第一天【序】斯里兰卡旧称“锡兰”，其如水滴般的形状镶嵌在浩瀚广阔的印度洋中，常被称作“印度洋上的一滴眼泪”，虽经历了长达30年的内战摧残，人民依然保持着乐观，眼泪这种提法似乎略显忧伤，更确切的应该称之为“印度洋上的珍珠”。对这座小岛，LP给出了最客观的评价，“无尽的海滩，永恒的废墟，好客的人民，成群的大象，有趣的火车之旅，著名的红茶，我们可以连续说上一天一夜。这里就是说不尽的斯里兰卡。”满心以为花一周时间能游遍这个只比海南岛大两倍的南亚小岛，没想到一个月仍然不够，地小物博，悠远绵长，这里确实有说不尽的故事，值得停下来慢慢品味。第二天【路线】此次在兰卡所走的地方包括：1. Negombo-Colombo（尼甘布-科伦坡，长途汽车，车程约1小时）2. Colombo-Kandy（科伦坡-康提，火车，车程约3小时）3. Kandy-Kegalle-Pinnawela（康提-平纳维拉，长途汽车从康提-科加勒，车程约1.5小时；从科加勒到平纳维拉车程约半小时，也可乘tuk tuk前往)4. Kandy-Nuwara Eliya-Horton''s Plain(康提-努沃勒埃利耶，火车约4小时；从努沃勒埃利耶到霍顿平原乘tuk tuk约1.5小时）5. Nuwara Eliya-Unawatuna-Galle（努沃勒埃利耶-乌纳瓦图纳，长途汽车约8小时；在乌纳瓦图纳和加勒之间有很多公交车往返，车程约15分钟）6. Galle-Mirissa-Matara（加勒-米瑞莎，长途汽车约1小时；米瑞莎-马特勒，可乘tuk tuk，车程约20分钟）7. Matara-Colombo（马特勒-科伦坡，海上火车，车程约4小时）8. Colombo-Anuradhapura（科伦坡-阿努勒德普勒，火车，车程约4.5小时）9. Anuradhapura-Dumbulla-Sigiriya（阿努勒德普勒-丹布勒，长途汽车，车程约1.5小时，丹布勒-锡吉里耶，可乘tuk tuk，车程约半小时）10. Dumbulla-Kandy（丹布勒-康提，长途汽车，车程约2.5小时）11. Kandy-Negombo（康提-尼甘布，长途汽车，车程约4小时）路线图用粗红线标明…第三天【机场交通】从Bandaranaike International Airport的到达大厅有免费的巴士可以到机场总汽车站（车程约10分钟），这里有分别前往Negombo（尼甘布），Colombo（科伦坡），Kandy（康提）的长途客车，其中240路车可到尼甘布汽车总站，车程约30分钟。其他车次建议咨询站内工作人员或与司机确认。机场门口有些等候的出租汽车，但价格相对较高，不建议乘坐（兰卡很少有真正意义上的Taxi，只有很少一部分集中在科伦坡，收费很贵，以tuk tuk车为主）。根据规定，tuk tuk车不能到机场门口拉客，如果要乘坐tuk tuk车，要到指定的停车区域，从门口步行5分钟左右。到尼甘布Main St.的价格约为500RS，到Lewis PL大概要600-700RS。【换汇】关于汇率，我去的时候在机场用美元换的卢比，1 USD = 132 RS，美元在国内以6.15换的，这样折算后人民币对卢比汇率是1:21.4，后来在科伦坡问的是1 USD = 129 RS，比机场略低，如果是现金可以在机场换一些。另外，Commercial Bank的ATM机都支持银联卡提款，其在兰卡各大城市乡镇基本都有网点（他们很多ATM机都设在汽车站或火车站附近），还算比较方便。第四天尼甘布Negombo（尼甘布）距Bandaranaike International Airport约9公里，很多来到斯里兰卡的旅客都喜欢在下机后或是离开前选择到这里歇脚住上一两天。相比科伦坡的繁华，这个小镇显得安静和单纯得多。没有高楼大厦，没有汽车呼啸而过，客栈沿着海滩而建，出门就是海，尽管尼甘布只是个以渔业为主而并非度假型的小镇，这里的海水不算干净湛蓝，沙滩也不够细腻洁白，但整体感觉仍然是开阔和宁静的，而且更多了一份人文和生活气息，对短暂停留的旅客而言，这一切足矣。LP上说尼甘布有“还算过得去的海滩”…所以…这是住宿集中区Lewis PL附近的海滩…也是我第一眼所见的印度洋。与船主的合照。朋友普遍反应只能看到我…=_=尼甘布是个以捕鱼业为主的小镇，海滩上停泊了不少渔民的船只。沙滩后面就是草坪…凝望大海的背影。停泊在海边的渔船。渔民在沙滩上搭起的简易小屋。从Lewis PL通往海边的小路。因受到荷兰和英国殖民的影响，Negombo大部分居民是天主教徒，大大小小的天主教堂呈零星点状分布在小镇周围，使其有“小罗马”的美称。与兰卡其他地方随处可见佛像和舍利塔的情形不同，这样的天主教塑像遍布尼甘布的街头巷尾。Lewis PL上在Blue Elephant Tourist Guesthouse对面的小教堂。Negombo Main St.的街景。传说中爱在铁路上行走的兰卡人民。小镇的汽车站，准备前往科伦坡，车身带有S.L.T.B标志的是斯里兰卡政府运营的公交车，没空调，但价格便宜得像不要钱，乘车请认准。公交车内设施陈旧残破但还算干净。在信奉佛教的国家僧人尤其受尊重，Reserved for Clergy是僧人专座，相当于国内的“爱心专座”吧…第五天科伦坡Colombo（科伦坡）是斯里兰卡首都，位于岛屿的西南岸，濒临印度洋，自古以来就是世界上重要的贸易港口，素有“东方十字路口”之称。与南亚城市传统的脏乱差不同，科伦坡较为干净整洁有序，其发展和建设程度基本达到国内二线城市水平。虽作为首都，这座城市并没有传统意义上特别有代表性到非看不可的景点，以至于我在离开兰卡时买了各个城市的风景明信片，却唯独缺少科伦坡，最后在机场小店买了张国家博物馆图案的才勉强收场。真正吸引人的，或许是科伦坡那些纵横交错的街区，让人感受到从遥远的殖民时代到如火如荼的现代进程只历史变化的沧海桑田。科伦坡特有的打表tuk tuk，车身上会有“Metered Taxi”字样，算是种自我推广的方式。针对科伦坡某些司机向外国人双倍要价（特别是在Fort火车站或汽车站附近），坐这种打表的tuk tuk省去了讨价还价的烦恼，据观察斯国人很少刻意绕路，但上车前切记跟司机说好要求打表，打表价每公里为50-60RS。Cinnamon Gardens（COL 07），肉桂花园（科伦坡七区），名字中透出一种清新唯美，曾经的肉桂种植园，如今绿树成荫，汇集了别墅，画廊，购物中心等。这里是科伦坡最优雅的地方，非常喜欢。Colombo Muncipal Council（科伦坡市政厅）。1928年由英国人修建，因其纯白的外观，常被当地人称为White Hall（白宫）。位于White Hall对面的Vihara Maha Devi Park，是科伦坡最大的公园，有很多热带植被和被称为“神鸟”的乌鸦栖息于此。斯里兰卡原创品牌Paradise Road位于肉桂花园的门店，是一栋白色的两层小洋楼，店里售卖各种富有设计感的家居用品，文具等，也有些手工制作的纪念品，值得花时间逛下。楼顶Paradise Road Cafe据说是科伦坡著名的Gallery Cafe姐妹店，墙上挂的抽象画作颇具艺术气息。招牌的Double Choc Cheese Cake，配上vanilla sauce，甜而不腻，幸福在口中慢慢融化。ODEL对面建于1877年的Cinnamon Gardens Baptist Church。Eye Hospital，曾经的老眼科医院，红黄的相间的配色感觉更像马戏团。这座建筑有100多年历史，经过岁月洗礼，外墙与屋顶在蓝天的映衬下更显斑驳。ODEL百货门口的De Soysa（Lipton）Circus，可能是兰卡最繁忙的十字路口。两只神鸟相映成趣…LUV SL售卖Q版大象摇头公仔，对萌物毫无抵抗力的我几经纠结还是入了一对。Cinnamon Gardens附近的夜景，亮点是上图的M记和下图的KFC，原来他们打架的范围不仅限于天朝…第六天科伦坡要塞火车站Colombo Fort Railway Station（科伦坡要塞火车站）科伦坡的城市规划实在让人有些无所适从，要塞火车站位于贝塔区和要塞区的交界处，距离高大上的CBD步行仅10分钟，但却如此拥挤和鱼龙混杂。充满本地气息嘈杂的市场，沿街叫卖的小贩，拉客的tuk tuk车，使这里充满城乡结合部的气息。作为首都，科伦坡火车站首当其冲是兰卡的交通枢纽。铁路线呈放射性延伸，在这里几乎能找到发往兰卡国内各地的火车。另外科伦坡的郊区还有另一个Mount Lavina Railway Station（蒙特拉维尼火车站），不过规模跟Fort没得比，只有发往科伦坡市区以及南方海滨的车次。科伦坡著名本地产品市场Manning Market…离Fort火车站步行约5分钟，有兴趣的朋友可以去逛逛。前往Fort火车站的道路，散发着浓浓的乡土气息，看着蓝天白云，心情舒畅。科伦坡Fort火车站。其繁忙和拥挤程度让我不忍把镜头朝下…搭乘兰卡的火车第一次搭乘兰卡的火车，从科伦坡到山城康提，车程约3小时。在Fort Station有Reservation Office，有几条线路的车票是可以提前购买的。为保险起见买了1st Class/AC，价格是750RS，车厢内很干净空调也很冷，有固定座位对号入座，跟国内的动车差不多。可惜窗户不能打开只好挂车门拍照，想拍照一定要买2nd Class，如果想更接地气体验当地人的生活，3nd Class绝对是最优选。车窗外的美景。开挂吹风…康提佛牙寺Dalada Maligawa，Temple of the Sacred Tooth Relic（康提佛牙寺）主要建于1687-1707年和1747-1782年，曾是康提王宫的一部分，建筑规模宏伟。寺院建在高约6米的台基上，主体建筑是一座3层大殿。全寺厅堂套厅堂，结构复杂，其中主要有佛殿、鼓殿、长厅、大宝库、诵经厅等。二层的内殿供奉着斯里兰卡国宝—释迦牟尼佛牙舍利。佛牙寺的主建筑。寺庙一层的大厅。佛牙寺内建于17世纪的旧圣坛。Alut Maligawa。这是位于旧圣坛后面一个新的圣迹展厅。展厅内陈列着好几尊由泰国信徒捐赠的坐佛。古香古色的回廊，有时光穿越之感。World Buddhism Museum（世界佛教博物馆）。这座新落成的博物馆位于佛牙寺建筑群的正后方，门票500RS，由于对佛教不是很了解，没有进去参观，感兴趣的朋友可以进去看看。第七天康提湖Kandy Lake（康提湖）位于康提城中心,佛牙寺附近，是一片由稻田挖成的巨大人工湖，1807年由康提末代国王Sri Wikrama Rajasinha主持建造，传说这里曾是国王和王后沐浴地方。从佛牙寺门口遥望康提湖对岸，各式建筑藏在山林中若影若现。在康提湖畔漫步，给人清新和心旷神怡之感。康提湖的湖心岛，曾经是Sri Wikrama Rajasinha的后宫。康提湖也是各种鸟类的乐园。在湖畔栖息的鸟。这里的动物一点都不怕人和镜头，我能说这充分体现人与自然的和谐相处么…?康提Kandy（康提）位于斯里兰卡中央省，海拔500米左右，是中部山区的主要商业、宗教、文化和交通中心；继首都科伦坡后的第二大城市。康提作为辛哈拉国王统治时期的最后一个首都，在1815年正式承认英国对兰卡的殖民统治前，曾有2500多年历史和文化的繁荣，所以至今康提人仍然维持着一些隐隐的骄傲。1998年联合国教科文组织将圣城康提列入世界文化遗产名录。康提的天空常常乌云密布难见真颜，但放晴时是如此纯净美好。远处山顶上洁白而巨大的佛像，仿佛默默注视和守护这座古老的圣城。佛牙寺附近的英式教堂。Queen''s Hotel，英国殖民时期留下的老酒店，就在佛牙寺旁边，是不错的住宿地，酒店一楼沿街处有很多卖纪念品的小店，还有LUV SL by ODEL的康提分店也在这里。Kandy City Centre，城中心最大的shopping mall，售卖的东西跟科伦坡的ODEL差不多，地下层有个Food City，是觅食的好去处。商业的繁荣给这座古老的圣城注入了现代的生机。街边欧式风格的教堂。古老城区的街景。斯国街边常见的油炸小吃，当地人称“short eat”，味道就是…变态辣…-_-在康提前往大象孤儿院的公交车上偶遇的兰卡小朋友。1个多小时车程，小盆友不停唱唱跳跳表演欲极强，他的家人虽不太懂英文，却一直分各种当地小吃给我品尝。下车前，握个手，跨年龄，跨国界，微笑是最好的语言。大象孤儿院Elephant Orphanage（大象孤儿院）坐落于斯里兰卡中部Kegalle附近的小村庄Pinnawala，从科伦坡前往康提的公路途经此处。兰卡原始森林中到处可见被废弃的违禁开采玉石的简易矿井，往往有些小象掉进这些废井而坐以待毙。为收容从玉石矿井中救出和其他因种种不测与母象失散了的幼象，兰卡政府野生动物保护局于1975年开始修建了这座世界上独一无二的大象孤儿院。成立30多年来，孤儿院共收养了近百头大象，成年后的大象可以接受工作训练如帮助人们搬运木材等，这里是可以近距离欣赏和接触大象的最佳选择。大象孤儿院的门口。看到没有被铁链绑着的大象，感觉真好。吃吃吃…除了吃还是吃…如果想亲自体验给大象洗澡，需要另外购买500RS的票。无辜的眼神...感觉自己萌萌哒～午后的天阴沉下来，这只大象似乎感知到天气变化，耳朵也慢慢耷拉下来，显得有些忧郁…第八天眼睛是心灵的窗户。兰卡人民有最明亮的眼睛，而他们中有1/4的公民自愿捐赠角膜。火车上的兰卡人。等候开车的三等车箱，准备开挂的人群。为了拍照也是蛮拼的。兰卡最美火车线斯里兰卡有两条世界上最美的火车线：海上火车和山地火车（或茶园火车）。山地火车的线路是从首都Colombo一直延伸到山区最东南角的Badulla（就是10月底因暴雨导致山体滑坡的地方），之前看很多攻略说这趟火车的终点站是Ella或Nanu Oya，其实不太确切。火车最美的一段是从Kandy到Nuwara Eliya，车窗外的景色如同《绿野仙踪》所描绘的童话世界般的境界。火车在1800米左右的高度，穿过广袤、碧绿的茶园，在原始森林地带的云雨中行驶，站在未关的车门口，享受迎面而来的凉风，车外的人们热情的挥手打招呼，这是种难忘的绝妙体验，感觉有种飞翔般的自由和愉悦。另外听当地人说，从Nuwara Eliya到Ella的一段景观也非常棒，可以看到Rawana Falls和Little Adam''s Peak的壮观美景，甚至连原本平凡的山中小镇Ella，也因这趟火车而受到游客们的青睐。很遗憾我此行并没到Ella，只能道听途说…火车在山林间穿梭，放眼望去，眼前一片绿色。车窗外山地和茶园的景色，可惜乌云密布。看到我在拍照，这个小盆友摆出可爱的pose。下雨了…看着窗外的雨，这位小盆友的眼神如此忧郁。在Nuwara Eliya入住的客栈The Golf Green是一栋装潢风格复古的英伦小别墅。客栈的餐厅。锡兰红茶名不虚传，而Nuwara Eliya的茶，是此行中喝过最棒的，茶香浓郁却不苦涩，配上热牛奶，口感顺滑醇厚。第九天亚当峰Adam''s Peak（亚当峰）位于哈顿镇西南，距努瓦勒埃利耶70多公里，海拔2243米，是斯里兰卡南部最高的山峰（高度仅次于兰卡第一高峰Pidurutalagala）。亚当峰顶部有个类似人类足迹的凹坑，约1.8米长。关于这个足印的来历，不同的宗教有不同的说法：佛教徒认为这是释迦摩尼讲法所留；印度教认为这是大神湿婆的足印；伊斯兰教、犹太教和基督教徒则认为这是亚当被逐出伊甸园后在此峰单足站立千年的遗迹；而天主教徒认为这是圣托马斯在公元前50年将耶稣带到南印度时在山顶留下的足迹。因此亚当峰又被称为“圣足山”(Sri Pada)，是不同宗教信徒心目中的圣地。几个世纪来，所有教派的朝圣者都要来攀登亚当峰。朝圣季节一般是在四月，朝圣者要连夜攀登，以便在日出之前到达山顶。在从Nuwara Eliya前往Horton''s Plain的路上看到日出前朦胧的亚当峰…日出后的亚当峰。山间的日出时刻。霍顿平原Horton''s Plain（霍顿平原）是个美丽、安静、奇特的地方，位于Kirigalpotta（海拔2395米）和Totapola（海拔2359米）的山脚下，覆盖面积达3160公顷，所谓的“平原”，本身也是一块海拔达2000米左右的高原。霍顿平原的绝大部分被原始草地覆盖，并有若干茂密的丛林点缀其中，其地貌和物种都相当丰富。斯里兰卡水鹿是这里最有代表性的大型哺乳动物，此外还包括长爪鼩、紫脸叶猴、斯里兰卡豹等，而且这里也是重要的鸟类栖息区，一些鸟类不但是斯里兰卡的特有物种仅在霍尔顿平原生存。另外，霍顿平原是兰卡目前唯一允许游客徒步的国家公园(仅能按照指定路线行走)。到达霍顿平原，徒步开始前先来个全景。游客照…你若安好，便是擎天…抽象……这些树…都去蓬皮杜好了…!乍看以为只是有造型的树杈…第一次如此近距离的看到鹿，而且不是被关在笼子里的。朋友说拍出了一种西部牛仔的fu…这里是霍顿平原溪水的源头。溪水如镜，映衬着蓝天和无垠的草原，有种一望无际的幅员辽阔的壮观。世界尽头The World''s End（世界尽头）是Horton''s Plain徒步线路的终点，从国家公园到这里往返徒步距离大概9.5公里，需3个小时左右时间。游览世界尽头最好的时间是早上10点以前，如果住在Nuwara Eliya镇上，最好在清晨5:30之前从客栈出发，从Nuwara Eliya开车到公园门口需要1个半小时，加上徒步所需时间，这样能确保在9点左右抵达世界尽头。所谓的世界尽头其实是一处落差达到87米的悬崖，在这里可以俯瞰山下的村庄、远处的茶园、甚至南边的海岸。如果太迟到达，铺天盖地而来的云雾很快会将视线遮挡住，只剩下一片白茫茫的悬崖。通往世界尽头的路标。走过草地，踏过小溪，穿过丛林，终于到达世界尽头。放眼望去，在云雾缭绕的悬崖下，村庄，茶园，南部的海岸都清晰可见，这是一种另人震撼的辽阔之美。俯瞰山下如玩具般大小的茶园和村庄。只是短短几分钟的时间，雾气开始升腾弥漫，视线中的景物渐渐变得朦胧，脑海中浮现出村上春树的《世界尽头与冷酷异境》。到此一游的留念。离世界尽头不远处还有一个Little World''s End，两者景致很相似，只是这个悬崖的落差要小一些，视野也没那么广阔。在去过霍顿平原大概一周后，看到新闻报道说Badulla暴雨导致山体滑坡，为安全起见，霍顿平原国家公园也暂时被封闭，自己在此之前去过并亲眼目睹了世界尽头另人难忘的绝美景观，又是何等幸运…努沃勒埃利亚Nuwara Eliya（努沃勒埃利亚，在僧伽罗语里意为“光之城”）坐落在斯里兰卡第一高峰Pidurutalagala（又称为Pedro，高2524米）的山麓，海拔约1800米。这里本是一片无人居住的森林和草地，1819年英国殖民官员John Davy发现此地，随后它逐渐成为殖民者的避暑胜地，小镇上至今仍保留着许多英式建筑，可以说，这里有着大英帝国繁华的历史缩影。大名鼎鼎的Grand Hotel，纯英式风格。Grand Hotel的咖啡厅。经多次尝试，对斯里兰卡传统的咖啡实在无感，还是点了杯最普通的美式。Ceybank Rest。这里曾是一个英国总督的寓所，最近被Bank of Celyon收购后改建成酒店。这个建筑貌似是地区议会之类的。不知名的英伦乡村风建筑。小镇上最著名的殖民建筑没有之一：粉色邮局。复古的红色邮筒。从郊区走向镇中心，一路上满是英式风格的建筑，干净整洁，仿佛置身于英国小镇。这座社区教堂和顶上如蛛网般密布的电线，把我带回到现实中的南亚。一群爱上镜的兰卡青年。这位纯朴的大哥说，小马是他另一个儿子，感觉兰卡人民对动物是发自内心的爱护，于是帮他们合影留念。从优雅的郊区一直暴走到小镇中心的Main St.，果然是人声鼎沸，典型南亚式的繁忙。第十天Unawatuna由于时间有限，听当地人说Ella的风景跟Nuwara Eliya很相似，于是没有继续走下去，而选择了前往南部的Unawatuna。位于小镇Main St.的巴士总站有开往Galle的长途汽车，每天早上7:50左右发车，Unawatuna在Galle前一站，买票时记得告诉售票员或司机，到站时他们会提醒你下车。票价390RS，车程8小时+…记得早点去抢位置吧…不然在挤爆的巴士上一路站到终点简直是人间惨剧…T_T390RS的票竟然是用手写的…好复古…经过一大段颠簸的山路，到达兰卡南部地区，天气越来越热，售票员不停往已饱和的车厢塞人塞物，闷热难耐。在濒临奔溃边缘，看到窗外的海岸线仍为之一振，这个地约莫是Matara。首先必须为此次入住的Nooit Gedacht Heritage Hotel点32个赞。这家客栈离位于Unawatuna的主干道上，离海滩步行约10分钟，旁边就有巴士可以通往Galle，位置相当不错。Booking上的预订价为人民币200出头不含税，我直接上门，老板给出了2000RS（约人民币100）的实惠价，经讨价还价以1500RS成交，单人间，有空调热水Wi-Fi和早餐。客栈是由一栋老荷兰房子改造而成，装饰风格蛮像Galle Fort的New Old Dutch House，但价格明显要实惠太多。早餐的Honey Pancake味道不错，临走前老板很热心的告诉我如何不经转车直接前往Mirissa，还送了印度香让我带在路上用（事实证明他太有先见之明，Mirissa蚊子真心有点多）。有来Unawatuna的朋友可以考虑入住。客栈的外观。Kahlil Gibran的话引用得很带感。具有老荷兰殖民风格的复古书房。客栈的餐厅。乌纳瓦图纳Unawatuna（乌纳瓦图纳）位于加勒郊区东南5公里，海湾呈月牙状，沙滩细长洁白，海水湛蓝，客栈和各式充满特色的小店沿沙滩一字排开，这里是斯里兰卡最受欧美游客欢迎的休闲度假圣地。另外，Unawatuna有专业潜水教练协会(PADI)潜水培训学校，很多游客到此学习潜水。关看外观就很“ART”，至于里面我是没进去过。作为世界闻名的度假圣地，Unawatuna附近集中了各种有特色的小店，周围花花绿绿的招牌及富有创意的涂鸦，仿佛置身在热带花园。Paradise Garden，名字好听，其实是Massage Centre。从Unawatuna主干道通往海滩路上的一家小店，贩售手工蜡染布和椰壳制品等，相当有特色。沙滩边的冲浪学校，free hugs & free smile，有提供free surf吗…?^_^诚意推荐这家卖纪念品的小店，就在Unawatuna沙滩入口处对面。纯手工制作现做现卖，老板很nice，我买了几个木质冰箱贴，最后以每个50RS的超低价成交。后来在其他地看到同样的都要100RS+，真后悔没多买些。连沙滩外的围墙和台阶都布满涂鸦。Unawatuna是斯里兰卡开发比较早相对成熟也最受欧美游客青睐的滨海度假圣地。在Unawatuna度假的俄罗斯人占压倒性优势，联想到之前在芽庄看到满街的俄文招牌，大学时一位来自爱沙尼亚的同学毕业后果断选择去马耳他工作，东欧的小伙伴，我懂你们…好惬意的太阳浴。从沙滩上可以看到远处小山坡上的和平舍利塔和巨大的佛像。这座山坡的名字叫做卢马萨拉神田Rumassala Kanda（卢马萨拉神田）。2005年日本僧人赠送的Peace Pagoda（和平舍利塔），位于Unawatuna海滩边的山坡上。舍利塔旁边的佛像。从山坡上俯瞰Unawatuna海滩的度假区。第十一天galoGalle（加勒）其正确的发音应为“galo”，即葡萄牙语里的“公鸡”，1505年葡萄牙人率先发现这个港口并开始了对其的控制，1589年，在与康提王国发生的历史冲突中，葡萄牙人在此建立了一个名为Santa Cruz的要塞。1640年荷兰人占领Galle并摧毁了大多葡萄牙人的建筑。为防止葡萄牙人夺回加勒，自1663年起，荷兰人沿海岸的三面修建起高达六七米的城墙，这是Galle Fort的雏形。1873年，当时的英国殖民者为改善交通状况，在北边城墙上加开了一个墙门，以便马车通过。主城门西面的钟楼已有400多年历史，至今依旧不眠不休的运行着。这圈城墙及其上的城门，已经被联合国教科文组织列入世界文化遗产。加勒城堡上标志性的古老钟楼。400多年历史的古老钟楼，至今仍精确运行。Fort内外。外围的新城区修建起现代化的公路和建筑，而老城区依然固我。有趣的是，2004年的海啸给新城区带来了重创，而老城区仅靠着这座古老的要塞抵御住强大的海啸，将损失降到了最低。Fort的尽头就是加勒港的海岸线，甚是壮观。1873年英国殖民者修建的新城门，也是目前最主要的城门。Fort之内不允许公交车旅游巴士等大型车辆通过，这种交通管制给老城区增添了几份清净之感。Fort脚下的石碑，可以清晰看到Galle具有代表性的公鸡标志。Fort的黄昏。古老钟楼的日日夜夜。除了Fort之外，Galle还有其他殖民时代的遗迹，或许是小路，或许是小洋房，甚至可能只是一道门或一面墙。一个原本有沙滩和大海的南亚小镇，之于这些破败的欧式建筑，并非简单的叠加，而是一种勾兑，全如曼特宁咖啡和苏格兰威士忌，所谓的异国情调，就是不明所属的美好。Fort之内的古城范围不大，来到这里最好的游览方式就是放慢脚步，不带目的性悠闲的走走看看，在老城区里一天很快就消磨过去了。由老荷兰仓库改建成的加勒海事博物馆。这座哥特式的All Saints Anglican Church建于1871年，位于老城区的中心位置，据说教堂内部十分精美，但目前暂未对外开放，只能在外驻足欣赏。在Fort以内的老城区有很多欧式小洋楼，大多是当年殖民者留下的，使这里充满异域风情。这里有很多由老旧洋房改建成的具有小资情调的咖啡馆，我选的这家位于Lighthouse St.的Heritage Cafe以品种繁多的沙拉出名。Chef Special的卖相和味道都不错。在老城区里我依旧是走马观花，有时很羡慕外国人可以悠闲的在这个小镇呆上几个月甚至更久。这栋建筑现在是地方法院。超复古的警察局，里面竟然空无一人，后来听当地人说建筑物在整修中。街头遇见的自行车少年。和颜悦色兰卡的大叔。Fort附近的板球场。加勒的天，颜色千变万化，从白天到黄昏的过渡，天空中呈现出一抹亮丽的粉色。傍晚入夜。加勒的夜，静谧美好。第十二天如果对加勒的文化和历史感兴趣，可以看看Norah Roberts的《Galle: As Quiet As Asleep》以及Juliet Coomb的《Around The Fort in 80 Lives》，这两本书在老城区内售卖明信片和纪念品的小店都能找到，而在兰卡其他城市的书店倒是比较少见。Mirissa（米瑞莎）是斯里兰卡南部的海滨中最晚开放的一批，所以直到现在还可以看到海滩上大片椰林，开放旅游并没有过多的影响这里的自然风光，海水依然非常清澈，而这里最吸引人的，除了冲浪外，就是出海观鲸。Palm Villa客栈中的餐厅，正对着大海，在这看书，晒太阳，吹风，一天很快就过去了…面朝大海，春暖花开。Palm Villa客栈背后的海滩。Mirissa的沙滩整洁有序，海水干净，风景堪比马代，最重要的是…Unawatuna人不算多，而这里几乎没有人…你可以奢侈的占领一大片沙滩…Mirissa也是斯里兰卡南部最受欢迎的冲浪圣地。高跷渔夫斯里兰卡的高跷渔夫主要分布在西南海岸的浅海区，从Galle到Mirissa沿岸都可以看到，最集中的地方应该一个叫作是Koggala的村庄。渔夫在近海海浪中竖起木桩，涉水到达浸泡在海水中的木桩，手持没有钓饵的渔竿端坐于木架上，等鱼上钩，他们的目标是大量游弋在浅海区的沙丁鱼。远远望去，像一群脚踩高跷站立在海水中的垂钓者。至于这种钓鱼方式收获究竟如何，之前看过BBC的纪录片Tropic Of Cancer With Simon Reeve，介绍孟加拉国的水濑捕鱼，渔民训养水濑帮其把鱼虾赶入网内，清晨撒网时不幸跑了一只，待他把逃跑的水濑抓回，已到黄昏，整天下来仅捕到几只小鱼。老妈看完记录片后在旁冷冷的说，“效率这么低，难怪穷”…在我看来，高跷渔夫跟这个case差不多，或许向拍照的游客索要小费才是他们更主要的收入来源。海边日落。火烧云的橙色风暴慢慢席卷了整个海平面…暗夜来临前最后一份妖娆…第十三天观鲸2006年，有人在斯里兰卡南部保护区内观测到一种世界上最大的生物-蓝鲸。科学家们声称，米瑞莎附近的海域是全世界上最适合观察鲸鱼的地方，这个研究结果使当时名不见经传的Mirissa一夜爆红，许多游客慕名前来，当地也陆续涌现出各式各样的观鲸团。清晨的Mirissa码头，已经聚集了不少准备出海寻鲸的船。伴着米瑞莎的朝阳启航。Ready…Set…Go…这片海域的浪头真心适合冲浪。船继续向深海航行，随光线及位置的变化，Mirissa的海呈现出三种不同的蓝…在海平面上发现有鲸鱼换气的迹象，船只开足马力前进，接着…一只巨大的蓝鲸慢慢浮出水面…观鲸结束归航。虽经过多次失败的尝试，对兰卡菜已有阴影，但还是很推荐这家位于Mirissa的No.1 Dewmini Roti Shop，他们家的Roti是我在兰卡吃过最像样的本地食物。在海滩对面的一排小店旁边会看到Amarasinghe Guest House的指示牌，沿着这条小路往内陆走大约5，6分钟，便会看到标有No.1 Dewmini Roti Shop的电线杆，往这个小巷里拐进去走到尽头就是餐厅了，另外，他们家还经营一个小小的guest house。Dewmini的Chicken Roti，32个赞…!!!米瑞莎的夜。第十四天马特勒Matara（马特勒）是斯里兰卡著名的海上火车线路的终点站，国内很多攻略说这条线路是从Colombo到Galle，实际上它一直延伸到比Galle更南端的Matara。Mirissa的主干道上有很多前往这里的公交车，大约每20-30分钟一班。荷兰人于1765年在Matara建立的Star Fort（星堡垒），黄色的拱门上刻有VOC公司的徽章和当时总督的盾徽，具有典型的荷兰建筑风格。堡垒内还有一个小小的博物馆，免门票但馆内不允许拍照。Matara是个典型的南亚海滨小镇，与旅游业并无关联，在这里能感受到纯朴和浓郁的生活气息。最美的海上火车斯里兰卡拥有世界上最长的海岸线以及被众多旅游杂志誉为“最美的海上火车”，很多攻略上说这条火车线路是从Galle到Colombo，事实上它的终点站是比Galle更南部的Matara，如果已经走到Mirissa，Weligama或者Tangalla的朋友，选择在Matara更加便捷。在西海岸边靠进Colombo的一段，铁路沿着海岸修建，最近的地方距离印度洋仅5米，仿佛是贴着海岸线行走，传说它就是宫崎骏《千与千寻》里千寻前往搭救白龙时乘坐海上火车的原型。复古的红色火车。之前总担心买不到火车票，都是在reservation office预订，拿到的票是一张电脑打印的单子。但Matara火车站没有reservation，只能买当天的票（因为票要打上日期），终于拿到了这种粉色的火车票…雨季中的兰卡下午天色虽略显阴沉，但车窗外的景色依然很美丽。在靠近科伦坡的地方，火车沿着海岸线行走，印度洋近在咫尺。火车上抓拍到的日落。第十五天FortFort（要塞区）原为葡萄牙殖民者建造的海防要塞，现在已经成为是斯里兰卡议会、政府、银行、商店、旅游部门、航空和轮船公司所在地，也是科伦坡市区到周边其他城市的交通枢纽及住宿、餐饮、娱乐、购物的中心场所。走进兰卡CBD，这里高楼林立的场景跟国内很相似，不过这里没有雾霾，天空依旧是一片蔚蓝。BOC科伦坡的总部，注意BOC是Bank of Celyon不是Bank of China…World Trade Centre（世贸中心）。大概是泰米尔猛虎在康提佛牙寺安放爆炸物的阴影，兰卡这种大型的公共场所都设置了安检。随着经济和旅游业的发展，科伦坡的高档酒店如雨后春笋般拔地而起，这个H是地球人都知道的高大上…Dutch Hosptial Shopping Complex，这栋殖民时期的老荷兰医院历史可追溯到17世纪，经过精心修缮，目前有很多咖啡馆，餐馆和商铺。Dutch Hospital里的露天座位，在这里喝杯咖啡相当惬意休闲。LUV SL by ODEL在Dutch Hospital的分店，兰卡纪念品首选。在Fort区逛逛，会发现很多有带有殖民特色复古的咖啡馆。Old Galle Buck Lighthouse位于Fort区沿海的Old Galle Buck Lighthouse，建于1954年。这里可以很清楚的看到科伦坡的海景。灯塔的两个侧面。在灯塔上看到的海景。围绕着灯塔的基座有不少古老的大炮，从古至今，有“东方十字路口”之称的科伦坡在海上贸易中的作用不言而喻，而要塞区作为科伦坡的正门栏，其海防是重中之重。这位老兄有“林则徐虎门销烟”的凛然正气...瞬间穿越…+_+Sambodhi ChaitiyaSambodhi Chaitiya，在灯塔附近的这座巨大的白色舍利塔，沿海岸线而建，支柱达20米高，是航海者的地标。位于Chatham St与Queen St交界处的钟楼，是由一座1857年的老灯塔改建而成。GARGILLS总部曾经的所在地。在兰卡常见到的大型连锁超市GARGILLS FOOD CITY隶属该公司旗下。敢情上个厕所还这么绕啊…-_-#斯里兰卡国家博物馆National Museum（斯里兰卡国家博物馆）创建于1877年，是一栋巨大的富有殖民气息的白色建筑，陈列着各个历史时期的珍贵文物。大厅中的“郑和碑”值得特别关注，它是郑和在明朝永乐七年（1409年）首访斯里兰卡时在锡兰山佛寺所立的石碑。这块碑镌刻着汉文、泰米尔文、波斯文三种文字，鉴证了郑和船队历史性的访问。汉文记录了中国皇帝对佛祖的崇敬，并奉献佛祖黄金一千钱、白银五千钱、丝绸一百匹、香油2500斤以及各种镀金和涂漆铜质佛寺装饰品。而泰米尔文、波斯文记录的内容，与汉文记录的并不相同：泰米尔文的碑文，记录了中国皇帝对印度教毗湿奴神的化身特那伐雷那延那的崇敬；波斯文则颂扬了真主和穆斯林诸圣，体现了中国皇帝对真主的崇敬。康提国王的宝藏。16世纪兰卡国王的皇冠，宝座以及权杖，金碧辉煌…太奢侈了…Royal Seat。康提最后一任国王Sri Wikrama Rajasinha用来接待宾客所用的椅子。郑和碑。殖民者的剑。一看就知道Made in China，果然是…没看到介绍，不知它是何方宝物，只觉通体透明看着顺眼。失落的文明，兰卡各古城出土已被破坏的石雕。解说古代的灌溉装置。解说古代佛像石雕的测量和制作技术。二楼的绘画展馆对兰卡的各时期的绘画风格进行了详细解说，其中包括我之后想去看的Sigiriya和Dambulla。从国家博物馆寄出的明信片…第十六天Galleface GreenGalleface Green。由于靠近CBD要塞区，这里正在飞速发展。对面是拔地而起的高楼大厦，绿地上却是很接地气的小摊售卖着本地小吃。在兰卡时常能感受到类似的碰撞与反差，文化上或建筑上的。虽身为首都，但这碉堡远没有Galle的霸气。Galleface附近的海域是兰卡最脏污染最严重的，但我怎么就没看出来…?从Colombo前往Anuradhapura的火车。兰卡F4…陪你去看雷阵雨…!AnuradahapuraAnuradahapura作为斯里兰卡最古老的圣城，Anuradahapura的历史可追溯到公元前380年，在Pandukabhaya统治下，成为王国的第一个首都，并在今后的1000多年里都是王权的所在地和政治文化的中心。Devanampiya Tissa国王统治时期，佛教由印度传入，这里成为信徒们的朝圣地。而真正将阿努拉德普勒推上发展巅峰的是统一斯里兰卡的国王Dutugemunu。2500多年的漫长岁月，不论和平，战争，繁盛，抑或落寂，Anuradahapura至今仍保留许多有着上千年历史的佛塔，被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。其古迹规模和密度，被史学家称为“只有埃及吉萨金字塔群才能比拟”。之前曾在Galle偶遇一位刚走完文化三角的台湾青年，问他Anuradahapura如何，他只说了“震撼”二字。当自己身处此地，也确有同感，这简直是经典iPhone解谜游戏The Lost City的现实版。你甚至可以不去首都科伦坡，但绝不能错过这座古城。Anuradhapura区域划分Anuradhapura划分New Town和Sacred City两部分，前者是商业和住宿区，而景点都在后者，通票价格25刀（约3900RS），仅限当天使用。古城的景点呈零星点状大致分布在五个区域：1. Mahavihara，其中包括Sri Maha Bodhi（单独售票，200RS）；Brazen Palace（免费）；Ruvanvelisya Dagoba（免费）；Thuparama Dagoba（免费）。2. Abhayagiri Monastery，包括Abhayagiri Dagoba；Moonstone；Ratnaprasada；Samadhi Buddha；Kuttam Pokuna（此区使用通票）。3. Jetavanarama，包括Jetavanarama Dagoba；Jetavanarama Museum（此区使用通票）。4. Citadel，包括Royal Palace；Mahapali refectory等（此区使用通票）。5. Tissa Wewa，包括Mirisavatiya Dagoba（免费）；Royal Pleasure Gardens（免费）；Isurumuniya Vihara（单独售票，200RS）。建议安排一天半至两天时间游览，做好线路规划并携带地图，租辆自行车比较方便。Mahavihara入口处。从休闲模式切换到文化之旅模式…Sri Maha BodhiSri Maha Bodhi（圣菩提树）是兰卡的国宝之一，也是其佛教精神最重要的象征，地位仅次于供奉在康提佛牙寺中的佛牙舍利。公元前3世纪，印度阿育王派遣儿子Mahinda和女儿Sangamitta前往斯里兰卡弘扬佛法。Mahinda带来了教义，Sangamitta则将佛祖释迦牟尼静坐顿悟的那棵菩提树的分枝，从印度的Bodhgaya带到兰卡，并栽种于此，从此在Anuradhapura及整个兰卡开枝散叶。这棵由Sangamitta种下的菩提树至今依然枝繁叶茂、生生不息。而印度Bodhgaya（释迦摩尼成道之地）的菩提树原种已枯死，今天我们在印度所见的那棵菩提树，实为几百年前从斯里兰卡移栽而去。因此，Anuradhapura的这棵或许是全世界最古老的菩提树。Sri Maha Bodhi，我们要看的就是这棵在平台中央最上端的菩提，很难想像一颗几千年的树腰身竟然如此纤细…身材保持得不错啊…=_=这是另外一棵有故事的菩提树，是印度在1997年赠送给斯里兰卡的，Bodhgaya那棵古菩提树嫁接的幼苗，由兰卡总统Chandrika Bandaranaike Kumaratunga亲自栽种。简单说来，它是先由印度人带到兰卡，再从兰卡移植回印度，然后从印度又嫁接到兰卡…这两国家…闹哪样啊…我彻底凌乱了…!Brazen PalaceBrazen Palace（黄铜宫殿）离Sri Maha Bodhi很近，因其曾有一个铜屋顶而得名。这座宫殿目前只剩下1600根立柱，据说它曾有9层，可供1000名僧人和来访者居住。这里最初是由Dutugemunu国王建造，然而在日后的岁月里又多次重建，每次重建后，建筑就会变得更加宏伟一点。目前看到的立柱是12世纪最后一次重建时候留下的。Brazen Palace，去的时候正好在维护中，不对外开放。Ruvanvelisya Dagoba被公认为是Dutugemunu国王最美的建筑，可惜直到他去世时还未完工。当国王卧病在床期间，舍利塔四周围上了一层假的竹子和布制成的布景，仿佛Dutugemunu临终前还是亲眼看到了他的杰作的“完工”。在经历了印度军队的若干次侵略而饱受破坏后，这座舍利塔现高55米，比它最初的高度要矮了不少。从Sri Maha Bodhi门口的停车场步行到此处需要10-15分钟。在Sri Maha Bodhi附近就看到这座隐蔽在丛林里的白色舍利塔，十分醒目。Ruvanvelisya朝圣的人群。Ruvanvelisya近景。大特写。兰卡传统鼓。舍利塔的门口似乎在举办某种仪式。Thuparama DagobaThuparama Dagoba（萨帕拉玛舍利塔）坐落于Ruvanvelisaya Dagoba以北的森林中，这是斯里兰卡最古老的舍利塔，也有可能也是全世界已被发现的最古老的舍利塔，它是Devanam Piyatissa国王在公元前3世纪时建造的，据说里面存放着佛祖的右锁骨。它原先的一种“稻田般”的外形在1862年翻修时被改造成了更保守的“钟”的形状，高度为19米。LP斯里兰卡封面上的就是这货。Thuparama Dagoba。Watalappam是斯里兰卡中部和北部的特色甜点，在Galle等南部城市就很难见到。它实际上是由椰汁，鸡蛋，黄糖，豆蔻及其他香料制成的软布丁。位于Anuradhapura New Town的Main St.上的大型超市Family Super，楼下有家自营的Bakery，这里的Watalappam是我在兰卡吃过最好的，价格50RS，味道浓郁口感细腻，吃多会感觉略甜。这货应该是我唯一能hold住的兰卡小吃吧…T＿T第十七天Mirisavatiya DagobaMirisavatiya Dagoba（米瑞萨瓦提亚舍利塔）位于古城西部Tissa Wewa水库附近，是公元前2世纪Dutugemunu在占领这座城市之后首先建立的舍利塔。相传他到附近的池塘里洗澡，将装饰精美的权杖插在岸边。当他想拿回权杖时，却发现这个有着佛祖印记的东西无论如何也拔不出来，于是他把这当成祥瑞，下令建造了这座舍利塔。Mirisavatiya Dagoba。舍利塔基座上雕刻着许多大象。Royal Pleasure GardensRoyal Pleasure Gardens（皇家幸福花园）位于Mirisavatiya Dagoba附近，沿着Tissa Wewa走一小段就可以看到这片花园。这里有两个设计精巧并刻有大象浮雕的池塘，与周围巨大的圆石相应成趣。相传Dutugemunu之子Saliya王子在这里遇到了一个叫Asokamala的平民女子，最后娶之为妻而放弃了自己的王位。Royal Pleasure Gardens。花园内设计精巧的池塘和双象戏水的浮雕。从Royal Pleasure Gardens再往前走可到达Isurumuniya Vihara（伊苏鲁姆尼亚寺），上述三个景点离得较近，可以共同游览。这是一座建于岩石上的寺庙，其历史可追溯到公元前247-207年，Devanampiya Tissa国王在位时期，是Anuradhapura最古老的寺庙。另外LP中提到这座寺庙里有一个满是蝙蝠的山洞，那是个狭长的山洞，里面倒立着上千只蝙蝠，如此暗黑且毫无美感的照片，我就不放上来了…Isurumuniya Vihara。岩石寺庙上名为“骑手”的雕像。这座寺庙中最著名的雕像“爱人”，陈列于寺庙内的小博物馆里。这对比肩而坐的男女就是当时的Saliya王子和他的平民妻子Asokamala，所以，结合附近的Royal Pleasure Gardens，可连贯的描述一个兰卡版的温莎公爵不爱江山爱美人的故事。博物馆里禁止拍照，但趁工作人员不注意偷拍一张，非正常情况下拍摄，别计较质量…Abhayagiri Dagoba（无畏山舍利塔）不仅代表一座寺院，更代表着一种保存有独特的历史记载、传统和生活哲学的教派。公元3世纪时，马哈诗那国王的扶持政策使Abhayagiri一度达到顶峰。目前它和古城大多数遗迹命运相同，已沦为废墟，成为杂草和野树蓬勃生长的乐园。相传中国高僧法显在无畏山寺修行两年，带回了几部重要的佛经，为佛教在中国的发展提供了重要的理论依据。Abhayagiri Dagoba，常被一些指南误说成是Jetavanarama，确实两者在规模和外形上都极为相似。我俗气的甄别方法-Jetavanarama是秃顶的那个（它建成时有100多米高，但由于塔尖遭到损坏，现在只剩下70米）。再者，Abhayagiri里面还有一座庙宇，根据庙的内饰判断应该是现代建成的，前来朝拜的民众络绎不绝。寺庙内的佛像。杰塔瓦纳拉玛舍利塔Jetavanarama Dagoba（杰塔瓦纳拉玛舍利塔）是在3世纪由Mahasena建造的，起初这里有100多米高，塔尖部分遭到损坏，现在只剩70米—与Abhayagiri Dagoba的高度相同，由于二者在外观上有些相似，常有人混淆。在它建造完成的时代，这是世界第三高的纪念碑，而前两名是埃及的金字塔。20世纪初一本英国旅游指南曾计算说，这座舍利塔中心的砖头数量，足够建一堵从伦敦延伸到爱丁堡的3米高墙。Jetavanarama Dagoba，这座著名的舍利塔，却人迹罕至尽显荒凉，取而代之的是成群的猴子，貌似南亚的猴子常喜欢聚集在各大庙宇和古迹。霸气外露…朋友告诉我这种黑面的品种，就是狮子王里面的法老猴…-__-这是在做马杀鸡吗？MoonstoneMoonstone（月亮石）位于Abhayagiri Dagoba西北方向一座建于9世纪的僧人学院废墟中，它是整个Anuradhapura乃至整个斯里兰卡雕刻得最精美的月亮石。Moonstone。台阶上精美的雕刻。Moonstone周围的废墟。Ratnaprasada（宝石宫）位于Moonstone附近的环形路上，继续走几分钟就到，石头的历史可追溯到8世纪，雕刻着极富立体感的眼镜蛇王形象，展现了当时的护石设计艺术，被誉为斯里兰卡最美的守护石。Ratnaprasada的眼镜蛇王护石。Ratnaprasada南面的Lankarama Vatadage，建于公元前1世纪。它的故事，我就不太清楚了…Samadhi Boddha（三昧佛像）藏匿于丛林深处，是斯里兰卡早期佛教雕刻艺术的代表典范，也是Anuradhapura最初4尊佛像中唯一被完整保留至今的一尊。印度独立运动的领袖Pandit Nehru，在被英国人囚禁的岁月，曾经以注视这座佛像照片的方式让自己保持镇定克制。2007年中国与斯里兰卡建交50周年，兰卡总理拉贾帕克萨赠送给中国的，正是这尊佛像的复制品。Samadhi Boddha。Buddha Statue。就在Samadhi Boddha附近不远处的这尊断臂佛像雕工精美，可以一同游览。Kuttam PokunaKuttam Pokuna（库塔姆博库纳）这座看起来有点像游泳池的池塘，其实是Anuradhapura古城中最精美的浴池，曾经供Abhayagiri Dagoba的僧人使用，有些攻略里说是给大象洗澡的，其实不太科学。它又被称作Twin Ponds（双子池塘），但其实北边的池塘长40米，比南边那个长28米的要大了一号。Kuttam Pokuna。Royal Palace在Citadel建筑群中的Royal Palace（皇宫），是在12世纪时由Vijayabahu一世国王组织修建的，当时Anuradhapura已不再是僧伽罗王国的首都，研究表明，国王是想在旧都城留个据点所以修建了这座皇宫。Royal Palace。Dalada Mailgawa，据说它是兰卡第一座佛牙寺，佛牙舍利是在公元313年来到这里的。参观完古城，我对考古学家们的敬意如滔滔江水延绵不绝，对着Artimis的遗世独立的定海神针可以想像出127根立柱，而这堆乱石，你们又怎么看得出佛牙寺的影子…-__-Mahapali refectory。这个洞长约3米，宽约2米，古代的信徒们会在这里放满米饭供僧人们食用…它其实算是…食堂在古代的雏形…=_=昔日皇宫如今已被尘土掩埋，废墟成了当地孩子的嬉闹之地，站在这片不毛之地，心中满怀对王朝更替繁华落尽的感慨。第十八天黄金寺Golden Temple（黄金寺）坐落在Cave Temple的山脚下，可以合并游览。这是一座在2000年通过日本捐助而建成的现代风格的寺庙，顶部有一座30米高的摆着dhammachakka mudra（转轮）姿势的佛像，整个建筑群以金色为主，精美但略显俗气。这里不需要购买门票。金身佛祖大人的360度全方位写真…连舍利塔都是金色的，Golden Temple果然名副其实。密集恐惧症…-_-#丹布勒洞穴寺Dambulla Cave Temple（丹布勒洞穴寺）的历史可追溯到公元前1世纪，由于南印度入侵，Valagambahu被从Anuradhapura放逐，到此地的石窟避难，受到僧侣保护，并与南印度篡权的15年里，一直躲避于此。在他收复领地后，即建了这座庙宇以表感恩。之后，经历代国王不断修整扩建，石窟成为一个宗教中心，以其壁画和雕像而闻名，内含五个独立的洞穴，是斯里兰卡现存最完整的洞穴寺庙，其中有佛教和印度教等各式雕像共计157尊，壁画覆盖洞内2100平方米的面积，相当壮观。在上山途中看的几种花。Dambulla Cave Temple，外表虽不起眼，但内部别有洞天。Devaraja Viharaya（一号洞）：内有一尊长达15米的卧佛，洞穴内的佛龛里放着一尊Vishnu雕像，但并不对外参观。一号洞里巨大的卧佛，神态安详。安放Vishnu雕像的神龛。Maharaja Viharaya（二号洞）：又被称为“大王寺”，是这里最大最壮观的洞穴，长达52米，从入口到洞底深23米，洞顶最高处达7米。二号洞的主佛像，位于一座makara torana（有龙饰的拱门）下，右手举起，摆出abhaya mudra（大无畏）的手印，以表示保护之意。1世纪前来朝圣的Valagamba国王。12世纪为石窟内塑像贴金的Nissanka Malla国王，为何被我拍出了如鬼魅的效果…-__-二号洞里的舍利塔。密集恐惧症又来了...!!!Maha Alut Viharaya（三号洞）为“大新寺”，窟内壁画和石洞顶上的绘画是斯里兰卡十七世纪典型的绘画风格。窟内除了50尊佛外，还有17世纪康提国王Kirti Sri Rajainha(1747-1782)的塑像，另外这里还有一尊卧佛。三号洞。康提的皇帝Kirti Sri Rajainha。三号洞里也有一尊卧佛，但论规模和工艺都不及一号洞，感觉有些鸡肋...Pachima Viharaya（四号洞）正中间的佛像，坐在makara torana（有龙饰的拱门）之下，做出dhyana mudra手势（禅定印，即手成杯形的一种冥想姿势）。另外洞内有一尊小小的舍利，因小偷怀疑里面藏有Somawathie皇后的珠宝而被打碎，洞内有一些文物失窃。四号洞里的主佛像，坐在makara torana（有龙饰的拱门）之下，做出dhyana mudra手势（禅定印，即手成杯形的一种冥想姿势。被打碎的舍利塔。Devana Alut Viharaya（五号洞）是这里最新的洞穴，历史可追溯到上世纪40年代左右，由曾经的储藏室改建而成，洞穴内也有一尊卧佛，另外这里还有些印度教的神明，如Murugan和Vishnu。五号洞中的卧佛。以Cave Temple为代表的丹布勒壁画风格在兰卡文化三角中独树一帜，其形象鲜明用色大胆，颇有些现代波普风的味道，相比起其他古城也更为细腻精致，只是它的锋芒完全被附近的Sigiriya那些富有争议的仙女图掩盖，想了解更多关于丹布乐以及兰卡壁画艺术的资讯，可以去看看黄金寺附近的Dambulla Museum。Cave Temple中的壁画集锦。由CCF（Central Cultural Fund）创办的 Dambulla Museum，确切说应该是painting museum，配以画作的仿制品，详细讲解文化三角中各时期壁画的风格和特点，对了解兰卡历史很有帮助。门票250RS，这个两层的小博物馆相当冷清，整个下午我是唯一的看客…感觉自己萌萌嗒^_^红脸…-__-小猴长得可像ET…!第十九天狮子岩有关Sigiriya（锡吉里耶，又称狮子岩）的传说，是一个逆子弑父的王宫惨剧，一个东方版的麦克白。统治Anuradhapura的国王Dhatusena有两个儿子，长子Mogallana为皇后所生，次子Kassapa为嫔妃所生。Kassapa发动政变，杀害其父后篡权夺位，并将兄长Mogallana流放印度。继位后，Kassapa日日提心吊胆，生怕兄长为父复仇。于是选中这块200多米高的奇石，效仿丰饶之神传说中的住所，在石顶修建宫殿，在岩脚修建城池，以求自保。六年后，Mogallana在印度人的帮助下，率领泰米尔大军攻打至此，Kassyapa寡不敌众，遂自刎了断。斯里兰卡国内有些考古学家提出，没有证据证明岩石顶部曾有过宫殿，尤其是，完全没有发现石基，插立柱的洞，也没有横隔墙的基座和窗框。相反这里更像一个封闭的露台，旁边有座舍利塔的遗迹，也许它是个禅修的地方。关于岩石顶部是否有宫殿之说，至今未有定论。我在攀登岩石时，特别留意也没有发现任何古代修建的石梯栈的痕迹，目前强铸于岩壁的钢筋楼梯只是为开发旅游而建。身处陡峭高地，若没有筑路，则半山上规模宏大的狮爪平台，山顶的建筑遗迹以及抽水、蓄水工程是如何完成的？目前Sigiriya仍是个未解之谜。严肃点，这可是文物…文物啊…!Sigiriya博物馆，配合模型等图文并茂的对古城做了详尽细致的介绍，在此也可以观看到相关的VCR，馆内不允许拍照，建议进入古城前先游览博物馆，可以更深入的了解Sigiriya的文化内涵。在出口处有一副作品墙，主题是兰卡小朋友眼中的Sigiriya，写实中不乏童真，值得注意。《易经》里有一吉卦—“谦”（卦体中上卦为坤为地，下卦为艮为山），意思是高山上的平地。远远望去，巨石陡峭，从天而降，山顶平整如地。单从外形上看，Sigiriya完美的诠释了“谦”卦，确实是块风水宝地。记得在Colombo去往Anuradhapura的火车上，曾路过Sigiriya惊鸿一瞥。Dambulla，Polonnaruwa以及Anuradhapura三座城市构成的三角形地带，被称为兰卡的Culture Triangle。这一地带以平原为主，Sigiriya位于其中心的部分突起的岩石上，尤其醒目，故被称作文化三角的顶点。通往壁画的开放式螺旋梯…爬到脚软-_-#壁画所在之处。Frescoes（壁画）恐怕是Sigiriya最受瞩目同时也是争议最大的地方。最普遍的说法是，壁画中的女子皆为印度教中的apsaras（仙女）。由此看来，Kassapa确实有些追求灵修的倾向。另一种说法，根据兰卡古代典籍《大史》记载，Kassapa弑父篡位后修建了Sigiriya，以父王钟爱的皇妃为范本，命人在悬崖上绘制了这些壁画，用来安抚父亲的亡魂。真相到底如何还是个未解之谜。据说岩石四周的悬崖上，原有多达500幅彩图，经岁月侵蚀，如今仅存22幅，这些留存下来的壁画至少有1500年历史，但现在看来颜色依旧栩栩如生，细节极其精美，不得不说它是个奇迹。这副应该是Sigiriya出镜率最高的壁画吧，常在各种明信片和纪念品上看到。出镜率位居第二的是这副…Mirror Wall（镜子墙）。墙面上刻的文字，记录了千年来人们参观Sigiriya后的感想。Lion''s Paws。狮爪大门，霸气十足。游客照是必须的…!!!通往岩石顶部的路。在我看来这货像个禅修打坐的地方，而兰卡人民把它称作throne（宝座），说明他们还是更愿意相信岩石顶部有宫殿的烂漫说法。相比起山下的炎热，岩石顶部非常凉爽。享受着徐徐清风，看着自己建立的壮阔城池，不得不感慨，古代帝王真是占尽人间美事。俯瞰Sigiriya，其采用了古城经典的方正格局，清晰的分区规划，以及先进的水利技术，另人联想到玛雅古城马丘比丘。Cobra Hood Cave（眼镜蛇洞）。在通往foreign vechicle parking的路上，从岩石下来返回时可以看到。兰卡的猴子真的一点都不怕镜头。站住不许动...!Sigiriya的几点注意事项：1.从Dambulla有很多公交车可达此地，据说主干道上到8点左右都还有车，详情询问车站工作人员或售票员。2.tuk tuk车从Dambulla往返Sigiriya一般是1000RS（包含等待时间，约2-3小时，可以司机协商），我很幸运的找到一个要价800RS的司机，感觉兰卡人民对价钱本身没什么底线，尤其是淡季，大家可以试试看。3.景区门票30刀（3950RS），付美元或卢比都可以，门票包含博物馆和古城，还有一张CD，在博物馆，壁画和镜墙各设一个检票点，所以门票要妥善保管，丢了很麻烦。4.景区门口有很多自称导游的人，如果要雇他们一定要先讲好价格，但我个人建议还是自己游览就好，导游真没必要。5.Sigiriya不是寺庙不需要脱鞋，最好早点去，如果想看日落就干脆晚点去，因为真的很晒…!!!tuk tuk车司机强烈推荐位于Sgiriya以北大约1公里处的Pidurangala Rock，那里有座古老的岩石寺和一尊巨大的卧佛，在岩石顶部还可以看到Sigiriya的美景，门票200RS，于是我抱着“既来之则去之”的心态去了Pidurangala。Pidurangala岩石寺庙里的卧佛。对于它的历史就不得而知，不过的确蛮壮观。前往Pidurangala岩石顶部，只能顺着这些乱石往上爬…于是我想到鲁迅先生的一句“地上本没有路。走的人多了，也便成了路”。不过这是一次很酷的攀岩初体验。图中这位小哥是我的tuk tuk车司机，陪我转了大半天爬了Sigiriya和Pidurangala充当半个导游，最后还是只收了800RS，感恩…!!!Pidurangala顶部的圆石。眺望Sigiriya。可惜雨季的兰卡天气不够给力，能见度不高，如果是晴天，这该是怎样的美景…第二十天一出门就看到它很有造型的蹲在客栈前面的围墙上望着我，大师兄早安…!Heritance Kandalama（坎达拉马文化遗产酒店）Heritance Kandalama（坎达拉马文化遗产酒店）坐落在距Dambulla镇约15公里的一处原始森林中，没有任何公共交通可到达此地。酒店的外部几乎被藤条、爬山虎、茂盛的枝叶所覆盖着，像一座隐匿在丛林中的宫殿。整个巨大的建筑物完全嵌在岩石中，凿穿前后500公尺的山洞，依山形而建，没有地基，靠的是一枝枝加在岩石上的铁柱支撑，如果移走岩石上的建筑物，都不影响地面原貌。酒店采用自然光，利用太阳能，泳池使用可循环净化水，并利用山风来循环空气，让人进入酒店就觉得自然凉爽，不需要开空调，因此它被评为世界上最环保的酒店之一。值得强调，它是斯里兰卡国宝级建筑大师吉Geoffrey Bawa（杰弗里巴瓦）的代表作。Heritance Kandalama。隐匿在丛林中的宫殿。酒店周围的原始森林和Kandalama湖。酒店门外露天泳池直接连接着Cafe和Kandalama水库，旁边有乐队在演奏着兰卡民族音乐。原生态的Cafe，点了一杯美式，220RS，附送的椰丝小饼直接吃到饱，这价格还蛮亲民。通往房间的开放式走廊以及旁边的奇怪摆设。简约但充满设计感的后现代楼梯。第二十一天康提在去过Anuradhapura，Dambulla和Sigiriya后，深感自己学识和智商已无法hold住兰卡的culture triangle巨大的信息量，也有些审美疲劳之感。所以最终决定放弃Polonnaruwa，返回康提。现在想来有些后悔，不过这也算留给我一个再次去兰卡的借口吧…^_^此次在康提住的位于半山腰的民宿The Sovereign。民宿主人是一对上了年纪的兰卡夫妻，房子装修复古精致。特别喜欢这个大厅。以及桌上这长得像阿拉丁神灯的壶…第二十二天StereophonicsHelga''s Folly完全是冲着Stereophonics去的。曾偶得一张日版的Word Gets Around，百听不厌。乐队在此入住一夜，为酒店主人和她的建筑写下Madame Helga，收录于You Gonna Go There To Come Back中。康提湖畔靠山的区域，是当地主要的住宿聚集地，沿着主干道往山上走，旁边会有条边标明Private Road的岔路（所谓的Private Road里面通常只有一栋建筑物，而这条路为建筑物的主人私有，很多都是dead end），往岔路上再走一段，就会看到酒店鲜红的标志和高调的涂鸦外墙。酒店路口的指示牌。门面不大但十分吸引眼球。门口墙上的涂鸦。可爱的哥特风…酒店主人兼设计师Helga de Silva生长于20世纪50年代，那个年代的主旋律-好莱坞名人，先锋艺术家，作家，政客和各种阴谋论，都在其装饰上得到体现，像是Gaudi和Dali联手建造的鬼屋酒店，暗黑中却透出些恶搞的可爱，有种分裂的奇异美感。边听Madame Helga边在酒店里转悠，"And I kept buying and lying and flying and relying and dying to know what spins her world around" 精准表达出每个看客对Helga和她的建筑的想法，是设法却又无法进入的奇幻世界，绽放着异彩。Reception，到处都是骷髅，有给人坐的地吗…?大厅一角的摆设，很喜欢桌上玫瑰花型的灯。餐厅向左，酒吧向右。酒店的餐厅，我去的时候是正值饭点，除了服务生外，连个顾客的影都没有…这也是餐厅，亮瞎眼…模仿教堂似的彩绘窗户，只是图案也太可爱了。房间内部。室外的山上有个小小的泳池，主人依然执着的继续恶搞，只是池子该好好清洗打理了…第二十三天Kandy City Centre附近的餐厅The White House在Kandy City Centre附近的餐厅The White House，一楼是take-away和bakery，main restaurant在二楼。有中餐印度和斯里兰卡餐。装修高大上，价格接地气，至于味道，我只点了咖啡，无法下定论…康提舞位于康提湖畔的Kandyan Art Association，是观看康提舞的场馆之一，也售卖很多本地手工艺人制作的纪念品，价格比较便宜，值得淘。Kandyan Dance（康提舞）是斯里兰卡的民族传统舞蹈中历史最悠久的一种。它起源于古代康提地区部落村寨举行宗教仪式时祈神者的舞蹈形式即克霍巴康卡里亚，康提文化中的舞蹈、音乐、歌曲大多与此密不可分。克霍巴康卡里亚作为早期的原始宗教仪式主要是向神祈福并保佑人们远离灾祸瘟疫、幸福美满。康提舞的演出服装有64件宗教饰物，表演者佩戴着太阳之神或王者的面具起舞，长约66厘米、双面可发出不同声音的乌达拉塔鼓是特殊的伴舞乐器。额…戴面具的长得像日本传说中的雪怪…翻跟斗…!!!有点穿民族服饰跳Hip Hop的感觉…?火是康提舞的重要象征（不知怎么突然想到天朝神曲《小苹果》）…经典的喷火画面…装饰极为复杂华丽的舞蹈服装。大团圆结局。这架势加上背景，像不像兰卡版的High School Musical…？也是醉了…-_-#第二十四天傍晚的海滩。独白：夕阳西下，断肠人在天涯。排排站，等日落。日落把沙滩和天空都渲染成金黄色…这一刻仿佛世界都静止下来…American Eagle的logo…沉思。日落时捕捉到的颇具连贯性的画面。经典的尼甘布日落。第二十五天粉色教堂在Lewis PL的一间规模比较大的粉色教堂。周围的塑像。也许是在欧洲看过很多教堂有些审美疲劳，感觉这里的教堂在建筑细节上欠精致，并沾染了些南亚气息的粗糙。教堂建筑的侧面。尼甘布古老的鱼市，建于1917年。鱼市旁边的小教堂。大规模晾晒的鱼干。第二十六天Icebear Guesthouse在Negombo海边的住宿地，我推荐这家Icebear Guesthouse，它由瑞士人经营管理，小而精致，充满欧式风格。虽较同档次客栈价格略贵，但确实能带来不一样的入住体验。Icebear经过精心打理的小花园。第二十七天Main St.上这家Icebear Century Cafe也属于他们家的，这里的奶昔还不错。Jetwing BluePorutota RD.是五星级酒店Jetwing Blue的所在地，很多欧美游客都会选择住在这带，感觉确实比Lewis PL要高一个档次，这就是屌丝与土豪的区别…干净平整的柏油马路，日文印花的小货车，感觉像来到了日本…的乡村…+_+侏罗纪…?不…它只是一家很炫酷的餐厅…位于Porutota RD.上的Lord，英国人开的餐馆兼Pub，装修很具未来感，食物也ok。第二十八天尼甘布小学里的学生…是不是打扰到大家上课…锡兰的微笑。表情及其丰富多彩，要赶上美剧了。在经济不发达的斯里兰卡，外国人、iPhone和相机对他们来说都是稀罕物，遇到很多当地人民要求合照或请求帮请他们拍照，事后他们并不试图获取及保留照片。按下快门的那一瞬间，成了他们眼中的永恒，而面对镜头，也总能露出最纯真自然的笑容。一路行走南亚，这些质朴原始的人文气息才是最值得记录的风景。第二十九天Bandaranaike International Airport出发大厅里的兰卡传统面具装饰，准备返程离境。记得之前在康提的一家小店选购纪念品，与热情的店主侃了起来。他问我为何不买个兰卡面具留念，我告诉他，“it looks evil…” “Actually it''s for protecting people from evil…” 他这么回答我。我仍然将信将疑，因此最终也没能下定决心买一个面具。后来在百度上搜索到这样的解释：“斯里兰卡面具分成三大类—Kolama, Sanni和Raksha。Sanni面具一般出现在一种驱魔舞中，当地居民相信人间的疾病是由18只神兽所掌控，当有人得病时，根据需要穿上亚麻衣服，戴上相应的神兽面具，敲鼓跳舞，以驱病魔；而眼镜蛇是当地的神兽，于是这样的面具自然也象征着吉祥和驱魔。”在了解兰卡面具的寓意后重新看来，已全无当时的不安，反而感到一种颇具神秘吸引力的异域风情，就像这个国家本身带给你的感觉，在了解和适应后，才能更好的体会它的美丽。第三十天【后记】【后记】整理照片和游记时正值福州冬季，在阴沉灰暗的天空下呼吸着雾霾时，在拥挤的交通高峰期堵在路口时，都会暗自怀念起这个充满微笑和故事的南亚小岛，没有夏天，永远存在于热情的摄氏30度，后会有期。
