2017-05-15
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作者：大漠西风
抬头仰望蓝天，深邃而悠远－在那蓝天之外，世界屋脊的屋脊，高耸入云的珠穆朗玛峰在太阳之下闪闪发光，君临天下俯视着芸芸众生，不言不语。每日里忙的焦头烂额的我偶有闲暇便坐在窗前静静的想：雪山之巅在落日的余晖中是否展现金色的光芒？峰顶的旗云是否正呼拉拉作响？山上的雪莲花是否拼命的绽放？一只小毛驴时不时闯入我的梦里来，在亘古洪荒中肆意的奔跑……我的前生是否就是一只自由自在的藏野驴，今生失落在这光怪陆离的凡尘？这种奇怪的想法，一直折磨我很多年，直到我踏上这片神奇的土地，云端的高原。拉萨的阳光依然灿烂，布达拉宫依然金碧辉煌，大昭寺门前依然是此起彼伏磕长头虔诚的人们。深吸一口气，空气中弥漫的依然是酥油茶和桑烟浑合的香味，外加一丝格桑花香，不，这是信仰的味道。去年沿着川藏线进西藏，拉萨是终点；今年去阿里，拉萨是起点。一站在岗巴拉山口，浓浓淡淡星星点点的云层覆盖着整个天空，阳光从云层的缝隙中洒落下来，洒在幽静的羊卓雍湖的湖面上，湖水呈现出深浅不一奇幻般的蓝色：浅蓝、深蓝、孔雀蓝、宝石蓝，是如此地深邃，夺人魂魄。一缕阳光正打在山脚下的油菜花田里，金灿灿的，与幽蓝的湖水相映，湖光山色煞是好看。延着狭长而蜿蜒的公路，绕着羊湖转了大半圈，湖水展现她不同的色彩，时而碧波荡漾，时而光滑如镜。大家正惊叹不已，我们的座驾停在一片湿地旁。哇，绿油油的草地上，铺满一种黄色的小花，零星点缀着一汪又汪的湖水，一直延伸到湖边。一位白衣红裙的游客，高举的黄色丝巾迎风招展，一只野鸭正展翅从她的头顶掠过。更远处，湖水映着蓝天白云和黄绿相间的远山。真是一幅唯美的画卷。顺着318国道一路西行，日喀则谷地是一片丰收的景象。金黄的青稞随风摇曳，一垛又一垛收割好的青稞随意的堆砌在田野里，田地里满是忙碌的人们，孩子们欢快的笑声弥漫在风中，好一派悠闲的田园风光。二过了定日县城，以往那令人崩溃的搓板路如今已是平整的盘山公路，但山路奇险，全是180度的大转弯。越爬越高，已在茫茫的荒原之上，枯黄的衰草在阳光下黄灿灿的铺满群山，阳光洒不到的地方隐隐泛着山体的黑色，广袤的群山延绵不绝，零星的雪山在白云边若隐若现，，一缕缕白云仿佛触手可及。辽阔才显壮美！除了马达的轰鸣，呼啸的风声，司机师傅次旦罗布若有若无的诵经声，我甚至能听到自己怦怦的心跳声:期待中的世界第一高峰珠穆朗玛峰就在山的另一面。圣母珠峰，我来了！站在久乌拉山口，我突然泪流满面：湛蓝的天空下，一排雪山排山倒海般的耸立在群山之巅！气势如此磅礴，以至于任何语言都显得苍白无力，我能想到的形容词，什么雄伟，什么雄浑啦，都无法形容他的万一！这是震撼心灵的宏大之美：四峰连线，从左至右，它们分别是的马卡鲁峰（8463米NO 5）、洛子峰（8516米NO 4）和卓奥友峰（8210米NO 6），中间那座高高在上的，云层遮住半个身子的正是群山之王珠穆朗玛峰（8844米NO 1）。久乌拉山口是最牛的观景台，全球总共14座超过8000米的山峰，这里就能看到4座。望着眼前的喜马拉雅群峰，所有的车马劳顿都是值得的，所有的烦恼悲愁都烟消云散。呆立了好久，一声高亢而悠远的呼喊惊醒了我，那是藏族同胞在洒龙达，漫天飞舞的龙达带着他们的祝福洒落在山坡之上，虔诚的人们在歌颂他们心中的圣母。我何尝不是一名朝圣者，三十年的魂牵梦萦的梦想，今日终于得见梦中的真容。在藏族朋友的帮助下，挂上一条写下亲人名字的经幡，希望在喜马拉雅的劲风中，每摇动一次，都能献上我们最诚挚的颂歌，圣母珠峰会保佑我们平平安安的。对着珠峰虔诚的双手合十，心中默念六字真言““唵嘛呢叭咪吽”。五色经幡在风中烈烈作响，那是我们的颂歌。突然之间，半遮着珠峰的云层，四散开来，圣母珠峰敞开她的胸怀，巨型金字塔的身躯昂首天外，似乎在接受周围的群峰的朝拜。凝视良久，通体洁白的珠峰，是那般圣洁与空灵，又是如此的静谧。我恍然大悟，珠穆朗玛峰不仅在于她是世界之绝顶，更在于她的风度，母仪天下慈悲为怀的气度，让世世代代生长在您脚下的藏民对您如此虔诚，视您为圣母。当清晨第一缕阳光洒在珠峰峰的时候，被高反折磨得精疲力尽的我已在瑟瑟寒风中期待了好久。因为站立的角度问题，只能看到金色的光线延着东侧的山脊在缓慢的下移，晶莹的珠峰镀上了一层眩目的金边。珠峰前面的强策峰（7543 NO 45）的峰顶渐渐的染上了红色，红色在慢慢的扩大，颜色也越来越深。忽然之间，阳光就洒满了强策峰的东坡，耀眼金色流动的山坡，映照着身后高耸的镀了金边圣洁的雪峰。黑色的裸露岩石，与白色、金色、黄色、红色的冰川和冰墙以及略显发白的天空，在这静寂的清晨，大自然用他的调色板把珠峰描绘成雪域仙境。五色经幡下，所有的人都屏住呼吸，虔诚的膜拜。三越往西越西藏。喜马拉雅山一路伴我西行。进入希夏邦马草原，苍凉而空旷，一望无际的枯黄，阳光下泛出一丝暖黄。一只狼在孤独的觅食，远远的发现了我们，正仓皇的奔逃。没有一丝风，更没有一丝人迹，我们仿佛走到了世界的边缘。巍峨的希夏邦马群峰（8012 NO 14）耸立在草原的尽头，映入眼帘的一长溜雪山仿佛是即将出征等待检阅的将士，洁白的云朵环绕着皑皑白雪覆盖的雪峰，根本分不清哪是雪峰哪是白云，湛蓝的佩枯措倒映着群峰寂静无声。清晨出了仲巴县城，忽然我们驶入一片荒漠之中，寸草不出的沙丘上覆盖着一层薄薄的雪，波浪般此起彼伏直延伸到远方。一条小河弯弯曲曲在沙丘后若隐若现，绸缎般的泛着深蓝，那正是马泉河，著名的雅鲁藏布江的源头。更远处，晨雾如清纱般笼罩着杰马央宗冰川，如梦似幻。在喜马拉雅的南面，是木斯塘地区，木斯塘是尼泊尔境内最后一个自治王国，也是目前唯一完整保留传统藏传文化原貌的地区。木斯塘深藏于喜马拉雅山脉的隐秘之地，被称为"喜马拉雅的宝石"。两座著名的8000米级高峰——道拉吉里峰（8167米NO 7）和安纳布尔纳峰（8091米NO 10）赫然耸立，如门神一般伫立在木斯塘山谷的两侧，正是这两座山峰阻挡了来自印度洋的暖湿气流，造成此地如此干热，风沙肆虐使得仲巴县几度搬迁。四阿里，我来了。穿越千山万水，历经千辛万苦，我来看你来了！曾经梦里都那么遥远的阿里，如今已近在眼前了。翻过马攸木拉山口就进入了阿里地区了。在西藏，每一座山口都带有“拉”，在藏语里表示对神灵的敬畏。在藏人心目中，每一座山、每一条河都是神灵的居所，只有神灵的庇护，人们才能在这严酷的自然环境中繁衍生息。圣湖玛旁雍措，如此的空灵缥缈，一只黑颈鹤从云层下低低的掠过，云影和光影在深蓝的湖面缓缓的移动。这蓝让人说不出的安祥，仿佛回到母亲的怀抱般温暖。远远的，一行转湖人在湖边默默的行走。转个弯，来到鬼湖拉昂措。冷风扑面而来，我禁不住打了个哆嗦，好冷。墨一般汹涌的波涛不断击打着沙滩，发出隆隆的响声。脚下沙滩寸草不生，空旷而死寂。同在纳木那尼峰下，一脉相连的两个湖，风景竟如此的迥异，难道湖泊山川天地万物以及人的命运，真的有神明在冥冥中左右？神山岗仁波齐外形有如巨大的金字塔，四周有八瓣莲花状的群峰护绕，雪峰洁白晶莹，佛法无边的卍字符在阳光照射下烁烁生辉，更显神秘与威严。一面巨大的旗云迎风招展，那是神灵的炊烟。虽然他的海拔并不比纳木那尼峰高，但他却拥有王者之气，威风凛凛犹如群山之王。岗仁波齐，是佛教、苯教、印度教、耆那教将他视为世界的中心。在他的周围，有四条大河由此发源，流向东、南、西、北四方。流向东方的是马泉河（下游为雅鲁藏布江，进入印度叫布拉马普特拉河）；流向南方的是孔雀河（下游为恒河）；流向西方的是象泉河（下游为苏特累季河）；流向北方的是狮泉河（下游为印度河）。称他为千山之祖万水之源确是实至名归。很难想象，这几条养育了下游数十亿芸芸众生的江河源头，就拥挤在仅1.3万平方公里这么狭小的一片湖盆中，由东南西北四个方向蜿蜒而去，用科学理论去解释，觉得都是很牵强的。在藏民们看来，神山是至高无尚的，是众神之神，是普度众生佛祖的化身。传说绕着岗仁波齐转一圈，可洗去一生的罪孽。我自认少时年少轻狂，虽无大恶，但有意无意中伤害过许多人。包括父母亲人（越是亲近的人伤害越深），但他们包容了我这叛逆的少年。殊不知父母双亲就是活着的佛，孝敬他们胜过多少烧香拜佛。等我也为人父时，方才体会到父母的养育深恩，但时光不能倒流，只能将这深深的愧疚藏在心里。但愿转山能消除我此生的业障，在来世的轮回中做个孝敬的子女。次日一早，吃过早饭，伴着朝阳我们一行人踏上无数朝圣者走过的转山之路。这佛光闪闪的高原，是多少游子魂思神往的灵魂归所，一路上各色服饰各种语言大聚会，有背着孩子虔诚的藏族同胞，有逆时针转山的苯教信徒，有骑着耗牛慢慢悠悠的印度教徒，有高鼻梁蓝眼睛背着硕大登山包的老外。一句简单的“扎西得勒”，一个轻轻的微笑，就能迅速拉近人们之间的关系，有藏族同胞甚至喊我一起分享他们的美食，就好象是几十年的朋友，生长在城市里的我反而对这种淳朴有点陌生了。虽然他们的脸庞黝黑，但眼神清澈而坚定。额头有叩长头磨出来厚厚的茧子，那是信仰的痕迹。经幡广场上，一面硕大的经幡在风中烈烈作响，那是向神山祈福，祈求神山庇护众生。抬头仰望，神山雪线棱角分明高高在上，那个巨大的卍字符犹如刀刻斧劈上去的，他那强大的气场让人不敢直视。同样的仰望，岗仁波齐是那般的冷峻与威严。假如珠峰是母亲，悲悯而慈爱；那么岗仁波齐更象是一位严厉的父亲，让人敬畏。有慈悲之心，人类才能博爱；有敬畏之心，人们方不敢做恶。这何尝不是佛的两面，惩恶方能扬善。第一天的转山，除了海拔高有点气喘之外，似乎是闲庭信步。冬日里的阳光象佛的手一般温暖，行走在山谷中，两侧的悬崖林立，一条小溪静静的流淌。只要有经幡和玛尼堆的地方，抬头即可仰望神山，免不了要颂读一番六字真言。傍晚时分，我们抵达了休息地止热寺，与白雪皑皑的正面相比神山的背面基本没有雪，刀削一般的好似一面巨大的墙体，零星几条从山顶垂下的冰川（南坡白雪皑皑而北坡无雪，这本身就用科学无法解释）。山顶飘荡的云彩在夕阳的余辉里散发着奇异的光芒。在这幽暗的夜幕里，更显庄严和神圣。一夜无话，第二天天还未亮，我们早早吃过早饭（也就是一桶方便面而已）就出发了。跟随一波又一波转山的人们，深一脚浅一脚摸黑走上转山道。在这连续拔高的山路，借着微弱的手电光，我甚至偏离了路线，正揣揣不安之际，远远看到一溜灯光－－那是转山的人群，然后我小心翼翼的试着调整线路。天黑谁也看不清谁的脸，只听到他们在喃喃的念动经言文，忽然之间我因为惊吓而剧烈跳动的心一片清明。当第一缕微光打到天边，我们已跋涉超过三个小时了，快到卓玛拉山口了。遥望神山，神山隐隐约约露出半个身子，依然那般威严。我试图快速登上山口，希望在那拍到雄伟神山的日出（其实在山口是看不到神山的），企图奔跑加快速度，刚跑了不过二三十米的样子，肺部就象爆炸般难受，大口大口的喘气－－我忘记了海拔已到5600米了。就这样，日出时分，我既没有赶到山口，也没看到神山日出。不过神山东侧的护卫峰（似乎叫仙乃日，我不确定）的峰顶积雪在阳光照耀下也绚丽无比，流光异彩甚是漂亮。终于一步一喘的龟速的爬上卓玛拉山口，哇，扑天盖地的经幡在狂风中乞福众神。有两队藏民在挂经幡，一位头发花白的老婆婆在这寒冷的凌晨，在这冰冷的石板上，原地叩长头！根本无视这能把人吹倒的狂风。顿时我感动的一塌糊涂：信仰真是伟大，那是他们生命的全部意义！面向神山方向遥遥叩拜，颂读数十遍六字真言，抓紧时间下山，由于衣衫单薄，狂风中几乎快冻僵了。走不多远，有一个冰雪覆盖的小湖，名字意味深长－－慈悲湖，是啊，能一路走到这的人，都用自己的方式向佛祖或吟唱或忏悔或乞福，佛祖会保佑的，是曰：慈悲。狂风呼啸，逆风而行的我吹得脑门生痛，顺手一摸冰冷冰冷的，遮阳帽根本不能保暖，只好把围脖套在帽子上，不然失温就麻烦了。内衣几乎湿透了，如此大的风，休息三分钟就可能感冒－－高原失温和感冒诱发的肺水肿是两大致死的原因。于是剩余的20多公里，我一口气没歇，崩溃啊：一个小小的缓上坡，都需要咬牙费老大劲，而在平常这种坡基本是无视的。正在双手撑着登山杖喘息之际，几声清脆的木板着地滑动的声音传来，山脚边转过一位叩等身长头的老年出现在眼前，花白的胡须迎风飘摆，衣着褴褛却精神矍铄。我惊呆了：我们走路尚且已近崩溃，感同身受他们体能早已超越极限。是什么在支撑着他们？是信仰！就如同我手里撑着的登山杖，没有这登山杖，我怕早已烂泥般瘫倒在地上了。在这荒原之上，神山之下，生命之禁区，精疲力竭之时，不禁提出那人生的终极拷问：人为何来到这世上？我等愚人，每日里在红尘中苦苦挣扎，在各种欲望牵引下，奔波于名利场中勾心斗角尔虞我诈，烦心之事数不胜数。根本没有闲暇时光来倾听来自灵魂深处的拷问。生儿育女是终极目的吗？不是。争名夺利最终权倾天下？眼见他起高楼眼见他楼塌了，肯定不是。巧取豪夺，富有四海？人的欲望无穷无尽，因为贪婪多少人走上穷图末路，自然不是。此曰：欲大烦恼盛。人与动物之根本区别在于：灵魂。佛曰：众生皆平等。但畜生、人、佛之不同，在于灵魂之不同。也许我等众生生来卑微，但生命来到这世间，自然是在谢幕之时比开幕之初灵魂更高尚（稻盛和夫语），从这点上说，人生岂不是一场修炼，磨炼我等心性的过程，经“身似菩提树，心似明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃”的克制自己的欲望诱惑，我等凡胎自不指望立地成佛，但我相信，如此往复在六道中轮回，高贵的灵魂自然离佛更近一步。出了山口，遥望塔尔钦近在咫尺，却仿佛永远也走不到，只有咬着牙坚持，人生之路何尝不是如此，即然选择了远方，就要义无反顾！夕阳下，一对青年情侣相互搀扶，女孩时不时抓着男孩的胳膊弓着腰大口大口喘气，男孩目光散乱似也近乎崩溃，但依然在鼓励那女孩。那一幕，成为神山之下最温情的一刻。五带着转山的满足和喜悦，延着新藏公路再次往西。忽然之间，我们进入一片万古洪荒之中，魔幻般的土林呈现在眼前。有的如千年古堡，有的如万马奔腾，有的如望夫归来的娇娘，有的如整装待发的战士，千奇百怪不一而足。这里曾经是一座方圆百里的湖泊，时空穿梭，沟壑纵横间一道道水平线，那是湖面切割的痕迹，更是岁月雕琢的印记，仿佛一本巨大的书页，蕴藏着久远历史之奥秘。远处一长溜雪山耸立在云端，那著名的卡美特峰（7756米NO 29）圆弧形的山体，矗立在一道非常平整的冰雪平台正中，好似一座雄伟的神殿分外引人注目。穿行在犹如魅影的土林中，不由赞叹大自然之鬼斧神工。古格古堡在一片土林中拔地而起，雄伟的城垣和零星的庙宇,山坡上蜂巢似的密布着洞窟层层叠叠，空寂的山谷有种说不出的悲壮与苍凉，夕阳下古堡呈现出一抹浅黄，更显肃穆与神秘。这里曾经是象雄王朝和古格王朝的故都，鼎盛时期拥有数十万人口甲兵十万，而今札达县2万4千平方公里的土地上人口不足1万人。更为神秘的是一夜之间，王公贵族被屠杀殆尽，弃尸藏尸洞中，其它人不知所踪，如同大漠风沙般消失在茫茫的历史的虚空中。三百年沓无人迹，似乎凭空从地球上抹去了，三百年风霜雪雨恢宏的建筑已然碎成一堆黄土瓦砾，三百年沧海桑田当年人声鼎沸如今只有象泉河静静的流淌。就连距古格3公里的札不让村的村民也是后来迁徙而来的，没有人知道在这莽莽阿里高原深处竟然孕育过如此灿烂的文明。直到意大利著名藏学家杜奇教授上世纪30年代发现了古格王朝，它才被世人所注目。进入山脚下佛殿，这是古格王朝保存尚好的建筑。浓郁的纯静极乐气息扑面而来，一缕阳光从天窗倾泻在斑驳的壁画上，好似穿越历史的图腾。那近似血的红艳是古格时代的主色调，历经数百年的风霜，依然光彩夺目。色彩之瑰丽用笔之巧妙画风之迥异，真让人叹为观止。拾阶而上，穿过幽暗的隧道直达山顶。这是曾经是古格王朝的政治中心国王的宫殿，残垣断壁间无声的诉说着凄凉的故事。远处是崇山峻岭，视线极为开阔，脚下是星罗棋布的洞窟和庙宇，整个布局是如此严谨，防御是如此周密，只有通过密道进入王宫更是一夫当关万夫莫开的险峻。但就是这样严谨的布防，居然一夜之间即被攻破，就这样消失在滚滚的历史的长河中，连一丝浪花也不曾留下。谜一般的古格令人倍加伤感。一位日本老人，经常梦见自己是一位战死沙场的武士，于是他遍走世界各地，寻找他的前世。直到有一天，他来到这阿里荒原，在古格山脚下放声痛哭，梦里的战场是那般的熟悉，他认定这是他拼尽最后一丝力气流尽最后一滴血的故国。冥冥中似乎一切都是注定的。假如没有轮回，又何来一见如故之说？那来自远古的呼唤，那雪山峡谷冰川湖泊，那佛光闪闪的高原，那隔世的熟悉与陌生，吸引着一批又一批的旅者，来探寻这生命中最遥远的记忆。六我们没有去阿里，返身再次回到神山圣湖区，再次接受神山的洗礼，感受他那佛祖的威严与慈悲。当朝阳洒满金色的大地，纳木那尼峰斧切一般的东壁更是光芒万丈。撇开新藏公路，驶入的真正意义上的藏北无人区，穿行在冈底斯山脉的峡谷之中，大伙透过车窗极目搜寻传说中冈底斯之王野耗牛。只有在清晨它们才在这峡谷溪流中饮水，方能觅得它们的身影，其它时候它们藏匿在这茫茫群山中，据说它们体形庞大力大无比，足以顶翻一辆越野车。一路上只看到几只身手矫健的盘羊在悬崖绝壁上奔腾跳跃，几只憨态可掬胖嘟嘟的旱獭人立在山坡上忽然间又不见踪影。正感叹间三只硕大的野耗牛已进入视野：三百米外的野耗牛正在饮水，犹如身披黑色重铠的武士威风八面，其中一只一动也不动，似乎在顿悟着牛生又或是感叹生存之玄妙。不顾师傅的警告，我已风一般蹿了出去，野耗牛敌视了几秒，然后绝尘而去，只剩下我一人在风中悻悻不已。幸亏没有穿红色冲锋衣，真要来场斗牛赛，小命可能就丢在这弯刀般牛角之下了。满目荒凉，车行数百公里，不见一丝人迹，仿佛在月球般死寂。极目四望，这哪里有路，只有一条车辙印，时而分开并行，时而合尔为一，在起伏不平的丘陵间若有若无的直通向远方，狂风撕扯着低矮的衰草，扬起阵阵的沙尘。路旁时不时有风干的牛羊的尸骸擦肩而过（狼群居然绝迹了？），时时提醒人们这是苦寒之地生命禁区。“快看”师傅指着前面说。一缕烟尘腾空而起，在天与地之间徘徊，久久不散。车箱内原本昏昏欲睡的我们立刻骚动起来，越驶越近，才发现是一群藏野驴在奔跑，在这片狂野大地上，能翱翔于天空，奔走于荒野，游动于湖泊的生灵都不禁让人产生敬畏。明晃晃的太阳照耀着孤寂的金色荒原，全身棕褐色花纹肚皮花白形似野马的藏野驴，排着整齐的长队，头颅高昂鬃毛飞扬，四蹄如雪撒欢的兀自奔跑，霎时间死寂的荒原充满了生机与活力，藏北高原的精灵是那般孤傲，仿佛在告诉我们它们才是这里的真正主人。马达轰鸣中，与高原的精灵们并驾齐驱，不服输的藏野驴更是加速狂奔，上演着一部车和驴的《速度与激情》，车箱内更是尖叫连连，狂呼不止。透过车窗，队末的一只小野驴忽然扭头挑衅般的望了我一眼，瞬间一股澎湃的力量击中狂呼中的我－－情景再现，这不正是梦中的那头小毛驴吗？短短今生一面镜，前世多少香火缘……我似乎幻化成那只小野驴，凝视着风烟滚滚越来越远的车中的另一个我，泪流满面。真实与虚幻交错，到底是小野驴梦到了我，还是我梦到小野驴，抑或是生死轮回时空倒转那隔世的呼唤？我的挚爱我的灵魂我的小野驴，清烟般漂漂荡荡融化在这无边的藏北高原。七在这浩瀚的无人区腹地，竟然是野生动物的天堂。成群结队的藏野驴、藏羚羊、黄羊在这里自由自在的游荡，最有趣的是高原精灵藏羚羊，根本不怕人，只是静静的盯着你，眼神中满是新奇与疑惑，不时在镜头前优雅的摆个poss，让人怜爱之心大起忍不住想亲近它，待你走到近前时才狂奔而去。当然这也要归功于当地的动物保护站。一部电影《可可西里》凶残的杀戮场景，唤起了多少人的良知，建起了以索南达杰为首的一大批动物保护站，为高原精灵撑起一片遮风挡雨的容身之所。假如不曾走过大北线，谁也不会相信这平均海拔超过5000的雪域高原上，人迹罕至的羌塘草原深处，竟然散落着篮宝石般大大小小近2000座湖泊，藏语里称湖为措，一措再措的视觉盛宴开始了。不必说阿果措（月亮湖）弯月般深篮的冷艳，仁青休布措洒满朝阳波光粼粼的水天一色，札日南木措的幽深缥缈，当穹措摄人心魄的明篮，达则措万鸟齐飞惊艳的勃勃生机，更不用说强固措（老鹰措）的清澈见底的通透，色林措云从海底升石从海底长诡异般的浩渺，巴木措刹那间呈现十数种篮的迷离魔幻。单单深藏闺中人未识的扎布耶措就足够惊艳，扎布耶措又称扎布耶茶卡，藏语中是盐湖的意思，他是世界第三大锂盐湖。因富含锂矿，湖水呈现出奇异的暗红，平滑如镜的湖中点缀着星星点点洁白的结晶盐，湖中央横着一道鲜红的洲渚，湖面倒映着圣洁的雪山。这遗世孤立的超凡脱俗，有种说不出的凄美。（需要多说两句：“匹夫无罪，怀璧其罪”，正是这蕴藏丰富的锂矿，引来无数贪心之人，在梦中都是那么遥远的天涯，如今已是机器轰鸣，终有一天这秘境中旷世之美会毁于一旦）当惹雍措，是最古老的苯教尊奉的圣湖，是她的乳汁哺育了古老的象雄文明，象雄古国的都城当惹琼宗就位于当惹雍措东面的群山之中，只是路途太过艰险，越野车也无法抵达，我们只好选择放弃。令人意外的是，在这超高海拔地区竟然也盛产青稞。据说在上古时期，达果山神为拯救世人，从堆龙寻找上好的种子而触怒众神，当达果千辛万苦逃到这文布地区时种子所剩无几，他把种子洒向大地，当惹雍措湖神用她的乳汁悉心浇灌，等青稞成熟在万民的欢呼声中夫妻二人幻化成达果神山和当惹雍措。所以这里的青稞糌粑是藏区中最甘甜的极品，这里的佑助之法最为灵验。达果七神山犹如七座白盔白甲的战神矗立在当惹雍措的湖畔，放射出万丈光芒，白云缠绕在他的脚下，雄鹰展翅翱翔在万米高空。当惹雍措宛如海市蜃楼般蜿蜒在神山脚下，寂静而湛篮，就像蓝莲花般幽然绽放在雪山深谷中。她的篮是那样的无邪那样的纯粹，几乎融化所有情感。坐在湖边清风抚面，看羊儿静静的吃草，牧民们悠闲的喝着酥油茶晒着太阳，听湖水轻轻拍打着水岸，任凭水声洗涤心灵。这一刻我已融化在这天光水色的篮色里，只愿世间风景千般万般熙攘过后，字里行间，人我两忘，相对无言。假如这是一部美丽的童话，我愿永远生活在这篮色的童话里，永远！出了文布南村，恋恋不舍的旌阳大姐说一定要在这村里开家客栈终老于此。藏族师傅介绍说，这里不允许外地人开客栈，除非你能嫁到这，旌阳大姐半晌才悠悠的说，要不让我家儿子入赘到文布南村吧。车厢内立刻就笑翻天了：她家儿子还在加拿大留学呢。哇，原来大伙都有此想法，看来大姐比我还疯狂呢。水是生命之源，更是上天的恩赐，每一滴水都有一颗玲珑心。对水说句话或者一个意念 ，水结晶会有不同的变化。比如对水说“谢谢”，水结晶结构对称晶莹剔透非常漂亮；而对水说“混蛋”，水结晶杂乱无章似乎有毁灭万物的力量。假如对水说“夫妻之爱”，水结晶是大结晶拥抱着小结晶，就象告诉人们在夫妻生活各自该扮演什么角色；对水说“家庭之爱”，水结晶是一层套着一层，似乎是告诉人们真正的家庭之爱是老幼不能分开的。（详见江本胜博士的《水知道答案》一书，博士做过几十万次的试验，书中有详尽的图片说明）水是心灵一的面镜子，你的意念是善水结晶就漂亮，你的意念是恶水结晶就杂乱无章。推而广之，人身体内70%是水，一个人内心整天都是善良的，他的身体一定是健康的，反之也同理。福祸无门总在心，作恶之可怕，不在被人发现而在于自己知道；行善之可嘉，不在于别人夸赞而在于安祥，平和安祥才是一个人的最大福报。最高的智慧来自于降伏自我的清净，愿世人放下执念，做慈悲祥和之人。八“辽阔的羌塘草原，在你不熟悉它时，它是如此那般荒凉；当你熟悉了它，它就变成你可爱的家乡……”这首羌塘古歌正是我此时的心情。粗犷豪放的土地给我们无尽的惊喜，神山圣湖洗涤了我们的心灵。感谢这古朴原始的荒原不仅赐于了我们脸上深深的高原红，更赐于我们清澈纯静的眼神，这是我们心灵的家园。当脚下的搓板路已悄然变成柏油路，我知道羌塘草原离我们越来越远了，心里莫名的忧伤，仿佛要离开挚爱的亲人远行一般。是啊，心若没有栖息的地方，到哪里都是在流浪（三毛语），只是我们人虽离开了，心却永远的留在这佛光闪闪的高原这充满神性的土地。当落日点燃满天的乌云我们刚刚踏入纳木措景区，迎着落日一路狂奔，在纳木措看火烧云是可遇不可求的事。大自然尽其所能将暖黄、金黄、玫瑰红、鲜红、青紫、曦橙各种颜色泼洒在碧蓝的天空，瑰丽的云彩一会幻化成火凤凰展翅欲飞，一会幻化成赤免马仰天长嘶，一会幻化成威风凛凛的天神斩妖除魔，真是变化成千。狂奔之际猛然意识到，这样飞驰到湖边是毫无意义的，不但看不到日落纳木措，就连这眼前的美景也会忽略，于是果断下车。人生莫不是如此，每天奔忙着，错过了日出和日落的壮观；在万家灯火的城市夜晚，错过了天上的繁星。放慢脚步等一等自己的灵魂吧，与灵魂相依倾听自己心底发出的声音，放慢脚步去发现这个世界无处不在的美。一轮红日西沉，漫天的晚霞舞动绚丽的纱巾，念青唐古拉峰隐藏在厚厚的云层后，唯有桑丹康桑峰在霞光中火焰般熊熊燃烧在东边的天际。光影作画，远处的地平线上，草地镀上了奇异的褐红色，在余晖的映照下反射出金色光芒。女汉子金勾缓缓举起手中的像机，幕天席地的金光中，那剪影就象高举火炬的自由女神像，时光定格在这永恒的瞬间。藏人的传统“马年转山羊年转湖”，今年乙未年正是羊年，转湖的人络绎不绝。他们穿着节日的盛装，一手摇动转经轮一手拨动佛珠，虔诚的走在扎西半岛的转经路上，不时有赤脚叩等身长头的匍匐前行，眼神中带有不可动摇的坚定与祥和。人生有八苦：生，老，病，死，爱别离，怨长久，求不得，放不下。时常感叹生命之无常，对未来不确定之事总要独自面对所以心怀恐惧。人有信仰，注定是一件幸福的事：当他们心有疑惑，可以捧着一颗虔诚的心，跪倒在佛祖的面前，向佛祖诉说，祈求指引，他相信，佛祖会听到他的心声，会给他一双看透迷雾的眼睛；当他们做出悔恨之事，也会来到佛祖的面前，诉说忏悔，祈求佛祖的原谅和内心的释然。无论快乐与痛苦都有人分享，让人心生无限羡慕。印度诗人泰戈尔说：有信仰的人是幸福的。九十五天的惊艳的朝觐之旅结束了，返回拉萨我特意去了趟哲蚌寺。依山而建的哲蚌寺，是达赖喇嘛的驻锡地。站在山脚下，哲蚌寺规模宏大，鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡，远望堆积在山坳里一堆雪白的大米，哲蚌寺藏语中为积米寺。每年藏历六月三十雪顿节，人山人海前来朝拜的人们，在这里等待晒佛活动。在第一缕曙光的辉映下，伴着凝重、庄严的法号声，巨幅用五彩丝绸织就的巨大释迦牟尼像徐徐展露出祥和的容颜，在山呼海啸般的欢呼声中赐福众生。温暖的阳光从措钦大殿的窗口倾泻下来，带着尘埃的光影，洒在摇着古老转经轮的老人们身上，恬淡的喇嘛们拨动着佛珠喃喃吟诵着经文，虔诚的藏民在缓缓的叩头，灿若星辰的酥油灯在时光中摇曳。那尊著名的强巴佛神态安祥，悲悯的注视着芸芸众生，藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师为这尊佛像亲自开光，故这尊佛像最为神通，在藏区香火最为鼎盛。没有所谓幸运或厄运，每件事情有因必有果。《三世因果经》开篇：“欲知前世，今生受者果，欲知后世果，今生做者因。”世间万物万事，唯有因果最为公平。即使以佛界“神通第一”著称的目犍连，也无法敌过宿世业障，被外道梵志以瓦石击死；而佛祖虽已圆满菩提，但由于夙业犹存，所以有木刺穿足、空钵而回等灾难。是曰：菩萨畏因，众生畏果。又曰：儒畏天命，修身以俟;佛惧因果，业不可逃。一个人可以不信佛，但不可以不信因果。因为不信佛，佛祖不会降罪伤害我们，所以信佛固然对人生有很大的助益，不信佛也不会产生不好的后果。但不信因果甚至逆因果而行，则后果不堪设想。因为“因果”是亘古今而不变的真理。大至国家兴衰，小至个人得失，追根究底，其中的一切过程，惟有“因果”二字才能予以说明。佛祖普度众生，窃以为我等凡人需断恶扬善，种善因得善果，常行菩萨道烦恼全解脱；种恶因得恶果，六道轮回中不得解脱。需知因果循环报应不爽，愿世人多行善事早日得脱苦海。十站在窗前，列车巨龙般风驰电掣在广袤的青藏高原上，圣洁的念青唐古拉峰、唐古拉山、各拉丹冬峰依次从车窗前闪过，长江源头沱沱河静静的流淌，这片净土依旧那般神秘那般虚无缥缈。为什么西藏吸引我们一而再再而三的踏上这片土地？是珠峰惊心动魄的日出，是神山岗仁波齐的飘动的经幡，是玛旁雍措母亲温暖的手，是当惹雍措湖边伸手就能摘下的云彩，是纳木措洗涤心灵的篮，是南迦巴瓦峰直刺苍穹的长茅，是雅鲁藏布澎湃的江水，是雪山上翱翔的雄鹰，是草原上飞奔的藏羚羊，是神灵聚焦的居所，是藏民无悔的信仰，是佛前那盏摇曳的酥油灯，是不能背叛的前世的盟约。感谢西藏天涯旅游户外俱乐部陈飞先生和王磊女士提供这次长途跋涉的机会，感谢次旦罗布、次仁札西和赵师傅精湛的驾驶技术，感谢一路同行的伙伴：旌阳大姐、金勾、索那、张总、邵帅、小璇子、小毛、殷莉莉、老徐、小超、老王一路上的关心照顾，短短15天的行程，我们结下了深厚的情谊。人说前世千百的回眸才换来今生的擦肩而过，前世我们是怎样的缘分，才能在神山圣湖中同行。一只藏野驴再次闯入我的梦里，带着我的心，在万古的洪荒中肆意的狂奔。
