2019-12-31
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作者：柯南粉
为期一月的日本之旅开始2016年的春天，我开启了第一次日本之旅，没想到7天的旅行让我彻底迷上了这个国家。之后的4年，我的旅游目的地只有日本 。2019年9月的我，暂时离开了职场。我终于可以从容得收拾行囊开启一场旅途，去领略日本秋季之美。我将从10月到12月，分三次去感受岛国“秋”之魅力，同时完成我的终极目标——让自己的足迹覆盖一半以上的 日本 一级行政区。第一段旅行，我选择了10月下旬就能看到红叶的栃木县作为目的地。第二段旅行，我前往了石川县 、富山县、 岐阜县、 京都府和奈良县。第三轮旅行，我抵达了福冈县、 熊本县、 宫崎县、大分县和鹿儿岛县。三次旅游总计一个月的时间。我也会和大家分享这次旅行中的心得和见闻。行前准备和行程总安排签证：我持有三年多次往返签证，从今年开始日本对于申请三年多次往返旅游签证放宽了，如果你在过往三年内，有两次及两次以上前往日本自由行签证纪录的人就可以凭基本材料申请三年多次往返旅游签证了。支付：准备了35万日元和Visa天气：枥木段的行程由于受双台风的影响，所以天气变化剧烈，每天都是根据第二天的天气预报来选择出行目的地。北陆关西段的行程期间，昼夜温差较大，白天穿两件衣服会觉得比较热，而夜晚穿两件衣服则觉得寒冷。九州段行程的气温和北陆关系段一致，这是因为其纬度更靠南。交通：在交通选择上，枥木段行程尽量避开了受台风影响很大的东武铁道，主要使用了日光线、东北新干线、东北本线，我也购买了东京广域3日周游券。北陆关西段的旅行则选择了高山北陆五日券和关西周游券搭配使用。九州段旅行因为大量乘坐新干线，所以选择了全国JR PASS券，需要注意的是使用这个券不能乘坐新干线希望号和瑞穗号。吃饭：由于我是一个人，所以没有特别安排，到了任何一个地方都是换着各种日料吃，没有刻意去打卡网红店。住宿：住宿的原则就是离JR站近为原则，第二段和第三段旅行的第一晚都住在了关西日航机场酒店，在宇都宫、金泽和福冈都选择的是大和鲁内酒店，奈良选择的是广场酒店，鹿儿岛选择的是东急RUI酒店，鬼怒川温泉选择的是鬼怒川日光酒店。枥木段行程安排DAY1：抵达成田机场，入住宇都宫酒店DAY2：游玩日光东照宫、二荒山神社、大猷院、日光山轮王寺DAY3：游览那须高原DAY4：游览中禅寺湖DAY5：埼玉县动漫之旅DAY6：游览足利鑁阿寺和鬼怒川温泉DAY7：游览日光江户村，返程因源赖氏而兴旺的日光轮王寺为什么会选择枥木，是因为纵览了各位旅行达人的日本游记后，发现关东区被国人探访最多的就是东京都和神奈川县，而位于东京都北边的枥木县、群马县和茨城县，并没有多少人会选择前往游玩，最多就是去枥木县日光市区走走。而10月中下旬能在关东区看到彩林的地方也只有栃木县和群马县的山区，而台风海贝思对群马县造成的破坏更甚，所以我在最后时刻才临时决定改变行程来到了枥木。说到栃木县，首先就想到了日光市，无论是日光市区亦或是市区周围都有很多观光景点。从栃木县县府宇都宫前往日光市，只要搭乘日光线即可，票价是770日元，单程时间大概是40分钟。别小看日光站，这里的配套设施很齐备，有播报日光、中禅寺湖、宇都宫、东京当日以及未来三天的天气以及栃木县的红叶情报，同时也提供行李柜放置行李。前往日光周围景区的两日券也在这里发售，我个人推荐购买两日券，价格很实惠。从日光站坐巴士出发去日光轮王寺、日光东照寺和二荒山神社需要在西参道入口下车，记得在西参道入口的前一站按下巴士上的按钮，提醒司机你要在下一站下车。10月，日光市区内的气温适宜出行，平原地区的植被还是郁郁葱葱，只有少量的树木开始有转黄的迹象，但是给我留下深刻印象的不是这些树木是否转黄，而是日本对这些树木的保护，参天古树比比皆是。我个人十分中意这条参拜道，绿色的植物不仅十分养眼，而且让我旅行的心情变得更加愉悦。举世闻名的世界文化遗产就散落在这片绿色的海洋里，千百年来被这些大自然的精灵“呵护”着。沿着参拜道往上走，首先映入眼帘的是日光山轮王寺。日光山于天平神护二年由胜道上人开山。之后，这里又流传着平安时代空海、圆仁等高僧来此游历的传说。镰仓时代，在源赖朝公的支持下，这里作为关东的一大灵场而繁荣起来。到了江户时代，日光东照宫和大猷院兴建起来，它们和轮王寺里的三仏堂一起成了“镇山之宝”。从黑门进入走一小段就能看见三仏堂，三仏堂的正殿是东日本最大的木造建筑，修建于平安时代，同时也是全国为数不多的天台密教形式的佛堂。现有的建筑物在正保2年由德川三代将军家光公重建。三仏佛堂前，种植着据推测树龄为500年的天然纪念物“金刚樱”。进入殿内，三尊8米高的涂漆金像让人叹为观止，它们是日本最大的木制佛像，位于中间的是阿弥陀佛，两侧分别是千手观音和马头观音，它们分别是女峰山、太郎山、男体山的守护山手神。通往侧门的佛堂供奉着一尊药师佛。三仏堂后面的大护摩堂是日光山第一的护摩祈愿所。这里每天举行三次护摩祈愿，时间分别为早上7点30分，上午11点，下午2点。想进行祈祷的人，请在祈祷时间的10分钟前，到大护摩堂前台，祈祷所需时间约为50分钟，祈祷费从3000日元开始。在大护摩堂的内部供奉着以本尊“五大明王”为中心，“七福神”、“十二天”等30尊身体的佛像和祖师像。天花板上画着吉原北宰历经2年半时间完成的《大升龙》。可惜堂内不能拍照，无法给大家展示金碧辉煌的景象，但是这里很值得大家到此一游。三仏堂和大护摩堂是日光山轮王寺的一部分，而日光山轮王寺的另外一部分就是即将登场的大猷院。作为德川第三代将军家光公之庙所的大猷院大猷院和轮王寺并没有修建在一起，它离东照宫的也有一段距离，是德川第三代将军家光公的庙所。作为世界遗产，它保留了总计22件国宝和重要的文化财产。整个建筑中，总计315座灯笼也给人留下了深刻的印象。由于家光认为自己不应该超越祖父“家康公”的东照宫，所以整个建筑采用了采用金色和黑色的配色组合。从走进大猷院开始，你就能感觉到这里的确不同于热闹非凡的东照宫。从入口的“仁王门”到“拜殿、正殿”，整个路程一直向上。下面这张照片里就是第一座仁王门。两位“金刚力士像”中，一位张着嘴（阿形），另外一位闭着嘴（吽型）。据说阿吽の呼吸就是从这里来的，「阿吽の呼吸」的意思大意为比喻两人以上共同做一件事时配合默契。第二道门因为供奉着二天，所以被称为“二天门”。正面的匾额是第108代天皇“后水尾上皇”亲笔题写的。夜叉门放置着阿跋摩罗，毘陀罗，乌摩勒伽和犍陀罗，它们的职责是守护陵墓。其中，乌摩勒伽在日本全国范围内很少见。由于夜叉门上雕刻着牡丹花，所以又叫牡丹门。在大犹院的中心建筑物中，与拜殿、相间、本殿相连的独特建筑物结构叫做权现造，这座建筑被指定为国宝，由于使用了很多金彩，所以别名叫做“金阁殿”。内部有狩野探幽所画的唐狮子，天花板上有140幅龙的画，家光公所穿的盔甲也放置在内。皇嘉门相当于奥之院的入口，是明朝样式的龙宫建筑，别名“龙宫门”。在这扇门的前方，有家光公的墓地。在二荒山神社虔诚参拜架在日光山内入口的木造朱漆桥被称为“神桥”，它是二荒山神社的一部分，桥长28米，宽7米。传说胜道上人在此地无法渡过大谷川，祈求神佛加护时，出现了两条蛇变成了这座桥。二荒山神社位于东照宫附近。公元766年，胜道上人开启日光诸山。将象征的二荒山（男体山）作为御神体祭祀。其境内拥有日光国立公园的日光连山，面积达到3400公顷。拜殿是祭拜神明的建筑物，修建于1619年。神乐殿祭祀的是和音乐相关的神明，殿堂前面的狛犬则是保佑良缘的神兽。化灯笼制造于镰仓时代。神与舍内有三座弥生祭上用的神轿。日枝神社的御祭神为大山咋命，是山神以及健康之神。眼前这颗巨大的“御神木”据传是在弘仁11年（公元820年）空海参拜时亲手种植，树林已经超过了1000年。大国殿里面供奉的是保佑生意兴隆的神明。朋友神社祭祀的是少彦名命，它是主管医药和智慧之神。眼前这股“灵泉”分别是“智慧之水”、“酒水”和“返老还童之水”，泉水可以直接饮用。在神社的深处，还可以祭拜日光周围的各处神山。作为日光二寺一社的一部分，二荒山神社和轮王寺以及东照宫不同，少了一丝政治色彩，让人可以在这清幽之地参拜，与心中的神“对话”。祭祀德川家康的日光东照宫如果说日光轮王寺、大猷院和二荒山神社都是可口的“前菜”的话，那么日光东照宫则是绝对的“主菜”。它不仅是世界文化遗产，而且主祭神还是大名鼎鼎的德川家康（东照大权现）。现在的社殿群基本上都是3代将军家光在1636年的宽永大造替中重建的。境内除阳明门外，还有汇聚了当时技术精华的总计55栋国宝建筑。总工费以现代金额计算高达400亿日元到1000亿日元，堪称绚丽豪华之极致。从轮王寺出来沿着参拜道走几百米，就能看到东照宫的入口，即便是早上9点，这里的人气已经相当旺了。矗立在参拜道两旁的参天大树迎接着八方而来的游客，把我们带到了鸟居。东照宫依山而建，利用地势高差修建的参拜道。以石阶为中轴，境内的神殿群均衡布局，营造出庄严肃穆的氛围。全体建筑施以漆或五彩颜色，并装饰了大量雕刻，这样做不仅仅是出于设计上的考虑，更是出于表现信仰形态、学问以及思想的需要。过了鸟居就是高耸的五重塔。此塔于庆安3年由若狭国（今福井县）的小浜藩主酒井忠胜捐赠。文化2年，五重塔在火灾中被烧毁，其后文政元年由小浜藩主酒井忠进再建。一层环绕塔身四周雕刻着异彩纷呈的12干支。上承塔刹的芯柱采用悬垂式，在塔的四层处用锁链悬吊直径60cm的芯柱。这样的结构一来可以避免塔身下沉时芯柱贯穿塔顶，二来通过柱与塔身分离可起到减震的作用。这是江户时代的工匠们构想出的抗震结构。从表门开始，东照宫的金碧辉煌就将逐渐呈现在游客眼前。下面三座宫殿为上神库、中神库和下神库，收纳着节日祭典用的马具和演出服装等。轮藏是传统寺院用来藏放经卷的殿宇。神马厩位于五重塔前，原是喂养牛马的简陋小屋。这座小屋上面雕刻的猴子让它备受瞩目，猴子自古以来就被当作马的守护神，如今只剩下马厩上方的八块雕刻：“结婚猴”、“怀孕猴”、“母子猴”、“蹲坐猴”、“仰望猴”、“俯视猴”、“沉思猴”、“三猿猴”。这些雕刻表面上描绘的是猴子的一生，实际上影射了人的一生。东照宫里最美丽的建筑当属阳明门。它的命名源自于明代大儒王阳明是德川家康最为尊崇的学者。门上装饰着灵兽、花鸟、人物共计508处雕刻，是日本江户幕府时代雕刻作品中的最高峰。阳明门雕刻的细腻程度和镶金包铜的华丽程度令人惊叹。故而有种说法：阳明门凭借其繁缛而精湛的外观，即便让人们从清晨看到傍晚，也不会觉得厌倦，因此阳明门又得名“日暮之门”。阳明门的正面中央雕刻着银色蛟龙。龙是第三代将军德川家光的属相，而龙在中国自古以来就是皇帝的象征。透过东照宫中众多龙饰的存在，人们得以窥见江户幕府将军权倾朝野、实权凌驾于天皇之上的显赫地位。既然东照宫是祭祀德川家康，那就不得不提这位在日本历史上青史留名的征夷大将军。德川家康原姓松平，生于名古屋附近的冈崎城，日本杰出的政治家和军事家，江户幕府第一代征夷大将军，日本战国三英杰之一。德川家康一生的最大业绩在于他继织田信长、丰臣秀吉之后，改组和强化了日本的封建秩序，把日本封建社会推向了一个新的阶段。他开创的德川幕府在日本历史上维持了长达260多年的和平统一局面，这给日本封建经济的发展，提供了比庄园制时代略好一点的社会环境。德川家康爱好学问不仅仅是出自知识欲，他是想要让学问对自身起到帮助作用。德川家康的处世哲学是质素俭约。“时时知足”的他厌恶奢侈、浪费之事，不仅是对自己，时常也对家臣劝诫。德川家康从小就经受了无数的坎坷，所以他时常教导家臣们要不断忍耐，忍耐，再忍耐。以阳明门为中心，左右两侧延伸开来的是东西回廊，回廊上有着丰富多彩的精美透雕，可惜雕像想表达的内容都不大明白。日光东照宫的繁华随处看见，就连鼓楼都修建得无比华丽，各种精致的雕刻在日光的照耀下显得金碧辉煌，朱漆围栏城了最好的点缀。鼓楼附近的药师殿也有很多人前往参拜，不得不说，日光东照宫是我去过的日本景点里，人气数一数二的。唐门是通往最重要的总神社的正门，穿过阳明门就映入眼帘。现在只有在正月和大祭等中等规模以上的祭典、或者政府要员以及贵宾前来参拜时才能由此门入内。整个门用白胡粉以及贝壳粉制成的颜料涂成白色，在仅有3米宽的门上，就有包括小花纹等在内的611个精美的雕刻，其所拥有的华贵典雅精巧之感不逊于阳明门。”睡猫”相传是活跃在江户时代初期的名雕刻师左甚五郎的作品。细细观看可以发现黑白相间身形略瘦的睡猫紧闭着双眼。不过猫的姿势与其说它在睡觉，更像蓄势待发、正静悄悄伺机捕猎。在猫的背面雕刻有在竹林中嬉戏的鸟雀。与其他神社寺院类似雕刻显著不同的是东照宫的猫儿没有残忍地捕食鸟儿，却在牡丹花丛中自顾自闭目睡觉，因此也有说法说睡猫是和平的象征，表明由德川家康统一的天下从此摆脱战乱进入了和平安宁的时代。穿过睡猫下面的通路再登上207级陡峭的石阶，就能抵达德川家康的墓地所在的内神社。这一路上，两边的杉树真的是无比挺拔，它们和家康之墓一样，已经成为这里不可或缺的一部分。供奉德川家康的奥宮真的是无比的简朴，和外面的殿堂形成了巨大的反差，在这里完全看不到富丽堂皇之像。毫无疑问，日光东照宫是我见过的日本最富有艺术气息，最富有帝王气息的一座建筑群。无论是从建筑规模亦或是精致程度还是雕饰的意义都透露着德川家康作为一国的实际统治者无比尊贵的地位以及他的思想对这些建筑的影响。和彩林交相辉映的中禅寺湖离开日光东照宫，乘坐巴士继续向山上走，经过著名的“伊吕波坂”山道，就可以抵达明智平。我个人推荐大家先在这个站下车，搭乘缆车上山去欣赏中禅寺湖和华严瀑布的美景。这个时候的中禅寺湖周边的树林已经开始变为彩林，但是没有到红叶的全盛季。站在瞭望台上可以遥望被群山包围着的中禅寺湖和华严瀑布。中禅寺湖水通过华严瀑布而流至大谷川，在日本很难得看到落差这么大的瀑布，听说这里是日本青年喜欢自杀的地方。在明智平拍了照，继续坐巴士向中禅寺湖进发，在中禅寺湖温泉站下就OK啦。走在路边，发现中禅寺湖周围的建筑更具欧洲味儿，整个小镇沐浴着秋日的阳光，传达出一股慵懒感，这里的生活节奏似乎很慢，即便天已经大亮，但是很多小店都还没开门营业。穿过二荒山神社的鸟居，就算正式进入了中禅寺湖区了。我迫不及待得冲到了湖边，给它拍了一张照，远处的游船9:30发船，我刚好赶上了这一班。来到游艇的最上层，享受着这次旅行中不多见的阳光。休息够了，我就开始不停得按下快门键，深怕错过美景。掩映在枫林中的别墅想必是富人的私家住宅，能在这里度假真的是人生一大享受。遥望远处，中禅寺湖被低矮的小山包围着，就像一个“娇羞的少女”被男神们保护着，湖水则由西北部的小河补给。清澈是日本各大湖泊的一大共同特点，北海道的摩周湖也是透明度极高。欣赏中禅寺湖的美怎么只能靠游船呢，坐了两程游船后，我选择了弃舟登岸，沿着湖边的步道，慢慢去品味彩林之美。此时的便道已经被落叶覆，踩在上面软软的，每前进一步仿佛就是在和大自然进行深入“交流”。这样的步道，我多么希望它能一直蜿蜒下去没有尽头，因为只有在这样的漫步中，我才能找到旅行的快乐。穿出树林，眼前豁然开朗。站在湖边，轻柔微风吹拂着我的脸庞，坐在湖边的椅子上，发发呆，休息一下，感觉真的很棒。这大概是我见过的最漂亮的停车场了吧。随处可见情侣或者夫妻在这里享受罗曼蒂克的时光。从这个位置欣赏男体山，真的是绝妙之至。男体山是日本百名山之一。作为世界遗产日光寺社·日光二荒山神社的禦神体，在男体山山麓和山頂分別有中宮祠和奧宮镇坐。前往山顶差不多4公里、专业人士花3〜4小时可以登顶，每年5月5日〜10月25日可在此登山。湖边有着很多民宿和酒店，这里不仅吸引了外国游客前来观光，也有很多日本本国人前来度假，很多日本大叔也是扛着长枪短炮记录下美丽的景致。对于10月中下旬能在关东区看到彩林甚至是红叶完全出乎我的意料，坐着游船徜徉在湖泊中欣赏彩林还是头一遭，个人十分推荐国内游客来此自由行。至于住宿，你可以选择住在中禅寺湖湖边，也可以选择住在日光市区或者汤元温泉，甚至是鬼怒川温泉。埼玉动漫一日游在宫崎骏的动漫中，我最喜爱的是《千与千寻》，其次就是《龙猫》。这次去了下龙猫的取景地，不过真的是太失望了。从宇都宫出发穿过首都圈复杂的交通线，我终于抵达了西武球场前站。走出站台，那一股冷情感，让我心里顿时忐忑不安。沿着乡间小路走到了龙猫森林，我心里都凉了一大截。怎么看，我都不能把这里和动画里漂亮的森林联系在一起，而且这个地方一个人都没有，不是有那几个牌子，我都怀疑这里怎么会是龙猫取景地。在龙猫森林短暂停留后，我来到了野原新之助的家乡——埼玉县春日部。无论是站台里面还是出站口都有着蜡笔小新的“身影”。那个调皮的5岁小孩估计会让所有父母头疼吧。看到伊藤洋华堂就能想到小新的妈妈时不时都要来此抢便宜货。蜡笔小新的纪念馆就隐藏在这座商场里，距离车站不远，步行一会儿就能到达。作为85后，那个年代的日本动漫被大规模引进国内，而且管制并不严苛，不然像蜡笔小新、灌篮高手这种动画，恐怕现在都审批不过吧。如果说灌篮高手是励志的话，蜡笔小新真正就是展现家庭幸福和搞笑的动画了。小新真的是太成熟了，我5岁的时候哪有他那份机灵啊，真的是十分羡慕。经典的露屁屁外星人，真的太佩服小星强大的屁屁，能解决很多问题。幸福对于每个家庭标准都不一样，但是能在一起开开心心生活，哪里还有比这个更重要的呢。小新的朋友也是各有特色啊，妮妮从小就有暴利倾向，正南胆小，阿呆深藏不露，风间最有特色，一方面很优秀，但是又有些妈宝和G的倾向。野原广志作为一个平凡的上班族，为家庭打拼，不过很怕老婆。肥嘟嘟左卫门是蜡笔小新自己创建的角色，一只可爱又臭屁的猪。动感假面的手掌和康达姆机器人的印记。野原小白的足印和肥嘟嘟左卫门的印记。野原美伢的巴掌和野原广志的臭脚。小新的屁股和小葵的手印。蜡笔小新剧场版我看了很多部，各种剧情还是脑洞大开。坐落在深山峡谷中的鬼怒川温泉从日光站走到东武日光站就可以买票前往鬼怒川温泉，至于是在鬼怒川温泉站下还是鬼怒川公园下，那就要看你酒店所处的位置。
鬼怒川温泉的起源为江户时代在鬼怒川西侧发现的瀑布温泉，之后鬼怒川东侧亦涌出温泉，名为藤原温泉。两处温泉合称为鬼怒川温泉。鬼怒川温泉水自古就有“火伤就找鬼怒川”的说法，因具有治疗烧伤功效而闻名。眼前的“鬼怒太”，其实是夜叉鬼王，头顶两只尖角，血盆大口，獠牙外露，以一根大狼牙棒当武器，看起来非常凶狠。然而就是这样凶狠的角色，居然成了这里的“吉祥物”，小镇请艺术家们设计了七座造形各异的鬼怒太陶像。走出车站就有足汤，如果你在这里玩了一天，不妨来此泡泡脚，小憩一会儿。这次我在鬼怒川温泉入住的是鬼怒川日光酒店，酒店的位置离车站大概900米，步行10多分钟就到了，最棒的一点就是从我在酒店的房间就能看见鬼怒楯岩大吊桥。这家酒店的日式房间面积很大，但是设施略显陈旧，晚餐是自助餐的形式，菜品普通。从我的房间可以俯瞰吊桥，可惜还没有红叶，不然相信这里的美景会让我流连忘返。沿着索桥穿过鬼怒川，走上观景台，可以一览鬼怒川温泉小镇的美景，但是和城崎温泉的温泉小镇相比，我觉得鬼怒川温泉小镇还是差点意思。之所以鬼怒川能形成这样的美景，那是靠着2200万年前喷发的火山岩侵蚀鬼怒川河流而来。巨大的奇岩怪石交织在一起，彰显着大自然的鬼斧神工，龙腾翻滚的河水还是第一次在日本见到，鬼怒川两岸树木茂盛，风景美如画。我因为时间和天气关系，只走了一小段步道，整个峡谷真的有点长江三峡的味道10月下旬，鬼怒川温泉低海拔地区还是以绿色植被为主，但是在海拔高的位置已经能看到比较漂亮的彩林。玩忍者体验让我尴尬的日光江户村在鬼怒川舒舒服服泡了汤，可以在小镇巴士站乘坐巴士前往日光江户村游玩。日光江户村是一座再现江户时代文化和生活的主题公园。园内按照当时的样子再现了街道、关卡、旅馆街、下町、武士官邸街等建筑，穿过入口就仿佛时光倒流至江户时代。这里还会举办江户时代起一直流传的水艺表演、华丽的花魁游行等很多活动，在“大忍者剧场”、“忍者乌鸦屋敷”等处还可以近距离观赏忍者表演。走进村落，感觉这里相比北海道的登别依达时代村略显粗糙了一些，更贴近古代平民的生活场景。由于我是一个人还背着照相器材，所以就没有去更换古装了，如果你是轻装上阵，那就可以换上日本古代服装，男子可以佩戴日本刀，女子可以穿上和服在小镇中闲逛，别有一丝风味。走在日光江户村内，很多场景是我熟悉的风格，小桥流水、绿树成荫，小巧的神社以及天满宫真的是一应俱全。深入江户村不远就是忍者体验馆，我觉得这是整个江户村的精华所在，里面的设计真的很有意思，不过各种机关障碍，让我这个大个子吃尽了苦头，这时候我觉得自己长得高就是个错误。地狱寺完全可以看成是另类版的鬼屋。体验完忍者修行和鬼屋过后就来到了江户村的核心区域，这里的热闹程度就像古代的城下町一样，游人如织，时不时还有艺妓出现，街道两旁各种体验项目很适合女性朋友，而且还有很多小吃店和餐厅供游客休息，据我观察，日本小孩和中国小孩爱好差不多，都对烧烤最有兴趣。除了忍者修行外，我最喜欢的体验当属剑道了，这还是我第一次玩，我的优势嘛就是臂展够长，不过移动起来没有别人那么灵活，而且体力很一般，玩一会儿就旁边休息去了。走到江户村的尽头就是生活文化馆，主要展示了江户时代日本人日常生活中用到的一些物件。眼前这个小人偶名字叫长壁姬。它是日本的女性妖怪，传说居住在姬路城中，另外有小刑部姬、刑部姬、小坂部姬等别名。传说长壁姬隐居在姬路城的天守中，每年与城主会面一次，并告知其姬路城的命运。长壁姬的真面目一般被认为是一只老狐狸，也有其实是井上内亲王和儿子他戸亲王之间诞下的孩子，曾受伏见天皇宠爱女房的灵魂、姬路城的所在地姬山的山神等各种说法。小町红是日本流传了将近200年的传统口红，据说当年由中国传入，现在中国已失传，全日本只剩下两位职人会做，可见它的珍贵。这种口红上唇后很是娇柔，干了之后就有有一种类似金属的光泽，在古时候被称为“玉虫色”。由于不添加任何防腐剂和添加剂，所以内含的小町红使用期只有3-4个月。手毬也是很好的装饰品，不过价格都不便宜。现在这种采用天然植物作为原料的蓝染在中国也能经常看见，并不稀奇。江户切子值得给大家重点介绍下，“切子”顾名思义与“切”有关，是硝子冷加工工艺中通过金属砂盘或磨石切割打磨成型的工艺，今日的玻璃雕花工艺便来源于此，其中切子又分江户切子与萨摩切子。从长崎经由大阪至江户，硝子横贯日本本州迅速普及，最初以吹制为中心，相对切割所需的壁后质优的硝子，直到19世纪初才出现，江户切子就是在江户末期的江户逐渐形成的加工工艺。天保5年。日本桥附近的小传马町经营硝子制品的“加贺屋久兵卫”，将从大阪学到的技术应于仿英国制的切割硝子，用金刚砂雕刻切制，工法细腻叹为观止，成为江户切子的开始。明治后期经过英国技术指导，导入了西式切割技法，流传至今的多为此时成熟的技术。团扇期初是由中国发明的，在奈良时代由唐朝传入日本。在日本最初使用团扇的是宫廷贵族。到平安时代末期，才允许一般庶民百姓使用。江户时代后期，日本的城市居民使用团扇扇风取凉日益见多。随着日本夏季祭祀、盂兰盆节的兴盛，团扇大为普及。其实整个文化馆还是能让普通游客对日本的传统技艺有着一定的了解。小红町、团扇和江户切子尤其能勾起我的兴趣。虽然我已经去过了北海道的依达时代村，但是我依旧在日光江户村玩了半天的时间，用心去体验每个项目和去了解日本的传统文化。来自室町幕府时代的足利鍐阿寺离开日光了地区，我乘坐东武电铁前往了足利，由于东武电铁部分区域中断，所以需要在下今市换成巴士，抵达时间比预期的晚，加之台风所带来的大雨对出行造成了很大的影响，所以我在足利只参观了最重要的鍐阿寺。和栃木县的旅游观光胜地日光不同，足利真的是十分清净，鲜有游客来访，更别说在下雨天。我深一脚浅一脚的来到了寺院的门口，路上没有碰到一个行人。整个寺庙的面积并不大，其原本是足利氏宅邸所在地，现在是真言宗大日派的总寺院，大正11年被指定为国家历史遗迹。武士家族足利家的第二代义兼于1196年在自家宅邸内建立了持佛堂，供奉大日如来，平成25年8月本堂被指定为国宝。在这里，我给大家简单介绍下室町幕府的历史。室町幕府是由足利尊氏建立的武家政权，到第三代将军足利义满时政权才稳定下来。应仁之乱与细川政元的政变之后，室町幕府势力衰弱，1573年（天正元年），第十五代将军足利义昭被织田信长驱逐，室町幕府灭亡。继续深入寺庙内部，古朴静谧的氛围包围了我，我个人很喜欢这种少有游客到访的古寺，没有喧嚣，可以静下来慢慢品味几百年传承所带来的历史厚重感。即便是一株银杏，它都有着其他同类所不具备的意义，因为它是由是由足利义兼亲手栽种。进入寺庙后，遇到一件趣事，有日本人向我求助救救这个猫咪，找来了梯子爬上去后，才把这个小乖乖救下来。在那须高原徒步品味自然风光枥木段行程中只有两天天气晴朗，其中一天去了中禅寺湖，另外一天我去了那须高原。乘坐JR列车至那须盐原站下车，然后换乘巴士就可以直达那须高原的索道口。下了巴士，眼前的红叶让我兴奋了起来，也让我更加期待山顶的风景。乘坐缆车上山的时候，建议大家站在窗边位，不然根本看不到窗外的风光，如果要拍摄彩林的话，建议下山的时候拍摄，这时候缆车里没有多少人，可以好好拍照。如果你很喜欢爬山，那可以去挑战登顶那须岳，但是对于我这样的爬山白痴，再加上去的当天山顶浓雾密布，所以我决定沿着步道绕山一圈，欣赏美景。环绕那须岳的步道还是很有日本特色，给人的感觉就是“脚下本没有路，走的人多了自然有路”。不过这条步道相对平缓，对普通人来说没有多大的难度。接下来就请大家跟随我的镜头欣赏美景吧。放眼望去，随着风变化的云朵真的是太美了。那须高原的“彩色”真的是与众不同，在山顶大风的作用下，大部分植物匍匐在地上，把大地装扮得多姿多彩。回头望去，络绎不绝的人在往那须岳山顶攀登。我也在山顶的大风中留下了一张纪念照。相比日光和鬼怒川温泉，前往那须高原游玩的陆客明显偏少，这里属于一个小众旅游点，但是来此旅游的日本人和欧美人相当多，坐巴士上山的时候，还遭遇了造成了堵车。走累了，可以坐巴士返回半山腰的那须温泉泡汤休息，去看看杀生石。如果对徒步没兴趣，那么我推荐那须动物王国看看，那里是亲子游的好去处。栃木县最出名的B级美食宇都宫煎饺第一次知道宇都宫煎饺还是看蜡笔小新才知道到的。这次在宇都宫住了几晚，每天的晚餐都和饺子分不开。1990年，宇都宫市为了宣传，选择了饺子作为观光的首推产品。第二年，市内开设饺子店铺的成立了“宇都宫饺子会”。如今在宇都宫有200多家的饺子店，售卖水饺、炸饺、煎饺、汤饺等，游客到了宇都宫可以品尝各种各口味的饺子，真的是蔬菜新鲜，肉汁漫溢，各种饺子一份的售价在350-500日元之间。下面这种和拉面煮在一起的饺子带着一点辛辣味，吃上去少了一丝脆的口感。外卖带走的煎饺，味道是传统馅。这是我几天以来吃得最好吃的一顿传统口味的煎饺。煎饺搭配米饭是我第一次尝试，里面还撒上了韭菜丁作为打底，味道真是不错。这种煎饺的味道相当浓郁，我吃一口就要搭配一口冰水。水饺的做法和我们国内差异挺大的，水饺依旧做成了煎饺的样子，别看着是清汤味儿，其实还是带有辛辣的口感。这次在栃木县，我并没有停留多久，主要原因是因为天气实在是太糟糕，两个台风前后夹击的确是让我很头疼，不过我依然完成了当初制定的旅行目标。首先前往了日光市区欣赏了世界文化遗产的风采；接着在奥日光细细品味湖光山色和彩林的完美组合；到鬼怒川温泉放松身心，并前往日光江户村体验古日本人的生活；室町幕府时期留下来的鍐阿寺让我又一次体会到了小众秘境的与众不同；最后抵达那须高原，在徒步中，去感悟旅行的真谛。北陆关西段行程安排DAY1：抵达关西机场 入住关西日航酒店DAY2：抵达金泽 游玩金泽兼六园、金泽城和长町武敷家DAY3：前往富山县黑部立山峡谷DAY4：前往飞騨高山游玩DAY5：前往京都游玩龙安寺、金阁寺、京都御苑、北野天满宫和伏见稻和大社DAY6：前往白川乡合掌村游玩DAY7：前往金泽二十一世纪现代美术馆 东茶屋街 近江町市场和瑞龙寺游玩DAY8：前往清水寺、三年坂二年坂、高台寺、南禅寺、宁宁之道、永观台、东本愿寺和西本愿寺游玩DAY9：前往东福寺、贵船神社和琉璃光院游玩DAY10：前往吉野山、唐招提寺、药师寺和橿原神宫游玩DAY11：岚山片区、二条城和三十三间堂游玩DAY12：前往东大寺、春日大社、若草山、兴福寺、平等院和法隆寺游玩DAY13：前往醍醐寺游玩我在家里休整到11月16号，开始了第二段行程。我将先抵达北陆地区，前往金泽市内、飞騨高山、北川乡合掌村、黑部立山峡谷、瑞龙寺游玩。从关西机场出发到金泽的路程不算近，先要坐车到京都，然后再转车去金泽。从京都到金泽的前半段行程一定要选择列车右边那排座椅，天气好的话，可以欣赏到琵琶湖的美景。 金泽在日本自由行的线路中并不算小众，它是“升龙道”中的重要一环，也是北陆新干线的起始点。之所以被称为金泽，是因为流传着芋掘藤五郎在这里洗掏砂金的事迹。在本能寺之变后，前田利家迁入金泽城，大力发展城池，传至第三代时，城下町修建完成，后来领地又逐渐增加。在德川幕府统治的江户时代，前田家一直是享有百万石俸禄的最大的大名。到明治维新为止，前田家共传14代藩主，统治了金泽城和加贺地区长达290年。金泽的地理位置既帮助它保存完好，又让它沦为了普通的中型城市。这个地理位置的优势在于远离倒幕运动的中心，也没有受到二战炮火的大规模袭击，所以保留了大量古迹，使之成为了知名的旅游城市。但是日本的经济政治中心位于太平洋沿岸，所以它的城市规模远远落后于东京、京都、大阪等城市。虽然金泽的城市规模无法和东京、京都、大阪相比，但是这里的人气真的相当高，各种肤色各国游客随处可见。车站前的鼓楼算得上是金泽的第一个必看景点。从车站到我入住的金泽大和鲁内酒店大概就100多米的距离，相当方便。放下行李，我在游客中心购买了500日元一张的金泽旅游巴士一日券后，就坐车前往了日本三大园之首的金泽兼六园和金泽城。金泽市区内著名的景点都集中在一个区域内，游玩起来也很方便。另外，无论乘坐哪路旅游巴士，你都会先后经过流经金泽的两条河流，一条名为犀川，一条名为浅野川，前者被誉为男性之河，后者被誉为女性之河。11月中旬的金泽已经进入了仲秋时节，路边随时能看到树叶变黄的银杏树。不过金泽是一座多雨的城市，晴天比较少见。日本很多城市都有知名的市场，金泽也不例外。金泽的近江町市场有着金泽“市民厨房”之称，是以贩售生鲜食品以及生活杂货为主的市场。到了秋冬季节，正是吃螃蟹的时候，市场上很多摊贩都在贩卖螃蟹。在市场周边也有很多售卖海鲜大餐的餐厅。对于我这种一人出行的人来说，来一组3000日元的十贯寿司是一个不错的选择，其中海胆寿司、螃蟹寿司和鱼籽寿司真的是相当美味。相比我家乡四川那些重口味的料理，寿司追求的是材料的本味，只需要用芥末和酱油辅助，这些食材就能让我胃口大开，再配上一杯浓茶，真的是特棒。除了海鲜寿司，金泽市区内西餐店售卖的海鲜披萨，味道也相当不错。在商场里吃的超大份猪排饭，直接把我吃来“闷”着了，接下来在日本的日子，我都没碰过猪排饭了。日本三大名园之首的兼六园如果说冈山后乐园能带给我一丝“另类”感觉的话，那么金泽兼六园就是十分传统的日式庭院。作为日本三大名园之首，其建于1676年，直到1871年才完工对外开放。原来只是金泽城藩主的庭园，经历代藩主的整修扩建，而成为一座美丽的回游林泉式庭园。兼六园的名字取自于中国宋代诗人李格非所著的《洛阳名园记》，因为庭院兼备李格非所提出的“宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望”的名园条件，所以命名为兼六园。一到兼六园，就发现这里的人气旺得惊人，园里人山人海。园内的红叶谈不上多，不过在绿色植物的簇拥下，红叶显得更加迷人。霞池是兼六园最大的湖泊，从虹桥上走过，可以一眺湖中美景。湖中的蓬莱岛在日本山水庭院以及枯山水中出现的几率很高，可见曾经的日本的确深受中国文化的影响。在红叶映衬下的琴柱灯笼显得更有韵味。在霞池边种植着唐崎松。它是第13代藩主齐泰从琵琶湖畔的唐崎取得种子培育而成的黑松。在北陆地区，从11月1日开始，独特的“雪吊”装就成为了北陆地区的一道风景线。“眺望”是名园所必须具备的条件之一，在兼六园里，不仅能眺望湖中美景，也能从兼六园遥望金泽城。在园内偶遇了加贺友禅大使正在拍照。友禅的名称来源于始创者江户时代的扇绘师“宫崎友禅斋”，在京都创作出友禅染后命名为“京友禅”，随后又将这一技法带到了加贺藩的金泽地区，并发展形成有别于京都的独自样式，成为“加贺友禅”。如果说京友禅特征是华丽且古典，那么加贺友禅则是以写实的绘画基调为特色。两者的差别被认为是京都贵族文化和加贺武士文化的差异。在日本大型庭院中，一般都会有些特殊有趣的设计，例如下图中的雁行桥。设计者使用11块赤户室石摆成雁队飞翔的式样，而且每一块石头都形如龟甲一般，又称龟甲桥。作为一个武士聚居的城市，兼六园里竖立着明治纪念碑（日本武尊之像）。每次游览日本园林，我都喜欢它清幽的环境，但是兼六园的名气实在是太大了，加之是红叶季，园内相当嘈杂，少了一丝禅意。据传，公元1631年，发生大火。次年，奉第三代藩主利常之令，商人板屋兵四郎从犀川的上游引水作为金泽城的防火用水，被称作辰巳用水。沿着园内流动的曲水小溪就是利用了辰巳用水的丰富水源。两岸种满了樱花树，春天特别漂亮，而红叶季的枫叶掩映其中也令人陶醉。喷泉的泉源来自于上方的霞池，其利用了自然的水压，喷泉高度大概为3.5米，随着霞池水位的变化而变化。夕颜亭是一座建于1774年的茶室，是园中最古老的建筑物。在茶室两旁的墙壁上刻有夕颜形状的雕刻。现在在日本各大景点看见穿和服的人一般都是游客，但是这一对拍结婚照的新人却是地地道道的日本人，女的挺美，男的就很普通啦，要结婚了，笑得真的开心。和兼六园做“邻居”的金泽城从兼六园出来，对面就是金泽城。其前身是天文年间一向宗徒所建的本愿寺别坊——金沢御堂。天正八年， 胜家部将佐久间盛政在原御坊的基础上筑城，取名尾山城。天正十一年， 前田利家将居城从七尾移到此处，模仿丰臣秀吉所建的大阪城大肆整修后称为金泽城。此后直到“ 明治维新”时，都是前田家的世袭居所。江户时期加贺百万藩就是以此城为中心而形成的城市。1881年的一场大火，几乎将金泽城全部烧毁，现在仅剩的石川门和三十间长屋等为数不多的古建筑。在红叶和蓝天白云下的衬托下，白色的建筑看上去更加迷人。白色闪耀的屋顶使用的是铅瓦。三十间长屋无论从哪个角度看过去都挺壮观的。那走进其中，会是什么样呢？在我进去过的所有的天守阁一类的古建筑中，其内部设计都很简朴，一切以实用性为主。这个季节只穿着袜子走在上面，感觉凉凉的。从金泽城眺望出去，可以发现金泽也是被群山包裹着的一座城市。相比兼六园，金泽城的游客明显少了很多，在这个秋季的太阳天，在这里散步小憩，感觉相当棒。坐在树下谈情说爱的年轻人正享受着美好的浪漫时光。为网红游泳池去金泽二十一世纪美术馆如果说兼六园和金泽城代表的是传统，那么金泽21世纪美术馆则带给人现代气息。它是由姝岛和世与西泽立卫两位建筑师设计，整个建筑物没有正面和背面之分，采用的是玻璃圆弧墙，还设计了天窗和光庭。在艺术馆外围的圆形广场上，有着很多富有现代艺术气息的设计。下面图片中的作品是一件朝多个不同方向突出的儿童游乐作品，与美术馆的设计与环境相呼应。根据蓝、红、黄三原色玻璃的不同组合、环境的变化以及参观者的移动而演绎出不同色彩的风景。从眼前这个艺术品的每个球中都能映出相同方位的景物。12根喇叭形的管道分布在室外，这些管道在地下两两成对，可将声音传向意想不到的地方。走进馆内，各种展览室内异想天开的作品反映出了艺术家的脑洞的确够大，各种颇具未来感的设计，对于我这种艺术细胞不太强的人来说欣赏起来有些吃力。在长13米、高5米的墙壁上覆盖了约一百种适应金泽气候的植物。这件艺术品可以想象成裙子。这件“艺术品”是由不要的布条组成的，前面两只的小鸟看上去很可爱。这是想象的未来城市轨道交通。不过在我看来，游客买票进来参观的原因一大半是为了这个网红游泳池，它是金泽21世纪美术馆最有人气的一个馆。从地面向下俯瞰宛如盛满水的深水池，以水面为界演绎出人们在地上与地下的邂逅。能品尝到美味甜点和金箔冰淇淋的茶屋街看完了超前现代的美术作品，接下来我们不妨又回到古代去看看曾经的金泽是什么样。说到金泽的古街，就不得不提到三大茶屋街，分别称作东茶屋街、西茶屋街、主计町。东茶屋街设于1820年，如今被选为重要传统建筑群保存地区。石板路的两侧茶屋鳞次栉比，是保留着昔日繁华的高档饮食街。在这个季节依然有着金箔冰淇淋销售，味道不错，但是只能在店内食用，这样的安排挺好，以免弄脏街道。位于浅野川南岸的主计町，排列着日式餐馆和酒吧，路边小道和竖格子门一个接着一个，因其古雅的街景而知名。紫红墙壁的客厅内摆放着涂漆的日常器具，可以感受到古雅的历史和高格调的传统文化。西茶屋街小巧而整洁，100米左右的石板路一直延伸，是最具有庶民风格的茶屋街。“检番所”遗址的怀旧建筑引人注目，如今是艺妓的习艺馆，有时会传来三弦、大鼓的声音。运气好的话，还会撞见前往宴会的和服装扮艺妓。中上级武士聚居区的长町武家屋敷迹相比东茶屋街，长町武家屋敷迹一带显得十分幽静。作为曾经中高级武士的聚居区，这里完整保存了土墙和石叠路。走在其中，看到两侧建筑的规模和精致感，也能从中感受到当年日本等级制度的森严，普通百姓和低层武士是不可能住在环境这么优美的地方。夕阳照射在木门上，把古建筑的历史感烘托得更为浓烈。长町很多武士的住宅都没有开放，唯独野村家是一处开放的武士住家，从中可以看出曾经的高级武士所处的社会阶层。进入住宅内，可以发现屋内的面积并不小，展示着古代武士穿着的盔甲、使用过的兵器和日常一些生活用具，隔扇上有着精美的图画，房间里也挂有字画作为装饰，小巧的园林也不是普通家庭可以有的，可见当时的高阶武士应该是日本的中产阶级。在金泽，我只挑选了一些具有代表性的景点。这座小巧的城市比之后去的奈良还要热闹和时尚，让我有些惊诧，我之前完全低估了金泽的魅力。隐藏在立山中的美丽峡谷立山黑部峡谷是我这次旅行中临时增加的一个景点。我本来打算去下吕温泉 ，但是考虑到我在北陆地区旅游期间一直住在金泽，下吕到金泽之间的距离很长，加之听说黑部峡谷秋天很美，所以临时决定来此看看。从金泽前往黑部峡谷，建议坐北陆新干线到黑部宇奈月温泉站，然后出站走到新黑部站转乘富山地方铁道本线到宇奈月温泉站，最后出站步行到宇奈月站从新买票。至于需不需要网上订票，我个人觉得不需要，车上的空座位挺多，至于选择哪种车厢就看你的需求了。如果你喜欢拍照，又耐寒的话，可以选普通车厢，如果你怕冷，对拍照需求不大的话，那就选休闲车厢。前往黑部立山峡谷的那天，天气真的很棒，我购买了宇奈月往返榉平之间的普通往返车票。提醒大家，刚开始可以坐在车厢的左边，之后就一定要换到车厢右边的位置，美景基本集中在去程的右边。刚开始的一段，坐在车厢右边的朋友可以看见山水相交的美景，和四川的九寨沟有点相似。越往里走秋天的气息愈加浓厚，时不时吹来的山风把这片金黄带到了大地上，腐烂的枯叶为山林里的树木提供营养，夏季的翠绿带给人清新，周而复始。后曳桥是一处景点，整个桥长55米，架在高56米的峡谷最深处。在这座立山里也栖息着众多的野生动物，但是经常能看见的就只有猴子，这些小家伙看着列车来了还是那么悠然自得。榉平是峡谷列车的最后一站，本来周围有一些可以逛的景点，但是到了11月中旬，很多景点都关闭了。所以大家一定不要在注意选择好回程的班次，不要在这里停留太长的时间。在黑部峡谷的深处的几十分钟，我一直保持着深呼吸，空气实在是太清新了。潺潺的流水让这座略显寂静的山谷中有了一丝灵气。抬头远眺，立山上已经覆盖了皑皑白雪。拥有立山更多部分的长野在冬季也是日本的滑雪圣地之一。作为北陆线上的一个小众景点，来此游玩的基本都是日本人，考虑到我这次来北陆也是看红叶为主，所以选择了这里而放弃了下吕温泉。魅力无穷的古飞騨国中心高山市高山市和北川乡合掌村、下吕温泉以及金泽市一样，是北陆线上必玩的地方。除了高山是一座古城的原因之外，飞騨牛肉也早已扎根于旅游者的心中。高山市是修建于16世纪的高山城的“城下町”。整个高山市以木建筑为主，精湛的木工手艺使得整个高山市古色古香，自古以来，飞驒木雕工艺技术位居日本之冠，飞驒的木匠一直被征召为日本皇室建筑宫殿，京都奈良地区的寺院也大多出自飞驒工匠师傅之手，至今这些传统工艺仍然历久不衰，为全日本的工艺精华。高山的许多街道依然维持着古代典雅的气息，许多古迹值得游客深入探访。从金泽到高山，我选择了早上7点23分出发的列车，在富山转车，早上9点29分抵达高山。下午15点12分从高山坐车返回金泽。11月中旬正直高山市的仲秋季节，红叶和黄叶把这种城市点缀得异常美丽，不需要乘坐公交车，漫步才是欣赏这座城市美景的最好的“交通工具”。在流经高山市内的宫川河东岸，有一条古老的街道。这条古街中段的三町保留有源自江户时代的古建筑，而且至今保存完好。古老的街道依然有居民在此生活，传统建筑被居民精心呵护着，虽然同样进行了商业化。但是日本商业化的更自然，不会让人内心排斥。宫川朝市是高山市区内的重要旅游点之一，早上的人气很旺，当地居民会来此购买蔬菜、鱼肉之类的产品，而游客则是来此围观当地人的日常生活。想要欣赏高山市的全景，可以前往城山公园，这里的游客不仅更少，而且很容易拍出大片，想出片的小姐姐们可不要错过喔。踏在铺着树叶的道路上，脚下感觉软软的，很舒服。红叶随着微风纷纷落下，拂过面庞，秋的气息让人陶醉其中。在路旁的水沟中，红叶已经堆积起来，和青苔的搭档真的是绝美的组合。因银杏而出名的飞騨国分寺飞騨国分寺可以称得上是高山市的第一名刹，不过这座寺庙的面积很小。据说飞騨国分寺于天平18年建成。院内耸立着树龄超过1200年的大银杏树与三重塔，还有据说从高山城迁建至此的钟楼门，以及1200余年前创建时的塔基石。正殿是高山市内最古老的建筑物，建于室町时代，供奉着药师如来坐像等。正殿内似乎不能随便进入参观，我去的时候，里面有一群欧美游客在参观，应该是提前预约了的。银杏在我的故乡成都并不少见，但是这么一大株银杏树还真是很少见，主殿在它面前都显得特别袖珍。作为秋天高山祭中心的樱山八幡宫和飞騨国分寺一样，樱山八幡宫的面积也不大，整个建筑的配色和橿原神宫、宫崎神宫很相似，这里主殿祭祀的是应神天皇，也许这就是天皇专用的配色组合吧。神社后面有着许多参天大树保护着古老的建筑。在樱山八幡宫内的屋台会馆，保存着秋季高山祭巡游时使用的11台神轿彩车（屋台）。这里每年举办三次神轿彩车展示活动（3月、7月、11月），每次轮换展出其中4台。届时，将再现高山祭巡游时的情景，并由侍奉神（社）的未婚女子（日语称“巫女”）进行现场解说。摆在会馆里的神轿彩车不能拍照，但是从那些彩车的精美程度真的可以感受到古飞騨国能工巧匠的手艺之高超。在日本独一无二存在的高山阵屋我觉得除了高山会馆以外，高山阵屋是另外一个对于喜欢传统历史文化的游客不能错过的好地方，因为这座建筑在日本已经是独一无二。元禄5年，德川幕府把飞騨作为幕府的直辖领地。从此之后，一直到明治维新的176年间，总共有25代官吏受江户政权的派遣，负责官吏幕府的直辖领地的行政、财政、警务等政务。他们主持政务的地方就叫高山阵屋。在进入正殿道路两旁用白砂石勾勒出了波浪图案，看上去很像海洋。御役所是以前高级官员办公的地方。居间是代官的书房和休息室，从这里可以欣赏庭院景色。连接房间的走廊在没有人的时候，还真有点幽玄的意境。大厅分为三个房间，正式会议在此召开。从这个自古流传下来的“书院式”房间同样可以饱览庭院景色。御藏就是粮仓。元禄8年，从高山城三之丸移筑而来的的粮仓，用来储藏地租米。是日本年代最久远，规模最大的粮仓。吟味所是进行刑事相关调查及审讯犯人的地方，其特征为地面上铺有一层石子及有房顶。美味的飞騨牛肉飞騨地区的清新空气和甜美的川水养育了肉质鲜美的飞弹牛。据说，飞騨牛是岐阜县内经过14个月以上饲养的黑毛和牛。由于我是一个人出行，所以选择了牛肉饭，吃法真的很特别，把葱、芥末和汤倒在饭上，味道很棒。吃了饭，在古街又买了四串牛肉串。这是我吃过的仅次于神户牛肉以外最好吃的牛肉了。在高山的一天，我只是大致去了飞騨高山的一些代表性景点，还有一些小众的地方没有去到。如果打算在高山游玩的两天的朋友，还可以好好去这个古城的角落慢慢品味。下次来高山，也许就是高山祭举行的时候。一年四季都值得一玩的白川乡合掌村白川乡合掌村作为北陆线上的重要景点之一，可以分别从高山、金泽、和富山乘坐巴士前往，大部分的巴士需要预定，如果是旺季，至少需要提前四天以上预定，如果购买了北陆高山五日券，那么只有选择日文页面预定，如果是采用日本巴士预定网页预定，当时就需要用信用卡支付交通费用。如果是喜欢拍照和深度游玩的朋友，建议留够3-4小时的时间。抵达白川乡合掌村，第一件事就是马上前往展望台，先给这座位于深山内的村庄拍一张全景。如果说这里没有被开发成为旅游景点对的话，那么还真有点像陶渊明笔下的世外桃源。白川乡之所以出名最重要的原因是这里拥有最多的合掌造传统建筑。合掌建筑指的是将两个建材合并成叉手三角形状且用稻草芦苇来铺屋顶，在白川地区又被称为切妻合掌建筑。合掌屋大多面对著南北方向，其原因是考量白川的风向，减少受风力，使得屋内能保持冬暖夏凉。而合掌村的得名，来自于其建筑型式，呈人字型的屋顶如同两手合握一般，于是房子被称为合掌造，而村庄就被叫做合掌村。细看屋檐下，以往平时毫不在意的青苔，在露水的映衬下显得那么的美丽和富有生气。各色民居错落有致得分布其中，游客们沿着乡间小径深入到村落中去探寻当地人的生活。游客的到来让这座古村落的居民增加了不少收入，不过嘛，喧嚣也就不可避免，况且这里的四季轮转拥有着无限的魅力。仲秋时节白川乡依然有水稻在茁壮生长，嫩绿的植物为金黄时节增加了一丝不同的色彩。鲜花同样是秋季乡村很好的“点缀”。能从自家的窗户望出去看到雪山，真的是很浪漫惬意的一件事。在这个时节，红叶是另外一位主角。河流滋养着这里的土地，长出来的农作物应该味道不错。在合掌村有4处民房对外开放，分别是和田家、神田家、长濑家和明善寺库里乡。和田家是游客进入合掌村后第一个可以进入的民居。据说其建于1800年左右，是白川乡最大规模的合掌家屋。因庭院、格栅、周围稻田及水沟等保存良好而家喻户晓。主屋以及包含土藏及厕所在內皆被指定为文化财产，現在1楼的一部分及2楼对外开放，展示著和田家代代使用的民生用具等物品。神田家是从和田家分离出来的过上自己生活的一家人，从事酿酒业。其住家被推测建于1850年，从隔间及屋子骨架上大量的木工水准中可以看出其在合掌造的房屋中属于完成度非常高的建筑物。进入屋内，可以发现很多彰显古代日本人智慧的设计，例如这个大正时期的防火器具。从二楼的小窗可以看见一楼的炉火是否正常燃烧。这根横梁是用来预防雪的重量对房屋结构造成损坏而设计的。由于合掌造建筑的屋顶是由芦苇等组成的，所以需要定期进行维护，而且维护的工程量很大，所以需要全村人一起行动，这也使得这个乡村形成了一个惯例，大家互相帮忙修复屋顶，而这些木质的针，就是用来修复屋顶用的。在房屋的底部还挖有地洞是用来制造火药的。长濑家为代代相传了250年的旧家，从初代到第三代皆为医生，因而保存且展示着许多江户时代的医疗器具。其合掌家屋为5层楼结构，使用约11米的一本柱（合掌柱）从屋顶斜面上方贯穿至下面，做成大屋顶的形状。明善寺库里乡土馆于1748年创建。在1800年左右，库里、钟楼门、本堂依序建造完成，而且因日本红豆杉而闻名。库里是作为僧侣厨房以及住居的建筑物。现在库里的内部有对外开放，展示从前的民生用具等。很多网友说白川乡已经严重商业化了，不过我个人觉得并不严重，它没有中国古镇那种吵闹感，也不会让人觉得俗不可耐。相比其他三个季节，秋季的白川乡合掌村显得更加的多姿多彩，同时也多了一丝凄凉。如果是春天来，合掌村的樱花会和这里的建筑交相辉映；如果是夏天来，则是在一片翠绿中穿梭；冬季的点灯仪式对游客吸引力巨大。升龙道上的国宝瑞龙寺瑞龙寺是升龙道上的国宝级寺庙，但是对于陆客基本没有吸引力，这里的游客很少。瑞龙寺属于曹洞宗，是加贺第三代藩主利常公为了祭祀第二代藩主前田利长而建造的寺院。寺庙从正保年间开始，直到1663年建成，前后花费了20年时间。要前往瑞龙寺，建议坐车到高冈站，这样到瑞龙寺的距离更近。说到瑞龙寺不得不提伽蓝。伽蓝是镰仓时代日本广泛流行的，模仿中国寺院建造的建筑群。大门、山门、佛殿、法堂排成一条直线，左右设置禅堂和大库里，四周以回廊连接，构成庄严肃穆的伽蓝。瑞龙寺的山门建于1645年，1658-1660年迁址重建。1746年因火烧毁，现在的建筑物于1820年建成。采用当时非常少见的日本传统数学方法设计。左右安置着金刚力士，楼上供奉着释迦牟尼如来和十六罗汉像。禅堂虽然是打坐修禅时使用的建筑物，同时也是用餐、睡眠的生活空间。禅堂在1746年被烧毁，幕末时期将其规模缩小为三分之一。本次修理时再次恢复成创建当时的模样。大库里是烹调膳食和寺务运营的场所。考虑防止结露的问题，天棚用泥灰喷涂成曲线。佛殿为山上善右卫门嘉广投入心血最多的力作之一，全部为榉木结构。屋顶采用铅板铺设而成。这在日本全国也仅能在金泽城石川门方能看见。上层屋檐是纯粹的禅宗建筑式结构，屋顶里面的扇形椽子和海老虹梁等则采用了复杂的形状以及独具匠心的架构方法。作为本尊，供奉着中国明代的释迦摩尼、文殊菩萨和普贤菩萨。法堂是寺内最大的建筑物，全部为桧木结构。构造上再方丈建筑中掺入了书院建筑要素，由六室构成。中央最里面的内殿安置着第二代藩主前田利长的牌位。乌瑟沙摩明王像高度为120厘米，本来供奉在东司，被誉为下之佛、平安分娩之佛。升龙道蕴藏着丰富的旅游资源，我在这里只停留了短短5天的时间。其中，金泽、高山和白川乡的知名度最高，陆客去的最多，景点也很有代表性。立山黑部峡谷和瑞龙寺这明显小众的多，秋季的立山黑部峡谷值得一游，至于瑞龙寺就要看个人兴趣了，我相信大部分陆客都会忽略这里。龙安寺成为抵达京都的第一站11月下旬的京都，绝对可以用人气爆棚来形容，我乘坐早上第一班从金泽到京都的列车，不到8点就抵达了京都站，但是没让我想到的是，我是被挤出JR站的，这人气，我在任何一个地方都没有见到过，但是京都中秋时节的美真的值得来上N次。到B1楼行李寄存处，寄存好行李，我的关西之行正式拉开了序幕。在京都市区，我的移动主要是靠步行和出租车，所以并不会有巴士乘坐的记录。我在京都的第一站是龙安寺。龙安寺原为德大寺家别墅，1450年细川胜元将其改建成禅寺，应仁之乱中龙安寺曾一度被烧毁，后于1499年重建。一进入山门，可以见到有一个蓄水充盈的池塘。这个池塘是镰仓时代的庭园遗迹，原名镜容池，另外还有一个别名“鸳鸯池”。江户时代，由于四季景色变化多彩多姿，所以游人络绎不绝，非常热闹。传说鸳鸯池的由来是缘于一个典故。有一天，池塘里飞来一对鸳鸯。猎人一看到鸳鸯，立刻举枪射杀，鸳鸯察觉急忙振翅高飞，但雌鸟不幸被子弹击中直堕池中，在空中见到这个情景的雄鸟，一直高亢地尖声哀鸣，不断在雌鸟浮尸的池面上空盘旋，不肯离去，最后终因耗尽力气，掉落到深山里。猎人赶往深山寻找雄鸟的尸体，找到一看雄鸟竟然吐血而死，猎人非常震撼，就在池塘边将他们合葬在一起，并建立一座小祠堂祭祀。从此以后，人们就把这个池塘叫做鸳鸯池。作为临济宗妙心寺派的寺院，龙安寺最出名的当属石庭。龙安寺的石庭简单出彩，东西长约25米，南北约10米。这个长方形的禅院与建于中世纪的那些豪华贵族庭院风格迥异。不借一树一草，仅有15块石头与白砂组成，无论从什么角度看，都会有一块矿石隐藏。石庭四周围有一圈用土砌成的矮墙，可以说是禅家艺术的典型。矮墙由混有菜籽油的土壤砌成，时间久了就会从中不断产生油脂，形成自己独特的造型。京都大学的科学家在英国《自然》杂志上报告说，他们通过对称计算发现，龙安寺庭园内5组岩石之间的轴对称线组成了一棵分出枝桠的树的图案。此前曾有研究发现，人脑会利用抽象的对称线来获取对事物形状的认识。科学家认为，人在观看龙安寺庭园时，会无意识地通过岩石间的对称“看”到这棵隐藏的树。 对比计算发现，随机摆放的岩石无法产生这样的图案。这棵树的“主干”经过方丈的中央附近，即传统上观看庭园的地点。当然还有很多其他想象出来的解释，例如“母虎带子涉水过河庭园”和“7.5.3之庭”。日本之所以保存、发展了枯山水庭园，是因为日本人生活在四周被海包围的岛屿上。大海养育着日本民族，因此人们总想与大海同呼吸、共命运，所以发明创造出寓海于石、砂，赋予无生命之物以生命，给不动之物以动之感，用以满足精神上的寄托。对于我这种对枯山水了解很肤浅的人来说，静坐30分钟，用自己的眼睛去观察，也读不出多少深刻的内涵来，权当做一种带有禅意的放松吧。庭院旁边的方丈室面积颇大，隔扇上绘有山水画。相比那些人气爆棚的寺庙，龙安寺真的是太清净了，幽静的小径也能彰显出禅意，这份“安静”在旅游旺季的京都算得上一种奢侈吧。还有部分区域谢绝进入，只能在门口遥望里面的红叶。龙安寺算不上欣赏红叶的胜地，所以才会这么少的人来游玩吧，毕竟枯山水拥有的深厚奥义不是所有人都有兴趣，所有人都愿意去了解的。二刷金阁寺 在喧嚣中品味金阁之美第一次来金阁寺还是樱花初期，当时那座金碧辉煌的建筑就给我留下了深刻的印象。秋天来，在红叶的配合下更加美丽。鹿苑寺对于很多游客来说并不陌生，它是一座临济宗相国寺派的寺院，其名称源自于室町幕府时代著名的幕府将军——足利三代将军足利义满之法名，但因为寺内主要核心建筑舍利殿的外墙全是以金箔装饰，因此得到金阁寺的昵称。这座金碧辉煌的殿阁也在一休和尚的动画中出现过。相比美丽金阁本身，金阁寺的门票是我的最爱。相比龙安寺，金阁寺的名气可就大多了，即便才早上9点半，已经有很多游客了。据说以金阁为中心的庭园表示极乐净土，被称作镜湖池的池塘与金阁相互辉映。这次不赶时间，终于可以好好给这座美丽的建筑物拍照了，从各个角度都来一张。金阁寺的红叶数量“中规中矩”，看上去并不是遮天蔽日，仿佛像是在夹道欢迎游客来此游玩。在茶园，红叶仿佛很“懂事”一般向坐席这侧生长，在那里品茗吃点心，相信一定很棒。我来金阁寺除了拍照看红叶以外，心心念念了四年的黑芝麻冰淇淋绝对不能错过。日本孔庙北野天满宫京都市内的北野天满宫创立于947年，它与福冈太宰府天满宫齐名。这里祭祀的是拥有大和精神并通晓中国知识的菅原道真。而他喜欢的梅花和象征他使者的牛在北野天满宫里也有一席之地。很多学生来到北野天满宫，都会摸摸随处可见的牛像，希望自己头脑就此变得聪明考上好学校。而北野天满宫另一半的属性则和文邹邹的学问教育完全不同，充斥着一股肃杀刚烈之气。慈眉善目的学问之神菅原道真同时还是日本的雷神，并且在三大怨灵的名单上也有着自己的一席之地。在日本，鸟居不仅仅有隔绝人界与神界的意义，它同时也是阻挡拥有神力的神祗出来为祸人间的结界。而天满宫仅仅主参道便足有三层鸟居，若是加上两座楼门，便是五重结界，可见这里“关”着的神绝对不一般。北野天满宫除了可以祈祷学业外，也是京都著名的赏樱胜地和赏枫胜地，但是看枫叶的庭院需要另外付费，价格为1000日元，最可惜的是，北野天满宫的红叶还没红透。明治维新之前天皇居住的京都御苑京都御所是明治维新前日本天皇的居所，自桓武天皇从奈良的平城京经长冈京于延历13年迁都至平安京开始，一直到明治维新前，历代天皇都居住在此。现在的京都御所外围是用泥墙建造，南北长约450米，东西长约250米，呈方形，面积约11万平方米。在京都御所可以看到日本自古以来的宫殿建筑的历史和文化。在御池庭可以欣赏四季交替之美。下面这张照片拍的是御车寄，其是公卿等高级贵族在举行仪式或觐见天皇时所使用的玄关，通过走廊与诸大夫之间、清凉殿、小御所相连。诸大夫之间是朝臣与将军家的使者在觐见天皇前的等候室。房间是根据身份高低来使用，依照隔扇拉门上的图画分别叫虎之间、鹤之间、樱之间，虎之间是身份最贵重的人使用的。新御车寄是1915年在紫宸殿举行即位大典时，新设的天皇马车出入口。根据传统，天皇从御所南面出入，因此新御车寄是也向南建造。紫宸殿是京都御所中规格最高的正殿，在这里举行即位大大典等重要活动。此建筑是安政2年，按平安时代的建筑样式而建的能举行传统典礼的建筑，也是应庆4年发表“五条御誓文”的舞台。从紫宸殿看过去，左边是左近之樱，右边是右近之橘。小御所是镰仓时代以后建的御殿，江户时代这里用来举行各种仪式，也是天皇与将军、诸侯等武家会面的地方。主屋分上、中、下三间，周围环绕着宽敞的铺地板房间。御池庭是以大池塘为中心的回游式庭院。右面建有“榉桥”，前方砂州内置有踏脚石，通往泊船点。御常御殿是天皇的居所，殿内设有放有神器的剑玺之间，天皇就寝的御寝之间等15室，全部铺设榻榻米。如果是对日本传统文化有兴趣的朋友，京都御所是绝对不能错过的去处，这里也是日本少有需要安检才能进入的景点。从建筑的豪华感和规模来说，不愧是天皇居住的地方，但是和我国的皇家建筑群相比，明显逊色不少。被国人“承包”的伏见稻和大社作为京都市内最古老，香火最盛的神社之一，伏见稻荷大社建于8世纪，主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。伏见稻荷大社也是遍布日本全国3万余座稻荷神社的总社本宫。它稻荷神是农业与商业的神明，香客前来祭拜求取农作丰收、生意 兴隆 、交通安全。从 京都坐JR奈良线两站后就到了稻荷站，步行一会儿就能到达。在巨大的红色牌坊之后，神社的侧面立有石狐狸，狐狸是稻荷大神在凡间的神使，从这里游客开始向上攀登。整个山坡都覆盖着数不清的红色牌坊，它们一个连一个形成了无尽头的隧道，就是我们十分熟悉的千鸟居。根据《山城国风土记》的残文，伊奈利社（稲荷社）的兴起是因为秦氏之祖伊吕巨以饼为靶射箭。射中之时，饼化作百鸟而飞至附近的山上。待伊吕巨抵达山峰时，发现百鸟化作稻谷。伊吕巨以此为神迹，建神社，赋名稻荷，此为稻荷之始。和铜4年，因秦氏势力强大及当时佛教密宗的传播，全国都接受了稻荷信仰。中世纪之后，因工、商业发达，稻荷神除了被奉作农业神，还作为工业神、商业神、房屋守护之神、及福德开运的万能之神。不仅在农村，而且在士人武家间也十分流行。千鸟居绝对是伏见稻和大社最吸引游客的地方，凡来此者都会留拍照留恋。如果大家想要拍到完全没人的鸟居，那一定要一大早来，不然就只有凭运气等人少一点的时候再拍。当我看到这么多鸟居，我只能说信仰的威力还真是大，大家对“神”的敬仰还是如滔滔江水般连绵不绝。穿着和服，在这里拍照的确很有韵味儿，不过穿和服拍照的人，大部分都讲着中文。走出伏见稻和大社，旁边就有一条小吃街，在旅游旺季也是人生人海。我随便来了两样小吃，大号的章鱼小丸子味道不错，猪肉串稍微有点油腻了一些。人山人海 红叶密布的东福寺从稻荷沿着JR奈良线就能抵达东福寺站。东福寺被誉为“京都五山”之一的著名禅寺，由镰仓时代的摄政关白九条道家所建。“东福寺”以奈良二大寺院——东大寺和兴福寺的“东”和“福”二字命名，佛殿内安放有15米高的立佛像，并由此营造了京都的“新大佛寺”。不过在红叶季，参拜神明显然不是最重要的，所有人都拿着给中拍摄装备对着红叶不停按下快门。东福寺是京都最大的禅寺，临济宗东福寺派的总院，占地面积达到20万平方米。连年战争及1881年的火灾，将其佛堂、法堂、厨房、住房一并烧毁，其后逐次重建。寺内的通天桥是观赏红叶的景区，但是在旺季，真的是人生人海，想要好好拍照都没法，很多地方都不能站着拍照。东福寺除了红叶迷人以外，它的庭院也充满了寓意。东庭的主题为北斗七星，由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、瑶光组成。方丈庭院是东福寺最有名的庭院，其又名八相之庭。所谓八相，指的是释迦牟尼出现在这个世界以来对众生显示的八种相：降兜率、入胎、住胎、出胎、出家、成道、转法轮、入灭。四组高大的石头分别为蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁四个主题，展现出威武雄壮的力量，配合着东福寺大气的建筑风格，塑造出了禅意的抽象世界。庭院也营造出了八海。八海源于印度佛教的世界形成说，在佛教的宇宙观中，佛耸立在一个小世界的中央，周围有四大洲、九山八海环绕。下图为五山，源于中国的五山十刹。北庭、西庭采用了同一个主题为井田市松，井田指的是具有一定规划的方块田，西周时很盛行。自建成以来，东福寺分别于1319年、1334年和1336 年遭遇三次火灾，山门被烧毁。现在的山门是火灾发生不久后重建的，于 1425 年完成重建。自二次面世之后，人们还对山门进行了部分小幅度的修葺。1969 年，在山门初建约600年后，文化部开始对其展开大型的拆修工作。1978年3月，历经八年又九个月，耗资250万美元，山门终于完成翻修。佛殿在三门北侧，明治十四年曾毁于大火，后费时17年于1934年4月17日重新建成。殿高25.5米，长41.4米，宽33.3米，是日本昭和时代最大的木结构建筑。所用木材均为台湾阿里山柏，立柱是由日莲宗信徒捐献的。殿内正中是本尊释迦立像，左右分别是观音、弥勒两菩萨，两边各为梵王、帝释及地藏菩萨像等。藻井上绘有巨龙，体长达54米，是著名画家堂本印象的代表作，宏大精美，栩栩如生。和京都站是邻居的东西本愿寺东本愿寺为佛教净土宗大谷派总寺院，位于京都下京区。因征夷大将军德川家康把原来的本愿寺一分为二而建立。东本愿寺的正门“大师堂门”被称为京都三大门之一，高76公尺，宽58公尺。东本愿寺的正殿建于1602年，大师堂建于1658年，后遭火焚。2000年存留的寺院重建于明治二十八年。大师堂相当于中国佛寺的大雄宝殿，南北76米，东西58米，高38米，高度仅次于奈良的东大寺。位于中心的御影堂是世界最大级木结构建筑物。在京都除了红叶以外，也有不少赏银杏的名所，例如东西本愿寺。西本愿寺离东本愿寺很近，步行即可到达。西本愿寺是京都也是整个关西地区的银杏名所，特别是位在御影堂前，树龄约400年的大银杏，拥有横向生长的特征。在1788年京都发生“天明的大火”，本愿寺遭逢火灾时，相传这棵大银杏曾经喷水协助灭火，因此又有“水吹银杏”之称。西本愿寺现在的御影堂是1636年重建完成的，总共使用了227根木柱。内阵中央置放亲鸾圣人的木造坐像（御真影）。内部空间庄严气派，装饰金碧辉煌，是典型的桃山时代的艺术风格，可同时容纳1200名信众参拜。连接御影堂与阿弥陀堂的檐廊与六角型菱灯笼。西本愿寺的本堂在1760年重建完成，内阵中央安置阿弥陀佛立像。天花板上有关于24孝的雕刻图案。昭和时代修复过的阿弥陀堂门，重现了创建当时的美丽之姿。被枫叶映衬的更美的清水寺从东福寺乘坐京阪本线电车到清水五条站后，就可以步行到清水寺，对于大陆游客来说，对清水寺绝对不会陌生，大部分旅行团都会来此一游。秋季时分，清水寺被枫叶映衬得更美。清水寺位于京都东部音羽山的山腰，始建于778年，是京都最古老的寺院，曾数次被烧毁并重建，后于1994年被列入世界文化遗产名录。本堂前悬空的清水舞台是日本国宝级文物，四周绿树环抱，春季时樱花烂漫，是京都的赏樱名所之一，秋季时红枫飒爽，又是赏枫胜地，可惜这次去的时候，清水舞台在维护。仁王门是清水寺的正门，因战争而烧毁，16世纪初重建，2003年重修。宽约10米，内长约5米，高14米。西门现有的建筑是1631年再建的。从这里可以观看夕阳西下。钟楼是平安时期建造的，江户时代中期1607年在现有的场所再建移筑而成。凝聚了桃山建筑样式的精粹，牡丹雕刻的悬鱼、菊花雕刻的墓股，在四个支柱上清晰可见獏和象的木鼻等雕刻艺术。清水寺的三重塔高约31米，是日本国内最大的三重塔。在京都街头抬头仰望也能看到它的身影，俨然成为清水寺的象征。在红叶的衬托下，清水寺的三重塔更加亮眼。早晨的清水寺还算安静，利用这短暂的清净时间，好好欣赏下古建筑和红叶。随求堂是1718年再建的建筑。供奉了实现众生愿望和祈求大随求菩萨本尊，也可以祈求姻缘、安产、育儿等。本堂斜对角是奥之院，通过这里的观景台，能看到突出在悬崖之上的清水舞台全景，可以拍到舞台的经典角度。奥之院是清水寺的本源，比本堂小，供奉着千手观音、毗沙门天、地蔵菩萨、风神雷神等，但与本堂的本尊有所不同。如果能拍到清水舞台的全貌，真的就完美了。从这里俯瞰京都，真的很漂亮。顺着奥院的石阶流下的便是音羽瀑布，清泉一分为三,分别代表长寿、健康、智慧，被视为具有神奇力量,游客路经此地一定会来喝上一口水，据说可以预防疾病及灾厄。相比金阁寺，清水寺的红叶更加诱人，加之这个时间段游客还不是很多，可以好好拍几张照。充满着浓郁京都气息的三年坂二年坂三年坂二年坂中的“坂”在日本指的是坡道之意。石板坡道两旁修建了很多拥有古京都建筑特色的町家式建筑。这些町家式建筑成了两排的商家，贩卖日式和风小物纪念品、造型的发簪、杂货、以及各式京都点心、土产纪念与伴手礼。二年坂有各种日式小吃店、和风杂货店、宫崎骏动画周边的“橡子共和国”，三年坂有玩偶店、和服店和清水烧瓷器店，是京都买手信的好地方。由于我的时间有限，没有在这里逛太久，跟着人群，顺着路朝高台寺前进。对于爱逛小店的朋友，三年坂二年坂值得慢慢闲游，一家一家走过去品尝不同的美味食品。和丰臣秀吉有着不解之缘的高台寺和圆德院高台寺位于京都东山灵山之麓。战国时代，叱咤风云的著名武将——丰臣秀吉病逝后，夫人北政所为祈祷其夫冥福，安养修佛，于庆长十一年修建了寺庙。宽永元年，迎请建仁寺高僧三江绍益开山主持，号称高台寺。营造之际，德川家康为笼络丰臣秀吉的旧部，给予了极大的财政帮助。方丈前庭的枯山水是我见过最为特别的，枫叶季时，这里还有灯光秀。开山堂供奉着开山祖师三江绍益禅师的灵位。堂内前方天井与后方彩绘天井分别嵌入了丰臣秀吉御船及北政所御车天井而成，左右两侧人面鸟身等彩绘相当华丽。庭院是园艺建筑巨匠小堀远州的传世佳作。卧龙池、偃月池、龟鹤岛借景东山，兼容大和叠石法与中华蓬莱山水园艺建筑风格，为日本庭院建筑代表之作。伞亭正式名称为安闲窟，系依据日本茶道始祖千利休意匠建造的茶室。原建于丰臣秀吉旧居伏见城内，后迁址高台寺。亭顶竹木伞状结构匠心独具，故称伞亭。时雨亭和伞亭对称相连，为日本唯一的二层茶室，是北政当年远眺、纳凉、品茗的去处。竹林小径在京都还真不多见，即便是岚山的竹林小径，其规模也相当一般，作为点缀到是丰富了视觉效果。从高塔寺出来走不了多远就能看到圆德院，它是1605年由丰臣秀吉之妻——闻名天下的“北政所宁宁”为祭典丰臣秀吉而建造的，她的晚年生活就在此度过。圆德院是高台寺的塔头，是将伏见城的一部分移筑而成的。圆德院以其优美的北庭著称，北庭是桃山时代的庭院，可以在此慢慢品味禅之静美，在春秋两季可以夜间前往观赏。房间的隔扇上绘有传统画卷，主题包括竹、松等。和高台寺、圆德院“组队”存在的宁宁之道宁宁之道是高台寺西侧到圆山公园之间一条隐蔽的石坂小路。因为丰臣秀吉的正室夫人宁宁而得名，据说她晚年居住在这一带。有别于三年坂二年坂的人头攒动，宁宁小路比较清幽僻静，两侧的店铺以老店为主，保留着许多历史风情建筑。对于我这种喜欢清净的旅客来说，宁宁之道的确更符合我的调性。两旁的古建筑对我真的有着莫大的吸引力，它们自带的历史厚重感让我陶醉。适合登高望远的南禅寺“南禅寺”是京都名刹之一，为临济宗南禅寺派的大本山，正式名称为“瑞龙山太平兴国南禅禅寺”。南禅寺始于镰仓后期的正应4年，是开山祖师无关普门将位于东山的开基人龟山上皇的离宫改建的禅寺。作为天皇中首位皈依禅宗的法皇亲撰愿文“禅林禅寺起愿事”，规定“日本最优秀的禅僧”才能成为南禅寺住持，故“南禅寺住持”成为超越法系、流派的最高禅僧的代名词，梦窗疏石、虎关师炼、春屋妙葩等高僧大德前后被委以历代住持。南禅寺三门代表了佛法修行大彻大悟的三座门：“空门”、“无相门”、“无作门”，而且号称“天下龙门”，是上层楼阁名为“五凤楼”，高22米，为日本三大门之一。游客也可以另外买票登上五凤楼登高望远，由于人比较多，楼梯比较陡，所以要注意安全。今天天气良好，登高望远所看到的风景真的很棒。被枫叶掩映着的寺院建筑静静得矗立在那里，关着的大门把仿佛把红尘和净土彻底分开来。从一进入南禅寺开始，红叶扑面而来，当然超高的人气也让照片充满了喧嚣感。南禅寺的方丈由大方丈和其背后连接的小方丈组成。大方丈内包含了御白天之间、鸣滝之间、麝香之间、鹤之间、西之间、柳之间、六席、狭店之间组成。小方丈由虎间、三室(九叠、六叠、二十叠)广缘组成，背面切妻造，正面大方丈连接，呈瓦片状，昭和28年被指定为国宝。南禅寺方丈庭园相传为小堀远州所作，是江户时代初期代表性的枯山水庭园。从方丈一侧看，巨大的石组配置在左边深处，前方和右手边，留有白沙广阔的空间。另外，将巨大的石头横卧配置的手法，脱离了须弥山、蓬莱山等表现佛教世界观的庭院的构成，俗称“虎头蛇尾”的庭院。小方丈庭园别名被称为“如心庭”。昭和41年，当时的管长柴山全庆长老亲自指导修建了这座“表现内心”的庭院。正如其名，“心”字形配上庭石的枯山水的石庭，犹如解脱的心，是一个气氛平静的禅庭园。水路阁于1885年始建、1890年竣工，是从滋贺县大津市琵琶湖引水到京都市内（被称为“京都市疏水事业”）的线路的一部分。当时西方建筑技术刚传入不多久，水路阁由日本人设计、施工，被认为在日本土木技术史上有着重要意义。昭和58年（1983年），水路阁被评为“京都市指定史迹”。水路阁以红色炼瓦砌成，桥梁形状。作为京都市近代建筑的代表，与南禅寺古色古香的伽蓝建筑形成了很好的互补。必须到此一游的红叶圣地永观堂从南禅寺到永观堂并不远。看到永观堂门口排起了长龙，我就知道来此一游绝对没错，进去了过后，满院的红叶真的让我停不下快门。被称为永观堂的禅林寺，创立于平安时代初期（853年），它是真言宗的道场，也是高僧的念佛之地。永观堂自仁寿三年草创以来至今，深受众多文化人士的喜爱，被誉为“枫树的永观堂”。其拥有千百余年辉煌历史，是京都屈指可数的古刹。永观堂的历史大致可以分为三个时代。最初是从真绍僧都到永观法师成为住持为止的约220年间，是真言密教的寺院时代。其次是从永观法师到静遍僧都的140年。这个时代是盛行于真言密教和奈良的三论宗系净土教寺院。之后成为了净土宗的寺院。从中门进入后就能看见无数游客在给放生池和弁天社拍照。好不容易挤进去，拍了两张照片，就退出来给别人让位。对于永观堂，我就不介绍太多了，因为一切的注意力都被红叶所吸引。可惜堂内不能拍照的三十三间堂三十三间堂正式名称为莲花王院。长宽2年，由平清盛在位于乌边山麓的后白河上皇的院政厅“法住寺殿”内营建而成。约在80年后，不幸被烧毁，文永3年重建而成。
此后，经过室町、桃山、江户以及昭和年间的4次大规模整修，至今已保存了700年。长型佛堂采用了日式歇山顶形式——正规铺瓦屋面的“全丝柏建造“形式，全长约120米。因正面柱子分割成三十三间，故称为三十三间堂。三十三间堂之所以闻名是因为佛堂内供奉着1001座观音，堂正中供有一尊巨大的木造11面千手千眼观音坐像，高约3.3米，左右两侧各有500尊高约1.7米的金色观音立像。主佛后面及走廊两端有木造28部天神像和风、雷等神立像，可惜不能拍照。从踏进殿内的那一刻起，整个殿内带给我很强肃穆感，虽然我对佛教没有那么信仰，但是心里不敢有一丝亵渎的想法。每年1月15日，这里都会举行射箭仪式，射者从距60米之处瞄靶发射，称为“通矢”。见证德川家族兴衰的二条城二条城是根据江户幕府的创始人德川家康的命令于1603年修建的，见证了德川家族的兴衰。德川家康在漫长的战国时代后，统一了日本，引领日本迈入了长达260年的和平与繁荣时代。1600年关原之战后，德川家族统一了日本。1603年德川家康成为了征夷大将军后，向聚集在二条城的大名宣布了此事。
1614年，德川家康成功包围了大阪城，并且取得了战争的胜利，确立了德川家族对日本的统治。德川家光为了迎接水尾天皇1626年的行幸，开始对二条城进行大规模的翻修。1867年，在二之丸御殿的大广间，第15代将军德川喜庆将政权交还给天皇，在大名面前宣布德川幕府统治的结束，日本正式进入明治时代。唐门是二之丸御殿的正门。门的形状代表着级别，唐门则是最高级别。屋顶未用铜和瓦，而是采用了桧柏树皮。门上有4根柱子，雕刻着代表长寿的鹤和松竹梅。雕刻狮子是为了守护御殿。二之丸御殿由东南向西北呈雁状修建了6栋建筑物。内有33个房间，用了800多张榻榻米，装饰着松、鹰、虎、豹等代表着德川家康威严的壁画，以及描绘樱花等代表四季字画的狩野派绘画作品。由于里面不能拍照，其中的金碧辉煌只有游客自己去感受了。进去过后首先看到的是远侍 一之间、二之间、三之间。远侍是用来等候的场所，是御殿内最大的建筑物，由于隔扇和墙壁上的绘画被称为虎之间。凶猛的老虎图及宏伟的空间令人感到德川家权利之大。远侍之敕使之间是御殿内最重要的房间，用于迎接朝廷使者，有画着以水为背景的初夏青枫的壁画。远侍之柳之间的障壁画上画着柳树，带着面向朝臣的雅致风格。与敕使之间、芙蓉之间、若松之间一样，以植物为主题。接下来就是式台，式台之间是大名到访时的等候室及与将军的接见室相连的场所，并且是到访者向将军献礼之处。这个建筑物分为前方的“式台之间”和后方的“老中之间”。大名与老中在“老中之间”互致问候。障壁画上的松树是代表永远繁华的幸运的象征。式台之老中之间是老中（老中是江户幕府的职名，是征夷大将军直属的官员负责统领全国政务、在大老未设置的场合上，是幕府的最高官职）等候接见的地方。一之间与二之间画着春、夏、秋季的大雁，三之间画着冬季的白鹭与柳树。与御殿的其他房间不同，横木为白墙，装饰简朴、大方。大广间的三之间与其他房间的装饰雕刻非常值得一看。特别是厚达35厘米的桧柏格窗两边雕刻着不同的图案。此外，柱子上的花礼签形的横木五金件也尽显奢华。大广间的是御殿的主室，是将军接见大名及朝臣们的房间。大广间的主要房间为“一之间”和“二之间”。一之间比二之间的地板高，接见时，将军在一之间朝南而坐。大广间的四之间是将军到京都收纳武器之处，障壁画的“松鹰图”是二之丸御殿中最为有名的作品，画中融入了桃山时代式样的巨松与勇猛的飞鹰。黑书院是仅次于大广间的正式办公场所。将军与德川家关系亲密的大名，高位的朝臣在此见面。因此这是一个充满亲切氛围的空间。一之间和二之间被称为樱之间。障壁画是狩野探幽的弟弟狩野尚信所画。白书院在江户时代被称为“御座之间”，被认为是将军的起居室与寝室。被水墨画包围的空间与其他建筑物相比，别有一番风情，给人以沉稳的印象。选择来自中国的题材，一之间与二之间画的是西湖名胜，三之间画的是传说及历史人物。清流园是从京都豪商角仓家的宅邸遗址获得建筑材料、庭石、树木，于1965年建造而成。是由香云亭、茶室和乐庵所在日式庭院与铺设草坪的西式庭院组成的日西合璧式的庭院。天守阁遗迹是从伏见城搬来的五重六层的天守阁，1750年因雷击而烧毁。之后，没有重建，现在仅残留着石墙，从这里可以眺望到本丸御殿和本丸庭院。在二条城的外护城河四角建有作为哨台的隅橹，平时作为武器库使用。1788年的大火焚毁了众多橹楼，如今仅存东南和西南角的隅橹。求姻缘的下鸭神社在登上睿山电铁之前，我来到了下鸭神社。下鸭神社的正式名称为贺茂御祖神社，建于公元8世纪，是京都历史最古老的神社之一。下鸭神社最初为日本古代豪族贺茂氏的氏族神社，平安迁都后，下鸭神社遂成为京城的守护神社。这时候的舞殿也没人在表演。下鸭神社是求姻缘的神社，所以很多日本婚礼就是在这里举办，我也更好遇见了一对新人及其全家在此拍照，仪式感满满啊。在下鸭神社求因缘的步骤和方法如下：1.旁边的小店里买个许愿的牌牌，然后按照自己的方式把牌牌上的红绳系上，系的越紧证明两人就能紧紧连在一起；2.写好想写的内容，然后盖上红色的纸，这样内容就不容易被别人看到；3.女子按照逆时针方向绕树转三圈，男子顺时针转后，将写好的牌牌挂在树后面的木架上；4.按照一礼二拍手二礼的方式参拜一下灵验的大树；5.女生拽一下右面的铃铛，男生拽左边的铃铛；6.最后求个御守回家。日本的银杏树都保护得很好，在蓝天白云的映衬下，相当漂亮。下鸭神社的水签是将签放入水里，签文便会显现出来，我抽到的签是小吉。恋爱的那段的大体意思是：不要因为失言而破坏心灵的纽带。下鸭神社的规模不大，如果想求姻缘的朋友可一定不要错过喔。只因一张照片出名的贵船神社睿山电铁本线在红叶季时的载客量相当惊人，除了最早到贵船神社那班车以外，每次乘车我都是沙丁鱼罐头中的一员。不过行驶在睿山电铁上的列车样式很多，而且可以通过窗外一览红叶美景，加上我在宇奈月也乘坐了小火车看红叶，所以我果断放弃了岚山小火车。贵船神社的出名想必就是因为那张没人的灯笼参道，想要拍摄没人的照片一定要一大早就来，付出的代价就是，我从贵船口站就开始步行，往返超过4公里的距离，路上的景色还行。辛苦的徒步让我有幸拍到了没人的照片。贵船神社是位于京城北面自鞍马山西麓的古老神社，但具体创建年代不详，原为供奉山林水泽守护神的神社。天喜3年移至现址，现在的建筑物为大正11年的建筑。祭神是高龙神和暗龙神，都是水神。据说一求可得雨，再求可使雨止。据神社的社史所载，祭神除此之外，还有罔象女神、国常立神、玉依姬，以及地主神。为了拍网红照，来得太早了，神社都还没开始营业，御朱印也盖不了。贵船神社除去本社外，还有中宫、奥宫两个部分组成。据史书记载，平安时代的著名诗人和泉式部曾在此祈愿夫君冷却的爱情之心能够回心转意，因而贵船神社中供奉结缘之神的中宫又因此而远近闻名。神社中的灵泉水签浮在水中便可显示抽签者的命运，深受年轻女性欢迎。在离开贵船神社的时候就遇见了一对新人在这里拍照，穿着白无垢的女方真的很漂亮，男方真的就太一般了。和贵船神社有着异曲同工之妙的琉璃光院趁着第一波乘坐巴士的游客抵达过后，我步行回到了贵船口，前往琉璃光院。这一路不仅电车很拥挤，到了售票口更是让我大吃一惊，上午10点抵达售票处买到的却是下午1点50分进场的门票，生意真的是太好了，所以打算来贵船神社和琉璃光院一日游的朋友要计算好时间和做出一定的取舍。趁着在外面等待的时间，花了点时间到处去闲逛，拍拍照。个人觉得要是在中国，这么好的地方一定会被开发出来，不过日本人还是让它维持着原始风貌。琉璃光院的原址是京都望族及政治人物田中源太郎所兴建的别墅，由明治时期太政大臣三条实美命名为“喜鹤亭”。日本大正时期至昭和初期，别墅进行了大整修，并委请日本知名建筑师中村外二与造园师佐野藤右卫门主理，至2005年正式转为寺院，命名为“无量寿山光明寺琉璃光院”，属净土真宗东本愿寺派的寺院之一。因庭院中青苔的绿意、院内光影缤纷，得名为“琉璃光院”。琉璃光院一年仅开放两次让游客入内参观，分别为春天的新绿与秋天的枫红。走进去后，其实发现琉璃光院挺小的，整个建筑基本被周围的植物所包裹，进入房间内，花不了多少时间就能逛完。琉璃光院的精华集中在二楼参观时，向窗外眺望，可以发现建筑物被红叶”簇拥”着，十分漂亮。其实琉璃光院更适合坐下来，泡上一杯茶，慢慢去品味庭院所传达出来的风韵，可惜这里已经是网红旅游地，人多得不得了。庭院被数十种青苔覆盖，穿过庭院青苔的涓涓细流，勾画出一道优美的曲线，坐下来，小憩一会儿，真的很舒服。苔藓在日本庭院乃至日本人的心目中都拥有着很高的地位。日本国歌《君之代》很短，却提到了苔藓：用岩石遍布青苔的意象，比喻日本皇朝的统治延续千秋万代。夏天，日本人喜欢在家里挂一个圆乎乎的“苔玉”。这种日式盆景是用青苔涂抹在土壤包裹的植物根部，浑身青翠，清新清凉。在我看来，相比红叶和蓝天的组合，青苔和红叶的组合在我心目中才是最棒的。卧龙庭是以水的流动以及庭石组合来表现飞龙在天意境的池泉庭院。为什么说贵船神社和琉璃光院有着异曲同工之妙，那是因为两个景点都是因为一张网红照片而名声在外，如果你来京都旅游的时间的确充裕，那么可以来此游玩，如果时间相对紧张，个人就不推荐了，的确会消耗你太多时间和精力。《唐红的恋歌》中的岚山渡月桥岚山在春季和秋季对于很多来京都旅游的朋友真的是不能错过的地方。对于岚山，我同样十分向往，按照我的惯例，早上一大早，我就奔赴渡月桥。渡月桥毫无疑问是岚山的标志性的景点之一，但是现在的这座桥是现代化的建筑，是1934年模仿旧桥重建的，并且日常也作为当地人通勤的一座桥。在仲秋时节，桥和岚山的彩林融为了一体，风景相当优美。同时，这里也是柯南剧场版《唐红的恋歌》的取景地之一，电影的片尾曲就叫《渡月桥，思君》。寺院和庭院都值得细品的岚山天龙寺即便是早上9点的天龙寺，这里都已经是游客如织了。作为临济宗天龙寺派的大本山是1339年足利尊氏为祭祀后醍醐天皇，特邀梦窗疏石国师为开山主持建造此寺。此地原有檀林皇后所创的檀林寺，后营建为后嵯峨上皇的仙洞御所——龟山殿。后醍醐天皇在此度过了童年时代。为了筹集天龙寺的营建费用，足利幕府接受了梦窗国师的建议，向中国当时的元朝派出了“天龙寺船”进行贸易。1343年，七堂迦蓝落成。国师梦窗疏石门下流派由此达到了极盛，进而让天龙寺成为了京都五山之首。天龙寺创建以来，经历了八次火灾，现存殿堂多为明治时期的建筑。过了方丈庭就是多宝院，春天在樱花簇拥下的多宝院很漂亮。曹源池是由镰仓时代的著名禅僧夢窗疏石设计营造。“曹源”一词源自“曹源一滴水”这句禅语。曹源池的面积挺大，感觉像是大海，池边铺满白沙，像是海滩，池中怪石假山模拟了须弥山，三尊佛，蓬莱仙境，有龟石，鹤石，鲤鱼跳龙门等各种造型。曹源池内没有任何植被，其实根据考古发掘与文献资料可知，池塘内曾经种植有大量的莲花。参考当时的佛画可以发现这些池塘反映了当时日本人对于西方极乐世界的一种想象，因此即便是在禅寺之中搞一个大池塘，其实是“净土式庭园”的风格。因此曹源池在梦窗国师接手之前，就已经按照净土思想中的西方净土的意向而被营造出来了。除了寺庙和庭院外，天龙寺的红叶也不可错过。只要去得够早，人还是很少的。闹市中的清净之地大河内山庄在游客多得让人吃惊的岚山，大河内庄园绝对是一个清净的好去处，我也是无意间才进入的，一走进去感觉喧嚣完全不复存在。大河内山庄庭园是日本昭和初期的名演员大河内傅次郎费尽毕生精力建造的大庭园。花费他大半的演出费用于建造庭园，由他创造的庭园，直至今天仍展现出与岚山的自然相调和的漂亮景观。这里的风景谈不上多么的亮眼，但是我可以驻足仔细品味岚山的红叶，随着风，一片片红叶上下摆动，有的则乘着风飘落在地上，甚至飞到更远的地方去，成为这片土地的一部分。回游庭院的小径不在是游人如织，只能听见从树丛后传出的少女的笑声。铺在小径两旁的红叶实在是太美了，选上两个自己认为不错的机位记录下“它们”的身影。从大河内山庄庭院可以遥望大悲阁。登高望远可以看到京都市区。在红叶下，来上一杯抹茶和一个小点心，稍微休息一下，任有红叶掉落在自己的身上，这种慢节奏的生活已经很久没有出现过了。作为一个小众景点，大河内山庄庭院被评为米其林一星推荐。个人觉得这里最大的魅力就是它是岚山红叶季少有的“净土”，对于喜爱安静的游客会吸引力。不愧为赏枫名所的常寂光寺在没来岚山之前就听说常寂光寺是著名的赏枫胜地，这句话果然不错。常寂光寺位于日本京都府京都市右京区的日莲宗寺庙，这里也是日本著名诗集《百人一首和歌集》作者藤原定家的住所。走到山门，并未见红叶的踪影，这就是常寂光寺给游客留下的“伏笔”。而用粗方木搭成格子建造的山门，是江户后期改变建造的。从仁王门开始，红叶就成为了绝对的主角。仁王门原本作为本寺客殿的南门，在贞和年间建成，元和二年移到当山，成为仁王门，是境内建筑物中年代最久的建筑物，茅草屋顶的设计很少见。从高处看下去，层林尽染，丰富的层次感也提升了视觉效果。和很多寺院一样，在美妙的秋季，寺院里的主角变成了配角，它们仿佛是为了诠释更美的红叶而生。本堂是第二世通明院日韶上人代得到小早川秀秋的帮助，移筑桃山城客殿作为本堂的。通过江户时期的文献和资料中可知正殿的屋顶是瓦房的双层屋顶。现在的平瓦房屋顶是昭和七年大修时翻修的。钟楼是宽永十八年，当山第四世照光院日选上人建立的。梵钟在第二次世界大战中被征用，现在的梵钟是昭和四十八年作为古律黄钟调的新钟而铸造的。作为岚山又一个赏枫名所，这里的人气同样很旺，接下来就请大家随我的镜头去欣赏吧。供奉释迦和弥陀的二尊院承和年中，嵯峨天皇于小仓山山麓建华台寺及二尊教院，因为所供奉本尊为释迦、弥陀二尊，故称二尊院。后来堂宇荒废，源空至此结草庵，其弟子正信房湛空再建堂舍，未几，成为天台、真言、律、净土兼学的道场。宽喜三年十月，土御门天皇驾崩，遗骨葬在该山。应仁年间遇兵火，诸堂被烧毁。永正、享禄年间，第十六世向诸国劝募，期再兴堂宇，后得三条西实隆的援助，重建本堂、方丈室等。现存的本堂系永正十八年所建，挂有后柏原、后奈良两天皇所赐的匾额。明治维新以后，为天台宗延历寺所辖。相比天龙寺、常寂光寺，二尊院也是个安静的好去处，红叶也不少。套用宣传册上的话：“真正的寂静，并不是无声的。穿过笔直延伸的参道的尽头，融入被红叶包裹的美景中。二尊院的寂静引起了好几个声音，送到我们这里。在寺院里的事让我心满的同时，祝您度过美好的时光。”而眼前的这条石子路正是那条笔直的参道，被称为“红叶之马场”，是非常有名的赏枫地点。本堂是安放二尊的场所，六间方丈形式的宽敞的建筑物被京都市指定为文化遗产。只为红叶季而生的宝严院大龟山宝严院是临济宗天龙寺派大本山天龙寺的塔头寺院。室町时代是细川赖之公的财产，从天龙寺开山梦窗国师迎接三世法孙圣仲永光禅师创建。本尊供奉着十一面观音菩萨，胁佛供奉着三十三尊观音菩萨，足利尊氏信仰的寺院传中的地藏菩萨像，据说等于巡游西国三十三处。院内的“狮子吼庭”是一处回游式山水庭园，庭院内有一块看上去象狮子的大岩石，被命名为狮子岩。一般是不公开的,只有在春天和秋天赏红叶的季节才对外开放，可以欣赏到和充满历史气息的庭园配合得天衣无缝的美丽至极的红叶。夜晚在灯光照耀下的红叶也是必看的一景，洋溢着浪漫色彩。不过在红叶的吸引下，我已经完全无视了其他建筑。这里吃点心喝茶的环境比大河内山庄庭院的环境更好。在宝严院内，这棵参天大树是绝对的另类，在一片枫叶中，它成了“主角”。岚山最“冷”的寺院清凉寺在岚山这个旅游胜地，也存在着极其冷门的寺庙，例如清凉寺。从二尊院向深处前进，穿过一处住宅区，行走约10分钟，即可到达以释迦牟尼为本尊的清凉寺。以《源氏物语》的主人公光源氏为原型，在源融的山庄旧址上建造阿弥陀堂为开端。也被称为嵯峨释迦堂的古刹。被称为清凉寺式的本尊释迦如来像，相传是东大寺的僧人张然从宋朝带来的。眼睛镶黑水晶，耳朵镶水晶，绳状头发，胎内收纳丝质五脏六腑和经卷的特异样式。每月8日11点以后和4、5月、10、11月是开帐期间，可以参拜本尊。这里的红叶相对稀少，所以对于爱拍照的游客来说，没多大吸引力，个人并不推荐来这里。远离京都市区的醍醐寺虽然醍醐寺属于京都府，但是已经远离京都市区，从京都站坐车到六地藏站下车，转乘京阪巴士到醍醐寺前下车即可。11月下旬的醍醐寺已经没有多少游客来此参观，空空的树干预示着冬天即将来临，新的生命还在孕育中，明年的樱花季又会有一大波游客来此参观，毕竟这里曾是丰臣秀吉举行赏樱大会的地方。醍醐寺始建于贞观十六年(874年)。圣宝理源大师在上醍醐山上遇到山神横尾明神显灵指点，得到了灵泉——醍醐水，并建造了一座小庙以供奉准胝和如意轮两尊观音像。这就是醍醐寺的前身。之后，由于醍醐、朱雀、村上三位天皇信仰佛教，依照醍醐天皇的愿望于延喜七年(907年)又建造了药师堂。直至五大堂落成，上醍醐的寺院建筑就完成了。接下来计划在下醍醐建造庙宇。延长四年(926年)建造了释迦堂，而后天历五年(951年)五重塔的落成，算是完成了下醍醐的寺院建筑。此后，醍醐寺作为真言宗小野流派的中心寺院在佛教史中占有重要地位。不仅如此，醍醐寺与政治权力中心的人们也有密切的关系。例如，代替藤原一族掌握了大权的权门源浚房家族的人连续几代都是醍醐寺的主持。并且，在主持胜觉(俊房的儿子)的时期，山上和山下所有的寺院建筑都得到了彻底修缮。永久三年(1115年)建造了三宝院，由此确立了醍醐寺发展的基础。三宝院是在永久三年(1115年)由醍醐寺的第十四代主持胜觉僧正建造的。 它是醍醐寺的本坊，历代主持居住于此。其中可以眺望庭园全景的表书院，是采用了寝殿的建筑样式的代表桃山时代的建筑物，被指定为国宝。作为特别历史古迹、特别名胜的三宝院庭园，是庆长三年(1598年)丰臣秀吉为“醍醐赏花会” 而亲自设计的，至今保留着桃山时代的华丽气氛。枝干粗壮雄伟的五叶松覆盖着整个岛屿，岛屿的形状宛如乌龟的甲壳，故名龟岛。这棵松树是树龄600年以上的名树，显示着龟的“静寂感”。紧邻龟岛西侧的岛屿是鹤岛，这颗松树是五叶松，对面左侧的石桥相当于鹤的脖子。仿佛仙鹤随时准备飞向天空，显示出仙鹤的“跃动感”。在图片中的枯山水中央有三块形状奇异的石头。最前面那块表示 “贺茂川水流湍急”，中间的石头表示“贺茂川的淤塞状态”，右侧的石头表示“河水裂开水花四溅的样子”。正殿旁边的只由青苔与白砂构成的品酒庭院。用青苔与白砂表现酒葫芦，酒杯和酒。本尊是出自快庆之手的弥勒菩萨，因此别名又叫“弥勒堂”。作为侧位佛，对面右侧供奉着宗祖弘法大师，左侧供奉着开祖理源大师。本堂的后面有摩护坛，也叫“摩护堂”。出了三宝院，穿过正面映入眼帘的由丰臣秀赖重建的仁王门，就能看到广阔的下伽蓝。位于下伽蓝中心的金堂是奉丰臣秀吉的命令从纪州(和歌山县)的汤浅移建而成的。主要部分完全保存了平安末期的风格。主佛药师如来像和两侧的侍者像是镰仓时代的作品，都被指定为重点保护文物。仁王门是丰臣秀赖再建金堂之后，于庆长十年重新修建的。在这里供奉的仁王像(重点保护文物)本来是供奉在南大门的尊像，是平安后期长承三年由佛匠势增和仁增建造的。像内的墨书与帖子上面记载着尊像从南大门转移至此的经过等。醍醐寺的金堂是依照醍醐天皇的愿望于延长四年建造的。当时叫作释迦堂，可惜的是在永仁、文明年间两度被烧毁。 现在的金堂是丰臣秀吉命人从纪州(和歌山县)汤浅移建、历经秀赖时代于庆长五年完成的。金堂是醍醐寺的中心殿堂，供奉的药师如来坐像是醍醐寺的主佛。在金堂的中央供奉着药师三尊像(中央：药师如来；两侧的侍者：日光菩萨和月光菩萨)。可以说这三尊像是模仿平安初期的檀像雕刻的镰仓初期复古作品中的佳品。 在药师三尊的左右，还有守护四方的四天王的立像(平安时代)。五重塔为醍醐天皇敬祈冥福而由第一皇子朱雀天皇于承平六年动工建造，于第二皇子村上天皇天历五年竣工。其第一层内部的壁画描绘的是两界曼陀罗及真言八祖，被认为是日本密教绘画的始祖。五重塔高约38米，塔顶上的相轮约13米。相轮占塔的三分之一，给人一种安定感。以这个大讲堂为中心，其周围的林泉以及弁天堂、地藏堂、钟楼、传法学院等统称为大传法院。这些殿堂是在昭和五年为了纪念醍醐天皇一千周年忌辰，由山口玄洞居士捐赠建造的。大讲堂是建立在以石头堆砌的地基上的宝形结构的大建筑物。其中的传法学院是立志于佛道修行者们的修炼道场。大讲堂内供奉着建造于平安朝晚期的醍醐寺最大的木制八尺高的阿弥陀如来坐像。另外还供奉着大日如来坐像、深沙大将、大黑天及地藏菩萨。我很喜欢红叶或黄叶与古建筑的搭配，相比樱花季的灿烂，秋季带给人更多伤感。在层林尽染的深秋季节，火红色的弁天堂倒映在水面，与红叶交相辉映。在弁天堂内，供奉着作为掌管音乐等艺术及知识而广为人知的女神弁才天(七福神之一)。在层林尽染的深秋季节，火红色的弁天堂倒映在水面，与红叶交相辉映。在弁天堂内，供奉着作为掌管音乐等艺术及知识而广为人知的女神弁才天(七福神之一)。由于时间有限，我没去成上醍醐，希望能在樱花季补上。只为看平等院而去宇治从京都到宇治很方便，坐JR奈良县到宇治站下就可以了，从宇治站到平等院的路上，两边到处都是各种抹茶店，很适合小姐姐们来品尝。对我来说，平等院的吸引力超过了抹茶。平等院创建于永承7年，是时任关白的藤原赖通将其父藤原道长的别墅改建成了寺院。次年，阿弥陀堂建成，堂中供奉阿弥陀如来，此建筑现名“凤凰堂”。以佛经中描绘的净土宫殿为原型，建筑风格优美轻灵。庭院为净土式借景庭院，被指定为名胜。现在凤凰堂周边建有沙洲、直桥、拱桥等。凤凰堂是仿极乐净土的宫殿建成的，由中堂、左右翼廊、尾廊组成，是其他地方所没有的建筑物。堂内汇集了平安时代净土教美术的最杰出的的珍品。包括由平安时代的造佛师定朝所雕刻的现存唯一一座本尊阿弥陀如来坐像，以及52尊云中供养菩萨像、绘有9幅阿弥陀来迎图的壁扉画等。从这个角度看过去，凤凰堂真的很漂亮，给人以安定感，沉稳大气。也许很多人会奇怪，我去了宇治为什么没有去探访各种抹茶店，我就是那种奇怪的玩家，也许抹茶对人有着很大的吸引力，可惜对我的吸引力淡淡的，我也不会像很多美女玩家那样，不停拍摄吃喝过程。抵达奈良 以和小鹿玩耍开场从京都沿着JR奈良县在40多分钟后就能抵达奈良，不过奈良相比京都，在繁华程度上明显差了很多，而且人气也没有那么旺，不过以东大寺、春日大社片区的游览点还是吸引了很多游客，为什么呢？这就要问问这里的主人——小鹿。如果说京都站处处透露出繁华感，那么奈良站则有着一丝古香古色的感觉。第一次是跟团来的奈良，完全没和小鹿们亲热个够，这次终于有机会给小鹿们慢慢拍照了。以前以为小鹿只出现在东大寺，但是发现若草山、春日大社、奈良公园到处都是，而且这群小家伙，生活得相当惬意和悠闲，幸福指数爆棚。那些传说被小鹿攻击的游客，我猜很可能是拿着食物只顾逗小鹿，却一直不给小鹿吃。还是春天来东大寺更合适相比樱花季的东大寺，红叶季的东大寺还是差些意思。东大寺是日本华严宗大本山，又称为大华严寺、金光明四天王护国寺等。东大寺位于今奈良市区的东面，是南都七大寺之一，距今约有1200余年的历史。东大寺的伽蓝以大佛殿为中心。在中门与南大门之间有东、西七重塔；北有讲堂、三面僧房、食堂，西有戒坛院，西北是正仓院、转害门；东侧有二月堂、羂索院、开山堂等，整个寺院规模相当庞大。被称为世界遗产的东大寺正门——南大门，宽约50米、高约25米。于760年建成但因为火灾烧毁了，于镰仓时期被修复重建。大佛殿内，放置着高15米以上的大佛像——卢舍那佛，而且这里可以给佛像拍照。眼前这个模型是当初的伽蓝按照1:50缩小的。正仓院是日本奈良时代的仓库。其始建于8世纪后半叶，位置在东大寺大佛殿西北面，属于“校仓造”结构。这种结构即不用柱子，而是将三角形木材搭成“#”形并不断叠加的建筑样式。 正仓院的屋顶为四阿式，内分北仓、南仓和中仓。756年开始启用。这一年，圣武天皇驾崩， 光明皇后在举行49天的法会之后，将天皇日常用品及珍藏物品交东大寺保管，东大寺把这批遗物收入正仓院。此后，诸如东大寺大佛落成仪式上使用过的各种物品及信徒捐献物等，也收入正仓院。这里的收藏品数量大，种类多，有许多是从中国及亚洲各地传入的，对研究当时日本的对外文化交流，具有重要价值。可惜，游客不能进入。以灯笼闻名的春日大社沿着一条两边布满了石灯的参道一路前行，就到了春日大社的南门。春日大社背靠御盖山，在四周被苍翠的古木的环绕下，红色的建筑显得异常鲜艳。第一次跟团来东大寺的时候，都没时间去春日大社，时间实在是太紧张了。春日大社这片土地最初供奉的是春日的土地神。后由藤原氏将“武甕槌命”和“经津主命”分别从鹿岛、香取请入此地供奉，之后又迎入了枚冈的“祖神天儿屋根命”和“比売神”。768年（神护景云2年），集这四个神灵为一处的春日社成立，本来是藤原氏家社的春日社，发展成为国家举行祭祀活动的地方。 平安时代，社殿形成现今的规模，除了藤原氏本身，其他的皇室贵族也时常到此参拜。室町时代的历代足利将军，也将参拜这里作为例行的活动。11世纪末，兴福寺实际上掌握了春日社的实权，将春日社与自身合为一体。春日大社里面还有很多小神社，祭祀各种神祗。被树子遮挡的是穴栗神社：祈祷好运，没被树子遮挡的是井栗神社：祈祷顺利生产。靠近银杏树的是辛榊神社：汇集联系，另外一个是青榊神社：祈祷争斗解决。椿本神社：祈祷魔物被扫除。岩本神社：祈祷考试合格。风宫神社：掌管生命，去除罪过和污秽。在这个不能进入的庭院内还有手力雄神社：让人更有勇气和力量；飞来天神社：守护空中旅行安全；佐军神社：斩断恶缘，杉本神社：祈祷在高层建筑物生活的人家宅平安；海本神社：守护食品安全；栗柄神社：保佑出入家宅平安；八雷神社：保佑通信安全；榎本神社：保佑人没有病痛，延长寿命。夏天和冬天，在春日大社内举行称作万灯笼的传统仪式，仪式期间，2000只石灯笼和1000只吊灯笼全部点亮，令参拜人群流连忘返。无意间去看到了日本人祈愿的内容，大致明白了上面的意思，这位朋友希望：有足够多的金钱让他不用愁每月的生活，可以不用工作，到处去游玩。看来在祈愿内容上，也是没有国界的，大家的想法都一样。带给我“软软”感觉的若草山若草山是位于东大寺和春日大社附近山峰，海拔为342米，面积为33万平方米，看似三山相叠的草坪山。 我一直以为若草山上都是草坪，结果走了一段路后，我就开始了在树林中穿行，虽然这里是以彩林为主，但是掉落下来的树叶铺满了路面，踩在上面软软的，真的很舒服。我小心翼翼得走在上面，深怕打扰了这里的静谧。若草山上的游客并不多，主要以外国人为主，如果这里红叶能更美一点，那么拍出来的照片会更棒。来到一合目就能俯瞰奈良城，可惜今天的天气实在是不配合我的行动啊，我只能坐在山上感受奈良的朦胧美。一旁的小鹿很害羞，看见有人靠近它，它就躲开了。下了山，来上一瓶奈良地区限定的可口可乐，真的是爽！为看佛像去奈良国立博物馆奈良国立博物馆（本馆）在1895年开馆。以1894年完工的本馆和1972年完工的新馆为中心，在其它寺院、神社的协助下，把这里作为保存全国文化财产的主地，并可在这里从事调查、研究。通过公开展示，在日本佛教文化普及上取得了许多成果。平成时代以来，为了开展更丰富的展馆活动，进行相关设施的增建和改建。第2新馆在1997年10月完工，称之为“东新馆”。随着东新馆的完成，展览面积扩大为原来的1.7倍。也正因为面积的增加，从2000年4月开始，平常的展览品也焕然一新。 本馆则作为专一雕刻馆，在中央室展示从飞鸟时代到奈良时代之间制作的佛教雕刻，同时展示了许多从平安时代到镰仓时代的优秀佛像，让人们能清楚了解佛像在这一期间的变化样式。另外，还展示了印度、中国、韩国的一些佛像。佛像除了我们熟悉的释迦摩尼之外，就是十一面观音亮相的次数最多了。十一面观音是六观音之一，主救济阿修罗道，给众生以除病、灭罪、增福之现世利益。总之为除恶导善，引众生入佛道之菩萨。十一面观音共有十一张面孔，分五层排列。一面，化恶有情；二面慈面，化善有情；三面寂静面，化导出世净业。这三面教化三界便有九面。第十面为暴笑面，表示教化事业需要有极大威严和极大意志方能无懈而有成就。最上一面为佛地，功德圆满。传说，天宝战争中，观音托梦阁罗凤，铸十一面观音像，才退敌军，拯救了南诏国。除此之外，还出现比较多的作品是藏王权现。藏王权现又称作藏王菩萨、金刚藏王菩萨、金峰山权现、金峰菩萨。相传为日本修验道之开祖役小角，在金峰山修行时所感得名。自平安时代以后，随着修验道之发展，而成为全国性之信仰。其形像似金刚童子，呈忿怒形，右手举臂持三钴杵，左手五指张开叉腰，一足高举，做踊跃状。于伯耆（鸟取县）三佛寺中，有其木像八尊，为藤原期之作品。南都七大寺之一的兴福寺天智八年，藤原镰足的妻子镜大王，为了祈求丈夫病愈，在私宅院内建造了山阶寺，寺内供奉了镰足曾向其发愿的释迦三尊像。数年后，山阶寺移至奈良县的厩坂，被称为厩坂寺。公园710年迁都奈良，山阶寺即迁移至现在的院址，更名兴福寺。在当时天皇及藤原氏的护持下，发展迅速，再加上与摄関家族(藤原北家)的深厚关系，又受到特别保护，以致实力大增，成为奈良时代四大寺之一、平安时代七大寺之一。在平安时代，真正掌握执政实权的是春日大社。但在当时，兴福寺却掌控了春日大社，成为大和国真正的统治者；到了镰仓时代和室町时代，幕府命兴福寺为大和国的守将，不再拨予俸禄，至室町时代后期，兴福寺已财源渐失。直到江户时代来临，德川家康毎年发放二万一千余石的俸禄给兴福寺，兴福寺才又得到了扶持。明治初期，颁布神佛分离令，兴起废佛毁释风暴，导致兴福寺与春日大社脱离，寺産也大部份遭到没收，此举令兴福寺受到重大打击。在此之后，虽又几经灾难，但终得复兴，至今成为法相宗大本山之一。可惜在大陆旅游团的线路中，兴福寺没有在内，大部分人对它都一无所知，而且愿意买票进去一观的游客也少得可怜，我这种“奇葩”也成为了别人镜头里的一员。根据记载，中金堂的创建源於藤原不比等的发愿，公园710年起造714年完成。之后几经火灾，至公元1819年再建临时金堂，又因长年遭雨水侵蚀，于公元2000年整体解毁。为了保护佛像，立即将其移至北边原为讲堂的临时金堂。移动的佛像包括：释迦如来像、药王菩萨像、药上菩萨像、四天王像。如今中金堂已经修复完毕，从新开放。兴福寺过去曾经有三个金堂，各堂以在院内建地之方位命名。东金堂初建於公元726年，是圣武天皇为元正皇后祈懹发愿而建，现在的东金堂是公元1915年的重建之物。堂内供俸药师如来像、日光菩萨像、月光菩萨像、文殊菩萨像、维摩居士像、四天王像、十二神将像。兴福寺内的五重塔在公元730年由光明皇后所建。现在的塔重建于公元1426年，塔高50.1公尺，是日本第二高塔。塔内第一层内部中心的栋梁周围，供奉了药师三尊像(东)、释迦三尊像(南)、阿弥陀三尊像(西)、弥勒三尊像(北)。北圆堂初建于西元721年，因元明大上天皇和元正天皇在藤原不比等周年忌辰时发愿而建。现在的塔建于1210年，堂内陈列本尊弥勒如来像、无著菩萨像、世亲菩萨像、四天王像， 诸雕像均出自镰仓时代的雕刻大师运庆之手。此堂於每年春、秋特别公开日对外开放。建筑格局十分独特的法隆寺法隆寺又称斑鸠寺，位于日本奈良县生驹郡斑鸠町，是圣德太子于飞鸟时代建造的佛教木结构寺院。据传始建于607年，但精确年代无从考证。法隆寺占地面积约19公顷，分东西两院，东路有梦殿等建筑；西院伽蓝有金堂、五重塔、山门、回廊等木结构建筑。法隆寺的一个特点是云拱，其被称为飞鸟样式的代表。法隆寺作为圣德宗本山，立圣德太子为开宗祖师，将圣德太子撰述的“三经义疏”奉为圣典，遵从圣德太子“以和为贵”的思想。法隆寺西院迦蓝是“飞鸟样式”的一个代表之作，这种非对称的寺院布局不论在中国还是在朝鲜都不曾见过，也许是圣德太子自己创立的。金堂是安置迦蓝本尊的处所，塔是安置佛祖释迦摩尼舍利的处所。因此塔与金堂被安置于寺庙中心。法隆寺将塔与金堂在寺院横轴上布局成左右非对称形态，不但是在日本开先河，而且现在已经定型为一种日本独创的法隆寺式伽蓝布局，至今对日本寺院配置产生着显著的影响。斗拱在日本被称为“组物”，其中斗被称为斗，而拱被称为肘木。而法隆寺金堂与五重塔上的斗拱被设计为云状整体。云状斗拱其古老的造型来自推古天皇御用的玉虫橱子（飞鸟时代仅存的佛龛），这样的造型在中国也非常罕见。法隆寺中的五重塔类似楼阁式塔，但塔内没有楼板，平面呈方形，塔高31.5米，塔刹约占1/3高，上有九个相轮， 是日本最古老的塔，属于中国南北朝时代的建筑风格。塔的特色是底层到顶层的房檐的递减率高，第五重顶层房檐的一边只有底层房檐的约一半左右。第一层内部东西南北四面各自安置著称作“塔本四面具”的塑造群像，其中80尊塑像为国宝。作为国宝的梦殿在天平时代建立，堂内安置圣德太子等身像的救世观音像。在唐招提寺致敬伟大的鉴真大师沿着近铁奈良坐车可以抵达很多奈良县的古迹以及吉野山。我的第一站是唐招提寺，这是我此次旅行计划中必定要来的寺庙，只为致敬伟大的鉴真和尚。从近铁奈良站出发坐车到大和西大寺转车到西京站下车，在这里不仅可以游览唐招提寺，另外一个很重要的药师寺也可以步行到达。唐招提寺是律宗的总寺院。最初是由唐朝高僧鉴真大师于759年在此地建立学习戒律的寺院“唐招提”。鉴真大师受到来自日本的留学僧人的邀请，作为朝廷的“传戒大师”前往日本，它客服了失明等种种磨难，于753年第六次成功东渡日本。穿过南大门正面看到的就是金堂，它是唐招提寺具有代表性的建筑物。堂内并排安放着本尊卢舍那佛坐像、药师如来立像、千手观音立像。藏经阁是唐招提寺最古老的建筑物，建于北部的藏宝阁建于唐招提寺创建时期，是典型的校仓建筑。鉴真和他的弟子除律学之外，对于天台宗义也深有研究，他们带到日本去的经典中以天台章疏为最完备。鉴真、法进、如宝、法载、思托等都先后在唐招提寺讲说天台宗义（《唐招提寺缘起略集》），因此，他们是天台宗传到日本的先驱者。鉴真对于建寺造像又富有经验，随他东渡的弟子如思托、如宝、法力等人都是精于塑造佛像的雕刻家和建造寺塔的建筑家。唐招提寺的佛殿、讲堂、食堂、文殊堂、不动堂、地藏堂、影堂、开山堂、藏经楼、钟鼓楼及各堂佛像，都是鉴真及其弟子们所计划建造的。唐招提寺之建立，成为后来日本佛教艺术的范例，平安朝以后佛教各宗大本山的佛殿建筑几乎都受唐招提寺的影响。鉴真到日本时虽已双目失明，但他博通三藏，而且记忆力极强。公元760年，日淳仁天皇令就东大寺校正一切经论，因为从中国传到日本的经论，展转抄写，误字不少，鉴真多凭记忆和理解加以校正。相传他在日本刊刻了戒律三大部。鉴真又通医学，精于本草。日本医药界遵奉为始祖。据日本史籍记载，当时日本人对于药物有不了解的，请鉴真加以辨正，鉴真以鼻别之，无一错误。藤原佐世所著《日本国现在书目录》中载有《鉴上人秘方》一卷，这是鉴真留在日本医学上的宝贵遗产。鉴真弟子中多长于汉学诗文，这对于古代日本汉学的风行很有影响。其中思托的诗文造诣最深，他著有《鉴真和尚传》三卷、《延历僧录》一卷，可惜两书都散佚不传。与他同时的日本淡海真人元开所著《唐大和上东征传》则是依据思托的《鉴真和尚传》所载事实而写的。法进也有著作，今尚流传。开山堂为祭奠德川一家而建立于江户时代，1881年为安放国宝“鉴真大师坐像”迁移到现在的地方。其恰逢2013年为鉴真大师圆寂1250年，配合开山堂的改建对鉴真坐像进行了仿制，用以代替每年只能公开几天的国宝级雕像。在鉴真大师的仿制像面前，我鞠躬致敬这位为传道历经艰辛的大师。奈良药师寺一座国宝级的寺庙说到药师寺不得不提法务相宗。其是南都六宗之一，是日本现存最古老的宗派。这个宗派的教义，5世纪左右出现在印度，玄奘三藏在求法之旅中，于印度纳兰达寺院研修教义，回国后翻译了各种经论，并把教义托付给弟子慈恩大师，慈恩大师开设了法相宗。法相宗以慈恩大师为开山祖师，并将玄奘三藏尊为祖师。这个宗的特征在于承认阿赖耶识、末那识的深层意识存在于内心深处。以阿赖耶识为根本识，一切法由藏于阿赖耶识的种子转变而成。也就是说，我们所承认的世界都是自己创造出来的，有10个人就有10个世界。大家都住在共同的世界里，也都看到了相同的东西。但是那是分开的东西。其实我第一次知道阿赖耶识源自于圣斗士冥王篇，处女座黄金圣斗士沙加正是领悟到了阿赖耶识，于是可以活着前往冥界。药师寺最初是天武天皇发愿，由持统天皇在藤原京修建的一座寺庙。718年（养老2年）迁至平城京，并进行了扩建。东塔被认为是公元730年所建。当时的伽蓝，富丽堂皇。南大门内是中门，回廊则将中门和讲堂连接在一起，内侧兼有金堂和东西两塔，回廊外讲堂以北是食堂，其两侧则是僧坊，僧坊和讲堂之间左右两边为钟楼和经楼。整体规划调和而又富有美感，曾有着“堪比水底的龙宫”的美誉。公元973年食殿引发的大火，将金堂，东西两塔以外的堂舍悉数烧毁。随后随着时间的流转，再建工程也不断进行。到了镰仓时代，东塔的东南处建造了东院堂（1733年（享保18年）朝向由南改西)。公元1528年，金堂、讲堂、西塔、中门、僧坊又毁于战乱，只有东塔和东院堂得以幸免。1545年（天文14年）虽建成了临时金堂，公元1852年又建成了临时讲堂，但是已无法重现当年的风采了。公元1971年，药师寺的复原工作展开，颜色鲜亮的金堂、西塔、中门、回廊现已完成，讲堂仍在重建中。药师寺的金堂供奉着药师三尊，虽然金堂遭受了火灾，但是本尊经受住了火灾的考验。药师三尊是保护身心健康的菩萨，中间是药师如来，向右是日光菩萨，向左是月光菩萨。坐于中央的药师如来看上去充满了温柔。两旁的日光·月光两菩萨有时被认为是青年的表情，有时被认为是女性的身材，正是所有人理想的身姿的佛像。我去的时候，东塔正在维修，所以只拍了西塔。西塔在昭和56年重建，塔是为了祭祀释迦牟尼的遗骨，即佛舍利的建筑物，在东西两座塔的第一层，将释迦牟尼的生平分为八个场景进行安置。西塔包含了成道：苦行结束后，佛祖在菩提树下进行冥想，任由恶魔和怪物的各种诱惑以及威胁，右手依然继续接触大地女神的传唤，遂成道。转法论：则是展现了释迦摩尼讲法的过程。涅槃：因病倒卧的释迦摩尼，横身于沙罗双树之间，很多信徒为他的涅槃感到悲伤。分舍利：释迦摩尼火葬后，舍利被分成了8份，运回8个国家，8个国家分别建立寺院供奉起来。药师寺伽蓝中最大的建筑物就属大礼堂了。在修复时，是以传统施工方法为主，又引进现代施工方法。玄奘三藏的求法之旅的目的是探究“瑜伽唯识”。其教义由玄奘三藏的弟子慈恩大师传到日本。现在药师寺和兴福寺是法相宗大本山。玄奘三藏被尊为法相宗的祖师。为表彰玄奘三藏的遗德，昭和56年将供奉在埼玉县埼玉市慈恩寺的顶骨也赐给药师寺，并于平成3年建立了玄奘三藏院伽蓝。平成12年12月31日，由画家平山郁夫之手绘制的描绘玄奘三藏旅行路程的“大唐西域壁画”被供奉在这里。祭祀神武天皇的橿原神宫橿原神宫是我临时增加的一个去处，坐车到橿原神宫前站下车就能步行到达。明治23年（1890年），为了纪念记纪中的初代天皇——神武天皇。该神宫是明治天皇为了证明皇权正统，进一步巩固国体思想，于1890年在神武天皇陵南侧建立的。和我之后在宫崎神宫看到的景色相同，整个建筑群显得庄重肃穆，让人身在其中感到压抑。按照现在神道界的说法，神武天皇即位于公元前660年（弥生時代后期），一生神迹壮举无数。在这其中，由他带领的“神武東征”一般被认为标志着日本列岛王权核心从九州转移到了今天的近畿地区，为广大持有大和源头九州说的学者和民科们所广泛支持。“神武東征”也被认为是奠定了之后数千年日本国内地缘政治基础。秋日宁静适宜慢游的吉野山近铁奈良线坐到尽头就是吉野山，作为一座灵山，多数游客对于它的认知大多数是源自樱花，可惜我是红叶季来的，整个吉野山显得十分空灵寂静，更适宜修行吧。11月下旬吉野山的红叶大部分集中在下千本和中千本，下面大家就随着我的镜头去欣赏下秋日的吉野山吧。关西段是我这次日本游中最重要的一段。16年跟团去京都和奈良真的是走马观花，这一次花了6天半的时间去了40个景点，很多想去的寺庙、神社、山川都走到了，不过依然有着很多遗憾。对于红叶季想来关西的朋友，一定要做好攻略，规划好行程，对于红叶漂亮的寺庙建议一大早就去，这样人少，不然面对人山人海的游客，你的旅行照真的会大打折扣。九州段行程安排DAY1：游览博多市区DAY2：游览别府温泉DAY3：游览太宰府天满宫和北九州地区DAY4：游览熊本天草看海豚和熊本市区DAY5：游览樱岛、仙岩园和城山瞭望台DAY6：游览开闻岳、长崎鼻和指宿DAY7：游览宫崎鬼之洗衣板和宫崎神宫DAY8：游览明治维新博物馆，返程勾不起我兴趣的博多市区从九州段开始，红叶不会怎么出镜了，更多的是向大家展示城市以及自然风光。我是从新大阪坐新干线去的九州，由于购买了全国JR PASS券，所以交通费省了一大笔。需要提醒大家的是使用全国JR PASS券不能乘坐希望号和瑞穗号列车。博多站其实很大，不仅连接了百货商店，也有拉面街，而且站内就能换乘地铁。我选择的祗园大和鲁内酒店，离地铁祗园站只有100米的距离。对于拉面这种美味，我从来不迷信名店，在博多站的拉面街吃了一碗，真的比一兰的味道更好。由于福冈机场离市区很近，所以时不时飞机就会从头顶上方飞过去。博多作为福冈的中心区域，整个城市给我的感觉就是九州版的大阪，街道什么的谈不上新意，博多运河两岸除了商业区外也没有什么特别的。天神地下街到是出乎我的意料，售卖的衣服看上去档次还不错。一兰拉面博多总店离我住的酒店不远，名气大，生意也还不错，不过味道真心谈不上出彩，在我吃过的日本拉面店里，绝对排不进前三。福冈城迹公园可能只有樱花季才适合来吧，这个季节真的是一片萧瑟。在看过京都和奈良的寺庙过后，博多的寺庙群明显逊色太多了。深秋时节，就连市政公园都鲜有市民前来，不过这个温度似乎很受候鸟的欢迎，在这里愉快得生活着。到市政公园边上的不知名的庭院让我驻足观赏了一会儿，不为别的，就是希望在闹市中寻个清净。我在博多逛的最有名的景点就应该是栉田神社了。栉田神社位于中洲的东边，栉田神社是博多的一座很出名的神社，相传在天平宝宇元年创立，素以祇园山笠的会场而知名。神社里的大银杏树已被指定为自然珍品。这棵树在“博多庆典歌”中被传唱，并以“栉田之银杏”而闻名。 每年的7月1～15日，有许多游客参观这一盛大的祭典。在博多的大半天时光说实话过得挺漫长的，这里应该更适合喜欢购物的游客。趁着日本人还没攻占居酒屋，到此小酌一杯。意外去了九州最著名的别府温泉第二天，小雨光顾了博多。我修改了行程，临时去了别府温泉，从博多到别府很方便，先坐新干线到小仓，然后转特急车去别府。别府位于九州的大分县，阿苏山离它不远。这座滨海的温泉城市，自奈良时代起便极负胜名，并且因为其涌出量占世界第二，光是大分县境内就有三千多个温泉。别府最壮观的喷出物来自“地狱”。其中别府八大“地狱”是相当著名的，它们分别是海 地狱、鬼石坊主地狱、山地狱、灶地狱、鬼山地狱、白池地狱、血之池地狱、龙卷地狱。 但是通票只包含了7个地狱（没有包含山地狱），结果我遗憾得忘记了它，只去了7个。海地狱是地狱群里最大的一个，于1200年前由鹤见山爆发时形成的。因其水质富含属硫酸铁质，池水呈现出清澈的湛蓝色泽，给人望之有海的感觉，不过温度却高达98℃。在海地狱有足汤，附近也有公共汤池，我都泡了一下，虽然没有过夜，但是也算感受过了别府温泉的魅力了吧，下次去油布院的时候再好好感受温泉小镇的魅力。从白池地狱的池子里喷出的虽然是无色透明的热水，但是在重新落回池子的时候，却由于温度和压力的低下，池子的表面呈现青白色。表面上看似平静美丽，实际上泉温约95度。由鬼山的地名而来的“鬼山地狱”，又被称为“鳄鱼地狱”。在大正12年，日本初次利用温泉的热度饲养鳄鱼，现已有300余头鳄鱼。鬼石坊主地狱看上去很有特色，之所以这样命名是因为坊主是和尚的意思，灰色的热泥在池中沸腾，不断往外冒泡，大大小小的气泡的形状像是和尚的头一样，再冠以鬼石的地名，就被称为鬼石坊主地狱。从很久以前开始，氏神灶门八幡神社的春秋二度庙会里，利用地狱的温度做出祭食，由此习俗才开始称之为“灶地狱”。灶地狱里一共有6个各具特色的地狱，其中最漂亮的一个，温泉水呈蓝色，有袅袅升起的热气和朱红色的栏杆，池水在一天中会不停的变幻颜色。只要工作人员用点着的烟对着各个池子吹气，原本安静的池子里就会冒出蒸汽。这里的温泉水可以饮用，而且可以用来熏蒸眼睛、皮肤等等。血之池地狱和龙卷地狱还需要坐一会儿巴士才能抵达。血之池地狱的泉水温度78度，是日本最古老的天然地狱，早在8世纪就以“赤汤泉”闻名。它的奇特之处，便是那泛着血红色的泉水，好似想象中地狱的景象，而这种红色全得益于水体中富含的铁元素。它富含酸化铁，好似一池翻滚的血浆，夹杂着巨大的轰鸣声，被日本佛教徒认为是来自幽冥地狱中的激流。龙卷地狱是间歇泉，以一定的间隔时间喷出热水和喷气，在世界的间欠泉中，因其间隔时间最短而被关注。弱化版的黄石喷泉。别府和我之前去的日本其他温泉小镇完全不同，整个小镇笼罩在温泉冒出的热气中，更符合我对温泉的传统印象。每个汤都是热力逼人，厌恶缭绕，仿佛置身于仙境而非地狱。和北野天满宫遥相呼应的太宰府天满宫如果是要从博多市区前往太宰府天满宫，需要从西铁福冈站坐车沿着西铁天神大牟田线转太宰府线即可到达，路上花费的时间很少。太宰府车站采用了仿古的设计，其实在设计车站这方面，我一直觉得日本人做得不错，比中国的火车站更有特色。包括展台内都经过了精心设计，历史味儿挺浓。早上的表参道十分清净，但是走到神社才发现来参拜的日本人已经不少了。太宰府天满宫是位于日本福冈县太宰府市的神社。祭祀平安时代的学问家菅原道真。同时也是菅原道真的墓地。和京都的北野天满宫并列为日本全国天满宫的总本社。虽然同样是总本社，太宰府天满宫的规模到真是出乎我意料的小。御神牛是被来祈祷的学子们摸得油光水滑。和北野天满宫一样，太宰府天满宫供奉的菅原道真公，其在日本誉为学问之神与书法之神，已有1100年的历史，受到全日本的尊敬，这里也是祈求金榜题名的圣地。和中国父母一样，日本家长会带着孩子来此参拜祈福，在小木板上写下他们的愿望。今天运气蛮好，神社里的神职人员正在带领参观的人也跟着一起参拜，我也加入其中。无论是北野天满宫还是太宰府天满宫，都有不少家长带着孩子来此参拜，看来望子成龙，望女成凤的心态也是没有国界的。拜访日本第四大博物馆九州国立博物馆由于太宰府没有什么可玩的内容，于是我来到了它附近的九州国立博物馆。话说回来，九州国立博物馆的外观造型真的很漂亮。这个期间，九州国立博物馆在举行三国历史特别展览，这对我没啥兴趣。我只参观了它的普通展馆。九州国立博物馆是继东京，京都，奈良之后的日本国内第四大国立博物馆。其主题为“从亚洲历史的观点看日本文化的形成”。基于这样一个基本概念，主要通过在与亚洲各地进行的交流中形成的观点，来展示由旧石器时代至近代末期的日本文化的形成。以下的图片都是在展示馆外面拍摄的，代表了九州一些特色。由于九州的地理位置特殊，到朝鲜半岛、中国、东南亚的距离最近，所以这里自古以来都能最先接收到外国文化。在常设展厅里，共有五大主题。第一个主题是旧石器-绳文时代，通过土器、石器等展品介绍了从旧石器时代至绳文时代的文化交流，总结一下就是各种石器、石块和生活工具的展示。第二个主题是弥生-古坟时代，介绍了弥生时代开始种植水稻，以及携带丰富葬品入土的君王，古坟时代传入日本的新的陶器和骑马文化。其实从中，你能感受到那时候日本即便没有和中国有太多的交流，但是二者依然有很多相似之处。第三个主题是奈良、平安时代，介绍了古代日本通过和中国、朝鲜半岛的交流，学习唐朝，走向成熟繁荣昌盛。这个时代日本人还是很敬畏我们中国的。第四个主题是镰仓、室町、安土桃山时代。介绍了元朝对日本的进攻，东渡而来的僧人的交流以及各国商人之间贸易增加。第五个主题是江户时代介绍了在长崎展开与中国、荷兰的贸易，直到佩里打开日本之大门为止。北九州地区半日闲游其实相比博多，我觉得北九州给我留下的印象更好，也许是天气的原因吧。从博多乘坐樱花号新干线，只需要16分钟就能抵达小仓，准确的说是小仓北区。小仓北区是北九州市的7个行政区之一，为北九州市的市中心，小仓车站及北九州市政府都位于此。
小仓在二战中真的是太走运了，因为雾霾导致美军没有找到合适的投弹点，而幸免于难，长崎成了牺牲品。小仓站给我留下的印象挺深刻的，因为这里的电车是架设在空中，所以车站的立体感更强。来到小仓，我只想去小仓城看看，有好天气的配合，整个建筑物看上去真的很美。建造小仓城原型的细川忠兴因关原合战的功绩，于庆长5年作为丰前国主最初进入了中津，以中津城为居城。但是，由于中津城对统治领土不太便利，于是庆长7年开始着手建造小仓城，历时7年的时间才完成。后来小仓城被烧毁，两年后进行了重建。幕末时期，小仓成了攻击长洲藩的一线阵地。离开了小仓，我来到了九州最北端的门司港，因为门司是明治-大正时期的贸易港口，因此旧洋行和贸易机关特别多，所以是一个充满了西方味儿的港口。蓝天白云下的港口真的是很美，可惜时值初冬，海风吹过来还是挺冷的，沿着港口的街道可以去逛逛商场，享受凉爽海风带来的海鲜味儿，这时候来杯圣诞版星巴克，绝对会让你很舒爽。我之所以喜欢海港，一方面是因为生在内陆，能看见海的机会很少，另外一方面，我觉得海港真的是一个很浪漫的地方，谈情说爱也好，一个人思考人生也好，拿着鱼竿垂钓也好，都挺合适的。蓝翼桥会在一定的时候开门。可以登上门司港的最高点俯瞰这个小港口。关门海峡大桥出现在了柯南TV版《关门海峡大桥的友谊》里，话说回来，北九州在柯南TV版里的出镜率还挺高。逛累了，去啤酒馆喝一杯，到咖喱店来上一份特别的咖喱饭，时光就在这样的惬意享受中流逝。明治21年，作为九州最初的铁路公司设立了“九州铁路公司”。当初在博多设立了临时总公司，明治24年4月门司站(现在的门司港站)开业后不久，总公司就迁到了这里。通过与筑丰铁路、丰州铁路等周边铁路企业的合并和收购，完成了几乎垄断九州东北部铁路网的体制，成为日本屈指可数的大企业。随着铁路国有法的实施，直到明治40年7月1日国有化为止，形成了从门司港到九州各地的九州铁路网。九州铁道纪念馆于2003年开馆，占地约7800平方米，由主楼、车辆展示场、迷你铁道公园3部分组成。日本国有铁道C591号是由汽车制造会社于1941年制造的。作为东海道、山阳本线的主力机车诞生。昭和31年被分配到门司，以卧铺特快“阿浅风”为首，被用于急行“云仙”等，昭和37年，调入熊本，用于牵引这一年诞生的熊本首列特快列车“瑞穗”号。昭和40年熊本电气化完成的时候，本线用的轴重很重，没有转车处，因此报废，同型号的9辆车也被解体，不过，这个车辆作为准铁路纪念物在小仓工厂展示保管。到报废为止已经行驶了地球62周。日本国有铁道EF1035号是在1941由东芝公司制造的。昭和17年关门隧道开通时，配备的直流电机车，在下关和门司之间担当机车。此后，这种机车在本州各地一直使用到昭和54年，退役后在门司大里公园保存至今。日本国有铁道ED721号同样是由东芝公司于1961年制造的。作为北九州电气化所使用的交流电力机车登场。该车辆是试制机车，与其他同型机略有不同，但作为九州最早的交流电力机车，被保存在北九州市门司区的老松公园。日本国有铁道キハ0741号是1937年由日本车辆制造的。作为战前的代表性机械式汽油车，联合驾驶时双方驾驶员一边发出信号一边行驶。昭和27年将汽油发动机改为柴油发动机。该车辆于昭和32年配置在丰后森机关区，在宫原线使用。昭和44年引退后，在丰后森机关区和大分驾驶所被精心保管。战前制造的同型车保持原形的只有这款车。日本国有铁道クハ481 603号是1969年由日本车辆制造。是昭和33年登场的电车特快“回声”型的发展型，配合熊本电气化而诞生的可同时使用交流·直流的481系电车。该车辆在昭和44年作为kuro 481-5诞生，活跃在东北地区，昭和58年分配到鹿儿岛车辆所，被改造成普通座席车，车号改为kuro 481-603。在九州曾作为特快列车“中分”、“海鸥”、“有明”使用，平成9年以后在小仓工厂被保存。14系寝台客車是1972年由日本车辆制造。卧铺特快客车14系11是昭和47年作为第2代卧铺特快在日本车辆中制造的。是作为20系“樱花”“瑞穗”等的置换用开始运转的车辆。被保存的“sukhalif14系列11”在地板下搭载了柴油发动机，能够向包括汽车在内的5节车厢供电。另外，制造时是3段卧铺客车，带有乘务员室，从昭和57年开始卧铺被改装成2段日本国有铁道クハネ 581 8号是1967年日立制造所制造的。“月光”号是作为座位特快在白天和夜晚都能驾驶的方便的特快用车辆。昭和45年，“燕子”、“鸽子”等关西、九州间的特快被使用。昭和59年在小仓工厂被改造成普通电车，作为交流电车715系(kh7151)重生，主要在长崎、佐世保线活跃到平成12年。报废后被恢复为登场当时的特快涂装，保存在小仓工厂。在这栋建筑里还展示了当年北九州铁路公司的部分实物。里面有着古老火车的木质车厢、新干线的称谓号牌、各种实物展示和历史介绍。日本最早的列车车厢和中国早期的火车车厢大同小异。这些列车名字现在也在使用，包括樱花号、瑞穗号和燕子号等。相比起博多，我觉得北九州更迷人。造成这种原因也许是因为我个人的关注点不同吧，热闹的商业区固然繁华，但是和东京、大阪的街区相比，有些雷同，加之我对购物没有刚性需求。前往天草看海豚 坐A-TRAIN列车去熊本前往天草看海豚完全是临时起义，因为阿苏山在冒烟，不能看到火山口才临时改了行程。不过要前往天草看海豚还挺麻烦的，首先要在天草宝岛号的网站上预约你往返三角港到天草港之间的船票，接着你要去预约观看海豚的票，但是我找到网站预约过后，上了岛却发现我预约的那家公司的出发点离松岛港还有1小时的车程，于是我被迫在松岛港附近的游客中心里购买了松岛港出发的船票，幸好还有座位。至于A-TRAIN列车的预约，可以在JR九州官网上预约，但是前提是要购买JR九州的周游券，要不就只有在JR熊本站购票。天气晴好时，从三角港到松岛港的20分钟船程让人身心愉悦，能看见各种小巧的岛屿星罗棋布，也能看到天草五桥中的两座桥。如果你想看完天草五桥，需要另外参加收费项目。天草是一座不通JR的城市，有很多岛屿组成，岛上的人想要往返九州本岛就只有通过这些桥梁和轮渡了。坐在船上还能眺望远方的火山，在九州这个地方，能看见的火山不少。早上第一班从松岛港出发看海豚的船是10点起航，一趟行程是2小时，也许是初冬季节，去的人并不多。由于天草一带的海域，栖息着大量作为海豚食物的鱼类，加之这里的渔民比较文明，所以海豚常年在这里出没，据说在这里看到海豚的几率是99%。当我真正看到海豚时还是十分兴奋的，毕竟对于成都出生的我来说，以前看海豚都是在海洋馆里看他们表演。选择A-TRAIN列车返程实在是太正确了。车上的装饰充满了复古西洋风，买上一杯鸡尾酒坐在位置上边喝酒边欣赏窗外的风景，感觉很棒。列车员还提供拍照服务，不过要拿着火车的宣传牌，我觉得有点傻。在特色列车的设计和宣传上，我觉得日本人比我们做得好，各种主题，各种特色服务让更多消费者愿意买单，也让自己的旅途变得更加有趣。在熊本市追寻熊本熊的身影熊本古称肥后，位于日本九州岛的中心，北接福冈，南临鹿儿岛，是九州过去的政治、文化中心。熊本市是熊本县的县治所在地，有日本三大城美誉的熊本城就位于此。另外，熊本县东北部有著名的阿苏山，是日本著名的活火山，也是熊本的象徵，因此熊本古时有“火国”的称呼。从熊本站开始到熊本市中心，熊本熊的身影就没离开过我，也许这就是熊本比博多更吸引我的地方吧。16年地震过后，熊本城一直处于维修状态，只能远观，不能进去了。就连捐款箱边上都有熊本熊。高楼大厦的墙上依然有熊本熊，这个看上去呆萌又有点坏坏的家伙真的是这种城市的吉祥物。熊本熊办公室就隐藏在熊本繁华的市区中。当我抵达熊本熊办公室的时候，这一场的表演已经开始，我只能通过电视观看熊本熊的表演。虽然熊本熊办公室也经过精心装潢，但是相比柯南小镇那种规模还是小了不少，蜡笔小新馆也一样，感觉还是可以设计一个更大的熊本熊办公室，让更多的人玩得尽兴。虽然没在室内看到表演，不过熊本熊也相当体贴，和我们这些外场游客击掌并且拥抱了一下。可惜这次时间有限，并没有在熊本过夜，也没有吃到熊本特有的拉面。风景优美气候怡人物产丰富的鹿儿岛鹿儿岛市是位于日本九州岛南端的一个城市，是鹿儿岛县的县厅所在地，也是鹿儿岛县的政治、经济、文化中心，人口数占了全鹿儿岛县的35%，同时也是九州地方人口是第四多的城市，次于福冈市、北九州市、熊本市。由于鹿儿岛位于日本的最南端，也成为日本与亚洲大陆、南洋各岛、琉球等地贸易的中继地，因此成为日本引入外来文化的门户，也成为日本近代工业化的起源，并诞生了许多参与明治维新的政治人物，因此市内有许多明治维新的历史遗迹，辖区内的城山也正是是明治维新后期最后的激战地。但因为历经了萨英战争、西南战争，并在第二次世界大战中遭到大量空袭，使得过去城下町的样貌几乎都已被破坏。鹿儿岛中央站有着日本JR站的一贯特色，整个站的规模很大，而且连接着购物中心，背后也有摩天轮，巴士站就在JR站的前面。晚上的鹿儿岛中央站更加繁华热闹，站前广场就像一个嘉年华会一样，市民都在这里吃喝，打发下班后的时间。想要一睹樱岛火山的雄姿和鹿儿岛这座城市的全貌，就去城山公园吧。在鹿儿岛市区内移动，可以乘坐旅游观光巴士、普通巴士和电车，从电车天文馆站到朝日通站的这段区域内算得上是鹿儿岛市区内的繁华地带，聚集了大量的百货商店、餐厅、专卖店。鹿儿岛也是一座有着深厚历史底蕴，且对日本近代造成深远影响的城市。在岛津氏第6代岛津氏久将居城迁至东福寺城，使得此地区以城下町的形式开始发展；当时的岛津氏是禄高77万8千石的日本第二大藩主，领有萨摩国、大隅国和日向国，因此鹿儿岛市在当时成为南九州的政治中心。所以在鹿儿岛市内，都能看到岛津家族的家徽。在这里终于明白九州男儿为什么出名了，从明治维新之前开始，萨摩藩训练后辈都很注重身体素质的锻炼，尤其是剑术的操练。在《蜡笔小新》里，野原广志也被野原美伢的爸爸要求在光着大半个身子的情况下完成100下剑术的魔鬼耐力训练。日本很多城市和县都有着自己的特产，鹿儿岛同样不例外，樱岛萝卜是鹿儿岛县土特产品之一。其是鹿儿岛传统蔬菜的代表，形状为球形，重量通常为10公斤左右，体积大的可达20至30公斤，是被载入吉尼斯世界纪录的世界上最重的萝卜（创纪录的萝卜周长119厘米，重31.1公斤。）樱岛萝卜久煮不烂，味道很容易渗入，肉质细密，颜色雪白，既可以腌也可以煮，用途广泛。在鹿儿岛吃的每顿套饭里的味增汤里都有樱岛萝卜，让人想忘记都难。在手工艺方面，萨摩切子和江户切子齐名。由于图案刻画精细，色彩搭配奇幻，透露出一股迷人的魅力。19世纪，包括英国和法国在内的西欧列强为拓展殖民地，纷纷向亚洲进军。当然日本也是欧美各国的开国通商对象。当时的萨摩藩第11代藩主——岛津齐彬为了使日本成为更加强大富有的国家，便开发出了萨摩切子作为交易的商品。“切子”是“雕刻上花纹的玻璃”的意思。萨摩切子是在透明度极高的水晶玻璃里铺上厚厚的一层（1～3毫米）有色玻璃，再在上面刻出各种精致花样的工艺品。为了制造出特别的感觉，在玻璃某些部分涂上2～3毫米的有色玻璃显得主次分明，而萨摩切子的最大特色也正是这样的层次分明。最先在萨摩藩生产玻璃是在1846年，当时必须要生产出耐药性强的玻璃容器，以及用于实验和冶炼的玻璃器具，萨摩藩制造的玻璃便诞生于这股风潮之中。1851年，岛津齐彬成为藩主之后，更加热衷于生产有色水晶玻璃，并成功研发出了红、蓝、紫、绿等有色玻璃。其中日本首发研制出的用铜粉制作而成的黑红色玻璃，以及用金粉制作而成的透明红色玻璃均被称为“萨摩红色玻璃”，惊艳日本海内外。发展至如今，依然并成着纯手工生产的原则，从器具的成形到切割，研磨。手工制作的温暖，加上随着年数的增加玻璃的色彩渐渐变淡，其“日本风情”将越来越浓厚。另外，虽然使用的是具有日本风格的深色系明亮色调，但是整体的透明度极高，放在光线下观察，由于器具另一边的通透性和光线的反射，使每一个角度都能看到不同的花样。萨摩切子自古就有生产红色，蓝色，绿色，黄色和金红色，而从2005年由研发出了“岛津紫”，也非常受欢迎。虽然制作玻璃的技艺是从西方传入日本的，在这种工艺中加入日本独特的文化，萨摩切子的商品也具备了其它国家所没有的魅力。在萨摩切子的诸多产品中，既有茶壶，玻璃，盘子，花瓶等，还有各式各样拥有独一无二的彩色饰品。在樱岛看火山泡足汤拍美照在来鹿儿岛之前，我都没有和火山有过那么近距离的接触。今天趁着阳光明媚之日，我想樱岛进发。樱岛火山在约2万6千年前形成，原先是海底火山。樱岛火山是一座活火山，该火山小型的喷发几乎每天都有。这次我去鹿儿岛，樱岛火山一直都在冒烟。从鹿儿岛港坐船到樱岛港只需要15分钟的时间，而且轮渡是24小时运营。在1914年前，这座名叫樱岛的活火山是名副其实的岛，1914年1月12日的大喷发，不仅使没来得及逃跑的当地居民不幸丧生，炙热的岩浆还把这座火山与大隅半岛（鹿儿岛由东边的大隅半岛和西边的萨摩半岛构成，萨摩川内市位于萨摩半岛的北部）连接到一起，变成了个半岛。早上在太阳映衬下的樱岛真的很漂亮。我在鹿儿岛停留的这几天，樱岛火山一直在冒烟，相比能拍到清楚的樱岛火山，我更喜欢冒烟的樱岛火山。想要近距离看火山，就只有乘坐樱岛旅游巴士抵达汤之平展望所。火山喷发也为这座岛带来了优质的农作物。由黑黝黝的火山土壤所孕育而成的大萝卜，重达30公斤，每个都生得非常巨大，大到被列入吉尼斯世界纪录，顺理成章成为樱岛特产。由于大根香甜多汁，周边小食亦应运而生，如酸萝卜、萝卜干等。此外还有世界最小的蜜橘——樱岛蜜橘，成为岛上居民的重要经济来源之一。沿着熔岩之路，可以欣赏樱岛火山喷发对这个小岛的塑造，任何一场大规模的喷发都会对整个小岛有着根本性的改变。在展望台可以回眺鹿儿岛市区。走累了，樱岛上面也有免费的足浴可以泡，如果你想参加挖汤的体验，需要事先预约。这只小猫很有趣，看见我在这里泡汤，直接就跳到我的身上来了，躺在我的怀里享受初冬的阳光。岛津家族的别墅仙岩园仙岩园建于江户初期的万治元年，是19代岛津光久建造的萨摩藩岛主岛津家的别墅。据说仙岩园名字起源于中国江西龙虎山的仙岩。在为数不多的大名庭院中，其庭院面积之广，为其他庭院无法媲美。萨摩被称为与海外连接的南大门，因此受中国、琉球文化的影响在园内随处可见。仙岩园是历代诸侯所爱的庭院，也包括下嫁到德川家的笃姬及海外贵宾使节们也曾到此一游。之所以说仙岩园受到了中国文化的影响是因为设计师大胆地采用了中国园林传统的“借景”手法，把樱岛火山成为她的依靠，而锦江湾仿佛是其池泉的一个延伸。乍一看仙岩园，我联想到了冈山后乐园，因为二者的草坪面积都很大，而且都兼顾了日式庭院精致的特点。不过对于地理位置更靠南边的仙岩园来说，这里多多少少还有点热带植物园的感觉。即便是12月初冬时节，园内依然有鲜花盛开。仙岩园内的“曲水之庭”是举行曲水流觞活动的地方，是第21代藩主岛津吉贵建造的，1959年经过发掘整理，是日本唯一保留了江户时代面貌的最大的曲水流觞庭园，据说是仿浙江绍兴的兰亭建造的。曲水流觞是自中国传来的三月三日上巳节的传统习俗，目前，这里每隔1年会举行一场类似中国古人饮酒赋诗的“曲水流觞”活动，每次都吸引大批游客。现存的御殿是明治17年改建而成的，每个房间都使用了前年以上屋久杉树干的建材。整个御殿内的建筑形式是很标准的日式风格，唯独庭院里的水池修成了八卦形状。要进入御殿，需另外购票。御殿庭院里的水池的中间部分修成了一个八卦形状。在仙岩园内还能看到岛津家族为日本现代化所作出的贡献。例如下面的反射炉遗迹，这是第28代家主岛津齐彬所建造的铁制大炮实施遗迹。这是水力发电的遗迹。鹤灯笼是安政4年由第28代家主岛津齐彬实验的煤气瓦斯灯。原计划在鹿儿岛各处点起瓦斯灯，可惜因为突然去世，理想无法达成。从仙岩园出来到附近的松华亭品味一顿美味的料理，喝上一杯鹿儿岛特产的烧酒，看着冒烟的樱岛，真的是太接地气了。记录萨摩藩历史的明治维新馆鹿儿岛又被称作萨摩，在日本明治维新时期，这里诞生了很多杰出的人物，他们的历史功绩在鹿儿岛维新纪念馆里保存着。说到明治维新和萨摩的崛起，不得不提西乡隆盛。西乡隆盛1828年1月23日出生于日本鹿儿岛，是日本江户时代末期的萨摩藩武士、军人、政治家，他和木户孝允，大久保利通并称“维新三杰”。前期一直从事于倒幕运动，维新成功后鼓吹并支持对外侵略扩张，因坚持征韩论遭反对，辞职回到鹿儿岛，兴办名为私学校的军事政治学校，后发动反政府的武装叛乱，史称西南战争，1877年9月24日兵败而死。在鹿儿岛市区内，还有西乡隆盛的铜像。和西乡隆盛同为维新三杰的大久保利通，同样是一个坚定的改革派。大久保利通幼名正助，号甲东，后改名利通。生于日本萨摩藩，原为武士，明治维新时成为政治家，与西乡隆盛及木户孝允并称维新三杰。为了改革翻云覆雨，铁血无情，不论敌友，挡在他前进道路上的只能是灰飞烟灭。他最后被民权志士刺杀身亡，但也成就了明治维新的成功。乡中教育是萨摩独有的教育系统。萨摩武士的勇猛是通过“乡中”来练成，近邻的少年们组成被称为“乡中”的集团，互相切磋钻研。6岁-10岁左右的孩子称为“小稚儿”，11岁-15岁左右称为“长稚儿”，15岁-25岁左右(未娶妻的)称为“二才”，各自形成同龄群体。小稚儿集团接受长稚儿指导，长稚儿集团接受“二才”的指导。“稚儿”的一天一般是这样过的： 早上6点左右，去“二才”的宅邸学习四书五经等（中国古典），从上午8点左右开始在路上和广场上玩相扑和打仗等来锻炼身体，上午10点左右，“长稚儿”要督促“小稚儿”反复背诵今早学到的东西，不会的话要挨骂，可能还要受责罚。中午到下午4点左右是游戏时间，但是不允许个人行动。游戏完，“二才”开始给大家教两个小时左右的武术，炼武完毕，小稚儿被禁止外出，长稚儿则跟着“二才”以夜话的形式学习武士应有的心态和姿态。 晚上8点左右，才终于完成一天的功课，可以回家。他们那时的学习密度堪比现在的中考和高考。萨摩乡团最重视的，不是知识的掌握，而是同伴们团结一致，遵守长幼之序，武艺精进，敢豁出性命的觉悟，以及作为一个人的纯粹。稚儿们每天过着这样的生活，逐渐长成绝对服从主公的命令，能文能武的像隼鸟一般剽悍的萨摩武士。萨长同盟是日本江户幕府时代末期（幕末）的1866年，在萨摩藩与长州藩间缔结的政治、军事性同盟。幕末时日本诸藩当中，以萨摩藩和长州藩最具政治上的影响力。虽然当时双方都已经有武力讨伐幕府（讨幕）的打算，但因为西乡隆盛、大久保利通主导下的萨摩，曾于1864年的禁门之变中将长州势力逐出京都，并参与第一次长州征伐 (幕府与长州间的战争) ，故双方对彼此都怀有敌意。然而透过脱藩的原土佐藩士坂本龙马与中冈慎太郎的斡旋，推动双方巨头进行会谈。1866年阴历1月21日(一说是22日)在京都萨摩藩邸，以坂本龙马为中间人，萨摩方的西郷隆盛、小松带刀与长州藩的木戸孝允缔结内容六条的同盟之约，决定在打倒幕府（倒幕）上进行合作。后来以萨长两军为骨干的官军击败幕府军，幕府将大政奉还于天皇，开启了日后明治维新的契机。江户开城是指1868年（庆应4年）4月向讨幕军和平移交江户幕府的根据地江户城。该年1月，奉命追讨德州庆喜的东征军包围江户城，决定3月15日发动总攻击。但在前一天，根据西乡隆盛、胜海舟等谈判的结果，停止攻击。4月11日江户城和平开城。明治维新是日本走向强盛的一次改革。这次改革促使日本开始走上了学习西方的道路。相比当时的中国的利益集团，日本的有志之士更多，地方实力派明白学习西方才能使国家强盛，加之代表中央集权的德川幕府已经走向衰落，地方有实力大名很容易就能推倒幕府。有意栽花却无缘砂汤 无心插柳去了长崎鼻一大早从鹿儿岛出发前往了JR最南端的西大山站，在这里给列车和开闻岳拍了一张照片。拍完照发现回去的车还要等很久，就打算去长崎鼻看看。我看了下地图，从这里步行到长崎鼻有4.1公里，这个距离还能接受。前往长崎鼻的路上，随时都能看到开闻岳。开闻岳是位于鹿儿岛县萨摩半岛南端的火山，海拔924m，是日本百名山之一。山麓的东北部分为陆地，西南部分面向大海，呈现出漂亮的圆锥形山貌，因此也被称为萨摩富士。相比没有冒烟的樱岛火山，开闻岳安静多了，我也从各个角度和各种景搭配，给开闻岳拍了一堆照片。眼前的龙宫神社和浦岛太郎这个传说有关，旁边也有浦岛太郎的雕像。浦岛太郎是日本古代传说中的人物。此人是一位渔夫，因救了龙宫中的神龟，被带到龙宫，并得到龙王女儿的款待。临别之时，龙女赠送他一玉盒，告诫不可以打开它，太郎回家后，发现认识的人都不在了。他打开了盒子，盒中喷出的白烟使太郎化为老翁。这个景点十分偏僻，如果自由行，从指宿站每小时有一班车出发来这里。一大早来到长崎鼻，只有少量游客和当地钓鱼的居民。从长崎鼻回到指宿站坐巴士需要40分钟，费用刚好500日币。指宿市是位于日本鹿儿岛县萨摩半岛南端的城市，是知名的观光城市，以指宿温泉而闻名。最有名的为当地的热砂温泉，可惜我在鹿儿岛的几天，这里在检修，我完美错过。另外，这里也是江户幕府末期，第十三代将军德川家定的正室，天璋院笃姬的老家，“今和泉岛津家”的所在地。因其气候温暖，自称为“日本的夏威夷”。被称为夏威夷的确是应该的，虽然是初冬季节，这里气候相当温暖。以宫崎一日游作为本次旅行的收尾在日本的最后一天，我选择去宫崎看鬼之洗衣板作为行程的收尾站。从鹿儿岛到鬼之洗衣板需要的时间也很长，车次的也很少。首先要从鹿儿岛中央坐车到南宫崎，然后再转车到青岛站，最后步行抵达。今天南九州一带的天气都不好，所以鬼之洗衣板看上去显得有些阴森。鬼之洗衣板和青岛附近一带的海岸岩石，由于长期受到强大海浪的冲击与侵蚀，形成了一些楼梯形状的波浪纹，这是水成岩的一种奇特的自然现象。 巨石上一条条沟壑笔直地伸向远方，看起来就像一块洗衣板，而青岛正处在洗衣板的中央，恰似一堆待洗的衣物。这是青岛最奇特的景观，被称为鬼の洗濯板。说实在的，青岛附近的浪是我在日本看到过的最大的浪，能对海岸附近的地貌会形成这种冲击也只能赞叹大自然的伟大。在鬼之洗衣板附近有个小的神社，来这里参拜的日本人还不少。在许愿池，我把碟子一次就扔进去了，超开心啊，希望心愿能成真。从鬼之洗衣板回来，我利用等待JR的时间去了一趟宫崎神宫，由于这个神宫和橿原神宫都祭祀的是神武天皇，所以无论在整体造型，建筑配色上都很相似。宫崎神宫在每年的10月下旬都要举行“神武殿下”大祭。祭典当天，在神舆的组织下，精心装扮过的化妆队列和威武雄壮的马队一起上街游行，在与民众的互动中，把祭典推向高潮。相传这个祭祀活动最早是用来祭奠初代天皇。主祭神是神日本磐余彦尊（神武天皇），配祀父神鸬鹚草葺不合尊和母神玉依姬命柱。在宫崎出现祭祀神武天皇的神宫，在我看来一点也不奇怪。因为宫崎县北部地方五濑町是传说中“天孙降临”之地，也是日本的发祥地。据古历史书记载，古时为了治理日本，天神降落此地，此后就有了日本国。该县流传着大量神话，保留着古时传统。为期一个月的行程在宫崎县圆满结束，最后从鹿儿岛中央返回新大阪的新干线之旅是我迄今为止在日本坐过的最长的一次新干线，由于我使用的是JR PASS券，所以乘坐的是樱花号，全程花了4小时多一点的时间。这三趟旅行对我来说意义重大。我想短时间内很难得会再有这样的机会出去旅游了。虽然花费也不少，但是我终于用4年时间让自己的足迹遍布日本25个一级行政区。从最北端的北海道的网走国家公园到最南端的长崎鼻，见识了日本各种各有的风景。北海道拥有漂亮的自然风光，拉面和螃蟹给我留下了深刻的印象，无论是硫磺山的黄叶还是富良野夏季盛开的鲜花都值得一观；关东区是一个差异很大的地方，以东京为首的首都圈异常繁华，但是位于北关东区的枥木，自然风光也令人陶醉；关西区是很多中国人必去之地，京都的魅力实在是令人惊叹，大阪是仅此于东京的存在，兵库县和滋贺县的小众景点也充满了吸引力；山阴山阳区对于国人来说绝对算小众线路，不过这里却有着众多的旅游资源，鸟取绝对是超小众线路爱好者不可错过的地方，广岛的宫岛、山口的元乃隅稻城神社真的太美了，晴天之国的冈山流传着桃太郎的传说；有着升龙道之称的中部区，同样是旅游胜地，伊豆的温泉、富士山、飞騨高山国的四季流转、石川县的兼六园、富山和长野县的立山在日本人气很高；九州是我最后抵达的地方，熊本和鹿儿岛给我留下了深刻的印象，没有太多的游客，有的是令我流连忘返的火山和海豚，可惜我只玩到了皮毛，有时间一定会再来。
