周口游记攻略

河南 18地的美食汇聚在此。 开封 齐氏大刀面、老式油条、 濮阳 壮馍、 郏县 饸饹面、 禹州 杂炣、 洛阳 豆腐汤、油炸铁勺子、 周口 陈山牛肉、罗山大肠汤、 许昌 老式豆腐、豫东高炉烧饼、义兴张道口烧鸡、庞记桶子鸡、 鲁山 揽锅菜、 鹤壁 石子馍......“食堂”二字是带着

丽江下雨，半年来第一次下这么大）—丽江机场今天睡到自然醒，起床后发现丽江在下雨，整个天空没有看到任何的晴天，早起后去古城周围吃早餐，遇到一家河南周口的爷爷奶奶带着3岁的孙女开的早餐店，听他们讲他们去年10月份到今天第一次见这么大的雨，他们在丽江三年多了，说今天的雨一时间根本停不

神秘，北领地行记。 第一站: 艾尔斯岩。 说到澳大利亚的艾尔斯岩许多去澳洲旅行的国人不太知道。我们在悉尼遇到一位看着很老道的自驾游的驴友，讲起在澳洲自驾去过的地方侃侃而谈，当我问他去没去过艾尔斯岩，他一脸的茫然，我把艾尔斯岩的照片传给他，看了后，为就要离开澳大利亚，而没能去到，万分的痛心疾首。发誓一定要再来澳洲，去艾尔斯岩。我有一个朋友在澳洲的好友家呆了三个月，回来后我问她:去过艾尔斯岩吗？她说: 没听说这个地方呀？看来在澳大利亚旅居的华人知道艾尔斯岩的可能也不多。而我把它列到必须要去的地方之一。 从墨尔本到艾尔斯岩当然是飞机，便宜，600元人民币一张的机票。还快，一千二百多公里一个半小时的航程。我们是在中午时分到达艾尔斯岩的，马上就感受到了真正的澳洲红土沙漠的干热，地表温度34℃。我们来澳洲是十二月初，虽然是澳大利亚的夏天，但在东海岸的墨尔本白天温度只有23℃左右，晚上还得盖被子。我带的几乎全是夏天的衣裙，因为坐澳洲的廉价航空有点超重，老公直抱怨: 我们是旅行不是时装秀。没想到了艾尔斯岩并一路向北，我的夏装全都用上了。 艾尔斯岩机场非常小而简单，下了飞机就直接走出与机场只有一门之隔的玻璃房子，机场外一排大巴，你只要出示旅馆订单或说出你要去的地方，所有的大巴都是免费的，因为这里只有一个目的地:乌鲁鲁(当地人把艾尔斯岩称为乌鲁鲁，乌鲁鲁的名字本身就有一种神秘的力量)，来这里的人也只有一个地方可去:乌鲁鲁渡假村小镇。我是提前在网上订好的渡假村里的一个青旅，420元两个床位，还是四人间。没办法这是最便宜的住宿，而且还要提前订呢。这里方圆几十里就这一个渡假村，住宿的地方有限，可每天来这里的两班飞机和自驾游的人不少。大部分来这是里的旅行者多选择在机场租车，我们因为没有提前下订单，在网上看到在澳洲当地直接租车会因为不是澳大利亚的驾照，被要求付高额的保险费，就放弃了在艾尔斯岩租车的打算，反正要去的只有一个景点: 乌鲁鲁。出机场后就坐大巴车直接去了我订的旅馆。 其实还没下飞机就在空中看到了乌鲁鲁，在广袤的澳洲红土沙漠中非常突兀的一块红色的大石头，像上帝特意放在小人国里的一块巨人餐盘里的大红薯。神奇的是只有北领地有这样红色的石头，更神奇的是乌鲁鲁是一块完整的大石头。在百度上查到:乌鲁鲁被誉为澳大利亚的“心脏”，长约3千米，宽达2千米，高350米，周长则接近10千米，是世界上最大的单体岩石。 下午我们到了大石头下面才真正感受到这快红色石头的特别，整个石头陡峭得接近垂直的岩壁，硕大无比的体积，让周围的一切都显得非常渺小，敬畏之情在第一眼就油然而生。它在红土中心的沙漠地带屹立了上亿年，历经了无数的风风雨雨。看了旅馆关于艾尔斯岩的介绍: 地质学家们认为，乌鲁鲁形成于大约五亿年前。它历经亿万年的不变，而它的颜色却每一时刻都变幻万千。在不同的季节与不同的气候条件下，乌鲁鲁会呈现出不同的色彩，甚至在一天中的不同时间里，它也会随着光线变化而变幻霓裳。从下午四点多一直到落日，我们完全感受到了这变化莫测大石头的神秘色彩: 由下午四点多的深土黄色到傍晚六点多的土红色，再到落日时的大红色，最后到太阳完全落下的深红色。当我们在夕日下举着香槟酒，带着微醉的目光看着太阳的最后的一抹余辉从大石头彻底退走时，好像穿越到了远古时代，悠悠亿年这大石头就在这里，以这样的形态存在着，那一刻仿佛真的看到了远古人的身影。 第二天一早天还没亮，我们就爬起来去看乌鲁鲁的日出。虽然大石头离乌鲁鲁渡假村只有不到十公里，但要是不自驾，就得订这里的专车才能近距离看大石头。门票是两日有效，我们订的是头一天在乌鲁鲁最佳观景平台喝香槟看落日和第二天看乌鲁鲁日出两张票。当太阳从大石头的东面升起时，乌鲁鲁又呈现出与昨天不同的浅红色了。 最不可思异的是当地土著的各种有关乌鲁鲁的传说，还有我在这里的特别经历。 看过乌鲁鲁的日出后，我们开始近十公里的环绕大石头的徒步。徒步是近距离仔细体会和观赏乌鲁鲁的最好方法。按着徒步路线，我们找到了乌鲁鲁当地人称为阿波利尼的岩画。从几百年前到现在，这里居住着澳大利亚原住民——阿南古族，这些岩画记录了居住在这一带土著族的生活和祭祀和神话的场景。乌鲁鲁一直是阿南古族生活的地方，荒漠的巨岩提供给了他们非常强大的安全感和遮蔽之处。据说，这块岩石还是阿南古族先祖的回归之地，各种神灵先祖都在这里定居过。也许是这里特有时干燥的气候将岩画保存的非常好，就像昨天刚画上去似的。面对这些岩画，我们能看见古代土著人在这里生活的样子。因为乌鲁鲁是土著人敬仰的圣地，当地的Anangu部土著落还要求游客不要拍摄乌鲁鲁的某些部分。我们刚看到在岩壁旁竖有不能照相的图标还挺疑惑，仔细观察这些不能照相的地方，似乎与其它的岩石没有什么不同呀，后来才知道，这些禁止拍摄的部分都和传统的Tjukurpa信仰相关，通常是仅有土著男性或女性才可以参加的、特别仪式的举行场所。Anangu部落禁止土著异性进入这种特别的、与性别相关的仪式举行场所。禁止拍摄这些地区是为了防止土著人在翻看这些来自外界的摄影作品时无心地违反了相关的“禁止入内”的土著戒律。 当我们转到一处可以爬上大石头的有索链的地方，本来我因为看了关于乌鲁鲁历史，决定不爬上这个神秘石头，可看有很多旅行者都在往大石头上攀爬，我的决心开始动摇了，忍不住开始了爬大石头之行。我是爬山控，所旅行之处，有山必爬。只有在日本因为大雪没有爬富士山，到现在想想都觉得是件憾事。据说为了保护自己的先祖，当地土著居民并不愿意让外界的人攀爬乌鲁鲁的。但就是因为1873年，欧洲探险家威廉·顾斯发现它时，一度误认它只是座小山，直到攀岩至山顶后，他才恍然大悟，这脚下踩的是一块巨无霸大石，因此被世人所熟知，现在被评为世界著名的一生必来的景地之一。现在这里的旅游业是当地人的最主要的生活来源，所以攀爬乌鲁鲁也成为吸引全世界游客的一个游览项目。不过据我观察当地人也不必很担心，因为能爬上大石头并能一直爬到最高点的旅行者只占来这里的游人的四分之一。尽管这样，听说2018以后当地人建议旅游管理部门禁止旅行者攀爬乌鲁鲁，原因是太危险。老公因为要十点钟回旅馆退房，没有跟我一起爬，临分手时劝我不要爬，他在旅馆的宣传册上看到，因为攀爬乌鲁鲁已经有三十几个人因不慎掉下岩石而丧命。不慎因掉下岩石而丧命。后来我一直往上爬才发现，这快大石头真的很难爬，很危险，要是我们俩一起爬，老公肯定会在最危险的地方强拉着我打道回府了。 开始爬时，在红色的岩石上有踏脚的地方免强可以往上走。到一处特别陡峭的岩壁，有一条很粗的铁索链由铁棍与岩壁相连，要紧紧抓住索链完全靠臂力和脚使劲登住岩壁才能往上攀登，看着快要到顶了，在夏日的朝阳中咬牙坚持爬到了我在岩下看到了的山顶。到了那里才看到这根本不是什么山顶，要想到大石头的最高处还要一直按箭头的指引继续往上走，虽没有刚爬上来那么陡，但风非常大，在岩脊上几乎要给人吹下去。整个乌鲁鲁岩石的上面是一个有着起浮的方圆十公里的丘陵地带，一眼望不到边际。我又往上爬了一会，来到一个几乎垂直的陡峭岩壁边上不知该怎么往下走，当时真的犹豫要不要往回走了。正好后边跟上来一个日本小姑娘，只见她毫不犹豫坐在岩壁上用双脚踏着岩壁像坐滑梯状挪下陡壁。我也如此这般的过了这一关。就这样，我们互相鼓励终于攀爬到大石头的最高点，那里有一个用园形钢做的标志，小姑娘因为一路的艰险，抱着那个标志哭了起来。我们互相帮对方照了像就赶紧往回走，因为要是中午十二点还下不去的话，我们在大石头上就会像在饼铛上烤的饼，38℃以上的高温会把我们烤晕掉的。在往回走到垂直铁索链的地方正面往下看几乎就没法下去，我只好面对岩壁，紧紧抓住索链倒着往下走，一不小心太阳帽掉了下去，一直滚落到大石头的最深的沟缝里去了。我当时就想这也许是乌鲁鲁对我爬上它的不高兴，给我的小小惩罚吧。因为就在来乌鲁鲁的飞机安检处，我把与这个太阳帽配套的手绣围巾给丢了，所以为了乌鲁鲁我也付出了或许就应该让我付出的代价。 乌鲁鲁的土著人对自然领域抱着无尽的崇敬，认为任何事情的发生，都是有其神秘地意义。无论是禁忌或所谓神灵力量，都被认为与现实平行相互关联的。因此使得乌鲁鲁文明在经过千百万年后，还具备许多的传奇神秘色彩。只是我们因语言不通，没有能详细了解这些民间传说故事。 傍晚时分我们坐上长途车离开乌鲁鲁时，望着夜幕就要覆盖住的巨石，心里默默的说着: 再见，乌鲁鲁。再见，神秘的大石头。也许今生不会再相见了，但这神秘的大石头我永远都不会忘记的。 第二站: 爱丽丝泉。 我在设计这次澳大利亚之行时，在地图上看到在北领地的中部有一个城市叫爱丽丝泉，马上就联想到贝多芬的钢琴曲: 致爱丽丝的优美的旋律，对这个诗一样的城市名字产生了极大的好奇心，这是一个怎样的城市？为什么会有爱丽丝泉这样美的名字？当时就决定一定要去看一看这个有着浪漫春的旋律名字的城市。 按照我的旅行计划，我们订的晚上七点半从艾尔斯岩到爱丽丝泉的长途大巴，三百多公里的路程，五个小时的车程。在澳洲和日本等地旅行，长途车或市内公交车的到站时间是非常准确的，而且每天的车次都有时刻表在车站的站台上，等车时一查有没有车，几点到这个站一目了然。 我们是那辆车的最后两个乘客，要不是我反复与订票网联系，那辆车很可能将我们落在艾尔斯岩。因为我是在国内的网上提前一个多月订的票，需要提前一天确认，当时与网站给我的司机电话联系，他说没问题。可我们按时到了等车点却没有见到车。再联系，告诉我们客人太多，问我们要不要改第二天再乘车，我们当然不能改，因为后面几天的旅馆住宿都订好的，于是又同网站联系，最后终于上了这辆车，的确满员，但我们的坐位还是给我们留着的。 半夜三更，我们到了爱丽丝泉。长途车在我们要住的旅馆门口停车，住在这里同车的还有四五个年轻人，我们跟着他们按旅馆老板的短信提示顺利的找到房间，开密码锁入住。 清晨我们在鸟儿的鸣叫声醒来，一看表已经七点多了。推开门正对着一片绿地，因为后半夜下了一场小雨空气中充满着清凉，一点都没有沙漠腹地的感觉。吃过早饭，就在城里逛了起来，别看在沙漠腹地，却是一个生活便利的非常现代化的小城。街上最多的是当地土著人，像黑人一样幼黑的皮肤，眼眶很突出，脸型有些像周口店人，面无表情很神秘，让人敬而远之。 我们来到公交车站，在公交车牌上才感受到这里是沙漠之城，每路公交车是一个小时一班车。我们要去的两个地方: 沙漠公园和最早期的电报局，这两个地方方向不同，看时刻表去沙漠公园的车先来，我们只能去公园了，因为如果下午再去电报局就没有回来的车了。差不多四十多分钟，我们来到沙漠公园。 这是北领地著名的公园，非常大而且完全表现了澳洲红土沙漠的特色，很好玩，20多刀一张门票很值。公园位于麦克唐纳山壮观的悬崖峭壁脚下，下了公交车我们步行从小路走入公园，如果不是有不同动物相隔的铁网，在红色石岩山峭壁的背景下，整个是西部大片的景色。我们刻意将铁网略去，照出的照片，绝对是红土沙漠腹地的特有的动物和我们在一起的令人兴奋的镜头，完全看不出来是在公园里照的。下午，在似火的骄阳下我们走出了沙漠公园，等了近四十分钟的车，才又回到了市内。 本来在两个月前，我计划自驾五天横穿澳洲的红土沙漠北领地，但考虑到要每天行车500公里，老公一个人开车有些于心不忍，所以在动身来澳大利亚的前一周又把租车订单取消了，改为坐灰狗巴士横穿北领地。不过来往于爱丽丝泉到达尔文市的长途车是单日发车，我们只能坐当日晚上七点钟的车，车程大约22个小时。 下午回到爱丽丝泉后，我们就去超市准备乘长途车的补给还买了一瓶当地产的青梅白兰地。七点钟我们上了开往达尔文市的灰狗巴士，开车的竟然是62岁的老人。在澳大利亚我们观察到一个特有意思的现象: 老人从事司机，空姐(或者应叫空大妈)，还有服务员职业的特别多，而青年人则忙于旅行，游玩，冲浪。看来中国的古语在这里应改为:青年不努力工作，老了就得努力挣钱。我们乘坐的这辆灰狗巴士，在这位老人司机开了一夜后，又换上来的是64岁的，刚上岗来试工的老大爷，真替乘客担心呀。不过当地的老人手劲也是了得，那瓶白兰地任我们怎么拧都打不开，路边的一位七十多岁的老人，轻轻松松一拧就开了，让我们很是尴尬。 现在我知道了，艾丽丝泉是澳大利亚最为著名的内陆小镇，位于澳大利亚的中心，四周是一片荒蛮的红土地。1871年时为了架设电报线而来到此地的人们发现了地下有泉水涌出，于是便用时任电信总监查尔斯托德(Charles Todd)妻子爱丽丝(Alice)的名字为其命名。感谢上帝，那位总监妻子的名字真好。 在我们就要离开爱丽丝泉时，无意中看到一个泉水雕塑！哦，真的有爱丽丝泉，太神了。 第三站: 达尔文市。 我们是在红如血色的晚霞中离开了爱丽丝泉。从爱丽丝泉到达尔文只有一条沙漠公路，双向单车道。可能因为澳洲曾经是英属流放地吧，诺大个澳洲，人不过2200多万，可完全摹仿英式公路，又窄还单车道。我就纳闷了，这么广阔的地儿，怎么就不能把公路修的宽一些，双向四车道？ 晚上公路上的车不多，在一望无际的红土沙漠中，像条泛着米黄色的带子笔直的伸向远方。在公路两边看到最多的是白蚁的各种穴，高的，矮的，细长的，扁宽的，有的像小袋鼠蹲在灌木中，有的像一个人躲在桉树林里。在清晨休息站，我们还看到了孔雀在加油站旁悠闲的漫步。在吃早饭的汽车旅馆后边的草场中，还看到了三只野生袋鼠同时跳跃精彩画面。还有丹顶鹤在公园长凳边觅食……真让人羡慕呀，我们只能在公园里看到的动物，到了这里却能在人们身边自由的生活。 达尔文市是北领地的首府，因为靠近赤道，所以很热。但因是海滨城市，已经没有了红土沙漠的模样。 我们是下午五点多到的，一下车就感到了这里的热闹，街边的咖啡馆邻此及比坐满了人，我们订的旅馆在最热闹的街上。办好入住，顾不上一路长途车的疲惫，马上逛街找吃的。牛排是我们在澳洲吃大餐的首选，这里的牛肉是我们吃过的最好吃的牛肉了，鲜而不柴。一份牛排大餐不同的地方不同的餐馆价格也不同，但大致在18到30刀之间。同国内的价格差不多，但牛肉的品质那是不能同日而语的。傍晚，我们坐在旅馆二楼的大平台上，喝着啤酒，体味着达尔文特有的带着温度的海风。 第二天一早我们到海边闲逛，看到的还是一战纪念公园，其实，达尔文是澳洲在二战中唯一被日军轰炸过的城市，当时这里是盟军进攻日本的补给物资的基地。二战胜利后，英女王带头捐款给达尔文市重建。 达尔文的海岸整个是一个公园带，沿海岸线有很多在通向海边台阶上下跑步的人。澳洲人非常热衷锻炼，不管在那里，在什么时候你都会在海边或公园里看到正在锻炼身体的人。我在谷歌地图上看到离我们住的地方只有1分钟的路程，不到100米的地方，标记着一个野生动物园，很好奇，就端着手机找，找了半天没找到，一回头在一家商店的门脸旁边看到一个不起眼的用五颜六色广告板和泡泡板装饰的小门，门上赫然写着: 沙漠野生动物园。门票还挺贵，30刀。我哑然失笑，原来不只是国人能乎悠，澳大利亚人也能整出这种骗小朋友的东西。当然这仅是我的一面之词，也许里面的确别有洞天也说不定呢，不过看这建筑的规模不像很大的地方。 因为我订的是早上七点多的飞机，达尔文到凯恩斯，所以在达尔文的第二个晚上，我订了机场旁边的住宿。下午我们按谷歌地图的指引坐车来到了我们晚上要住的旅馆，最让我满意的是旅馆的后院里的标配的游泳池，在澳大利亚许多家庭旅馆里都有或大或小的游泳池，不知道的还以为是我们住的多高级的星级旅馆呢。但因为住的人多，我很少附慵风雅的进去游泳。而在达尔文最后一晚的游泳池不同，旅馆里人不多，泳池更是没人。及乎成了我俩的专用泳池了，正好天很热，我们一直泡到傍晚太阳落山。算是体验了一把西方人家里有游池的感觉吧，但这么大的泳池他们平时是怎么换水的呢？ 达尔文市，一个以进化论而著称的伟大人物命名的城市，奇怪的是在这里我并没有找到有关他的遗迹。 离开达尔文市，我们的北领地之旅也结束了，这是一段神奇的旅行，不同于澳洲的东海岸，有着神秘的色彩，很特别，尽管长途拔涉有些辛苦，但很值得。

【王莽岭、司徒小镇、皇城相府、大阳古镇】作为一个河南人，特别是生活在豫西的周口市，小时候过年是最快乐的日子，就是欢欢喜喜过春节了，点着鞭炮贴着窗花，和爷爷奶奶一起挂着春联，或者是在积雪中看着村头的王屠夫宰杀大肥猪，然后煮一锅香飘四溢的美食。但搬到城市久了，早就没有那种惬意的春节生活，钢筋水泥的郑州每到春节时分，孤零零的城市可怜到几乎没有行人，连打招呼的人都没有更别说年味，在忍受了两年后，第三年我终于下定决心去寻找年味，踏上了我的第一次北行之旅。一路向北，年味在山西，山西之风光，绝美在太行。记得某年某月某日，有个朋友如是说，我深有感触，那么就一路北行，过焦作上晋城行走太行深处寻年味，我选择了一山一城两镇的旅途，希望在山水中释放孤独，在城镇中寻找年味！王莽岭因西汉王莽赶刘秀到此地安营扎寨而得名。王莽岭景区位于山西晋城陵川县东南部，与河南省辉县市交界。包括王莽岭、锡崖沟、昆山、刘秀城四个景点。我们从郭亮出发大巴在盘山公路上飞奔，山势险峻，惊恐不断，引的乘客阵阵嘘唏，很快我们到达河南与山西的交界处了，大车已无法前行，我们一行换乘四辆小面包继续驶向王莽岭。周边的景色越来越美，崇山峻岭大气磅礴，途经最美的一段风景当数绝壁长廊昆山挂壁公路。据说这是在1992年山西省实施“村村通”工程，为解决村民的出行难，7个包工队同时作业，在山顶固上缆绳，将工人吊到山腰开洞，分段施工，快速打通的一条挂壁公路。在最美处，我们车停下来供游人欣赏，感觉这里的挂壁公路位置更高，更加险峻，距离更长，洞顶垂石嶙峋，侧窗随意龇裂，洞壁犬牙交错，洞宽有限，只能容纳一辆小车在洞内弯曲颠簸穿梭，还要时刻堤防不要被突起的石角扎伤。我被太行人的精神所折服，人定胜天，心生敬畏呀！出了洞口，我们就到达目的地王莽岭景区收费处，换乘景区专车登顶。站在王莽岭顶，极目远眺，群山巍峨，连绵起伏，峭壁绝崖，大气恢宏，最高处海拨1700多米，太行至尊。奇特的喀斯特地貌，更是吊足了摄影爱好者的味口，在山顶走了约2个小时，基本能走马观花的把景点浏览个遍，想想看到如此壮美的景色也真是值得了。王莽岭下来后，我就直奔皇城相府，听说是康熙老师的故居，赶紧来沾沾贵气，到县城已经完事7点多了，在阳城县过了一夜后，第二天一大早就奔赴了这个东方古堡！ 顺箭头所指，在郁郁葱葱的两山之间行车十几分钟，有一片宏伟壮观的建筑映入眼帘，精神为之一振：这就是《康熙王朝》电视剧的外景拍摄地、官居顺治和康熙两朝宰相的文渊阁大学士陈庭敬的故居、被阳城人称为“皇城相府”的午亭山村了。午亭山村位于阳城县北留乡中道庄，因陈庭敬号“午亭”而得名。相传陈庭敬在京城做官时，老母亲提出要到北京看看那皇宫是什么样子，但山高路远，老母亲又年纪高迈不能受一路风霜之苦，为了了却母亲的心愿，陈庭敬就应允母亲：在家乡照着紫禁城的样子盖一座府邸。盖成后倒也巍峨壮观，当地老百姓以为皇城就是这样，就把这宰相府邸称为“皇城相府”。此事传入北京，朝中有人上奏康熙，说陈庭敬有篡逆之心，康熙对此半信半疑，在第六次南巡时专程从邯郸绕道阳城察看，才知并非如他人所说。陈庭敬为了避嫌，也因为府邸围墙皆为黄土所筑，就把它称为“黄城相府”，但老百姓仍然称之为“皇城相府”。此名沿用至今。 “皇城相府”由陈庭敬的太祖父、明嘉靖年间陕西按察使陈天佑初建于十七世纪初期，陈庭敬于康熙三十六年又增补扩建，成为我们今天看到的相府。由于陈家后人一直居住在内，再加上地处深山僻壤，民风淳朴，所以虽然几经战乱和文革浩劫，并没有遭到多大的破坏，原汁原味的保留着明清时期的风貌。府内御碑之多、藏书之丰、家居陈设保留之完整，在国内实属罕见，被我国著名古建筑学家罗哲文称为中国北方“第一文化巨族之宅”。 相府依山临水，城墙雄伟、雉堞林立，建筑风格朴实典雅，院落房屋错落有致，是一组具有明清时代北方建筑特色的官邸。整体建筑面积为6万平米。整个建筑群分为内城和外城。内城是陈家人居住的地方，由8个大的相对独立封闭的四合院组成，院院相通。每个院门口都矗立着两只张牙舞爪的石狮。雕刻精美的门枕石和雀替以及绘有花鸟鱼虫的影壁昭示着主人的地位和威严。所有的地方有门就有木雕楹联。走进院中，房屋雕梁画栋，木制的落地门窗雕刻的华丽精巧，图案有凤凰戏牡丹、五福捧寿、百鸟朝凤等等。室内陈列着从陈家后人手中收来的檀木太师椅、龙头几、八仙桌、雕花床、脚踏。长几上和桌上摆放着古老的花瓶、钱币和四扇屏风。这些精致珍贵的历史文物令我们大包眼福。室内的格局均为一明两暗，中间用古朴典雅纹饰精美的落地花拱木罩隔断，蕴含着书香人家的风度气质。牌坊左侧，是标识着陈家世代沐浴皇恩的皇城相府的主建筑“点翰堂”。陈家在当地有“德积一门九进士，恩荣三世六翰林”的美誉。“点翰堂”是康熙帝到相府时，亲笔点定陈庭敬之子陈壮履为新科翰林而题名。由于“点翰堂”的正门是康熙帝走过的，因此陈家后代和文武百官以及庶民百姓进来一律走偏门，这个习俗沿袭至今，中国封建君主制度留下的烙印之深可见一斑。被我国著名古建筑学家柴泽俊称为奇货可居的“河山楼”是陈家用来屯兵积粮所用。高30米。整体是砖石结构，整个楼梯没有一根木方。历尽400年风雨而雄姿依旧。沿窄小的楼梯上到顶层，直觉得气喘吁吁，但看到方圆百里如画风景尽收眼底，便有了“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉，也就不觉的累了。出来皇城相府已经到了下午1点多了，我在县城吃了口饭就直奔大阳古镇了，毕竟山西的雾霾太大，还是赶快玩完了回家吧，再说我也迫不及待的去我最期待的最后一站司徒小镇了，其他的都是陪衬哈哈哈！大阳镇由于村大人多，故有“山西第一村”之称。东大阳村秦汉时为阳阿县治所。西汉初年曾为阳阿侯的封地，东汉仍为阳阿县城。西燕慕容永在大阳置建兴郡，阳阿为建兴郡治所。镇区境内人文景观和自然景观甚多，民谚有：“北有凤凰巢窝，南有无梁大殿，东有天柱一院，西有孤松一棵”。曾有珍贵的北齐千佛碑；三晋绝无仅有的针翁庙；市区罕见的娲皇庙；一镇正观南河庵；全市4大古桥之一的通济桥；历代皇赐14架木石牌坊（已毁）。现保存完好的有创建于北齐天保四年的资圣寺，建于明代的天柱塔和部分古代舞台。香炉山屏嶂西北，上有八大景点，海泉山逶迤镇南，山泉四时不涸。从大阳古镇玩完了也不过到中午，干脆就一鼓作气直接前往司徒小镇，这个梦寐以求的地方，早就听过朋友唠叨，说去年春节去了120万人，是山西第一的景区，也是山西民俗的超级目的地，抱着所有的向往放到最后才去，但不得不说，司徒小镇果然没有让我有任何失望！ 司徒小镇位于山西省晋城市，在市区区的东北，占地面积一千多亩，山西众所周知地下煤炭资源丰富，但是近几年，山西省致力于从地下发展转为地上发展，政府大力鼓励发展旅游业，于是就有了司徒小镇这个集特色餐饮、文化演出、休闲娱乐、农俗体验、旅游购物于一体的充满山西文化的特色旅游景点！ 中午是在景区的特色主题餐饮区之一～老锅巷吃的呢，老锅巷是农家小院的土坯房，农家巷子，有机蔬菜，还有一些特别有年代感的装饰～不多说上图看看！司徒小镇的建筑主要以上世纪五、六十年代人民公社时期的风格为主，青瓦泥墙、青砖铺地，花格窗棂、木门铁栓，王大妈、李大婶、张大爷等不同风格的低矮屋舍井然有序，在这里可以体验到传统的农家饭，农家小吃，农家乐等。街巷随处可见传统农耕时期的辘轳、磨盘、水井等生活器具，让人身临其境，有种久违的亲切感……司徒小镇有一个万人戏雪乐园，能容纳万人的场子当然不小，估摸着得有20000平左右！里面的项目特别多，推荐有勇气的小伙伴可以去都尝试下，很刺激。有激情雪圈从数十条300米超长激情滑道一滑而下超爽刺激，还有雪地战车、雪地小坦克、雪地转转，打雪仗、堆雪人、雪地DIY………….不得不说，我玩的不亦乐乎，几乎有半天的时间都丢在这里面了，哈哈！其实主要是奔着这个演出来的，哈哈，这个演出号称是一场铁与火的演绎，一场生与死的震撼，作为情感分爆棚的我，当然就追逐而来，不得不少，场面非常之壮观，绝对称得上主办发所说额“一生必追的一部剧”！ 《千年铁魂》中国最具影响力煤铁硬派实景演出一场铁与火的演绎，一次生与死的震撼。司徒小镇采用现在最先进的3D灯光场景，带你穿越千年煤铁历史。45分钟，山水实景，千人演绎，欢迎走进中国最具震撼力的煤铁硬派实景演出

地址：北京市房山区周口店镇黄山店村。推荐自驾：手机导航 云上石屋/ 黄栌花开/桃叶谷/姥姥家 即可非常清晰准确地定位。公交：六里桥乘917路或917路区间，周口村路口换乘房12路龙宝峪站下车，换乘房32路坡峰岭景区下车即到。关于住宿坡峰岭赏红叶，这次我们选择入住景区内的云上石屋。

这一次穿越红螺三险，居然走出了“筚路蓝缕以启山林”的感觉。企业家演讲谈到成功经验喜欢用这句话来回顾创业之路，这是一种回味无穷的感叹！也是对当下现状满怀珍惜的隐喻——也就是说，成就感。当然我不是企业家，只是在艰难徒步穿越山林险途之后，于“黄栌花开”乡隐小院中回顾我们的穿越。把运动后酸胀的双腿盘坐在软榻上，啜一口房山黄岑茶，幸福地叹一口气，在充满现代家居艺术氛围下的极度舒适感中陶醉。此处的优雅与舒适，同彼时的壮美与挑战，强烈的对比，却丝毫不冲突，这两种感觉相互衬映，让壮美更壮美，让舒适更舒适。也是一种成就感。第一章 | 红螺三险我们在如假包换的原始山林中，寻找一条险途蹀躞前行，步步惊心地谈笑风生——京西幽岚山腹地，兀峰历历，乱树茫茫；崖障削千仞，沟壑不见底；岩牙桀骜，仿佛啮天之齿。在这样的山林之中，时而横切于崖腰灌丛，时而腾挪在荒谷石滩，有一条若隐若现的小道，被京城户外驴友称为“红螺三险”。“三险”之名则源自这条小道有三段路径干脆倒悬于峭壁之上，需要略微地运用下攀岩抱石的技巧通过。其实稍有运动能力，并且谨慎细心并非不可走，想起华山摩崖"世路如斯不慎独终成恨事″。好了，我们不独，四位好友，道同相谋，计划周详地步步惊心，步步谈笑。巉岩含路漫步山林砥砺前行荒谷人影一险处，化身壁虎二险时，缘索通过三险中，碎石窸窸“红螺三险”并不是现代“驴友”取的名，在路途中偶遇摩崖诗刻，半猜半看细细辨读：“行年XX觉昏迷，层层红螺寻旧蹊。穷直高峰三险乐，留诗千载识吾题。康熙五十五年二月大兴蒋众德题”。可见301年前，就有“红螺三险”之说了，并且从“寻旧蹊”之说来看，这条几乎难以分辨的路，还要更早就存在了。果然将近山谷，又发现另一块石碑，文字更加漫漶，但还能看清碑首处的“佛”字和“檀越芳名”以及碑左下角“嘉靖十六年”的落款。据碑文口吻，这是整整480年前僧人立下的功德碑，记录布施修庙的“檀越”（僧人尊称信众）的名字。也就是说这里曾经有座庙，可是现在连断壁残垣都看不清了。有时真感觉这是一趟穿越时空之旅第二章 | 坡峰岭之秋此时的大自然，红果黄叶，鸢飞虫鸣。时令正是“时维九月，岁嘱三秋”——王勃突然乱入，索性套诗一句：“金龟与雕鸮齐飞，秋叶共山楂一色。”——一切如实，正在爬升间，突然一只巨大的猫头鹰低低掠过，倏而消失在灌木丛中，疑是雕鸮——一种圆头大眼尖耳，萌萌的国家二级保护鸟类。在我们停下脚步轻声欢呼中，一只金龟子飞到衣服上，闪闪发亮的甲壳蹒跚着移动，不忍拂去。但幽岚秋山最壮美的是叶子，而最美的叶子，在幽岚山麓中的坡峰岭。如此灿烂的山楂树路遇压弯树枝的梨蒴果，颖果，角果，蓇葖果傻傻分不清。好看就好了。仿佛爬到了秋天之巅但秋叶最美的地方还是坡峰岭——穿越红螺三险，就到了坡峰岭坡峰岭秋天的彩山，楲树、枫树、栎树、杨树，但最多最红的却是黄栌坡峰岭就算是景区了，渐渐就有了人气山亭掩映在黄栌红叶中山路幽微明明是有寒意的深秋，这里的整个世界却被红叶染成了暖色调，游人的脸也是暖洋洋的。穿越11公里了无人烟的山林，终于走到了景区，艰辛快到终点了云上石屋，是坡峰岭山谷山坡上的石居民宿云上石屋，石头城堡上爬山虎的心事。但我们要去山下的“黄栌花开”第三章 | 黄栌花开坡峰岭下黄山店村，旧称作，桃叶口。桃叶口里，“黄栌花开”——开！为我们红螺三险十二公里，七个小时攀越巉岩蹀躞坎坷的砥砺之行敞开院门。黄山店古村曾是大内总管李莲英采办宫内建筑用石的地方，近年，黄山店新村已建好，大部分村民都搬去新村，旧村古屋不少破损荒芜。黄山店，这个山谷里桃叶形的小村，渐渐居民少了。但一个“隐居乡里”的计划在这里执行，残墙石瓦被保留加固。空间设计师经过巧妙的布局，小小的院落生出强烈的现代艺术气质，而旧居室内，经过设计师的艺术加工，成了现代生活的乡村“民宿”。取名“黄栌花开”是因为坡峰岭以黄栌树最多，黄栌红叶是坡峰岭最壮观的风景，黄栌树以红叶显著于世，但很多人不知道，春天时黄栌花盛开，有另一种鲜为人知的温熙和暖之美，在当地，人们称黄栌花为“烟花”。取这种“隐”的意境，乡隐小院取名为“黄栌花开”秋山下，藏巧于拙的民宿院落层叠曲折的分隔，让原本很小的院子变得意趣无穷院外有柿树鲜艳的诱惑内院落叶，走进屋子的路沙沙地响餐厅里的“壁画”，是原乡村老建筑保留下来的旧墙。每个房间都有个一眼见到就想盘腿上去的小榻还有什么比这样一张房更能消除疲劳——身体的和内心的——都不在话下了。隐居乡里•黄栌花开黄栌花开的每座院落皆藏身黄山店村的靠山处，由旧时黄山店老民居改建，坐拥幽岚山风光的同时还能享受私家庭院的静谧。位置：距离坡峰岭景区约2公里左右院落数量：10个房型：两居到四居不等房价：1680-4980元/天/院预定电话：13701286870特别提示：即日起预定入住黄栌花开小院，在11月1日后即可在黄栌花开里，享受美味的火盆锅晚餐。坡峰岭景区•红叶节地址：北京市房山区周口店镇黄山店村坡峰岭景区自驾——Ｇ４京港澳高速阎村桥出口下高速，沿京周路行驶15.7km至周口店镇，驶入周张路行驶4.8km，偏向右转进入新泗路（原周黄路）行驶6.2km即到。公交——北京六里桥东乘公交917路到周口店路口站下车，换乘房32路公交至黄山店村口站下车，西行200m（660in）即达。32路返回市内的末班车是18点。最佳红叶观赏期2017年10月12日-2017年11月15日门票：50元（红叶节期间预订黄栌花开含每人门票）温馨提示：现在正值坡峰岭红叶最旺的时候，建议可以预定一个院子提前住进来，这样第二天赏红叶才不会拥堵。

地址：北京市房山区周口店镇黄山店村。自驾：手机导航 云上石屋/ 黄栌花开/桃叶谷/姥姥家 即可非常清晰准确地定位。公交：六里桥乘917路或917路区间，周口村路口换乘房12路龙宝峪站下车，换乘房32路坡峰岭景区下车即到。关于住宿为了第二天早上在人不多的情况下，可以到山上拍拍红叶，

一、北京观赏红叶的最新圣地——坡峰岭十月，是桂花飘香的季节，但在深秋十月里，美不止只有丹桂，还有不容错过的红叶。现如今，北京赏红叶的日子已经来临了，何不快快动身去观一场万山红遍，层林尽染的绚烂美景？若是谈起北京观赏红叶的地方，很多人一时间都会想起香山，香山的红叶美则美矣，但慕名而来的游客实在太多，那种人挤人，肩并肩，路都走不动的地方，很容易让人失去观赏的兴趣。在这里，老鹰为大家推荐一处新的红叶圣地，那就是位于北京市西南方向的房山区周口店镇黄山店村境内西北3km处的幽岚山坡峰岭。与香山相比，坡峰岭虽然欠缺了那么一点名气，但却更多了那么一些宁静高远的味道，因此坡峰岭又有“早知坡峰岭，何必去香山”的美誉。这里的红叶有元宝枫、黄栌、火炬等七八个品种、数万株，足以尽情的观赏。二、走进坡峰岭，看不一样的红叶节盛况清晨时分，漫步在坡峰岭内曲径通幽的小径上，棵棵黄栌犹如红衣少女似的夹道迎宾。小径两侧的树枝搭连，又好像是红色的长廊。等上观景台以后，放眼望去，只见山坡上一簇簇，一片片的红叶，加之翠柏点缀其间，颇显风韵。恰好正是清晨，朝阳甘露遍布其间，更像是红色绸缎上撒满了颗颗红色珍珠，闪烁着华美的光芒，让人情不自禁的为之沉醉。一代伟人毛泽东主席曾在《菩萨蛮·大柏地》中形象的描述大柏地为‘赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞。’与香山的红叶相比，坡峰岭的红叶亦别有一番风情。如果说十月的香山是秋叶血染山谷的壮观，那么坡峰岭则是红叶绿中游，彩练当空舞的秀气。在缀满暮色婉约的小径上，红色、黄色、绿色、黑色，与蓝天、白云交相辉映，远远望去，犹如条条彩练当空飞舞，一时之间，坡峰岭成了流动的海洋。三、久在樊笼里，复得返自然对于长年累月生活在雾霾严重的四九城内的人们，到郊区的坡峰岭或许不止是登高望远，观赏那绚烂的美景，还可以呼吸一把自由而又清新的空气。坡峰岭山并不是很高，坡度也颇为平缓，海拔的落差也不过360米左右，对于阖家动员的家庭而言，是极为易于攀爬的，此外，步道两侧栽满了满是红叶的黄栌，足以让人近距离观赏红叶的美丽。在文章的最后，老鹰为大家科普下观赏红叶的正确方法：若是要体验万山红遍，层林尽染的壮观，必然要攀爬到山峰的最高处。只有这个时候，才会懂得，那份属于男儿的豪情与壮志。

进入九月天气见谅。手里正好有一张京津冀旅游年卡，下午无事，于是驱车独驾前往云居寺。云居寺停车场。云居寺位于北京西南房山区境内，距市中心70公里。始建于隋末唐初，初名‘智泉寺’，后改称‘云居寺’。云居寺山门，门前的一对狮子是清代的。过了山门，映入眼帘的是千年古刹。牌楼两侧是钟鼓楼，钟楼的古钟铸于清康熙年间，重1700斤。是云居寺四宝之一。内急，解忧处。游人不多，显得寺庙院子里很空空。阳光太足了，照出来的照片，亮暗分明。导游路线牌。释迦殿。古杏树。南塔，出口方向，发现走错啦，有烦了回来。云居寺北塔，建于唐代。曲径通幽处。我坐在阴凉处的长椅上歇了会。游人还是不多，零零散散的几个。基座上的石雕，做工精美。清代的三公塔。剪刀手是现在的。透过房脊和树的缝隙，望向房山的远山。导游路线牌。云板。清嘉庆皇帝的御碑亭。石鱼。云居寺依地形而建，逐步登高。寺庙最高处大悲殿，这里有几棵菩提树。貌似外地的一个旅游团，有导游。我遇到的唯一旅游团，二十来人。我在云居寺内消费了。一瓶水，也是对北京旅游的一份贡献。开山琬公塔，辽塔。南塔，2014年刚刚复建完工。原塔毁于侵华日军拆塔修炮楼。石经都被封存保护起来。有黄绫的这块就是回藏最后那一石。看看时间不早了，撤退。自驾路线；由京石高速房山出口至房山-京周路-周口店-房易路-云居寺路-云居寺。

河南的周口淮阳，伏羲的长眠之地。从古到今，有无数的历史事件发生于此，中华上下五千年，每一年的故事都与众不同，也将淮阳这个城市变得神秘且富有历史感。在淮阳我认为最出名的古建筑当属太昊伏羲陵，伏羲陵传说是人祖“伏羲”定都和长眠之地，他的陵墓位于淮阳县城以北的蔡河边。太昊陵包括太昊伏羲