖地区的北部、西部边界这列山脉海拔大致在1500米级,山体陡峭、植被茂盛,但由于始终由主山脊相连通,所以各个山顶突出不明显,它们与脚下的城镇相对高差均在500-700米之间,与富士山之间的直线距离在16-23公里不等,与富士主峰之间的高差在2200米左右,属于观景的最佳距离,因此,其中存在不少可以登高望远的好位置,而且攀登难度也并不很高在旅行计划时,我曾对这些观景点进行了详细研究,并选取了其中的石割山、新道峠(Aramichitouge)和龙岳(Ryugatake)作为攀登的目标,最终由于天气以及交通衔接不利的原因仅完成了石割山,因此并无法给出太多具体的数据,以下列举一些我个人认为可能存在较好效果的观景点及交通方式(富士山北麓3D观景点示意图,底图来自日本国土地理院)御坂山脉推荐观景点及交通方式三峠山(Mitsutouge yama),海拔1785m登山起点:三峠山登山口交通:富士急行巴士,天下茶屋方向,三峠山登山口站新道峠(Aramichitouge),海拔1568m登山起点:大石神社交通:河口湖周游巴士,红线,河口湖自然生活馆终点,北行穿过城镇富士急行巴士,芦川农产品直卖所方向,大石莊站毛无山(Kenashi yama),海拔1459m登山起点:长浜(Nagahama)交通:河口湖周游巴士,绿线,毛无山登山口站富士急行巴士,西湖民宿方向,长浜站王岳(Odake)、鍵掛(Kagikake),海拔1533m登山起点:西湖(Saiko)治愈之乡(西湖いやしの里根場)交通:河口湖周游巴士,绿线,终点富士急行巴士,西湖民宿方向,终点全景台(パノラマ台 = Panorama Dai),海拔1390登山起点:精进湖パノラマ台入口交通:河口湖周游巴士,蓝线,パノラマ台下富士急行巴士,本栖湖、下部温泉乡、新富士方向,パノラマ台入口站龙岳(Ryugatake),海拔1485m登山起点:本栖湖露营地(本栖湖 = Motosuko,キャンプ場 = camp place)交通:河口湖周游巴士,蓝线,本栖湖站富士急行巴士,本栖湖、下部温泉乡、新富士方向,本栖湖站公交具体时刻表:http://bus.fujikyu.co.jp/rosen/fujigoko(河口湖北岸游步道)(长崎公园)(本栖湖千元背面图案原址)(朝雾高原)(富士川)浅间神社 Sengen Jinja2017年的最后一天,迎来了此次跨年旅行的唯一一个阴沉的日子,富士山在戴上笠云、惊鸿一瞥后随即躲进厚重的云层不再露面,我理解这种疲惫了一整年、想要歇息片刻的感受,与此同时,这种天气下再登山已经毫无意义,在翌日放晴之前,我一时不知道该到哪儿去打发时间尽管今天依然会住在河口湖,然而跨年假期的一房难求,使得我这样独行背包客几无容身之地,只能每天换地方住。重装行动的现实,意味着无法去太远的地方,思量了一会儿,便决定去附近富士吉田市(Fujiyoshida)的新仓山浅间公园(Amakura Sengen Park)看看这个公园的出名之处在于,可以在半山腰的观景台拍摄到富士山与公园内一座五重塔的合影,若是恰逢4月,还能有盛放的樱花作为点缀,成为富士山摄影中的一幅经典构图。不过今天既没有樱花、山也看不见,这个热闹是凑不成了,到那边去,只是对两个疑问寻求解答——这里怎么会有五重塔,以及,在富士山周边随处可见的浅间,到底代表什么意思很幸运的是,两个问题的答案都找到了。先说五重塔,每到樱花季,它就是被山坡上的炮架子排队枪毙的节奏,大家喜欢得不得了——然而令人颇感讽刺的是,它其实是一座灵塔,祭奠的是自明治维新直至太平洋战争结束,其间战死的1055名富士吉田市出身的军人,灵塔的式样仿造的是大阪四天王寺的五重塔这些内容,塔前的告示板上用日英双语写得一清二楚。我还是那句话,有时看看别的国家对待为国捐躯者的态度,就会觉得自己说那些以史为鉴,毫无底气,我们甚至连自己的经历都不敢面对,何谈以史为鉴至于浅间,指的是浅间神社(Sengen Jinja),这个词是日语中颇具代表性的、音读与训读皆可通用的词汇,如今被约定俗成使用音读的Sengen,同时它也可以训读成Asama,这是火山的古代称谓,浅的读音就和东京浅草(asakusa)的浅一样,间的读音与常见姓氏风间(kazama)的间一样这就是日语造字的特色,即一字多音或多字同音。如果能掌握规律举一反三,就能念会、甚至自己造词语在富士山周边的市镇,可以看到大量的各类浅间神社,不过浅间系的神社与其他神社有所区别,它供奉的是浅间大神,也就是富士山的火山神。在日本古代,富士山被视为祥和的神山,然而到了有明确历史记载的奈良时代末期(公元780年后),富士山的火山活动进入一个大活跃期,曾经的灵妙神山摇身一变,成为了狂暴的喷火怪兽,在奥特曼还没被发明出来的古代,自然会对人们的心理造成巨大冲击为了平息火山神的愤怒,当时在位的平成天皇不得已在此大兴祭祀、并在原有神宫的基础上建立神社(807年),浅间神社这一古老的山神崇拜体系就在这一时期逐渐稳固了下来,发展至今全日本已有各类浅间神社1300多处,大部集中在富士山周边的关东、甲信越、东海地区,而它的总社是位于富士宫(Fujinomiya)电车站附近的富士本宫浅间大社(Fuji Hongu Sengen Taisha)除了供奉火山神,浅间神社的另一个主要的祭祀对象是女神木花咲(xiao)耶姬(このはなのさくや姫 = Ko no hana no sa ku ya hi me),这无论是中文日文都超级难读的名字意为,像樱花盛开般貌美的女子这位女神的典故与很多神话中的套路类似,是日本神话中大山祗神(Oyamatsumi)的女儿、岩石女神磐长姬(Iwanagahime)的妹妹,又嫁给了天照大神的孙子迩迩芸命(Niniginomikoto),她的儿子又是初代天皇(神武天皇)的爷爷。说日本天皇是天照大神的子孙,这故事就是这么来的由于神话中天孙降临、火中临盆的典故,木花姬就和代表富士山的火联系在了一起,而她本身所具有的水属性,成为平衡火山神的存在。又因她在火中产子而毫发无伤,便又成为孕妇的守护神,所以对于当地人来说,若是十月怀胎想求个平安生子,那么找她就对了(富士笠云)(新仓山富士浅间神社)(从新仓山浅间公园观景台俯瞰富士吉田市)拓展阅读:天孙降临与火中临盆在日本上古神话中,木花咲耶姬与天照大神的孙子迩迩芸命在鹿儿岛的宫崎县邂逅并一见钟情。木花姬的父亲大山祗神得知攀上了金龟婿,遂之大喜,准备买一送一,把木花姬连同她的姐姐岩石女神磐长姬一起送给迩迩芸命但是这磐长姬是黑又硬的岩石女神,不像她妹妹那么貌美如花,长得跟与她名字相近的潘长江差不多,不太好看,这迩迩芸命又是个外貌协会的,就只跟木花姬结婚、把磐长姬退了回去这回大山祗神不高兴了,他送两个女儿给迩迩芸命做老婆,是为了这位天照大神的嫡孙能像磐长姬所象征的岩石那样永存不死、也能像木花姬所象征的盛放樱花般繁荣。但是你现在只娶了木花姬,平衡就被打破了,你的生命会如同樱花凋落般消逝言下之意就是,凡事都有代价,美丽的事物都是易逝的,而黑又硬的岩石才能长生不死,你只选漂亮的老婆,就得付出生命有限这个代价。所以,日本天皇虽然名为神,却有寿命,就是从这个故事里自圆其说的而火中临盆,大致就是木花姬十月怀胎之际,曾一度怀疑迩迩芸命是个冒牌的神二代。为了打消这个疑问,她想出了一个极端的办法,那就是放火烧产房,理由在于如果她的孩子身上确有神祗的血脉,那么即使身陷火海也应毫发无损,这一招还真是很有日本人的风格在熊熊烈火中,木花姬生下了两个儿子山幸彦、海幸彦,其中的山幸彦就是初代神武天皇的祖父。而木花姬由此也以镇火之名被供奉于浅间神社中低欲望社会 Teiyokubou Shakai尽管没有看到木花姬(樱花)与浅间神(富士山)的合影,不过心中的这些疑问得以解答,依然让我觉得不虚此行。在山脚下的浅间神社大殿,我按照流程简单参拜,并把身上所有的硬币扔进了奉纳箱,以期富士山神能在次日新年的第一天准时打卡上班新仓山浅间公园所在的富士吉田市,实际距离河口湖并不远,仅有4站电车的车程,在终点前一站的富士急乐园,有一对年轻情侣上车坐在了我对面,少男少女正值青春年华,穿着同系列的服饰打扮,长得也都挺不错,所以在剩余的几分钟车程里,我一直在挖空心思怎么把他们拍下来又不引起注意,毕竟偷拍(盗撮 Tousatsu)是件不礼貌的事在日本的旅游胜地,你能经常看到中老年男子开着高档汽车,带着年轻情人到温泉酒店度假的画面,而像这样的年轻情侣可谓稀罕物,看到的几率和看富士山差不多,原因在于该国位居世界领先地位的超高单身率根据日本国内民间机构的调查显示,该国25-29岁男性的未婚率高达71.8%,女性为60.3%,30-35岁男性未婚率47.3%,女性为34.5%;而更为惊人的是,根据日本国立社会保障人口问题研究所的调查显示,男性的终身未婚率(50岁为界)是恐怖的23.4%,女性则为14.1%不结婚只是一方面,更为严峻的是,在18-34岁的日本人中没有异性交往的比例(单身率),男性接近7成,女性也接近6成,几乎可以打破世界纪录,而且在这些人群中,有30%左右的人不希望改变现状。在这些数据面前,你说看到能看到年轻情侣,是不是属于稀罕物?那这其中的原因又是什么,根据调查显示,无论男女都表示经济问题是最大的障碍。对此很多人可能会不解,日本是世界上经济最发达(人均GDP接近4万美元)、贫富差距最小(基尼系数0.38)的国家之一,平均收入是414万日元(25万人民币),贫穷怎么会成为脱单和结婚的障碍呢这就得从历史渊源说起。上世纪80年代后期,当时的日本经过半个世纪经济建设的狂飙突进,处在泡沫经济的顶峰,房价、股市、外汇似乎会永远上涨,人人都成了账面上的亿万富翁,与今天的中国一样,是个消费主义盛行、全民疯狂夜夜笙歌、姨太太们把欧洲奢侈品店买空如家常便饭一般的年代,对于即将大难临头则毫无察觉好景不长,这一切浮华只是华尔街在杀猪之前先养养肥的举动,在1989-1990年间,华尔街大量做空日经指数认沽期权这一远程杀伤武器,给了集聚超量泡沫的日本股市、楼市以致命一击,使得繁华盛世如空中楼阁一样瞬间灰飞烟灭,所有企业和个人都面对一个残酷的现实——钱没了,在过度消费时期欠下的债务却堆得比富士山还高如今这批40岁以下的日本人,自出生起就面对泡沫经济破裂后凄惨社会,他们一方面亲眼目睹了父辈从挥金如土一掷千金、到一夜之间被打回原形,并在沉重的债务压力中不堪重负、苟延残喘、甚至是抛妻弃子的人生悲剧,另一方面则要面对不景气下严峻的生存就业压力,公司各种裁员减薪,大批年轻人只能做没有太多保障的劳务工(派遣员工)日本是个物质诱惑多如牛毛的国家,可是在残酷的现实面前,青年男子只得收起自己的欲望,节衣缩食、沉迷在充斥着机器人和纸片女友的二次元空间,而对金钱需求更加迫切年轻女性则更为激进,上万的AV女优和不计其数的风俗店夜店女郎前赴后继,不惜向有钱有势的人出卖色相和身体。选择尽管皆有不同,但结果类似,就是对成年人彻底失去信任此外,这一代人受教育程度非常高,加上日本人本身性格里特有的下克上,他们对于人生、世界的洞悉远远不同于昭和时期只知埋头苦干、到头来却被剪了羊毛的父辈,他们表面上对金钱无比渴望,内心深处却又极度抵触。资本主义为了实现利润最大化,而处心积虑不断诱导人们去进行他们实际并没有能力进行的过度消费的把戏,在他们面前已经渐渐失去了效用在此背景下,对老朽政府的失望、对权力资本的厌恶、对改变现状的无力、对世俗生活的妥协、对未来的无可期盼,这一逻辑链条共同铸就了这一代日本人无欲无求的性冷淡生活理念。这是为了对抗被那些世界上最聪明的脑子发明出的消费陷阱、为了摆脱被社会价值观左右而带来的焦虑,所采取的自发降低欲望的措施,是为了适应环境而做出的理性选择日本媒体曾批判过这种生活态度,谓之:明治养士、大正养国、昭和养鬼、平成养猪。但年轻人依然我行我素,因为他们早就明白,士是幕府的士、国是少数精英的国、鬼是军国主义的鬼,归根结底是少数人忽悠大多数人的游戏,只有猪才是自己的猪以日本年轻人的现实处境,他们会觉得日本列岛迟早不是被大地震摧毁、核泄漏污染、就是被富士山爆发的火山灰淹没,就算没有这些,金三胖的导弹也不知道哪天就会落到自己头上。大环境尚且危机四伏,再回过头看看自己的生活,是仅够维生的收入、无比压抑的社会、和一眼望得到尽头的人生,或许还有不负责任的父辈留下的一屁股债细思极恐之下,周遭的一切如同一场灾难。以日本人骨子里那种强烈的中二情结,越是灾难他们就越会反抗,然而敌视的矛头并非是自然灾害和敌国的导弹,而是在这背后操纵一切的权贵和资本。我们的生活已特么如此艰难,还要受你们的摆布,凭什么?于是,他们用超乎寻常的集体式心照不宣,去创造了一个如今这样的低欲望社会再回到之前的问题,为什么单身率和不婚率那么高,就是上述这些心态所带来的现实表现。其实只要接受过一定高等教育的人,都会计算成本,而日本又是一个除了基本生活保障之外什么都贵的国家,对于手头不宽裕的年轻人而言,若是付出额外的金钱、时间成本,却得不到什么好处的话,那该如何选择就是一目了然的事了当然,我们并不否认人间自有真情在,然而倾巢之下、安有完卵,当恋爱、结婚、生子、育儿这些人类最朴素的情感都变成了生意,也不得不被放在资本的天平下明码标价时,真情已然变成了多数人都消费不起的奢侈品,而放弃这些奢侈品,也成为了反抗消费主义剥削的唯一方式,而且,日本人没什么贞操观,高度发达的性服务业使得生理需求太容易满足,那又何必大费周章资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。现代的、资产阶级的家庭是建立在什么基础上的呢?是建立在资本上面,建立在私人发财上面的。这种家庭只是在资产阶级那里才以充分发展的形式存在着,而无产者的被迫独居和公开的卖淫则是它的补充。——《共产党宣言》正如共产党宣言中的这段无比精准的预言,对此,已有7成的日本年轻人给出了他们的选择作为一名经济学专业毕业生,笔者在学生时代就已知道,资本主义本身是一种患有绝症的制度,即私有制引起的马太效应和边际效用递减规律、而后带来的有效需求不足,而治疗这种绝症的唯一方法就是拖延时间和转嫁成本美国可以让全世界替他分摊成本输血续命,欧洲可以吃几个世纪掠夺而来的财富的老本,日本可以自发地由奢入俭、进行无声的社会革命,那我们又该如何解决这个问题没有人能改变历史规律,同为东方世界的难兄难弟,日本的今天,或许就(已经)是中国大城市的明天,不仅如此,中国的城乡差距巨大,本身就缺乏议价能力的城市小布尔乔亚的天然软弱性,使人数处于劣势的他们并无法像日本人那样去集体动摇社会根基从而争取到一定的权力,一旦陷入债务危机,那么重蹈隔壁的覆辙,大概已经是最好的结局了(何去何从)(富士山并不会告诉你怎么做)再见,大和抚子 Saraba Yamato nadeshiko一路上,我都在琢磨低欲望社会这个命题,当然,上面写的那些大都是基于男性角度。在经年累月的旅行中,我遇到过太多意欲从资本大潮中挣脱的人们,从中美洲的偏远小镇、到北美大都市的繁华街头,从莱茵河畔的哥特式教堂、到亚平宁半岛的圆形竞技场,从亚得里亚海边的古城、到阿尔卑斯山间的湖泊,从高加索到喜马拉雅、从黄沙万里的沙漠戈壁到苍凉无边的青藏高原,从中南半岛的雨林到巽他群岛的火山,你都能看到那些不知为什么而独自走在路上的旅行者久而久之,你会遇到爱管闲事的美国人、玩世不恭的法国人、不拘言笑的德国人、刻板守旧的英国人、浑身是戏的意大利人、油腔滑调的东欧人、酷爱夜生活的南美人、高傲自负的韩国人、不善言辞的台湾人、英语如shi一般的俄国人、还有无所不在的中国人,但是日本男性,却是在旅行路上最难遇到的种族之一,他们似乎连走出去都已经放弃,难道都被老婆关在家里了吗?他们身边的女性又是什么情况呢先说外表,或许是山梨县、静冈县的生态环境特别好的缘故,此行途中看到的当地姑娘,整体颜值爆表水准。从浅间神社回到河口湖,随便找了家面馆吃午饭,店内两个服务员加一个收银员,三个年轻姑娘,单就外型、仪态来看,比AKB48差不到哪儿去,包装下凑个偶像团体毫无压力后来回程的时候,我在富士川(Fujikawa)拍完最后一个点的照片随即乘JR去静冈县城,那是一趟早班的通勤列车,挤满了人,我找了个靠门的空间就这么站着,周围一圈从学生到上班族,随便扫一眼全是漂亮姑娘,那叫一个眼花缭乱。人人都做了发型、化着深浅不一的妆容,可技术都无可挑剔,你就感觉特别恰到好处,还有个加分项就是人家吃得少,没有胖子挤在我面前的一个妹子个子矮小,大冬天穿个裙子撇着日本妹标志性的内八,长得跟新垣结衣区别不大,睫毛眉毛脸颊什么的都是精心修饰过的,但不仔细看根本看不出来化过妆,特别自然的感觉,岂是一个萌字了得。大概是我一直拿着手机在看,怕我居高临下偷拍,一直悄悄抬着头翻着眼睛在偷瞄,其实我是在看地图(富士川JR站)在老一辈的印象中,日本女性的形象就是山口百惠那种大和抚子(Yamato Nadeshiko)。所谓大和抚子,可以当做一个形容词来用,指的就是集美丽、善良、温柔、贤惠、温良恭俭让、外貌清纯可人、讲话和风细雨、举止优雅文静、家务一把好手,反正所有你能想象得到的赞美女性传统美德的词汇于一身的完美形象,是对日本女人的最高赞赏那么在现实中有没有这种女性?我个人觉得,至少给你一种有的感觉。就拿前一天住的民宿为例,这家民宿一楼是咖啡馆、二楼是客栈,进店的时候我走错了门,跑到咖啡馆的厨房去了,然后一个穿着围裙的打工妹子冲了出来,定睛一看,这完全就是一河口湖版的有村架纯嘛简单聊了几句说明来意,她告诉我应该绕到房子后面的门才能进到住宿的地方,接着一堆鞠躬敬语穿着个室内用的拖鞋就直接要带路,我忙说别别,您回去忙吧,我自己走过去就行了。当我不到半分钟走进了玄关,妹子已经等在那边,把进屋的拖鞋给准备好了通常而言,除了自己的亲妈,基本上很难会有别的女人能这么伺候你,莫说是素昧平生的外国人,但是日本妹子就能做到这个程度,理论上说这并不正常哪怕对方是给他们带来生意的客人,我个人理解这种现象背后的原因,当然传统、习惯、教育是一方面,但更重要是,她们要维持自己的人设不崩所谓人设,就是事先给自己预设一种形象的定位,然后再照那个路子去培养自己。我们之前说过多次日本人骨子里的中二,摆在这件事上,就是人设一定要做到位举个不太恰当的例子,假设我给自己的人设是三井寿,那就一定要先打得一手好篮球,然后必须有一个因为生活上的挫折而自暴自弃的过程,留长发、抽烟打架、做不良少年,再被前辈开导而洗心革面、重新做人,球技不但不能丢,还得把比自己强的对手给爆了。只有这个流程走齐全了,人设才算做到位可能有人要说了,这哪是做人,岂不是成演戏了。诶,还真给您说对了,日本妹子戏精的确实不在少数,那这又是为什么呢首先,以日本的小国寡民,能过上今天的好日子,奉行的是集体主义,要求每个人做好社会赋予你的角色,不鼓励、甚至是排斥搞与众不同的个性化。各位有机会可以看看东京通勤时间的上下班人群,那是一水的性冷淡风职业装,一眼看上去几乎跟克隆人一样。在这种社会大环境下,国家、社会舆论首先就赋予了女性一个大和抚子的人设——女人就要做好女人的分内事其次,在这种角色预设、压抑个性的社会氛围中,女性几乎不可能产生由内而外的独立价值观,加之日本女性胆小害羞的天赋禀性,对她们而言,无论在学校还是在职场,被孤立是一件很可怕的事。那么,随之而来的就是混团体、跟风、借助外在的事物来给自己贴标签,跟上社会潮流,以此来获得安全感。久而久之,就活成了人设,而不是自己换言之,人的心理支点,是建立在这个人设上的然而,维持人设是一件高成本的事,尤其在日本这种诱惑满天飞、消费主义盛行的国家。人家买名牌衣服包包你买不买?人家去高档沙龙做头发你做不做?人家去会所练瑜伽你练不练?人家用资生堂的化妆品你用不用?人家和闺蜜到法式餐厅下午茶你去不去?人家去微整容你整不整?人家打扮得漂漂亮亮自拍发ins你发不发?不买,不做,不练,不用,不去,不整,不发?那对不起,你就没自己的人设了,没有人设,你怎么在日本这样一个角色扮演社会立足男人可以去拉面店花几百日币,稀里哗啦吃一碗猪软骨就这么对付过去了,你一个妹子能去吗?敢去吗?想象一下,一个花容月貌的妹子坐在面馆大声吸一口面条,周围黑压压一片油腻中年大叔神情诧异地盯着看,那是一种什么样的画风可以预期的是,日本妹子要花大量的金钱在维持自己的人设上,因为她们所有的存在感、自信心、安全感的来源都是建立在物质消费上的,这庞大的支出就是日本最重的税种——智商税因为不化妆出门、不追求时尚、生活方式不精致,就意味着被社会抛弃、被集体孤立、甚至丧失寻找伴侣的竞争力,人会陷入彻底的孤独和自卑,到时候崩的就不是人设而是心态了女性被物化到这种地步,很可悲是吗?那这又是为什么?其实,在没有经历过无产阶级革命的日本,旧社会的封建礼教枷锁并没有从根本上被拔除过,女性从小就被按照女子无才便是德、长大嫁个好人家的路子去培养,社会舆论极度排斥拥有独立思想的女性,因此,她们的社会地位和自由度,完全无法与中国(大城市)的女性相比大多数人婚后是要辞掉工作做全职太太的,所以她们被社会赋予的人设,就是相夫教子,就是古典印象中那种家务大包大揽、在玄关等老公回来提包鞠躬的那种,不需要有独立的思想、人格,凡事都要以家庭为重,要顺从丈夫,教育好子女,打扮好自己,让周围的人都满意所以只要你多多少少接触过日本女性,就会发现无论你提什么要求,只要不是特别过分的,她们基本不会拒绝,然而她们心里一定是答应的吗?那当然不是了,人的性格、志趣本就不同,就像做家庭主妇,有些人甚至可能十分反感。这种外在和内在的极度矛盾,就是被社会环境压迫的结果对于这种压迫,如果说理性主导的男人只是用不合作的方式去消极抵抗的话,以情绪为导向、脑子又简单的女性则显然要激进和现实得多,那就是婚前少女时,随随便便就可以为了人设资金出去卖、给有钱人当情妇,洗白结婚后则是贡献高得难以想象的出轨率(调查报道约7成)不仅如此,近几年经常看到有日本的新闻报导,说某某男人退休了,拿到退休金后老婆立刻跟他离婚,直接分一半退休金(折合二三十万到上百万人民币)逍遥快活去了,留下穷瘪三老头自己过凄凉的晚年生活如果觉得惊讶,那么你好,欢迎来到现实世界被压抑的人性如同暂时休眠的富士山,总是会有爆发的一天的男人总会想明白一件事:我拼死拼活,辛辛苦苦几十年,在公司当社畜、回家当家畜,沦为一件赚钱的工具和机器不谈,到头来还可能落得一个老无所依的结局,我这是作的什么死女人也会想明白一件事:我任劳任怨,三从四德几十年,被男人当玩物、在家当佣人,沦为生孩子的机器和免费保姆不谈,到头来人老珠黄还要被嫌弃和抛弃,我这又是作的什么死在日本人中规中矩的纪律生活背后,是对人性极尽压抑的巨大副作用,光鲜亮丽的外壳背后,本质是一个披着现代化外衣的半殖民地半封建社会。如此苛刻的环境下,最基本的两性关系都彻底被摆到了囚徒困境的对立面上,本来同为受害者的双方变得互不信任、又互无交集,那不如就单身、各自安好,6、7成的独身率,0.5%不到的结婚率中30%的离婚率,又有什么奇怪的呢永别了,大和抚子,大概她就从没来过人性毕竟相通,或许这就是社会发展的必由之路吧,而且也是我们的未来啊但是,这一切真的是必要的吗(各走各边)(等待你的又是何种未来)選択 sentaku我们没有未卜先知的能力,在一条路走到尽头之前,这问题从来都只有阶段性的答案,而不可能获取最终答案当1905年日本人把俄国太平洋舰队干翻、跨入列强行列时,你去问他们的国民,明治维新、对外扩张的国策是否必要,他们应该大多会回答,必要而1945年本土被美国人种蘑菇、被迫宣布无条件投降时,你再去问同样的问题,答案可能会是,容我想想当1989年日经指数冲破38000点、东京的地产价格能买下整个美国的时候,你去问他们炒高股市、楼市、全民举债的举动是否必要,他们也应该大多会回答,必要当2008年日经指数跌破7000点、东京的房价是最高点的腰斩水平时,你在去问他们同样的问题,答案依然可能是,容我想想小到个人、大到国家、人类社会,走势皆有类似的地方,我们会在一些关键节点面临多种选择,就像在你面前有若干扇门,你并不知道这些门后面是什么鬼,但必须主动、或被动地选择其中的一扇,作为自己前进的方向当你选择了其中一扇门走了进去,无论你看到的是什么风景、摆在眼前的又是什么路,身后的门都会永远关闭,无法再退回去重新选择。你唯一能做的,就是继续往前走,直到下一次选择的到来日本人是世界上现存最古老的民族,噢,或许这个说法并不严谨,应该讲,在他们基因成分中,有现存最古老的Y单倍体D2(矮黑人,34.5%)。D系是第一批走出非洲、并生存至今的智人,如今较大的族群仅剩安达曼人、中国西南山区的汉族和少数民族、藏族与日本人所属的和族我们今天还可以在北海道的阿伊努人(虾夷人)、冲绳的琉球人身上看到已然流传了上万年的D2基因,在1万2千年前的末次冰期(玉木冰期),他们是最先通过库页岛-北海道的陆桥、以及远比今天狭窄的对马海峡进入日本列岛的原住民,开启了岛国的新石器时代(绳纹时代 Jinmonjidai)作为欧亚大陆的第一批定居者,D系智人面对无比广袤的土地、有着无数种选择。去哪儿落脚,这是他们面对的第一个重要节点,从这个意义上说,选择走向列岛、和青藏高原的部落是幸运的,以D系中仅有他们的血脉延续至今来看,他们当时选择的是唯一的活路——当然,他们本身必然并不知情随着冰川的退却,陆桥被吞没于深海,列岛被隔绝成孤岛。除了从朝鲜半岛渡海而来的扶余人(O2b系)和少数华夏人(O3系),岛民们再也没有太多与外界的文化交流机会直至近代,这种长达数千年的社会格局相对稳定,构成了日本人性格中顽固、一根筋、不懂得变通的核心成分这种执拗的技术宅性格,使得日本人发明出了一流的工具机械、半导体、元器件、光学设备、自动化机器、摄影摄像器材、小家电、药妆、电子游戏、动漫、音乐,上至波音飞机、苹果手机的零部件,小到衣服的拉链,就是这些看上去并不起眼,却渗透到生活方方面面的细节,他们会穷尽毕生之力去做,做到世界第一在民宿,我无意间看到正在厨房准备晚饭的男主人在切生鱼片,当时就想,说不定从他爷爷辈开始就在做这件事了。卖油翁说,无他,唯熟尔,我个人相信那个一万小时定律,即你想在哪个领域成为专家,除了必要的天赋之外,必须经过长期刻苦的重复枯燥训练,无疑,以岛国闭塞的自然环境造就出的执着性格,在这方面是得心应手的但是,任何一种性格都有硬币的正反面。日本人颠扑不破的固执,意味着当这种固执真的被强大的外力所打破时,他们会毫不犹豫地改变、甚至丢弃原有的一切原则,无论是古代臣服于盛唐、还是现代屈从于美帝,皆是体现。因为尴尬的地理位置,使日本人始终处于矛盾之中,他们崇拜强者,是因为强者虽不是完人,却可以化解矛盾可是这种从容,或许他们会永远求而不得富士山下 Sorrow is meaningless陈奕迅的《富士山下》大家应该都听过,那么富士山下到底有什么呢是著名的自杀森林——青木原树海(青木ヶ原樹海 Aokigahara jukai),它是富士山西北麓是一片面积为30平方公里、针叶林和阔叶林皆有分布的原始森林。在公元864年富士山贞观大爆发之前,这里还是名为せの海(Se no Kai)的大型湖泊,火山喷发后,熔岩将大部分湖泊掩埋,只有北端的少许部分得以幸存,并形成了如今的西湖和精进湖1200年的人迹罕至,使这片被熔岩埋葬的湖泊不仅变成了茂密的树海,更成为了世界知名的自杀圣地,仅在2010年就有超过200人试图进入森林自我了断,其中成功的有54人。自1970年开始,每年当地都会组织警力、汇同志愿者、随行记者一起进入树海搜寻失踪者日本是世界上自杀率最高的发达国家,据警察厅和厚生劳动省的统计,在泡沫经济破灭后债务危机全面浮现的1998-2011年,每年都有超过3万人选择走上绝路,相当于每4000人里就有1人。近年来自杀率有所下降,但在2016年也依然超过了2万人。进树海的毕竟是少数,跳电车月台是更常见的方式作为日本财政年末的3月是自杀高峰期,政府甚至邀请了AKB48来参与劝阻宣传。而中岛美嘉的一首《我也曾想过一了百了》,又唱出了多少人的心声造成这种情况的动机可能是多方面的,例如工作压力、人际关系、经济问题等,可根源始终在文化。日本是人情极度淡漠的社会,做人有个基本的原则就是不给别人添麻烦,这是从小就开始灌输、并深入骨髓的事,这就意味着人在遇到困难、挫折的时候,很难找到宣泄情绪的出口、也不会想到去求助他人,而是会选择自己设法去解决然而,我们之前说了,日本的地理环境封闭、社会的结构高度整合化,个性被压抑的现实使得他们的历史观、大局观高度缺失。放在宏观层面,你会发现尽管日本人能在具体事务的细节上做到极致,但基本很难产生同样世界级的哲学家、思想家;放在微观个人层面,就是在遇到困境时,容易钻牛角尖、陷在消极情绪中无法自拔,根本不可能自行处理如此一来,可能读一段如渺沧海之一粟式的历史、学一些辩证唯物主义哲学就能想通的事,就能把他们逼入走投无路的境地。日本人与信奉实用主义的无神论中国人不同,在我们看来,自杀是一种逃避、好死不如赖活着,而他们却认为是承担责任、解决问题的方式。数年前,JR北海道公司社长仅仅因为列车出轨起火(零伤亡)就引咎自杀谢罪,秉承的就是这种思维方式一个人在什么情况下,会变得卑微、没有尊严、丧失底线?就是选择一种与自己不匹配的生活生存在一片遍布山地、没有自然资源、毫无战略纵深的贫瘠国土,身处一个地震、海啸、台风、火山喷发随时光顾的地理位置,曾经在这里扔下过核弹的国家今天依然把刀架在自己脖子上,海对岸那些曾经被自己欺负过的国家今天用可以把自己轰杀至渣N次的导弹天天瞄着,就在这种令人绝望的处境中,还要让一亿多天赋不怎么好的国民过上世界上最优越的物质生活,这可能吗?可能,不仅是可能,而且是现实;虽然是现实,但不匹配;既然不匹配,你就得付出额外的巨大代价——冷漠压抑的社会、疏离的人际关系、无休止的拼命工作、超额的心理压力、无处宣泄的负能量、一大堆的禁止,整个国家就是个放大版的富士康,日语中有个词叫做一生懸命(非常努力),一辈子把命悬在那里,怕是这个国家的人最恰当的写照了理想中的幸福生活,如同远处的富士山,若你想触碰它,只能自己朝它走去,可若是走得太近,就会走进青木原树海,再也别想出来无论在日本街头、还是电车里,你能看到特别多的人戴着口罩,这是真的感冒了,还是为了不想让别人察觉到自己脸上的焦虑,又或是不想整天装出一副若无其事、强颜欢笑的表情,又有谁知道呢(随处可见的口罩人)富士常在ここにはいつも富士があるThere is always Fujisan here这第二季的日本旅行漫话,我想就到此点到为止。与第一季一样,并不是想说的东西说完了,事后肯定会想起来,有什么话题忘了讲。不过那并无所谓,话题是谈不完的,总有遗漏这一篇谈了很多沉重的话题,写得我这个笔者都感到有些压抑,旅行、写游记那么多年,这也算是种常态了。其实很多事情,名利事业、贫穷富贵、得失多寡,对我来说都无所谓,甚至照片拍得漂亮与否、旅行走成个什么样,归根到底也都无所谓,或者说,它们都只是手段看重和探求的只有一件事,那就是答案。对于生活,若是它沉默不语,我可不闻不问,但对于它抛到面前的每一个疑问,我都希望能有一个合理解释有时候觉得,这种偏执和日本人的性格倒也有几分相似,而且相比于很多人生轨迹四平八稳、有些甚至从来没换过工作、只谈了一次恋爱就结婚的同龄人,我走的弯路太多,疑问也要多得多然而,这世界上又有几件事是有答案的呢,我们连自己从哪里来、要到哪里去都不知道,何况其他。我只是个普通工人家庭的孩子,大多数的疑问我根本无力解答带给你问题的那些人,有时抛下问题就飘然而去,你也无法从他们那里得到解答,或许,他们自己都不知道自己在干什么对于他人,我从不苛求,也不喜欢给人添麻烦,这也和日本人类似的地方。不过我不想去青木原树海,那剩下的唯一选择,就是自己去寻找答案走出寻常生活的孤岛,在异国学习他们的语言、模仿他们的行为模式、观察和体验他们的历史和文化、思考其中的缘由、建立一个庞大的世界观,并将值得汲取的部分融入自己的性格,这便是十几年来反复在做的一件事。在这一点上,日本与其他24个国家并没有任何区别很多事情并非没有答案,而是视野和认知不够,限制了自己的想象力就像若是不完整地绕富士山一圈,你就不会知道从不同方向看过去它是什么样子,哪个角度又是最漂亮的;若不学习它的历史,就不会知道其实它是百万年间由四座火山的火山灰叠加才有了今天的高度可代价就是,有时你并不知道答案有多远,可能要花很长时间、走很远的路,大多数时候也并没有进度条不过没关系,毕竟走或不走,富士亦常在