准备去年夏天的假期时,我们考虑良久,最后在埃及、西班牙和罗马间选择了埃及,一半是因为朋友的怂恿,一半也是因为对古埃及历史的兴趣。出发前一个月,恶补了一堆纪录片和书,细细逛了一遍大都会埃及馆,信心十足的出发,结果还是被震撼到了。古埃及的一切都比想象中更宏伟更精致,而现代埃及又混乱的让人猝不及防。请务必参考的几条埃及旅行建议:别在夏天前往住最好的酒店选个靠谱导游尼罗河从开罗城中流过,东岸是主城区,西岸是金字塔我对开罗的偏见可能开始于飞机严重晚点且降落在一个荒草丛生的航站楼。航站楼里一家店铺都没有,我们在中午的烈日下绕了好久才找到了卖电话卡的地方。搭上uber,直奔金字塔旁的酒店,旧车空调不给力,只好打开车窗吹风,一路被车尾气呛的不行。Mosque of Ibn Tulun原定飞机早上七点到开罗,花一整天看三处金字塔,结果到达酒店已经下午两点半,被大堂经理告知大金字塔两点钟就不让进人了,只好奔向城里看清真寺。先到的是Mosque of Ibn Tulun,处在一个破败的街区,明明google map有几千个review 却看不到任何游客。好不容易摸清大门在哪里,还没进门就被一个当地人拦下来,蹦着单词跟我们说不让进,非要带我们忘边上一处高塔走。犹豫着爬上高塔,一直很担心会不会被坑,毕竟攻略里看了太多当地人坑钱的事情。塔上可以俯瞰近处的空无一人的清真寺及远处铺张开的城市,风景其实不错,但我始终不敢拿出相机拍照,怕露财被抢了。未及下塔,那人便开始搓动手指示意我们。我们初来乍到身上没有零钱,说去换点零钱给他,也不知道他是不是听不懂,跟了一小会儿就突然停下来,在我们身后把门关上了。Mosque-Madrassa of Sultan Hassan和Al-Rifa'i Mosque不怕,一个清真寺进不去,开罗还有无数个等着我们。打了个车,来到Mosque-Madrassa of Sultan Hassan和Al-Rifa'i Mosque。下午四点明亮的日光下,两个巨大的建筑相互依偎,半边墙都被阴影遮蔽。我们到的时候离关门只剩十五分钟了。刚走入其中一个,还没来得及惊叹于其内部之宏大,就被一个大叔强领着走向一间侧室,指着里面的大理石墓碑和精美的雕刻给我们看,说着我完全听不懂的英语,两三分钟后便表示要关门了,同时搓动手指示意我们给钱。后来发现这个动作在埃及处处可见,给你指路要钱,进清真寺出来把你放在地上的鞋子递给你也要钱,强行给你指景点讲几句听不懂的话要钱,追着你骑骆驼坐马车哪怕你明确说No。有的人几块钱就可以打发,而有的人非追着你不停地要,真的是不胜其烦。Mosque-Madrassa of Sultan Hassan的中庭特别美,四面高耸的墙壁,每面上各挖了一个圆拱门型的礼拜堂(iwan),堂内垂下数不清的细线,吊着小小的灯。中间有座亭子,西斜的太阳被周围的高墙遮挡,竟有清凉之感。我对伊斯兰文明实在了解太少,不能对建筑风格和内涵有更多观察,有点可惜,据说这两座清真寺是在建筑风格的发展上有大贡献的。已经四点,旁边的Citadel来不及去了,景点和博物馆都关门了,于是打算去旁边一个一万多条好评的公园瞅一眼。看了眼google map,走过去大概十分钟,于是我们做出了整趟旅行最错误的一个决定:走!过!去!讲真的,google map上咋一看路线很清晰,但五分钟后我们便发现自己走入了一片贫民窟:狭窄的道路几乎不能通车,路旁破败的店铺门口坐着不少人,看我们走过便盯着我们。两旁的楼几乎塌了一半,但另一半还住着人。小孩子们在路上追逐打闹,基本上每走五十步就是个垃圾堆。我俩开始紧张,反复确认地图,看上去有很多路都通向公园,但走近了看都是死胡同。有几个孩子突然跟着我们边走边嚷嚷,我几乎要跑了起来,还好他们马上又停了下来。我们试图叫uber,却几乎没人接单,好不容易等到一个又被cancel。在迈过一堆臭气熏天的垃圾后,我实在忍无可忍,走到一个相对热闹有杂货铺和清真寺的路口,停了下来,强烈要求放弃去公园。这是最干净整齐完好的一段,后面就手机都不敢拿出来了Khan el-Khalili终于在放弃公园后迅速找准了方向跑到了开罗最出名的大巴扎:Khan el-Khalili。入口在一个人头攒动的广场旁边,广场上挤满了晚饭时间乘凉的当地人。巴扎里是狭窄的小巷子,两边挤满了各色小摊子,卖纪念品,纸莎草,细瓷杯子,灯,应有尽有。似乎来逛的全是游客,只要我们稍微露出来感兴趣的神情,就会被摊主紧紧拽住,不卖给你誓不罢休。我怀着白天残存下来的戒心,砍价往往朝五分之一处砍,倒也收获了一些不贵的小玩意。但总觉得这里说不定有溢价,并且又是第一天,所以没有放开手买。后来玩完全程,发现这个巴扎差不多是货物最全最便宜的地方了,大家来的时候大可使劲砍价,看准就收。从市场出来,用uber叫到一辆车,在黄昏中横穿了半个开罗回酒店。白天的酷暑逐渐消散,尼罗河上的夜游游轮开始活动,星星点点的灯光在河上流动。城内交通还是一塌糊涂,我们在堵车长龙中忍受着刺鼻的尾气。不过想到马上能回到干净凉爽的酒店,吃一顿靠谱的晚餐,舒缓一下十几个小时飞行后又折腾了半天的腿脚,还是很愉快的。开罗的第一天就这么有惊无险的过去了。一定确定以及肯定地要使劲夸一夸我们在开罗住的这家酒店Marriott Mena House Hotel(开罗米娜宫酒店)。位置极好,出门右拐一百米就是金字塔景区的入口,酒店不少房间的阳台上就能看到胡夫金字塔。环境超棒,庭院里绿树池塘,房间不多,内部宽敞而精致。餐厅依照当地风格而建,有巨大的立柱,上面透着光,还能带起穿堂风。自助早餐超级丰富,也有很多当地食物。晚上餐厅变成酒吧,外面架起大屏幕,我们在那里看了一场非洲杯球赛。最重要的是这个酒店就是当年开罗宣言的签署地。二战后期(1943年),蒋介石,丘吉尔和罗斯福就住在这个酒店里,协商签署了开罗宣言。当年签字合影的房间还在,可惜我们去的时候在维修,没能看到…吉萨金字塔第二天一早, 在阳台上欣赏了胡夫金字塔后,我们顶着烈日向金字塔景区走去。其实埃及有不少金字塔,开罗旁边的吉萨因为有胡夫金字塔和狮身人面像而出名,吸引着最多游客。胡夫金字塔最大,全由2-3吨的巨石垒成,据说耗费230万块巨石。小时候看百科全书,对于“连最锋利的刀片都不能插入巨石缝隙”这个梗印象极其深刻,幼小的心灵一直以为金字塔有着相当平整的外表面。走近了看才发现全非如此。石灰岩在四千年的风化中表面早已变得坑坑洼洼,远看时相当规整的正三角体,近看能看出底边还是长于腰的。不过真的是大,每块石头都有近一米高的样子,站在它脚下,很难将整个金字塔都收入镜头。金字塔修建的太早了(公元前2500年左右),早到我没有啥概念(公元前一千年和公元前两千年有啥区别呢?)。直到看到一本书写“秦始皇距离金字塔的时间跟我们距离秦始皇的时间差不多”,才感觉古埃及文明真的是上古文明啊。 金字塔作为古埃及早期的法老墓葬,中心是空的,有条细长的墓道通往墓室,中心墓室摆放着法老的棺材。胡夫金字塔因为极大,那条墓道我爬了好久,坡度也很陡。金字塔内部严重不透气,保护的也很简单,还能闻到尿骚气,不知道是施工时留下的还是游客留下的。内部的石头受风化侵蚀少一点,真的是整整齐齐,迅速向上延伸,使得墓道的切面是个两腰极长底边极窄的三角形,立时有肃穆之感。尽头的墓室空空荡荡,只剩下残破的空石棺。金字塔们其实从古埃及时期就已经遭遇各种盗墓贼,到了近代开始进行文物保护时大多数金字塔早已被反复侵盗,洗劫一空。如今少量残存的文物都在各大博物馆里展出,留在金字塔的只是个空架子了。这是另一个金字塔内部,胡夫里面不让拍照,不过是类似结构好玩的是,狮身人面像背后的金字塔并不是胡夫金字塔,而是他儿子哈夫拉的。儿子的塔当然比胡夫的要小一点,但耍了个心眼,建在了地势更高的地方,加上有狮身人面像作为前景,曝光率似乎还胜过老爹一筹。塔的顶部不知道是什么材质,在太阳下闪闪发光,像加了个金顶,极其醒目。远处还有胡夫孙子的金字塔,和三座属于皇后的小型金字塔,共同组成了吉萨金字塔群。狮身人面像被侵蚀的特别严重,近看鼻子完全不见,身体残破不堪。在烈日下慢慢走到其正面,把它和两个巨型金字塔放在一起看,映着看不到头的黄沙,倒真的有种天地之悠悠的沧桑感。吐槽开罗的碎碎念:“我们早上八点开门就进去了,所以只有零星游客,旅行团完全没有踪影。很多当地人蹦着蹩脚的英语,试图拉我们坐臭烘烘的瘦骆驼合影,还吓唬我们整个景区特别大,步行完全走不完。其实完全不用理他们。吉萨金字塔晚上还有个灯光秀。我俩非常巧的赶上了灯光秀对当地人免费开放的一天,跑去一看人山人海,根本挤不到前面。门口还站着工作人员查外国游客的票,我俩这东亚面孔就算在夜色中也过于显眼,肯定逃不过去,遂作罢。如果平时非免费日去人不多的话应该值得一看。其实金字塔开放时间存疑,我们后来看到门口写的是8-5pm,景区的人英语超烂,也搞不清楚是否真的两点就不让进入金字塔内部。“埃及有一百座左右的金字塔,除了吉萨金字塔群,还有一些很有特色的金字塔聚集在Saqqarah也非常值得去。开车过去大概一个小时,从开罗包个车或者报个短途旅行团,大半天就可以打个往返。阶梯金字塔(Pyramid of Djoser)是最古老的金字塔。在金字塔出现之前,法老及贵族的墓是泥砖建造的梯形六面体。第三王朝的左塞尔法老下令将多个梯形六面体垒在一起,一层比一层小,成为人类史上第一个巨石建造的大型建筑。据说左塞尔法老执政19年之久,使得他有足够的时间来完成这一任务。弯曲金字塔(the Bent Pyramid at Dahshur)高188.6米,下半部倾角为54度,在49米高处变为43度,由此得名。据推测,改变倾角的原因是最初的角度太陡峭,如果继续工程,中心巨石的重量会令金字塔很不牢固,只好退而求其次以保证顺利完工。 红色金字塔(Red Pyramid)离弯曲金字塔不远的地方有第一个真正意义上的金字塔,主人是胡夫的老爹,高度比胡夫金字塔矮三分之一。所用的巨石中不知道掺杂了什么成分,在太阳光下呈现红褐色,因此得名。据说弯曲金字塔是红色金字塔的失败版本,历史太久远了,目前还没有定论。这些金字塔也都有入口,但在烈日下爬封闭隧道实在太难受,我俩只爬了一个就放弃了。开罗博物馆埃及在公元600年左右被阿拉伯人占领,之后就逐渐阿拉伯化。古埃及文明的痕迹在开罗已经看不到太多了。除了金字塔,只剩下开罗博物馆能一探究竟。见多了美国不论大小都管理完善陈列整齐的博物馆,走进开罗博物馆的一瞬间真的是震惊了。从没见过这么不把宝贝当宝贝的博物馆,巨大的法老雕像,石棺,雕刻,数不清的至少三千年以上的文物,就散乱的摆放在博物馆一楼大厅里,挤挤攘攘。部分摆放紧密的地方,甚至要稍稍侧身通过。我心心念念的那尔迈调色板就摆在入口处,也没啥专门的打光和讲解,一不小心就错过了。这可是距今五千多年的东西啊,含有迄今为止发现的最早的象形文字铭文,我敢保证除了山顶洞人头盖骨和一堆石器时代的破石片,我没见过比它更久远的文物。往里面走走,各色石雕目不暇接,一楼展厅尽头是我已经忘记名字的一位法老及王后的巨大坐像。一楼整体按照时间顺序排列,从古王朝时期到中王朝时期再到新王朝时期,直至希腊罗马时期,都有体现。二楼则是专题展览,包括古埃及人的日常生活用品,木乃伊,纸莎草,文具等等,一定不要错过的是图坦卡蒙和法老木乃伊展。那尔迈调色板恩恩爱爱,中间站的是女儿图坦卡蒙墓的挖掘可能是古埃及考古的巅峰时刻。他的陵墓是卢克索国王谷陵墓群中最小的,但陵墓1922年被发现时,还没有被盗墓贼光顾过,挖掘出数千件文物移至博物馆保管。他的面具是纯金的,座椅是贴金的,棺材是镶金的,存放内脏的盒子是玉石做的,反正就是极尽奢华。我打算另外写一个帖子。法老木乃伊展在二楼角落里一件单独的小展厅。11具木乃伊躺在严格密封保温控湿的展柜里,头尾相连,包的严严实实,除了身高并不能看出来什么。但我进去前还是给自己打了打气”你可是个无神主义共产党员!“(别想了,没图,法老木乃伊绝对禁止拍照)离开开罗博物馆,回到现实中,我们去逛一逛阿拉伯人统治下的中心:开罗堡垒(Cairo Citadel)和大清真寺(Mosque of Muhammad Ali)。埃及在公元六百年左右被阿拉伯人占领,直到公元1200年左右已经全面阿拉伯化。大清真寺是非洲的第一座清真寺,之后直到现在,清真寺在开罗处处可见,成为埃及人生活的一部分,倒是古埃及的一切似乎被埃及人所遗忘,只是他们旅游营生的工具罢了。而开罗堡垒,地处开罗城区制高点,在13-19世纪间一直是埃及统治者的居住地。一处偏殿,没有游客,当地人在祷告清真寺起初规模不大,后来不断扩建,到10世纪时已经成为当时世界上最奢华的清真寺之一。后来渐渐衰落,到拿破仑入侵埃及之后更是变得残破不堪。直到19世纪开始重建,后来还由埃及政府出资修复,成为全世界有名的清真寺。外廊有众多立柱,也是伊斯兰建筑的风格。窗户和墙壁都雕刻着重复的几何花纹。伊斯兰教特别喜欢这种,他们认为重复能够代表永恒。我清真寺逛得不多,刚进入大厅时真的是被震撼到了:中心一个巨大的圆形穹顶,周围围着四个小圆。顶部中间垂下一盏大水晶灯,周围有许多细线垂下来垂得很低,吊着亮晃晃的灯泡,围成一个大圈,映着整个内部装饰金碧辉煌。墙上的花纹远不可辨,但是密密麻麻的,似乎没有留下任何空白。静静地拍了点照片就退了出来,对于我非常不熟悉的宗教,总觉得有点害怕。出来是个蛮大的平台,俯瞰着整个开罗城。土黄色的小破楼们向四面八方延伸,似乎与远处的沙漠连成一片,又与背后洁白高耸的大清真寺形成鲜明对比。现代埃及与古埃及已经没有任何相通之处,在伊斯兰教不断地扩张之下,曾经的辉煌就算还剩一点点残存,也都湮没于尘埃里了。