2019-10-05
10788
4
156
作者:黑黑会游泳
在每隔四年才有这么一天的早上,打开穷游,发现居然成功精华,感谢版主支持!原本打算今年夏天再去一趟英国(毕竟不能浪费两年英签),但受疫情影响,估计很难成行,这个好消息就当神游吧。“When a man is tired of London, he is tired of life, for there is in London all that life can afford”by SAMUEL JOHNSON平生第一次去英国,去伦敦。行前请教曾在英国留学的同事如何安排行程时,被告知伦敦玩个七八天都不会厌倦。当时还有点不以为然,现在想来哪怕十天恐怕也只能是皮毛。毕竟,谁厌倦了伦敦,谁也就厌倦了生活。先上镇楼照。一、准备工作准备工作就大致从衣食住行四个方面介绍吧。1.衣伦敦的纬度大致和我国的大兴安岭地区一样,比哈尔滨还要偏北。不过得益于北大西洋暖流环绕,伦敦夏季不太热冬季也不太冷。和欧洲大陆一样,这里的室内和公交系统很少有空调,夏季摄氏30度对当地人而言就算高温,但通常高温也持续不了几天。我们到伦敦已经是8月中下旬,最高气温一般在20出头,最低气温一般在10度左右,搭配短裤、T恤和一件外套最为合适,就像下图这样。中午把外套脱掉就可以。虽然温度不高,但是这里的紫外线很厉害,做好防晒为宜,不然肤色容易接近南亚人。由于纬度高,我们在伦敦的时候,日出在5点左右,日落在8点半之后,在外游玩的时间也大大拉长,可以说没有比这更好的季节了。早晨和傍晚偶尔会飘一阵雨,不过不建议带伞,一是累赘,二是风大不好撑,远不如穿件防水外套来得实在。周一早上看BBC晨间的天气预报,主持人最后说了一句“夏天尚未结束”。嗯,甚得吾心!2.食众所周知,英国是美食的荒漠,连炸鱼薯条都能成国菜的地方,还要啥自行车呢。要说英国人也的确不开窍,其实把鱼先腌制再油炸,准保比现在的工序要好吃得多。如果要吃点好吃的,比较实惠的可以选择意大利餐厅,菜品更丰富、制作更精细,比如帕丁顿车站附近的BIZZARRO餐馆就不错,位于帕丁顿荣光大楼斜对面,人均15镑左右。不过,个人觉得大英博物馆的大中庭餐厅(GREAT COURT RESTAURANT)最值得推荐,算是融合了意式做法的英国菜,如下图。人均20镑,中午11点半营业。英国不会强制要给小费,有人服务的餐厅一般会列出服务费,但如果没有列出SERVICE FEE,可以按10%到15%支付,当然也可以不支付。如果住民宿,那么也可以尝试自己动手做饭,常见的超市有TESCO(乐购)、WAITROSE、M&S,都可以购买食材。这三家都是属于物美价廉型的,另有一家名叫WHOLE FOOD,价位要高一点。总体来说,超市食品的物价和上海差别不大:肉类差不多;蔬菜和水果遇上活动也很便宜;各类奶制品特别便宜,2升全脂奶约10元人民币,不过是上海的五分之一,奶酪、黄油、酸奶品种实在太多、品质也不错,不愧是奶类爱好者的天堂。3.住住是仅次于机票费用的支出大头,无论是酒店还是民宿,伦敦的住宿费用都不算便宜。基于安全和便利的考虑,我们选择了位于肯辛顿和诺丁山地区的民宿,除了价钱,都很满意。如果选择民宿,要注意三点:一是如果带小孩出行,要提前和房东沟通,确定房东允许两人住的公寓同时入住两大一小后,再下单支付,同时可以要求多一套寝具。二是英国的门锁往往是上下两个锁眼,出门时记得用钥匙在下面的锁眼锁门。三是洗衣机和烘干机最好是独立的配置,烘干效率和效果都要远远好于洗衣烘干一体机。第一套民宿是英式风格的装修,洗衣机和烘干机分开,相当好使。第二套民宿是简洁风,阳台很讨喜。(对,那个小朋友每天早上都要看动画片!)4.行飞机上的事情就不多说了,到英国去从上海直飞只能到伦敦,而时间最合适、价钱最便宜的则是英航。英航波音777的机龄都要近20年了,娱乐系统的屏幕相当于护照大小,聊胜于无吧。回程BA169的空乘服务水平和态度远远高于去程BA168,感觉不像同一家公司,很是不解。有趣的是,两餐之间飞机上会提供开杯乐海鲜方便面,第一次碰到这种操作。在英国的交通都是通过公交系统完成的,铁路后面会说,这里重点说说伦敦市内的交通。伦敦市内必须推荐使用OYSTER CARD牡蛎卡,与现金购票的区别如下图。可见在景点最集中、最常出行的1区和2区,用卡的单次花费只是现金的一半,每天还有费用封顶,而且可以买更加划算的7日卡。7日卡如果跨区交通,补差价就可以,比如皇家植物园位于4区,如果买了1-2区的7日卡,单程补差价1.5镑就可以。希斯罗机场出口和地铁站都可以看到自助购卡和充值的机器(不同地铁线路是用不同颜色标注的)。牡蛎卡需要5镑的押金,退卡时会退还。卡内余额少于10镑可以自助退卡,但如果多于10镑就要去人工退卡,手续繁琐也不能立即变现。用牡蛎卡可以乘地铁、公交、轻轨等等。使用方法和上海一样,进出地铁各刷一次;公交前门上车刷一次。顺便说一句,伦敦地铁当然可以叫做UNDERGROUND,不过最贴切的还是叫做TUBE,因为早先地铁隧道就是一根管子的形状,连带地铁车厢顶部以及车门上方也是圆弧状的,开关门的时候尤其要当心脑袋,不要被门夹住了(万一夹出水来就更加尴尬了)。注意,地铁隧道里面没有手机信号!二、没看到卫兵换岗的白金汉宫飞机刚落地时,天气还颇为阴郁,威廉和凯特居住的肯辛顿宫附近也显得颇为冷清。好在第二天的阳光一扫阴霾,街道显得颇为可爱。1.国王十字车站打卡今天的计划是去白金汉宫和泰晤士河周边,不过在此之前要先去国王十字车站的9又3/4站台,满足哈利波特迷的心愿。有六条地铁线路可以到达国王十字车站(KING'S CROSS & St. PANCROS)。需要注意的是伦敦所有的地铁线路都是以东南西北而不是终点站来标识行进方向的,比如下图的PICCADILLY线,就标识了东西两个方向不同的站台。英国的自动扶梯也是坚持左行右立,最近国内反复有报道说左行右立会导致扶梯一侧过度磨损造成安全隐患,我觉得完全可以从技术上解决这个问题,毕竟左行右立的规则是合理的,也彰显了城市的文明程度。伦敦管子地铁车厢从外面看就是这个样子(PICCADILLY线)。伦敦的地铁系统相当发达,但地铁线路有新有旧,从我的经历来看,CENTRAL、BAKERLOO线比较老旧,站台和车厢都异常闷热,车厢之间无法走通;CIRCLE、DISTRICT线相对较新,通风很好,车厢宽大也能走通(所以也就不是管子了);PICCADILLY线居于两者之间。由于线路较多,换乘形式也有多种:同站台换乘、异站台换乘以及跨线路换乘。有些线路如DISTRICT线、PICCADILLY线,会有多条支线和多个终点站,要注意显示屏提示的当前列车终点站,以免乘错。国王十字车站的装修很是现代,和老旧地铁线路的反差有点大。从这里也可以乘火车去剑桥。我还在琢磨9又3/4车站是不是要进火车站,以及进火车站要不要买票这类傻问题的时候,边上一大群排队的人成功地吸引了我,不消说这里就是要找的车站了,而此时不过早上8点半。其实这儿就是哈利波特纪念品商店提供的一个给你拍照打卡的地方。自行拍照免费且商家提供各色道具,照片右下角是商家帮你拍照的南亚小妹,一边按快门一边大声喊着“PERFECT”。事毕可以去店内直接拿照片,价格为15镑。这个纪念品商店的销售异常火爆,火爆到连一根塑料材质的赫敏魔法棒都要20多镑,小朋友的收获是海德薇一只。2.白金汉宫门口很多人但都白跑了国王十字车站打卡结束还不到9点半,搭地铁到VICTORIA站。由于是周六街上人不多,找了家餐厅先吃英式早餐(嗯,就是培根硬了点)。吃好早饭就步行去白金汉宫。周六白金汉宫的卫兵换岗仪式会在11点开始,估计现场游客很多,提前个15分钟到现场选个位置比较合适。路过西敏天主堂(WESTMINSTER CATHEDRAL),英国是新教国家,这个并不是常说的西敏寺。路上还有色彩好看的双层巴士,但伦敦也有个别巴士是单层的。提前15分钟到了白金汉宫,早已是PEOPLE MOUNTAIN, PEOPLE SEA的状态。白金汉宫正对面维多利亚女王纪念碑柱的重重台阶上,乃至巨大雕塑的基座上,满满的都是焦急等待的各国游客。眼看就要11点了,啥动静都没有,只看到围墙内带着熊皮帽的卫兵偶尔走出岗亭。不久,一个令人失望的消息在人群中散布开来:今日原定的卫兵换岗仪式取消啦!一传十、十传百,很快原本乌泱泱的众人就散开去。卫兵换岗时间可以查询网页changing-guard.com,但仍需以现场为准。留点遗憾,也留个念想。3.西敏寺和国会大厦白金汉宫出来沿着林荫路走个15分钟就能看到西敏寺(WESTMINSTER ABBEY)。西敏寺是英国地位最高的新教教堂,也是英王登基加冕、安葬和王室结婚的地方,牛顿、达尔文等名人亦安葬于此。哥特式教堂去年看了好多,有点审美疲劳,加之排队入场的人超多(下图蜿蜒曲折的即是),遂放弃入内,只作外观一览。参观的话成人门票21镑(可以免费再带1位儿童),儿童9镑。走过西敏寺,泰晤士河边就可以看到大本钟,不过正在维修,据说要2021年工程结束。走上跨越泰晤士河的西敏桥,一侧是大本钟,另一侧就是伦敦眼摩天轮。和大本钟并排的是著名的国会大厦。实际上,大本钟是国会大厦的一部分,也是世界第三高的独立钟楼。这两天因为坚持无协议脱欧,鲍里斯就是在这座大厦里被下议院怒怼的。这个角度看着更加清楚。沿着泰晤士河东岸,就能去乘伦敦眼,看着好爽啊,视野一定无敌。不过这个美好的计划被搅黄了。原因是,小朋友要先去边上体验这个玩意……在地面是这样的,看着人畜无害。然而,到了上端是这样的,小的表示好怕怕,伦敦眼也太高,不要乘。我还能说什么……再见吧,伦敦眼4.伦敦塔和伦敦塔桥伦敦塔和塔桥距离伦敦眼有段距离不适宜步行,需要搭乘地铁到TOWER HILL站。地铁站有明确的景点指引,所以一出站就可以看到伦敦塔。伦敦塔其实是一座城堡,全称是“女王陛下的宫殿和城堡 伦敦塔”,始建于11世纪末,曾长期作为防御工事、王室住所和宫廷监狱使用,感觉阴森而血腥。目前,伦敦塔是世界文化遗产,门票价格27镑。伦敦塔的边上就是地标建筑,伦敦塔桥。伦敦塔桥建成于1894年,独特的设计使得下层桥面可以向两边翘起以通行船只。塔桥看上去像是砖石构造,其实主要是钢铁构造,塔高约40米,近看更为壮观。这一段泰晤士河畔集中了伦敦塔和塔桥两个景点,游人如织,也带来了巨大商机。岸边有许多小吃饮料摊点,虽然食物价格不便宜,但生意确实不错。来英国吃的第一份炸鱼薯条就是从下面这个摊点买的,坦率地说,薯条比炸鱼好吃。三、临时起意前往牛津吃早饭时,听从小朋友的意见,决定去帕丁顿火车站找帕丁顿熊。帕丁顿熊是英国著名的卡通形象,由迈克尔·邦德在1958年创造。2014年,由妮可·基德曼饰演大反派的电影《帕丁顿熊》上映,令这一憨态可掬的形象更加深入人心。1.去帕丁顿火车站找熊地铁乘到帕丁顿站(PADDINGTON),出站正对面是希尔顿宾馆,希尔顿宾馆的右侧通道就是帕丁顿火车站的入口。到英国过马路,先是惊讶于这里行人闯红灯竟是如此频繁,后是发现原来也可以像国内一样攒齐一堆人一起过马路。不过安全起见,还是遵守交通规则为上。帕丁顿火车站内部挺大,整体造型是拱形样式。其中一头有餐厅和商店等服务设施,并可以直接连通希尔顿。帕丁顿熊的塑像位于1号站台,表现的是小熊从秘鲁到伦敦后,在帕丁顿火车站迷路,坐在行李箱上的样子。小熊的脖子上挂了个牌子,写着“请照顾这只熊,谢谢”。帕丁顿熊的形象是如此讨人喜欢,以至于在2018年帕丁顿熊诞生60周年之际,英国政府发行了以小熊为图案的50便士硬币。其中,一张图案是小熊在帕丁顿火车站,另一张则是小熊手持米字旗在白金汉宫。并且,这套硬币是正常流通的。2.去牛津:火车+巴士帕丁顿火车站位于伦敦西北,到了车站才发现从这里出发可以到牛津,于是临时决定今天就去牛津了。乘火车首先要看时刻表,可是伦敦的铁路时刻表不是一张表,查询起来会复杂一些。如上图所示就是铁路时刻表区域,操作方法更像是早年在图书馆里做检索:首先,要在最左边那张图里查找到你所要去的线路代码,比如途经牛津的线路代码是T6。然后,去右侧从T6标记处取时刻表。最后,根据工作日、周六和周日不同的时间段查询车次。查询好车次后,可以在边上的自助售票机购票。自助售票机支持信用卡(但不接受银联),不支持现金。现金购票可以去人工服务,但排队很长。需要注意的是,当日往返的车票(DAY RETURN)最划算。以帕丁顿牛津往返为例,单程成人25镑,但当日往返只要27.4镑。普通席(STANDARD CLASS)无需指定座位就足够了,通常都有位子坐,不用花费冤枉钱。买好车票就可以直接进站了,这趟车是8点48分出发,按照时刻表记载9点54分可以到牛津。火车车厢挺整洁舒适的,绝大部分乘客会在第一站斯劳(SLOUGH)下车,所以之后就会显得特别空。太阳慢慢从云层中显露出来,沿途的乡村风景令人心旷神怡。可是逐渐发现事情似乎有点不太对劲,首先是晚点了,而且慢了十分钟左右。接着,听到广播说,牛津的前一站蒂德科特大道站(DIDCOT PARKWAY)成为终点站了。虽然满脑子问号,但也只能提前下车。问了检票口的工作人员,才知道原来今天火车就只到这一站,后面要用巴士转运。我说了时刻表的事情,工作人员说时刻表不管用,只能乘巴士。车站的显示屏上也列出了巴士的运行时间。回程的时候,牛津往北方向因发生火车撞人事故,北向的列车都停运了,幸好回伦敦是南向。所以说,网传英国火车不靠谱也并非空穴来风。(回国整理照片的时候,我发现前面那张5号月台的照片里,公告牌上其实已经写了到牛津要转乘巴士,只是当时着急上车没注意)这倒也是全新的体验,于是出了站就去巴士乘车点。没一会儿,就排起了长队。巴士开了差不多50分钟,进牛津后因交通拥挤开得特别慢,11点才到牛津火车站,比计划晚了一个小时。3.牛津的书店印象深刻到了牛津才知道什么叫大学城:由大学构成的城镇。国内的大学城相比而言,包括我熟悉的松江大学城在内,只能叫做大学+城。牛津参观有专门的旅游巴士,如果步行的话可以去火车站的游客中心拿张地图。沿着乔治街(GEORGE ST.)、博德街(BOARD ST.)行走参观是比较省时的线路。这两条街似乎是牛津的主商业区,饭店、剧院、商店一应俱全,纪念品商店也不少。近博德街尽头,有一家外表看上去平淡无奇的书店BLACK WELL。这么小的门面,完全掩盖了这家书店的真正实力。BLACK WELL是世界上最大的学术性书店,家族制经营,牛津这家是总店。可别被这外观迷惑了,有人说进书店的感觉就像到了哈利波特中的对角巷,非常神奇,别有洞天。你看,书店里面从一小段楼梯进入后,场景是这样的。请注意,这只不过是书店的一部分,不是全部!我都不知道他们是怎么会变出这么大地方来的,不可思议。在这里还找到了《三体》的英文版。儿童图书区的面积也很大,年龄分段很细致,图书样式吸引人。这是我们的扫货成果,两本独角兽是小的挑的,彼得兔系列才是我的菜(似乎有点幼稚啊),这家书店水鸭杰迈玛缺货,后来我在诺丁山的书店里找到了。4.享用了下午茶的游览逛书店会让时间过得飞快,买书结账后立马投入校园参观。实际上,BLACK WELL书店的马路对面就是薛多年剧院(SHELDONIAN THEATRE)。该剧院建成于1669年,由当时的牛津大学校长薛多年筹资兴建,牛津新生入学以及授予学位都在这里举行。从剧院穿过去,就可以看到牛津的叹息桥。相比剑桥飞架在河上的叹息桥,牛津的叹息桥名不副实。由于连接赫特福德学院,所以牛津的叹息桥也叫做赫特福德桥。与剧院、叹息桥在一起的,就是博德利图书馆(BODLEIAN LIBARARY)。博德利图书馆是牛津大学图书总馆,于1602年建成,系仅次于大英图书馆的英国第二大图书馆,哈利波特中霍格沃茨学校图书馆也在此取景。图书馆可以参观,不过每天限流,我们到的时候已经满额无法进入了。图书馆后方就是圣玛利亚大学教堂,13世纪以来就作为牛津大学的官方教堂,建成后又不断加建,才成为如今的模样。教堂参观是免费的,但登上尖塔另外收费。教堂内部装饰很用心,当然地下同样也安葬了几百年来诸多牛津名人。因为年代久远,加之走动踩踏,一些石板上的刻字都几乎被磨平了。这家教堂设在内部的咖吧异常受欢迎,许多游客都来吃个下午茶顺便歇歇脚,点单的队伍都从教堂内排到教堂外。本着“走过路过不能错过”的宗旨,我们当然也来凑个热闹了。从教堂往南穿过高街(HIGH ST.),沿着一条窄窄的巷子,穿过仅容一人的旋转门,可以看到一大片草地,名为莫顿草地(MERTON FIELD)。草地边的莫顿学院是牛津第一个学院。在莫顿学院边上就是牛津第一猛院,基督教堂学院(CHRIST CHURCH COLLEGE)。据统计,有13位英国首相出自该学院,与牛津大学其他45个学院的总数相等,并超过剑桥大学任何一个学院,仅仅略少于剑桥大学的总数15位。另外,从名字也可以看出,基督教堂学院是世界上唯一同时兼为主教座堂的学院。再加上哈利波特也在此取景拍摄,排队参观的人实在太多。学院正南面的草坪也令人静谧到心醉!这时已经快到下午4点,看了铁路时刻表4点51分回伦敦的火车正合适,就决定往回赶。路过另一个旋转门的时候,发现了熟悉的摩拜单车。莫顿草地东侧是牛津植物园。植物园东北侧与玛格达伦桥之间,有一块开放的蔷薇园,可以小憩。而下图中玛格达伦学院的塔楼,则是英国哥特式塔楼的杰作。各色双层公交的活泼与砖色古典建筑的庄重,构成了和谐的反差美。终于能在牛津站上火车而不用转乘巴士了。如果有更多的时间,除了建筑和学院,牛津还有一些博物馆值得一试,如阿什莫林艺术考古博物馆(有埃及木乃伊)、自然历史博物馆(有渡渡鸟标本和恐龙化石)、科学史博物馆(有爱因斯坦用过的黑板)。四、适合孩子的自然历史博物馆在伦敦待了2天后感觉才完全把时差倒了过来,终于不会早上4、5点就醒了。今天的计划还是追随帕丁顿熊的脚步,去看看电影中囚禁帕丁顿熊的自然历史博物馆。不过,在去博物馆之前,先去趟伦敦中心的绿肺:海德公园。1.闹中取静的海德公园海德公园占地350英亩(对这个数字没概念不要紧,只要知道非常非常大就行),原本是英王的狩鹿场,后来成为皇家公园。1851年时,维多利亚女王在此举办了伦敦国际博览会(世博会)。在博览会的原址上,建成了儿童乐园。小的在嗨皮时,恰巧还遇到了每日例行检查设施安全状况的工作人员,可见虽然免费,但安全还是有保障的。儿童乐园位于公园南侧,往北有一处跑马场,再往北就是公园的一个内湖:九曲湖(SERPENTINE LAKE)。九曲湖并不大,但却聚集了一众水鸟和天鹅,湖边还有专门的清洁车清理鸟粪,并不会让你觉得脏乱。这不,还有和水鸭(说不定就是杰迈玛的原型)尬舞的呢从九曲湖向北,一路都是草坪和大树,到位于公园东北侧的“演说者之角”其实还真是蛮远的,走路大概要15分钟以上。这里就是“演说者之角”了,互联网时代估摸也不太会有人专程来此演说了。"演说者之角"起源于1855年,当时英国人还没有集会自由,所以要到海德公园来"出出气",慢慢地成了一种习惯。原先人们喜欢每个星期日的下午来这里,自带装肥皂的废木箱作讲台,所以这里也被称为"肥皂箱上的民主"。但这个自由是有限度的,特别是讲演者不能攻击英国王室。从19 世纪末起, 海德公园成为英国工人集会和示威游行的地方。从“演说者之角”附近出公园,可见一座大理石拱门。这拱门原本位于白金汉宫前方,由于门洞狭窄,1851 年扩建白金汉宫时将它拆迁到海德公园东北角。拱门南侧靠着公园还有一处雕塑群,是为了纪念被迫参加战争、服务军队而在战争中丧命的各类动物。2.注重互动和体验的自然历史博物馆从海德公园去自然历史博物馆,没有选择地铁,而是首次搭乘伦敦的双层巴士。上层的座位,视野真好。很快就到了博物馆,虽然是周一,但入场队伍已经排到大门外了。参观前需要安检,但不收门票。自然历史博物馆收藏了8000万件标本,集聚了350位科研人员。馆藏展品分为常设展览和临时展览两类,常设展览又分为橙、蓝、绿、红四个区域。进门中厅展设的就是一副蓝鲸“希望”的骨架标本,这也是馆藏的最大物种标本。而蓝鲸接替的是不久前“退休”的巨型梁龙“迪皮”。临时展览中的一项内容是月球展示,系根据NASA所拍摄的月球表面照片,所合成的直径6米的月球模型。如果说和上海的自然博物馆有什么区别的话,从参观者的角度,我觉得是互动和体验项目比较多,特别是在蓝区的人体区域和红区的火山地震区域。恐龙馆和哺乳动物都在蓝区,恐龙馆可以说真是摩肩擦踵。这孩子是不是在想,煎蛋还是煮蛋,实心还是淌黄?恐龙其实也是会有羽毛的。哺乳动物区域的人也很多。这是“闪电”。这是“蓬蓬”。还有看上去就很厉害的远古巨兽,巨熊?前面提到过的人体区域的互动体验,有许多游戏设计,涉及人的感觉、记忆、肌肉、神经、骨骼等知识,非常适合儿童,小的在这里玩了大概1个半小时。蓝区是呆得时间最长的区域,说实话还挺累的。其他区域就只适合重点打卡了,比如说绿区的海洋化石馆。以前看BBC的远古生物纪录片,以为那些远古的海洋巨型生物都是假设和猜想,没想到是真的。有点瘆得慌!同样也在绿区,看到了海德薇的同类是如何变成标本的。红区人类进化馆门口的头骨化石,莫名有喜感。红区的火山和地震馆,通过这个扶梯直达,地震馆里可以感受日本阪神大地震时便利店摇晃的场景。在自然历史博物馆里参观还是挺辛苦的(特别是要负责照看小孩的大人们),好在东、中、西厅各有一个咖啡馆,东厅另有餐厅,可以蓄蓄力。五、满意与失意并存的大英博物馆昨天去了自然历史博物馆,开启了连续三日博物馆之旅,今日造访的就是号称世界三大博物馆之一的大英博物馆。由于今天要换一个住宿的地方,所以先得把行李家当从肯辛顿搬到诺丁山,不得不说诺丁山的社区环境很静谧。去大英博物馆可以在地铁霍尔本站(HOLBORN)下车,一路都有指示牌,步行5分钟即可抵达。霍尔本地铁站出口处有钢琴,可以自由弹奏。大英博物馆最初的藏品来自内科医生、收藏家斯隆爵士,1753年大英博物馆成为世界上第一个公立博物馆。自成立以来,博物馆就免费开放。1880年,自然历史类的馆藏被转移到南肯辛顿博物馆(也就是现在的自然历史博物馆),藏书则在1997年转移到大英图书馆。目前,博物馆有70多个展厅,超过800万件藏品,跨越整个人类文明史。博物馆所在的建筑建成于17世纪,名为蒙塔古楼(MONTAGU HOUSE)。馆内这座两河流域的狮子雕像萌萌的。博物馆入场免费,租用中文普通话解说器7镑(儿童6镑),中文指南6镑。解说器的电池容量一般,全天使用需要中途更换一次。由于大韩航空为博物馆提供了赞助,有一些韩国文物文化的介绍,真替英国人捏把汗,整不好过两年英国都起源于韩国了。前面标题里提到的满意与失意,满意是指,这里埃及、希腊、罗马、亚述的文物确实丰富;失意是指,这里馆藏丰富的中国书画基本都没有拿出来展览,原因据说是因为许多藏品都是通过非正常甚至非法手段获取的,担心遭到政府的追索(正如希腊政府一直主张的那样)。1.古埃及除了木乃伊,最有代表性的就是罗塞塔石碑了。这是英国在埃及击败拿破仑的军队后,取走的全部文物中,最为珍贵的一件。石碑外围目前有玻璃罩保护。罗塞塔石碑刻于公元前196年,用埃及象形文字、通俗文字和希腊文字篆刻了同一段国王托勒密五世的登基诏书,帮助学者破解了象形文字,为进一步了解古埃及历史文化创造了条件。下图为石碑细节。由于这件文物的历史地位,石碑四周总是挤满了人。拉美西斯二世雕像,约公元前1250年。目光微微向下俯视臣民,严厉又不失和蔼。这是大英博物馆内最大的埃及雕像,高2.67米。塔哈尔卡的狮身人面像,约公元前680年。大约在公元前720年,尼罗河上游的库施人征服了埃及,塔哈卡尔作为库施人成为埃及法老。这座狮身人面像采用的是古埃及的文化风格,但面部雕刻和头饰与常见的狮身人面像显然不同,具有黑非洲的特征。大英博物馆古埃及馆最丰富的藏品当然就是各式木乃伊了,包括与木乃伊相关的棺椁、画像和陪葬品,有整整3个展厅(第61-63厅)。下图是最为著名的凯特贝特木乃伊,自1830年起就对外展览。边上还有一具解除包裹的木乃伊,重口啊。陪葬品中经常可以看到船,其实是古埃及人的生死观,类似我们传统中阴阳间的摆渡人。除了人木乃伊,还有猫、鹰甚至鳄鱼的木乃伊。其中,因为猫被认为与女神巴斯苔特关系密切,而被认为更具有神性,导致猫木乃伊在古埃及盛行。人性总是相同的,由于猫木乃伊的需求大增,为牟取暴利也产生了大量的造假行为:许多木乃伊中只有部分猫的身体甚至完全没有。下图中的猫木乃伊是留存少见的完整木乃伊,大致在公元一世纪制作。有意思的是,这个木乃伊并不是同一只猫,X光检测显示头部是幼猫而身体是成猫。2.古希腊罗马大英博物馆古希腊罗马的藏品从公元前3200年一直到公元476年西罗马帝国灭亡,最厉害的是居然把古希腊的神庙都搬过来了。涅瑞伊得斯纪念碑,公元前390年-前380年。纪念碑的名字源自海洋女神涅瑞伊得斯,但这个纪念碑本身是为了纪念桑索斯(今在土耳其)的统治者艾尔比纳,实质是类似希腊神庙的陵墓。许多雕塑的原始位置仍有争议,包括下图复原展出的雕塑位置。下图就是最为著名的帕特农神庙,公元前438年-前432年。帕特农神庙的遗迹放置于博物馆一个巨大的单独展厅,包括山型墙组雕、柱间壁雕塑以及浮雕带系列等。以下三张都是山型墙组雕,主题是雅典娜的诞生(从宙斯的脑袋中崩裂出来)。由于山型墙正面是一个等腰三角形,构图造型的时候必须要考虑中间最高,越往两侧越低的特点。因此,整个组雕中,高大的主角宙斯被放置在最中央,三角形的两个底角设计为太阳神赫利俄斯驾驶马车从海平面跃出和月亮女神塞勒涅驾驶二轮战车,这样即便他们造型低矮却也并不违和。人马族和拉庇泰人的战斗,这是位于神庙92个柱间壁的雕塑之一,脸上的皱纹、圆睁的双眼和紧咬的牙关,无不刻画出战斗的激烈。浮雕带环绕于廊柱内建筑物的四周,刻画的是一队队的骑士衔枚疾进的场面。百余名骑士的姿态各异,但却通过头、手、脚以及马首的位置,形成数条有规律的波浪线,充满美感和力量。帕特农神庙这些雕塑长期以来一直是希腊政府主张权利要求返还的对象,英国政府和博物馆的回应则是,这是属于全人类的文化遗产,在大英博物馆有利于更多人欣赏和研究,为此博物馆也免费对外开放。事实上,帕特农神庙的大理石雕塑全长160米,英国保存了80米,希腊保存了50米,其余部分散落在欧洲另外8家博物馆内。希腊总理米佐塔基斯今年8月曾表示,为了庆祝现代希腊2021年独立200周年,考虑以从未在希腊国外展览的文物借予英国为条件,换取大英博物馆的帕特农神庙雕塑借予希腊。但鉴于英国方面担心,这般操作会导致帕特农神庙雕塑一去不返,估计这一提议难以实现。摩索拉斯陵墓,公元前350年。位于哈利卡那索斯(今在土耳其)的摩索拉斯陵墓是古代世界的七大奇迹之一,以巨大的雕塑而著称。大理石的驷马战车最初位于陵墓金字塔形屋顶的上方,战车已经不完整,但从马匹巨大的身形不难想象整个雕塑和陵墓的宏大规模。维纳斯半蹲雕像,公元2世纪。维纳斯形象最初创作于希腊时期,这是罗马的仿制品,展示了维纳斯(阿芙洛狄忒)尝试遮掩其赤裸的身体。波特兰花瓶,公元5年-25年,这是最为著名的古代宝石玻璃容器,也是大英博物馆的镇馆之宝之一。容器上刻画的是神话主题,据推测或是一件结婚礼物。奥古斯都头像,公元前27年-前25年。奥古斯都就是屋大维,凯撒的外甥和养子,罗马帝国第一位皇帝。当时通讯不便,为了确保边远地区的人也能了解皇帝的长相,设计制作了一批奥古斯都的雕塑送到各地。这个头像就是雕塑的一部分,后来在埃及邻国库施人入侵时被掠走,埋在在库施人神庙台阶下,作为战胜罗马帝国的标志。奥古斯都那无辜的眼神似乎在说:“我怎么可以这么惨”3.两河流域说实话,两河流域的文物和古迹,包括他们的历史,对我而言只有个大概,但大英博物馆珍藏的大量文物,足以大大丰富我们的认知。这段历史大致是这样的:公元前6000年到公元前1500年,位于两河流域的美索不达米亚就开始孕育和发展人类文明,即从村庄到城市再到帝国雏形;公元前1500年到公元前500年左右,两河流域分为北方的亚述和南方的巴比伦两个帝国并各自扩张;公元前539年,该地区被波斯的居鲁士大帝征服而统一。灌木丛中的公羊,公元前2600年-前2400年,由金、铜和石料雕刻而成,可能是某种乐器的支架,支架上方已经不存。发现于乌尔(今在伊拉克)地区的皇家墓地。乌尔的军旗,公元前2600年-前2400年,同样发现于上述的皇家墓地,每一面分别描绘了战争和宴会的场面,画面中那个大一点的人物形象就是苏美尔王:君主既是战士,也能带来和平。人首翼狮像,公元前883年-前859年,常放置于美索不达米亚皇宫的大门旁,用于辟邪,注意其实有五条腿。沙马尔那赛尔三世黑色方尖碑,公元前858年-前824年。石碑用于赞美亚述王沙马尔那赛尔三世的军功,列出了其参与的军事战役,包括来自以色列的投诚。石碑还描述了亚述从邻国征收的一些贡品,特别是动物,包括:骆驼、猴子、大象和犀牛。有些动物比如犀牛的形象,雕刻者是凭借想象刻画的,并不准确。最后作个预告,大英博物馆的女史箴图(91a号厅)作为现存的最为珍贵的国画作品之一(即便通常认为系南朝仿品,而非东晋顾恺之原作),每年只开放展览六周,今年的开放时间是:2019年10月14日至11月24日,万勿错过!(他们是故意错开暑期参观高峰的吗?)六、叹为观止的国家美术馆还记得去年游记中提到的维也纳艺术史博物馆KHM吗?当时觉得KHM真是厉害,不过若和英国国家美术馆(THE NATIONAL GALLERY)相比,还是小巫见大巫了。因此,如果对欧洲绘画感兴趣,一定要记得去国家美术馆。1.值得一看的20幅画作国家美术馆坐落在特拉法加广场,地铁CHARING CROSS站出来就能看到。美术馆免费入场,语音导览另行收费,可提供包括英语、中文等在内的12种语言,两大一小是10镑。几乎所有的画作都有英语语音导览,但只有80幅作品提供非英语导览。别小看才80幅,也够你花上一天时间了。国家美术馆目前的藏品集中在13世纪到20世纪这700年间,馆藏画作约2300多件,共有大小不一的66个展厅,每年的访客超过500万。在一些著名的画作前,都会挤得满满的。比如下图,波提切利的《维纳斯与战神》(1485年)前,拥簇着的这些孩子来自北京人大附小。国家美术馆的另一大优势是,通常不会在画作前设置隔离线,也只有极其个别的画作会上覆保护用的玻璃,参观者可以近距离且不受反光困扰地欣赏这些艺术品。即便是梵高的作品,也是如此。要从这么多的艺术瑰宝中,挑选出若干幅最值得一看的作品,无疑是有风险的。国家美术馆的官网上,也列举了必看的30幅作品,网址链接如下:https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/explore-the-paintings/30-must-see-paintings。其中,有些我有共鸣,有些则没有。因此,完全是根据我的主观喜好,大致按照年代由远而近,斗胆推荐以下20副作品。1. 扬·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》(1434年)。这幅作品描绘了定居在布鲁日的意大利商人阿尔诺芬尼和他妻子的富裕生活,当然这并不意味着当时富人家庭的装饰风格都是这样的,画家只是把所有的元素都集中在了一起而已。画作有两个著名的细节:一是后墙镜子上方写着“扬·凡·艾克在此”;二是后墙镜子的景象是有两个访客在门口,夫妇俩正准备出门迎接。访客中或许还有画家本人。把镜子放大就可以看得更加清楚。这幅作品是少数有玻璃保护的,所以有些反光。2. 扬·凡·艾克《男性肖像(自画像?)》(1433年)。此画的画框是原作,上方文字意为“尽我所能”,由于这是画家的座右铭,所以推测这幅画像是扬·凡·艾克本人的自画像。画框下方文字的意思是“扬·凡·艾克于1433年10月21日创作了我”。3. 安托内洛·德·梅西纳《研究中的圣杰罗姆》(1475年)。圣杰罗姆是将圣经从希伯来文和希腊文翻译成拉丁文的人,文艺复兴时期经常在画作中出现。画中设计的场景以圣杰罗姆的胸部和手为中心,使得光线与透视轴重合。两侧的窗户展示的是地中海景观。右侧阴影中画有一头雄狮,出自圣杰罗姆从狮掌中拔出尖刺的典故。前景中的孔雀则代表永生。4. 乔瓦尼·贝里尼《威尼斯总督莱昂纳多·罗勒丹》(1501-1502年)。贝里尼是威尼斯画派的领军人物,并使得这一画派成为西方艺术的主流。此画是用于庆祝莱昂纳多·罗勒丹于1501年被选为威尼斯总督所作,贝里尼用他独特的油画技巧使得画像既栩栩如生而又不失威严。5. 拉斐尔《粉色圣母》(1506-1507年)。拉斐尔偏爱画圣母,这幅圣母画中母子二人多了一份人间平常气息,与其他的圣母画像有着明显的区别。圣母和圣子手中都拿着康乃馨,特别是圣子手中的康乃馨成为视觉的中心,表现了母子间游戏互动的温情。缠在圣母额头披至肩膀的透明丝带飘逸灵动,是拉斐尔高超技法的体现。6. 达·芬奇《岩间圣母》(1506-1508年)。《岩间圣母》达·芬奇一共画了两幅,另一幅收藏于卢浮宫。这幅《岩间圣母》可能并不是达·芬奇个人独自完成的(团队协作但画家署名在当时是常见的)。这幅画的主题是小施洗者约翰(左侧屈膝者)在圣母与天使面前参拜小基督(右侧席地者),圣母、孩子和天使直接坐在山中岩地上,整个景象如幽远的梦境,充满了诗一样的温情,祥和典雅。达·芬奇赋予圣母一种超凡脱俗的美感,用以突出圣母是人间与天国的中间人角色。7. 拉斐尔《教皇尤里乌斯二世》(1511年)。画中的教皇留起了胡子是为了纪念1511年丢失了博洛尼亚。座椅背后的墙壁上原本画了表征教皇身份的十字钥匙和皇冠,但后被涂抹覆盖,不过依然可以看到最初的痕迹。这幅画直到1970年才最终被认为是拉斐尔的真迹。8. 小汉斯·荷尔拜因《使节》(1533年)。这幅画有许多隐喻,包括大使和牧师、地球仪、断了弦的琴、左上角半露的耶稣受难十字架。不过最为著名的还是下方所绘的骷髅,画家用了视觉错位的技法,使得只有站到右侧方贴近画面的特定角度才能清晰地识别出来。9. 彼得·保罗·鲁本斯《苏珊娜·卢登画像》(1622-1625年)。鲁本斯创作了大量贵妇人的形象,这位苏珊娜是安特卫普丝绸商人的女儿,也是鲁本斯第二任妻子的妹妹。因此,也算是鲁本斯的亲戚。作画时苏珊娜刚与阿诺德·卢登成婚,苏珊娜也是鲁本斯的资助人之一。10. 彼得·保罗·鲁本斯《斯提恩城堡外的秋日晨景》(1622-1625年)。鲁本斯的风景画作品同样美妙。构图上很有特色,城堡只是占用了画面最左侧很小的篇幅,而风景的景深很深,前景、中景和远景层次分明,使得观看者犹如站在城堡上欣赏风景一般。11. 伦布朗《34岁时的自画像》(1640年)。时年34岁的伦布朗是阿姆斯特丹成功而富有的画家,从眼神和姿态中可以看出志得意满的心态。12. 伦布朗《63岁时的自画像》(1669年)。晚年的伦布朗遭遇到挫折,他的画作和风格被认为是过时的而不受追捧。就在成画前不久,他的作品从阿姆斯特丹市政厅的墙上被取下。虽然远不及年轻时风光,但画家的眼神中依然充满着坚定和不屈。13. 乔治·斯塔布斯《维斯托杰克》(1762年)。 乔治·斯塔布斯是英国本土画家,精于马匹解剖研究,以擅长画马而著称。这匹马维斯托杰克是罗金厄姆侯爵的一匹阿拉伯纯种赛马,是他受侯爵委托所绘制的众多作品中的一件,接近真身尺寸的马匹肖像图在当时是史无前例的。或许在创作初期马背上还有骑士,但后期没有加上去,因而成为当时少有的完全动物主题的作品。14. 皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿《剧院》(1876-1877年)。雷诺阿是法国的印象派大师,但在国内的知名度相对不高。在创作这幅作品三年后,雷诺阿完成了著名的代表作《包厢》。在当时,去剧院看戏是中上阶层的时髦活动,因此这幅《剧院》其实和《包厢》的主题是类似的。15. 梵高《向日葵》(1888年)。以下三幅都是梵高的作品,《向日葵》是其中最为著名的,直到今天仍是美术史上最受欢迎的一幅静物画。据说梵高画了很多版本的向日葵,但这幅是他最喜欢的作品,色彩浓重,笔触厚重,犹如雕塑。16. 梵高《梵高的椅子》(1888年)。梵高自己曾经说过,"空椅——有许多空椅, 将来还要有更多的空椅……早晚总要除了空椅之外, 什么也没有"。在法国小城阿尔,梵高曾惺惺相惜地等待高更的到来,但在高更来后不久,两人的矛盾就逐步升级直至彻底破裂。梵高在绘制这幅作品之前还曾画过一幅《高更的椅子》,完全不同的色调。而这幅《梵高的椅子》,静物木椅和上面的烟斗烟丝,表现出梵高内心的失望和孤寂。17. 梵高《麦田里的柏树》(1889年)。梵高与高更起争执后,割下了自己的右耳(一说是被高更失手砍掉的),被送进了阿尔附近的精神病院,这幅画就是在精神病院所作,距离其自杀仅有一年。据说在当时,柏树有象征死亡的意思。这幅画除了线条引人注目外,高大的柏树与黄色的麦田、蓝色的山岭和天空,形成了强烈的对比。18. 亨利·卢梭《惊奇!》(1891年)。这幅画原名为《热带丛林中的老虎》,因为业内不接受这一名字,亨利·卢梭改了名。正如我自身的观感一样,这幅画最初受到了褒贬不一的评论,从幼稚天真的嘲讽到对技术复杂性的赞赏,但最终还是得到了广泛认可。另需说明的是,卢梭的热带丛林完全是想象出来的,形象创作主要来自巴黎植物园的热带植物样本。19. 克劳德·莫奈《睡莲池塘》(1899年)。莫奈晚年最重要的作品就是17幅《睡莲》。莫奈在吉维尼的家中造了一座小花园(包含一些日式园林元素,如这幅作品中的日式木桥),住在里面作画。他喜欢把水、空气和某种具有意境的情调结合起来创作。莫奈的《睡莲》系列在许多博物馆都有收藏,也曾创造过艺术品拍卖的最高价格记录。20. 保罗·塞尚《浴女们》(1894-1905年)。塞尚晚年的代表作,总共十一位女性形象出现在由树木围起来的场景之中,蓝色的背景强化了宁静的氛围,也暗示了人与自然的一体。塞尚画面上的人物都是当作静物来处理的,人物的身体造型往往会设计成一定的几何形状。如果再进一步挑选的话,以我的偏好,我最喜欢的三幅作品分别是:《麦田里的柏树》《剧院》和《粉色圣母》。2.适合放空的特拉法加广场从国家美术馆出来,特拉法加广场绝对是一个适合多呆一会的地方。除了广场上各种表演和秀以外,更适合坐在台阶上放空。特拉法加广场是为了纪念1805年的特拉法加海战。在这场战斗中,纳尔逊指挥的英国舰队击溃了拿破仑的法国舰队,标志着法国大陆封锁战略的失败,也为之后拿破仑的军事失败埋下了伏笔。广场东西两侧各有一处喷泉,西侧的喷泉边上居然还有人首翼狮像的雕塑。广场中央石柱上伫立的就是在海战中牺牲的纳尔逊中将铜像。前面说了,在广场最合适的就是坐在台阶上放空,蓝天白云下,看各式飞机不停从各个方向和高度飞过,非常解压。忽然想到,不知道梁朝伟无聊时来伦敦喂鸽子会不会也是在这里。七、邱园:非著名的著名皇家植物园邱园(KEW GARDENS),全称是邱皇家植物园(KEW ROYAL BOTANIC GARDEN),位于伦敦郊外的泰晤士河南岸。搭乘地铁到KEW GARDENS站可以抵达邱园的正大门维多利亚门(谷歌地图会引导到下一站RICHMOND站下车,该站最近能到邱园狮门,不过相对路程更远)。邱园原本是英国皇室的园林,始建于1759年,于1841年捐赠给了政府,2003年被认定为世界文化遗产,现收集了5万多种植物,约占全球已知植物物种的八分之一。虽然名头很大,但来这里的人群主要是当地人而不是游客,所以并不那么热门(当然人也不能算少,买票还需要排个十分钟队)。邱园的门票是18镑,儿童6镑,家庭票(2大2小)42镑。买儿童票还可以预约进入儿童乐园的时间,最晚是5点,每次时长1个半小时,家长可以陪同。进园之后很快可以看到一块宣传栏,有地图、今日展览和当季植物等信息,便于游客参考。1.一些有意思的建筑如果说植物物种比较专业不易弄清的话,邱园里的建筑还是很有识别度的,比如棕榈屋(PALM HOUSE)。棕榈屋始建于19世纪40年代,是现存最大的维达利亚时期的温室。最近一次修缮在1986至1988年,并于1990年11月重新开放。棕榈屋室内栽种的主要是来自非洲、美洲和澳洲的棕榈科植物,由于棕榈是热带植物,所以室内又热又湿。室内有螺旋状的楼梯可以登上观光走廊居高临下观赏棕榈,不过越是高处,越是湿热,体感不适。棕榈屋正面有一小池子,是水鸭的乐园。池子边上有一对中式石狮子,风格与周边不搭,有点不知所云。从棕榈屋顺着大步道就能走到橘园(ORANGERY HOUSE),这幢白色建筑也是维多利亚时期的温室,不过现在已经改成了餐厅,提供简餐和热食,口味还不错。在橘园餐厅的西北侧不远处,就是号称最小的英国皇室宫殿——邱宫(KEW PALACE)。邱宫门前的草坪适合合影。在邱园的东南角,有一处中国风格的建筑:大宝塔(GREAT PAGODA)。大宝塔在邱园建成后不久的1762年,由威廉·钱伯斯设计建造。当时,在园林设计中采用中国风是非常流行的。不过,这座宝塔其实也表现出西方对于中国的许多误解,典型的如作为宝塔装饰的飞龙,并不是中国本土样式,而是西方带有翅膀、能喷火的样式。这种带有些许“邪恶”特征的中国元素,或许直到今天仍在影响着西方人。大宝塔的北侧,能看到一座非常巨大的钢铁玻璃建筑:温带屋(TEMPERATE HOUSE),这是现存最大的维多利亚时期的钢铁玻璃建筑(我猜,曾作为万博会展馆的水晶宫若不是毁于大火,这一“最大的”称号应该留给水晶宫吧)。由于温带的地域最为广阔,所以温带屋中也培植了为数众多的温带植物。若就国别而言,中国的温带植物占了最大比重。在这里有一件事情再次得到了印证,那就是猕猴桃(奇异果)的原产地就在中国,而不是新西兰。20世纪初,一位名叫玛丽·弗雷泽的小学校长在游历河北期间,把猕猴桃的种子带回了新西兰,从此猕猴桃才在南半球扎根发芽结果。2.各式各样但许多叫不出名字的植物植物园里当然植物是主角,但作为对植物基本没什么研究的我而言,主要是看各类花花草草和树木风景。除了在各个温室或者室内的植物外,大步道两侧随着季节变化而变化的花丛非常值得一看。这是少数几个我记得名字的物种:猴见愁,一种产于智利的松树,因为特殊的松叶造型,恐怕猴子也难以攀爬,故得此名。还有一些室内展览的植物,如多肉、仙人掌等等。室外的风光也非常值得驻足,特别是在临近闭园、游客散尽之时。需要提醒注意的是,室内展览和室外活动区域,通常会在闭馆前一个小时结束。我们就是因此错过了树顶步道(TREETOP WALKWAY),稍许有些遗憾。八、终于见识到了切尔西的斯坦福桥英超是英国旅游的一张名片,而作为足球城的伦敦,当然充满着足球元素。最多时,连同周边卫星城,伦敦有近十支超级球队。其中位于北伦敦的阿森纳和热刺、位于西伦敦的切尔西等最为著名,不过要说近二十年最为成功的伦敦俱乐部,应该还是切尔西,特别是在2003年阿布拉莫维奇从贝茨手中收购俱乐部之后。作为资深内拉,我当然不是切尔西球迷,但切尔西的比赛倒也看了不少。原本打算看场切尔西对莱斯特城的英超,但因为是尾票实在太贵,无奈放弃。球赛看不起,球场还是看得起的。有意思的是,去切尔西的主场斯坦福桥要从地铁富勒姆大道(FULHAM BROADWAY)站下车。而曾经的英超球队富勒姆(FULHAM)主场却不在此处,而在更偏西泰晤士河畔的克拉文农场球场。一出地铁站,一路都有切尔西俱乐部的道旗和指示,很快就能找到球场入口。在左侧蓝色岗亭这里简单开包检查之后,就可以进入球场区域。入口位置位于球场西看台后方,转过一个弯就可以看到球场参观和博物馆购票处。参观分为好几档,普通档成人24镑、儿童15镑,提供中文普通话导览服务。对我而言,切尔西有2个元素非常吸引我:一是何塞·穆里尼奥,阿布入主切尔西后的传奇主教练,作为“SPECIAL ONE”,穆里尼奥同样是国米不可思议三冠王的传奇。二是弗兰克·兰帕德,那个时代最好的“BOX TO BOX” 球员(至今仍是),今年临危受命执教困境中的切尔西。买好参观票后,再绕个弯顺着指示就可以进入球场内部了。欢迎来到斯坦福桥,THE PROUD OF LONDON!按照我们的标准而言,斯坦福桥球场占地面积并不大,但固定座位也有41000个,显得紧凑和精致。由于标准足球场的长宽是区间值而不是固定值,因此每座球场的大小都是不同的。伦敦球场中公认比较小的是阿森纳原来的主场海布里,只有38000个座位,小球场便于传控踢法,也是阿森纳创造不败夺冠历史的一个因素。斯坦福桥比海布里要大,但即便从电视转播的视角看,和新造的酋长球场(60000个座位)、新温布利球场(90000个座位)相比,还是迷你许多。如果你是实况或者FIFA玩家,下图这个视角一定非常熟悉,这是斯坦福桥的南看台(SHED STAND),也是最小的一个看台(6800个座位)。几乎所有足球游戏中斯坦福桥的默认视角都是朝向这个看台。切尔西主队更衣室,受到转会禁令影响加之阿扎尔转会去了皇马,这个赛季的切尔西可谓是星光黯淡,连10号球衣都只能给威廉了。不过兰帕德带领下的青年军从赛季初的不适应,倒是慢慢进入了状态,越踢越好。主队更衣室墙边的荣誉墙:1次欧冠冠军,5次英超冠军,8次足总杯冠军,大部分都是在阿布入主后取得的。说起来切尔西和意大利还真有渊源,最近一次联赛夺冠的主教练是孔蒂,现任国米的主教练;上个赛季是萨里,现任尤文图斯的主教练;还有维亚利、拉涅利、安切洛蒂。球员方面最著名的是佐拉(我还看过25号佐拉在切尔西的比赛,)。从1905年建队起,切尔西队徽的演变。球员通道,可以看到由于是老球场,通道还是比较狭窄的。主队坐席,第一排是教练和工作人员座位,第二排是替补球员的座位。两次穆里尼奥时期,主教练穆里尼奥不像其他主教练坐在第一排头上,而是坐在第二个座位上(就是下图第一排空着的那个座位)。因为穆里尼奥要求助理教练坐他的两侧,而且球员不能直接向他提出要求,必须通过助理教练转达。站在南看台的最高一层俯瞰球场,可见视野是非常开阔的,在这种环境下无论是踢球还是看球,都是一种享受。纪念品商店是一定要去的,店里有欧冠和英超冠军两座奖杯的复制品。最后必须要给我极其欣赏的兰帕德一个影像,作为中场球员自2001年从西汉姆联加盟后,职业生涯代表切尔西出场648次(包括不可思议的英超164场连续出场),进211球,2次成为球队联赛最佳射手,被认为是切尔西最值得拥有的球员,更是年轻球员的场下模范。如果要说遗憾的话,就是代表英格兰队没有拿到过一次大赛锦标。南非世界杯那个惊天误判令人心碎!!!从斯坦福桥出来,附近有个叫伊尔布鲁克(EEL BROOK)的公园,可以随意躺在草地上发发呆。许多年轻人在从事户外运动,阳光绿地活力,真好。就此作别,伦敦,再见啦!