写在所有的前面旅行到底是为了什么?为了开心?可为什么出去旅行会带给我愉悦?当我——认真开始思考这个问题的时候,发现其实对我来说,旅行的意义并不在旅途本身,而在于这个过程当中,我认识了什么,遇见了什么,听见了什么,接触到了什么——但这些也不重要,重要的是,我从这些当中感受到了什么,这些才是一场旅行带给我的东西,用来填满我期待的东西,会成为我人生中偶尔或常常回忆的东西。我们去哪儿?当你身边所有的亲朋好友从你口中得知40天5个国家的旅行计划时候,如果你期待的是他们脸上写满求知欲地问你:”去哪些城市啊?为什么去那里啊?那里有什么好玩的啊?“,那么,你就要失望了,因为他们比较可能会问…………“什么?what???你们为什么你们会有这么多天的假期!!!简直要疯了!!!……”是的,在这现实的柴米油盐里,与诗和远方相比,大家更关注你是如何逃离的……其实,答案非常简单而粗暴,我们辞职了……………………考虑到以后真的很难再有机会去实现年轻时期的漫长旅行,我们利用换工作的gap,计划了这样一段相对长时间的旅行。以下是我们一下选这几个国家的原因(尽管,看到这个帖子的时候屏幕对面的你,很可能已经决定了去或者不去这些国家):1、 普遍消费低2、 自驾可呈环线3、 其中一定要有克罗地亚4、 以后应该不会再专程或者单独去一次通过交叉检索(对,就是要把一个很随性的决定说的好像很专业似得),我们最后达成一致,选择了斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那(下文简称波黑)、黑山和匈牙利。签证这五个国家中,斯洛文尼亚、匈牙利都是申根国,克罗地亚是欧盟成员国,但还不是申根国,需单独签证或持多次(至少两次)往返申根签证才能进入。其实最初匈牙利不在我们的计划内,克罗地亚是我们的主签国,然而单独签克罗地亚的话,就只有克罗地亚的签证,我们依然还得再签斯洛文尼亚的申根,这样签证的时间就比较长,为了尽量减少办理签证的时间(其实就是为了一次玩个够),我们加上了匈牙利,并将该国作为主签国,附上了情况说明信,尽量争取到多次申根,这样就也能顺利的玩黑山了(如果有多次申根签证,黑山可以免签,但如果只有两次申根,就需要加上旅行社的邀请函,为以防万一,递交申请的时候我们就在某宝办好了邀请函)。递签时遇到的问题:我们原以为资料准备的已经很充分了,机酒订单都很详细打出来了。7月30日提交的资料,8月2日接到北京领事馆电话说机票预订单不行,一定要实实在在的电子机票。那也没辙了,只能直接冒着万一万一万一签不过血本无归的风险直接买好机票。电子票买好发邮件过去后,竟然很快8月6日就收到信息说护照已经寄出来了。过程中我们在中智签证官网查询进度的时候,发现原来中智8月10日以后就不再办理匈牙利的签证了……好险好险,赶上了最后一波。租车我们旅程中的交通,主要靠自驾,其中分为两段行程租车。一段是从卢布尔雅那取车,经过克罗地亚、波黑、黑山后返回卢布尔雅那还车,因为异国还车手续费太高…………我们选择去程沿着海岸线,回程沿着内陆开,这样虽也是折返但不会走同样的路,全程28日。另一段是在布达佩斯取车还车,全程3日。我们在Zz车平台上订的车,最后在当地的车行,分别是Europcar和Budget两家。Zz车的中文服务真的比我们自己沟通的效果好许多,并非我们自己完全不懂英文,毕竟有些时候,这些事情交给别人比我们费心费时去做要好(况且人家服务态度确实不错),人家帮我们处理事情的时候我们可以好好享受旅行的美景。机票某起飞(真的是为了避开广告嫌疑煞费苦心……)上订的机票,因为前几次都是在这个网站,体验不错,后面选位啥的也还有人工继续跟进,服务态度也可以,所以就习惯了。航空公司选的俄航,联程机票来回5500左右一人,应该算比较便宜的…………吧。去程广州到莫斯科转机去卢布尔雅那,在谢列梅捷沃机场呆了一晚。机场内有睡眠舱,但价格不算便宜,按小时收费,一小时550卢布,折合人民币大概60块。还有只有躺椅的简陋些的透明睡眠间,一小时350卢布,折合人民币大概40块。在E区还有小型酒店,收费更贵了。好在我们还有几个月的天河联盟会员金卡可以用,本打算在贵宾室眯一晚,没想到竟然里面提供睡眠小间,虽然只有四面墙和一面镜子一个单人床,但整晚只需要1000卢布!才110RMB!简直是天赐福利。(如果有天河联盟金卡银卡,在机场的ALL STAR LOUGE和CLASSICAL LOUGE 都可以进去休息)。回程从布达佩斯机场出发,中间也在莫斯科转机,不过转机只停留2个多小时,逛逛商店时间很快就过去了。(莫斯科机场东西不便宜,至少护肤品品不便宜,有折扣的情况下还可以考虑下)大巴票Flixbus很方便,安卓手机也有它官方的omio app,但不知为啥总上不去,我在PC端买好后,就有电子票发到我邮箱了。不过出国后在苹果的Flix app上就能查到自己的订单了。Flixbus一人可携带一大一小行李,如果超过数量,下单时最好买好行李票。后来我才想起这个事情,于是在巴士站售票处咨询,他们说多了个行李到时候可以给相关费用给大巴司机,但后来上车时问了司机他说没关系并没有收。酒店一直以来都习惯了在Booking上订,没什么原因,只是……习惯了。但是有个不好的地方,就是手机端的订单确认信总是不显示最后的价格,里面没含城市税,这点很不友好。保险我对保险的态度就是,能满足签证要求就可以,所以要求不高,能赔就行。最便宜可能就某安了,退一万步讲,万一万一万一出事了,国内的公司还是比较方便父母吧。网络我在某宝买了欧洲多国流量卡,苹果手机,偶尔信号不好,关机重启碰运气又满血了。C先森用的华为手机里的际通,三天45块,比我的卡贵,但真的信号很不错,我掉链子的时候多亏了他…………货币关于当地货币:斯洛文尼亚和黑山都用欧元,克罗地亚用库纳和欧元,但有些地方只收库纳,波黑用波黑马克和欧元,匈牙利用福林。基本比较成熟的景区都有欧元兑换成当地货币的专门小店,很多杂货便利店也有换币服务,因为都会收commision,能赚这钱谁不想赚……据我们的经验,一般杂货便利店的汇率都比较不错,专门的兑换小店有些汇率很差,有些还能接受。去餐厅找这个服务就不是很建议,我们试过一次,汇率很差,但我们急用没办法……基本景区门票和过得去的餐厅都可以刷卡,但出国前取些欧元可以省点国外取钱的手续费,也可以备不时之需。预算其实我是个马虎人,并不会精打细算,所以行前并没有定好一个预算的开支数额,可能看到这里会觉得那你们肯定经济富裕——当然不是,只是因为我们深知自己都不是胡乱花钱的人,所以也有信心能控制花费,最后我们的所有花费(也包含了购物在内)是人均3.1w左右。以下就是正文了9月17号我们从广州出发,俄罗斯时间下午四点多到达莫斯科,谢列梅捷沃机场分为ABCDEF几个区,F区较大,我们到达的是D区。比较多的免税店和最大的胶囊酒店都在F区。其他的胶囊舱散布在各个区域。我们最后在Louge里面的sleep room睡了一晚,一个房间只有一张床和一面镜子,但1000卢布一晚在机场已经算是非常划算的住宿。次日一早当地时间早上九点多钟,我们飞往卢布尔雅那,当地时间中午12点多钟到达。从机场到我们定的酒店,坐公交车大概需要一个小时左右。而且公交到站后还需要步行1公里多。由于我们的行李较多,所以我们还是选择了搭乘的士的方式。的士果然不出所料的贵,总共60多欧,但事实上只有20多分钟的路程。老公刷卡时心在滴血——滴血。司机小哥给了我们一张优惠券,手写了自己的电话,说回程可以减30欧,然而我们并不需要回卢布尔雅那的机场……斯洛文尼亚sLOVEnia斯洛文尼亚应该算是巴尔干半岛最富裕的国家了吧……但是国土面积也只有2w多km2,参照一下:我国广东省面积18w多km2,也就是说斯国才广东省1/9大小,真的是个小国……可不是吗。嚼嚼历史:斯洛文尼亚人的领土大概公元6世纪开始确立,但直到7世纪末,他们都还处在阿瓦尔人的统治下。为了对抗阿瓦尔人(当时很威风的一个游牧民族,但又因为突然寂静的在历史浪潮上消失而富有一定传奇色彩),他们与巴伐利亚人结盟,并跟随他们转信法兰克人的天主教。9世纪初叶,阿瓦尔王国消无声息了之后斯洛文尼亚地区开始扩张,但随即又纳入了法兰克王国的版图。之后这块地给了一个亲王,亲王后来建立了一个独立的公国,但他与日耳曼人订的和约使斯洛文尼亚在9世纪末期又失去了自由,并且导致该地区在随后的1000年里得用拉丁语进行各种基督教仪式。从12世纪起,斯洛文尼亚人的土地便分成了几个地区——卡林提亚(Kalinthia)、斯提里亚(Stylia)、卡尔尼奥拉(Carniola)以及后来的哥里吉亚(Golizia)。16世纪,哈布斯堡家族控制了斯洛文尼亚人的所在,并一直统治他们直到1918年。而除了卡林提亚(Kalinthia)以外的几个地区被合并成内奥地利(Inner Austlia),16世纪后期发生了宗教改革运动,随之而来的又是反宗教改革运动,新教徒被迫皈依或者离开家园。反宗教改革运动胜利之后,意大利和巴洛克文化的影响逐渐加强。18世纪末,奥地利在战后获得了伊斯特里亚斯洛文尼亚(ISTLIA SLOVENIA)和威尼斯斯洛文尼亚(VENETIAN SLOVENIA)两块地。19世纪初,法国第三次占领斯洛文尼亚后,通过条约组建了一个·伊里利亚行省,这个行省的首府和行政中心就在卢布尔雅那 。法国人一走结束,梅特涅(Metternich)就来了,斯洛文尼亚人民许多都处于德意志同盟的统治之下,德语再次被普遍使用(大概是因为如此,现在斯洛文尼亚诸多景点的德语介绍都比较靠前)。19世纪中期,“统一斯洛文尼亚”运动逐渐形成。斯洛文尼亚语开始在学校中重新使用。在第一次世界大战战败后,斯洛文尼亚成为塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚王国的成员。1929年该国更名为南斯拉夫。1991年,斯洛文尼亚于与南斯拉夫军队结束了10天的战斗后正式独立。睇睇国旗:其实之前对国旗并不感兴趣,但是后来发现,如果想了解一个国家的历史人文以及地理,从认识国旗开始是一个非常有趣而合适的选择,因此在了解这个国家的时候我会先选择看看他的旗帜长什么样。斯洛文尼亚国旗自上而下由白、蓝、红三个相等的长方形组成,这三个颜色有的说是原南斯拉夫的颜色(1991年斯国才脱离原南斯拉夫,拥有自己独立的主权),也有一说是来自于卡尔尼奥拉地区 Carniola的徽章的颜色(Carniola地区是Carni卡尔尼人的所在地,也是斯洛文尼亚语的发源地,大概在东阿尔卑斯山区附近)。旗帜的左上角是斯国国徽,国徽里有三颗六角星、山峰和水波纹。三颗星分别象征着独立、自由和光荣,山峰象征斯国最高的山峰,即海拔2864米的特里格拉夫峰(才2000多米?恩……没错)。两道水波纹象征萨瓦河Sava和德拉瓦河Drava,它们是斯国的主要河流。萨瓦河是多瑙河右岸最大支流,水源来自斯洛文尼亚西北端的阿尔卑斯山脉特里格拉夫峰北坡,流经克罗地亚、波黑及塞尔维亚的北部,从塞国首都贝尔格莱德汇入多瑙河。而德拉瓦河也是多瑙河右岸主要支流,从奥地利穿过斯洛文尼亚后流经克罗地亚。卢布尔雅那Ljubljana”你看这桥又窄又短……“卢布尔雅那是斯洛文尼亚的首都及最大的城市。从14世纪初开始就一直处于哈布斯堡王朝的统治之下。15世纪时,这里成为了教区中心。19世纪初曾经作为法国伊利里亚省的省会和首府(前面已提到)。一战时奥匈帝国崩溃,卢布尔雅那就成为了塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国内斯洛文尼亚的非正式首都。第二次世界大战时,意大利占领了这里,而意投降之后,纳粹德国又占领了这里。终于等到二战结束,卢布尔雅那名正言顺地成为了南斯拉夫斯洛文尼亚社会主义共和国的首府。因此独立之后,斯洛文尼亚也还是将该市设为首都。很多文章都提到了斯洛文尼亚的单词里有LOVE,但其实不止如此,就连卢布尔雅那这座城市的名字在斯洛文尼亚语中发音都与"爱"相似(Ljubljana - ljubljena),这么一看感觉就是个举国上下都浪漫的国度……我们的住宿位置非常好,离中心城市广场只有几十米,不过后来一逛才发现,整个卢布尔雅那的老城也就那么点大。与中心城市广场隔桥相望的是普雷雪伦广场Prešernov trg ,这里矗立着当地著名诗人弗兰策·普列舍仁France Prešeren的雕像,他的眼光注视着对面街道建筑上自己最爱慕的人尤莉亚·普利米奇的浮雕。这位诗人真的是一个实实在在的情种子,为什么这么说呢?他最出名的作品——《十四行诗集》Sonetni Venec共十四首诗,里面每一首诗的最后一句都是下一首诗的第一句,所以整个诗集紧密联系成不可分割的一个文学作品,手段更高级的是,每首诗的第一句又可以组成一首十四行诗,而这首隐藏的十四行诗的每句的首字母组成了两个词 “Primicovi Julji”,意为“致尤莉亚·普利米奇”,这套路…………普哥哥真的太浪漫了(果然生在卢布尔雅那的人啊!!!)…………他著名当然不止这点,他的一首诗词中的部分章节被用来作为了斯洛文尼亚的国歌,斯国也有个节日叫做普列舍仁日,专门为他而设立。路上遇见小亭子上贴着大大的太极拳海报,是养生?还是学武?广场上有一栋显眼的砖红+粉红色教堂叫做圣方济会报喜教堂,教堂外面都扎着针,生怕鸽子们在里面安营扎寨,连雕塑都拿铁丝网给围起来了……三桥原先是木板桥,后来20C上半叶斯国的著名建筑师约热·普雷契尼克 Jože Plečnik在原有的石桥之上左右各加了一条桥,缓解了交通压力。这位建筑师曾在维也纳师从奥托·瓦格纳OttoWagner(维也纳分离派之父),后来回国后就在斯国遍地开花地做建筑设计。走过三桥,就能看到中心城市广场Mestni Trg,虽然很小,但12世纪以来就一直都是城市中心。市政厅的外面有个三水喷泉,是18C中叶一位威尼斯的雕塑家的作品。雕塑中的三位河神分别代表了斯国的三条主要河流,分别是卢布尔雅那河Ljubljanica, 克尔卡河Krka还有前面提到的萨瓦河Sava。我们走到中央市场的时候,已经快收完摊了,买了盒巨大的无花果和蓝莓,都很好吃。这里据说在大地震(1895年发生了6级地震造成了大量的建筑破坏和人口伤亡,同时也直接导致了如今新建的新艺术运动建筑与遗留的巴洛克风格的共存的城市建筑景象)前是一个修道院所在,但是破坏太严重就拆了作为露天的中央市场一直用到现在。卖花的小摊也要收货回家了。圣尼古拉斯大教堂Cathedral of St. Nicholas就在中央市场附近,它的两扇青铜大门上的雕刻栩栩如生。一扇浮雕表现了许多个不同的场景,估计也都是关于宗教故事,另一扇则雕有6位主教,躺在他们下面的是一位正在受苦难煎熬的人,我猜应该是代表着罪孽深重正等待被救赎的百姓,没有资深导游带领的缺点就是,这类宗教题材的景点实在是难看懂。教堂内部精美的浮雕和壁画。其实最让我们期待的景点就是龙桥了,然而这个龙桥……也是很意外的短、小,在此以前这里是一座叫做“屠夫桥”Butchers' Bridge的老旧木桥,如今变成了钢筋混凝土结构,这个短小的龙桥也成为了斯国最早铺沥青的构筑物……其实最初的设计是带翅膀的狮子而不是龙,还好改成龙了…………我们惊喜地发现,短短一个下午就基本上逛完了老城,而且城里也没有特别令人惊艳的景点(因为我们这天还没去城堡)。大概因为西班牙令人震撼的大教堂把标准拉的太高,在这边看到了各种宣传里的“著名的大教堂”,内心有点失落………nonono,please……酒店门口停满了老爷车,应该是老爷车俱乐部的“团建”。三三两两的纪念品的小店,贩卖的主题也是都围绕着龙,也有卖蜂蜜、卖瓷器的小店。偶尔也能遇见有点好玩的小店……后来在街上看到一家卖皮包的店门口围了一群旅行团的人,似乎在围攻一个小偷。只见那个小偷从裤子里掏出一个包还给了店里的女老板,但似乎那些团友们认为他还偷了其他东西,所以其中有人大发脾气:Are You Kidding Me?看来这里的小偷也还是不少,得多多提防。一个专门配钥匙、修鞋的店铺。其实看到这个的时候有想过为什么国内很少见到专门修鞋缝衣的专门店铺,因为大量的快时尚消费的充斥,人们对物质的感情不深,没人再愿意花钱去对旧物缝缝补补,因为再加点钱就可以买新物了。但是,十年之后,家里几乎再没有以前的痕迹了,那些我们原以为可以留下回忆的影像,也随着手机的更新换代变得更加不重要了,这真的是我们所希望的吗?是不是因为龙桥是实心栏板所以把情人锁都挂这座桥来了呢?晚上天气有一点冷了,我们回酒店加了衣服。然后去了老城边缘吃晚餐。晚餐定在一家Tripadviser评价还不错的餐厅。价格也还行,但就是真的不好找,太不起眼了!特别容易错过!我们经过了三次,才发现那个小门,小店连门牌都没有。我们点了一个腌制的鱼和一盘炸鱿鱼。鱿鱼大也新鲜,很好吃。餐厅的餐牌是用A4纸简单黑白打印出来的,貌似是根据当季食物或者是定期更换的。在河的两岸,有许多酒吧和餐厅,天气冷的时候店外会“开火”,有温度又有氛围。在河两边的小巷里穿来穿去其实挺好玩的,转角往往能发现惊喜。我们在一个巷子里发现了个个小小的雕塑群,这怪怪的人头应该是可以按水出来的,雕塑下方是沿着地面的金属水沟,上面也散布着大大小小各种各样的奇怪面孔。后来查到好像是当地雕塑家Jakov Brdar的作品。斯国的“饿了么”小哥???城堡因为天气不好没有上去,计划回来还车的时候再上去参观。第二天一早去火车站附近的Europcar车行租车。因为要行驶到波黑和黑山两个国家,车行说是risky country,需要交额外的税,将近200多欧元……(PS:取车时要注意看车前窗有没有贴年票)从卢布尔雅那市区出发开1小时就到了波斯托伊纳岩洞Postojna Cave,官方小册子宣传很煽动“Wonderworld does exist”,但确实里面很精彩。坐着世界上唯一一辆在地下溶洞小火车穿越24公里的地下通道,看到各种各样的石灰岩形成的石柱形状,有些像柱子有些薄而透,像块帆布,有的小小的年轻的柱体就像天花板上挂满了意大利面……最大的厅的天花到地面有100多米高,俨然一个地下天庭。这个岩洞的形成经过了2百万年时间,洞穴里还有一种特别的动物,叫做人面龙,介绍说可以10多年不进食,并且可以活100多年,有个很酷的水族箱里可以看到,但需要眼神特别的好…………带小孩的话就比较有机会找得出来。他们说这个是“意大利面”…………出溶洞后就开始饿了,我们在溶洞外的餐厅点了一个Cave man汉堡,黑色的大汉堡,外加薯条和可乐,不爱吃肉的我们,分量两个人够的了。驱车十分钟左右便可到达离岩洞不远处的普利雅玛城堡Predjama Castle,这个是世界上最大的洞穴城堡。售票处有中文的语音导览,非常nice。周围的景观都很天然,连铺装都是小木块,阳光洒下来像刷了一层薄薄的桐油。这座五层的城堡卡在巨大的洞穴里,以山体作为天然的墙体屏障,山体的岩石上凿刻了数个凹痕引入水源,以备不时之需。堡内有多个洞口,有些用来射箭,有些用来倒沥青,都是防卫工作需要。这个城堡还法庭,法庭有一扇门,推开门下面就是悬崖,是用来执行死刑的。看来那个时候是没有缓刑的…………可能判完就直接推下去了……让人想起GOT里小拇指在鹰巢城里把凯特琳的妹妹莱莎推下地面月门直接掉到谷底的那一幕……简直让人汗毛竖立………山上还有密道,战争的时候可用来运送物资,所以基本是难以攻克也无法围困成功的城堡。因为山体潮湿,城堡贴近山体的地方也做了双层墙以隔绝湿气,整个城堡几乎是坚不可摧。但是,有一件让人觉得悲惨又略为滑稽的事情……其最后一任堡主是被敌人用炮弹砸死的。被贿赂的仆人透露给了敌人一个重要信息,厕所的墙壁最薄,所以当这位堡主兴冲冲去厕所“如释重负”的时候,敌人的石弹却一个个飞了过来……上厕所的时候?seriously?……真的好惨……岩洞和洞穴城堡有套票,一起买大概36欧,开放及导览时间都可以在官网查到:https://www.postojnska-jama.eu/en/然后我们开车去了伊利尔斯卡比斯特里察Ilirska Bistrica 。在20世纪下半叶,前南斯拉夫总统约瑟普·布罗兹·铁托(Josip Broz Tito)向全国各地的建筑师征集了二战胜利的纪念碑设计,选择在重大战役的发生地、集中营旧址等具有历史象征意义的地点进行建设,虽然这些产物是铁托主义的代表,但不得不承认,这些具有前瞻性的富有未来主义风格的纪念碑超越了那个时代。我们去看的这座纪念碑位于伊利尔斯卡比斯特里察的自由山上,如今周围都是居民楼,这里如今成为了一个小公园一样的存在,特别适合散步和晒太阳。富有肌理的素混凝土材质给予了这个纪念碑里曲线柔美柱子以特别的力量感,整个雕塑像冰冷却有机,在它的下方是个半地下室,里面放着二战期间为这片土地战斗献身的284位南斯拉夫战士的遗体。伊佐拉 Izola”宛如地下的桃花源记……“伊佐拉的地名来源于意大利语Isola(岛屿的意思),它位于科佩尔和皮兰之间,这里没有热门海岛的热闹,但又有自己独特的古早风情,于是我们选择了这里作为落脚点。我们住的酒店位置离市中心有一定距离,开车赶到的时候已经是黄昏迟暮了,虽然没去小镇中心看日落,但我们看到了美丽的晚霞。在四处觅食的时候,偶然发现一家中餐厅。店员见我们都是中国人给了个优惠价,两个炒菜才10欧。于是我们说第二天必须还要再去帮衬,因为真的挺好吃的……依佐拉的房间订的是阁楼三楼的位置,有天窗,但就是提行李颇为不便。早上起来驱车往回开,来到了斯科契扬溶洞群。感觉这个溶洞群比波斯托伊纳溶洞的体验感更强。斯科契扬溶洞地区公园包括里峡谷及溶洞以及地下河,它所位于的高原名为喀斯特,地理学中的喀斯特--岩溶地貌,便因此得名,如今用来特指”具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态“,流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程也都包含在这种地貌内。进了溶洞,感觉来到了一个另外的世界,在溶洞里面竟然有山有水。我们跟随导览人员的步伐,先是到达地表以下90米的地方,这里的空间是由于溶洞内岩层结构的坍塌而形成的。接着再往下70米到达地下160米处。这个溶洞群因为内部有地下河,根据路径分为无声洞和有声洞。我们从无声的岩洞逐渐步入有地下河的有声洞,声响逐渐增大。我们去的时间水量并不多,水量多的时候,肯定会蔚为壮观。据说今年5月份的时候下大雨,水量骤增。当时已经浸没了整个溶洞,溶洞因此关闭了好几天。解说员也休息了好几天哈哈哈哈哈。出了有声洞群部分后,我们穿过峡谷后返回地面,有缆车直接载人去地面高度。如果时间充裕也可以选择继续沿着峡谷的部分前行。溶洞群的游览路线和导览时间都可以在官网查到:https://www.park-skocjanske-jame.si皮兰Piran”城墙上,看夕阳尽染……“皮兰是斯国一个位于亚得里亚海皮兰湾的小城,南面紧邻克罗地亚国界(以至于我们当时订酒店的时候,没注意到国界订在了克罗地亚,好在递交签证材料的时候,审核资料的小姐姐发现我们的行程表的出入境日期与酒店预订单不符,让我们赶紧改了过来……如果没发现等到了领事馆签证官的手里不知道会有啥结果…………)。因为北面也紧邻意大利,所以其实当地会使用斯语和意大利语两种语言。皮兰的街巷以及威尼斯式的建筑富有浓郁的意大利风情,但她又没有其他滨海度假圣地的过度商业化。与斯国其他城市不一样的是,他们当时并不抵制威尼斯帝国,相反,他们反而非常欢迎这个统治者,但后来他们又位于奥匈帝国的统治之下。世界时起时落,政局改朝换代,但这个美丽的小镇仍然静静地坐在这里,任岁月流逝,与世无争。到了皮兰,我们把车停在半山的一个停车场,一路向着广场的方向走。我们在沿海的小巷子里点了个早午餐填了下一肚子。塔尔蒂尼广场Tartinijev trg是以出生于此地的作曲家塔尔蒂尼Giuseppe Tartini命名的,广场上也有他的雕像。这位音乐家其实从小就对小提琴感兴趣,但是父母本来想他去做修士,以后当神职人员,后来发现他比较冲动并不适合,于是又送他去学法律,最后他逐渐发展钻研自己的小兴趣,开始无师自通自学成才,到后来一路高歌进击整个欧洲,创建了闻名欧洲的小提琴教学中心,并自成一派,带出了好多弟子。但凡是不普通的人物都总会有个特别的故事。他有一首名曲叫做“Diabolus in Musica”,直译是“音乐中的魔鬼”,据说他在梦见了魔鬼,跟魔鬼签了合约,魔鬼答应他一切要求,并且用小提琴弹奏了一首特别的曲子,然后他觉得这首曲子举世无双于是从梦中惊醒,开始苦苦思索回忆梦里的点点片段,最后汇集这些灵感,最终谱出了这首名曲……是不是觉得这个剧情似曾相识?……对,如果你也看韩剧一定会想到今年夏天的《当恶魔呼喊你的名字时》,碰巧我得闲时就看了一集,可是剧情惊人的相似……简直了……浮士德都要惊呆了……广场附近有个贝壳博物馆Muzej školjk,虽然中文译作贝壳博物馆,其实里面还有很多蜗牛、海螺、贝类、蟹、海星等软体动物的壳,有些真的漂亮到想哭。广场附近的皮兰方济会修道院Minoritski Samostan Sv. Frančiška Asiškega通体白色,回廊特别舒服,两侧的墙上陈列着一幅教堂里的画的各个部分的局部放大图片,估摸着是那副画拿去维护了……教堂里盛放圣水的是一只巨大的贝壳,大小与在贝壳博物馆看到的那只不相上下。沿着上坡的小路往上走,阳光用阴影描绘出许多令人动容的画面。我当然不是一个支持在旅游景点乱写乱画的人,但是看到这样久远的铭字,不禁猜想,1964年是谁在这里刻下的文字呢?是当时的砌墙的工匠,当地顽皮的小孩,还是背井离乡意气风发的青年?皮兰圣乔治教堂Cathedral of St George外有小老头在弹奏吉他,教堂后面是大海,可以看到海对面的意大利。教堂没有很特别,但是这个教堂的钟塔像极了威尼斯圣马可广场的塔楼,应该就是威尼斯统治时期仿造而建的。钟塔里的木兰版上的天使镂空花样。在钟塔上可以俯瞰皮兰的尖尖角。下山后我们沿着尖尖角的海边走了一圈,虽然没有沙滩,但惬意的天气仍然有人抵不住深蓝色的诱惑,下海去浪一圈;也有人坐在海边的礁石上看书、发呆。走着走着我们又回到了广场,然后我们在古城里穿来穿去,每条小路绕着绕着,最后又会回到广场。我们爬上山头的古城墙看日落,这段城墙保存的很完整,ghibelline特有的墙齿与我们之后见到的其他古城墙都有所不同。等着太阳落下,这个古城仿佛还是古时候的模样,依稀中有种穿越到古时的感觉,那时候的皮兰可能并没有现在如此的宁静,可能万家灯火喧闹不安,但如今我眼前下方的皮兰像是一个舌尖尖,幸福的品尝着亚得里亚海的蔚蓝。回到伊佐拉后,按照前一天的约定,我们又去了那个中餐厅。我们又点了两个菜,老板又只收了我们10欧。等菜期间,看见老板娘在看着吐槽大会,突然,一种很亲切的感觉袭来,于是开始扯开话题天下地下的聊。现在想起来仍然觉得,那天的番茄炒蛋特别好吃。清晨要离开伊佐拉的时候,我想起刚到伊佐拉时从高速口下来的景色特别美,于是清晨我们往山上走到可以鸟瞰伊佐拉的地方,再漫漫悠悠盘下来。科佩尔Koper”要想从此过,留下买路财……“科佩尔是斯国的南部港口城市,也是斯国的唯一一个港口。根据两点距离直线最短的原则,斯国这个港口是其以北欧洲多国进入地中海的最快捷路径,多亏了这个港口,成就了斯国的富甲巴尔干。我们在科佩尔停下车后,遇见一只小狗。它见我坐下,便也跟着我在旁边的石头上坐了起来,仿佛要跟着我过日子似得,主人怎么喊都不走,朝他喊再见都不走……真的是要伤心难过死了哈哈哈哈哈。在市场见到各种小摊,有点像国内小区里面节假日摆放的日常生活的服务小摊。这里有卖各种厨具的还有街头泰式按摩服务。科佩尔的老城与新城通过桥连接,边界一眼就能分辨出来。我们在地图上找了刚过桥临近古城的一个大超市附近的停车场。但是去到发现停车位超级紧张。排队进停车场绕了几个圈都还没有停车位。于是就在500米远的体育中心的停车场停了车,发现这里需要去机子上自动缴费。当地语言文字实在看不懂,问了好几个路人。最后终于明白了程序:停好车后先要预计自己会停多少时间,然后在购票机上按预计的时间投足够的硬币,付款后会拿到一张小票,小票上会明确停车的时间以及拿车的时间。这张小票需要放在车内显眼位置,比如车窗上,方便交通管理的警察巡查。科佩尔古城的商业化程度较高,Čevljarska ulica就是一条非常明确成熟的购物商业街,街两旁满布各种礼品、甜品和时装、护肤品小店。我们走到城边,城下有休息平台,上面有给人休息的椅凳,可以望向海边,有一艘军舰停在岸边。我们坐在椅凳上解决了午餐, 然后折返回到城里,向科佩尔大教堂方向走去。在路上也看到了卢布尔雅那看见的太极拳海报,难道我们的旅游路线和人家巡演宣讲的路线是一致的?科佩尔大教堂Koper Cathedral和执政官宫殿Praetorian Palace都在古城的小广场上,执政官宫殿很有意思,整体上感觉对称细看又完全不对称,立面活泼有趣。从城内逛了出来之后,我们经过一个类似大型仓库的场地。后来一看标牌海报,原来是在进行铁人三项的预演和报名。附近的大菜市场,2点以后就全都收工了。辟邪的石敢当?做这个烟囱的工匠师傅末莫不是从高迪之城漂洋过海来?在离古城路口不远的地方,有一个大型的海边公园。这个公园的景观设计流线性较强,地景起伏很丰富,很适合拍照。但是晚上要住在克罗地亚的莫托文小镇,因为还要出入境过关,不知会否耽误时间,因此时间差不多了就匆匆赶紧离开了,C先森的脚架(手机脚架,这个时候要吹爆一下华为,对于我们这种要求不高的业余摄影爱好者,P30系列完全够用,相机吧又重、镜头又贵,下次真的真的真的不带了……)都差点落在了那里……sad。克罗地亚Croatia克国拥有整个地中海为之垂涎的海滩,超级长的海岸线和1200多座岛屿吸引着接踵而来的游客们。嚼嚼历史:公元前6世纪时,原本是希腊人控制着现在克罗地亚的部分地区(包括包括普拉、扎达尔、索林等达尔马提亚地区),但他们因为不堪伊利里亚海盗的骚扰,找了罗马人帮忙,然后罗马人就顺水推舟成了这部分地区的主人。公元9世纪左右,法兰克王国占领了达尔马提亚,并把它变成了一个基督教国度。公元10世纪,托米斯拉夫Tomislav国王统一了克罗地亚领土,并且促成了统一的教会管辖权。罗马教皇承认了他的国王称号,克罗地亚从此由公国变成了王国。与斯国一样,从今往后整个克罗地亚教会禁止用斯拉夫语举行宗教仪式,必须用拉丁字母。11世纪末,克罗地亚同时面临匈牙利、威尼斯和拜占庭的入侵与激烈的国家内部权力斗争,内忧外患使其陷入了分崩离析的困境。为了维护克罗地亚的领土完整,克国选举了匈牙利国王拉迪斯劳斯Ladislaus成为克罗地亚的统治者,并于1102建立了与匈牙利的正式联盟。自此以后,表面上克罗地亚仍然是一个独立的王国,但其实只剩下议会和总督,由匈牙利国王来任命统治者。15世纪初,匈牙利于把达尔马提亚地区(即克罗地亚的沿海部分地区)以10万金币的价格卖给威尼斯共和国,这让克罗地亚失去了通往世界的门户,于是克国的政治重心逐渐北移。威尼斯出于保护宗主国的利益的原因对达尔马提亚实行经济上的限制,造成了达尔马提亚地区经济上的倒退。16世纪,奥斯曼帝国军队北上欧洲,兼并了匈牙利大部分地区。剩余的地区则由奥地利哈布斯堡王朝接管。19世纪时,今克罗地亚(包括达尔马提亚地区)已全部纳入哈布斯堡王朝的版图。一战后奥匈帝国战败崩溃,塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国成立。该王国于1929年更名为南斯拉夫。第二次世界大战期间克罗地亚成为了轴心国的仆从国,战后又重新成为南斯拉夫共和国的一部分。1991年初,克罗地亚进行独立公投,后议会通过决议,宣布脱离南斯拉夫独立,促使了塞尔维亚人入侵,克罗地亚战争爆发。(塞尔维亚和克罗地亚的矛盾有着几百年的渊源。几个世纪前巴尔干半岛就成为了天主教、东正教、伊斯兰教斗争的最前线。克国当时归奥匈帝国,而塞国属于奥斯曼,一个亲西欧一个亲东欧,两个国家本来就有不同的文化。后来塞国脱离奥斯曼,自主独立,并与英法尤为亲近,且英法一向支持塞国压制与奥匈亲近的克国。一战后,克国对并入在英法操纵下成立的南斯拉夫王国不满,且不说他们还由一位塞尔维亚人的国王统治着。塞国认为自己属于战胜国一方,克国应该是他们的战利品,所以一直想搞中央集权统治克国。克国自己有文化和经济上的优越感,当然不干。1934年南斯拉夫国王在法国遇害,背后有克罗地亚法西斯的组织。且二战时,克国在纳粹的扶持下大规模的残害塞尔维亚人和犹太人。后赛国又进行报复,但仍无法与克国的种族屠杀相提并论。1945年南斯拉夫委员会确定了塞克的国土边界,塞国不满,于是策动克国内的塞族反抗独立。)1991年至1995年间,武装冲突一直持续不断,直到1995年底各方签署协定结束冲突。克罗地亚人民才真正过上和平的生活。睇睇国旗:与斯国一样,克国的国旗沿用了泛斯拉夫国家的红白蓝三个颜色,国旗自上而下由红、白、蓝三个相等的长方形组成。中间的国徽由红白格子徽章和位于其上方的其他五个省市(这些省份是克罗地亚这个国家最初产生并成型的地方)的纹章组成,红白格子的徽章象征克罗地亚民族,其他五个徽章则分别是金星和银月(象征古老的克罗地亚)、蓝底两条红杠纹(象征杜布罗夫尼克共和国)、三个金狮头像(象征达尔马提亚)、一只红色角脚的金山羊(象征伊斯特利亚)、一个金星和一条黑貂(象征斯洛文尼亚)。其实在以前,中间是象征共产主义的大大的五角星。现在的旗帜是1990年12月22日开始启用的。莫托文Motovun”钟鸣吹散了雾霭,朝阳敲醒了古城……“莫托文是克罗地亚保存的较为完整的一个中世纪的古镇,坐落在一座200多米的小山顶上。这个山顶小城在13世纪的时候也曾受到威尼斯帝国的统治,威尼斯人还为她建设了城墙,从远处看,这个城墙依旧清晰完整。如今莫托文在夏季还承办国际电影节,吸引了大批的游人。我们到达莫托文的时候接近日落。于是check in后飞速上山,希望能看到日落。一路上,看见很多小猫咪,上山的路径其实有很多条,跟着它们能找到人烟稀少的非主流上山小路(虽然不一定适合人类攀行)。拖着疲惫的身躯,我们终于到达了小镇的山顶,因为天气晴朗无云,当天的日落没有晚霞,太阳就是简单直接地收工下山了,就好像上完了主菜没有没有甜点……还是有点小失落的。我们带着这样的小失落下山回到酒店,在冷清的晚上热气腾腾地开了两碗泡面,吃完之后甚是满足,也算是补偿了一下失落的情绪。次日早晨,自然醒的我们发现天正要亮起来,于是赶紧拾掇拾掇后上山想要看山间的晨雾。因为太早,城堡的入口刚好也免费开放(很多景点都是这样,售票处下班了就可以免费出入……),正好给了我们一个非常好的观赏点。因为才9月末,还未进入真正的秋天,晨雾集聚的不多,当阳光升起的时候晨雾就已经慢慢散开逐渐变成袅袅炊烟的形状了,仿佛大地的被子被太阳公公给掀起来了,悄悄地对着这个小城说早安。我们沿着古城墙走了一圈,回到了城门的广场。沿着广场下行看到两边店门紧闭的小店门口的招牌都写满了TRUFFLE,这里的人们貌似习惯了早9晚2的悠闲生活,太早了也找不到早餐,于是我们打算先下山整理行李吃早餐。下山的时候,我们跟着小猫走,果然比我们自己走的大路更有趣,看来还是得跟着“当地导游”走……山顶城门上的狮子雕像令人望而止步的大坡度…………因为坡度特别陡峭,这里的道路虽然不是做成台阶状,但是却有均匀间隔的凸起,防止行人滑到,我可以很肯定的说,下雨真的肯定特别难走…………中午我们又重新上山,连逛了几家松露店,试吃了很多松露酱、松露菌菇酱等等,没有想到新鲜正宗的松露竟然放进口里有一股浓郁的煤气味。因为松露会分泌一种物质,味道与公猪分泌的唾液相似,因此松露猎人以前会用母猪来找松露,但是问题是,母猪会在找到之后马上吃掉,所以现在都由经过训练的狗来找松露,如果有时间的话,可以在当地预订采摘松露的体验,我猜应该很特别。在半山腰我们找到一家带露台的餐厅,放眼望下去就是出产松露的森林。我们点了一个白松露牛肉和黑松露米糕(感觉是比较稠的当地小米粥),真的非常好吃,好吃到后面我们每次在餐厅吃饭都会不由自主的说:“哎,还是莫托文那顿好吃。“…………然后这种对比一直贯穿了我们整个旅行……饭后我们看到一家水果蔬菜店,正好想买点水果吃,看到有红苹果,还看到跟梨子和葡萄放在一排的青苹果,于是各拿了一个给到老板奶奶称重,老奶奶一看,拿起青苹果跟我一阵边摇头边说些什么……听不懂克罗地亚语的我只能呆愣+傻笑,好在有一位懂英语的客人帮忙,跟我解释说这不是水果……what?我问那是不是用来做菜的?他说是的,是用来做料理的,一种意大利风味的料理,现在还没熟,要拿回家放3个月才用来做菜用……那为什么没熟现在就摘下来卖呢?……大哥也笑了,可能觉得这妹子还真求知……他耐心地解释道:因为等熟了再摘,风味就不一样了!……哦!!!!原来是这样!!!可是这玩意儿真的长得太像青苹果了………………酒足饭饱后去松露小店转了转,最后在bencic-truffles店带了两瓶松露,老板很热情的招待尝尝这个尝尝那个,感觉饱到不行。松露配吐司、意大利宽面都很好吃,如果喜欢的话也可以配米粥(很稠的那种)和饭,而且有一点特别重要,加入了松露的菜品一定要趁热赶紧吃,否则松露的味道很快就消失了。下山后我们开始驱车前往罗维尼。https://www.bencic-truffles.com/这是我购买的那家小店,仅供兴趣了解,绝非广告。离开时,从人家的葡萄园地里回望这个可爱的空中小镇。(这边附近有住宿,其实有车的话,选择这里附近也未尝不可,既能看美丽的全景,价格又实惠。)罗维尼Rovnij”风从海边吹过来,我要去看你和大海……“小城罗维尼其实原本是座小岛,后水道被填平才与大陆相连起来。我们去罗维尼的一路上下着蒙蒙细雨,路上也冷冷清清的,还没到我就估摸着去海边散步是不可能了……房东Maria特别热情,我们刚到就送了两瓶可乐和自制的蛋糕给我们,导致晚餐的时候我们都不是特别饿。但是怕到时候想找宵夜吃还是去了趟附近的超市。购置了一些可以DIY的食品,在公寓里开始慢慢悠悠做起了晚餐。这天气真是给了我们特别悠闲的一个下午……第二天早上还在下雨,好不容易等到雨停了,我们赶紧跑出去逛古城。刚走进古城没多久,又开始下雨了……郁闷的我们,于是钻进一家小店吃午餐。这家小店就在市场旁边,室内古色古香,保留了原来裸露的砖面。大概家族是渔业世家,天花挂满了渔网,墙上挂了家族的长者照片。烧烤用的也是很古早的柴火壁炉,一边用餐一边听到烧烤的滋滋声。我们点了个腌八爪鱼和加了酒的咖啡(应该是有点类似爱尔兰咖啡的那种),C先森一杯咖啡入肚已是心跳加速,黑面晕红……路上很多有意思的小店小店门口用香槟塞拼成的小鱼,贝壳做成的风铃,还有…………既具有视觉冲击的木门……一个非常善于画小鱼的画家好不容易雨停了我们就穿过市场走道了古城的另一边,从罗维尼这一站开始就发现,上厕所要收费了……5块钱上一次厕所……天气不好的时候,海边即使人不少也显得冷冷清清……我们重新钻进小巷里去寻找温度。这要命的天又开始下雨……我们找到了博物馆钻了进去。里面是毕加索、达利、米罗和塔比埃斯的作品展。第一次看到塔比埃斯的画,很令人吃惊。画风如此特别,以至于我们认认真真的逐字看英文简介和说明。他的作品里符号意义取向很明显,有许多字母、十字符号系列的画作,这些符号承载着深层的发人深省的意义,以不同的方式融合在他的画作里。几幅含有同样符号的不同画作陈列在一起,让观展者看到了符号的意义的延伸。博物馆的一楼是古代印刷品的展陈,看到这个才知道,为什么以前的书记的页眉页脚甚至是页边框都的花纹有时候是断着的,原来就是因为印章就是一个一个的,所以花纹永远的是短截的重复的,这也是为了方便排版。好不容易又避过了一场雨,想着得去圣尤菲米娅大教堂了,别又来一场雨把我们给逼回去了……沿着Grisia街一直往上就能到,街上满铺着光溜溜的鹅卵石。快到教堂的那段道路虽然是台阶,但坡度不小,许多人怕滑,得扶着墙面上下。街道两旁遍布着商店,有许多有意思的小店,往名不经传的小巷里走,说不定就能碰到有趣的艺术家的小店。罗维尼的巷道里藏着许多小猫,有些或是慵懒有些或是懵叉~~~圣尤菲米娅大教堂 Church of St. Euphemia的钟楼高达60m,按照圣马可教堂的样子建造,塔顶的风向标就是守护小城的女神圣尤菲米娅的铜像。小城已经是高差地形,本教堂又在山顶,这钟塔就显得尤为突出,从小城远处一眼就能看到这个钟塔。钟塔里面都是木楼梯,而且就是一根木头一个步级,踩得多了,步级中间的地方比两边薄许多。低头往下看,隐约能看到在下面爬楼的游客,不仅脚步就颤颤巍巍起来,仿佛一不小心脚底打滑就能一直往下摔……鸟瞰罗维尼。今天走在半路雨真的下的特别的大,走道海边都找不到地方躲雨,好不容易看到一个没开门的小卖推车,雨棚下还能稍微站一下,侧过头发现有一家子人也在另一台小卖车那躲着,然后打了个招呼相视而笑,忽然就觉得雨水变暖了,即使是陌生人,笑容也是有温度的。虽然白天一直阵雨连篇,但晚上却给了我们漂亮的晚霞,我们在海湾找了家餐厅坐下来,看着帆船摇摇曳曳,行人走走停停。晚餐主菜点了炸一切海鲜……当服务员问我们想要多大瓶的水,渴死了的C先森点了1L,结果喝到一般冻到咬牙切齿……哈哈哈哈哈,人家才不给你常温水呢,天冷也照样给你拿冰水……透心凉。饭后我们沿着港湾散步,雨后的空气虽然略感阴冷,但却更加清甜,夜幕降临,港湾披上了它性感的晚礼服……我们走进了小巷里,于是开始迷失在了五彩斑斓的黑夜里。次日一早,晴空万里。这一刻,罗维尼才揭开面纱,把它日常的360度无死角的美展现给我们。离开罗维尼后,我们来到一家康复中心,这里一点都不像医疗机构,倒像一个开放但安静的公园,里面有教堂、有漫步的小径,不时看到来往慢跑的人们,在沿着海边的小道上,仍可以眺望罗维尼。普拉Pula”那些终将成为历史的伟大……“早在古罗马的时候,普拉就是伊斯特里亚地区的行政中心,因此保留有许多古罗马时代的建筑物。(伊斯特里亚地区istra是位于如今克罗地亚和斯洛文尼亚之间的一个三角形半岛,也是克国内陆与亚得里亚海交界地区。公元前3世纪,罗马人就占领了这里;公元7世纪的时候,斯拉夫人就已在此定居,之后这里被奥地利和奥匈帝国统治,一战后又被意大利统治,大量意大利人人涌入,简直变成了许多意大利人的“第二故乡”,如今意大利语仍然是伊斯特里亚地区的第二语言。二战后伊斯特里亚半岛大部分归铁托政权的南斯拉夫,这造成了许多意大利人和克罗地亚人的离开。91年克国和斯国脱单独立后,伊斯特里亚半岛https://www.istra.hr/en就分别划给了这两个国家。)19世纪中期,奥匈帝国将普拉作为其最大的海上中心,大大促进了这里的飞速发展,如今这里仍然是造船业、玻璃工业等首屈一指的城市。小城最古老的区域基本是围绕着山上的威尼斯城堡Venetian Fortress而铺开的,这个城堡也是最高点,从山下有一条笔直的小路直通山顶。路上遇到长得特别像被乱扔在草丛中的纸巾的……花当时威尼斯人为了保护这座在海上贸易具有重大意义的城市,委托了法国军事建筑师安托万·德维尔建造这座具有防御作用的城堡。这座城堡于1630年建成,形状很特别,是一座有四个堡垒的星形城堡。在此之前,很可能此处原本就建有早期堡垒,其遗址甚至可追溯到罗马时期。如今这座见证着当时奥地利-奥匈帝国雄霸沿海地带的地位的城堡也是伊斯特拉历史博物馆的所在地。在城堡屋面顶端可以鸟瞰整个普拉,不远处的普拉竞技场和教堂钟楼清晰可见。普拉竞技场Pula Arena是普拉最著名的景点,建于公元1世纪,与意大利的罗马竞技场是差不多时间的构筑物,都是维斯西巴安Emperor Vespasian(69-79)在位时候发起的建设,可能很多人知道尼禄不知道他(我就不知道……),但其实他就是在尼禄被推翻后继位的人( Chaos is a ladder.)。它是目前世界上现存的6个罗马竞技场之一,二战期间意大利甚至想把它搬去意大利,但碍于成本未能实现。竞技场为罗马统治阶级提供了娱乐的场所,也为角斗士提供了争取生存的机会。罗马人民在这里看兽与兽、人与兽、人与人争斗,每一个角斗士都因为犯罪、战败或者只是因为天生是奴隶而被迫来到这里,争取这次活和下次再去赴死的机会。当时举办一场斗兽活动并不便宜,因为在这里工作的士兵们薪水都很高,角斗士也有薪水,但一比较就少得可怜,越被看好的角斗士薪水也越高,但是这也是拿命拼出来的。这个竞技场规模虽然没有罗马的大,但也能容纳2w人,使用了当地的石灰石建造,如今经常会用作演唱会、歌剧的举办场地,现在也仍然可以容纳5K个人。现在只有第一层的部分台阶得到了保留(因为当时用材太好,很多台阶石材到后来被偷偷运到威尼斯建设那边的宫殿房屋,直到政府出面才制止这种现象),在古时第一层就是留给皇室贵族和骑士们的,第二层给市民,第三层给平民,最高的一层则是站台区,古时还有遮阳的篷布,防止观众不被日晒雨淋,甚是贴心。罗马竞技场与希腊时候不同的是,座位由拱券架起,这样就不需要依山而建了,架起的拱券下可以做排水设施,水经过有组织的排水沟渠一直通向大海。角斗场下还有关押野兽的房间和角斗士的器械室。我们坐在台阶上,等着太阳一点点把影子拉斜,虽然现在是如此的静谧和谐,但场内的一点点的扬尘刹那还是能把我拉到血腥的角斗场景里。自从5世纪霍诺里乌斯Emperor Honorius全面禁止角斗这个竞技活动以来,角斗场就一直荒废到19世纪,如今她作为演唱会、音乐会等表演的场地,古老的建筑灌注了新的功能得到了重生。我们去的时候,双门twin gate后面的零号街城市地下隧道Zerostrasse围了起来,估计又是维护检修……进不去……于是我们就去马路斜对面的C8画廊看了免费的考古展览,画廊的命名有点意思,不只是用门牌号,C的形状还交代了其所在位置的下面是罗马时代的八角形墓。这个展览的主题关于魔法和迷信的古代遗物,估计是迎接万圣节的到来。比如,这是一枚给小孩挂在脖子上的小盒子,古代罗马人通过这样防止咒语和符咒的伤害,里面装着人们认为有魔力的粉末bulla(里面有蜥蜴的眼睛、驴和母牛的牙齿,骡子皮包裹起来的豌豆、月桂树叶、头发等等),类似护身符的作用。虽然展览规模很小,但细看还是有很多有趣的事情。比如,古罗马人的迷信也很有意思,他们认为蜜蜂是幸福的象征,但猫头鹰是不幸的象征,他们认为早餐前不能讨论前一晚的噩梦、起床用左脚是不幸的、奇数比偶数要强大……等等,那时候人们认为捡到马蹄铁的人会很幸运…………这个习俗和信念如今在欧洲包括美国都还存在,只是原因有人说是因为形状像新月,代表美好,也有一种说法的耶稣出生在马房,所以马蹄钉就成了幸运的象征。他们甚至也有“扎小人”的手法,他们和我们的古人一样,相信在人偶上穿针可以伤害玩偶代表的真人…………亚洲游客的拍照pose与她们真的就相形见绌了…………塞尔吉凯旋门Triumphal Arch of the Sergi也叫做“金门”(因为之前拱门上有镀金),它孤零零矗立在一条商业街的尽头,这条街道也是古时的主街,如今两边小店林立。凯旋门建于公元前2世纪,由Salvia Postuma Sergi委托建造,Sergi家族有着光辉的军事历史背景,他以这个来纪念三位担任要职的已故家属。本来凯旋门是与以前的城墙、城门两侧的塔楼连接的,阁楼上还有三位Sergi家族家族成员的雕像。拱门采用科林斯柱式,朝向商业街的那边装饰华丽、细节丰富,但是相反的那面因为主街道上看不见,所以都没有装饰细节。走到商业街的尽头,可以看到奥古斯都神庙Temple of Augustus,这是克罗地亚保存的最古老的建筑,是Emperor Augustus在位时期建造的。这可以说是早期罗马帝国的建筑样本,前面的四个和两侧各一根的科林斯柱式撑起了神庙入口门廊,拜占庭时期曾作为教堂使用,之后又被用作粮仓。这个神庙命运多舛,屋顶结构曾数次毁于大火,且西墙在18世纪中期也坍塌了,一战期间又被炸弹毁坏了门廊,重建于20世纪中期,能保存至今,实属有幸。往回走可以按地图找一找古罗马马赛克地板遗迹(迪尔斯的惩罚)Floor Mosaic The Punishment of Dirce,保存的惊人的完好,让人不敢相信这是古罗马时候的留存。狄耳刻(Dirce)是希腊神话故事中底比斯王吕科斯(Lycus)的后妻,狄耳刻后来迫害底比斯王的前妻ex——安提奥珀和她的两个儿子安菲翁(Amphion)、仄忒斯(Zethus)(安提奥珀在基太隆山为宙斯所生的两个儿子),说要把安提奥珀挂在牡牛犄角上。结果,安菲翁、仄忒斯长大后反而为母亲复仇,把狄耳刻绑在牛角上,在石头上撞死。两兄弟后来也做了底比斯国王。而有点反讽的是,描绘这个故事的精美的马赛克拼绘地板貌似就是当时皇后的房间所在……皇上是不是太有点小心机了,这样还怎么可能家庭快乐幸福……再往前走,便可看到圣玛丽礼拜堂St. Mary Formosa,虽然大部分已经成为了遗址,只保留了教堂的南面部分,但时间带给她质感让她的不完美变得更加完美。它是仿照拉韦纳教堂Ravenna churches建造的(拉韦纳是古代西罗马帝国、奥多亚克、东哥特王国的都城,也是6~8世纪东罗马帝国统治意大利的中心,也是当时海上贸易的中心。19世纪并入意大利),区别只是在于它用的是使用石头而不是砖。除了遗址上留下来的柱础,在16世纪被拆毁的部分地板和墙上的马赛克装饰也有所保留,现存于伊斯特拉考古博物馆。这里稍微闲逛逛还是不错的,但这老城里确实没有太多东西能留住观光客,感觉吃个正餐不便宜,我和C先森在面包店买了糕点和pizza简单解决了饱腹问题,还吃了两个冰淇淋,说到这就气,完全意想不到在这里能吃到这么这么难吃的冰淇淋……要不是口渴我真的会吃了一口就扔掉了……不过如果对晚上的灯光表演感兴趣的还是可以留下来的。(晚上9点以后在Uljanik造船厂里会有灯光巨臂Lighting Giants的灯光show)里耶卡Rijeka”hello,stranger……“我们到达里耶卡的时候已经是晚上了,第二天一早又马上要出发去普利特维采湖群国家公园,所以并没有时间游览这个克罗地亚第三大城市。从我们住的地方看出去,船只、货轮、各种机械臂一字排开,停泊在港口,想必其经济发达与港口繁荣有莫大的关系。如果有时间的话,其实特尔塞城Trsat Castle、圣维特大教堂St. Vitus Cathedral、克罗地亚沿海地区海事与历史博物馆Maritime and History Museum of the Croatian Littoral都还是值得一去的,可惜我们木有时间…………路上途经超市,担心进了山区吃东西不方便,于是购置了一些水果蔬菜面包备用。进入山区之后,云雾几乎就在路边,仿佛停下车跑过去就能跳进这些湿漉漉的棉花里。普利特维采湖群国家公园Plitvice Lakes National Park”大珠小珠落玉盘……“我们住的地方在国家公园主路一侧的山上,窄窄的山道只允许一辆车单行,如果前方有车,则要在比较宽的地方靠边停好等人家先过,山里的小房子也都是一两层的民宅,我们check in之后,跟着房主看了一下房间后,看着快到中午了便赶紧放下行李带上干粮去国家公园了。普利特维采湖群国家公园也俗称十六湖(因为在公园里大大小小总共十六个湖),因为水质受喀斯特地貌影响呈现出粉蓝绿色,也被大家叫做“克罗地亚的九寨沟”。可惜我没去过九寨沟,但从票圈里九寨沟的照片看,还是弱了一丢丢。虽然从最高的湖到最低的湖高差达130余米,但是走起来其实不累也不慢,可能是刚好没赶上游人如织的时节的原因。当天下午我们走了下湖区,公园里有免费的船和景点接驳车,提供别样角度欣赏风景的同时又可以省去一点时间。等车的地方有卫生间,但是性别竟然是用法语写的………我和C先森在一头乱麻的时候,一个小伙子好像特别了解我们一头雾水的样子,微微笑指了指Dames说女士在这边……C先森差点都往Dames迈进了,好险好险。中午问了房东晚上吃饭的建议,她说在与国家公园相反方向的几公里处有家餐厅出品还可以,我们按照餐厅的名字导航了过去。怪不得路上见不到什么人,原来人都聚到这里来填肚子了。我们点了份牛肉和炸鱿鱼……简直喜欢上炸鱿鱼了……房东建议我们第二天上午从上湖区的顶端看瀑布,但是早上起来真的是好冷……而且山里云雾多,又湿又冻。房东说就剩我们没吃早餐了,只等我们两下来,结果发现原来她又是前台又是厨师还得自己做清洁,哈哈哈哈。当她问我们想不想吃煎蛋,我们毫不吝啬的疯狂点头。热情的房东给我两各做了三盘……还是换着花样来的……都是热气腾腾,在那样阴冷的天气吃着热腾腾的早餐别提多温馨了,忍不住给她一个大大的拥抱。沿着我们住的地方的小路一直往前开,有一条小径绕到上湖区的顶端,那边没有检票口,但因为我们买的是两日票,不需要再重新购买门票,可以直接从那边进入。虽然不知道别人有没有买票……但是遵法守纪是我们出行的原则。湖泊里的树根、芦苇和水里的倒影勾画了一个倒置自然的世界,不时听到瀑布的声响,有的像娓娓道来,有的则像豪言壮语直指天庭……人迹罕至的潮湿小路点缀着苔藓,C先森不小心滑了个马桶坐,礼貌微微笑掩饰着自己的失误。走了一会儿,旅行团越来越多,想着扎达尔今天还会有美美的日落等着我们,我们就打卡几张回头准备去扎达尔了。普利特维采湖群国家公园的票是要提前买的,要先预计自己到达的时间,而且估计是因为要控制不同时间点的入园人流,订票时要选择入口是Entrance1还是Entrance2,其实开车的话,两个入口距离不算远,买错了也不必太担心。具体买票兑票规则可以查询官网:https://np-plitvicka-jezera.hr/en/离十六湖不远有个水车村Rastoke,一个完全融入自然水景的小型村落,如今当然没有了真正靠水磨辅助日常生活的系统,如果细心观察,水磨的机械还能在临水处找到,但成为景点的地方,人们当然更乐于投入到服务行业中。我们到的时候正下着特别大的雨,站在河对岸来回走了几步,雨越下越大,我们想知道开车是否能过去对岸,这样我们就不至于淋到湿透。我们看到一条古老的木桥,导航让我们开车过那条桥,C先生惊呼:“不是吧……那个桥开过去会塌吧……”,结果此时就看见一辆车顺溜地转了过去,看见比我们大的车都过去了,我们也就大可放心了,反正,万一塌了,这桥也没理由只让我们一辆车来赔……虽然在村里面看其实不如在对岸看的景象震撼,但是在小桥流水间走来走去也别有一番风味,尤其又下着小雨……(虽然当时因为太冷……我……并不是这样想的,但是现在回忆起来,只觉得当时无论是什么样的场景,都应该好好去享受当下,因为不然,它就会成为你旅行当中无法被填补的空白,而这必将成为你的遗憾)南下去扎达尔的中途,看到许多人家把自家种的土豆、番茄啥的就放在小推车上面,不知道是卖……还是可以送人的,但肯定是家里已经吃不完了……在欧洲经常能看到挂几个大行李在车后去游览大好河山的摩托党,在高速上被他们超车也是……常事,不丢人,不丢人…………。我们经过了利卡地区Lika的斯米莲smiljan小镇。这是尼古拉斯.特斯拉Nikola Tesla的故乡。可能提起特斯拉很多人马上想到的是Tesla车,想必埃隆·马斯克Elon Musk也是无比崇拜这位发明了交流电的伟大物理学家。特斯拉的父亲是当地的东正教牧师,在1856年的夏天,特斯拉就是在这个小镇呱呱坠地,他本人也曾表示过在这里的童年时光给他带了很多灵感。小镇上有个尼古拉斯.特斯拉纪念中心Memorial Center "Nikola Tesla",于2006年特斯拉诞辰150周年的时候开放。纪念中心由特斯拉出生的那所房子以及其他附属建筑(所有当时的建筑其实在20世纪90年代已经毁坏,现在的都是在遗址上的复制品)所构成,在这里也可以看到其周围原始而自然的利卡风景环境。入口能看到银白色的杜拉铝制作的特斯拉的雕塑,杜拉铝是世界上出现的第一种铝合金,它也象征着特斯拉在世界科学新技术中占有的重要地位。在他出生的房子里,他从小到大相关的重要事件都按照时间轴的顺序展览(当然也包括他与爱迪生的爱恨情仇),二楼则陈列着他的一些发明的复制品。游人不多,遇见另外一家一起出游的欧洲人,丈夫乐此不疲的按下交流电,开心地等待着一次次的交流电放电现象演示,而妻子则转过头跟我们说:“这人就跟个永远长不大的三岁小孩似的……”。我和C先森听到这样的吐槽不忍大笑,这不就是家人互怼的日常么……纪念中心还有按照1900年特斯拉在科罗拉多州实验站的样子复制的特斯拉实验站,当年他在那里进行了捕捉闪电的研究,并且在那段时间,他成功把信号传送到纽约,且点亮了那里方圆40公里的200个电灯。特定的整点时间,在实验站的导览人员的指导下,可以体验特斯拉的电能无线传输实验,手握荧光灯,就能看到特别惊奇的电能传输现象(手握着荧光灯靠近高压放电仪器的场内,荧光灯就会发光,因为人本身也是导体)。关于特斯拉纪念中心的具体信息都可以在他们的官网了解:www.mcnikolatesla.hr横跨亚得里亚海马斯利尼察海峡的马斯伦尼卡大桥Stari Most Maslenica披着鲜红的衣服,在蔚蓝的海水的衬托下尤为鲜丽。它最早建于1961年,1991年在战争中被摧毁后于2005年重建,长315m高50m,桥中间位置有设蹦极的点,C先森看到人家跳本来有点蠢蠢欲动,没想到后来在我的推波助澜下却不按套路出牌,临阵退缩…………喜欢刺激的小伙伴可以体验一下,应该是蛮爽的。扎达尔zadar”希区柯克说的对……“扎达尔位于亚得里亚海海岸线最坑坑洼洼的部分,老城是一个离岸的半岛,与新城连接的陆地部分是一个古老的公园,另外还有一座桥与新城相连。希区柯克说,这里有全世界最美丽的日落。https://www.zadar.hr我们在扎达尔的住宿地理位置十分优越,离海风琴才百米的距离,赶到的时候刚好能够看到撑着海面不肯落下的夕阳。这个地方去前面那些小城都不一样的是,这个小城的海边虽然也没有柔软细腻的沙滩,但是照样吸引大批游客蜂拥海边,甚至可以说,大部分的游客都是因为这里的海边而来,因为这里有令人惊叹的海边装置。次日一早,我们趁着游客还没来,在海边坐了一会儿。海风琴Sea Organ把所有的感官唤醒,海风拂面,夹杂着海水的轻腥,耳朵听到风琴口挤压出的呼声,声音随着海浪此起彼伏,让人有种错觉仿佛这真的就是大海在言语。建筑师尼古拉·巴基斯Nikola Basic在台阶下设计了一个巧妙的共振腔系统,产生不断变化的音调,这个具有实验性的艺术品于是成为了传达了大海的声音的媒介,让坐在海边看日落的游客们离海更近,看海的同时也”听海“。扎达尔曾经是威尼斯共和国最大的城市要塞,所以防御工程做得很好。这个老城被3km左右的古城墙保卫着,城墙于2017年被联合国教科文组织列入世界遗产名录,成为UNESCO'S WorldHeritage。面对新城的是罗马式的主城门——陆地之门Land Gate,由1543年威尼斯著名建筑师米歇尔·桑米切利Michele Sanmicheli设计建造的。门头上依然是威尼斯的典型标志:带翅膀的飞狮,显示着扎达尔和威尼斯帝国的历史瓜葛。还有骑着马的扎达尔守护神——圣克里索戈诺斯(St Chrysogonus)的雕像。其实,在20世纪上半叶,扎达尔也曾被意大利占领过20多年,那时候它的名字是Zara(小姐姐们是不是更眼熟这个名字?)。走进这个古城墙的东面,可以看到著名的五井广场Five Wells Square,这个广场是在16世纪被土耳其人围攻的时候建造的五口井,井口排成一排,供战时取水用。虽然已经是入秋的时节,地中海沿岸的太阳到了中午还是特别的炽烈,我们在古老的Queen Jelena Madijevka Park里纳凉,看到了一对新人在这里拍婚纱照~~~跟着短短的螺旋小路盘到矮矮的小山头,没有了人头攒动,你就能看到以前古早的老城风光。这里色彩明亮的建筑不多,但是这个色真的特别好看。大部分能跳出米白、灰白底色基调的就是这种色,在艳阳下的墙上光影分明可以看到夏天的余味。沿着老城的主街Siroka游览,两边满布吃喝小店和小商店,还有当地人摆卖的蕾丝等手工艺商品,虽说蕾丝一直以来是克罗地亚的特产,但是这路边的手工蕾丝,确实手工太为随便了些,甚至让人觉得是初学者做出来……我们被一家小店的气味吸引,店员告诉我们说店内的商品都是organics且手工制作,我看到了之前在莫托文的小店里试用过的当地护肤品,于是毫不犹豫带了几管,味道太好闻了,而且回来用了之后感觉真的不错。这家是家族作坊形式开创的品牌,没有工业化生产,所以貌似只能在克国买,而且门店也不是处处有,查了下他们有官网,但木有英文……https://sapunoteka.com/ 一直沿着主街走,可以到达罗马风格的圣阿纳斯塔西亚教堂Cathedral of St. Anastasia,这座立面精美的教堂是达尔马提亚地区最大的教堂。教堂于13世纪在十字军的包围和征服的战争中大教堂被损坏,后来得到扩建。我们在教堂前遇到了那对拍婚纱照的新人,原来这是一段克罗地亚和澳大利亚跨国婚姻,伴郎们随着音乐挥舞着两国的国旗,好像是他们结婚似得~~~伴郎伴娘们围成个圈一边欢呼一边歌唱,觉得人家结个婚真的欢乐的不行,比起我们这边结婚为长辈办的尴尬酒席亲切多了。小巷里开放的庭院不妨都进去看看,一定有适合的惊喜等待你。这个称估计是以前码头用来称鱼的?中午,我们在一个小广场吃了顿满足的午餐,菠菜烤鱿鱼、贻贝汁拌饭还有一小盆沙拉。小主子们闻香赶来,坐等喂食。不仅自己来,还呼朋唤友。沿着主街走到海边,可以看到圣多纳图斯教堂Church of St. Donat,这是克罗地亚最大的前罗马式建筑。它建于9世纪,并于15世纪重修,高27米,宽22米,内部空间是一个简单而特殊的双层圆柱形状,如今,它主要作为音乐的重要表演场所。整个建筑是加洛林Carolingian王朝时期(8世纪中叶~10世纪)的建筑样本,在欧洲同类建筑中是最重要的一座。该建筑群建于公元前1世纪至公元3世纪之间,受第一任罗马皇帝奥古斯都(Augustus)的委托进行建设,教堂和柱廊都进行了精心的设计。教堂前是古罗马宫殿的遗址,其中放置着雕像和柱子的一些残留物件,建于罗马帝国奥古斯都Emperor Augustus时代,教堂内部的大部分装饰物都来自这个废墟。教堂旁边的钟楼是老城最高点,可以鸟瞰整个古城。塔里的台阶是较为现代的混凝土预制台阶,从底部看去,极富韵律感。墙南端的古代玻璃博物馆(Museum of Ancient Glass)里面陈列着许多不同时间形状各异的玻璃饰物和器物,有小瓶子、罐子还有各种古人佩戴的饰物。小鱼瓶真的是太可爱了……这个瓶子那时候会用来做什么用呢?又不能像其他规规矩矩的平底瓶罐稳稳立在桌面,不过现在的话我觉得装鱼露倒是很适合哈哈哈哈Bob rock’s冰淇淋店里有各种口味的冰淇淋,里面的咸花生味salty peanuts真的超级超级好吃,价格也公道,味道实在令人难忘…………除了令人着迷的海边,扎达尔还有一个特别的地方,那就是随处可见的遗址。不过匆匆路过的话,很可能对我们而言,它就是个不知道用来干啥的遗址……我们又一次走到海边,海风琴依旧在呜咽。在海风琴旁边,有另外一个酷炫的装置——向太阳致敬Monument to the Sun这座装置由300块多层玻璃板组成地面屏幕,通过白天吸收太阳能,日落时演示彩色灯光秀。而如今已经用不锈钢栏杆围了一圈,不知道是不是怕玻璃被踩得太花,颇为煞风景。孩子们趴在海风琴的出声口,想一探究竟那些声音到底是怎么发出来的。但显然就算不明白原因也丝毫不减他们的兴奋与乐趣。我想这大概就是大人与小孩的不同,小孩开心不用理由,悲伤才需要;而大人即使没有悲伤的理由也忍不住患得患失……开心这么珍贵的东西对于他们来说,往往需要通过一次次悲伤的结束来获得。国外剪头发真的好贵好贵…………短发都要250……(克罗地亚用的库那跟人民币几乎是一比一的汇率,买东西会比较方便因为不用做算术题了)夜幕降临,白天的热闹已经退场,只留下灯光照亮的橱窗和路灯微微点亮的道路。人们也在一天的繁忙之中找到属于自己的片刻。教堂的钟塔里亮起了温暖的灯,广场也开始热闹了起来。离开的那天早上,海边依旧游人络绎不绝,可有多少人真的静下心来听海?又有多少能真正听懂海的声音呢?不重要,他们只需要把这些声音投射到自己的日常里,对号入座,让心情随着海浪或平静或翻涌……就好了未完待续……