立山游记攻略

Take 2932）和鹿岛枪岳（Kishimayari Take 2889）领衔，没有超过3000米的山尖，实力略逊于西翼，我们称之为后立山连峰（Ushiro Tateyama Renbou）在西翼和东翼之间，便是日本最深的峡谷之一——黑部峡谷（Kurobe Valley），峡谷

国的那一抹坂上之雲-香川冈山岛根广岛爱媛漫步(高松松山姬路神户出云松江呉市）东瀛史海钩沉之三--信越飞騨，山与海的彼端-富山立山上越长野松本上 高地高山白川 乡福井金泽纪行东瀛史海钩沉之四--待到山花烂漫时,他在丛中笑-高冈 轮岛 金泽 米泽 会津若松 横须贺札记东瀛史海钩沉之五

倚北阿尔卑斯山脉，面临日本海，在崇山峻岭与开放海岸的中间则绵延着广袤的富饶平原，与东京、大阪等主要城市交通连接紧密，往来便捷。这里有着日本三大灵山之一的立山，也有着日本最深的V型峡谷黑部峡谷；这里流传着前田利次的丰功伟绩，也留存了诗人画家泼墨挥毫的浪漫风雅。零零总总，竟叫人难以用

四季的桂林春：烟雨漓江；龙脊梯田放水夏：阳朔兴坪萤火虫；龙脊瑶族晒衣节；会仙湿地的荷花秋：海洋银杏；恭城柿子冬：冰冻猫儿山；渔火节；可遇不可求的龙脊雪景桂林各县市区：象鼻山、七星岩、骆驼山、靖江王城、两江四湖、叠彩山阳朔：桂林千古情、西街、遇龙河、十里画廊、大榕树、月亮山、大榕树、相公山、老寨山兴安：灵渠（刚刚申遗成功）、猫儿山龙胜：龙胜梯田、龙胜温泉恭城：恭城红岩村（季节性10月前后）灵川：海洋银杏村（季节性10月前后）资源：八角寨除此之外还有：全州、灌阳、永福、荔浦、平乐县【桂林】飞机桂林两江国际机场是广西第二大国际机场已开通20多个国内主要城市航线，亦是广西连线东亚和东南亚的航空枢纽，到香港（港龙航空国泰航空）、台北和高雄（长荣航空）、首尔和釜山（韩亚航空）、吉隆坡（亚航）、曼谷（曼谷航空）都有定期的航班。桂林机场大巴专线1号线往返机场与火车北站（豪廷酒店），机场至北站发车时间为10:30、16:30、 21:30,北站至机场发车时间为7:30、12:30、18:30，票价20元。2号线（16.00~21:30）每半小时1班，从民航大厦开出，票价20元；从机场开出的大巴，滚动发车直到最后一班航班结束，经停天鹅宾馆（火车站南500米）。民航大厦旁边的公交站名为“安新小区”。晚上9点后，一些出租车司机也在民航大厦提供拼车服务（20元/位）。从市区到机场的出租车通常不打表，一般价格为100元，30分钟可达。长途汽车桂林汽车客运南站：桂林市象山区。原本位于市中心，距火车站步行可达桂林市汽车客运总站在今年8月份整体搬迁到了离市区十几公里的客运南站去了。每天有去往省内各大城市和省外城市的长途班车。桂林汽车北站：北辰路76号。桂林往北的长途班车都分流到这个车站，去往兴安灵渠、乐满地、资源、全州的车可在北站乘车。火车桂林火车站：广西壮族自治区桂林市中山南路39号。位于市中心。桂林火车北站（高铁站）：广西壮族自治区桂林市叠彩区站前路6号。【阳朔】飞机从阳朔到桂林两江机场约需1.5小时，可在阳朔汽车北分站乘坐机场直达大巴（8:00~20:30,共8班； 50元；约1.5小时）。两江机场到阳朔也有直达大巴。长途汽车1.阳朔汽车客运站北分站（大村门水产批发市场旁）往北方向发往桂林、白沙镇、葡萄镇、金宝乡、杨堤乡等处的客运班线（含旅游专线），则统一在北分站进站发车。站点 发车时间/班次桂林 6:45 ~ 20:30, 20分钟1班（22元，1.5小时）南宁 9:30、11:30（130元，5.5小时）柳州 6:30、10:00、11:00、13:30、15:30、16:20（65/55元 3小时）杨堤 7:00~ 18:00，20分钟1班（10元，1小时）金宝 7:00~17:00, 20分钟1班（12元，1小时）2.阳朔汽车客运站南分站（石马圆盘农机管理局旁）从阳朔发往广州、梧州、贺州、兴坪镇、高田镇、福利镇、普益乡等地的客运班线（含旅游专线）统一到石马南分站进站发车。站点 发车时间/班次兴坪 7:00~18:00, 15分钟1班（7元，1小时）福利 7:00 ~18:00，10分钟1班（3元，0.5小时）普益 7:00~17:00, 10分钟1班（5元，0.5小时）贺州 11:00、12:20、15:40、17:30（55元，3小时）梧州 14:30（110元，4小时）广州 11:50、12:00、12:30、12:40、19:30、20:00、21:00、 21:30（140元，9小时）深圳 12:30（座），21:30（卧）（180元，11小时）火车阳朔站（兴坪）距离兴坪古镇10kg，距离阳朔镇35kg。当地交通阳朔小得步行即可到达大部分地方。5路公交车（1元）对旅行者最重要，往返于汽车北站和汽车南站，途经西街口、阳朔公园等站。出租车一般不打表，在县城内一般为10元，主要拉去往遇龙河沿线漂流码头的散客，上车议价。【兴坪】兴坪回阳朔的班车6:20 ~19:30,每10分钟1班，票价7元，行程约半小时。兴坪回桂林的班车从7:55~17:25约每小时1班，票价28元，行程约2小时。住在阳朔——【芒果 忆墅】住在兴坪——【闲云居】桂林米粉油茶啤酒鱼醋血鸭酿菜day1：桂林老东江桂林米粉总店-糯香驿站-桂言-东西巷-王城-正阳路步行街-正宗油炸王-忆咖啡-椿记烧鹅-訾洲公园day2：桂林-阳朔-芒果忆墅-望江楼餐吧-桂林千古情-遇龙河-老渔夫啤酒鱼day3：阳朔-相公山日出-芒果忆墅网红早餐-骑行遇龙河段（遇龙桥-金龙桥-富里桥）-冰泉豆浆-芒果忆墅下午茶互动游漓江：遇龙河漂流：遇龙河漂流是传统竹筏，需要船工撑篙，一船2人。河道较窄，风光秀美。小贴士：上回去漂了一次，所以这回选择骑行，从阳朔县城出发到富里桥为终点一共有三个漂流点，分别是大家都知道的遇龙河漂流，以及金龙桥漂流和富里桥漂流如果你去到金龙桥和富里桥的时候正好是12-14点，那么就会有私人的竹筏乘坐价钱会相当漂亮，但是毕竟是私人的，没有安全保障，所以也要谨慎选择漓江漂流：往返兴坪和杨堤河道较宽，时常会有干涸的河床露出，20元人民币所在。用的是pvc管和马达的现代版竹筏，噪音很大，一船可坐6人。龙颈河漂流：龙颈河属于山间急流漂流，追求的是刺激和快感。骑行：十里画廊：图腾古道（108元）-蝴蝶泉公园（100元）-工农桥-大榕树公园（20元）-鉴山寺（20元）-聚龙潭（68元）-金水岩（120元）-月亮山公园（15元）-龙潭古村（10元）遇龙河两岸：旧县民居-仙桂桥-遇龙客栈-富里桥-金龙桥-遇龙桥-大石寨-凤楼村-龙潭古村以上两条线路可以串起来不走回头路，骑一圈5个小时，不算游玩时间。电驴：因为我们时间比较赶，阳朔县城出发-旧县-遇龙桥-金龙桥-富里桥然后国道返回，来回一共用了3小时，包括游玩和拍照的时间。爬山：相公山（阳朔）：门票60元，爬山时长15分钟，能看到鼎鼎大名的漓江u形大拐弯。适合看日出日落。想去看日出，在阳朔可以找酒店帮定车，拼车去相公山，一般早上4点多接人，师傅前一晚会短信联系客人，告知车牌号，4点左右还会电话客人问是否起床在等候‘’100元包来回车费和门票，大概要开1小时山路，会接上一车的客人去，所以会在阳朔绕一下才出城老寨山：（兴坪）：免费，爬山时长40分钟，有一段十分陡峭的路，几乎是直上的，适合看日落。下雨天就不建议前往了。打听了一下，150元包车前往，按车算钱，可做四人，阳朔出发虽然只有十几公里，但是都是山路也要一个小时左右的车程。渔火：（包含撒网）可以找周边住宿的酒店和船老大帮忙联系，收费是60元。一般集中在兴坪二十元人民币江边两岸，如果不看撒网，单纯的渔夫和鱼鹰合影，一般5-10元就够了，可以拍到满意~作者：dinhoidinh微博：dinhoidinh作者介绍：没有时间浪的文艺女青年一枚任何旅行相关的问题欢迎微博私信，我看到后会回复哒关于器材：此次是带的尼康750+24-70；图文版权所有，未经允许，不得商用，不得转载美图欣赏......................................................................................................................................day1：桂林市内逛吃逛吃今日游览路线：老东江桂林米粉总店-糯香驿站-桂言-东西巷-王城-正阳路步行街-正宗油炸王-忆咖啡-椿记烧鹅-訾洲公园【老东江桂林米粉总店】人均6-10元卤汁是很正，辣椒也特别香，是桂林的百年老店了，开了很多分店，但还是建议去老店吃，排队是正常现象。地址：桂林市七星区建干路75号贴士：1、带现金，不支持电子支付；2、菜单有针对外地人的嫌疑，建议点餐的时候平常的点2两，吃大分的点3两；3、一定要先干捞再加汤，这样更有味道。4、建议吃一两份，在配上旁边的鲜牛奶和糯米粉。看看餐牌，一定要做做攻略，二两或三两加个卤蛋就可以了，招牌卤菜粉和当地人吃的二两没区别！吃粉的流程是：现在柜台点单买票，只接受现金哟然后去配餐区排队，取到粉后，在配料台加上喜欢的配菜就好建议是先干捞再加汤水，这样吃起来更地道下着大雨的都有那么多人排队卤蛋和香肠开放式的配餐台各类配料，因为去的较晚，所以很多配料的都见底了，，，终于拿到了传说中百年老店的桂林米粉，看起来就很好吃作为广西人的我，桂林米粉也没少吃这第一口下去，还是被店家的卤汁惊艳了一碗好吃的米粉，卤汁是最关键的啦~卤蛋也特别入味，看看咬开以后，蛋黄都带着酱汁的味道了【糯香驿站】人均：3-4元距离老东江20米开外的老牌糯米饭店，这家是分店，但是据当地人说，味道没有区别。拍照的间隙已经卖出了四五份了，看来真的很受当地人喜爱啊。糯米饭的配料很多，记得儿时推车卖的糯米饭只有糯米饭和绿豆但是桂林的却配有炸成像莲藕一样的脆脆，还有格式辣椒和咸菜你可以指挥着卖家帮加上喜欢的配料，这样一团糯米饭就揉好了电子支付和现金都ok，现金还支持客人自己找零看看~我排队买到的糯米饭，香肠是广式的风味，脆脆像汉堡包中的肉饼一样加在糯米和绿豆中间一口咬下去，糯米的软糯Q弹，绿豆的香甜，辣椒的辛辣，脆脆的口感，，，，交织着，让你感觉糯米饭就应该这样吃糯米饭后，周边逛了一下，就滴滴去桂言了，车费不超过10元。非常划算~【桂言时尚餐厅】人均40元地址：新派的桂林菜，店内装修很有风味。古色古香的。门口的油茶是免费自取的，餐厅的菜式主要为桂林菜，醋血鸭和啤酒鱼、酿菜都有，这次尝了醋血鸭和香菇酿，上菜观察周边才发现他们家的猪蹄几乎每一桌都会点呢。整体内饰都是古色古香的感觉桂言的菜应该说挺便宜的，基本大菜也都是30-50这样一份，因为我们人少，点的根本吃不完，还拉高的人均点菜前先上了一碟水果，服务员也特别热情，不像别家店开口就和你讲桂林话醋血鸭肾，陪着五花肉炒的，非常有桂北风味。微辣餐厅有自助的油茶，在入口处，我点了菜就跑去装了一碗来桂林的油茶有两种，一种是单吃，一种是做火锅这个是陪着米花和催催单吃的，油茶是没有味道的所以要根据个人口味加盐或者糖外地人可能一开始不太习惯，因为茶的味道感觉像是被浓缩了但是配上米花和脆脆，其实还是可以试一试的香菇酿桂林盛产各种酿菜，就是在各种食物中塞肉以前老一辈的做酿菜，还能在豆芽里塞肉那真的是一绝，现在基本没有了。。。吃饱后，打算去东西巷散散步在东西巷还未建好的时候，桂林的步行街还是正阳路，仅一街之隔，完全两个时代，正阳路和国内大多数早起的步行街一样充斥着各种xx斯，xxx威...的店铺。而东西巷更小资，各种的网红连锁美食店，奶茶店，咖啡店...巷子的属于古风处处都能看到体现中国元素的小饰品逛东西巷的时候，连着王城也看了，很多攻略说王城旁边的师范学院可以套票进去，早在三年前就实测啦，no way。别认为王城和师范学院的人都是傻子...漏洞早就补上啦。先穿过一个城门，然后就是王城门前的大道了。碰上一个微商的团队在这里做活动，徘徊久久不散，原本也没打算进去的，就在周边休息了一会王城门口的这两棵古树，几百年肯定是有的了打算去忆咖啡喝下午茶，于是沿着漓江西岸往那边走路过一片没来得及打扫的落叶，有一种秋天的感觉解放桥，桂林最老的桥了走了没多久又拐回正阳路来吃炸野了【正宗油炸王】人均：不好说，吃素的10-15元，吃肉的20-30元。注意：口味咸辣，喜清淡的朋友谨慎尝试。必点：里脊肉、西兰花、腐皮卷金针菇...油炸王在正阳路至少开了十年，已经不记得什么时候开始只要到桂林就必须去油炸王打个卡。食物都被串成串串，由客人自取，结账后店家会给一个牌牌，炸好了会喊牌牌的号码送餐，吃不了辣或者咸的就放弃这家店吧，排队的时候发现居然好几个老外在这里一边津津有味的吃一边冒汗腐皮包金针菇莲藕片【忆咖啡观景餐吧】人均50（下午茶）-100（正餐）这里最特色的是位置正好在象山公园对面，而且位置够高是复式的结构，有一个大露台，可以直接看到象鼻山另外这里的咖啡也不错，服务生也都挺帅啊~~复式一层的户外座椅，可以看到日月双塔上到复式二楼，大露台上就可以看到象山了，在这边留影也很特高处俯瞰的象山，发了朋友圈居然有人以为我放了飞机来干杯~我已经不记得去喝的是啥了，但是酸酸的，很好喝今天一路都在逛吃逛吃，晚餐原本不打算那么早吃的了从忆咖啡出来后，又沿着漓江继续走，碰到了下班时间整个城市突然变得很拥挤，很紧凑不喜欢这样的感觉，开导航一看周边正好有一家椿记烧鹅于是便去了，结果到了门口被排队的阵势吓到了至少了五十人的队伍，尝试着拿了一个号结果两人桌的，前面只有两桌运气就是这样好，于是等了十分钟不到，吃了一杯饼干就进到了网红餐厅了【椿记烧鹅】人均：40-50强推：烧鹅、榴莲酥桂林和阳朔都有很多分店，几乎每家店到了饭店都是排队叫号的大阵仗排队的时候发现，原来不止是外地游客，很多当地的桂林人也喜欢去这吃饭看来是一家墙里墙外都香的酒楼。排了十分钟的队，还不用拼桌，真的太幸运了一上到二楼，被大厅里热闹的阵仗震撼了，好久没到这么热闹的地方吃饭了而且这家店的厨房是开放式的，可以看到几十位厨师在厨房里忙得脚不沾地的样子餐厅是电子点餐，手机扫描桌上的二维码，选择好了菜单下单就好点了小份的烧鹅，还有招牌榴莲酥烧鹅太肥了，好在烧鹅配的酱汁非常解腻，虽然肥，但是皮酥得很在桂林吃了好多餐总结出来的，桂林的青菜特别好吃，分量也特别足，菜都十分的嫩榴莲酥好好吃，我一个人吃了俩，而且造型做的也特别吸引人，6元/个饭饱之后，打算去訾洲公园散散步，之前对比了一下各个景区的门票觉得花钱去象山公园有些亏，于是查到了訾洲公园在象山公园的对面在訾洲公园也是能看到象山的，但是訾洲公园门票需要20元这里要注意小贴士了：訾洲公园虽然是收门票的，但是每天早上7点前进入是免费的到了晚上7点今入也是不收费的，所以趁着表扬象山传奇的时候，免费去到訾洲公园看象山【訾洲公园】门票：20元早7点前和晚7点后都是免费入园的进入公园后要走到象山的最佳观赏区，需要步行20分钟，景区内有观光车还有配套的酒店。。逛了一天了，没有回去带脚架，随便拍了两张就回去了.........................................................................................................................................day2：一生必看的演出今日游览路线：桂林-阳朔-芒果忆墅-望江楼餐吧-桂林千古情-遇龙河-老渔夫啤酒鱼之前做攻略的时候发现， 之前很方便的去阳朔的汽车站搬迁了新的桂林汽车南站距离市中心火车站大约45分钟的车只能说运气不好啊~~~一大早从公寓出发，花了一个小时赶在9点半的时候到达汽车南站买了直达的汽车票（27元），一个小时就到了阳朔汽车站。非直达（22元）滴滴也很方便，不到十分钟就到了心心念念的【芒果 忆宿】【芒果 忆宿】http://wx.miot.cn/i-73120完美的地中海风格，从大门到回廊，从房间到洗手间，从家具到小摆设，每一样都透露着店家的品味先从地理位置说起吧，民宿距离阳朔老西街只有500米，距离阳朔益田西街大约1km，一路沿着江边走，风景那不是一般的美。芒果忆宿不定期会有一些体验活动，如果行程不是太赶，又或者带着小孩子的话，建议提前和管家咨询一下报名。基本上在阳朔所有的旅游消费活动在芒果忆宿都可以订到比如说热气球、旅拍、相公山看日出、竹筏漂流...一定要提醒的是，芒果旗下有很多店，有客栈有餐饮，凭房卡去旗下别家店消费有85折优惠。民宿大堂和负一层陈列这很多老物件，都是70后80后很有感触的玩意儿，看着这些都够折腾半天的。芒果忆宿共有六层，没有电梯，但是行李会有小伙子帮运上相应的楼层，民宿的楼梯，回廊每一级台阶都设计的非常用心，进入房间后，房间的面积也很大，两张1.5米的床软硬度适中，枕头也特别舒服，空调是中央空调的，不像很多中央空调的酒店，用久了会有异味浴室是干湿分离的，贴的瓷砖也很有地中海风格，一次性用品也和一般酒店不一样，花样很特别负一层是餐厅+会议室+休息室，还存有少量的红酒，也是拍照凹造型的好地方。收拾完行李后，立马去周围找好吃的，望江楼是阳朔的老牌客栈+餐厅【望江楼餐吧】是客栈延伸出来的餐厅，据说在漓江边上开了三十多年了，是个老牌子了可惜现在漓江的水位低，河床都干了，不然在二楼就真的能享受到招牌所说的望江了餐吧离芒果忆宿步行不到五分钟，特色菜如下图人均：40-50元风味：迎合了北方口味的桂林菜田螺酿煲鸡田螺里面还塞有参着田螺的肉馅，吃起来有嚼劲，还融入了鸡汤的味道，特别之处是放入了少量的薄荷，西方人应该更喜欢这样的口味。还配了一个素菜两个人简简单单吃了，这里的环境也很好，外边可以欣赏江景，里面有一种弄弄的文艺书香气息米饭还参有玉米粒一起蒸的【桂林千古情】-一生必看的演出桂林千古情用独特的导演手法、全新的表现形式，彰显宋城品质、国际水平。演出分为《桂林传说》《大地飞歌》《千古灵渠》《漓江恋歌》 《寻找刘三姐》等幕，金戈铁马，美女如云，再现了一段三生三世的桂林绝恋。演出运用先进的声、光、电、全息等高科技手段和舞台机械，数百位演员倾情演绎，在水陆空三维立体空间，唱响了八桂大地穿越时空的真善美传奇，将掩藏在八百里漓江山水下的八桂文化带入大家的视野。视觉盛宴，心灵震撼!门票分为：观众席280；贵宾席290；带桌豪华沙发席380；●自驾游方式一、 桂林方向:线路1:凯风路→+G321国道→阳朔桂林千古情大道(大村门)线路2:桂林绕城高速+桂梧高速(白沙出口) +099县道 →G321国道→阳朔桂林千古情大道(大村门)二、南宁方向:民族大道+G72泉南高速一+G65包茂高速(白沙出口)- +321国道→阳朔桂林千古情大道( 大村门)三、广州方向:线路1: G55两广高速+G78汕昆高速 G65包茂高速(阳朔出口 ) +321国道一阳朔桂林千古情大道 (大村门 )线路2: S263省道> G207国道一 +G323国道+S305省道一 G321阳朔桂林千 古情大道(大村门)四、长沙方向:S61岳临高速一+G72泉 南高速一→G65包茂高速(白沙出口)→321国道一阳朔桂林千古情大道( 大村门)五、贵州方向:G76厦蓉高速+G76厦蓉高速一 +G65包茂高速(白沙出口)-，321国道一→阳朔桂林千古情大道(大村门)六、昆明方向:G60沪昆高速-89花安高速+G76厦蓉高速+G65包茂高速(白沙出口)- +321国道一 阳朔桂林千古情大道(大村门)●阳朔县交通，因为阳朔县中午12点到下午4点限行，所以要看下午的表演只能租小电驴或骑车（40-50一天，押金200）或乘坐景区内的电瓶车（15元人，单程）要是没去过千古情系列景区的，那么这个攻略一定要做一下你要是以为千古情只是一个大型歌舞剧那就错了桂林千古情景区还实景打造了靖王府城楼、阳朔古村、秘境体验等项目在进入景区的那一刻就让你感到了宾至如归，在景区的每一分钟都是不容错过的精彩以下是搜罗来的演出时间表，按着这个时间表，进入景区的时候拿一张地图那绝对是玩得妥妥的尽兴~入口处的歌仙造像在离景区很远都可以看到，景区配套设施很完善，门口的停车场很大，自助取票机也十分方便。入口处有寄存箱子，大部分洗手间外有按摩椅和沙发歌仙广场-迎宾及敬酒一段开场歌舞表演后，开始按照广西的习惯，给游客们敬酒了这几位挂着麦的小姐姐是广西当地人，一边敬酒还一边唱着壮话的祝酒歌，特别有地方特色迎宾后漂亮的小姐姐会带着游客穿过城楼，这时，民间杂耍的人就敲起锣来开始了一系列的表演，最开始是鞭子，鞭子在小哥哥手上在空中响着鞭花之后是柔术表演，小姐姐基本功那是绝对的棒，能站在椅子上下腰叼花最最最精彩还是要数这个喷火的表演，真的是铁齿铜牙啊，引得围观的游客阵阵喝彩接着在阳朔古村里闲逛着都是亲戚开的店铺，逛一圈下来是不是都成亲戚啦~~爬上了靖王府城楼可以俯瞰几乎整个千古情景区，孩子的水上体验区是欢笑声最大的，于是寻着声音过去看看小小的一个水池，填满了孩子们的欢笑，各式各样的拓展游戏，连大人也忍不住跃跃欲试被阳朔古村的锣鼓声吸引了，来到后发现演员们在古村里玩快闪~拉着游客互动简直玩得不亦乐乎秦兵巡城后在千古情广场上演了一场精彩的武打秀趁着这个时间，溜到3号秘境吹吹空调，玩玩高科技的东西。秘境里还配有书店和餐饮区。 除此之外，还有很多高科技的小互动，特别适合带着孩子的家长去，有些互动让家长都玩得不亦乐乎在一系列热场表演结束后，分为《桂林传说》、《大地飞歌》、《千古灵渠》、《漓江恋歌》、《寻找刘三姐》，由黄巧灵导演执导的桂林千古情就开始检票了。演出运用了声光电全息等高科技手段，凭借专业演员的精湛演技将游客带入这八百年间的漓江山水中。被伏波和叠彩的爱情感动，转而又沉浸在三月三的欢快中，为修建灵渠的工匠留下眼泪，又沉醉在三姐和阿牛哥的歌声中...全程无尿点，永远不知道下一分钟有怎样的惊喜，不愧为-一生必看的演出。整台歌舞剧是由这对爷孙俩用讲故事的方式贯穿的第一幕《桂林传说》江作青罗带，山如碧玉簪，桂林自古享有“山水甲天下”的美誉。桂林的美景引来了邪恶的黑龙，导致生灵涂炭，瘴气横行。伏波将军和叠彩仙子从天而降，拯救黎民。为保此地永久昌盛祥和，他们化作了山川河流，生生世世守护着这方水土。一开场就在升降台上表演这样高难度的动作，简直勾住了观众的心然后一段叠彩仙子的舞蹈，仙气十足灾难降临双双化成镇守桂林的两座山峰第二幕《大地飞歌》桂林是个多民族聚居的地区，壮族、瑶族、侗族、苗族、彝族等少数民族在这里和睦相处，流传下许多优美的舞蹈、动听的歌谣。每年的三月三，是广西地区盛大的歌圩日，少数民族同胞相聚在桂林阳朔，用欢快的旋律、轻盈的舞姿表达对爱情、对幸福生活的憧憬和向往。这一幕的配乐是最好听的，欢快、喜庆。一扫第一幕的悲伤主演出来的时候有一种百灵鸟的感觉~还有壮族三月三的表演第三幕《千古灵渠》公元前221年，秦始皇统一一中原后，挥师五十万南征百越。为尽快打通运兵输粮的通道， 秦始皇命众将士开凿灵渠。秦军历经千难万险，终于开凿出了灵渠，实现了七分入湘三分入漓的伟大壮举，沟通了湘江、珠江和漓江的交通，将先进的中原文化送到整个岭南，助秦始皇完成了中国历史上大一统的伟业。修建灵渠这个章节应该是桂林千古情中，最感人的一段了历经千辛万苦，终于修好的灵渠，圣旨宣读后，大家都受到了封赏但是心存内疚的将军，记挂着因为修渠而殉职的两位将军，以及成百上千的劳工投江了~那一刻全场非常的安静，大家的心都揪在了一起顺便要说的是，米粉也是那个时候的北方人因为思念家乡的面条而用稻米制作而成的第四幕《漓江恋歌》山歌好比春江水，不怕滩险弯又多。一方水土养一方人，桂林这片神奇的土地孕育出许多传奇人物，刘三姐就是其中家喻户晓的一位。她是月光下听风轻吟的百灵鸟，有着出口成歌的本领，她那优美的歌声遍布山岗，让鲜花为之绽放、云霞为之驻留。光影一出来，周围的观众都发出了哇的声音，真的是美轮美奂啊这样的光影简直美极了这三姐和阿牛哥对歌的场景简直就是过去版的掰頭~~看着就有趣尾声《寻找刘三姐》沧海桑田，岁月变迁。今天，千千万万的海内外游客来到广西，来到桂林，来到这盛大的歌圩，寻找心目中的刘三姐。刘三姐是谁?是你，是我，是她。我们都是刘三姐，我们都是有情人。当刘三姐乘着飞毯从观众席最后像舞台飞去的时候，几乎是全场起立了，整场演出也进入了高潮谢幕的时候，背景屏幕里播放着演员们排练的场景十分感谢这些演员们，是他们的努力，我们才能看到这样一场精彩的演出水上飞人这是位调皮的小飞人哥哥，刚开始的时候，整个水池边都围得水泄不通，没有一丝缝隙，然后小哥哥做了几个惊险表演后，沿着岸边一路讨掌声，要是不够大声，就小心被喷水啦~我就是站在台前面跑不及，被从头淋到脚~~不过这样的互动也挺有趣的，最后小哥哥躺在水里，像美人鱼一样拍打着水面向前冲也是很有喜感的几个高难度动作，帅气的在水上翻滚上一秒还笑着打招呼，下一秒就用脚下的水柱泼向人群了翻滚抛绣球时大家又想要，又不敢要的样子结束了桂林千古情的游玩后，我们骑着租来的小电驴沿着小路往遇龙河方向开去旧县村口有一个小桥，接近傍晚的时候开到这里，因为就在江边，原本是想停车歇一歇，没想到被桥上的风景深深吸引了。对岸的树上开着不知名的黄花远处是遇龙河竹筏漂流的终点在江边垂钓的人儿当天最后一趟竹筏像是划进了山水间一样远处夕阳的霞光映照着河面，山水间的倒影花了半个小时回到阳朔县城，一路都在查阳朔的团购，没想到回程的途中就路过了渔夫啤酒鱼于是撞上了就停车吃饭了，拍了一个团购，不到一百元吃了三个菜，还有一个啤酒鱼【渔夫啤酒鱼】有好几家店，我们去的是老店，离西街有一点距离，但是人少一些，环境也是不错的啤酒鱼一定要尝一下，到店点也有很多鱼选择，团购的鱼是菜单没有的，但是味道也不差，鱼刺也不多吃啤酒鱼一定不能心急，鱼端上来了要慢慢吃，因为鱼是一边煮一边吃的，后面的鱼吃起来更有味道些还有自助的水果可以去取来吃，服务等各方面都挺满意的。人均：40元风味：比较阳朔的风味啦~还单点了一个一份鱼饼，没想到分量那么足，酱汁很开胃，但是实在是吃不完，打包了因为白天时候报名了第二天去相公山日出的行程，听说要4点钟来民宿接人所以不敢在继续游荡，赶紧回去睡觉了。................................................................................................................................day3 ：漓江之美今日游览路线：阳朔-相公山日出-芒果忆墅网红早餐-骑行遇龙河段（遇龙桥-金龙桥-富里桥）-冰泉豆浆-芒果忆墅下午茶互动【相公山】地址：兴坪镇荷包山村门票：60元作为漓江风景最好的拍摄点之一， 这里出产的“离江U形大拐弯”大片。如今，这里已经被开发成为景区，曾经崎岖的山路，现在15分钟即可登顶，山顶还修建了颇为专业的摄影台一上、 下四层的设计，足够几十个三脚架列立山头(在漓江对岸就能看到山顶这个壮观的观景台)。从阳朔到相公山，车程一小时，报了当地的车+门票的日出团，90元。一早四点到酒店接人去看日出，结果好不容易爬上山顶了，几乎所有的机位都站满了只有最低一层的最角落的位置可以用，于是默默架好脚架，一脸懵的等着日出，如果单纯为了拍片去的，那就在山脚下的荷包山村住一晚，早晚登山拍摄，省去了阳朔来回的交通时间。太阳升起来时照亮了天空中的鱼鳞般的云，出现了鱼鳞般的彩霞红色的彩霞倒影在漓江上远处的山也在晨雾中若影若现等到太阳完全升起来了，我看了一下高层的观景台一直念念不忘的想要上去拍两张，于是收起脚架往上走然而高层也并没有位置，只能把相机举起来撸了两张又往下寻找机位在两位摄影老师的夹缝中，来了一张从下车到回到车上，司机师傅大约给了2个小时的时间在山上是完全充足的，太阳升高了，也不好拍照了又花了一个小时回到芒果忆墅，也才早上8点多，一大早消耗了很多急需一份、营养丰富的早餐来补充一下体力，白天还有满满的行程呢芒果忆墅的网红早餐，品种丰富，还有当地特色的桂林米粉，绝对的色香味俱全在民宿的负一楼享用早餐也是一大乐事，负一楼宽敞，而且整体的风格设计的让人很舒服尤其是坐在沙发里，就像长在上面了一样，起不来了a~~~哈哈哈【遇龙河】发源于临桂县的遇龙河是阳朔最让人赞叹的景观之一，从葡萄经白沙到高田，它无与伦比的峰林平原最色，适合徒步/骑行/顺水漂流来回地感受。最北部的遇龙河亮点是迷人的葡萄乡，秀峰点缀在一派金 色的田园间，被很多摄影爱好者视为最佳摄影点之一。顺水向南，依次是有着500多年历史的富里桥和遇龙桥，它们分别是阳朔最高和跨度最大的单拱石桥，不用灰浆填缝，历经数百年的风霜和洪水犹自傲然屹立。初春之时，这一带也是看油菜花的胜地。游览遇龙河，最偷懒的行程，当然是从阳朔搭金宝(经白沙)的车在金龙桥头下车，从金龙河码头坐竹筏顺流而下。不过这样无法到达上游的富里桥，也少了一些探索河边旧村小山的机会。而最自由也最深人的玩法，还是自行车结合漂流。旧县往遇龙河的小道上，有一段石子路是沿着遇龙河走的，大约有几百米，而且有段一可以看到祝福漂流的第一个冲击台阶于是丢下小电驴，在河边的浅滩上玩了一下江水很清，可以看到很多指甲盖大小的小鱼小虾在岸边游动遇龙桥大多数漂流的起点，每天会有成百上千的人来到这里，租上一艘竹筏沿着遇龙河顺流而下，我们直接来到了河边，大批的竹筏在这里等待着新一波的客人。从遇龙桥往下看，风景美不胜收，在桥下的时候没觉得桥有那么高桥下都是小摊贩又跟着导航继续往前走，路过了金龙桥，大约又开了不到十分钟，到了富里桥没有玉龙桥码头的呱噪，更有一种小桥流水的恬静桥头的一棵百年老树，守着古桥，藤蔓植物长年累月的已经攀附着桥面，浑然一体了站在桥上看风景沿着遇龙桥-富里桥走了一趟，花了两个小时，由于下午报名了民俗的下午茶体验，只能走最快的国道会阳朔了回到西街，先去我们大广西出名的冰泉豆浆馆吃个豆花冰泉豆浆是梧州的特产，谁知开到了益田西街会这样大火还改良了原本广西人的口味，豆花还有咸的口味迎合北方的客人第一口下去，不是特别甜，特别嫩滑，豆花一吃就知道是现磨的，有小时候吃的那种手工的味道油条也特别好，不是那种刚炸出来脆口的特别热气，但是也不是放了很久的老油条总体来说可以打9分，值得外地的朋友来试试我们广西的豆花西街也已经不是当年的西街了，对于桂林十分熟悉的我，西街除了那些好吃的外，真的没有吸引我的地方回到民宿，管家小姐姐已经准备好了材料，开始揉面了我们下午茶的手工课正式开始桂林糍粑用糯米粉和糖浆混合，揉成面团，再包上馅料，放入模具中压成形状，放在柚子叶上就算做好了这个活动吸引了好多住在民宿里的小朋友，都想来一起玩面团不知不觉就做了一排这个模具是最原始的糍粑造型，但是因为不讨孩子的喜爱，所以民宿换成了更可爱的动物的造型要是留心在各个景点的小摊贩出

故事始于2020年夏天，我从拉萨返回西宁的路上，路过了藏东的一角，那里的高山深谷、森林草甸、富有变化与生机的景色，深深吸引了我，唤起了五年前的记忆。当时就很舍不得离开，期待着下一次来，要走云南的方向，便可以一直都置身于那样的风景里。回来后，看谢旺霖的《转山》，重温同名电影，作品里的滇藏线骑行之旅，和自己的记忆交织着，互相映照，彼此都变得更加美丽。怀念、执迷于那种青春时走在路上的心境，越发想重游一次滇藏线，寻找《转山》里故事发生的地方，也重温一下五年前留下记忆的旅途。于是两个月后，乘着十一假期，我拉上小Q，又回到了心心念的高原。事隔多年的重游，会唤起许多回忆，就像与当年的自己相遇，这种感觉是美好的。然而一切都在改变，穿过时光，你是否还能看到同样的风景，找到曾经的感动，有时候并不能确定。你能做的，只有保持那份初心，用一双单纯而好奇的眼睛看这个世界，永远怀有青春的浪漫幻想。只要那些梦想还在，外在的一切无论如何变化，你总是能在新的地方，发现熟悉的感动。从云南出发丽江到香格里拉的大巴沿着金沙江一路向北，对岸的玉龙和哈巴雪山，隐匿在高高的云层中。经过虎跳峡镇后，车子驶入一条狭窄漫长的山谷，两边植被繁茂，山上飘舞着奇幻的云雾。攀爬上海拔三千多的高原，就进入了藏区，天黑时到达香格里拉，这座城市比五年前的记忆中整洁、现代了许多。走下车，在高原深邃的夜空下，呼吸着寒冷的空气，拖着行李去小Q订的酒店。酒店的装饰很有云南特色，挂着香格里拉的风景照片。早上在机场取了车，先去松赞林寺，这是云南最大的藏传佛教寺院，寺院前方是一个小湖泊，我们沿着湖边的木栈道转湖，阳光投射在小树林间，云朵在高原纯净的天空中快速移动着。依山而建的松赞林寺，号称“小布达拉宫”，层叠的殿堂倒映在湖面上，是这里特有的风景。松赞林寺和布达拉宫最大的不同，就是周围的景象。寺院后面的山上覆盖着绿色，湖边生长着各种植物，空气里依然是云南那种柔美宜人的感觉，仿佛热带的风吹到这里还有一些余温。这种温婉气质与雪域高原的圣洁壮美结合，形成了滇西北令人着迷的独特魅力。走入寺院，沿着高高的台阶向上，两边是僧舍和佛殿，这里的建筑外墙主要是米白色的，不像藏区大部分寺庙是纯白色，我也是头一次见到。山顶的主殿，如同神话中的建筑般雄伟漂亮。想起夏天在拉萨的色拉寺，也惊叹于藏式佛殿之美，这种几百年传承积淀下来的经典样式，蕴含着佛法的意义，也符合美学的原理，就像西方的教堂一样，都是宗教与艺术的完美结合。佛殿内的酥油花高达数米，非常精美。还有一些奇异的武士雕像，穿盔戴甲，手持盾牌，立在佛像旁，不知是何方神圣，是别的寺庙未曾见过的。佛殿内标记着禁止拍照，只能将这些奇异的景象印刻在记忆里了。在供奉着历代活佛的灵塔殿，与一位喇嘛聊天，才知道这一带的藏区并不施行天葬，而采用水葬——将尸体放入大河之中。一直以为水葬是只限穷人、夭折小孩之类的，看来也和地理因素有关，因为南方藏区的秃鹫太少，而河流较多。藏区边缘的寺庙，容易受到其他文化或现代文明影响，但松赞林寺和塔尔寺相比，还是保持着很纯正的藏式传统面貌，基本没有外族或现代文明的痕迹。也许因为香格里拉完全是藏族居住区，而塔尔寺则是一座异族包围中的孤岛。中午到香格里拉城郊的独克宗古城吃饭，老街两侧是木质的传统民居，现在都成了各种商店民宿，和其他地方的古城看起来差不多。在想象中去掉那些改造，才隐约显出一些当年的轮廓。茶马古道上的马队曾走过这石板铺就的路面，落下一路清亮的铃声。可惜这样的画面，也许整个云南都已看不到。出香格里拉城往北，在公路上望见一片浮动的波光，那就是纳帕海了。停下车，沿着湖边的小路漫步，湖面倒映着天光云影，四周只有水波轻柔的声音，纯净的空气让万物都显得格外明媚。云南真是一个宜人的地方，有种浸透骨髓的浪漫。继续向北去，公路在山坡的森林间穿行，一路下降到海拔仅两千米的奔子栏，这里是干热的金沙江河谷，著名的金沙江大拐弯所在。不过需要买票进景区才能看到，而我们来时景区已经下班。开始攀爬海拔4500多米的白马雪山垭口。这一段落差极大，公路在山坡上不断来回盘旋，要一口气上升2500米的高差。越往上走，森林就越发原始稠密，云雾也越来越多。黝黑的云杉直冲天际，披挂着飘舞的松萝。有时车完全进入云中，闯出云雾后，突然面对一片明亮的蓝天，和一片壮美的山谷，云雾如波涛一样在其中翻涌，车子像在天上飞行一样。但刚找好地方停车拿出相机，云雾又升上来将一切遮盖。天黑时才到白马雪山垭口，这里本来可以看到白马雪山，也能远眺梅里太子十三峰，但此时都被云雾遮挡了。晚上到达飞来寺，酒店房间的窗外正对着梅里雪山，现在只有一片漆黑。前台说他们自己都几周没看到卡瓦格博主峰了。我还是不时看着窗外，希望那一排美妙的银白色身影能奇迹般地从雾中显现出来。想起2014年夏天第一次来时，同样等待雪山的那个夜晚。住在有些老旧的旅店，坐在深红色的木椅上，看着电脑上的卡瓦格博纪录片，不时望着窗外。即使雪山一直未出现，那晚的我也感受着一种莫名的兴奋与幸福，只因我知道它在不远的澜沧江对岸，某种奇妙的心理光环就笼罩在那个夜晚里。电影里的故事第二天一早，飞来寺前布满云海，云层偶尔散开一个圆洞，露出下面深邃的澜沧江峡谷。等了一个多小时，雪山还是没出来，估计今天看不到卡瓦格博了，上路继续往北走。过了隔界河就进藏了，想在这里模仿《转山》里张书豪一脚跨过界碑的那个镜头，却找不到电影里的那个同款界碑。进藏后第一个大的村镇就是盐井，镇子建在澜沧江边的平坝上，面对着高山与峡谷，视野开阔。《转山》里我最喜欢的一个桥段就发生在这里，两位骑友寄宿在偶遇的藏族人家里，夜晚大家一起吃饭，气氛很温暖，张书豪很喜欢主人家的孩子，也和女主人产生了朦胧的爱意，但这种萍水相逢的缘分，注定很快终结。第二天离开时，大家都很不舍，孩子不愿去上学，最后与张书豪碰着额头告别，问：“哥哥，你什么时候回来”……那一刻，我总会流下泪水。两个不同的世界在这里短暂交会，又要回到各自的轨道，没有人能够改变。张书豪明白，自己是不会回来的，只能含泪上路。又是新的一天，孩子在教室里朗读着课文，眼睛闪烁着清澈的亮光，声音回荡在云影游动的山谷上。我们走进盐井，试图寻找当年拍这场戏的那座房子。然而镇子很大，电影里的画面并不能提供足够的线索，最后还是作罢。也许，具体的地理空间，就像道具，并不重要，这也只是个虚构的故事罢了……只是给你的触动太深，好像变成了某种真实的存在。就算找到拍摄地了又能怎样呢？你能把梦变成现实吗？盐井的名字来自于这里沿江而建的盐田 ，但我更感兴趣的还是这里的教堂。这是西藏唯一的基督教教堂，在佛教盛行的藏区，这是一个奇景。19世纪西方传教士们从南方过来，沿着河谷上溯，因为交通的不便和当地政教力量的抵抗，盐井和丙中洛一带，就是当时他们深入的最远地方，基督教再没能越过这里，往藏区更多地方发展。如果仔细留意，《转山》里的那家藏族人，房间里挂的就是耶稣像，而不是佛像。但外表上看，盐井的基督徒与其他藏族人并没有什么区别。这座教堂也是藏式建筑，这大概是藏式建筑与十字架（而不是佛教图案）的唯一结合了，也是十分奇特。教堂的钟楼是盐井的标志性建筑，在很远的地方就可以望见。白色的外墙、藏式风格的基督教钟楼，圣洁而雍容，带着一种奇妙的美感。教堂内部则几乎完全是标准的样式，没有什么藏族元素。布道的讲坛下是一排排长椅，屋顶是哥特式的交叉拱。这种内外差异，似乎阐述着某种外来宗教的生存策略：外表本地化显得有亲和力，内核则依然固守本心。离开盐井，公路攀到了峡谷的高处，澜沧江像一条细细的长蛇蜿蜒于谷底，两边的大山越发地壮阔，这里大概就是《转山》中李晓川坠崖的地方了。暮色已至，车辆渐少，穿过森林，到达红拉山口，空寂的世界上，只有奇妙的晚霞为伴。芒康到邦达芒康的早晨，窗外是一碧如洗的蓝天，终于遇到一个透彻的好天气了！从芒康县城出发，沿着318国道往西就是拉乌山，平缓的山坡上交织着森林与草甸，阳光下的景色明媚而温暖，就像许巍《爱如少年》里的感觉。六年前在这段路上，也是同样的天气，同样的景色，听着同样的歌曲，那段记忆后来时常想起，今天终于又回到实地了！过了拉乌山口，被路旁的一座村庄吸引，走入其中，村子非常安静，田里的庄稼已经收割，树木也开始变黄落叶，掩映着白色的煨桑炉和佛塔。喜欢这种未经修饰、古朴自然的地方。海拔一路下降，再次回到澜沧江边的干热河谷，如美镇静静地守在这里，楼房沿江排列，两侧是荒凉的大山。镇子外的路边有一组骑行者、徒步者、朝圣者的铜像，这些人都是318国道上常见的“风景”。很期待自己有一天也能用这种更慢的方式进藏，更细致地体会“在路上”的感觉。过了如美镇，沿着澜沧江峡谷边的山崖慢慢上升，开始攀爬觉巴山，这里的地势比拉乌山险峻许多。经过山坡上的村庄，沿着森林间S型的山路来到了觉巴山口。往来时的方向望去，是层层叠叠的大山，云影在山间静静地移动，这一幕在五年前也曾见过。觉巴山到东达山的这段路，好像永远是一个“记忆黑洞”。我几乎从未留下任何印象，包括这一次，短短几天后就什么也记不起来了。也许因为和前后的景色对比，这一段没什么特别的？只记得我们突然就发现自己在攀爬东达山了。并且，我还错误地记得东达山在左贡的西面，惊叹于自己的记忆是多么地不靠谱……东达山海拔5130米，以前是5008米，后来重新测量后改为现在的数值，也超过米拉山，成为了川藏线新的最高点。这里是我们从滇藏线过来第一个真正有“高原”感觉的地方，荒凉、开阔、平坦，阳光耀眼，云层很低。东达山之后，路边出现了很多高大嶙峋的灰色崖壁，落差最多应该有上千米，让我想起夏天时在川藏中线看到的那些垂直大石壁，这种地貌在藏东特别多。午后的阳光照在两个停下看地图的摩友身上，不禁好奇他们的旅途是怎样的，一样的是风景，不一样的是经历。今天已经翻越了三座山口，芒康到左贡这一段大概是川藏线山口最密集的路段了，不断上上下下，视野很好，可以一览广阔而落差巨大的藏东山地，还有大片的针叶林，虽然这里看不到终年积雪的雪山，但景色依然非常壮美。天色还早，经过左贡没停留，继续往前去邦达。左贡到邦达这一段沿着怒江支流玉曲的河谷行驶，快到邦达时，路边的河水映着蓝天，呈现出宝石般的颜色。远方高处的石山，在斜射的阳光中仿佛一个魔幻世界。朝圣者 vs 直播客邦达很小，海拔有四千多米，住宿条件简陋，让小Q初步体验了西藏的艰苦，好在她也没有什么高反症状。从这里往北的岔路就是去青海的方向。今年夏天曾沿着川藏中线到了离这里不远的地方，却只能往北离开，在那个北行的路口，曾对着南方的方向，想象地平线外的 邦达 ，怀念318上的时光。现在算是如愿回来了。早晨异常寒冷，驶上业拉山，看到著名的“邦达72拐”。飞航拍器，每次都显示负载太大，无法飞远。旁边一个浙江口音的老哥说，这附近可能有部队的反航拍设备，于是作罢。浙江老乡独自开着一辆依维柯面包车，从杭州一路自驾过来，还打算开到阿里，然后去新疆。还好那条路我都去过了，要不然一定会很羡慕他的旅程。我们好奇地参观了他的座驾，面包车的车窗都贴膜固定着，从里面看，后方就是一个卧室，虽然有点乱，但阳光从驾驶室的窗户照进去，似乎还是挺舒适的。我有些理解那些喜欢房车旅行的人了，带着一片属于自己的空间（而不仅仅是行李）行走天涯，有一个“在路上的家”，可以煮食、洗澡、睡觉，窗外却是每天不同的地方和风景，好像把现实生活与流浪远方这一对原本无法共存的状态，奇迹般地结合了起来。在这种四海为家的氛围里，那些生活的细节，都有了一种特别的浪漫感。从邦达72拐下来就看到了怒江，从峡谷的转角外流淌过来，又消失在另一头的未知世界。这里是与澜沧江一样的干热河谷，巨大的黄色山岩占满视野，高不见顶的悬崖从河谷两侧压迫过来，仿佛随时会把微如蝼蚁的我们吞没。这里曾经是川藏线上著名的塌方区，即使今天也可能会有落石，需要随时留意前方山坡的动静，不可久留。现实的威胁，魔幻的风景，确实容易让人在此产生恐惧和幻觉，就像在《转山》里那样。然而，我每一次来又都觉得这里有种源自于极致纯净的美感：只有天空、荒山和江水，没有任何其他东西。河边坐着一个朝圣团，正在吃午饭，停下跟他们打招呼，他们从德格县一路走去拉萨 ，每天走三十多公里。他们热情地请我们吃糌粑，那糌粑的味道又甜又香，幸许就是《转山》里迷倒了李晓川的那种味道。吃完午餐，大伙熟练地收拾起东西，装上负责后勤的小面包车，然后每个人杵着一根木头拐杖就上路了。到了晚上，他们就找一个地方扎营睡觉，就像《冈仁波齐》里那样。我问他们为什么不是磕长头，一位阿姐笑着说：“我们年纪大了，磕不动了”。这次在318上还看到了很多新奇的徒步者：推着一辆小车，就像路边的流动商贩。小车上架着手机在做直播。不由感叹现在直播界都已经攻陷西藏了，据说也就是这两年的事。如果真是一路推车而来（其实有很多是中途搭车的假徒步），那毅力也是相当可嘉。不过让我疑惑的是，这种直播式的旅行中，他们还能有多少心思去真正体会周围的风景，倾听自己的心灵？一篇最近的文章说得好：真正虔诚的进藏者是不屑于用哗众取宠的方式寻求世人的关注的。是的，最虔诚的人莫过于朝圣者，他们根本不需要被关注。自媒体时代人人都是生产者，旅行对很多人来说，越来越从侧重纯个人的体验，变成了侧重获得社交肯定的途径。从前没有网络、手机，旅行大多时候只是自己安安静静地面对风景，反而能更专注、深入地感受周围的环境。现在，你看到美景的第一反应就是拍拍拍，然后修图、美颜、发朋友圈、期待点赞，回复评论……内心杂乱而浮躁。越来越多的拍摄设备占满了旅行时间，直播只是这一趋势的终极发展。虽然拍摄也能带来美妙的感受，但并不能取代专注欣赏、安静体验的感受。镜头不能代替眼睛和心灵。在这种跑偏的旅行模式中，你可能收获了一堆美图、点赞和粉丝，却失去了真正的感动，你对目的地的记忆是空洞的，只是一堆画框中的浮光掠影。我自己就深有体会，有时候回到家才发现，很多地方竟只有镜头里的印象，只有关于拍摄的记忆。后来旅行时，在拍摄之外就会时常告诫自己，安静地感受一下吧，哪怕丢失一些可能的好片。内心的体会才是旅行最重要的目的。如果要在朝圣者和直播客中二选一，我宁愿选择朝圣者。冰川巨无霸过了八宿，318国道折往南方，开始向着伯舒拉岭缓慢上升。正是伯舒拉岭阻挡了印度洋的水汽，使得北面的怒江流域都是干热的地貌。而越过安久拉山口，就到了另一个世界，林立的雪峰，繁茂的森林，数不尽的冰川，这里就是湿润的藏东南。从单调的八宿附近过来，突然看到这雪山与森林，会有种眼前一亮的感觉。在然乌镇 前的路口左转，南行大约一小时就到了来古冰川。景区门口坐着许多等待租马生意的藏族人，告示上写着：“为了增加当地牧民收入，不再允许车辆进入”。租马来回100，但实际路程很短。我们徒步走了大约十五分钟，绕过一个碎石垄，就到了一片开阔的湖边，湖面上漂浮着冰川融化的碎冰，有点像萨普冰川前的那片湖水。网上很多游客以为这就是冰川，其实这只是冰川的终碛湖，真正的冰川被旁边的一座山峰遮挡，从这里是看不到的。试着沿冰湖走，绕到可以看见冰川的地方，但湖边都是乱石，很不好走。有些巨石可能是很早前冰河期被冰川搬运来的，后来冰川退缩，就再没有挪动过。回到公路，往里面村庄的方向走了十几分钟，然后转到右边一条下坡的岔道，到达两片冰湖之间的一个陆桥，从这里可以走到冰湖的另一头。那边的角度应该就能看见来古冰川了。沿着依稀可辨的小路往前，这里没有游客，只有几只悠闲的牦牛。山坡上的树木已经开始变黄，被阳光照得金灿灿的，远处几面都是雪山，我们仿佛走入了一个只属于我们俩的虚拟幻境。雪山上刮来的重力风很猛烈，带着寒意，好在阳光让人很温暖。迈开双腿自由前行的惬意，是坐车无法替代的。走到陆桥的另一头，爬上冰湖边陡峭的山崖，小路穿行于树林中，一边就是数十米高的悬崖，俯瞰着宽广的冰湖。不久，亚隆冰川就从冰湖远处显现了出来。亚隆冰川是来古冰川中最大的一条，发源于几座6000米+的雪山群之中，由数条冰川汇合而成。长20多公里，末端最窄处有两公里宽，上方宽度可达5公里以上。即使在全西藏 ，这样的尺寸也算冰川中的巨无霸了。从这里看去，亚隆冰川像一条徐徐而下的大河，上面灰白相间的条纹，又像一条条跑道。因为它的上游由多条冰川会合而成，每条冰川原先两侧摩擦山体，夹带着很多山石，中间则是相对纯净的冰雪，汇聚后原来支流两侧的杂质就成了干流中间的灰色条纹。看到亚隆冰川，就理解它前面的湖为何如此大了。巨型冰川，当然也会有巨型的冰湖。这条小路应该可以一直通到亚隆冰川边，但还有好几公里路。从这里看去，有些地方很窄，旁边就是悬崖，加上时间已不早，我们就没有继续向前。坐在石头上吃着路餐，看着远处的雪山，静静享受这片独属于我们的天地。这里居然还有4G网络，和各自的家长通了视频，跟他们分享了眼前壮美的景色。来古冰川附近的雪山。在夜色中回到然乌镇 ，住进小Q订的营地酒店。这是此行我们最喜欢的旅店之一，前后住了三晚。酒店坐落在然乌湖边的小树林里，客房是一栋栋的木屋，房间很大，有些藏式的装饰，带着淡淡的木头香，窗外是湖边湿地上的松树。整个营地在镇子外，十分安静。住在这，好像可以和整个外面的世界隔绝了。西藏是一个精神自足的世界。在这里，你会发现外面的许多东西不再重要，那个现代的、喧嚣的世界看起来那么遥远，你也不再关心网络。置身这片带有神性的天地，你才更清楚自己想要的生活。那些外在的、肤浅的、转瞬即逝的，都是一些无聊的骗局。这是一种回归，也是一种升华。这里会让你变得更“精神性”、更“审美化”，抛弃物质、金钱和人际关系的浮夸，发现最本真的美好。即使回到原来的生活，这种影响依然存在，你会更多地把生活的意义建立在关于真善美的精神体验上。去掉欲望的枝杈、生活的杂音，真正重要的东西才能显现，心灵也能进入一种清静明晰的境地。你依然可以与这个世俗接触，但那些速朽的东西不再真正吸引你，你抱着可有可无的心态去面对它们，不会执迷其中，拥抱着一种坦荡的自由。米堆的秋色帕隆藏布江从然乌湖流出，汹涌地奔向西方，细细高高的云杉外是明亮的雪山。沿着江水往西，路南侧是岗日嘎布山脉，北侧是念青唐古拉山脉，充沛的印度洋水汽在这里形成了无数美丽的雪峰和冰川，只是这段318国道一直在峡谷底部，看不到稍远的景色，只在某些山谷的交汇口，可以看到远方高处的白色冰峰。米堆冰川大概是川藏线上最有名的景点之一，相比我六年前来的时候，这里更加景区化了。虽然我已去过两次，也不太喜欢这里的热闹，但还是决定陪小Q去打个卡。自驾车如今不能进入米堆村，只能停在大门口，然后换乘观光车进入。大门边就可以看见米堆冰川后面的雪山，6300多米的主峰屹立在山谷尽头。这也是我第一次看见它，前几次它都隐在云雾中。主峰最高处有一个奇特的圆形凸起，像是一个人头。到米堆村后徒步去冰川，这里的游步道已经修得非常成熟，有各种辅助设施，游客也很多，有一种在内地逛公园的感觉。步道经过一片古树林，爬上一座小山，秋色初现的森林，配上远处的雪山冰川，景色还是挺美的。如果不是热门景区，而是不经意发现这一方天地，那应该也会很惊喜。步道的终点是一座观景台，面对着冰川和前方的湖水。不知是因为冰川消融了许多，还是距离和角度的关系，从这看米堆冰川并没什么惊艳之处。想和六年前一样继续往前走上冰川，却发现四周被栏杆围得严严实实，警告牌上写着“禁止进入，违者罚款2000元”。按照现在的游客量，如果允许游客自由活动，环境污染、事故营救问题肯定很多，这种禁令也是可以理解的。这就是一个地方太出名的代价。返回米堆村，一路上的秋色正好。隐秘的空间沿318国道继续往西，进入波密，海拔不断降低，森林越来越茂密。波密是冰川之乡、森林王国，而这两大特色，其实都源自同一个原因：水汽的充沛。似乎为了印证这一点，天气也变得不好，云量越来越多了。距离波密县城扎木镇30多公里的路边，有去朗秋冰川的路口，从这里沿着向南的山谷前行20多公里就是朗秋冰川。朗秋只是藏语音译，但我却总想象那个山谷带着一种明朗秋天的气息，特别适合这个季节，行前就非常神往。山谷中从前没有公路，需要徒步两天才能到达冰川，去年这里开始搞景点开发，据说修好了公路，但尚未对外开放。这一带比想象地还要原始许多。从一座狭窄的铁桥上跨过帕隆藏布峡谷，沿着林中公路行驶，不久一个道闸拦住了去路，旁边是一个看起来很深的人工水池，好像传递着某种暗语：能从这个水池经过，才能应对后面的路况。我不想尝试那样深的水，突然发现那个道闸似乎有文章可作，用手一试，居然可以水平搬动，于是把它像门一样打开，开过去，再原样关上，Job Done! 小Q对我佩服地五体投地，嗯，没有什么能够阻挡，你对自由的向往。山谷中果然已经修好了崭新的柏油路，遇到了一位搭车的本地阿姐，这是此行唯一一次搭人（318国道上现在几乎看不到路边搭车族了）。阿姐的汉语挺不错，她家就在前面，她说这条新路的一些地方已经被春天的洪水冲坏了，现在还在修护。“那就是我家，看，那是我女儿”，阿姐说。一座孤零零的院子，两栋看起来挺新的藏式民居，她邀请我们去喝茶，还说可以住在她家，我们说先去冰川，回程再来拜访。过了这户人家就不再有居民的踪迹，空寂的公路上也没有其他车的影子。此时想来，之前那位荒野里搭车的阿姐，还有她那孤零零的房子，就有点像《西游记》里的神仙或妖精临时变的。山谷上方的云雾逐渐变浓，没有阳光后的世界有些阴森。树木看上去非常野，一看就是曾经的与世隔绝之地。有些云杉像是修炼成了精，长成了匪夷所思的样子，狰狞恐怖，是我从未见过的。想象中清朗秋天的氛围没有感受到，倒像是进入了一种玄秘的空间。小Q很害怕，其实我也有类似的感觉，一种说不清的、有些恐怖却又令人好奇的诡异气场。往前到达一片宽阔的河滩边，看见了一条冰川，但这并不是朗秋冰川。朗秋冰川还要在山谷尽头往左攀爬，到达一个冰湖才能看见，比这个冰川大得多。天气好的时候，附近可以近距离看到几座6000多米的雪山。行驶十多公里后，公路在一处戛然而止，把前途交给了它诞生前的森林。天空中飘起了雨丝，一旁有一些彩色的经幡和几栋木房子，稠密的树木上长满了苔藓和松萝。这里属于标准的藏东南原始森林，我一直都想在其中行走。于是连哄带骗地劝小Q下车徒步，但对她来说，在车里看这种森林就已经十分恐怖了，更别提走入其中，尤其在这种阴暗的天气里。似乎还嫌气氛不够诡异，小Q突然发现路边的灌木枝上，摆着一个小小的头骨，看上去属于灵长类动物，“这里不会也是一个树葬区吧？”我想。波密南方的卓龙沟有一个树葬区，森林中放置着数百具夭折孩童的遗体，周围都是经幡，画风与这里有点类似。因为我们多少都有点信邪，所以这次克服了猎奇心理，没打算去。与其说是佛教场所，这里更像是一个萨满教的祭祀地，波密的位置相对隔绝，保留着很多独特的原始信仰与神秘风俗， 比如 树葬，还有传说中的向客人投毒（可以把客人的运气转移到自己身上。现在应该没有了，但在这里做客的时候多少会有些忐忑）。在佛教传入前，这里应该也和藏南森林中的珞巴人等土著民族一样，信仰万物有灵的原始宗教。关于树葬的猜测当然不能告诉小Q，我继续帮她做思想建设， 比如 ——这里的森林里有各种奇异的植物、漂亮的小花、可爱的蘑菇什么的，反正她喜欢什么我就说什么。当然，这也不是我编造的，藏东南的森林里确实有很多奇特的物种啊。而且，这里的海拔不低，还不会出现令她恐惧的各种诡异动物，简直完美。最终我们得以在200米范围的森林中走了一圈。安全感建立后，小Q也兴致勃勃地和我一起投入这满眼绿色的空间。遮天蔽日的树冠下是一个独立的世界，光线昏暗柔和，四处是飘摇的松萝、倒下了不知多少岁月的朽木；地面上、树干上长着各式各样的菌类。像极了魔兽世界里暗夜精灵族生活的地方。这里属于中国最原始的森林地带，是地球上越来越少的未经人类干预的大自然。只是置身其中，就是一件非常幸福的事了。那几个小木屋中没有人，从窗外望进去，里面有佛像、擦擦、酥油灯，不知作何用途。我悄悄留意观察，并没有看到周围有树葬的迹象。林中似乎无路，不知道要怎样才能到达朗秋冰川下的冰湖。如果有小路，入口应该也不在此处。上车往回开到有信号的地方，我飞航拍器，小Q做晚餐，这时她已经没有刚来时的恐惧了。等到傍晚，天气似乎不会好转，方才离开。虽然没有看到朗秋冰川，但在这片纯净荒野里的体验，也是十分难忘了。本想回到之前搭车的阿姐家拜访，也许还能在她家里住一晚（怀念当年住在藏族人家的记忆）。但小Q说不要麻烦别人，也怕睡不好觉，于是就直接往波密开了。波密县城海拔只有2700米，接近县城的几十公里林荫路，以前经过时就印象深刻。整齐的针叶林排列在道路两旁，形成一条指向远方的天际线，森林里是黑黝黝的纯净，没有人迹，森林的后方是绵延的雪山。不过，这里的树木看起来比朗秋冰川那儿正常许多，加上路上车多，并没有那种恐怖之感。晚上住在帕隆藏布江边的宾馆，窗外就是汹涌的江水，映着对岸的灯火。波密和其他沿路城镇一样，比五六年前繁华了许多，除了当年住的宾馆附近有些印象，其他地方完全没有了与记忆重合之处。印度洋水汽的大门早晨，周围的群山萦绕着云雾，这是波密的名片式景观，每次路过都是如此，从未遇到过晴天。雅鲁藏布江大峡谷像一个喇叭口，印度洋的水汽源源不断地沿着这条通道往北输入。大峡谷在波密南方的嘎隆拉山附近突然90度大拐弯，一部分水汽沿着峡谷转到通麦方向，一部分则翻越并不太高的嘎隆拉山到达波密，这就是此地总是云蒸雾绕的原因。这里的云雾很低，贴着山坡，形态变幻多端，山峰在其间时隐时现，显得高大而神秘，有一种玄学意味。从波密往南，沿着去墨脱的公路上升到嘎隆拉山口，隧道口不远就是嘎隆拉冰川。天上飘着雨丝，整理好背包，穿上冲锋衣和保暖衣，出发向冰川走去。在草地、岩石、溪流间摸索前进，同路的还有一位松赞酒店的管家带着的几个客人。约莫一个小时的攀爬后就到了冰舌的前端。之前去的三个冰川都只是远观，这是第一次近距离看冰川，小Q很兴奋。冰川上方覆盖着灰黑的土石，但前端的截面显出白色，像一面冰雪之墙，清澈冰冷的融水从它下方流出，汇成许多不易跨越的溪流。云层上时而可以看见蓝天。其实大区域的天气还是不错的，只是这里的水汽太多，形成了局部的阴雨。这条冰川的一大优点就是人少，因为不是著名景点，也没有明显的步道。松赞酒店的那几个人走后，这里就只剩我们俩人，可以安静地享受这片美妙的天地。PS，最近BJ打算到梅里雪山游玩，就订的松赞的行程，也是去一些很偏门的地方。看来这个藏区旅游业的奢侈品牌确实喜欢小众秘境啊。我们决定爬到冰川左边的侧垄上，那里比较高，应该可以看到冰川的全貌。侧垄的坡度很大，都是湿滑的乱石，爬到中途，小Q突然恐高症发作，不敢站着走，只能四肢并用贴着山坡慢慢地侧移，其实碎石坡即使滑下也很容易制动，但我怎么安慰也没有用，她还是像一只受伤的小鸟，缓慢地挪动着身体。我只能用给她拍照来打发时间，其中很多有趣的图片此处不表。终于挪到了侧垄顶端，从这里看，冰川上完全被土石覆盖，几乎看不出是一条冰川。这种冰川最常见于藏东南，尤以波密最多。这里降水量大，很多冰川下部海拔很低，温度高，表面的蒸发量大，很多冰体蒸发后，原先内含的土石留了下来，越积越多，就形成了表面的土石层，且越往下游（年代越久）越厚。而且越平坦的冰川土石越多，陡峭的冰川一般年代不够久，土石也容易滚落。波密的冰川下游大多如此，嘎隆拉可能因为以上因素都最突出，所以土石覆盖程度最高。我们去的唯一例外就是仁龙巴冰川了，大概因为它的海拔高，最下沿也有4500米。在珠峰南坡，类似的原理，著名的昆布冰川下游也是完全被土石覆盖。高纬度、高海拔、寒冷干旱的藏区，大多就是通体纯白色的冰川了。侧垄顶端狭窄而崎岖，完全无法行走。翻越到另一边，期待那是一个能够拯救小Q的世界。还好这一边的落差和坡度确实小得多，下面不远就是一条溪流。溪流边的小路上，有些藏族人在转山。沿着路攀爬到一片高地上，三面都是开阔的景色，俯瞰着嘎隆拉冰川。这里可以非常直观地目睹印度洋水汽输入青藏高原的过程。源源不断的云雾从南面飘来，越过嘎隆拉山，像瀑布般倾泻而下。云雾时而有个缺口，露出一片蓝天，洒下一缕阳光，很快又被填上。山坡上长着繁茂的植物，虽然已经在雪线之上，这里还有许多像是亚热带植物的大叶花草，提示着充沛的降水和温暖的夏天。这些绿色与远处的雪山，描绘出一幅秀美与壮阔同在的画面。东方几座俊秀的雪山，不时在高空上露出云端，缥缈如仙境，像是天上的宫宇。但大多数时候它们却藏在云雾之后。这种犹抱琵琶半遮面、不时显现的美景，让我们在持续的期待中守候了很久。这里没有游客，只有偶尔几个转山的藏族人，一位藏族大哥告诉我们，嘎隆拉冰川对面山上有一个天池，是一个神湖。他们过去会沿着冰川边的山路走一个环线，甚至从冰川上横穿到对面。沿着他指的方向，确实可以看到山腰间的一条细细的小路，只是时间已经不早，我们没有再去探索。嘎隆拉隧道另一边就是墨脱县。据说现在进墨脱已经要收门票，县城也变得更像景点，我2014年已去过，小Q兴趣也不大，这次就不去了。回到波密，晚上住在一家工业风的旅店，墙面都是水泥原色。一楼的活动区有很多书籍，点了外卖在那里吃（波密连外卖都接轨内地了），顺便借了两本关于波密的书回房间看。旅途中的夜晚，总是心绪沉淀下来的时候。想起五年前， 和龙 弟开了往返两百多公里的夜路，去然乌接安娜，回到波密住的也是江边的旅店，应该就在附近，只是记不得具体哪家了。后面我们三人就一路作伴到拉萨 。时光飞逝，当年的旅途已恍若隔世，记忆的轮廓也日渐模糊，若干年后还会剩下什么呢？也许生命就是如此，不断地捡起，又不断地丢下，就像某种无尽的轮回，直到死亡的那一刻。一切其实都只是路过，没有什么是可以常驻的。高山牧场从波密往西，海拔继续下降，林荫路边的树木，从松树变成了高大的落叶乔木，然后变成亚热带的常绿树，看上去已经和华东的山区没有什么区别。通麦的海拔仅1900米，周围都是崇山峻岭中的原始森林。这里是岗日嘎布、念青唐古拉、喜马拉雅三大山脉的交界点。帕隆藏布在此与易贡藏布会合，然后向南流入雅鲁藏布江。而印度洋的水汽，则沿着雅鲁藏布和帕隆藏布峡谷，毫不费力地上溯至此，使得这里总是被云雾笼罩。从地貌上看，这里实际上是低海拔的喜马拉雅南麓延伸进来的一块洼地。特殊的地理和气候条件，造成这里的地质灾害非常频繁，曾经是川藏线上路况最差的“通麦天险”。现在已经全程铺了柏油，悬崖路都改成了隧道，感觉不到一点危险了。鲁朗是通麦之后第一个镇子，四周的山坡都是高山牧场。这里已经变得很商业化，又正是国庆假期开始，景点内人来车往，没有了西藏应有的清净。不过在镜头里还是很美的，如果春夏季节，遍地野花，草色青绿，就更漂亮了。鲁朗遍布各种民宿和餐馆（这里以“鲁朗石锅鸡”闻名），都是崭新的建筑、成熟的现代化设施，虽然外表很亮丽，但已不再是曾经那个淳朴安静的乡间小镇了。色季拉山的道路上，国庆的车流排成了数十公里的长龙，每一辆缓慢的大车都会造成漫长的拥堵。山口上挤满了游客和车辆，南迦巴瓦峰似乎也感到烦扰，藏在云中不愿出来。曾在六年前陶醉于色季拉的林海，惊叹于这里的原始之美，而现在却毫无感觉，只想尽快离开。再美的地方一旦变得喧嚣，就完全没有了欣赏的心境。寻找次央金在米林县城住了一晚，本想去县城不远的南伊沟，体会边境的珞巴族风情，但一查攻略那边已经高度商业化，于是放弃。早晨的山间漂浮着哈达云，雅鲁藏布的江面像镜子般平静。往大峡谷驶去，路过尼洋河和雅鲁藏布江的交汇点，五年前，曾在这里的观景台和藏族摊主们一起喝酒、唱歌、跳锅庄，认识了巴路和次央金。那美好的一天一直印刻在心里，五年来时而会找出当年的照片和视频，重温那个充满阳光的下午，简单而坦荡的欢乐。今天试着寻找当年的踪迹，观景台上的游客和摊主多了许多，一切都大不相同了。我认出了两个熟悉的面孔，她们当然不记得我，但看到五年前的照片，还是很高兴，似乎想起了什么，她们说，巴路已经嫁到外地去了，不会再来了。我更坚定了寻找次央金的决心。次央金是巴路的朋友，如同一位画里走出来的藏族姑娘，眼睛像湖水般清澈。她的美浑然天成，纯净、优雅如这片天地，不带一丝杂质。五年前那天晚上，她为我们做了丰盛的藏式晚餐，和我一起照顾酒后高反的安娜，在昏暗的灯光下，她的脸庞就像唐卡中的度母。实际上，这一次没有去易贡、 山南 ，而再去大峡谷，很大程度也是因为想与她重逢。但除了记忆，没有任何线索，也没有联系方式。只记得她的村子在尼洋河交汇处往前，确切多远早已忘记了。村前有一段林荫路，就像一条绿色的长廊，一边是一个射箭场。当年的暮色中我们走过这里，格外安静。微信问龙弟，他记得的不比我多，也只剩下了射箭场、林荫路。顺着公路往前开，一个村子一个村子地找，向村民询问次央金，人们都不知道。又问射箭场，倒真有，只是过去一看，旁边没有林荫路，难道那些树都被砍掉了？继续往前开，直到似乎走得太远，再掉头回去。遇见了一段林荫路，不知为何来时并没注意到，路边有个茶馆，直觉似乎就是这里了。“请问你们村里有位叫次央金的吗？”走进茶馆问。“没有”，茶馆的招待用疑惑和不欢迎的眼神看着我，也许这样寻人的方式，一般都不是带着什么好事来的吧？“我五年前来这里住在她家，今天路过，想再拜访一下她”。招待还是一副爱搭不理的表情，看来又没戏了，也许也不是这里，又或者是发生了什么变故……“次央金今天不在”，几位坐在里面的客人笑着对我说，“她去县里了”如同在混沌的无常中，终于抓住了一条恒常的细线。走出茶馆，再看周围的一切就渐渐和记忆重合了，林荫路还是原先的模样，射箭场已经改作其他用途。沿着岔路向坡上走去，又看到了那座小寺庙，只凭记忆就在寺庙前转弯，沿着小路走到了那座院子前。院子外种着鲜花，大门开着，房子的外墙似乎重新粉刷过，比五年前的青灰色石墙更漂亮了。院子里的主人们疑惑地看着我们，我自己也有些踌躇，不确定是不是这一家，或许这里的主人已经换了？连忙表明身份来意，不料主人们马上想起来了，说只招待过我们这一次游客。大家都很高兴，次央金的丈夫带我们走进房子里，我打开当年的游记，找到那时候的照片一一比对，五年过去了，这里的陈设竟然还与当年几乎一模一样。照片之外，记忆里已没有太多的细节，只有几个模糊的场景：狭窄的院门、陡峭的楼梯，昏暗的灯光、环绕着空旷房间的藏式床榻。我们说好从大峡谷返回时再来做客，到时候次央金应该也在家了。次央金的公公送了一大袋他们自己种的苹果和梨给我们。后来的一路上，只要吃到它们，我就会想起这纯朴、慈祥的一家人，甚至有了一种家的味道。也许这里是整个西藏，唯一让我感受到亲情般温暖的地方。守候南伽巴瓦往东行驶四十公里，便是雅鲁藏布江大峡谷景区。我们订了景区内的旅馆，这样就可以开车进入（虽然只限江的北岸），不用像五年前一样，坐固定行程和时间的景区巴士。公尊德姆酒店像一座私人庄园，通过外面的大门，沿着一段穿行在树林里、铺满黄叶的小路行驶，就到了江边的酒店。酒店的中心是一个花园，长着婆娑的 大树 ，开满了各色鲜花，掩映着煨桑炉和玛尼石堆，小径穿行于其间。正午的时光很安静，只有我们两人和一个上海小哥。一人吃了一碗面当午饭。藏式风格的大堂和餐厅屋顶很高，四周是落地大玻璃，斑驳的阳光透过窗外的绿树洒在桌椅上。穿过花园，走到江岸的沙滩上，触摸那穿越了半个西藏的江水，坐在秋千上看雪山，南伽巴瓦峰只露出了山腰的冰雪。继续沿着北岸的公路往峡谷里开，这条公路格外清静，即使是国庆假期车子也很少，也许大部分游客都坐景区巴士在南岸打个来回就走了。距离南迦巴瓦越来越近，山谷逐渐收拢，也更加险峻，公路高处的一个转角，正对着雅鲁藏布江大峡谷，上方是云中的雪山，下方则是江水和对面的直白村，最大落差有四千多米，极其壮观。五年前曾在对岸的直白村住了一晚，看到了南迦巴瓦峰。而江北岸的这条公路位置更高，视野比直白村更好，如果南迦巴瓦峰此时从云中显现，一定会非常震撼。在此等了很久，只可惜这片巨大的山体困住了太多的云层，即使别处变得晴朗，山上的云雾也不会轻易散去。继续向前，尝试去公路的终点——加拉村，但是过了达林村后，发现旅店的大姐说得没错，过江的桥被冲垮了，而公路必须从这过江才能继续往峡谷深处去。2018年加拉村附近的一次巨大滑坡截断了江水，形成的堰塞湖毁坏了上游的桥梁。目前南岸的另一座桥也还在维修，连直白村也无法抵达。据说北岸有徒步去加拉村的小路，但是我们没有找到路的入口。从这里往峡谷深处看去，两岸都是茂密的森林，看不到人烟，比前面的景区野了很多。过了加拉村后，就是真正的无人区，只有最强悍的徒步者才敢去穿越。雅鲁藏布大峡谷是世界上落差最大的峡谷，也是中国最原始的森林地区，上世纪90年代开始有西方人和官方考察队进入探险，但至今穿越的记录都非常少，已经有多位中外探险家在其中遇难。受伤、受困记录更是伴随着几乎每一支队伍。长达20多天的全程穿越中，会遇到大量陡崖、瀑布、落石、塌方、过河，还有无处不在的蚂蟥、草虱子（蜱虫），以及蛇类和熊等各种毒虫猛兽。大概因为过于危险，官方已经禁止民间队伍进入大峡谷核心区。江水消失在峡谷的深处，那后面的世界，仿佛一个吃人的魔域，却又那么充满诱惑。正因为这难以前往的秘境存在，这片天地才有了一种纵深感和神秘感。如果一切地方都被开发、容易到达，世界将会变得多么无趣！可惜随着科技进步和资本渗透，神秘、遥远、广阔的荒野，已经越来越少了！峡谷远处，在云雾中若影若现的加拉白垒峰。山中的天气变幻无常，一阵急雨过后，云雾逐渐散去，阳光又重返人间。一条美丽的彩虹横跨山谷之上。雨后的空气格外温润，云雾贴着山体快速流动着，黑沉沉的大山中，隐藏着无数造物（脑补 一下有多少不可名状的生物）。夕阳穿过云间的缝隙，像一束舞台光点亮了某片山坡。我出神地看着变幻的云彩，期待南伽巴瓦出现，有那么几个瞬间，他似乎就要冲破最后一片薄雾。暮色降临，山坡上方传来一阵阵嘈杂的叫声，起初我们以为是鸟叫，后来才发现是一大群猴子。树丛过于茂密，只能看见几个模糊的身影。云雾静静地掠过山谷，云上飘过高远的雪峰。面对着夜幕中的大山，重温当年的游记，五年前，也是下午，我从直白村出发，沿着山谷独自爬到四千多米的高度，看到了暮色中近距离的南迦巴瓦峰，却丢失了手机。下来时已经天黑，以峡谷对面的山峰和星星为向导穿越森林，直到遇见上山搜救的警察们（队友因为无法联系到我已经报警）。当年的自己真是无知，且不论其他，光是这里常见的黑熊，就足以让人不敢单独徒步了。那次上山时就在溪水边看到了一具开膛破肚的牦牛尸体，竟然没想到会是熊的所为。从这里望去，直白村和当年穿越的森林一览无余，难以想象当时的自己是如何穿行在那片黑暗的大山中的，是否曾不经意地与某只黑熊擦肩而过？入夜，云层似乎又厚了起来，南迦巴瓦还是没有露出真容。返程路过索松村，到处是国庆的游客，我们的旅店也格外热闹，花园中央有篝火晚会。在黑暗大峡谷中的这片光明旁，大家一起围着跳锅庄。而我，时而会想起夜色中的南伽巴瓦，还有那沉睡了的无数造物。“你还记得我，就是最好的礼物”第二天云层依然遮挡着南迦巴瓦，似乎不会消散，我们取消了原先去登山大本营的徒步计划，离开大峡谷，再次去拜访次央金家。对我这个当年被她们称为“司机”的游客，次央金应该已没有多少印象，但我清晰地记得她的样子。终于再次见到她时，当年的那位姑娘已有些富态，五年的岁月不可避免地留下了痕迹，但她的神色还是像度母般优雅安详。次央金还记得当年的许多事，比如醉酒高反、不省人事的安娜。我们互相补充着对方已经忘却的细节。我惊讶于她的汉语比我印象中好得多。这一次我才知道她的名字其实叫“次仁央金”，“次仁”是长寿的意思，“央金”是仙女的意思。不过，我还是习惯把她称作“次央金”，似乎听起来更美。她介绍了孩子们的名字：“格桑卓玛”、“白马坚财”、“扎西索朗”，每一个在藏语中也都有美好的寓意。房子后面是自家的果园，孩子们热情地带着我们参观他们的苹果树、胡椒树、 梨树 ，还有小黑猪和牛。果园的篱笆外是田野，四周种满了柳树与桃花，等到春天时，那将是一幅多么美丽的画卷啊！想起五年前来时，就是暮春，次央金在田地里拔草，抬头的一刹那被我的相机记录了下来，明净的笑容绽放在春天的新绿间，定格为一幅永恒的画面。次央金说，希望我们以后常来，可以住在她们家。我也希望如此，只是下一次，不知道又是多少年后了。我们交换了微信。曾担心过去记忆中的人，变成手机上随时可联系的人后，会不会因此失去一种距离美，但也不忍把这缘分再抛入无常中了。离去的时刻，内心有些伤感，似乎告别的不仅是这一家可爱的人，也包括那段五年前的记忆、一个留在这里的过去的影子。次央金嘱咐我小心开车，她的公公又送了我们一袋自家种的苹果。终究也只能是又一次的路过，但能有这样的重逢，也该足够庆幸了。我在微信上道歉说自己没带什么好的礼物，次央金说：“这么多年了，你还记得我，就是最好的礼物。”后来，她有时会发来一些自己拍的视频：森林里的奇异菌菇、远处的加拉白垒雪山。米林的冬天总是晴空万里。我们聊到《 冈仁波齐 》，她也非常喜欢这部电影，她说那位死在神山下的老爷爷很幸福，自己很羡慕他。我问她有没打算去朝圣，她说家里现在孩子老人多，去不了，以后应该会去的。我说，自己羡慕他们这样有信仰的人。“信仰不重要，重要的是心地善良。”她说。世外桃源桃花沟的拉格桑民宿，依山傍水，也是一栋栋的小木屋。屋子是藏式与欧式的混合风格，周围长着舒展的绿树，颇有一些 南亚 的味道。这一次印象最好的几个住处，都是这样的庄园式旅店。桃花沟是深入念青唐古拉山脉的一片山谷，从318国道旁的入口算起，最深的地方有上百公里远。到了3月，这里到处开满桃花，是 林芝 地区看桃花最好的地方之一。山谷的四周都是林立的雪山。此行之前我们去的几个冰川，都属于岗日嘎布山脉，而念青唐古拉的冰川，数量与规模都不亚于岗日嘎布。虽然是国庆假期，这里却很少见到游客，非常幽静，路很窄，也没有什么开发痕迹。整个山谷只有318国道旁那一个与外界沟通的入口，越往里走，越像进入了一个与世隔绝的世界。行驶了七十多公里到达则普村，四周是大山与森林，细雨绵绵的天气里，村里的道路非常泥泞，车子不断地侧滑。村子的寺庙旁有一条小路去则普冰川，终于开到了寺庙边，打算试着往冰川徒步一段，如果太困难，就明天到村里雇向导再来。正在整理衣物装备，一位披着蓝色雨衣的大姐走了过来，可惜双方都完全听不懂对方的语言。大姐于是静静地在一旁等着我们，好像是打算带我们同行。有这样一位从天而降的领路人，我们都很高兴。大姐背着手、低着头在前面走，不紧不慢，像是一个大佬、这片土地真正的主人。小Q一改在朗秋冰川的胆怯，乐呵呵地跟着大姐，没有一丝犹豫。看来我能带来的安全感与本地人还是没法比啊。雨中的藏东森林像是一个童话世界，四周都被遮天蔽日的树木包围着，树丛外的远方云雾茫茫。树干上、石头上都长满了苔藓，被打湿后的树叶显得愈发地绿了。小路非常泥泞，有时经过湍急的溪流，大姐会停下来，修整一下水中的石墩或独木桥。她还会不时指着路旁的蘑菇给我们看。我们就像进入了仙境的爱丽丝，一切都如此地奇妙。大约半个多时辰后，林间出现了一座木屋，大姐比划着手势，好像是她要留在这里，让我们沿着路继续走。我看了卫星地图，则普冰川的冰舌大概也就在一公里左右远的地方，虽然林深树密，现在还看不见，但过去应该也不会太久，于是我们就继续前行。跨过一座溪流上的独木桥，是一片幽静的松树林，地面上难得没有什么灌木，只有一层松针。我正在处理相机镜头上的露水，就听到跟过来的小Q压低嗓子说：“我靠，那是什么？！是熊！”顺着她指的方向看去，几十米外，一个黑影在树丛间闪现了一下，我还想看得仔细一些，小Q早已吓得灵魂出窍，她的第一反应就是逃跑，而我还想取出长焦镜头拍摄，结果被她迅速制止。只得打消了去冰川的念头，掉头返回。一路上，小Q还不时回头张望，生怕那只熊追上来。我说，也许是一只黑牦牛？小Q斩钉截铁地说，她看见了熊的正脸，它的毛皮是油黑油黑的，泛着亮光，个头非常大，看起来就是那种非常凶狠的动物，熊也许没有看到她，又低头去扒拉东西了。可惜我没有那个幸运目睹这精彩的一幕。回程遇到两个上山的藏民，小Q警告她们上面有熊，她们只是笑着看看我们，似乎是司空见惯了，若无其事地继续往上走。荒野总是伴随着各种未知的危险，却又只有荒野，才有一种无法替代的魅力。雨雾突然散开，天上显出一片蓝色，一座金字塔状的山峰耸立在云上，黝黑的身躯巨大而神秘。则普村旁的小寺庙。雨中进山采蘑菇的村民。离开则普村，回到玉许乡，这个乡只有在公路边的两排房屋，仅有的两个家庭旅馆都在临街的商店上面。商店还是上个世纪的样貌，玻璃柜台、挂满商品的墙面、木质的板门。旅馆的条件很艰苦。不过如此简陋的地方，却有一座金碧辉煌的寺庙，偌大的佛殿满是精美的装饰，你就知道藏区的财富都去了哪里。和 缅甸 一样，人们过着简朴的生活，把最好的东西都捐给了寺庙。这里的一家藏餐馆很不错，我们点了牛肉汤、藏式包子、馕、烩面片、甜茶，价廉物美，味道非常棒。不要问我怎么记得那么多菜名，都是小Q帮我回忆的。傍晚有些放晴了，蓝天在云层后面时隐时现，夕阳给雾气染上了一层橙色，雀鸟在天空中嬉戏，“啾啾”地欢叫。晚饭后找到了镇子外的一家鱼庄，住宿条件还可以，整栋楼就我们两个客人。第二天依然是忽阴忽晴的天气，流水一般的云雾，源源不断地从东南方顺着山谷奔涌而来。桃花沟充满了世外桃源般的宁静与诗意。雪山、村落、寺庙，绿树环绕，像极了希尔顿笔下的香格里拉。我一直提议找向导再去则普冰川，但小Q被昨天的黑熊吓得不轻，怎么也不愿意重返森林了。我就在则普村附近徘徊，既不想离去，又无法下车徒步。有一个几乎全是三菱越野车的车队到了玉许乡，打算去林珠藏布，但似乎也只是临时起意的。他们人多，小Q应该就不怕了。但后来我们先到了林珠藏布的路口，等了很久也没看到这个车队到来，似乎他们放弃了计划。雨时而下着，时而又飘来蓝天。想等天气变好，看看周围的雪山，但天气始终没有真正好转。桃花沟是一个绝好的地方，充满野性，未被开发，周围都是近距离的雪山与冰川，希望它一直保持这样的状态。下次一定要找个好天气再来，就波密这样的气候，恐怕只能是冬天比较有可能。回到318国道，又一次在暮色中经过波密。晚上到达然乌，还是住在湖边的木屋营地。我们决定从这里转往南方，走丙察察到云南，再从德贡公路回丽江。虽然昂科拉越野能力很有限，但对新路的好奇还是战胜了担忧，想想今年夏天自己开着这款车，走过了廓琼岗日和萨普神山那样的烂路，丙察察应该也没问题吧，只要开得慢点！走入荒野深处早晨的木屋营地，清冷的空气中飘散着松树的清香。沿着然乌湖边的公路向南进发，海拔逐渐升高，山坡上是变红了的灌木。上升到海拔4500米的一片高原，前方远处有一座高耸的雪山，下面就是仁龙巴冰川的位置。把车停在路边的临时停车场，换乘当地人的 皮卡 进山， 皮卡 在开阔的山谷中纵横驰骋，完全没有路，只有河滩边的车辙。我们坐在 皮卡 的车斗中，如果不抓紧扶手就随时会被抛下车子。两边是孤寂的世界，高耸的岩石山峰，顶部怪石嶙峋。四周一片寂静，只有呼啦啦的高海拔大风不停地吹着。仁龙巴冰川位于山谷前方，云层快速地从它上面掠过。它的左侧另一个山谷里，可以看到一条同样大的冰川，那里似乎没有游客。下车后走了两公里左右到达冰川。冰川前是一片冰湖，绕过湖走上冰川，冰面并不滑，像是覆盖着一层冰碴，提供了很好的摩擦力。进入其中才知冰川的巨大，我们就像两只小蚂蚁在白色的巨龙上缓缓爬行着。冰面没有积雪，不用担心暗裂缝，但还是要走得十分小心。不时会看到一些幽深的冰洞，泛着蓝光，美丽而危险。我们大多时候沿着冰川上纵向的“山脊”行走，视野好，又安全。越往上走，大自然那蛮荒、纯净的气息也越来越浓厚。在这白色的大河上，翻涌着凝固的波浪，时而稀疏，时而稠密，时而平缓，时而激荡；就像一部无声的乐曲，而你正用脚步去走过它的一个个乐章。两侧是高耸的褐色山崖，与白色的冰川形成强烈的对比。山崖异常陡峭，像是被一把巨斧劈开似的。表面融水冲刷出了一条条的“河谷”，两旁是起伏的“山峰”，看上去就像一个缩微版的藏东山区。前方是一片冰瀑，它像一堵银色的城墙横在冰川上，上面耸立着许多冰塔，像是城墙上的垛楼，又像是一些神秘文明的纪念碑，正召唤着我们。我期待着走入其中，攀爬这堵墙，到达上面的第二台阶。随着距离越来越近，冰瀑的细节越来越清楚，它比远处看起来更为高大。走到它的脚下，眼前是陡峭的冰壁，上方是奇异的冰塔，耸立在天空下，回头可以俯瞰走过的冰川。这里海拔超过了5000米，我们已在冰川上行走了五公里多，爬升了400多米高程。坐在冰瀑下避风休息，本想飞航拍器，但刚飞到接近冰瀑顶端的高度，航拍器就发出了强风和负载过大警报，连高度都无法维持，直接掉到了冰面上，还好没有水平移动太远（后来回到低海拔地区后，一切又恢复了正常，也许是海拔与气温的关系？）。试着往冰瀑上方攀爬，这里虽然陡峭，但有一些缓冲地，借助冰爪和登山杖，并不太困难，但小Q说时间太晚了，天黑在冰川上行走太危险，于是放弃了爬上去的念头。现在想来，还是有些遗憾，穿行在冰 塔林 里应该是美妙的体验，而那上面的第二台阶，一定有不一样的景色。 休息之后开始返回，下坡明显比上坡滑，如果没有冰爪和登山杖，恐怕要一路摔着跤下去。回程我们走的路线与来时不同，融水和冰洞更多了。冰川融水坠入蓝色的深渊，往里面扔石块，好几秒后才听到回声。回程时天色暗得出奇地快，到达冰湖时已经接近天黑，这时候才感到小Q的谨慎是明智的。如果继续爬上那座冰瀑，那么回来就要在冰川上走大段的夜路了，既危险，也会有很大的身心压力。已看不到其他游客的踪影，估计接送游客进山的车辆也下班了。好在我们都没有太累的感觉，打算再徒步五六公里到公路。云雾已经散去，风也停了，太阳最后的余晖映照着天空，星星渐渐地显现出来，越来越多。前方出现了一些浮动的亮光，是一队藏民牵着马走来，一聊，竟然是来找我们的。路口的看门人告诉他们还有一辆车停着，他们怕出事，就进来找人了。仁龙巴冰川竟然也有了类似景区的管理机制，这是我没想到的。牵马的藏族人问我们要不要骑马，我们以为他们是好意，就让小Q去骑，而我依旧选择徒步。大约五分钟后，就回到了下车租马的地方，那些人向我们要100元骑马费，而之前完全没提到。我们问是否还可以租车出山，他们就开口要300元车费。“嫌贵？那你们自己想办法”，帐篷里一个中年男人冷笑着说。这是看我们没有灯，体能可能也透支了，乘人之危？其实，五公里路算什么，我们体力还好，完全可以走，而且我其实备着两个头灯。我从包里掏出灯，不紧不慢地装上电池，准备出发，那些人看到头灯的一刻都傻了，最后还是接受了总共100元的车费+所谓骑马费。游客多的地方，总会遇到很多这样败坏的藏族人。你满足了他们，就滋养了他们的贪婪之心，把他们往远离信仰的道路上又推了一把。即使贫穷，也不能是获取不义之财的借口，没人希望看到一个消灭了贫困却失去了灵魂的西藏。往察隅方向的下一个乡镇很远，而且不知住宿条件如何，我们决定还是先返回然乌，好好休息一晚。于是第三次来到然乌湖边的木屋，每次住到这里，似乎都会被勾起许多思绪，晚上和小Q聊了一些话题，有关青春、旅行、朋友与记忆。回首往昔，总是引起“要珍惜时间啊”的感叹，就像《死亡诗社》里的那句名言“Seize the day”。从雪域到热带一早起来，阳光明媚，天蓝得透彻。然乌湖平静地像一面镜子，倒映着秋天的森林。经过来古冰川的岔路口，才发现去来古冰川的那一天，不知何时起，竟已变成有些遥远的过去。旅行中每天接触的新事物多，仅仅十天，就足够产生了一种距离感。记忆的距离，似乎更多取决于新鲜事物的密度，而非单纯的时间长度。就像开始一段新工作、新恋情，或者搬入新居所的时候，每一天似乎都很长，几个星期就像过了很久。而一旦熟悉了，时间就加速匆匆地过去，记忆也被压缩得没有存在感。即使每天忙碌，如果缺乏新的体验，回头看也是想不起什么的。我们又回到了岗日嘎布山脉的东段，这座山脉横亘在青藏高原东南沿，是喜马拉雅山脉的延伸。最高峰是若尼峰（白日嘎），海拔6882米，在然乌湖南方。整个若尼峰山区附近有20座海拔6千米以上的独立山峰。在这段公路上，可以看见好几座6000米级雪峰，景色出乎意料地美。岗日嘎布的南方，就是低海拔的南亚丘陵与平原了，一直延展到印度洋。翻越海拔4800米的德木拉山口，沿着桑曲河谷一路南下，随着海拔降低，路边的植被也越来越茂密。昨天在仁龙巴冰川上看到的融水，也会汇集到这条桑曲河，然后汇入察隅河、布拉马普特拉河，最后到达印度洋。察隅和墨脱是我国仅有的两个位于喜马拉雅山南麓的县城，这里是一片非常奇妙的所在，在气候上，是中国降雨量最大的地方；在地貌上，是罕有人迹的亚热带原始森林，与滇西、缅北、印度东北的山地森林相连。这片地区在历史上一直处于各大文明的外缘，居民被视作野人，即使今天，这里也依然保留着遗世孤立的生活，很少进入人们的视野。极低的知名度、不便的山地交通，使得这片广袤地区得以保存着非常原始的面貌，充满了神秘感。但因为政治因素，印度占领的藏南地区和几个东北邦都 不允许中国人进入，缅甸北部局势也很不稳定，有很多外国人的禁区。我们只能在察隅、墨脱，以及云南的独龙江、片马等地，一瞥这片处女地的风貌。这里的民族文化也与西藏腹地很不一样，察隅的僜人和墨脱的珞巴人，无论哪方面都更像云南西北 部的其他少数民族（怒族、傈僳族、独龙族、纳西族等）。僜人和珞巴人的大部分人口都生活在印度占领的藏南地区，也和印度东北邦、缅北的少数民族有很多相似点。因为这些原因，察隅和墨脱，就成了西藏境内极其“另类”的存在，从西藏腹地去那里，会体验到自然景观和人文风俗的大幅变化，感受到站在另一个世界大门前的奇妙。察隅县城的海拔只有2300米，这里距离南面的 缅甸 边境，最近只有十多公里。缅甸和东南亚的最高峰——海拔5880米的开卡博峰就在南方不远处，只是公路和县城都在狭窄的河谷底部，所以看不到。沿着察隅河边的公路继续往下游行驶，五十多公里后就是察隅河与贡日嘎布河的交汇处，这里的桥头有一个边防岗亭，过桥是一个三岔路口，往南十几公里就是中印实控边界，岗亭的警察说那个方向禁止通行，只允许往北去下察隅镇。山谷的远处就是印控藏南地区了。以前到下察隅，要在察隅县公安局办专门的手续，现在只需要到这里的岗亭登记，出示身份证和边防证就可以。这里的海拔降到了1400米，从德木拉山口下来，半天时间降低了3400米的高度！从雪山之间穿越到了热带田园。岗亭旁的小丘上是郁郁葱葱的丛林，凤尾竹摇曳着曼妙的身姿，林中传出昆虫的鸣叫声，有种到了泰国或缅甸的感觉。在去下察隅的路上左转，穿过一片密林中的山路，就到了山坡上的沙琼村，村口有一个挂着“僜人部落”牌子的山门。僜人，也叫僜巴人，以前是丛林中的原始部落，大部分在印度占领的藏南地区，在那里叫作“Mishmi”人。在我国因为人口太少，只有一千多人，未被认作一个少数民族。不过，他们却是这片土地上真正的“原住民”。僜人的文化习俗与珞巴族、独龙族很像，都曾是丛林中的狩猎部落，住在简易的木屋中，拥有类似的生活方式，信仰原始的万物有灵论和巫术。不过，这一切在沙琼村已成为历史。这里现在完全是一片“新村”，整齐划一的新房屋，干净的水泥道路，穿着现代服装的村民，看不出多少民族特色，想到这里寻找原始部落的踪迹，恐怕是要失望的。在纪录片《丹巴河谷竹叶刀》里，还可以看见藏南地区米什米人的传统样貌。片中的人们并不愿改变祖先的生活方式，或者只愿意接纳一些“让生活更便捷”的现代成果。然而，哪些该接纳，哪些不该，也许才是真正的现实问题所在。下察隅镇的居民大多不像藏族，气质明显不同。路上有很多摩托车，小伙子载着姑娘。夏天的时候，姑娘穿一身长裙和拖鞋，配上周围的环境，那画风就完全像在东南亚了。本想去上察隅看看有没有更原生态的村落，但天色已晚，只能返回察隅县城。行程只剩下四天，明天必须走丙察察回云南了。漫漫征途今天将面临全程最具挑战的路段，天刚亮就起床，吃饱饭，加足油，向丙察察进发。清晨的察隅。在察隅往北十几公里的地方转入丙察察线，路面立刻变成了遍布坑洼的土路，烂路到来之快出乎意料。丙察察，连个充门面的开头都没有。遍地的“炮弹坑”，难以躲避。对于我们的昂科拉来说，只能用30马左右的速度慢慢往上挪，否则不出十分钟，车就会震到报废。好不容易开了半天才走了几公里，而此后的250多公里路都将如此，此时的感觉，就像用几K的网速下载几个G的文件，看着仿佛静止的进度条那样绝望。好在有时候炮弹坑比较浅，提速到50马，车子会“飞”过那些浅坑，反而不太震，但要随时刹车，避开深坑或大石块，要不然飞出去的就是你了。早晨阳光下的森林很美，云杉上挂着的松萝金光闪闪。土路在山林间盘旋向上，攀爬到伯舒拉岭的高处，越过4700米的益秀拉山口，接着是4500米的昌拉垭口。这里比318/219国道更偏远，大部分地方是无人居住的荒野，景色非常纯净。隐藏在山谷中的目若村是沿途少数有人居住的地方，可以提供食宿补给。过了目若村，开始攀爬最后一个山口。往前看，公路不断折叠向上，远方高处耸立着一座石雕似的山崖，那便是伯舒拉岭的主脊所在了。开到山崖之下，以为到山口了，惊讶地发现公路还要一直通到石壁的高处，真是一条通天的路。石壁上都是风化的碎石，寸草不生，犹如外星表面。雄伟的伯舒拉岭。越过石壁，就是雄珠拉垭口，伯舒拉岭东面的景色展现在眼前。以前这个山口叫齐马拉，不知为什么改了名字。山口往下一点的位置，可以看到木孔雪山，从前方嶙峋的岩石山峰后探出头来，通体洁白，格外醒目，像是《魔戒》中的画面。这里也能看见梅里雪山（卡瓦格博）的西北壁，此刻那个方向被云挡着，不过因为距离远，即使能看见也很小。沿着公路向下，又进入了林区。五年前进藏，在封山期走丙察察，到这里因为积雪太深，只能返回。狭窄无护栏的冰雪下坡路非常危险，车子不断地打滑侧移，防滑链损坏了，危险的地方，只能在冰雪上用脱困板一段一段地移动，三人奋战了好几个小时，直到天黑才下山。察察线从那时候起，就成了一个未竟的目标。我还清晰地记得那个折返点的画面，森林中，没有车辙的积雪山路消失在上坡的转角，后面的风景一直存在于我的想象中。这次算是圆了一个梦。路似乎已被修缮拓宽过，危险的地方加了护墩，与以前不一样了，我并没找到当年折返的位置，它应该在某个时间，被不经意地路过了。从这里到怒江峡谷，是风景绝美的一段，四十多公里路都在山谷的原始森林里穿行，没有人烟。清澈的雪山融水伴随着一路，树林外可以看到高耸的裸石山峰。有些地方，树木幽深晦暗，仿佛随时会从两边杀出什么精灵妖怪。海拔一路降到1800米，进入怒江峡谷，地貌再次变成了裸露的山岩，与邦达72拐附近一样。这里开始到丙中洛，都在怒江边的傍山路行驶，是落石高发区，比之前的路途更危险。在一个转角处能看见梅里太子十三峰的雪山，但不是主峰卡瓦格博。为了看到期望中的卡瓦格博西侧，我们转去了察左线，试图到堂堆腊卡山口附近寻找可以观看的位置。但没想到在山下看起来并不高的堂堆腊卡，实际上竟有一千五百米的高差，而且路窄弯多，没有护栏，难度比丙察察更甚，奇怪的是五年前走察左线时并没有感觉那么难。到达堂堆腊卡时天色已暗，山口往前是去左贡的路，往右有一条看似只能徒步或通行摩托车的林中小路，卫星地图上这条路通往一个海拔4500多米的山峰，那里看卡瓦格博西壁是绝佳的角度，只是这条路，单从地图上看，就知道极为险峻，我们的车子是绝不敢挑战的。后来才知道这就是去最近很火的甲应村的路，这条路只有专业越野车才能走。下山回到怒江边，经过夜晚的察瓦龙，宽阔的街道边都是新的宾馆饭店，灯光招牌争奇斗艳，早已不是五年前那个破破烂烂、满是修车铺的察瓦龙了。突然有点怀念那个小小破破的镇子，更有远在天边的感觉。因为行程紧迫，我们决定继续前行到丙中洛再住下。夜里的丙察线车辆很少，刚出察瓦龙，一辆对向过来的陆巡招呼我们停下，开车的大哥好意提醒我们，前面的大流沙正在落石，要小心。然而，晚上你根本看不到上方崖壁的情况，甚至不知道大流沙在哪。好在这天风力很小，落石的概率不大。我一边吃着小Q喂的各种零食饮料，一边在狭窄坑洼的土路上慢慢行驶。今天已经连续开了200多公里烂路，翻越了四个山口，几乎没有休息，中饭与晚饭也没有吃。支撑我的，完全是美丽的风景。经过一段塌方区之后，回头看卫星地图，才发现那里就是大流沙的所在。车灯照亮的地方之外，都是一片漆黑，怒江在下面的谷底咆哮着，可惜无法再看到这丙察线壮阔的景色了。不知何时开始，路边的植被多了起来，四周响起了漫山遍野的虫鸣声，空气似乎也湿润了不少。路边的小商店是纯木头的房屋，像极了纪录片《德拉姆》里的场景。头顶是满天繁星。经过滇藏界之后，路面就变成了柏油，五年前来时，云南段的丙察线也还都是土路。深夜到达秋那桶村，完成了这一天漫长的征途，把车停在山坡上那个熟悉的篮球场，一旁就是夜色中的秋那桶教堂，对照以前的照片，发现教堂已重建。还是更喜欢从前那个未加修饰的老教堂，就像这座村子一样质朴，隐藏在天边的怒江峡谷中。依旧住在篮球场边上的那个客栈，已是第三次来了，客栈的主人似乎也换过。半敞开式的大厅有点像 东南亚 风格，沙发后面就是院子里的亚热带植物，伴随着满山的虫鸣声，提醒你已到了另一种气候区域的边缘。房间里有一本当地政府编撰的书《怒的家园》，内容很不错，全面展现了贡山县的风景和怒族风貌，可惜回来后在网上无法找到。山乡丙中洛第二天早晨山间弥漫着薄雾，客栈对面的山峰绿意浓密，山上的虫子们在鸣叫，像是回到了夏天。和察隅一样，贡山也在中缅印原始林区，从这里往西越过高黎贡山，就是被文明遗忘的世界——缅北野人山了。云雾渐开，阳光撒下来，照在客栈的每个角落，创造出美丽的光影。在秋那桶村里漫步，这里还是那个安静的远方小村。并没有多少游客，也没有商业化。只是村子本身有了一些变化，除了重建的教堂，还多了不少现代化设施，很多人家的传统木板窗，改成了铝合金窗。村民的生活质量改善了，但质朴的感觉也在这些细节变化里，一点点褪色着。沿着新修的宽阔马路往丙中洛驶去，跨过怒江时，下方的江面上有两座老桥，仔细一看，正是新老朝红桥。老朝红桥修建于上世纪60年代，桥头还保留着那个时代的题字，在2004年田壮壮导演的纪录片《德拉姆》（也叫《最后的马帮》）里，它是这里唯一的桥梁，马帮从它的木头桥面上跨过怒江。新朝红桥与丙察公路同时修建，在《德拉姆》拍摄后不久完工，可以单向通行汽车。在我前两次来时，都从新朝红桥上驶过。然而这次来，新朝红桥也已退休。一座更大的双车道公路桥在高处横跨怒江，连接着宽阔的新马路。三桥同框的画面映照着时代的变迁，也折射出加速发展的世界。类似的故事在中国无数地方上演着。老桥们已完成了各自的历史使命，任凭秋草和蛛网在其上生长。与几年前的照片对比，老朝红桥上的木头更少了，不出几年，可能就只剩下钢索了。江对岸悬崖上，是一段茶马古道上的挂壁路，十分险要，《德拉姆》中的马帮就曾从上面走过。江水还在奔流，马帮的吆喝声却在关于怒江的记忆中渐行渐远，就像过去的岁月一样。继续前往重丁村，可惜重丁教堂因为疫情关闭了，看不见了那座童话一般美丽的建筑。《德拉姆》片头的丁大妈家租给了单位办公，一旁小店的人说丁大妈身体不太好，正在县里养病。《德拉姆》拍摄于2004年，是我学生时代的记忆。对于当年的我来说，镜头里的世界就像天边一样遥远而神奇。影片以马帮的脚步为线索，拍摄了不同年龄、身份的当地人生活。那种沉静、质朴、悠远的基调，未被现代文明染指的天地，深深让我着迷，印刻在青春的记忆中。如今，片中的一些人也许已经不在了，当年的年轻人也都步入了中年，而这一片天地，也发生了不小的变化。2014年我第一次来时，还能体会到类似于片中的氛围，沉浸在年少时憧憬的感觉里。然而这一次，这种感觉却少了许多，就像在秋那桶一样，众多的变化积累着，潜移默化地改变了整体的感受。宽阔的新公路纵贯整个怒江峡谷，取代了原先蜿蜒于村落间的小马路；许多新建筑矗立在了视线中；更多的车辆和现代设施……这一切都冲散了原先的那种氛围。即使某些地方还依旧，但整体的气场已经大不相同。普化寺位于山坡上，面对着怒江峡谷，背靠着嘎娃嘎普雪山。穿过坝子上的稻田，就是这座安静的藏传佛教小寺庙，记得当年拍过一张照片，低矮的土墙外是凤尾竹，后面则是远方缥缈的层层雪山。五年后，这里已变得富丽堂皇。高高的外墙，崭新的建筑，那座古朴优雅的老佛殿旁边，建起了一座巨大的新建筑，几乎要贴上了佛殿的飞檐，使后者失去了灵动飘逸的意蕴。丙中洛这样的地方，正与我们生活的世界变得越来越像，也就没有了太多专程前来的理由。它变成了一个只存于记忆中的符号，装载着我年少时的情怀和梦想。又见梅里往东走上德贡公路，跨越怒江和澜沧江之间的分水岭——怒山，也就是梅里雪山向南的延伸。这里原始荒凉，地势险峻，据说公路修了十多年，通车后也是经常因为灾害中断。但这是贡山-德钦之间唯一的捷径，否则就要往南多绕行一千公里，这就是横断山区路况的真实写照。之前查阅资料，德贡公路虽然险峻，不过是柏油路，于是想总比丙察察容易吧，然而，很快就发现事实并非如此。因为修路破坏了原本山坡的平衡，大片的山体发生了滑坡，坍塌下来冲坏了公路，柏油路的比例只剩下六七成左右，而且到处是开裂的路面、崩塌的路基，很多灾害路段的难度在丙察察上都很少见！过了孔雀山垭口后，进入德钦境内的后半段，路况好了许多。傍晚时赶到了飞来寺，看到了梅里雪山。梅里雪山主峰卡瓦格博的身躯有一种近乎完美的和谐感，每一笔线条都恰到好处，端庄、雍容、壮美又不失俊秀。吃一顿菌菇土鸡火锅，补一下连日赶路的身躯。高远的天空下，卡瓦格博依然矗立在那里，这是2002年《秋色向南》写过的山，2004年《转山》作者路过的山， 2007年你的朋友看过的山，2011年《转山》电影拍过的山，也是2014年的冬天你见到的山。在不同的时间里，它以不同的方式与你相遇，成为了那个人生阶段记忆的一部分。“在生命的路途中，你会发现，这些竟都只是路过，而无所谓完成。那未来将一直未来下去，这种未完成的情绪，便是生命的意义。” ——纪录片《转山之残酷青春》

停不下来的黑壁玻璃。长滨的甜品百名店。日本第一亲子饭鸟喜多。北陆寿司。近江町市场海鲜饭。飞驒高山国分寺。富山湾的宝石白虾饭。雨晴海岸和立山连峰。哆啦a梦散步道。日本三大佛之一高冈大佛。冰见和藤子不二雄。寒鰤鱼会席料理。铃木大拙馆。法式甜品百名店。来金箔必尝的金箔冰激凌。很有趣的忍

下车后步行约30分钟即到。至11月上旬为止都可以欣赏称名瀑布的美景。特别是6月融雪时的梦幻瀑布“Hannoki瀑布”不容错过！大雪谷(雪之大谷）立山为全世界屈指可数的豪雪地区之一,积雪量平均约有7米高。积雪量最高的时候能达到20米，相当于十层楼高。可在这令人惊叹的雪壁中漫步500

，面向日本海，与东京、大阪、名古屋三大都市圈的距离相等，具有得天独厚的地理环境。三面环绕险山峻岭、环抱深水湾的广阔平原不断延伸，由“北阿尔卑斯立山”连峰等山岳地带包围，形成了以富山市为中心、半径为50km的统一连贯的地形，生长植物品种之多位居日本本州岛第一位。水资源丰富，农业和

也被赋予了「白马」这样一个形象又诗意的名字。△雄浑巍峨的北阿山系特别豪雪地带 “日本最大的滑雪区域”地理上，白马村西侧是平均海拔2900m左右的后立山连峰，东侧为平均海拔1500m的小谷山地，从而形成了被两纵山系挟持的南北细长型盆地地形。盆地内有姬川纵贯而过，形成了典型的高山河流

的苍松翠柏，配合山脊上耸出的一块块圆角怪石，你别说相比对面的那些“怪兽”，燕岳还真有许多女王气质。要小心了，海豚岩、眼镜岩、佛光体质、立山展望、更少人染指的燕岳北侧……一来一回这么多好玩的可以轻易耗去两个小时的生命。热门露营地不比睡大通铺秋日的北阿尔卑斯太阳5点多就收工了，这也