2021-05-14
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作者：寻找赵薇
第二十一章 穿越新穗高 不知道是不是连日来在日本早起养成了习惯，清晨从床上爬起来竟然变得不那么难受了，反而全身有种充满劲儿的感觉。简单洗漱了一番，高山市街走起！ 清晨的高山如晚上般静逸，可能由于早上空气更加清新的缘故，走在街道上神清气爽，感觉更棒！ 昨夜虽然有在高山市街溜达，但毕竟能见度有限，黑灯瞎火看不出个所以然，今早一来，看到干净的街区，古朴而典雅的房舍，再加上点缀其中的绿植和花卉，美好生活的气息扑面而来，让人不由心生羡慕。总之这个地方给我的感觉就是远离喧嚣，是择一城养老的首选之地。 高山市街上有许多小型的博物馆，只不过由于太早的缘故，都还没有开门，倒是高山市街散落着的神社和寺庙，可以进去一探究竟。 如晨练一般在高山市街漫步了一个小时后，我回旅舍取了行李往火车站走去。 一个小时后，新穗高的缆车站到了。日本所有的自然风光都不要门票，新穗高也不例外，需要花钱的只有缆车而已，而乘坐缆车的价格也有套票出售，和巴士结合起来可谓非常便宜。 新穗高到山上的缆车分两段，每段都有固定的时间点，差不多半小时一班。 第一段缆车相对较短，会抵达一个叫做神宝乃汤的温泉站；第二段缆车较长，是第一段缆车长度的三倍还有余，抵达的地点是新穗高口站的展望台，这里距离新穗高山顶还有差不多4.5公里。 新穗高的缆车也和其他地方的有所不同，尤其是第二段缆车，总共只有两个车厢，每次运行就是下面的缆车车厢上去，上面的缆车车厢下来，至于车厢有多大，反正挤两个大型的旅行团是不成问题的，因为车厢有两层，着实让人惊掉下巴，这么重安全系数会高吗？不过我实践的结果是挺稳当的。 在新穗高口缆车上站有个餐厅，看价格也就只比城里贵一二百日元，可谓相当良心了，不过我并不饿，于是沿着崎岖不平的小路径直朝山顶走去。 虽然一路都是没有经过人工修整的山中小路，但这种接近自然的感觉反而让我走起来更轻松自如了，再加上天气还给力，阴天不下雨，可谓是爬山最好的日子，不过这话说得未免太早了点儿…… 大概半个小时的样子，便到了新穗高山脉的山脊处，在这里建有一个简陋的餐厅。从这里可以下山到上高地，也可以沿着山脊继续爬山到西穗高岳，我见从这里到西穗高岳的山顶也就只有2.4公里，不由决定朝山顶走去。走了几十米后，路两边的植被便从树林变成了灌木丛，又从灌木丛变成了低矮的针叶林，这一变化使得眼见之处的风光大好，这不由激起我一阵激动，忍不住支起三脚架摆拍了起来。 拍了一阵照片后继续向前，很快山间小路变成了碎石滩，如果没有搞错的话，这些碎石应该是曾经的冰川遗迹。 我兴奋地沿着碎石路面一路走一路照，可美景不长， 赫然发现前方的乌云以眼见的速度朝我扑来，其漫过的地方瞬间变成一片白雾，什么也看不到了。 高山的天气向来变幻莫测，我也习以为常了，不过还是尽可能快地往山顶走，毕竟我不希望站在山顶上什么也看不到。但我低估了乌云的威力，当天空完全被乌云遮住的时候，也就意味着大雨将至，幸亏我带了全套的行李，背了一路的伞也终于派上了用场。一路风雨飘摇终抵山顶时，注定是白茫茫一片，心里安慰自己：反正之前该看的也都看了，估计也就那样了吧。 由于雨有越下越大之势，我在山顶并没有多呆，随便咔擦了几张照片就急急往山下走。西穗高岳临近山顶的时候可以说就没有路，几乎就是扒着大型的碎石块往上爬，唯一可以依靠的就是白色的标记了，有箭头，有圆圈，有×。上山时候还好，下山的时候简直要命，标记不再明显，下雨路面还打滑，小心翼翼的我还是走得心惊胆战，不过这种路段也就持续百米。下山一向对我来说都是小KISS，尽管下着雨，但我还是在十几分钟后到了位于岔道口的山顶餐厅，吃个午餐还可以顺便避避雨。一个小时后，雨还是淅淅沥沥下个不停，看样子一时半会儿是停不下来了，罢了，继续冒雨前行吧。上高地这一侧的山脉感觉要比新穗高那一侧的树林更高大，走在其中的我很快就感觉不到这是下雨天了，因为大部分雨水都被叶子给挡在了空中，掉落下来的只有时断时续的大颗水珠。 从山脊到上高地的距离标注的是四公里，这四公里可是实打实的四公里，我是走了好久都没有走到，反正走得感觉比国内景区里标注的十公里都要远，我也是醉了。终于在一个小时后，山下的上高地到了。 下山的位置在田代桥附近，而上高地的中心在河上游的河童桥，河童桥也是巴士的终点站。此时已经是下午四点，由于我晚上还要赶往乗鞍高原，所以我需要第一时间去游客中心先确认大巴情况才能再做打算。好在河童桥距离我所在的位置也就二十来分钟步行的距离，所以一路上我也没太着急。在河童桥附近，汇聚了十数只野生的猕猴，不过看起来并没有凶相，我不由唏嘘，难道就连日本的猕猴素质都比国内的高？但实际上还是要从人说起。在国内很多景区，本就有工作人员教唆猴子向游客索要吃食，为的是贩卖猴粮，久而久之就形成了习惯，尽管现在国内景区已经慢慢杜绝了这种现象，但已经教坏的泼猴想改回之前的样子就很难了。 河童桥游客服务中心，售票人员告诉我到乗鞍高原的巴士只剩下五点那一班，也就意味着我并没有多少时间在上高地游玩。上游的明神桥是绝对去不了了，而下游的田代池、大正池想去的话也只能加快脚步匆匆前往。尽管天公不作美，我还是坚持往下游的田代池走去，不然的话我在上高地岂不是白来一趟？之所以下游的田代池和大正池勉强能去，是因为上高地的巴士沿路都设有站牌，所以只要买好车票，在乘车的时间点准时抵达乘车点即可。由于下雨，步行道很多地方不是泥泞就是积水，很是难走，但我也管不了那么多了，一股脑死命朝前走。大约半小时的样子，田代池到了。这是一处完全有着九寨沟风格的池塘，尽管是阴天，水中都调配出了数种颜色，如果是晴天的话，那景色一定让人震撼！可惜我并没有太多时间欣赏美景，因为距离我乘车的时间也就只有十来分钟了。 距离田代池不远处还有个大正池，虽然大正池没有田代池让人惊艳，但也绝对是景中一绝，但我匆匆跑过去甚至都没来得及照张相片，只能再次抱憾了。在来日本之前，我其实对日本的自然风光不抱什么希望的，毕竟日本最高峰富士山也就才3000多的海拔，而且宣传照看多了也就那样，至于日本的其他山头，岂不是相当于我家背后的小山头？顶多环境稍微好一点儿罢了，也就一弹丸之地而已。已经走遍了中国三山五岳的我，完全是以居高临下的态度去审视日本连门票都不需要付的“名山大川”。然而事实再一次告诉我，我再一次错得离谱，先前目中无人的自己也就是一个跳梁小丑。遍布火山的日本加上独特的海洋性气候，导致日本的自然景观壮观而多变，尤其是所形成的瀑布和温泉，多不胜数，简直就是大自然对日本最好的馈赠。从小笠原到立山，再到现在的上高地，这都成了我要再来一次日本的理由，怪不得来过日本的人都对日本赞不绝口，我之前还嗤之以鼻，现在只剩下了心悦诚服。从上高地到乗鞍高原的直达班次很少，而我乘坐的最后一班巴士是需要在亲子瀑换乘的。至于亲子瀑并不是一个大型的换乘中心，而更像是野外的一个小站点。由于下雨的缘故，一开始我就是站在站牌旁的大树下避雨，但由于中途换乘需要等半个多小时，所以等得实在无聊的我才决定打伞在附近漫步，也才明白为什么这里叫做亲子瀑。因为这附近有一个天然形成的小瀑布，如果细看的话，会发现整个瀑布看起来像是一个孩童把头埋进母亲的怀里，虽然瀑布本身不大，但这么一形象起来，还是颇具看点的。我在乗鞍高原预定的民宿是Guesthouse Raicho，这家民宿是一家纯日式民宿，就算是床位房也是日式风格，就是在一个和室里挨着放了几个铺盖，不过环境卫生还是很好的。在办理入住的时候，我就遇到了一点儿小麻烦。因为我的现金正好在这里花得差不多了，所以想用信用卡结算，但不知道为什么，旅舍的那种小刷卡机却无法刷中国银行的mastercard，而且旅舍老板告诉我，在乗鞍高原也并没有可以取款的ATM机，这让我一度极其尴尬。不过很快我想到了一个办法，就是取消订单在另一个订房网站AGODA上重新预定，因为AGODA是可以在网上付款的，如果不是这样的话，我真不知道今晚该何去何从了。这家旅舍还有一点儿好处，就是本身就有温泉泡汤池，而且温泉水还是少见的雪花温泉。淋了一天雨的我像是找到了风水宝地，预约了使用时间后，简单解决了晚餐的我便迫不及待地冲了进去。一身的疲惫一洗而光，躺在和室的铺位上，我发现和我临铺的男士竟是台湾人。算是打发时间吧，我和这个台湾人闲聊了起来。这一聊让我大开眼界，原来整个中部山岳国立公园都是连通的，也就是说从乗鞍高原可以穿过上高地一路徒步到立山黑部，我今天走到的西穗高岳并不是终点，它是可以从另一侧下山继续往前走的。而这个台湾人这次来日本主要目的就是在中部山岳国立公园徒步，据说已经徒步了五天五夜，其间还在山脊上遇到了黑熊，不过黑熊并没有找他麻烦，而是钻到丛林里去了。一开始我还以为台湾人是一个撇客，吹牛皮吹到家的那种，但当我看到台湾人从登山包里拿出中部山岳国立公园非常具体的徒步路线图时，我心里才有些犹豫，而后台湾人又从手机里翻出他穿越整个中部山岳国立公园的照片时，我才惊诧不已，原来躺在我身边的竟然还真是个狠人，如果我们早先认识，我还真会跟着他体验一下五天五天穿越深山老林的感觉，只可惜没有如果，我和他的缘分注定也只有今天这么一晚而已！ 第二十二章 松本的博物馆日 由于日本的自然风光实在是让我刮目相看，已经住在乗鞍高原的我真的很想改变一下行程在乗鞍高原好好玩一下，但雨下了一夜到早上都还没有停下来的迹象，我不得不放弃这个打算，老实乘车前往松本市。松本市最出名的景点就是松本城了，松本城是日本现存的唯一的复合连接式天守建筑群，也是日本的国宝级四座古城之一，其他三个分别是姬路城、彦根城和犬山城。松本城始建于永正年间，最初的原型为深志城，是目前日本现存的最古老的五重六层式的国宝之城。什么是五重六层呢？这是日本天守阁独特的一种建筑形式，从外表看天守阁只有五层，但实际上内部是六层的结构，因此被称作是五重六层。当汽车到达松本市的时候，雨刚好停了下来，我的心情随之也舒畅了一些，步伐也变得轻快了许多。不到二十分钟，松本城到了。 松本城乍看起来还是很壮观的，由于护城河很宽，所以看上去松本城像是屹立在水中央一般，连通的红色廊桥也颇为抢眼，整体看上去颇具梦幻色彩。如果不进入松本城天守阁的话是不需要门票的，但我既然来到这里，不可能就在天守阁外走走。而进入天守阁的门票是四百五十日元，需要拖鞋进入，在入口处会被工作人员分发一个塑料袋，然后自己需要把脱下来的鞋放进塑料袋子里一路提着进入，所以如果是还要拍照的话，略微有点儿不便。 松本城的天守阁一共有六层，进入后有固定的游览路线，上行和下行的楼梯也是分开的，这可能跟天守阁内越来越低矮而狭窄的楼梯有关，这样顺序游览的话就算是人流过多，也不会有堵人的现象发生。 天守阁其实也可以看作一个专题性的博物馆，里面陈列了许多跟松本城相关的物品，其最多的就是兵器类物品，守城的兵器居多，这自然和天守阁的功能脱不开关系。不多时，天守阁顶楼到了，从这里的观景口向外看，松本城风光尽收眼底，唯一可惜的就是天气不给力。 从天守阁下来后，我来到了就建在松本城内的松本市立博物馆。这个博物馆本身是需要门票的，而且貌似不单独售票，是和松本城的门票捆绑销售的，通票本是700日元，只不过今天是松本市的博物馆日，松本市内所有的博物馆都可以免费参观，所以刚才再买松本城天守阁门票的时候已经把松本市立博物馆的这部分门票给剔除了。我搞清楚前因后果后心里乐开了花，强忍着笑故作淡定地往博物馆里走，没想到还有更让人惊喜的，今天不仅是门票免费，而且对每位进入博物馆的游客还有礼品相送，我都有点儿受宠若惊了。当我领了一个纸盒子包着的礼物后，欣喜若狂地快步走进博物馆内，像是做贼一样在一个角落里迫不及待地把礼品打开看了看，是一个印有松本博物馆日的塑料笔筒，虽然很简单，但还是挺有纪念意义的，更何况是免费相赠。 松本市立博物馆里的展品总体上说还是很丰富的，从旧时的各种文字资料到古代民俗，从古时的服饰到日常用具再到玩具，展现了松本城古代人生活的方方面面，反正我是看得大开眼界，虽然日本和中国古代很多习俗相似，但依然很具异国他乡特色。 由于时间有限，我只能草草游览一遍，虽然松本市立博物馆没有什么特别牛逼的镇馆之宝，但很多展品仍是值得细细品鉴的，尤其是对民间的一些小玩意儿感兴趣的话，一定会喜欢上这里。 在这些民间的小玩意儿中，我最偏爱的是一组用丝线编织的小球，远看还不觉得怎样，细看的话丝线密密麻麻，可见其工艺的精湛和复杂。 我的下一个目的地是距离松本城说远不远、说近不近的松本旧开智学校。由于地图标注有误，我一开始竟误入了松本市中央图书馆。松本市中央图书馆是对外开放的，任何人都可以随意进入，藏书相当丰富，我绕了一圈发现上到天文，下到地理，几乎涵盖了所有类型的书籍，虽然日本书籍里有很多汉字，但是对于中国人看起来还是有点儿难度的，而且我也没有太多时间耗费在这里，所以我在图书馆转了一圈后就退了出来。中央图书馆的前面是现在的市立开智小学校，而旧开智学校位于中央图书馆的背后。我的想象中的旧开智学校应该是一栋很古老的建筑，而且占地面积应该不小，但实际上旧开智学校从外表看上去是一个很崭新的建筑，类似于欧洲的小洋楼，怪不得我第一眼看到它的时候直接给忽略过去，而当看到旧开智学校那几个大字才确定无疑。 旧开智学校是松本市以前的小学旧址，是明治维新下的产物。明治政府颁布《学制》，确定在全国各地兴办西式教育，而松本市的旧开智学校就是当时全国创造的最早的现代小学之一。开智一词出自《学制》序文中，其授课模式与日本传统的寺子屋有不少分别，例如学生会被要求坐在凳子上课，而不是席地而坐；至于女教师除了身穿和服外，也会穿上羽织、褶裙和鞋子。学校初年教授的课堂包括读本课、算术课和习字课等，但没有英文课。在明治十九年，明治政府颁布《小学校令》，进一步对小学教育进行规范，开智学校遂成为首批旧制小学校之一。 旧开智学校现在是以博物馆的形式对外开放，所以在今天（松本博物馆日）进入也是不要钱的，这让我倍感惊喜。而且在这里同样可以领取一份小礼物，不过礼品和松本市立博物馆的一模一样，看样子应该是有组织专门配送并发放的。 旧开智学校有两层，开放了一些以前的教室作为陈列室，展品无非是旧时的课本、玩具以及以前学生的绘画作品等，虽然这些展品看上去简单，但我想如果是教育工作者的话，一定会比我更心生感慨，尤其是老一辈的教育工作者，一定会明白以前授课的艰辛，而现在无论是学习环境还是学习用具，都要比以前好太多了，让我难免发出一声现在的小孩真幸福的感叹。 旧开智学校并不算大，参观用时大概半小时的样子。我看距离乘火车还有少许时间，不由想去松本市的其他博物馆看看，毕竟不要钱。经过了解，我步行能够抵达的博物馆有两个：一个是位于火车站附近的松本市時計博物館，一个是稍微远一点儿的松本市美术馆。我如果去松本市美术馆的话，势必赶不上十二点十八分到南木曾的火车了，而松本到南木曾的火车车次并不算多，一两个小时才有一班，一想到我到了南木曾后还有很长的一段路要走，不由决定就去路过的松本市時計博物館看一看算了。松本市時計博物館跟我想象中的博物馆一点儿都不一样，外表看上去就像是在闹市里开的一家精品店，一开始我都不好意思走进去，在外还徘徊了一小阵子。 松本市時計博物馆感觉像是一个私人博物馆，博物馆不大，总共也就两层，而且展品主要摆放在第二层，一层的空间本来就很小，被工作台占据一部分后，基本就不剩下多少可展出的面积了。 这是一个专题性很强的博物馆，如名字一样，这里只展出了一种展品——计时用器。展品大抵是按时间顺序展出的，从日晷、沙漏到现代的钟表一应俱全，作为专题博物馆来说已经很丰富了，对钟表爱好者来说很是值得一观。其中不乏一些价值连城的精致的怀表和钟表，其制作工艺复杂而多变，让我都忍不住发出阵阵称赞。 参观完松本市時計博物館后，我午饭都顾不得吃，就火急火燎地往火车站跑，还好在列车即将出发之际被我给赶上了，时间的衔接简直是完美。从松本站到南木曾要两个多小时，这大中午的，正好在火车上睡个好觉，想到这里，我不由美滋滋地闭上了眼睛。 第二十三章 徒步旧时中山道从妻笼宿到马笼宿，是日本最著名的一段徒步路线，被称为旧中山道。旧中山道是日本江户时代连接东京和京都的一条主干线，沿途设有69个宿场（国内叫做驿站），妻笼宿和马笼宿分别是42和43号宿场，同时也是留存下来的最好的两个宿场，其中有一段街道原封不动地保留了下来，走在街道上，就像回到了江户时代一样，所以这条徒步线路在日本一直非常火爆。这两个宿场之一的妻笼宿目前归长野县的南木曾町管辖，而另一个马笼宿则归岐阜县的中津川市管辖，所以两者之间交通颇为不便。根据我所查的大量攻略，从妻笼宿到马笼宿虽然有专门的旅游巴士，但是班次很少，且每两个小时才有一班。而且无论是妻笼宿还是马笼宿，距离火车站都有很长的一段距离要走，虽然火车站都有前往两个地方的公交车，但班次更是少得可怜，所以对于国外自助的游客来说，徒步旧中山道的交通就成了一大困难。从南木曾下车后，我是有点儿傻眼的，这里看起来就是日本的农村，确切的说应该不是看起来像，而是这里就是日本的农村。火车站外尽管有公交站，但我并没有找到前往妻笼宿的公交车，询问了位于火车站附近的游客服务中心被告知，前往妻笼宿的公交刚走了一班，下一班要在两个小时之后，罢了，看来老天注定是让我徒步行进了。既然是要徒步行进，我也没必要赶时间了，于是我决定先解决一下自己空空如也的胃。 在其过程中，位于南木曾火车站附近的一座特别的桥梁吸引了我的注意力，看了看地图，名叫桃介桥，走进一看，竟然还是国家级重要文化财产，我就说嘛，一看这座桥就不一般。 在桃介桥上留下自己的足迹后，我沿着中山道往妻笼宿走去。妻笼宿距离南木曾火车站有差不多三公里的路程，在走过一段柏油公路后，旧中山道的徒步起点就出现了。尽管这里没有什么特别之处，但给我的感觉特别棒，好比就像从喧嚣的大城市一下进入了空气清新、环境良好的乡村那种感觉。 乡间小道蜿蜒曲折，虽一直是上坡，但坡度平缓，并不会有太累的感觉，大概半个多小时后，妻笼宿便到了。 妻笼给我的感觉就是很冷清，反正街上并没有多少游客。至于打造的日本传统建造群落，也并没有特别让我耳目一新的地方，反正和我之前在高山市看到的建筑群几乎是一模一样的，规模还没有高山市的大。 妻笼的主街道上大多数店铺都是关闭着的，不知道是此时时间已晚的缘故还是有什么原因。 沿着妻笼宿的街道一直向前走，不知道是少人的缘故，还是我一向代入感过强，反正走着走着就有那味了，好像自己真的时空穿梭了一般，来到了旧日本江户时代，感觉自己很快就能遇到日本的武士一般。一时间我突然感觉出了这里的不同之处——这里除了日本传统的建筑外，就剩下高山绿树河流了，眼见之处几乎没有现代工业的影响，以至于逛起来特别有代入感，这一点是高山市无法比拟的。 妻笼很小，很快就到了村子的尽头。在过了一个桥后，就正式开始爬山了。从妻笼到马笼有十多公里，其中有徒步路线旧中山道，也有新修的一段供汽车通行的柏油大路。我其实是有点儿纠结的，我心里并没有全程徒步的热情，我只是想看一看距离马笼峠不远的夫妻瀑布，再徒步一小段旧中山道仅此而已。可是此时天色已晚，距离下一班公交（也就是最后一班公交）还有差不多一个小时，如果我等车到夫妻瀑布的话，下山可是要摸黑前行的。所以我犹豫了片刻，决定徒步到马笼峠后，根据时间再乘公交前往马笼。这段中山道比我想象中的要累，尤其是我大包小包这么前后一背，速度直线下降。从妻笼到大妻笼这段路还可以，在出了大妻笼后不久，小路就变成了狭窄的翻山路，我累得是气喘吁吁，杯子里的水很快就见空了。 在近一个小时后，夫妻瀑布到了。瀑布并不大，但在近乎原始的森林中出现这么两个相距不远的瀑布，还是让人有眼前一亮的感觉。只可惜此时天色已经很晚了，而我又想在马笼峠赶最后一班公交车，所以在这里并没有多呆。 过了夫妻瀑布后，天色以可见的速度黑了下来，而我赫然发现在这条爬山路上竟然时不时出现悬挂着的熊铃，告示牌提醒过路的游客路过此地一定要用力摇一摇眼前的熊铃，以提醒附近的黑熊避开游客。我一笑而过，开玩笑，遇到熊这种好的运气怎么会落在我的头上，不过我还是握紧了手中的三脚架，心里想着如果真遇上了，我这可是救命的武器，说不定还能像武松打虎一样出名了呢…… 一路风平浪静，不过公交车被我给错过了，看来我对自己的体力实在是有点儿太过于高估。马笼峠是这段中山道的制高点，但四周都有树木遮挡，所以并没有特别好的风景可看，于是我并没有作停留，而是急急地往山下的马笼走去。天色越来越晚，直到脚下的路都看不清了。尤其是在旧中山道上，微弱的光亮还被树林遮挡，更是寸步难行。不过这段旧中山道和新修的柏油道路多有交汇，完全可以舍近求远绕到有着路灯的柏油大道上，但我向来对自己的夜视眼很有信心，依然在旧中山道上摸爬滚打，凭着经验探索前行，还算幸运，在半个小时后，前方终于出现了光亮，意味着马笼很快就到了。 十分钟后，我终于来到了马笼干净的街道上。在昏黄的灯光下，走在寂静无人的青石铺就的小路上，看着两侧旧时的传统建筑，那种感觉实在是棒极了，原来马笼才是江户时代建筑的集大成者，仿佛任何一个点儿都充满了时代的气息，让人能更好的融入对历史、对岁月的缅怀和感叹。徜徉在富有时代特色的街道上，我本来奔波了一天而变得劳累的身心也一瞬间振奋了起来，这或许就是来自于马笼的力量吧。 我在马笼预定的住宿地是马笼旅馆，并不在马笼的主街道上，可以说有点儿偏远，是马笼唯一一家青年旅馆。这家青年旅馆非常特别，因为它是由一所废弃的小学校直接改装过来的，所以我预定的时候还蛮好奇的。换好鞋后进入其中，一开始并没有看到前台的工作人员，这让我一度很尴尬，但还好在数分钟后，一位看上去上了年纪的老者不知道从哪里冒了出来，并很是热情地接待了我，顺利办理入住后把我带到了位于二楼的房间。 这个房间很大，尽管我预定的是多人间，但是丝毫不会感觉拥挤，反而显得有点儿空旷。铺位空间设计也很私密，而且非常的干净整洁，让我很是满意。而更惊喜的还在后头，这家旅馆不仅可以住，而且还可以参观。在这个青旅里，不仅保留有一间当时的教室，还保留有一间实验室，而且教室的布置和我当时上学的时候很有相像之处，让我一瞬间回想起了儿时上学的情景，用现在网络流行用语说就是爷回青，尤其是整个教室只属于我一个人，可以肆意寻找青春的感觉实在是太爽了。 在重拾了一下儿时记忆后，我是该考虑解决自己的晚餐了。在来时的路上我已经看到，这个时间点，马笼的商铺和餐馆基本都已经关门了，而我也懒得去找什么便利店，于是把剩下的一些零食拿了出来去厨房解决。而旅舍的厨房同样让我感觉惊讶，不仅异常整洁，而且还超级大，我估摸着过去这里一定就是小学的食堂了。可惜这么大个食堂都没能让我填饱肚子，说起来还蛮好笑的。罢了，睡着就不会觉得饿了…… 第二十四章 从中津川到犬山城 既然来到了马笼，不逛一逛就离开实在是说不过去。所以尽管我一大早就起床了，但是并没有按行程着急赶去中津川，而是重新来到了马笼的主街道上。 马笼旧街是建在一处小山坡上，坡度应该算是较大的了，所以导致街道两旁的房屋高低错落有致，相比妻笼更具美感和韵味。 由于昨夜下过雨的缘故，走在街道上，闻着异常清新的空气，整个人感觉实在是棒极了。只可惜妻笼也只是很小的一个宿场，一圈走下来最多半小时。返回旅舍吃过早餐后，我开始向中津川挺近。 从马笼是有到中津川的公交的，而且还有到名古屋的长途巴士，不过一天也就只有那么几趟而已，所以需要提前规划好时间。因为前往中津川最早的一班公交是在八点半，而此时距离乘公交的时间还有近一个小时，所以我再次选择了徒步。 沿途风光尚好，丰收时节的麦田，隐隐透出一种婺源的感觉。在这种环境下徒步，步伐也不由变得轻快了许多。 走出马笼不久，小路就变成了下山道，不多时，真正的旧中山道古道出现了，走在其中，真的很有感觉。 从这段中山道开始，会时不时遇到来此徒步的日本游客，彼此遇到会很热情地相互打招呼，我一开始还有点儿拘谨，但次数多了，便也学会了像日本人那样靠你吃娃。从马笼下到山脚便是落合川，而到了落合川的主路上，公共交通就方便多了。坐上到中津川火车站的公交我的心不由松了一口气，艰苦的徒步之旅终于算是圆满结束了。按照行程我是该去热田神宫的，但这是在有立山黑部、高山、松本地区周游券的基础上（绕了很大一圈路）。因为周游券是连续五天有效，所以如果耽误两天时间去白川和上高地的话，买这个周游券就不划算了，于是我决定采取就近原则，先去犬山城。从中津川去犬山城没有直达的火车，最便宜的方式是从中津川乘坐中央本线到多治县，再从多治县乘坐太多线到美浓太田，再从美浓太田换乘高山本线到鹈沼，从鹈沼下了火车后再步行一公里多的距离才能到犬山城。中央本线是可以使用西瓜卡进站的，我进站的时候还专门咨询了一下工作人员。工作人员询问了我到站的目的地，但由于语言问题，鹈沼我表达了半天没表达明白，于是我直接指了指名古屋了事。就是因为这一个BUG，导致我被卡在了鹈沼车站。鹈沼车站是一个小火车站，其中距离犬山城最近的出站口只有机器通道，而且根本就没有留守的工作人员（当然，也可能是正午时分工作人员下班了），所以我把西瓜卡放在出站口的机器上滴了半天都无济于事，而这个站出站的行人也少得可怜，尽管我有求助但是他们也没啥办法，不得已我直接跳过闸机算是出了车站。就是因为这一操作，导致我的西瓜卡直接打入了黑名单，反正公共交通是不能乘坐了，但我后来发现里面的钱却是可以在便利店消费的，消费完里面的金额也就可以报废了。所以再此提醒一下，并不是所有的火车线路都是可以使用IC卡的，如果不清楚，进站的时候一定要问清楚工作人员，以免造成不必要的麻烦。在鹈沼车站附近吃了个午饭，走在犬山桥上远远地就能看到位于山头的犬山城，好家伙，感觉好远，而且还要爬山，我脚都能感觉到累了。 犬山城登山的路并不在沿河的一侧，所以不明就里的我又绕了好大的一圈。顶着午后的大太阳，那感觉实在不怎样。不过在其绕路的途中，一只张牙舞爪的小螳螂吸引了我的注意，虽然战斗力吓人，但我怎么感觉蠢萌蠢萌的呢？ 犬山城下有一个神社，名叫三光稻荷神社，其成排的红色鸟居很是吸引人的注意，只可惜人来人往川流不息，想拍一张无人的照片还是很有难度的。 下面我来普及一下稻荷神社的知识吧。稻荷神社顾名思义，在日本神话中是主管谷物和食物的神，它的主神使是狐狸，因为狐狸会捕食田间一害——老鼠。中世纪以后，工商业逐渐发达，而主管丰收的稻荷神慢慢开始象征财富，被工商业者所敬奉。许多工商业在稻荷神社许愿成功后，都会来还愿，而还愿的形式就是帮稻荷神社建鸟居，久而久之，就形成了这么一排排壮观的红色鸟居的景象，而成排的鸟居也成了稻荷神社的一大特色。而稻荷神社也成为了在日本最多的神社，其总社就是京都著名的伏见稻荷神社。过了三光稻荷神社沿着台阶继续向上走，不多时犬山城的大门就到了。从外表看上去犬山城的天守很新，但其实它是日本现存最古老的天守，其顶楼的“高栏厅”，还保留有该楼最初的建造手法。不过外行人是看不出那么多的，登高望远才是王道。 由于犬山城位于河边的小山头上，所以登楼望远风景独好。从天守阁顶楼的观景窗口向外看，山水城市风光尽收眼底，再加上时不时吹过的凉风，让人说不出的舒爽。 犬山城下也非常热闹，这里有一条老街，叫做犬山城下町，各种商铺林立，尽管太阳暴晒，但人气丝毫不减，其人气基本能延续到名铁犬山站。我的下一个目的地是犬山城明治村，明治村是日本的一个主题公园，也可以说是户外博物馆，其展出的是日本维新时期的珍贵建筑。这些建筑并不是仿建的，而是移建的，每一处都是真迹，其中有11座建筑被指定为日本国家重要文化财，而这才是明治村真正的厉害之处。 前往明治村可以从犬山站的东口乘坐专门的公交车，也可以从名古屋站乘长途巴士，不过从名古屋站乘长途巴士的话我个人认为还不如先乘坐火车到犬山站再换乘公交，因为名古屋的巴士相比而言不仅班次更少而且价格还高。 明治村的门票是2000日元，整体呈长方形，从南到北分五个片区，所以从第一个片区走到第五个片区还是蛮远的，所以可以选择购买景区为游客提供的乡村巴士，一日券每个人是五百日元。园区还有两种特定的交通工具：一种是日本最古老的蒸汽火车，单次体验价500日元；还有一种是京都市电，通俗讲就是旧日本的有轨电车，单次体验价也是500日元。这些我通通了解了解即可，我的“脚力”一向都是很好的。 明治村有两个门，一般自驾的人才会走北门，而公交一般都是停在主门外，也就是西门。西门进入后即是片区二，时代建筑已经非常明显。在入口附近设有一个放储物柜的房间，储物柜是投币的那种，背了一天包的我终于可以解放了，但一看储物的价格，我打起来退堂鼓，因为可以直抵我一顿饭了，罢了，我本就是个廉价劳动力还存什么包呀。 明治村内的建筑可谓非常齐全，不仅有名人住宅、教堂和日本庭院，甚至还有宾馆和牢房，其建筑本身就给人一种很强的视觉效果。 除了建筑本身外，明治村还有许多免费的体验项目，不过我到的时间已晚，大多体验项目只能遗憾错过。另外在帝国酒店中央玄关这个建筑里，改造有日本超级出名的密室逃脱，不过由于语言障碍，外国人是不建议花钱体验的。 明治村据说是日本面积第三大的主题公园，所以就算是一圈草草走下来，也要差不多两个小时了。 总体来说，明治村还是很值得来的，尤其是喜欢拍照的游客，在这里可以拍出很多大片，而且一路上，我确实也遇到了不少在此拍婚纱照的日本游客。我从明治村辗转到名古屋火车站天已经黑了，还好我预定的青旅HOSTEL WASABI Nagoya Ekimae就在名古屋站附近。这家青旅位于火车站附近的一个巷子里，周边给我的感觉神似东京的秋叶原，数家尺度大的漫画店紧挨在青旅旁边。顺利办理好入住后，我决定去附近的一个大型超市逛逛，顺便解决一下自己的晚餐。这还是我第一次进日本的大型超市，我一直以为在日本7-11或全家这样的便利店卖的东西性价比已经很高了，但没想到和真正的大卖场比起来，所售商品的价格至少要上浮三分之一。举个例子，我最喜欢的一款饮品在便利店一般售130日元，而在大卖场只需要85日元，而一些打折的即食盒饭竟然还不到二百日元，让我大跌眼镜。看来以后如果有可能，买东西的话应该尽量去卖场解决。在超市逛了一大圈回到青旅时间也并不算早了，而周身疲惫的我也不想再出门去名古屋テレビ塔了，不由洗了洗躺上了床。 第二十五章 伊势神宫与长岛乐园 今天的行程是有标红的，因为按照正常行程走的话，我今天应该住在伊势或是临近伊势的松阪，但这两个地方是没有青旅的，最便宜的住宿也在四百人民币左右，所以我思来想去，决定还是返回名古屋住宿，毕竟今天用的伊势、熊野、和歌山区域的周游券是可以无限制乘车的。伊势神宫可以说是日本地位最高的神社，分为内宫和外宫，已经有一千多年的历史，自建造起就规定不允许外国人入内，直到1957年后才打破这个规定。伊势神宫外宫距离伊势火车站也就1公里左右，内宫相对较远，不过乘公交的话也就半小时左右的样子。公交票价220日元，原本是可以使用西瓜卡或是icoca的，但是由于昨天我跳闸机的缘故，西瓜卡被封禁却不自知，急得满头大汗的我最终在众人的目光中选择了投币。 伊势神宫内宫感觉像是建在一片森林里，周边绿树参天，环境是一等一的好。 我本以为伊势神宫内宫会有宏大的建筑，但走了好远铺设的石子道路后，沿途除了几间不起眼的木质建筑外，再无特别之处，直到到了神乐殿。 日本的神社尽管已对外国人开放，但是只有本国人才可以进入神社内部参拜，所以我只能在神社外看看。不过从神社外已经能看到神社内的大部分景象，也就是一个参拜之地，本身并没有什么特别。其实对外国人来说，来到此地，也就是感受一下日本的文化，感受一下日本人拜神的那种虔诚的信仰以及那种庄严肃穆的氛围罢了。 在几大参拜之地走过之后，我发现在伊势神宫内宫的一处地方排起了长长的队伍，打量了半天才搞清楚，原来在这里可以免费享用同祭祀有关的茶点，这种好事我哪能错过，于是乖乖地跟在了队尾。尽管队伍很长，但其实也就排了十来分钟，因为日本人太井然有序了，反正排队的过程中每个人都很守规矩，而享用茶点的人也不会占用太长时间，基本都是正常速度享用完毕就立马起身离开，联想到国内，真的是不比不知道一比吓一跳，说多了还被扣上精日份子的帽子，为什么大多数国人都不懂得自我反省，承认别人好而让自己也变好就那么难吗？除了免费的茶点外，在参道上还有免费的祭神舞表演，我是感觉挺无聊的，可能和我不懂其背景和文化有很大关系吧。 参观完内宫我就该去外宫了，但伊势的公交车班次并不密集，反正我在大太阳下站了好久才盼来了期待已久的公交车。在公交车上，我无意中拿出了伊势、熊野、和歌山区域的周游券看了看，这一看让我特别郁闷，因为我发现用这张周游券是可以免费搭乘伊势内宫和外宫的循环巴士的，而早知如此，我去内宫的时候也不会出糗了，真是百密而有一疏。外宫给我的感觉和内宫差不多，除了在主入口修建有一个现代化的可供游客休息的纪念馆外，并没什么特别之处了。 不过相比而言，外宫无论是建筑规模还是档次看上去要比内宫要少一点儿低一些，但也就仅此而已了。 参观完伊势神宫后，我接下来的目的地便是长岛度假区了。长岛度假区分四个板块：一个是なばなの里（翻译过来田间之乡），其实就是一个植物园，3月有樱花，4、5月有各种花卉及日本最大的郁金香园，10月有红叶；一个是海水浴场，也可以理解为水世界，仅在夏季开放；一个是长岛乐园，也就是游乐场，单纯进入游乐场不玩项目的话不要门票，玩项目的话通票是5500日元，单个项目门票普遍是1000日元到2000日元，3-5个项目的通票在3000日元左右；还有一个是长岛温泉，堪称日本最大的温泉，门票是2100日元。前往长岛温泉最便捷的方式是乘坐火车到桑名站，而后在搭乘公交前往，桑名站到长岛温泉的公交平日每小时两班，周六日以及节假日每小时三班，票价550日元，运行时间差不多20分钟；名铁名古屋站也有直达长岛温泉的大巴，平均下来差不多四五十分钟一班，单程1100日元，往返1900日元，运行时间为50分钟；另外中部国际机场也有直达长岛温泉的长途巴士，单程1600日元，运行时间也是50分钟，不过一天也就四、五个班次。长岛温泉、海水浴场和长岛乐园差不多在同一个地方，而なばなの里则在去长岛乐园的半途中，不管是公交还是巴士都会路过。我一路上都在纠结要不要去なばなの里，最终考虑到九月末的なばなの里可能并没有什么太好看的花卉，于是放弃了，打算直接前往长岛温泉。长岛温泉的对面就是长岛海水浴场，我原本是有打算前往的，但考虑到已经游玩了富士急乐园，而即将又要去日本大阪的环球影城，再考虑到长岛海水浴场高昂的门票，以及也并没有特别多的项目，最重要的是我折腾到长岛温泉的时候已经是下午四点，没多久就要关门了，我思量再三后给放弃了。 长岛温泉的门票是按区间收费的，如果是下午三点之前来，收费是2100日元，如果是在下午三点后晚上七点前来是1600日元，如果是晚上7点以后来，则是1100日元。进入长岛温泉，我像是到了熟悉的世界，因为这里无论是格局还是布置，都跟国内的温泉度假村别无二致。一层是室内温泉和室外温泉，二层是岩盘浴、按摩房和休息厅，三层是吃饭的地方，四层则属于团队的包房。尽管这里拥有日本最大的温泉设施，但是我感觉也就差不多国内大多数温泉度假村的规模。不过不同的是，日本泡温泉是男女分开的，因为日本所有的温泉都是泡的裸汤，一丝不挂。这样算的话，男女温泉合起来的占地面积那就是相当可观的了。 在温泉池呆了一个多小时后，我打算去长岛乐园走走。长岛乐园是完全开放性质的，如果想要玩项目的话，直接在乐园里放置的自动售票机里购买想要玩的项目即可。长岛乐园里拥有好几个世界级的娱乐项目，其中Steel Dragon 2000过山车是世界上最高、最快、最长的过山车，我第一眼看到就热血沸腾起来。我急急地溜达了一圈发现，凡是惊险刺激的项目几乎都排了一溜的长队，看样子至少都要排一个小时以上，而此时已是下午五点过后，如果我要玩的话，可能最多也就能玩两个项目，但是单买项目票的话特别不合适，因为单Steel Dragon 2000过山车的入场券就要2500日元，如果是两、三个项目组合的入场券，根据项目不同也要4000到5000日元，还不如直接购买一日通票来得合适，但是我又不可能玩那么多，反正对于我来说怎么买性价比都不高，于是我忍痛决定放弃游玩，反正之前有好几个地方都打算再次一次，再加上长岛一个，也并不会多，这次来日本，就权当是打前站了。 根据园区提示，今、明两天在长岛乐园是有花火大会的，开始时间是七点半，早知如此，我还不如在长岛温泉里多呆一个小时，也不会像现在这样在长岛乐园里无所事事的瞎逛了。 随着时间的临近，长岛乐园的一处绿地上人越聚越多，看样子这里就应该是花火大会的主场地了。大部分日本游客都是有备而来的，以至于绿地上铺满了无数色彩艳丽的地席，而我则连个塑料袋都没有，更可悲的是我手机由于电量不足很快就要宕机了，于是开始满乐园寻找充电器。但是游乐场又怎会提供充电设施呢？不过很快我想到了一块风水宝地——日本的卫生间。日本的卫生间大多数是自动冲水马桶，而自动冲水马桶都是需要插电的，所以在马桶旁都会安装一个插座，于是……还好日本的卫生间相比国内而言真的要干净得太多，不然的话像我这么讲究体面的人就算是为了充电也不会在马桶旁呆半个多小时。 花火大会的时间越来越临近，当我从卫生间出来的时候，天已经完全黑了下来，而绿地上早已是人山人海。七点半烟花准时升空，漆黑的夜空瞬间变得绚丽夺目，可我并没有拍摄烟花的经验，所以鼓捣了半天也才勉强拍了几张还算能看的照片，不过并不能显现出长岛花火大会的盛况。烟花代表着的就是浪漫，而长岛乐园的烟花貌似也突出了这一主题，不仅有单个心形的烟花，还有双重心形的烟花，只可惜我的身边并没有可以牵手的人，所以也就只能自己体会一个人的浪漫了。 烟花燃放持续了半个多小时，而我则提前往出口处赶，因为等烟花一结束，势必会产生大量的人流，那么坐公交车的我还不知道要排多久呢。不过尽管如此，公交站牌前早已排起了长队，但貌似因为花火大会的缘故，公交是有加班车的，所以没等多久，我就坐上了前往桑名火车站的公交。返回名古屋的我再次来到了昨天踩过点儿的大型超市，为的就是买一些明后两天的零食，因为接下来的行程将又是艰辛的徒步之旅了。第二十六章 徒步熊野古道上篇 熊野古道这个旅游目的地应该很少出现在国人的行程中，而我得知这个地点依然是在日本的世界遗产目录之中，遗产的名字叫做纪伊山地的圣地与参拜道，简介里有这么一段话：纪伊山地的圣地与参拜道是指大峰、熊野三山以及高野山三座圣地，坐落在纪伊山地茂密的森林中，俯瞰太平洋，它们通过多条参拜古道连接奈良和京都两个古都，反映出根植于日本自然崇拜古老传统的神道教与自中国和朝鲜半岛引入日本的佛教的相互融合。该遗址（面积为495.3公顷）及其周围的森林景观是1200多年来持续保留完好的圣山传统的写照。这个地区连同其丰富的小溪、河流和瀑布仍然是日本现存文化的一部分，三个遗址内都有神殿，有些神殿甚至修建于9世纪。其中大峰即吉野，是日本著名的赏樱圣地，参拜道为大峰奥驱道；而高野山是日本著名的赏枫圣地，秋天的红叶也是国际知名，参拜道为高野山町石道；至于熊野三山相对而言在国内就很少听到了，熊野三山指的不是三座山峰，而是三个神社：熊野本宫大社、熊野速玉大社和熊野那智大社，其参拜道有五条，总称为熊野古道，分别是：纪伊路、小边路、中边路、大边路和伊势路，其中只有纪伊路没有登录世界遗产。实际上，熊野三山才是日本人真正信仰的中心，所以就算是大峰奥驱道还是高野山町石道，都是围绕熊野本宫大社展开的。举个通俗点儿的例子作类比，纪伊山地的圣地（吉野、高野山和熊野三山）相当于中国的五岳，而熊野三山的地位就相当于五岳中的泰山，向来是历代皇帝的封禅之地。自平安时代起，熊野三山就受到日本上到退位天皇，下到平民百姓的追捧，其参拜的人就络绎不绝，甚至被比喻为：蚂蚁的熊野参拜。我在了解了熊野古道的一些知识背景后，发现伊势、熊野、和歌山区域周游券主要就是围绕世界遗产熊野古道所展开的，所以如果行程安排合理，可以最大化的利用到周游券。在仔细研究后发现，尽管熊野古道是有公交的，但仍存在很大问题：一是班次较少，二是有的地方相互不连通，如果都要前往，需要绕很大的一圈路。尤其是我想去的丸山千枚田和熊野本宫大社在地图上看，明明就不算太远，而且是有公路连通的，但是由于这两个地方地处两个县域，两者之间并不通巴士，在我绞尽脑汁后纠结要不要放弃的时候，竟发现其中有条名叫瀞峡的河流竟然是个旅游景点，其中有游船可以连通彼此，让我恍然有种山重水复疑无路，柳暗花明又一村的感觉。瀞峡被日本指定为国家文化财产“特别名胜天然纪念物”，是位于和歌山、三重和奈良县三县交界处的一处长达31公里的峡谷，也被称为水上熊野古道。其主要乘船场是位于瀞峡下游的志古乘船场，中途会在小川口乘船场停靠，而后继续向上抵达田户乘船场。其中从志古乘船场到小川口乘船场这一段并没有什么特别的风景，风景主要集中在小川口乘船场到田户乘船场这一段水路，这段水路也被称之为下瀞，从田户乘船口还可以继续向上数公里参观上瀞，不过据称上瀞相比下瀞会逊色很多，而瀞峡主要参观的也就是下瀞。从志古乘船场往返参观瀞峡的时间是一小时五十五分，船票价格是3500日元，而我从丸山千枚田能够抵达的却是位于中途的小川口乘船场，尽管游船会在此停靠，但貌似如果在这里上船，是需要电话提前预约的，作为外国人的我并不具备电话预约的条件，所以我如果要搭乘船只，就只能看运气了。参观瀞峡的游船每天有固定的时间点，根据平日和节假日的区别每天有五到八班的样子（由于瀞峡算是冷门景点，客流较少，每年无论班次还是路线都会有所调整，所以不是最新的时间表根本没有参考价值），我查好了其中有一班次会于下午三点抵达小川口乘船场，于是行程就按这么给做了。于是乎，我今天的行程就变成了此行日本最不可预测的一天，甚至前夜就因为忧心忡忡而惊醒好几次，从而起到了反效果，导致睡眠时间严重不足，差点儿由此一早没能赶上前往熊野的火车……还好我的行程基本做得到位，所在抵达熊野火车站后，很顺利就坐上了即将出发前往千枚田・通岭入口的公交，并于正午时分准点抵达。千枚田・通岭入口到丸山千枚田这一段路是熊野古道的一部分，所以我安排行程的时候对这一段路还是很期待的，但当抵达目的地后看到这段路通往看不到头的山峰时，瞬间感觉不美好了，尤其是一下公交一股热气立马袭来，我感觉自己都要被蒸腾了。 在走了百米上山的公路后，林间小道出现了，我瞬间感觉一阵清凉，树林对气候的调控作用可见一斑。 这段熊野古道一开始还算平缓，但随着离公路越来越远，古道也越来越崎岖，而且两侧除了遮天的树木还是遮天的树木，所以给人一种永远走不到尽头的感觉。半个多小时后，通岭峠到了。这里继续向前就到了丸山千枚田，但还可以继续登山抵达山顶的展望台。我看距离山顶的展望台距离并不算太远，于是补充了点儿能量后继续向山顶出发。又走了十多分钟，展望台到了，从这里向下看，丸山千枚田尽收眼底。只不过丸山千枚田跟我想象中的梯田完全不一样，亦或者说同中国的梯田比，这里简直就是小儿科，不过如果不做对比的话，展望台的风光还是很不错的。 从展望台下山就到了丸山千枚田，怎么说呢，梯田并没有让人觉得分外整齐，甚至显得有些杂乱，可能唯一的亮点就是矗立在田间的稻草人了，造型各异，颇具观赏价值。 从丸山千枚田的另一侧下山不久便到了公交站牌处，这里距离小川口乘船场还有不到四公里的路程。 时间还算赶得合适，当我乘坐公交抵达小川口乗船場的时候，时间刚好两点四十五分。小川口乘船场只有一个简单的工作间，工作人员告诉我在这里乘船是需要预约的，考虑到我的情况特殊，可以为我破一次例。不过工作人员告诉我，这班船的终点就是田户乘船场，水翼飞船在抵达田户乘船场后，休息片刻会继续向上前往上瀞，而后返回田户乘船场结束游览，并不会再返回志古乘船场了，也就是说，自助游的我在田户乘船场是无法乘坐公共交通的，唯一的方法就只能打车。“How much?”我心里咯噔着问道。“It's very expensive.”工作人员说完，就跟其他同事用日语沟通了起来，而后向我建议道，“You can take the car of our staff￥#%#￥%.”通过在地图上比划，搞了半天我算是明白了工作人员的意思，原来在这班船抵达田户乘船场后，会有工作人员开车前往志古乘船场，我可以下了船后免费搭乘，但是这样的话我就不能随船继续前往上瀞游玩了。瀞峡游玩最经典的一段路就是下瀞，我对上瀞是一点儿执念都没有，欣然付了1200日元的船费后，跟随工作人员上了刚抵达岸边的水翼飞船。 水翼飞船上只有几个日本游客，看来这条线路挺小众的。不过尽管如此，服务一点儿都不含糊，随船的导游几乎一路都在讲解，很是敬业。不过我是一句也听不懂，但是通过船头的影像片了解到，貌似瀞峡在秋天的时候来的人会非常多，因为可以看到漫山的红叶。 随着时间的流逝，水翼飞船两侧的高山越来越险峻，很有长江小小三峡的韵味。 在游玩的兴致正浓的时候，三县交汇之处的田户乘船场到了。 田户乘船场是在山峰的转角处冲刷成的一大片碎石滩，可谓是天然的停船之所。不过我并没有时间像其他游客那样在碎石滩旁的一小片沙滩游玩，而需要沿着山壁上凿出的陡峭阶梯往上爬，因为悬崖上的公路旁停有前往志古乘船场的工作人员的轿车。从田户乘船场到志古乘船场开车大约十来分钟样子，一路几乎都在山巅通行，向下看去，瀞峡的风光无限好，比在船上有感觉多了。志古乘船场建有一个游客中心，而游客中心的对面就有通往熊野本宫大社的巴士，不过巴士班次很少，在等了半小时后，我才终于上了车。 在天即将暗下来的时候，巴士抵达了熊野本宫大社前。趁着天色将尽，我急急往熊野本宫大社跑去。 沿着石梯爬了好久一段路后，熊野本宫大社到了。 熊野本宫大社看起来还是蛮古老的，日式风格明显，不过此时时间已晚，该关门的都关门了，诺大的一个神社一个人都没有。不过这反而让神社显得更加神圣，当然如果是害怕牛鬼蛇神那种，估计会感觉瘆得慌。 从熊野本宫大社下来后，沿着一段小路继续前行，不多久就到了大斋原。 大斋原是熊野本宫大社的旧社地，曾经的熊野本宫大社就建在这个位置上，旧社是在19世纪末的一场洪水中冲毁的，而后便有了现在的新社。大斋原现在已经变成了一片绿地，唯一的建筑就是大鸟居了。这个鸟居真的是超级巨大，高达33.9米，是日本最大的鸟居，走在其间我的内心都是充满无比震惊的，只不过夜色已近，拍出来的照片显现不出此鸟居的宏大罢了。 参观完这个巨大的鸟居后，我就该乘坐巴士前往汤之峰温泉了。从熊野本宫大社前往汤之峰温泉的巴士班次很少，但即使这样，竟然还分属两个巴士公司，使用伊势、熊野、和歌山区域周游券的话，只能从这里乘坐熊野御坊南海巴士抵达，而偏偏我这个时间点等来的却是另一个公交公司的巴士，而且这还是在等了近一个小时后，实属无语。汤之峰温泉是日本最古老的温泉，至今仍保留着自古以来所形成的泡汤风情，据说每天温泉水会有七种颜色的变化，由此也成为了参拜道的一部分被列入了世界遗产。我在汤之峰温泉预定的青旅是J-Hoppers Kumano Yunomine Guesthouse，这是一家可以泡温泉的青年旅舍，所以性价比就显得很高了。酒店干净卫生，日式的上下铺我还是第一次体验，空间也很大。青旅晚上会为客人提供免费的米饭，早上会提供白粥，有完整的厨房，自己带东西过来煮体验不要太过。之所以这样是因为汤之峰温泉晚上真的什么都没有，所有的店铺天一黑就关门了，也只能在旅舍解决晚餐。另外就是村子里只有一个便利店，所以就算是要做饭，最好来之前就带好做饭的食材。青旅最大的亮点就是自带有三个可以免费泡汤的温泉池，其中有一个名叫汤之花的温泉池简直不要太棒，温泉水中持续涌出一种白色的像是雪花状的矿物质，据说对皮肤有很大的改善作用，突然莫名羡慕生活在汤之峰的人们，每天都可享用顶级的温泉水泡汤，实在是太幸福了。 第二十七章 徒步熊野古道下篇 今天一早就是密集的赶车时间，没办法，尽管熊野三山自古就是日本的参拜圣地，但如今已不同往日，尽管已申遗成功，但似乎并不是热门的旅游地，游客也以日本本国人居多，并没有多少国外的游客，所以虽然有公共交通，但班次并不算多，毕竟本国游客大部分都以自驾为主。在日本已习惯早起的我，在青旅解决了早餐出了门也才不过六点半，貌似还有时间能逛逛汤之峰这个小村子。汤之峰是一个很小的村子，就只有一条路，全村估计也就百多米的样子，而这百来米的村子给人的感觉好像处处是温泉，每家每户都建有温泉池，不过除此之外也再没有其他东西了。 汤之峰温泉还建有一个公共浴室，从外表上看是一处老旧的建筑，不过我很是好奇来这里泡汤的人群，估计也就是一些白天来的游客吧，否则人居数个温泉池的本地人，亦或者是在汤之峰温泉投宿可以免费享用酒店温泉的游客应该不会再花钱去公共温泉池了吧？除非对此有一种任性般地执念。 汤之峰公交站就在汤之峰温泉公共浴室斜对面，我等了没几分钟公交车就来了，一看时间，六点五十五分整。尽管日本的公交车是严格按照时间点儿运行的，但道路交通复杂，难免路上会遇到一些情况导致晚点，比如各地早高峰都会造成的堵车。在即将抵达権現前的时候，公交车一分钟都涌动不了数米，我在车上坐着犹如热锅上的蚂蚁，恨不得开窗跳下去。就这样，当公交终于停靠站牌前，已经是二十分钟以后了。 一下公交，我就朝着熊野速玉大社跑去，看样子，我连五分钟的参观时间都没有。 可能是时间尚早，熊野速玉大社里一个人都没有。 相比于熊野本宫大社，熊野速玉大社明显是另一个风格。不过时间原因，我只得草草拍了几张照片后，就匆匆往火车站跑，因为距离纪伊胜浦的火车还有不足十分钟就要开了。 前往纪伊胜浦的火车倒是赶上了，但今天是邪了门了，日本的火车居然也晚点了，虽然就晚点了五分钟，但足以让我错过下一班前往那智山的公交，而错过公交的后果就是还需要再等将近半个小时。纪伊胜浦是个很小的火车站，人流量很少，就算是这样，火车站的一个角落里仍然放有自动存包柜，但看样子似乎没有什么人使用。想到在那智山还需要有一段的徒步爬山路，我很是想把背包寄存在这里，可是将近五十人民币的存包费让我退而却步。要知道我去那智山来回最多也就三个小时，存包的性价比实在低得可以，但已经有了存包的念头后，好似感觉只要背着包就会很累的样子，于是我动起了歪主意——不是都说日本是最安全的国度吗？那么我是不是把包放箱子里，不投币就这么开着门寄存是不是也不会有啥问题？反正我包里也没有贵重的物品，无非就是一些衣物和日用品而已，就当是作一下印证吧。在经过十多分钟的徘徊后，我把包放进了存包柜故作镇定地出了火车站。在纪伊胜浦火车站的出口处，有个可以免费泡脚的温泉池，名字叫做瀑之汤足浴，不过眼看距离下一班前往那智山的公交车也没多长时间了，何况一大早也没有泡脚的兴趣，不由在火车站外徘徊了起来，而眼睛则时刻留意着火车站里存包柜的动向。正在我纠结着到底要不要这么心大把包真的留在这里的时候，前往那智山的公交车便到了。上车后就变成了开弓没有回头箭，心里想着如果包到时候真的不见了，就当是老天给我一次大换新的机会吧。二十来分钟的车程，那智山就到了。那智山的参拜一般是从那智瀑布开始的，而那智瀑布的入口则是飞龙神社。飞龙神社本身没多大，但其入口处的石制鸟居却显得异常宏伟，看得出这也是一个古老的神社，看介绍，飞龙神社属于那智大社的别宫，而这个神社的由来就是位于神社尽头处的那智瀑布了。 那智瀑布是日本的三大名瀑之一，现场看起来煞是壮观，只可惜由于天气原因，拍出的照片效果并不怎样。 在飞龙神社外，有一条很有年代感的石板小路直通山上的青岸渡寺，走在其间，真的很有参拜的味道。青岸渡寺也属于纪伊山地的圣地与参拜道世界遗产的一部分，其寺庙的起源颇有几分神话色彩。青岸渡寺的前身是熊野那智大社的一部分，原名叫如意轮堂，在明治初期实行社寺分治后，才从熊野那智大社分离出来，成为独立的天台宗寺院。沿着参拜道往上走，首先抵达的便是青岸渡寺的三重塔。三重塔是可以攀登的，不过由于树木遮挡，站在三重塔顶，并看不到那智瀑布的全貌，反而三重塔附近的一处高地，是一处绝佳的拍摄地点。 过了三重塔继续往上走，不多时青岸渡寺的主殿出现在眼前，不过主殿正在大修，整个殿前都搭满了脚手架，不过仍可以穿过脚架进去参观。 青岸渡寺的大殿一看就非常古老，年代感瞬间拉满，让我禁不住感叹日本工匠技艺的高超。虽然我私心是希望中国榫卯结构的古建世界第一，其他国家就算有榫卯也是从中国传出去的，但自打在日本参观了几个古寺后，这种信念便越来越动摇，我不得不承认，榫卯结构的古建筑并不是中国独有，因为根本就不是同一种基调，至于最开始到底是谁传谁，无据可考便不能为据，民族自豪感在夸大事实为依托，而又在事实面前被击溃的感觉真的很不好受。 青岸渡寺外有一棵古树，这棵古树不是一般的奇特，它有一个巨大的树洞，人是可以从树洞的一侧钻进去，再从树洞的另一侧钻出来，称之为神树毫不为过。 让人神奇的事情就这么发生了，当我从树洞的一侧钻出来的时候，天空竟然突然间飘起了细雨，给我的感觉就像是穿越时空一般，刺激非常。青岸渡寺旁边就是熊野那智大社了，熊野那智大社给人的感觉和熊野速玉大社很相似，由于雨越下越大，熊野那智大社便成了我理想的避雨之地，看了看时间，才刚过十一点，看来那智山的三大景点差不多也就用时一个小时。 看着淅淅沥沥的细雨，我的心莫名的烦躁。十多分钟后，见雨有渐小之势，我朝着山下的停车场走去。熊野那智大社正对的就是笔直的登山参道，相比于那智瀑布到青岸渡寺的登山道要笔直很多，不过这样刚好可以绕一圈，不用再走回头路。乘坐返程的公交来到纪伊胜浦，我第一时间就跑去了储物柜，好似意料之中又像意料之外，我的背包安静地躺在那里，看样子并没有人动过。在纪伊胜浦火车站前成排的餐馆里随便找了一家日料店解决了午餐，趁着等车的功夫，我泡起了免费的瀑之汤足浴，不大一会儿的功夫，全身的疲惫便一扫而光，看了看时间，是时候该进站乘火车去白滨了。 第二十八章 白滨海岸泡过瀑之汤足浴的我上车没多久便在火车上睡着了，当我醒来的时候，白滨车站差不多也该到了，有了伊势的教训，我多了个心眼，在仔细研究了伊势、熊野、和歌山区域周游券发现，在和歌山站、纪伊田边以及白滨站使用周游券是可以免费租借自行车的，不过除了一句话带过外，并没有具体的描述，所以具体在车站哪个位置租赁，找谁租赁，成了我当前的难题。不过不等我纠结太长时间，白滨站就到了。白滨站和我之前到的所有的火车站都不同，候车室里到处都是同旅游有关的店铺，让我一时间找不到北，差点儿忘了自己要干嘛。在白滨并没有多大的候车室溜达了一圈后，我发现并没有专门提供租借自行车服务的柜台，不由向位于车站内的游客中心咨询。提供免费咨询的工作人员倒是很热情，只可惜英文并不咋地，我说东她说西，费劲儿沟通了半天无果，最终我不得不指了指车站外停着的一排自行车，用最简单的词汇交流道：“BIKE,BIKE！”工作人员一副恍然大悟的表情，紧接着摇了摇头，而后又像是突然想起了什么，指了指车站内另一侧的一位老者，然后又向我点了点头。还好我的悟性高，在谢过工作人员后，来到了坐着的一位老者面前。出示了周游券后，没等我说话，老者就明白了我的意思，反问道：“Rent bicycle？”我可算是松了一口气，总算是找到庙门了，连连应道：“yes，yes.”老者带着我来到了火车站的停车场，从停车场里帮我推出来一辆老式的自行车，其实我内心是嫌弃的，因为这种自行车一看就不太好骑，不过免费的还能有啥要求，瞎骑吧。白滨是日本著名的旅游胜地，但是最开始却是以温泉出名的，是日本的三大古汤之一，其他二个古汤分别是松山市的道后温泉和神户市的有马温泉。除了温泉外，白滨还有一个著名的白海滩，夏日的时候游客蜂拥而至，一房难求。我规划的路线就是从火车站出发，而后骑到海滩从南到北绕一圈，至于温泉，我其实是有想泡崎之汤的，不过一是时间不太够，二是已经泡了好几个温泉池的我，也不想把钱再花在泡温泉上了。我想象中的白滨应该是一马平川，但事实是从火车站到海边首先是要翻越一座小山，以至于我骑了没多久就累得气喘吁吁，真是要命。 在临近白滨的山顶，我远远地就看到了一座巨大的摩天轮，看了看地图，原来这里竟然还建有一个主题乐园，叫白滨冒险世界。白滨冒险世界是一个综合性的主题乐园，主打的是野生动物园，里面还有游乐场和水族世界，不过项目普遍偏向于未成年，所以更适合亲子行。当然以上这些只是我通过介绍了解到的，本身我并没有亲身体会。过了白滨冒险世界一路下山，很快便到了南纪白滨空港，穿过隧道继续下山，沿海的白滨温泉线就到了。 沿着白滨温泉线往北走，没多久我便到了此行的第一个旅游景点：三段壁。 三段壁就是海边的一处悬崖，至于风景并没有惊艳到我，可能跟天气有关，如果是在晴日里海水呈现无敌蓝的话，可能会让人心醉吧。 在三段壁有一个三段壁洞窟，据说可以乘坐电梯下到洞底看海蚀的天然洞窟，门票价格1300日元，在日本来说真的已经超贵了（因为日本的自然风光都是不要钱的，要钱的基本就是一些人文景点，而这1300日元的门票，基本就是电梯费），何况进去过的人都说洞窟并没有什么好看的，想来想去我还是决定节约一下口袋中的MONEY。过了三段壁不远，便是千叠之汤，而后千畳敷就到了。 千畳敷同样没有惊艳到我，无非就是被海蚀过后的层层岩石叠在了一起，只能说有点儿奇特，但本身我个人认为美感不足。不过如果选好角度拍照的话，拍出大片的效果还是不算难的。 从千畳敷继续北上，途中会经过好几个泡温泉之地，我其实心里是痒痒的，毕竟好不容易来到这个温泉之城单纯看一看的话实在有点儿可惜，于是在即将抵达白滨海滩经过一个免费的足汤的时候，我果断加入了泡脚的行列。在缓解了一下疲惫过后，我来到了距离泡脚池不远的白良滨。白良滨就是著名的白滨海滩了，这里的沙子雪白而又细腻，而且还是很长的一大片，这在近海地区是很难得的。只可惜9月末的白滨已经不适合下海游泳了，所以海滩上并没有多少游客。 由于穿着运动鞋，我只是在白良滨的边缘走了走，其实我是多么想下海，只不过一想到难处理的沙子，而且也只能在海的边缘走走，这种想法便硬生生被我摁了下去。 过了白良滨继续向前，很快就到了白滨的标志性景点——圆月岛。 圆月岛乍一看上去并没有什么特别，这和天气脱不了干系。据介绍，如果天气晴朗，在日落时分是可以看到太阳正好落在圆月岛上的小孔中，堪称一绝。参观完圆月岛，白滨之行也宣告结束了。从圆月岛到白滨火车站虽然只有六公里左右，但对于免费的自行车来说，也算是一个挑战了，尤其是还有好几处上下坡的路段。不过在通往火车站的半途中，会遇到白滨最大的一个超市，正好可以进去休息一下逛一逛，捎带还能解决晚餐问题。还车很顺利，总的来说，白滨并不太适合骑自行车逛，因为白滨就算是沿海公路都是起伏不平的，骑起来会很累，不过却是唯一省钱的方式了。从白滨到天王寺要两个多小时，这还是在乘坐快车的前提下。当列车抵达天王寺后，一下车我整个人就懵了，因为我没想到天王寺火车站的规模如此之大，而且显得很是杂乱，私铁、近铁、jR铁路，甚至是地铁全部混杂在一起，让久经战场的我一时间都难以辨别方向。我在大阪预定的青旅是Kintetsu Friendly Hostel Osaka Tennoji Park，就在天王寺火车站附近，根据青旅的评价，我应该是从四号口出去，但大阪天王寺地下通道像蜘蛛网一样密密麻麻，我找了好半天终于看到了四号口的标识，但当我兴冲冲地呼吸到自然的空气，我发现自己连天王寺火车站的马路都没过，着实无语。我重新走进地下通道，根据谷歌地图上青旅的位置摸索着往天王寺公园走去，但由于地下通道手机信号不好，网络延迟，通往青旅的路感觉就像是在摸着石头过河，在近乎半小时后，我才最终找到了Kintetsu Friendly Hostel Osaka Tennoji Park的大门，而这里的斜对面就是火车站地下通道的21号口，跟4号口相差甚远。办理入住的前台很是热情，让我意外的是，这个青旅一点儿都不青旅，青旅不仅提供免费的早餐，还送一张旁边便利店价值一百日元的抵用券，不止如此，青旅还送阿倍野海阔天空展望台的免费兑换券，据说价值1500日元，几乎是住宿费的一半。如果真是这样的话，这家青旅的性价比也太高了点儿。尽管STAFF强调这个兑换券就是免费的，但在国内看过太过谎言而保持警惕的我潜意识以为这就是个陷阱，肯定是把人骗过去产生二次消费，于是我随意把兑换券塞进了口袋里，根本没有当回事。青旅的房间干净卫生，而且有阳台可以晾衣服，唯一的缺点就是男女混住，不过有帘子保护隐私。当然这对有些人来说可能根本算不上缺点，毕竟能和异性共处一室，我想很多男性同胞应该都不会排斥吧。想到明天又将是辛苦的一日征程，我不由洗了个澡闭上了眼睛。 第二十九章 奈良的世界遗产 奈良有两个世界遗产：一个是法隆寺地区佛教古迹；一个是古奈良的历史遗迹，包含六个遗产点：东大寺、春日大社、兴福寺、药师寺、唐招提寺、元兴寺。法隆寺位于奈良的斑鸠町，尽管JR铁路设有法隆寺站，但是出站还有近两公里的距离；而药师寺和唐招提寺尽管也有铁路交通，但却是近铁线，由JR换乘起来非常不便，需要绕行很大的一圈；剩下的东大寺、春日大社、兴福寺和元兴寺虽然都在近铁奈良站附近，但相互之间相隔并不算近，所以如果安排一天时间逛奈良的两个世界遗产那是相当赶的，所以我一大早就起床吃了早餐，兴致勃勃地赶往了火车站，因为奈良可是世界知名的古都，可想而知我对它的期待。大阪天王寺站有直达法隆寺的火车，但一开始我就遇到了问题，因为我之前乘火车要不就是使用周游券，要不就是用西瓜卡，而这是头一次在火车站买票。尽管天王寺火车站在日本算是超大的车站了，但依然没有人工售票窗口（可能是我没找到），只有紧挨着进站口成排的自动售票机。之前在箱根曾试着用自动售票机购买箱根地区的周游券未果，这次购买火车票同样遇到了困难，尽管自动售票机上是可以选择中文的，但我却找了半天没有找到法隆寺车站的选项，最终只得求助于进站口的工作人员。工作人员直接告诉了我一个价格，而后照价买就可以了，看来自动售票机对国外游客并不友好。半个多小时后，法隆寺到了。 法隆寺是日本飞鸟时代建造的佛教木结构建筑，分为东西两院，其中西院伽蓝是世界上最古老的木构建筑群，通过了吉尼斯纪录的认证，要比中国最古老的建筑五台山南禅寺大殿早一百多年。 法隆寺的格局也不同于其他寺庙，呈非对称式，不但在日本开创了先河，在中、韩的现存寺庙中也是没有的，可以说是一种独创的法隆寺式伽蓝布局。 如果懂建筑的来此参观，主要看三大建筑细节：斗拱、高栏、立柱，而对于大部分游客，可能就是看看古建筑的震撼，以及感受一下法隆寺规模的宏大罢了。 参观完法隆寺从后门出口沿着一条乡村小道往北走，不多时法轮寺便到了。法轮寺相比于法隆寺要相差甚远，其大部分建筑都像是新建不久，所以我只进去草草溜达了一圈。 法轮寺的东边有一个看起来很古老的神社，叫做素盞鳴神社，其攀登的路边上全是落叶，而且还有蛛网缠绕，看起来像是很久没有人来了。我本着好奇的态度登上了几十米的台阶，发现这个神社确实没啥好看的，不过还是能看出神社确实是有一段不短的历史的。 沿着乡村小道继续向东，很快法起寺就到了。法起寺给我的感觉和法轮寺差不多，不过也是需要门票的，于是我只在外围兜了一圈，并没有往里走。 在法起寺外可以乘坐公交到药师寺，这也是我来此地的目的之一，不过乡村巴士班次不够频繁，所以如果运气差的话，等一个小时也是很有可能的。乡村巴士班次不频繁也就罢了，价格也奇高，感觉每走一站地计价器都要跳动一百日元以上，让我坐得那叫个心惊胆战——记得很小的时候听过一个笑话，就是一个老太太第一次进城打车，看到计价表飞速跳动后很快便要求下车了，不曾想二十年后，我的心态差不多快变成了二十多年前的那个老太太，而且我乘坐的还是公交车，真是够悲剧够讽刺的。在我心跳越来越快之际，药师寺的公交站牌到了。从药师寺的公交站牌走到药师寺还有一段不短的距离，其中会路过一个神社，名叫孫太郎稲荷神社，不过这个稻荷神社规模也太小了点儿，连标志性的成排鸟居都没几个，倒是入口处两旁的石头狐狸雕刻的惟肖惟妙，颇有一番情趣。 过了孫太郎稲荷神社后，药师寺的南门很快就到了。 药师寺是日本法相宗大本山之一，属于世界遗产古奈良的历史遗迹之一，我一跳下公交，就兴冲冲往里走。 怎么说呢，药师寺的大殿都很是雄伟，但年代感不足，尤其是几大主殿，除了里面供奉的佛像外，其他都像是新建的建筑，这让我难免有所失望。 从药师寺的北门出来向北走五百米的样子，唐招提寺便到了。 唐招提寺是日本律宗的寺庙，其寺院中的金堂被称为太平时代最大最美的建筑。里面供奉的三个佛像也颇具震撼力，让人忍不住顶礼膜拜。 在唐招提寺里还设有一处戒坛，这在日本并不常见。 参观完唐招提寺，我就该乘坐近铁到奈良站了。近铁奈良站的出站口就是一条繁华的商业街，而早已饥肠辘辘的我正好可以借此解决午餐。想到接下来还有好几个寺庙要去，不由踏进了日本的KFC。日本的KFC相比于中国来说可谓太没有人气了，看来汉堡这类快餐在日本并不受欢迎。让我更意外的是，日本KFC食品的价格竟然和国内差不多，与日本的其他餐馆比简直是太便宜了，没想到在日本KFC竟然真的沦为了性价比很高的快餐一族。其实从近铁奈良出站不久便是兴福寺，不过根据其地理位置，我决定先前往兴元寺后再返回兴福寺参观。 兴元寺是在奈良的老城区，如果不是对世界遗产过分执着的话，一般不会有人来这里。兴元寺应该是奈良的世界遗产中占地面积最小的一个寺庙了，除了四周的围墙外，也就剩一个上了年代的大殿了，不过这个大殿很有特点，是攒尖顶构造。像这种攒尖顶的构造，一般出现在亭台楼阁，寺庙的主殿修成这样的我还是第一次见。 在兴元寺里还建有一个博物馆，包含在门票中，展出的是与寺庙有关的一些展品，不过里面并没有什么太过珍贵的文物。 参观完兴元寺，我重新返回了兴福寺。 兴福寺正处于大维修中，不知道是原本就没有外墙，还是外墙在大修中被拆除了，导致寺庙中所有的建筑都暴露在阳光之下，供游客随意参观，这点颇让人意外。 尽管兴福寺没有外墙，但兴福寺的规模相比兴元寺要大太多了，光暴露在外的建筑就有十数座之多，其中还不乏一些国宝级建筑。除了这些透着沧桑的古建筑外，寺庙附近草坪上的梅花鹿也成了旅游的一大看点。我从没有想过梅花鹿可以肆意地养在城市的草坪上，还能和人相处得这么和谐，人与自然在这里得到了完美的诠释。 接下来就该去东大寺了，尽管东大寺据称是世界上最大的木构古建筑，有一千二百多年的历史，但由于我今天逛了好几个寺庙已经审美疲劳，所以在去的路上已经没什么心劲儿了，完全成了打卡般的走过场，直到我看到东大寺的门楼——崭新的牌匾上的字体大华严寺苍劲有力，悬挂在处处透露出古老的双层门楼上显得难免有些突兀，而门楼两侧的哼哈二将让我直接张大了嘴巴——其巨大的木质雕刻那叫一个栩栩如生，堪称完美杰作。 穿过门楼继续向前，左侧便是东大寺的宝物馆，对寺庙的宝物馆已经极度失望的我，犹豫了片刻便继续向前走，不多时，售票点出现了。买过门票后进入其中，一栋可以用庞大来形容的古建筑出现在眼前——简直是太震撼了，我从来没想到榫卯结构的古建筑可以建造到如此程度——之前我一直觉得故宫的金銮殿是榫卯结构的集大成者，不会有其他古建筑能与之媲美，没想到我还是井底之蛙了，原来世界上最大的榫卯结构的古建筑是在日本，而且如果硬要比较的话，带给我的震撼程度比我之前看到的任何一栋古建筑都要剧烈太多。 双层的歇山顶建筑有明显的日本风格，其建筑本身榫卯结构重重叠叠，让我为之叹服。 通往殿内的大门巨大到难以想象，尤其是站在大门口向上看，我真的是给跪了。至于大殿中巨大的佛像，用脚指头都能想象出是何等的让人顶礼拜膜。不过让我有些诧异的是，大殿里总共供奉的三尊大佛完全不是一个风格——主佛盘坐的卢舍那大佛是青铜造像；左侧是一个像是守护神般的站立着的木质佛像；右侧看上去则像是中国寺庙中经常出现的镀金泥塑佛像。 殿内逛一圈也就几分钟的事，但我却徘徊半天舍不得走，在殿内这里看看，那里瞧瞧，对东大寺主殿是由衷地倾佩。在殿内绕了数圈后，我是时候该去看看东大寺另一个主要建筑——二月堂了。东大寺二月堂位于主殿的东侧，看上去也是一栋古老的双层木构建筑，不过相比于主殿要逊色得多，尤其是第一眼看上去的视觉效果，差了N个档次。不过细看会发现，二月堂的门庭上悬挂了许多古时的彩绘画，颇为有趣，虽然由于风吹日晒丢失了一些颜色，但对僧人生动形象的人物刻画简直是入木三分，让我啧啧称奇。 从东大寺二月堂沿着奈良公园的步道穿过到处是梅花鹿的若草山后，便来到了春日大社。春日大社是奈良的世界遗产中唯一的一个日本神社，是在768年奈良建都之时，为了守护平城京及祈祷国家昌盛而建。社内供奉的神明包括武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命和比卖神，其中武瓮槌命传说是乘鹿而来，所以在奈良公园才得以有这么多散养的梅花鹿。 春日大社除了本身的历史背景外，社内的吊灯笼和石灯笼也相当出名。 春日大社是可以买门票进去参拜的，但由于我到的时候天色已经不早了，售票处已经关门了。不过春日大社的大门是完全敞开的，就算不进去，也基本能看个大概。 春日大社是我奈良之行的最后一站，本应该松一口气的我心情却复杂万分，因为奈良之后，明天再去大阪的环球国际影城玩一天，我的日本之行就彻底宣告结束了，而我也是第一次对一个国家如此的留恋，似乎有种一直想逛下去的欲望，不由很是不舍，甚至于坐在返回大阪的火车上，都死命地盯着已经灯火通明的窗外看去…… 第三十章 日本环球影城日本最知名的国际级的主题公园有两个：第一个是位于东京的迪士尼乐园，第二个就是位于大阪的日本环球影城。迪士尼乐园在国内游客中的知名度是最高的，也是最火热的，老少皆宜，适合各年龄阶层，而我这次的行程之所以放弃迪士尼乐园而选择日本环球影城，是因为我对迪士尼乐园的印象并不怎么好，起码国内的两个迪士尼乐园带给我的感受就是不过如此：香港有两个主题公园，一个是香港海洋公园，另一个就是迪士尼乐园了。我先去的是香港海洋公园，是没有选择权被迫跟着去的——当时是跟着几个香港本地人去玩的，他们都表示香港迪士尼很小儿科，不好玩，要去就去香港海洋公园，在少数服从多数原则下的我脸黑了一路，被迫玩了香港海洋公园，事实证明，香港海洋公园不管从规模还是娱乐项目上，都是远高于香港迪士尼的。好吧，再来说香港迪士尼乐园，我是在去过香港海洋公园几年后怀着极大的热情专门绕路去的香港迪士尼乐园，进去才发现里面是真的小，反正不玩项目的话溜一圈很快就完了，而且香港迪士尼的项目更偏向于亲子游，适合儿童看的表演类的节目居多，刺激性的项目很少，就算有，也是普通的那种。至于上海的迪士尼乐园，是在2016年的6月才开园，按道理来讲，作为世界级的游乐园，举世瞩目的上海迪士尼乐园应该后发制人，应该会建有达到世界级的顶尖娱乐项目，但事实并没有，最刺激的项目创极速光轮其实也不过尔尔（并不是说不刺激，而是相比于其他游乐园的过山车来讲，它是很普通的），只能说外表炫酷，让人眼前一亮，视觉效果更具冲击力，仅此而已了。不过如果能了解迪士尼文化的话，就应该明白，迪士尼主打的就是亲子路线，老少皆宜，走的就不是刺激路线，所以作为朝气蓬勃的青少年，尤其像我一样追求刺激的人来说，去主题乐园的话迪士尼乐园就不是必须的选项了。再来说一下环球影城。除了大家知道的现在在建而即将开园的北京环球影城，我去过的只有一个，就是位于新加坡的环球影城。新加坡的环球影城给我的感觉和香港的迪士尼一样，不过尔尔，也就是一个可能有着企业文化的游乐场罢了，其游玩的项目也并没有什么记忆点，当然也不像香港的迪士尼那样有太多槽点（太多小孩子过家家般的演出，直接把我看睡了）。而我此次之行之所以最终选择日本的环球影城，是居于国内网友对东京迪士尼和日本环球影城的评价：追求刺激就去日本环球影城，亲子、情侣的话就去迪士尼乐园。作为一个单身狗的我，对迪士尼还能有什么期待呢？我原本就是抱着在日本最后一日、以休闲娱乐为目的的态度规划着去日本环球影城的，但经历了富士急乐园和长岛乐园后，我对日本的游乐场越来越期待了，凭着日本人做事严谨的态度，日本的环球影城会不会带给我不一样的感受呢？ 答案是：会。日本的环球影城同样没有像富士急乐园和长岛乐园那样世界级的刺激项目，毕竟日本环球影城也有自己的主题文化，是以国际知名的电影为主题的游乐场，所以很多项目都是4D、5D的电影体验，不过实话实说，这种体验绝对是在世界顶尖的行列，可以看出放映的每一个影片不管是场景布置，还是使用的设备，都非常用心，很是精良。举个例子，其中有个娱乐项目使用的是VR眼镜，一看就是高档货，而国内大部分游乐场（我真的想说全部，但毕竟国内游乐场太多，全部有点儿太盲目）别说是VR眼镜了，就是普通的3D镜片一看就是劣质品，敷衍游客的态度可见一斑。由于我并没有做关于日本环球影城的游玩攻略，所以我只知道有额外花钱购买的快速券，并不知道在日本环球影城里还有免费发放的快通券，好在我进的环球影城较早，所以在遇到发放快通券的亭子后，在工作人员的帮助下，还算是幸运地拿到了一个游玩项目的快通券。发放的免费快通券包含了环球影城的几个热门项目，但是就算是来的早，每个人也只能拿一张，也就是只能领取一个项目的快通券，其中最热门的就是哈利波特的禁忌之旅，是建在霍格沃茨城堡里的过山车，只能说哈利波特的滤镜太重，过山车本身并没有太多新意。另外说一下，哈利波特魔法世界这个主题区域跟环球影城的其他主题片区不同，进入这个区域是需要领取通行券的，但如果不是节假日，一般都能免费领到通行券，通行券上写有可以进入的时间，进入后什么时间出来就没人管了。 环球影城刺激类项目主要分布在好莱坞片区，虽然今天是非节假日，但环球影城的人流也是相当可观的。但让我惊喜的是，单身狗在这里很有优势，因为几乎每个项目都专门设有单人通道，如果在单人通道排项目的话，会比普通通道至少要快一倍，简直就是环球影城里的一个BUG。在游玩了一遍刺激项目后，我进入了一个看电影的剧院。让我意外的是，放映的是恐怖片，就算我不懂日语，我都明显能感受到所传达的恐怖气息。而随后进去的第二个放映厅，放映的依然是恐怖片——贞子，这部恐怖片是结合了现场真人场景表演，演了几分钟后，就在大家的尖叫声中，被工作人员引导着快速离开了放映室，而这并没有完全结束，紧接着就是迷宫般的室外逃生，各种怪兽从天而降，效果真的没话说，跟着一群日本游客跑来跑去，感觉棒极了。而我也后知后觉地明白，原来日本环球影城这段时间正在搞万圣节的主题活动，怪不得路上遇到过扮鬼的游客。 除了放映的恐怖电影外，还有三个主题的鬼屋，一个是艾伯特酒店，这个鬼屋是需要另外付费购买的，购票形式类似于富士急乐园的精神病医院，我知道有这个项目的时候通行券早卖完了。据说这是一个沉浸式体验的鬼屋，不懂日语的话体验并不好。另外两个则是无声幽灵船和恰吉的疯狂医院，其中恰吉的疯狂医院是排队项目，直接排队就能玩，而幽灵船是需要在景区里提前抢免费通行券的，如果没有抢到，则是进不去的，而我压根就不知道这回事，所以当我打算排队的时候，直接被工作人员请了出去，走进了紧挨着的恰吉的疯狂医院的排队队伍。先来说疯病医院，应该是富士急乐园的精神病医院的缩小版，真人扮的鬼很多，一个人进去的话胆子不是足够大真被吓得不轻。再来说幽灵船，本来我是进不去的，但疯病医院的出口和幽灵船的入口紧挨着，当时正好下起了小雨，而且天色已经完全黑了下来，我看附近也并没有什么工作人员，不由趁大家不备，溜进了幽灵船里。幽灵船由于是需要用通行券的，所以游客本身就不多，自然体验感就会上升一个档次。幽灵船设定的场景是海底沉船，不时有幽灵般的真人扮鬼者飘出来，反正里面是尖叫声不断，而我还很幸运捡到了一个日本游客吓得扔掉的伞，让我接下来在环球影城里不至于淋雨，那感觉就像是天上掉馅饼。在尖叫声中结束了我的环球影城之旅，眼看还有时间，我想到了青旅给我发放的免费的阿倍野海阔天空展望台的兑换券，心里想着反正阿倍野海阔天空展望台就在天王寺站，不如回去的路上顺道去一探究竟。阿倍野海阔天空展望台的售票处，现场购买门票的价格确实是一千五百日元，而使用青旅给我兑换券，确实是可以免费兑换一张门票，我在欣喜之余，乘坐电梯兴高采烈地上了阿倍野大厦的六十层。 让我讶异的是，阿倍野海阔天空展望台竟然是日本的第一高楼，达到了三百米整，而观景台是在288米的位置。一开始我还有点儿疑惑，日本最高的建筑不是位于东京的晴空塔吗？是的，没错，但是晴空塔的构造是塔，而不是大楼。 阿倍野海阔天空展望台设有一个餐厅，如果在这里吃饭，一定会很浪漫，对于我这种穷游者来说，也就只能看看。欣赏完大阪的夜景后，我有些意犹未尽，没想到我和阿倍野海阔天空展望台的缘分不止于此，竟还有后续。返回青旅后，房间里新来了一个国内的游客，由于明天一早赶飞机，所以青旅送的阿倍野海阔天空展望台的门票只能作废掉了，于是乎，顺水人情之下，我于第二天一早再次来到了阿倍野海阔天空展望台。由于我也要赶飞机，所以我是在阿倍野海阔天空展望台开门的第一时间抵达的，以至于展望台上还没有什么游客，趁着此时光线正好，让我自拍了一张完美的剪影，而我的日本之行也画上了完美的句号。 日本之行的结束是我韩国之行的开始，因为我买的机票是从大阪到济州岛的，所以我的下一篇游记是韩国！
