高松市游记攻略

时间有限，我只过了第一段大桥，到了大岛就返回了。第二章 川香县：高松 小豆岛从今治出发继续乘坐予赞线向西大约2.5小时，就到了川香县的高松市。和松山不同，高松的火车站和港口是建在一起的。市区的高松城和松山城比起来实在是小的可怜，拿着JR PASS免费搭乘琴平电铁逛一下栗林公园是个

有人五月去高松直岛吗？一人女，有兴趣私信，五月2号到6号

清明上海高松往返，瓦町站-琴电琴平，单程620日元，金刀比罗宫赏樱，表参道和三盆糖蛋糕美味，人气手擀乌冬面强韧爽口，天妇罗乌冬面套餐才840日元，栗林公园，门票420日元，一定爬上飞来峰，公园精华景观欣赏点。栗林庵的和三盆糖冰淇淋海盐冰淇淋奶味浓郁。四国产鲣鱼和真鲷釜饭值得一尝，香川特产骨付鸟，即带骨鸡，烤得入味，一定要试。住dormy inn（21：30-23：00有免费美味拉面供应），紧邻购物街，附近美食众多，还有大型超市和进口食品店，适合采购，瓦町站步行7分钟，有百货店。

穷游里关于日本关西的帖子太多太多，这篇游记只当给这短短8天留个记号，纪念第一次的日本之行，纪念第一次一个人出游。放上环球影城的南瓜马车做序。

关西是热门景区，景点照片已经泼满街，我就略了吧。 就只说住宿的旅店。 大阪定的这家ダイワロイネットホテル大阪北浜（地址） 它是连锁酒店ダイワロイネットホテル的一家分店，2013-06我定它的时候它刚刚开张，所以当时定房间是有折扣的。 它的位置也还比较方便，在中央区高丽桥，乘大阪地铁堺筋线的话从北浜站的6号出口、一出来就是。 因为之前在高松住过ダイワロイネットホテル（高松分店）的分店，觉得房间在经济型连锁旅店算不错的，设施新、各种细节都有为客人好好考虑，所以继续定了。 嗯给GN们推荐女性专用房： （逛街之后最需要捏脚机…… （蒸脸机和加湿器也是必须，香薰机倒是还好……

值得一书之事吃：1，米其林三星瓢亭别馆早餐4500yen/人。每一道都极其精致，中看又好吃，名副其实的最高朝食。2，米其林二星多古安河豚料理20000yen/人。所谓无味之味的鲜美，重达13公斤一条的野生河豚，绝不同于一般家养的。入口即化的蜜瓜作为甜点，英文流利的貌美女将陪侍，都是难忘的经历。3，鸡肉刺身和近乎全生的鸡肉烧烤，毫无腥味，在国内品尝不到。4，小豆岛的酱油冰淇淋和酱油布丁，好吃，特别。住：1，大阪住的酒店公寓是一室一厅的套房，宽敞，设施一应俱全，交通便利。2，有马温泉住的日式旅馆一泊二食，晚餐是送到房间内带神户牛肉铁板烧的怀石料理。有露天风吕的私汤体验。3，性价比最高的是小豆岛的酒店，无敌海景，落地窗正对天使散步道。亦是一泊二食，配有露天风吕的温泉。以对折的优惠预订到。游：1，池田屋骚动原址缅怀新选组。2，本能寺悼念第六天魔王和明智日向守，虽然不是原址。3，三光神社是真田幸村墓地所在，附近有真田丸原址。4，真田庵旁有《真田丸》大河馆，在2月底正式闭馆前有幸能游览到。堺雅人最高！三谷幸喜最高！Masami+Mayu+东山嫂最高！5，被白雪覆盖的高野山几乎藏有所有战国名将的遗骨，那半天成了扫墓之旅。另外还有德川吉宗领衔的纪州藩墓地，以及赤穗四十七义士的菩提和浅野内匠头的墓地。6，丰岛美术馆是本次旅行最大的意外惊喜。大繁若简的艺术表现，引领了一次神游太虚的灵魂出窍。一生不可错过的旅行之地。购：1，真田纽2，石田三成大一大万大吉家纹的汗衫3，上杉谦信田比字的毛巾一脚踢死。

所以即使庭院很漂亮，但参观的体验并不是特别好。这种传统别致的日本庭院，就应该坐下来慢慢看静静赏。如果喜欢桂离宫的风格，我推荐四国岛上香川县高松市的栗林公园，也是类似这样池塘、假山、石桥、青松、茶室的日式园林结构，没有参观的时间限制，可以花上大半天在里面悠闲自在地感受曲径通幽、一

一、缘起前言：深秋的某天，坐在办公室里，思考着往后余生。发现这么喜爱旅行的我，至今未踏出国门一步。这个现状与之前的旅游定位有关系，中国地大物博，应先熟悉国内。这么多年以来，在大陆范围内，除了东北之外，均有足迹。有些经典的地方去过多次。如遥远的新疆，到过三次以上，不过也只是乌鲁木齐周边及伊犁，南疆一直计划但未有合适时间成行。魂牵梦绕的西藏，曾于三年前沿着川藏南线自驾游。更早的时候，在一年的春节期间，自驾川西藏区，远远的喵了眼四姑娘山，基本在路上了。甘南藏区刚去年自驾回来，这个地方值得再去两次，扎尕那的旅游景区正在修建，在19年8月已经试运行。票价倒是小事，都要坐景区大巴进去，自由度大大降低。大陆以外的港澳台、海南，计划2022年之前把它走完。为什么想着出国旅行呢，主要的核心原因，是希望自己能吸收新的东西，形成对比与刺激，拓宽眼界与思路，突破思想禁锢。所以，为了有更多且深刻的体验，在啥语不行的现实情况下，依然选择了全程自由行。这是本次旅行的缘由。为什么去日本按照上面的缘由，第一个跳出来的国家，就是日本。后来想想大概有如下几个原因：1、 日本是比较发达的国家，以小岛之国，创造出GDP的奇迹，国民素质在全球前列，看下是如何形成的；街道、路面非常整洁，如何做到的；细节是如何能做到如此到位等地。2、 日本文化与中国有很多的联系，有些部分保存的更 好，特别是京都，所以很想去看看；3、 日本的经济，在1985年的“广场协议”之后，于1992年房产泡沫破裂，那么现状怎么样，以后又会如何发展呢，得了解一下；4、 日本老龄化相当严重，出生率在下降，当前国内开始面临这样的情况，看看能大概知道10年后国内城市与农村的人居情况；5、 日本满大街中国字，不会说总会看得懂呀，心不慌。目的城市定下去日本之后，先选择了东京。当然，大阪、京都等地是要去的。后来一看价格比较优惠的机票，到成田机场是晚上，而且东京到京都的新干线，票价似乎也不便宜。现在中国高铁全球最牛，新干线的体验需求感不是很强烈，并且东京逛一天也相当于打卡，往后的时间就被压缩。如此一合计，不如直飞大阪，只走阪京奈，当然，有机会到日本乡下走走，这也是计划的一部分。不过，写这个游记，为的也是记录、分享，希望大家看了后，至少也基本了解去阪京奈的相关知识。若能抬抬手，点赞收藏，则我就更有动力往后了!二、美图预览按惯例，先上一些美图，不过本次主要不在摄影上，所以图的质量一般，与穷游大神们相距甚远，大家多包涵！这是刚下飞机，搭乘JR去大阪心斋桥，型号碰到同机美女也往此地，并且中间的美女表姐来接机。我最担心如何顺利坐上电车，这个问题就这样愉快的解决了，特地感谢两位美女。右边这位看手机的美女，一直到下车，还没判断出是中国人或是日本人，哎，这其实也不关我事！ 二条城俯瞰大阪章鱼烧-这个东西味道不错三、行前准备千里之行，始于准备啊。所以......1、日本旅行必备清单1）护照、身份证及复印件，少量现金（日元）、信用卡、电子档备份邮箱；2）相机、手机、移动电源、充电器，漫游宝之类（租用）；3）记事本、水笔、保温水杯、常用药品（应急）；4）衣服、运动鞋、毛巾、剃须刀、雨伞；5）背包、行李箱；以上是基本配置，不过感觉衣服带多了点，2、签证：办理日本签证相对比较简单，当然很多免签国家更方便，也稍微需要个过程而已。各领区要求的材料和收费略有不同，办理单次签与三年多次要求不同，上班族与自由职业等也有区别。我以所在的浙江为例，下面给个优质上班族的条件参考：1.护照（新旧护照原件、出行时有效期至少6个月以上、三页空白页，护照套请勿提交，旅行社不予保管！！！）；2. 白底彩照（4.5*4.5cm）2张；3.户口本复印件；4.申请表（一人一份）+个人信息处理同意书（如有多人可签一份上）+受理表一份（如有多人可签一份上）；5.年收入10万的在职证明原件(可暂不提交，如若抽查再补交）；6.提供最近12个月月均230元以上的税单，或者提供最近 6个月月均7000元以上的工资流水，流水要显示工资或奖金字样！*若外地户籍需要暂住证复印件(外地指江浙沪皖赣以外的地区）；具体可以及时咨询旅行社，或者淘宝商家，更及时、更详细，费用一般不到300元。自由职业多个5万押金手续，回来后别忘记销签。3、机票：上面有提到，原来事倒算去东京的，后来计划改变，直奔大阪。网上查了查，最便宜的宁波出发，往返才1500元。不过是春秋航空的，行李托运另外计费。仔细询问了官方电话，大概托运一个需要150元，回程不清楚托运费需要多少钱，这个不确定多少有些影响我的决策。最主要是出发的时间，杭州回来正好是下午3：30，还可以回到家吃顿热乎晚饭，价格贵个几百，但行李有23公斤，够了。有一点需要注意，软件上看到的时间，去程以北京时间，到达以大阪时间。回来时出发以大阪时间，到了也是大阪的时间，而实际的1个小时差未算在内。如下图，实际到杭州已是下午4：30，搞得定了大巴票，差点没退成，这是后话。4、APP穷游上介绍APP的很多，大家可以多多参考。那么就本人使用的实际效果来看，地图推介google maps 与 稀客地图一起使用，即方便也减少迷路的机会。翻译使用的最多，谁叫人英语不过关，更不用提日语了。说起这个，（你好 - こんにちは - Kon ni chi wa）用的频次很高，问个啥都以这个作为开头语，超级有效。5、 简单日语：日常对话你好 - こんにちは - Kon ni chi wa不好意思、麻烦 - すみません - Su mi ma sen对不起 - ごめんなさい - Go men na sai谢谢 - ありがとう - A ri ga too我迷路了 - 道に迷っています - Mi chi ni ma yo tte i ma su⋯在哪里 - ⋯はどこですか - ⋯Wa do ko de su ka稍等一下 - ちょっと待って - Cho tto ma tte我不懂 - 分かりません - Wa ka ri ma sen多少钱? - いくらですか - I ku ra de su ka拜托了 - お願いします - O ne ga i shi ma su救命! - 助けて! - Ta su ke te!再见 - さようなら – Sa yo na ra是的 - そうです - Soo de su 不是 - いいえ - I i e一张(票) - 一枚 - I chi mai 二张(票) - 二枚 - Ni mai 三张(票) -三枚 - San mai常见标识超便宜、折扣很低 - 激安 - Ge ki ya su交通方式 - アクセス(Access) - Akusesu导游、指南、导游图 - ガイド(Guide) - Gaido免费/费用 - 无料/料金 - Mu rio/Rio kin车票、入场券 - 切符(きっぷ) - Ki ppu票、券 - チケット(Ticket) - Chi ke tto无限制、不限次数 - 放題 - Hoo dai信件、信函 - 手紙 - Te ga mi窗口、问讯处 - 窓口 - Ma do gu chi车站 - 駅 - E ki自助餐 - 食べ放題 - Ta be hoo dai厕所 - トイレ - To i re大街、马路 - 通り - To ri邮票 - 切手 - Ki tte折扣，减价 - 割引 - Wa ri bi ki 兑换 - 両替 - Ryo ga e机场 - 空港 - Kuukoo 检票口 - 改札口 - Kai satsu guchi乘车地 - 乗り場 - Noriba 下车地 - 降り場 - Oriba日文周一至周日周日 - 日曜日 周一 - 月曜日 周二 - 火曜日 周三 - 水曜日周四 - 木曜日 周五 - 金曜日 周六 - 土曜日中日对照常见菜单自助餐 たべほうだい 酒水自助 のみほうだい午餐 ランチ 晚餐 ディナー主食米饭 ごはん 饭团 おにぎり 面包 パン 寿司 すし海鲜饭 かいせんどん 拉面 ラーメン 荞麦面 そば 乌冬面 うどん牛肉四喜火锅 すきやき 火锅料理 なべりょうり涮锅 しゃぷしゃぷ 比萨 ピザ 什锦烧 おこのみやき鸡蛋卷 たまごやき 意大利面 パスタ/スパゲティー肉类猪肉 ぶたにく 牛肉 ぎゅうにく 鸡肉 とりにく鱼 さかな 虾 えび、エビ 蟹 かに，カニ 鸡蛋 たまご鹌鹑蛋 うずらのたまご蔬菜黄瓜 きゅうり 红萝卜 にんじん 白萝卜 だいこん西红柿 トマト 土豆 ジャガイモ 菠菜 ほうれん草 ほうれんそう白菜 はくさい 巻心菜 キャベツ 南瓜 かぼちゃ小食炸串 串カツ 烤肉 やきにく 烤串 やきとり 章鱼烧 たこ焼き饮料水 みず 茶 おちゃ 咖啡 コーヒー 红茶 こうちゃ牛奶 ミルク 果汁 ジュース 刨冰 かきこおり酒类酒 おさけ 啤酒 ビール 烧酒 しょうちゅう 日本清酒 にほんしゅ汤味增汤 みそしる甜品冰淇淋 アイス 甜筒 ソフトクリーム调料盐 しお 醋 おす 酱油 しょうゆ 酱料 ソース糖 さとう 色拉 サラダ以上简单日语，建议打印出来，放在口袋里备用。6、 兑换现金至于现金带多少，一般来讲，主要是车票及部分零散使用。日本的大部分地方，支持VISA及MASTER信用卡，银联相对要少一些。alipay（支付宝）的普及率很高，wechat pay（微信）也在逐步提升市场普及率。实在不够，及时到ATM取点，手续费也不贵。所以，每人带个2、3万日元足以。7、查看攻略与书籍穷游那么多大神级达人，攻略写得真的是超详细，看看美图了解知识，的确是一种享受。所以现在去一个新地方，比起以前的确简单多了。不过，我的习惯是概览性看攻略，知道个大概，再随缘的去几个地方。要不然，没啥新鲜感。但去到日本，还是建议先看几本书，这样你在旅行的时候，意义就完全不同。旅行就是要感受，不然你跟个团，啥攻略也不用做，到地拍拍照，打打卡，也是轻松的啊。出行之前我看了很多书，包括一些旅游用书等，这里向您推介几本。1) 京都漫步 2）我还是喜欢东京 3）知日的风景；8、 行前十八问-注意事项日本的礼节和秩序为世界享负盛名和赞赏，不论任何事物，都有其一定的礼节。但不同地方的文化不免存在差异，去日本自由行想玩得开心又放心，就一定要事先了解当地的禁忌，以免在不知不觉间作出失礼行为，令自己尴尬。1. 寿司要一口食掉去日本必吃寿司是常识吧!那么你知道为什么寿司的尺寸那么小巧?就是让你能一口吃掉，才能感受到其精华之处。用手拿着，在鱼肉部分沾上酱油，然后直接一口吃掉。注意：千万不要把配料和寿司饭分开吃!2. 脱鞋后，鞋尖要向外在日本有不少餐厅都是榻榻米装潢，因此会要求食客先把鞋子脱下才注意：由于在日本经常有脱鞋的机会，因此不要穿有破洞袜子，否则会很尴尬和失礼。3. 泡温泉的毛巾不得碰到浴池日本是浸温泉的天堂，一般温泉店会给你一条大毛巾、一条小毛巾。但毛巾不是让你用来搓背和在浴池内遮羞的。大毛巾是让你在泡完之后擦干全身，小毛巾是为了包裹头发、擦拭脸上水渍。注意：有刺青的人不能在日本公共温泉泡汤呢!4. 穿浴衣禁由左向右掩衣襟有些温泉酒店会为顾客提供浴衣，方便他们去浸温泉。但在日本住宿穿浴衣时要特别注意，浴衣都是由右向左掩衣襟的。由左向掩衣襟是死人的穿法，非常忌讳!5. 乘坐公共交通工具不得讲电话在日本的公共交通工具上，不管是电车或是铁路，人们都会把手提电话转成震动模式，在车上不会发出电话交谈声响，也不要在车厢内与朋友高声交谈，他们认为这是对其他乘客的尊重。可进内。脱鞋后记得要把鞋子摆放整齐，并让鞋尖向外。注意：不要忘记把Whatapps, Wechat等收发讯息app转为静音哦!6. 不要拍到路人的睑日本人十分着重个人私隐，如果你有看日本综艺节目的话，有些不小心拍摄入内的路人，脸上会被打上马赛克，以尊重和保护其个人的肖像权和私隐权。因此，当你在街上看到可爱的日本小孩或穿着传统和服的女士，千万不要随意拍照，以免引起对方不快!当然你可以先征求他们的同意才拍照。7. 不可一边行一边食日本的街头小吃的丰富和味美为广大旅客所知，但你未必知道的是若然在街道上一边行，一边食，在日本人眼中是非常没有礼貌的事，而且食相会很难看。所以，在日本旅游时，不管遇到多美味想马上吃的东西，最好还是找一个角落，吃完再走吧!8. 体验茶道时 不要移动茶点日本的茶道文化有它的既定礼节和摆放方式，并不是随随便便摆放整齐便可。很多旅客在体验茶道时，为了拍照因而移动茶点的摆放位置以令相片更有美感。不过这样做对日本茶道来说，是一个不礼貌又不尊重之举。9. 和室的「壁龛」不是给你坐和室的角落有个内凹的小空间，称为「壁龛」。它是一种装饰，用来放置重要又贵重的装饰品，如插花、盆景、艺术品等等。这里不能坐，也不能睡。「壁龛」前方的座位是「上座」，是留给最尊贵客人的地方，所以不要乱坐哦。10.不用给TIPS日本和很多亚洲国家一样，没有给Tips的习惯。因为在许多酒店和餐厅的帐单之中，已加上了10%到15%的服务费。11、渴了就喝自来水日本的自来水是可以直接饮用的，车站及大型公共场所都有自来水喷水口。街头的自动饮料出售机非常的多，无处不在。大饭店、大餐厅都备有矿泉水供客人饮用。其它:1、紧急警察 110；消防 119；外语应答急救 #9110；关西机场航班讯问 0724-552500；2、中国驻日本大使馆 03-34033088；中国驻大阪总领事馆 06-64459481；日本地铁电车攻略对日本铁路有两个明显印象，一是很发达，城市角落及乡镇似乎非常便利，第二是中国高铁的通行及支付便利性比日本要超出很多。根据经营性质的区别，日本铁路分为两大类，JR和私铁。JR- Japan Railway，即日本铁路，JR线路贯穿整个日本本岛。前身是日本国有铁道，因经营不当，后被分割民营化，是七家铁路公司的合称，日本政府对JR持有最多的股份。这七家铁路公司分别为：JR北海道、JR东日本、JR东海、JR西日本、JR四国、JR九州和JR货物运输公司。除了铁路之外，也有高速巴士等附属事业。关西地区的主要私铁包括近铁电车、南海电铁、阪急电铁、阪神电铁、京阪电车等。私铁的价格可能会比JR要便宜，而且能到达一些JR没有覆盖的区域。JR西日本的网址（中文）：http://www.westjr.co.jp/global/sc/近铁电车https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-kan/index.html南海电铁https://www.howto-osaka.com/cn/top.html阪急电铁http://www.hankyu.co.jp/global/ch/阪神电铁https://www.hanshin.co.jp/global/cin/京阪电车https://www.keihan.co.jp/travel/cn/除此之外，大阪和京都还有地铁，是市营性质。大阪地铁目前有九条线，京都地铁只有两条线。大阪地铁https://subway.osakametro.co.jp/cn京都地铁https://oneday-pass.kyoto/日本的列车分为新干线、特急、急行、快速、普通。新干线：隶属于JR，是日本的高速铁路系统的称呼，可以理解成中国高铁，速度最快，价格最贵。车厢分为自由席和指定席，自由席随便坐，指定席必须凭车票入座。新干线有专门的铁路和闸机，不用担心在新干线站台搭错其他车。特急：除了新干线外最快的车，只停大站。车厢分为自由席和指定席，如果是买票或者刷交通卡搭乘特急，就需要补特急券。急行、快速、普通：相比特急停站的数量，越来越增多，搭乘时间也越久。从特急开始，列车是同一个站台，等车的时候一定要看清楚站台上的电子显示屏，来的车到底是哪种。还要注意自己要去的车站，哪些车能到。例如从JR京都站搭乘JR去伏见稻荷大社，需要坐到稻荷站，而稻荷站只有普通车会停，所以只能搭乘普通车。交通优惠车票关西地区主要的几种可能会用到的交通优惠车票，在每一种优惠车票介绍段落的最后，我会根据个人观点给出购买或者不购买的建议，仅供参考。在选择交通优惠车票之前，最重要的先规划好自己的行程。ICOCA卡ICOCA卡是JR西日本发行的IC卡，除了JR路线之外，在日本主流地区的绝大部分地铁、私铁和公交车也可凭ICOCA卡乘坐，还可以在自动贩卖机等处消费使用。ICOCA卡并没有任何优惠，相当于只是一张单纯的储值卡。该卡可在JR西日本各车站的绿色窗口，或者带有“ICOCA”标志的自动售票机购买。也可以在到达日本后在关西机场取票和付款，仅限现金支付。售价为2000日元，其中500日元为押金。JR西日本发行的ICOC卡和JR东日本发行的SUICA卡，使用功能基本是一致的，主要的区别就是，在关西地区只能办理ICOCA卡的退卡。在退卡时，若卡片内有余额并大于220日元时，将在余额内扣除220日元手续费后，连同500日元押金一起退还；若卡片余额少于220日元时，仅退还500日元押金。所以，如果想将此卡的效益最大化，就是在用完所有余额后，在进行退卡。ICOCA卡只是一张单纯的储值卡，会增加在关西旅行的便利度，但并不是必备的。但是，如果在到达日本后，打算直接从关西机场去京都，尤其是酒店位于JR京都站附近的，那么建议购买“ICOCA & HARUKA”优惠套票。网址：http://www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/icoca-haruka/JR PASS全国JR PASS是由JR集团6家公司共同提供的通票，是用铁道游遍日本的最经济实惠的车票。除了个别新干线的列车无法使用外，可以在日本全国的JR铁路（含新干线）、JR巴士、JR渡轮无限次使用。通常游客需要先在日本国外的代理网站在线购买JR pass，在入境日本后再进行兑换。拿着JR PASS基本可以走遍日本，所以自然价格不菲。以普通车厢成人票为例：7日、14日、21日票官方售价分别是29110日元、46390日元、59350日元。代理网站有可能价格会稍低，购买前可对比留意。是否有必要购买JR PASS？很简单，把各段行程的价格加起来，大于售价就买，小于售价就不买。若你来日本是东京进东京出，需要在关东关西之间打个来回，那么你可以考虑买JR PASS；如果是东京进大阪出，那就不用买了，因为并不划算。行程全部安排在关西地区的，那就更没有必要购买JR PASS。网址：http://www.japanrailpass.net/cn/index.html关西地区铁路周游券关西地区铁路周游券，可在关西地区的JR新快速、快速、普通列车，以及关空特快列车HARUKA，还有京都市内的西日本JR巴士。需要注意的是，使用关西地区铁路周游券在乘坐HARUKA以外的特急列车时，需要另购特快票，而且该券不能乘坐新干线，也不能乘坐各种私铁和地铁。该券分为1天、2天、3天、4天有效四种类型，且必须连续使用，成人票价分别为2200日元、4300日元、5300日元、6300日元。若需购买关西地区铁路周游券，最好先在线预订，随后再兑换。因为如果没有提前在网上预订，来到日本后在JR西日本的车站购买车票，价格会更高。同样，判断是否购买关西地区铁路周游券，和JR PASS类似，把每天的各段行程的价格相加与券的售价进行对比。通常来说，只有一天内跑多个相聚较远的地区，才划算。实际上，如果仅是在关西几个主要城市之间短途行动，购买该券也不一定容易回本。直接买一张ICOCA卡刷，反而更灵活。网址：http://www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/pass/kansai/关西广域铁路周游券除了前面说的关西地区铁路周游券，JR西日本还有发行另外几种周游券，分别是关西广域铁路周游券，以及关西&广岛地区铁路周游券、山阳&山阴地区铁路周游券、关西&北陆地区铁路周游券、北陆地区铁路周游券、山阴&冈山地区铁路周游券、广岛&山口地区铁路周游券、冈山&广岛&山口地区铁路周游券。关西广域铁路周游券，可以看作是关西广域周游券扩大了使用时间和使用区域（除了关西地区，还包括冈山，高松，城崎温泉，天桥立，鸟取，贵志，白浜等）。有效期为5天，提前预定的价格是9000日元。网址：http://www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/pass/kansai_wide/大阪周游卡大阪周游卡可以在大阪市内无限次乘坐绝大多数地铁和大阪City Bus，以及免费参观包括通天阁、大阪城天守阁、梅田空中庭园展望台在内的部分景点，以及在海游馆等部分景点享受优惠票价。该卡可以从代理网址在线购买，然后在关西机场或者大阪市区领取，也可以直接在大阪地铁所有的地铁站的站长室或定期券销售场所购买。大阪周游卡不分成人或儿童价，从首次刷卡或者进入免费场所时启用，有效期为当天，而不是24小时。1日券和2日券的价格分别为2700日元和3600日元，需要注意的是1日券比2日券的使用范围要大，除了地铁和大阪City Bus外，还可以乘坐大阪市区的阪急、阪神、京阪、近铁和南海电铁，但不可从南海关西机场站开始使用。大阪周游卡是我个人比较推荐购买的一种交通优惠票。首先大阪的地铁起步价就比较贵，起步价为180日元，并随区间距离增加而递增价格。此外，如果你的行程中有安排游览通天阁（门票700日元）、大阪城天守阁（门票600日元）、梅田空中庭园展望台（门票1000日元）、天保山大摩天轮（门票800日元）、道顿掘水上观光船（票价900日元）等，则单独购票所需的金额都已超过大阪周游卡的售价了。网址：http://www.japan-osaka.cn/osp/ch/京都巴士1日券京都巴士1日券，可以在京都市内的公交车上不限次使用。因为京都地铁只有两条线，能到达的地方比较有限，反而是市内绝大部分景点都可以乘坐巴士轻松到达。对于是否要购买京都巴士1日券，其实很简单。该券的成人票价是600日元，而京都市内的公交车票价皆为230元，如果当天要搭乘公交车三次以上，毫无疑问购买巴士一日券。奈良巴士1日券和京都巴士1日券类似，奈良巴士1日券可以在奈良市内的公交车上不限次使用。不过，奈良的春日大社、东大寺、奈良公园等景点位置相对集中，且距离近铁奈良站和JR奈良站不算远，步行游览也是完全可行的。高野山世界遗产票券包含了南海难波站往返高野山的南海电铁车票、高野山上的南海RINKAN巴士畅乘券和参拜金刚峰寺、金堂、根本大塔、灵宝馆的8折优惠和一些店铺的9折优惠。高野山世界遗产票券需要在南海难波站购买，成人票价为2860日元，有效期为2天。因为从南海难波站去高野山，南海电铁的单程票价已经是1260元，所以如果打算从大阪往返高野山，这张高野山世界遗产票券应该是值得购买的。我的行程啥券都没买，因为有时随缘去某地。计算大概本来可节省3000日元，折算200元人民币差点，还好了。这部分帖子更详细，https://bbs.qyer.com/thread-3139438-1.html四、日本的历史日本历史是指日本从日本文明产生到现在的历史。日本列岛最早在20万年前出现人类，已知最早的日本人类化石可追溯到约3万年前。据《古事记》和《日本书纪》记载，第一代天皇神武天皇于公元前660年建国并即位，即位日相当于西历2月11日，因此就把这一天定为“建国纪念日”。日本在公元4世纪出现首个统一政权大和国，其后于大化革新后确立天皇体制，引入唐朝文化，仿效中国唐朝的政治制度，尝试创建一个律令制的国家。710年，元明天皇迁都平城京，日本进入奈良时代，律令制国家也日益成熟。大和政权的版图在这时也逐渐扩张，征服东北地方部分地区和南九州 [1] 。12世纪末，日本开始六百多年的幕府时代，镰仓幕府、室町幕府相继执政。期间曾经历一个半世纪的战国时代，以及由丰臣秀吉领导的文禄庆长之役。17世纪初，江户幕府实行锁国政策二百多年，到1854年黑船事件后，日本国内有志之士提出“尊王攘夷”等号召，江户幕府在舆论的压力下，被迫将政权还给明治天皇，史称“大政奉还”。1867年，明治天皇整顿内政，富国强兵，一战后短暂经历大正民主时期，到20世纪30年代落入军部控制，实行军国主义，但于1945年被盟国击败后宣布投降。日本在恢复主权后经济高速增长，跻身先进国家之列，直至20世纪90年代，泡沫经济破灭，日本进入长期的相对经济不景气状态。我们来了解日本几个主要的时代，更详细的可以去看书或度娘；早期封建社会飞鸟时代飞鸟时代得名于奈良县的飞鸟地方（当时的都城藤原京），佛教在这一时期通过百济传来。587年，衣折战役中，苏我马子击败物部守屋，取得对朝廷的控制权。592年，和苏我氏有姻亲关系的皇族女性丰御食炊屋姬即位为推古天皇，她提名圣德太子（马厩门王子）为摄政进行了以加强皇权为核心的政治改革。603年，圣德太子制定了冠位十二阶，又于次年（604年）制订十七条宪法。607年还派小野妹子等遣隋使和留学生到隋朝学习 [20] 。645年到649年的日本年号为大化，开始实行国政改革，史称大化改新。 [21] 大化改新执行了一系列关于社会的、财政的和行政的改革，构成了7世纪到10世纪日本使用的律令系统。“律”代表刑事的条例，而“令”则是行政的法令，两者在一起，代表了日本从大化改新开始天皇基于法律保护世袭制度。 [22] 大化改新参照中国的范例，实行班田收授法，废除豪族对土地和部民私有，改土地、部民为国有。将原来的“私地私民”改为“公地公民”。土地不能够继承，死后必须归还国家。对受田农民征收谷物，同时也对丝绸，棉花，布匹等轻工业产品征收税收。开始要求农民服劳役或兵役。废除了氏族族长的世袭头衔。710年，元明天皇迁都平城京，飞鸟时代结束。奈良时代奈良时代即以奈良（平城京）为都的时代，自710年定都平城京，至784年迁都长冈京，共计74年，是律令制社会的繁荣鼎盛时期，表现在政治经济制度、阶级关系、文化以及对外关系等方面。此时的奈良朝受中国唐文化的影响，又通过唐朝接受到印度、伊朗的文化，从而出现了日本第一次文化全面昌盛的局面。遣唐使、派往中国的留学僧和留学生在日本文化和美术繁荣方面，起着极大的作用。全国大兴造寺、造像，堂皇的绘画、华丽的装饰艺术，今天仍见于奈良的寺院和正仓院宝物中。这个时期由于国家极力保护佛教，因此，佛教文化，特别是佛教美术开始繁荣起来。如7世纪初期开创日本佛教文化的飞鸟文化；7世纪后期独具一格的白凤文化；8世纪中叶在唐代鼎盛期文化的影响下以写实手法体现人类丰富情感的天平文化等等。经济上，为了鼓励荒地的开垦，增加收入，723年，政府制定了《三世一身法》。 规定凡新修沟池开垦的土地，多少不限，允许开垦者三代占有；凡利用原有沟池开垦的田地，只准一代占有。由于农民倦怠，收效不大。但此法的实施却成为国有土地私有化的契机。743年，政府又颁布了《垦田永世私财法》。规定按位阶限定开垦土地面积。垦田永世归开发者私有。有势力的寺社、贵族、地方豪族均利用此令，大肆垦殖扩大领土，促进了庄园的发展。 与班田制相适应，奈良朝的租税实行租庸调制。租按田地面积征收。除了交纳租庸调之外，百姓还要负担沉重的徭役。平安时代平安时代即以平安京（京都）为都城的历史时代，始于794年桓武天皇迁都平安京，终于1185年镰仓幕府成立，历经400年。庄园制度让开垦耕地的人永久拥有耕地，他们结合成利益集团，更武力兼并庄园，渐成各地武家实力的来源。10世纪以后，有别于自垦地型庄园的寄进型庄园逐渐增多。这是指通过接受“寄进”（进献）土地形成的庄园。原来地方开发领主为得到权力的庇护和借助这种权力使自己的庄园不输不入化，便往往把自己的庄园进献给中央贵族和大寺社，奉之为领主，称之为“领家”，分给庄园年贡的一部分，自己则保留“下司职”或“预所职”（均指庄官）留在原地，管理庄园。同时，农业同手工业的分工扩大了。在公地公民制破坏的同时，天皇政治下律令制也危机四伏，其标志之一就是藤原氏摄关政治的出现。藤原氏便开创了日本史上“关白政治”这一特殊政体，即以外戚身份在天皇年幼时作“摄政”，天皇成年后作“关白”的政体。除了皇室同摄关家的矛盾外，在上皇（法皇）与天皇之间以及藤原氏内部也都存在着矛盾，并且这些矛盾又总是和新兴的清和源氏、桓武平氏两大武士集团之间，每一个武士集团内部的矛盾纠缠在一起。这种错综复杂的矛盾关系的发展，终于导致1156年的“保元之乱”和1159年的“平治之乱”两次大混战。保元、平治之乱为平氏掌权铺平了道路 。镰仓时代1181年初，源赖朝的政敌平清盛去世，源赖朝堂亲源义仲于1182年7月入洛（进驻京都），后白河天皇倚重源赖朝，引起源义仲不满，源赖朝派其弟源义经讨伐义仲。1184年，源赖朝消灭平氏一族于濑户内海。1185年10月，后白河法皇命令源义经讨伐源赖朝，事情被源赖朝察觉，经过交战源义经兵败逃亡至奥州，并于1189年被杀害。1192年3月，后白河法皇去世，贵族势力衰落。7月，后鸟羽天皇正式册封源赖朝为“征夷大将军” 。源赖朝平定平氏后，建立以镰仓为全国政治中心的武家政权时代。 幕府通过守护、地头掌握全国军、警权；朝廷（院）通过国司掌握全国一般行政权。北条时赖执政时期，专制加强，家臣的“御内人”和被称为“外样”的一般御家人矛盾凸显，北条时宗去世后，御内人代表平赖纲与外样代表安达泰盛产生冲突，安达泰盛一族被全歼，史称“霜月骚动”。此后，镰仓幕府统治基础御家人制度逐步瓦解，镰仓幕府统治面临崩溃。1318年，后醍醐天皇即位，决心恢复皇室权威，废黜院政，开始亲征。1331年，后醍醐天皇再次密谋倒幕，倒幕军被幕府军打败，史称“元弘之乱”，后醍醐天皇被流放，第二次倒幕运动失败。 1333年，各地豪族都开始倒幕，幕府派足利高氏（足利尊氏）前去平乱，足利高氏早已不满北条氏专制政权，途中倒戈，攻下了镰仓，最后一代执权北条高时自杀，镰仓幕府灭亡。镰仓时代被认为是日本封建时代的开始阶段。镰仓时代初期，仍旧延续了平安时代的古代庄园制。一个庄园由数个“名田”组成，名主从庄园领主处获得名田的私有权，进行自主经营。名主向庄园领主交纳租税，农民向名主交纳“加地子”。这种体制称为“名田经营”。镰仓中期后，开始有了显著变化。庄园内的大名主、土豪，成为了幕府的地头。镰仓时代的文学，是从古代到中世的转形期文学。这个过渡时期的文学，一方面承袭了平安时代以来的古代贵族遗风，无论是创作态度还是作品内容，都非常传统和保守，但已趋没落。随着武士阶级的成长壮大，出现了很多以武家社会为中心的文学作品，并逐渐成为镰仓文学的主流，其中最引人注目的是军记物语的兴起。军记物语是以武士为主题的小说，起源于平安时代的《将门记》、《陆奥话记》等汉文题材文学作品，其中《平家物语》是最杰出的一部作品。战国时代自公元1467年的应仁之乱后，日本各地大名纷纷崛起，逐渐架空室町幕府，以下犯上和谋权篡位的事也频频发生。日本战国时代的武将大名，最为著名的是“前三雄”今川义元、上杉谦信、武田信玄，和“后三雄”织田信长、丰臣秀吉、德川家康。在16世纪中叶，织田信长成为了当时最强大的一方势力，他在1573年将幕府将军足利义昭逐出京都，室町幕府宣告灭亡。在将主要对手逐一击败后，织田信长非常有希望统一全日本，但他却因为家臣明智光秀的叛变，在1582年命丧京都本能寺，史称“本能寺之变”。随后织田信长的另一位家臣羽柴秀吉（即后来的丰臣秀吉），击败了明智光秀，接管了织田信长的基业，基本统一了日本。1598年，丰臣秀吉病逝，幼子丰臣秀赖继任，丰臣的家臣与原来织田信长的主要盟友德川家康关系恶化。德川家康在关原合战中击败了丰臣家重臣石田三成后，实质上已经取代了丰臣氏的政权。1603年，德川家康获得天皇赐与征夷大将军一职，在江户（现东京）成立江户幕府。后来经过大坂冬之阵和大坂夏之阵两次战役，德川家康在1615年消灭了丰臣氏最后的势力，结束了近二百年来混乱的战国局面。自此，日本历史正式迈入德川幕府，也就是江户时代德川幕府1603年，德川家康在江户，即现在的东京，建立了德川幕府。十七世纪，德川幕府为控制各地大名私下与西方商人经商，曾五次颁布“锁国令”，日本成为一个闭关锁国的国家。1853年，美国舰队闯进江户湾，迫使日本开港通商，随后德川幕府与西方列强签订了一系列不平等条约，导致日本社会矛盾愈发激化，促使倒幕运动的发生。1867年，德川幕府第十五代将军德川庆喜将大政奉还给年少的明治天皇，德川幕府结束。明治维新明治天皇政府在1869年迁都东京，颁布了一系列改革措施，并派出使节团出访欧美考察，学习政治、科技与文化。明治维新使日本成为亚洲第一个走上工业化道路的国家，使日本逐渐跻身于世界强国之列。但日本在强大起来以后，很快就走上了对外侵略扩张的道路，确定了以中国为中心的“大陆政策”，战争不可避免，一触即发。日本从十九世纪末开始，接连取得了甲午战争、八国联军侵华、日俄战争、九一八事变的胜利。膨胀的野心最终导致日本发动了全面侵华战争，在第二次世界大战战败后，日本由天皇制国家变为以天皇为国家象征的议会内阁制国家，天皇仅作为象征性国家元首保留了下来。2019年，日本颁布新年号“令和”，日本正式进入令和时代。五、日本的宗教曾经日本文化厅做过一个统计，在日本信仰宗教的人数居然是总人数的两倍之多。之所以会出现这样一个看似不可能的结果是因为是因为日本人可以同时信仰两种乃至多种宗教。首先要说一下，日本是个多宗教国家，主要有神道教、佛教、基督教三个大的宗教和许多小宗教（新宗教）。在日本，宗教信仰并非单一的，也就是一个家庭可以同时信仰多个宗教。有人戏言：“日本人出生时是神道教，结婚时成了基督教，逝世时又变成了佛教。”这也就是我们今天要谈的日本人一生的“宗教三变”。日本佛教和中国佛教有什么区别？1、历史由来不同日本佛教是北传佛教之一，从西域三十六国传入唐朝，再经唐朝传入日本，已有1400余年的历史。中国佛教是公历纪元前后，印度佛教开始由印度传入中国，经长期传播发展，而形成具有中国民族特色的中国佛教。由于传入的时间、途径、地区和民族文化、社会历史背景的不同，中国佛教形成三大系，即汉传佛教（汉语系）、藏传佛教（藏语系）和云南地区 上座部佛教（巴利语系）。2、戒律不同中国基本沿袭了古来的传统，强调行善积德，有非常严格的戒律。日本在日本明治维新之后，具备了很多世俗化、政治化的特色。最典型的就是日本的僧人允许结婚。都是当时政治强压下的一种妥协。3、信佛方式不同与中国佛教相比较，日本佛教在所有的面都表现出单纯化。正如戒定慧三学集约在信这一点上。在日本佛教中，念佛占据着重大位置。而日本佛教的念佛，从观念到称念，更从称念到信念，而逐步展开。4、佛教门派不同在于日本有一个自己的佛教门派，净土真宗。净土真宗是日本战国时期兴起流行的佛教门派。他信仰一个称为他力本愿的宗旨。就是说自己修炼为本愿，他力指的就是佛祖的恩典。公元六世纪中叶，佛教由中国经百济传日本，初期的弘扬以圣德太子(574－622)为最大功臣，他定佛教为国教，并在制定的十七条宪法中规定全民“笃敬三宝”，说明佛教为“四生之终归，万国之极宗”，奠定日本佛教的基础。此后，日本留学僧陆续至中国求法，将中国佛教的思想传承、宗派教说、修行方法等引进日本，逐渐演变成日本特有的宗派佛教思想。今就日本几个重要宗派一一简介如下：南都六宗　　奈良时代(645－794)，佛教主要的宗派有六家，即：三论、法相、成实、俱舍、律宗及华严。　　　　三论宗初祖为高丽僧慧灌，于元兴寺大弘三论(625)，这是日本宗派佛教的开始。其后智藏曾投中国嘉祥门下，道慈亦入中土兼学六宗，分别为二祖、三祖。　　　　其后，法相宗取代三论宗的盛世，人才辈出，与后来的天台、真言宗，鼎足而立。俱舍宗多依于法相宗，初传在西元653年元兴寺僧道昭入唐，跟随玄奘大师习法相教义，回国后，广弘法相宗义。二传是在西元658年由智通、智达传入，至玄昉入唐回日本后，法相宗盛行，学僧辈出，以兴福寺、元兴寺为根本道场。　　　　华严宗发轫于西元736年，唐代道璿携华严章疏至日本，圣武天皇极推崇华严。之后，此宗一度衰落。镰仓时代，高辨与凝然为复兴华严的两位巨匠。高辨融和华严与密宗的教学，被尊为严密之祖。凝然精通各宗教义，尤为华严集大成者，宇多天皇曾从师受菩萨戒，赐封为国师，可谓华严中兴之祖。德川时代的凤潭以天台解释华严，识见雄大，为华严宗开创新局。　　　　律宗初传于西元588年，僧尼善信等至百济受戒，回国后，驻锡樱井寺。天武天皇时，道光奉敕入唐学律，至唐代道叡携律本赴日，讲《行事抄》，戒律思想始为流布，是为第二传。唐代鉴真大师自华东渡，传授菩萨戒与三坛大戒，以唐招提寺为本寺，始为日本佛教戒法的确立。律宗曾一度衰微，镰仓时代，俊以京都为中心，提倡北京律，颇受敬重。天台宗　　最澄为日本天台宗始祖，曾从中国天台湛然的弟子道邃、行满受法，返日后，于比叡山融和禅、密、戒、圆，开创四宗融合的总合佛教－－日本天台宗(806)。最澄弟子圆仁亦赴唐学天台与密法，至其弟子安然集大成，此时日本天台宗已极度密教化，称为“台密”。台密系统传至后世，总计有十三流派，对日本佛教影响颇大。真言宗　　日本真言宗以空海大师为开祖，此在宗派系汉传如来纯正密教（唐密）之嫡传。因空海大师归国后，第一次灌顶传法的地点在京都的东寺，因为史称其所传的密教为东密。是中国失传1200年之久的宝贵如来遗教。纯正密教正式传入中国开始于唐玄宗时期。玄宗开元年间，善无畏、金刚智和不空三位印度密宗大师先后来到中国弘扬密法，这就是历史上著名的“开元三大士”，中间经一行和惠果等的发扬，形成唐密。善无畏（公元637－735年）：又译净师子，称无畏三藏，是中天竺乌荼国佛手王之子，出家后于那兰陀寺得遇达摩掬多尊者（即龙智菩萨）为其授胎藏界大法灌顶，为密教五祖。其后，善无畏三藏遵师命，携带佛经，绕道中亚，于公元716年（唐玄宗开元4年）到达唐都长安，后奉皇帝之诏翻译《大日经》于洛阳大福先寺。《大日经》为密教之根本经典，由善无畏三藏口述，其弟子一行阿阇梨记录而成。善无畏祖师传授以胎藏界（理）为主的密法，是为中国密教正式传授之始，故亦称其为汉地密教初祖。因其具备神通及对密教经典的精通与贡献，善无畏被唐玄宗尊奉为“教主”，入灭后其真身奉塔于洛阳广化寺之前庭。五祖善无畏的著名弟子除一行外，尚有温古、玄超、义林、智严、喜无畏、不可思议（新罗僧）、道慈（日僧）等。金刚智（公元663－731年）：中印度王子，十岁出家于那烂陀寺，二十岁受具足戒，广习大小乘经律论。三十一岁依止南印度龙智菩萨受教，七年承事供养，受学一切密教，受金刚界灌顶传承，为密教五祖。寻游师子国登楞伽山，闻中国佛法盛行，于唐玄宗开元七年（719）由海路经锡兰、苏门答腊至广州，翌年至东都，敕迎于长安慈恩寺，寻徙荐福寺，于所住立大曼荼罗灌顶道场以大弘密法普度四众，并翻译密经，译有《金刚顶经》、《瑜伽念诵法》、《观自在瑜伽法》等八部十一卷。后示寂于洛阳广福寺，谥灌顶国师、大弘教三藏，金刚智亦为汉地密教初祖。门弟子有不空、一行、慧超、义福、圆照等。不空（公元705－774年）：又作不空金刚，南印度师子国人，天资聪明，幼从叔父游南海诸国，其后出家，十四岁从金刚智三藏学悉昙章，诵持梵经，深获三藏器重，尽得五部三密之法。及五祖金刚智三藏示寂，遵遗命，往印度求法，从龙智菩萨受十八会金刚顶瑜伽及大毗卢遮那大悲胎藏各十万颂、五部灌顶、真言秘典、经论梵夹五百余部，并蒙指授诸尊密印、文义性相等。又遍游五印度，于天宝五年（746年）还京师，为玄宗灌顶，赐号“智藏国师”。不空三藏译出唐密的另一部根本经典《金刚顶经》。后有诏使住大兴善寺。自天宝至大历六年，译出密部之经轨，凡七十七部，一百二十余卷，密教之盛，此时为最。金刚智及不空两祖师的传授原以金刚界密法（智）为主，后善无畏与金刚智两三藏金胎互授，并分部将两部大法传授给不空祖师，六祖不空随集两部大法于一身，即“两部一具”，此即唐密的最突出特点，不同于以往印度密教的“两部分传”。不空祖师后期主要活动于西安大兴善寺，历任三代国师，他还是中国四大译经家之一，建立了梵语与汉字间严密的音韵对照组织，以解释咒语实义于其弟子。不空祖师弟子众多，杰出者有金阁寺含光、新罗慧超、青龙寺惠果、崇福寺慧朗、保寿寺元皎、觉超，世称“六哲”，而以惠果祖师承其法系，受两部大法，是为唐密七祖。惠果（746～805）唐代僧。京兆府昭应县（陕西）人，俗姓马。世称青龙阿阇梨，为密教付法第七祖。童年入道，初从昙贞研习诸经。年十七随昙贞入内道场，于众中超迈特出，遂为不空三藏赏识，尽传其三密法要，二十岁正式出家受具足戒。复从善无畏弟子玄超受胎藏及苏悉地诸法，从不空受金刚界密法，并融会二者，建立‘金胎不二’思想。此后常应诏入内道场为代宗、公主等修法，并继不空法席，为青龙寺东塔院灌顶国师，故又称青龙和尚。历任代宗、德宗、顺宗三朝国师，倍受崇敬。师博通显密内外群经，启迪后进不遗余力，四方从学之众常多达数千人。各国入唐求法者多从师受密宗教义，曾授法予日僧空海、新罗僧惠日、悟真等，而将此宗传入日本、新罗。永贞元年示寂，世寿六十。空海奉敕撰其碑文。著有十八契印、阿阇梨大曼荼罗灌顶仪轨、大日如来剑印、金刚界、金刚名号等各一卷。其中，十八契印所说为密教修法之根本形式，为密教重要著作之一。此外，日本真言宗所谓真言八祖中，师为唐土最后之祖师，故在密教史上占有重要地位。又空海所传之两部曼荼罗及其他修法之秘密道具等，皆为惠果阿阇梨授意，命李真、杨忠信等特地新造所作。弘法大师，法名空海（774—835），密号遍照金刚，谥号弘法大师。为唐密第八代祖师。据史料记载，大师生于日本讃歧国多度郡弘田乡屏风浦（今四国岛香川县善通寺市）一豪族家庭，父佐伯田公，母阿刀氏，幼名真鱼。自幼聪颖，五、六岁时即有神童的美誉。十五岁入京都长冈京（今京都市西郊），随舅父阿刀大足学《论语》、《孝经》及史传等，兼习辞章。八岁，入京城大学明经科，学习《毛诗》等经史。此时大师已敝屣仕途，志心佛道，作《三教指归》三卷。延历二十三年（804年），空海和尚入唐，师事七祖惠果，惠果大阿阇梨将密法无遗地传于空海和尚，是为唐密八祖。空海大师于大同元年（806年）返国后，先于高雄山寺造坛灌顶（弘仁元年，810年），又于高野山建立真言宗根本道场金刚峯寺（公元816年），后再得赐东寺（即教王护国寺），建立灌顶道场（弘仁十四年）大师门人杰出者有：真济、真雅、实慧、道雄、圆明、真如、杲邻、泰范、智泉、忠延，世称十哲弟子。空海与此等门人大扬宗风，而予日本平安时代社会各阶层以极深之影响。自此汉传纯正密教真言宗，所有奥义尽传于日本。中国自会昌法难后，汉传纯密几乎失传1200年之久。如今现代中国佛弟子，那里还知道什么是密教，什么是密法，喇嘛教充斥，甚至以为密教，密法就是喇嘛教。实在令人唏嘘感叹。开元三大士所传，空海大师继承发扬的才是真正的如来密教，汉传正法，是严格持戒、且密教的道理都和显教的最高义理都是一致的。任何法门、尤其是越高的法门越于佛的戒律没有豁免权，真言宗就是如此说。禅宗　　奈良时期禅风已自大唐传入日本，先后成立临济、曹洞、黄檗三大宗派。　　　　镰仓时代，荣西入宋求法，得临济心印，后来于京都开创建仁寺，融和天台、密、禅三宗开立临济宗，受到镰仓幕府的信任，后人尊为日本禅宗的开山祖师。临济流传至南北朝室町时代，深受幕府大臣尊崇，认为是完成武士人格修养的基本方法，禅的思想遂深入日本人的生活，与茶道、花道、书法、剑道等，水乳交融，自成一格。室町时代后期以梦窗疏石为主的五山派，是当时禅宗的主流派，受足利尊氏庇护，于京都开创天龙寺，有门徒千人，是五山文学最盛期。梦窗、大灯、一休等为大将，五山十刹法脉欣荣，至今临济宗有六千余所寺院。　　　　日本曹洞宗创始人为道元禅师，尝从荣西弟子明全学禅，后入宋，于天童山曹洞宗如净禅师门下得法。返日后，创建永平寺，提倡只管打坐，是为“曹洞宗”。1507年后，柏原安天皇敕额永平寺为曹洞宗的总本山。1589年，由莹山绍瑾所创的总持寺也被钦定为曹洞宗的总本山。因吸收民间流行的祈祷仪式，积极传教，曹洞宗因而大盛，成为日本最大宗派之一，有寺院一万四千七百余所。　　　　黄檗宗与临济、曹洞合称日本禅门三足，系由明末中国僧人隐元隆琦融和禅净，成立于江户时代。此宗以黄檗山万福寺为道场，历任住持皆为中国赴日弘化的高僧，近代才由日本僧人住持。万福寺乃中国式的建筑，道场以汉音诵经，法会与修行方式仍保留明代风格。此宗铁眼道光编《铁眼版大藏经》，对日本文化有极大的贡献。净土宗　　平安末期(十二世纪)，社会动荡不安，人民始有向往他方净土的思想产生。空也于民间提倡念佛法门，以称念佛号为主，净土乃成为普遍信仰。空也之后，天台宗系的良忍创“融通念佛宗”，为净土信仰开辟新局。　　　　镰仓时代，法然依中国善导《观经疏》，以平安的东山为据点，强调“往生之道，念佛为先”，净土于焉成立为宗。由于战乱频仍，念佛法门简单易行，于是迅速扩展普及。法然圆寂后，其门下弟子各立其派，其中又衍出一遍上人所创立的“时宗”，风行一时。法然的净土宗系至今仍为日本佛教最大宗派之一，大小寺院有七千余所，对日本佛教影响颇大。净土真宗　　净土真宗（极端激进净土宗），是藉由阿弥陀佛的本愿力，期以往生成佛的教说。然只重于信心，也就是净土三资粮的信、愿、行。其只提倡信，可以说信就可以，什么都不必做。因此和净土宗的思想大为违背，不被认为是正法。开祖为亲鸾，此宗以无戒无律为宗规，僧俗一同。亲鸾本人与相国之女成婚，首开日僧娶妻食肉之风　　　　本宗至亲鸾的曾孙觉如，正式以本愿寺为大本山，至室町时代第八世莲如，教势蓬勃发展。江户时代后，分为十派，以东、西本愿寺势力最强。日莲宗　　日莲宗异于日本传统佛教，为日莲所创立。本宗以《法华经‧无量寿品》为中心，主张“妙法莲华经”五字为佛教精髓，凡诵持者，即便是恶人，亦可成佛，又称“法华宗”。然却又不重视整部法华经，只是重点称念其经号和无量寿品，对于其余部分则不予理会。日莲后，本宗相继分门立派，至明治时代，在家佛教运动盛行，由日莲信仰又形成创价学会、立正佼成会、佛所护念会及灵友会等新兴宗教，参与政治。总结　　综观日本佛教，教理上多源自中国宗派而发展，然在修行实践上则趋于易行及通俗化，二十世纪后，日本佛教各大宗派更各自发展法会祝祷、办学教育、社会慈善、学术研究等，佛教事业欣欣向荣，尤以佛学研究堪称代表。从另一方面言，日本佛教有在家化的倾向，至今各宗虽传戒法(一日即成)，除少部分寺院和道场严格持戒外，其余三坛大戒早已废绝，寺院僧侣多娶妻生子，和传统佛教的持戒严谨大有不同。此系日本佛教历史发展和明治天皇所致，日本虽然平日不持戒，但是任何宗派在修法期间还是持戒的，日本人也意识到这样是不好的，并且也希望可以改变这个现状，希望日本能恢复持戒清净的佛教观。日本十大古老寺庙1.浅草寺，东京浅草寺是东京历史最悠久、人气最旺的寺院，也是浅草地区的中心，供奉的本尊是圣观音。它始建于公元628年，因屡遭火灾，后被重建。相传因三位渔民出海捕鱼时捞起了一座约5.5厘米高的金观音小雕像，才修建了这座庙宇。浅草寺的象征是入口处的风雷神门，左右分别是镇守寺院的风神和雷神，大门上挂着写有“雷门”两字的巨大红灯笼，非常气派。门后挂着两个巨大的草鞋。门内是通往寺庙广场的仲见世商店街，一字排开的诸多店铺摆满了各种日本风情的小商品，如传统的扇子、纸制的小玩意等。这是东京最热闹的购物街之一，很多游客在这里一边观赏一边挑选精美的工艺品。2.清水寺，京都清水寺始建于公元778年，是京都最古老的寺院。本堂前悬空的清水舞台是日本国宝级文物，四周绿树环抱，春季时樱花烂漫，是京都的赏樱名所之一，秋季时红枫飒爽，又是赏枫胜地。清水寺现存的主要建筑物为德川家光于1633年所重建。被列为国宝的本堂正殿以“清水舞台”而闻名，屋顶采用四坡式结构，以桧木皮重层铺建而成，其宫殿造型优美，令人惊叹，殿内供奉着十一面千手观音像。本堂的下方有著名的“音羽瀑布”以及祈求分娩顺利的“子安塔”，后者被列为重要文化遗产。此外，寺内的重要文物建筑鳞次栉比，包括仁王门、钟楼、西门、三重塔、释迦堂、阿弥陀堂等，还能看到仁王像、地藏佛等雕刻。清水寺与金阁寺、二条城并称为京都三大名胜，1994年被列入世界文化遗产名录。3.金阁寺，京都金阁寺本名是鹿苑寺，由于寺内核心建筑舍利殿的外墙全部贴以金箔装饰，故昵称为“金阁寺”，始建于1397年，原为足利义满将军（即动画《聪明的一休》中利将军的原型）的山庄，后改为禅寺“菩提所”。据说以金阁为中心的庭园为“极乐净土”，与寺前的镜湖池相互辉映，尤其在晴天风景极好，而这也成为了京都的象征。春秋两季是金阁寺的旅游旺季，但实际上这里的景致一年四季皆有不同美貌，无论是深秋的似火红叶还是冬季的白雪银装，都映衬出金阁寺的别致，令人着迷。金阁寺是元宝形三层建筑，第一层为法水院；第二层为潮音洞，供奉着观音；第三层是正方形的佛堂，供奉着三尊弥陀佛。1950年焚毁於大火中，1955年予以重建。属池泉迂回式庭院，庭院以衣笠山为背景，在水池里安设了各种各样的名石。并面对水池建立了舍利子殿金阁，在山上设置了眺望台。1994年作为古都京都的文化财产，金阁寺被列入世界文化遗产。4.东大寺，奈良东大寺位于奈良公园北侧，又称大华严寺、金光明四天王护国寺等，是日本寺院的总寺，于728年由信奉佛教的圣武天皇建立，是日本华严宗大本山，历史上两次火灾烧毁了建筑，现在的建筑是1692年重建，它只有原有建筑的三分之二大，被列入了世界文化遗产。东大寺的大佛殿是世界上最大的木造古建筑，殿内供奉着一尊16米高的卢舍那佛像，是世界上最大的青铜佛像。作为奈良的地标性景点，这里总是挤满了旅行团和来自日本各地的学生。整个东大寺占地面积很广，除了大佛殿还有许多不容错过的景观，包括南大门、二月堂、三月堂、正仓院等。在寺中到处都能看到悠然自得的鹿，在春秋两季到此，一边漫步一边欣赏樱花或红枫也是十分雅致的体验。5.天龙寺，京都天龙寺建于1339年，为临济宗派天龙寺院派的总院，是足利尊氏将军为供养醍醐天皇而建的，在室町时代是京都五山的第一大山。天龙寺如今是岚山地区的世界文化遗产之一。庭园借龟山和岚山之景，将贵族文化的优雅和禅宗的玄妙融为一体，是国家特别历史遗迹。由于屡次遭遇火灾而未能保留创建当初的宏伟景象，现在各大堂为明治时期重建，寺内安放有藤原时代的释迦如来坐像。庭院至今还保存的很完整，庭院的池子虽然修改了好多次，但依稀保存着当时的风景。天龙寺是一年四季都很有逛头的寺院，寺内的建筑繁多，包括东西向主轴线上的法堂殿、大方丈殿及曹源池庭园，轴线以南的禅堂、友云庵、龙门亭，和轴线以北的祥云阁、多宝殿、百花苑等，著名的岚山竹林位于寺院的北面，若是遇到花、枫、雪的季节，全程都是很美的。6.四天王寺，大阪四天王寺建于593年，是日本最早的佛教寺院，也是最受日本人信奉的庙宇之一。四天王寺本尊供奉的是救世观世音菩萨，相传由圣德太子主持建造。红柱白墙的建筑群风格统一，带有中国南北朝时期的宗教特色，不减飞鸟时代的风采。寺前的石鸟居是全日本现存最古老的石制鸟居，原本是木制，在1294年被替换成了石材打造，历史味浓郁，珍贵而有特色。穿过鸟居向前不远便到了极乐门，有通往西方极乐之门的意味，因此位于寺庙的西侧。极乐门是欣赏日落的最佳位置，素有“夕阳丘”的美称。穿过极乐门，你可以看到内部画有释迦如来十大弟子等菩萨的画像，还有四个转经轮，经过时可以转一下法轮，代表信徒直接接触法门，积攒功德。四天王寺最大的亮点是本坊庭园，这座日式庭院不仅风景秀丽，游人比较少，能体验到庭院幽静的氛围。7.银阁寺，京都银阁寺又名东山慈照寺，位于京都东山山脚下。这里原为足利义正将军在1489年按照金阁寺的式样修建的山庄，因为寺院境内有一栋被称作银阁的建筑物所以又叫银阁寺。名气没有金阁寺那么大，也是京都的世界文化遗产。银阁寺最值得参观的是作为国宝的观音堂银阁、持佛堂、东求堂等建筑物以及本堂前布满白沙的“向月台”和布满波浪纹的银沙滩，虽然银阁没有华丽的银箔外墙，但别出心裁修建的庭园、池塘以及庭院里由白沙堆成的山形向月台都让银阁寺显得格外清幽，你还可以沿着山道去观赏隐匿在山林中的景致，感受当时“东山文化”的独特风格。如果是在深秋或冬季来此，火红的枫叶、晶莹的白雪映衬着寺庙建筑，景色尤美。8.长谷寺，镰仓长谷寺是位于日本神奈川县镰仓市的净土宗系单立寺院。这里的长谷观音，是游客来此地的主要看点之一。长谷寺以菩萨雕像而出名，在寺里随处可以看到各种各样的雕像，寺中供奉的十一面观音立像，约9公尺高，是日本第一大木制佛像。长谷寺是典型的日式枯山水庭院，是与其他在城市中的寺庙神殿有所不同，它有着背山临海的绝佳地理位置。对游客来说，喜欢长谷寺，更多得是因为紫阳花。和另一处赏花胜地明月院相比，长谷寺的紫阳花颜色更加丰富多彩。每年梅雨季节的紫阳花开非常美丽，吸引了一大批游客前往。9.大须观音寺，名古屋大须观音是日本三大观音之一，又称真福寺，正式名称为“北野山真福寺宝生院”，是供奉观音的寺庙。寺内文库收藏着包括古事记的副本在内的1万5千本古书，有“日本三大经藏”之称。寺庙原本在岐阜的大须，1612年德川家康在名古屋建城后，才派人将整座寺庙建筑搬移到大须这里来。周围的市街门前町也跟着热闹起来，发展成现今的购物商区。 因此大须观音寺作为大须商店街发展的起点而成为人气景点。10.法隆寺，奈良法隆寺又称斑鸠寺，位于奈良县生驹郡斑鸠町，据传由日本历史上最受赞誉的圣德太子始建于607年，是日本最初的世界文化遗产。法隆寺占地面积约19公顷，分为东西两院，并种满了参天大树。东院伽蓝有梦殿等建筑，西院伽蓝有金堂、五重塔、山门、回廊等木造结构建筑。其中西院伽蓝是世界上最古老的木造结构建筑群。寺内还保存着大量自飞鸟时代以来的绘画、雕刻、佛像等日本国宝和重要文化财产。神道教神道教是日本本土的宗教，信仰多神。神道教起源于对大自然的崇拜，视自然界万物为神祗，也赋予天皇神性。神道教起初没有正式的名字，一直到公元6世纪，佛教传入日本，为了与“佛法”一词分庭抗礼，于是创造了“神道”一词以示区别。日本的神道教以《古事记》和《日本书记》两本书作为经典，但曾因为没有系统的理论和学说，一度衰微为佛教的附庸。后来神道学者将神道教义与中国的朱熹理学结合，强调尊皇忠君，在明治天皇时被尊为国教。二战后，在盟军的要求下，裕仁天皇宣布废除国家神道，但目前神道教仍为日本最主流的信仰。神社日本几乎每个人口聚集地都至少有一个神社，目前全国有超过八万两千座神社，这些神社有的祭祀祖先，有的则是祭祀特定领域的神祇，如农业丰收的稻荷神，保佑身体健康的健康神等。有点类似中国民间宗教中，城隍庙中的土地公公，文武财神一般。神社作为用于祭祀神道教各种神祗的舍屋，广泛存在于日本各处。祭祀的对象包罗万象，例如祭祀须佐之男的八坂神社、祭祀菅原道真的天满宫、祭祀稻荷大明神的稻荷神社、祭祀春日大明神的春日神社等。最早独立存在的同一神社被称为总本社，例如位于京都伏见区的伏见稻荷大社就是全国近三千家稻荷神社的总本社。神社的入口，会建有一座类似牌坊的建筑——鸟居。踏入鸟居，就意味着进入了神域。除此之外，神社内的注连绳和玉垣也代表了神域的界限。神社的主要建筑是社殿，大型神社的社殿通常包括本殿、币殿、拜殿三部分。本殿是神栖息的场所，禁止人类进入；币殿是用于供奉币帛的场所；拜殿是正式参拜祈愿的场所。参拜神社有专门的步骤，在这里我就不详细介绍了，有兴趣了解的，可以自行百度。而用于书写愿望的木板，叫做绘马，祈愿的时候悬挂在神社内。日本人的一生，会有参与到很多与神道教有关的活动，例如出生后会被父母带领去神社参拜出生地的守护神。每逢新年又或者遇到考试升学时，日本人也经常会去神社参拜和祈福。另外，至今还有很多日本人选择在神社举办神道教传统婚礼。而在动漫作品中经常提及的夏日祭，原本也是神道教的一种祭祀活动。神社的等级神宫神宫是最高等级的神社称号，最初只有位于三重县的供奉神道教至高神明——天照大神的伊势神宫可以使用“神宫”这个名字。到来后来，因为天皇是天照大神的后代，所以供奉天皇的神社，也被叫做神宫。不过直到现今，能被称为神宫的神社数量依然很少，且奉祀的也仅限于日本皇室祖先神，天皇及神话里对于和平有非常功绩的特定神祇。大社“大社”原本专指位于岛根县的供奉“国中第一之灵神”大国主大神的出云大社。如今凡是供奉神道教重要神祗或者地方守护神，通常被称为大社。宫供奉八幡战神，一般都被称为“宫”。除此之外，还有一些供奉生前位高权重或者德高望重的人的神社，也会被称为“宫”。神社除了上述的神宫、大社、宫以外的，其他供奉各种神道教神明的神社，都可以被称为“神社”。六、探索之旅下面，开始探索之旅，感谢能继续往下看；若能点个赞或收藏，则更好了！day 1 初到日本，踏入心斋桥首先看到的达到指示牌，写着四种语言，分别为日文、英文、中文、韩文。从顺序看，就大概能知道在日本人心中的座次。日本古代有语言而无文字。虽然现代比较语言学者，以日本与从音韵、语法及语汇三者看起来，系属乌拉尔、阿尔泰（Ural-Altai）语系统，质言之，它本来是和蒙古语、通古斯语、土耳其语及朝鲜语视同一系统的。但事实上，日本的语言系属问题，现在尚未获得完全解决。日儒新渡户盗造曾云：“在语言学上看来，日本语是伶仃的孤儿，和它的左右前后各方面的言语没有什么关系的。”事实上，日本人自有历史开始，为了要增加语言的丰富，曾取用了许多外来的字音，此外如朝鲜及西欧的荷兰、葡萄牙、英国等语言亦对于日本的语言多少做过些贡献。日语的文字由汉字和假名两套符号组成，混合使用。假名有两种字体：平假名和片假名，各有73个。前者假借汉字的草书造成，用于日常书写和印刷；后者假借汉字楷书的偏旁冠盖造成，用于标记外来词、象声词以及特殊的词语。明治期间曾出现过罗马字拼写法，但不是主要文字。自前岛密逾1866年提倡废止汉字到今年将近130 年，百余年来汉字仍未在日文中废掉，后来鉴于 850字的教育汉字无法用以表达日常的文章，日本政府遂发表「常用汉字表」，规定常用汉字1850字，但日本的国语审议会后来又建议改为常用汉字1945字，由此可见汉字目前在日本还有其根深蒂固的力量。2010年4月，日本文化审议会汉字小委员会汇总了新常用汉字表的最终方案，共收录了2136个字。除在现行1945个汉字的基础上新收录“俺”、“冈”、“赂”等196个字外，还将删除“匁”等5个字。该委员会最快将于2010年6月向日本文科相汇报新常用汉字表，预计将在2010年内公布。此次修改工作结合了电脑、手机等信息工具的普及使复杂汉字也变得易用的社会现状。这将是1981年现行常用汉字表制定以来首次被修改。上图是日本海关禁止带入境的水果清单，在等行李的时候，有个工作人员过来提醒。中文讲得不错，一问是中国人，来日工作多年。还好，包里有两个橘子，马上吃也不允许。然后就主动上交，办理下简单手续。据说前不久东京机场发现空运水果被罚10万日元。办好入境手续，能看到关西欢迎您的牌子，京都风开始变得浓郁。第一次入境，看着说明不是很清楚，带了个旧的相机，问边上经常出游各国的大咖，说是不用填报。哎，我好本分啊！左边两位就是上文提到的美女，幸好有你们，让我从容购买电车票，登上开往市区的列车，一颗心终于悬下来了！谢谢，看到顺便点个赞。看到没有，车里虽然日本人与外国人各半，但看书的很少，看手机等电子产品明显非常多，这与平时接收到的信息不一样啊！后来，在市区电车、地铁里情况差不多，而且看的书中，动漫占了一半。仔细一研究，一是信息滞后，二是日本当年移动网络、智能手机等不够发达。当今的年轻人，谁不玩手机啊。环境，大概还是影响事情进展的最主要原因。下了电车，还有一段路，美女说四个人不如打车方便也划算。日本出租车以丰田皇冠为主，车有些年头，司机也有些年头。但非常干净，里外都是，油漆柴亮。出租车非常贵，690日元起步价，还好这次总价能接受。还习惯性淘出手机，准备扫一扫付款，美女拿出张1000日元，潇洒的递给司机。嗯，也好！这是在出租车里看到的大阪街景，不过随便一拍，居然jeep映入眼帘；前面又看到一辆三菱得利卡，福建的东南汽车曾合资引进过，但漆水没得比，这辆车载人装货都很好，非常经典的MPV。后来，又在各处看到相对稀少或者说没有引进的汽车，简单做个小专辑，给大家饱饱眼福！这辆本田特别小，大概日本街道狭窄的原因，车的宽度偏小，包括雷克萨斯、皇冠等国内常见中高端车。考到上面的停车费，那是相当贵。回到国内，在一般城市停车收费已无感了。大阪的街道交通设计很好，以单行道为主，小街每过300米左右都有如上图大小的停车场，大概能够停放10~20辆。社会秩序也很好，未看到乱停车的，这样怎么收罚款呢？？？车的干净也是有原因的，加油站等地都有洗车服务。看上图，这位年老的工作人员，那是相当敬业，把车轮一个个仔细擦拭，岂有不亮之理。在这些日子也感受到日本人对工作、服务的理解，不管哪个工作，鞠躬的同时也体会到腰板直直的。后面有专门了解不同工作之间，有无明显的高低贵贱之分，好像公务员档次高一些，哈哈。这个子弹头车型国内也有，不知道保养的好，还是日本给国内销售的车漆用的好一些。看到没，皇冠居然有旅行版，未曾耳闻！本田超级小跑车，具体尺寸未查，反正眼瞧着比一般跑车小一圈，更像是一辆玩具车，好像是手动波！这个车倒无特别之处，但对本次旅行来说，很特别！这个地方是甲贺-油日，大概算比较乡下的一个小镇。那日我们下了JR后，准备去忍者村看看。除了11路，这里无其它公共交通工具可搭乘。实在走不动了，我们想着试试看，在公路边能否搭车。结果，拦了10辆，无论司机是男是女、老或少，一概不理。我们正讨论着日本人的表面客气、内心冷漠等话题，看着超市边上停车场有车，于是抱着再试一次的心态，反正都是体验吗。这辆车主是位30岁左右的女士，还带着两个孩子。我轻敲车门，拿出手机，把“忍者村に連れて行ってもいいですか？”给她看，居然同意了，表示可以等她买好东西带我们走。ok，还是农村娃讲感情啊！这里有个小细节，下车后她把两个孩子留在车里，锁好车，风险意识还是到位的，虽然我们怎么看也不像坏人。应该是新款的铃木吉姆尼2019款，多帅。以前估计不怎么赚钱，新款停止进口了，香港炒到28万元。外型怎么看很像小号JEEP，复古风个性独特，改年进口了可以考虑拥有。顺便普及一下，日本的车牌规则。要说到日本的汽车文化，车牌多少也应该算作其中的一个组成部分。作为每一台车独有的身份证件，日本所使用的两行式车牌也包含了诸多其特有的意义。你知道日本车牌上的那些汉字、假名、和数字都分别表示什么吗？你知道日本不同颜色的车牌有何不同含义吗？在日本触及到涉牌违法的行为时又会得到何种惩治呢？....当你了解过日本车牌之后，你会发现，日本人即使是在这么一块小板子上面也要讲究到底。一个地方的特点往往从当地车牌中也可以体现一二，比如美国的自由奔放，导致了当地车牌的多样化。而日本则一向以认真严谨著称，从它的车牌中也可见一斑，从形状和尺寸到配色再到内容，都像是走在流水线上一样，有着一系列的框架规章。日本车牌分别有三种不同大小的尺寸，分别适用于不同尺寸的汽车，虽然大小不同，但其纵横比基本都为1:2。另外在配色上，日本的轻自动车采用黄黑配色（个人用为黄底黑字，商用为黑底黄字），而轻自动车以外的汽车则采用的是白绿配色（个人用为白底绿字，商用为绿底白字）。　　不仅尺寸和颜色分类明确，日本车牌上面的文字也包含了极为丰富的内容。1.地名　　左上角是车辆所属的地名，这个地名，一般源自发放牌照的车管所所处的地名，绝大多数是以县级地方命名的，现在全日本一共有116个地名划分。不过日本交通省也允许一些较有代表性的市级划分城市即便是在不设置车管所的情况下，也可以拥有以自己城市为名的“车牌地名”。（注：在日本，县级＞市级）　　喜欢看日剧的朋友可能会发现，电视剧里的豪车很多都挂有“品川”的字样。品川车牌在日本人心中代表的是，东京印象、大富豪，很多人认为“品川”给人一种“大都市的感觉”，只有东京高档地带的人才能买得起“品川”车牌，这种心理其实就像国内某些土豪喜欢6和8的连号车牌一样。2.分类号码　　地名右边的3位数字便是车辆的分类号码，这3个数字其实只有第1位是有含义的，根据从0到9数字的不同可以大致区分该车的用途（载货、载客、建设用或是特殊用途）和大小，而后2位数字则可以根据个人喜好向交通省申请自己想要的。　　3.假名文字　　这些来自日语50音图中的假名文字作用主要有两种。一种是辨别车辆用途，部分假名文字只会用于一些非私人使用的车辆上(例如租车公司车辆的假名文字只能是れ或者わ)。此外，也有一部分军用车辆不使用假名文字标记，而是使用英文字母。另一种作用则是用来区分车辆的上牌顺序了。值得一提的是，日语中「お」「し」「ん」「へ」这四个假名字母是不能用在车牌上的，「お」因为与「あ」形状相似，容易引起误认；「し」因为其读音与日语中“死亡”一词的读音类似而被禁用；「ん」是因为其发音比较难念；「へ」则是因为它的发音容易让人联想到日语中的“屁”，看来，日本人民也是比较保守的呀。　　4.车辆号码　　一般来说，车牌右下角的车辆号码均由4位数字组成。不过他们在发放牌照的时候，也会刻意避免一些寓意不祥的数字，比如说42（去死）和49（痛苦）。吉利数字或者非4位数车辆号码的获取方式也需要拼人品，通过抽签的方式来决定。除了上述的标准车牌之外，像日本防卫省、外务省等一些政府部门的专用车辆以及驻留美军车辆都拥有比较特殊的牌照。此外，天王的御用座驾干脆就不设牌照了，而是使用代表皇室的菊花徽章。尽管如此，天王的御用座驾还是会受到日本道路交通法的约束。这一点，俺是亲眼所见了！再回到大阪了，下了计程车，和美女依依惜别，步行两个小小巷区，就到了日本的第一个入住宾馆。办理入住是一位漂亮的中国台湾人，讲话的语调经常在导航里听到，对，就是林志玲这样子了！其实前台人员不止一位，但基本配备一位会中文的员工，这说明什么呢，天朝绝对是旅游VIP。看到规定了？退房必须是11点前，入住一般是3点后，这个服务不如国内来的顺当，给予鄙视ing。其它马马虎虎了，消费一定是笑脸相迎啊，不消费也鞠躬お気をつけて等！房间内还是可以吧。虽小但五脏俱全，有几个地方很有特色。比如上图的窗户，从中间限位打开透风，就这么大了，个人觉得比上下开更舒服些。整体浴室材质大概是亚克力，简单也容易安装，国内搜了有销售，不过比较粗糙。房间和楼道里都有空气清新机（忘记准确的名称），这点很不错！时间还早，就开始往电器城方向转转。一出酒店，不远处转角处看到“四川麻辣牛肉面”，川菜真是遍布全球。这是从日本桥的方向看过去。日本街道第一感觉是整洁，并且横直线条感很强；走在街道上，不觉得有多少高楼大厦，没什么压抑感，后来从二条城往四周看，也是高楼林立，错落有致！大阪很多近铁站入口就是这么小，在街角某处，不细看还以为是公共厕所呢。大阪街头新数码、老相机真是不少啊，对旧货有收藏爱好的，此地值得一来。估计东京的秋叶原也是藏品多多。药妆店，此行的任务之一。日本假货据说非常少，一旦被发现，后果很严重。这点咱们在立法上是否可以学学呢。药妆店基本都有中国人的店员，有留学生打小时工，了解了一下好像1500日元每小时。也有东北、福建等地的华人，持有工作或长期签证等，在这里工作。大部分购买者，似乎也是中国人。我在想，若华人忽然喜好改变了，日本的消费指数可能巨大影响啊。化妆品倒是不懂，药品有几个还真可以，大概每个国家、民族都有历史沉淀下来的好东东，隔壁的阿三有几个东西也是很不错的。东西算下汇率，比国内贵些。这些酒在商店里出行，内心还是有激动的。价格吗，也是3倍加，估计酒的关税不低的。这里看到的以低端为主，免税店看到的，以高端为主。看到这个店-或者公司，多少有些震撼的。就是卖个螺丝钉，摆放非常整齐，品种相当齐全，归类清晰，美感涌现。工作人员年纪虽都有些偏大，但感受的到对工作的执着与热情。这样的店铺，在国内真未见过。真未见过。这种在街道顶部加个圆弧型盖子，只有人流非常充分的地方，才更觉得有味道。走着走着遍已是晚上，买药妆化了不少时间。一是发现价格有点乱，比如那个“小黄鸭”，最高的价格650日元，最便宜的450日元。因需要考虑5000人民币退税的问题，也不像代购团购买的那么多量，所以就在一家买比较方便，价格吗，差不多就行了，随缘。动不动街头老看到啥的总本店，满满历史感。没整明白这家店是卖啥的，哪位大神路过普及下，谢了！路过超市，比较了价格，大概国内3~4倍价格，物价啊真是不便宜。摆放是门艺术，回来看国内店铺，也逐渐在提高，精髓稍微差那么点！这是JBL 的一套音响，这家店是销售二手货，记得这对音响大概20万日元。当时店里在播放古典音乐，和你这么说吧，我大概墫在旁边听了十五分钟。当初感受和无间道里播放蔡琴的“被遗忘的时光”有得一拼，哎，有钱真好，可以入一套高大上的好音响，这享受只有听了才知道。低音厚重感、高音清亮，如痴如醉。家里那套入门级的B&W603s3,也二十多年了，将就听吧。淘旧镜头、相机，这是个好地方；古建筑很多！这个也将近百年历史，还记载着那家公司做得工程。走了那么久，的确饿了，章鱼烧来打！这个东西的确很好吃。做法也不难，看着像调好的面粉混合物，倒入刷过油的容器中，然后加上几粒章鱼，几分钟就熟。看着挺干净的，这点真是处处体现呢。元祖串串，挺有名，只是我没啥兴趣；终于，等到心心念念的一兰拉面馆，在门口排长队等了半个多小时；后来在不远处，大概就几百米，也看到另外有家一兰面馆，估计导航显示这家有很大的关系。生意做大了，各种包装都有，可以回家自己煮。估计这个品牌在日本当地也是不错的。怎么说呢，汤的确很入味，面条好像只有细细的一种。后来面条吃多了，其实很多家味道都可以，估计一兰营销做得很好，国内似乎也开了几家分店。在日本也发现了一个现象，面条总体价格都比较接近，在880~1300日元左右。这个和国内的不大一样，地段、名气、风味等差别，可能最终价格相差巨大。便宜的6元就够，贵的30元打不住，往往相差很多倍。点了个套餐，其实小菜没必要，浪费钱；温泉蛋真是不错，自己可以尝试煮煮。忽然想到了一个词-温水煮青蛙。这对夫妻颜值不错，听讲话是日本人，在隔壁桌。这么小的年纪已经生了3个娃，提高了日本的平均出生率。继续逛逛街了，各个国家的人都有；看到了拍一张，没细细研究；偶然，看见街头油价游戏厅，本来也无甚感觉，忽然看见有许多老头，在这里忘我的打游戏。这个场景，多少让我有些惊讶。很难去体会，这到底是因为爱好好，还是孤独。至少，未有从脸上看出喜悦。从社会进程来看，难道我等过30年，也有类似癖好。想想也好，老年痴呆症概率变少。一天走下来，的确很累。出了地铁口，看到了这个广告牌，是否去放松一下。想想算了，回去洗个热水澡。第一天的感觉，有些新鲜。day 2 逛大阪二条城，夜入京都我们走出宾馆，顺便把房给退了，行李寄存在前台。过程很细心，把几件行李用绳子绑在一起，串上吊牌，并把同号的另一个牌给我们，回来取件时核对。走在小街上，看到一处正在施工，有两点印象深刻。一是公共区域总是及时清扫，保持清洁，也无啥尘土。二是工程车之类得前后都会有人指挥，确保安全。后来在各处均有体验，看来小日本对安全是非常看重的。有一天晚上，在京都半夜出来找夜宵，附近没找到。但是看到一处在铺设、修补水泥路，第二天早上恰好经过此地，不但已经铺设完成，而且可正常行走通车，高效啊。这种速干水泥我国也应该有吧，估计是成本问题，总是用警示捅拦着几天。这是住户的门口，门口停着辆豪华车，这家是比较富有的。日本的住户门口大多有些设计感，并且为了方便停车，把房子往里缩一小块。后来注意比较多，发现不管是否为停车，门头只要重新有设计，都是往里缩，而非往外延。也就是说，不会去占用公共区域。这点，值得思考与学习啊。难波宫遗址，现在看着就像一大片空地，但因是古迹，必须保留啊，对面就是大阪城。说实在，我们看看也没啥感觉。过天桥就是大阪博物馆。这个天桥有些意思，稍微有些坡度，坡底有两个下水孔，如此就不会积水。哎呀，这么冷的天，光着双腿。据说日本规定学生必须光着腿，这样既锻炼意志，也锻炼身体。不过，从此之后，再加上平时跪坐，日本美女腿就不大好看了。此番特意关注过腿型，走路不是内八字的日本人，几乎没有。后来，得出一经验，远远一瞧，不管穿和服，或是其它，只要看走路姿势，基本能判断是否日本姑娘。博物馆的对面，就是大阪城公园。大阪城（大坂城、おおさかじょう），是在安土桃山时代建筑于摂津国东成郡生玉荘大坂，并于江户时代重新修筑的日本城堡。别称为锦城、金城。作为“大阪遗迹”被指定为日本国家特别历史遗迹。大阪城位于日本大阪市中央区（古属摄津国东成郡）的大阪城公园内，为大阪名胜之一，和名古屋城、熊本城并列日本历史上的三名城，别名“金城”或“锦城”。在天下统一的桃山时代是丰臣秀吉的居城、丰臣政权的中心。后来德川家康以两次大坂之役（冬之阵、夏之阵）消灭了丰臣家，此后大坂城成为江户幕府控制西日本大名的重要据点。城郭含城下町等周长约7.8公里，与江户城初期（内郭）相当（江户后期含城下町外郭周长约15.8km）。在丰臣时代，大坂城曾经是全日本规模最大的城郭。大阪城矗立于上町台地北端，北临淀川，居交通要津，最早为羽柴秀吉在大抵统一日本后所建，规模宏伟、金碧辉煌。曾多次毁于天灾兵祸又重修改建，今日之大阪城为昭和年间以钢骨钢筋混凝土复筑，1997年日本政府指定为登录有形文化财。“大阪”在明治维新前写作“大坂”，维新后忌于“坂”字可拆为“士反”，有“武士叛乱”之讳，因此于明治三年（1870年）改名为“大阪”，“大坂城”也因而更名为“大阪城”。一般讲述更名前的历史时仍会以旧写“大坂城”称之，以示时代区别。这个表演观赏性不错，主要是吸引人就餐。大阪城天守阁本来是于十六世纪由丰臣秀吉所建。为了建造大阪城，他命令全国的诸侯都要参与兴建工程大阪城天守阁。许多护城河及城郭的石块也是由各地诸侯所捐献而来，并且在三年内动用了数十万名的劳工，以其辛苦的血汗建造而成。大阪城外整个长达 12 公里 的石墙，估计约动用了 50 万块的石块。整个大阪城的建筑结构共分成内城、中城与外城，虽然经过战乱，但是内外两道护城河以及两道高大的石壁至今仍然保存完好，只是从残存焦黑的石壁仍可怀想当年德川与丰臣交战时的惨烈情形。其它如大手门以及多门箭楼则被指定为重要文化财，颇值得观赏，除此之外，在樱门的部分则有一块约有36 帖榻榻米大的石块，更让观者匪夷所思，到底当年是花费多大力气与血汗才得以镶钳竖立在石壁之上。天守阁指的是大阪城内主要的建筑主体，而天守阁则是经过 1931 年模仿丰臣时代的天守阁外观所建造的。高 13 公尺 的天守台上矗立着高 39.8 公尺 的天守阁，最高的第八层楼上则可以眺望大阪市景，其它层楼则展示了包括各种的武器、丰臣秀吉的木像、书简、以及以模型展示当年作战的作战图等，还有以电视配合投影的方式描绘丰臣秀吉的一生，除此之外也呈现了大阪城复原之后的模型。在 2 至 7 楼的数据馆中，你将可以看到短小的丰臣秀吉由一介平民成为不可一世的英雄，其辉煌却也悔恨的一生，所以天守阁等于是了解这位日本战国时代枭雄的最佳地点。经过 1997 年重新翻修之后，天守阁有着白色的墙面配以绿色的屋瓦，并在每个飞翘的檐端装饰着用金箔所塑造的老虎与龙头鱼身的金鯱（有防火之意）的动物造型，看来相当金碧辉煌，也仿佛重现当年丰臣秀吉壮阔的雄心与曾有的辉华。这个扮相还是很俊美；好像大部分这些武士服装，都在丰臣秀吉等年代。时势造英雄，同一时期各种人物辈出。本来这个是不允许拍照，拍了后才看到指示牌，那就留着吧。从天守阁远眺大阪的城市，错落有致，若是晴天，则更好，前面的枫叶衬托出美感。在市区内行走，并未有感觉如此多的高楼。想起之前一段话，很有哲理：”从二十楼往下看都是良辰美景 从二楼往下看满地都是垃圾 人生若没有高度看到的都是问题 若没有格局 看到的都是鸡毛蒜皮 不要在意眼前的苟且 还有诗 和远方“大阪的枫叶，这是天守阁下边的两棵枫树，已初具规模。红色与远处的黄色形成强烈对比，在后面的奈良，一片一片的很是耀眼。照片也没处理，现场感非常美的。出了大阪城，在桥的角度远眺，城市、河流、树与花，此刻是和谐的。即便天空不给面略显阴霾，仍感受到远方是非常美的。走在街上，突然看到雷诺的销售点。后来在日本街头看到几次汽车销售店，与国内的展厅类似，没见到4S店，估计在偏远点地方。也进去聊聊，售价好像与国内差不多，品控看着比合资强不少，不在材料上省点，如何提高利润呢。雷诺与日产的后续不知如何演变，那个时候戈恩事件还没有出来，我估摸着，2年内应该有部根据事实改编的谍战片“拯救大兵戈恩”会上映。轮胎价格也差不多，外面裹着塑料薄膜，给人感觉就是很干净，不管出售下一秒是否直接落地。走着，方向偏离了，就鼓足勇气推开一个店铺的门。里面有两个小美美，边用翻译机边比划，寻找吃饭的地方。大众点评APP也是可以用，但附近似乎没啥店。两美女非常热情，可能也没遇见过异国大叔的近距离接触，反正边回应，边笑得花枝乱颤。字写得还算工整。要不是为了赶路，和美女就多聊一会了。吃了鳗鱼定食，附近是地铁站，忽然看到卖包子的。想想肚子没吃得特别饱，准备买两个尝尝，看着生意好像很不错。我的乖乖，两个包子380日元，算算人民币12元一个，大概是吃过的最贵的包子。一吃，味道也是非常赞的，若论排名，大概和小时候国营饭店的大肉包有得一拼。包装也非常精细，还附送了一小袋黄芥末。查了百度，摘段说明：包子洋葱猪肉馅，肉香面香，简直美味极了。这个551包子有点特别，与中国包子不同之处，肉馅虽细致瓷实却不成团，肉馅紧挨着包子皮，咬一口总是肉馅带面皮，口感丰富扎实，始终象在吃包子，这点我最喜欢。中国包子普遍肉馅抱团，皮馅分离，皮是皮，馅是馅，吃起来不方便，流汤流油，小心翼翼防备，不好对付，体验不佳。551包子还有个特点，一点也不油腻，看不到，吃不到油，没有一点汤，肉馅白花花的，非常细腻紧实，没有重颜色，味道清淡平和，吃第一口时甚至觉得味道有点"寡"，真想醮点酱油什么吃。但再往后吃，就不觉味淡，口感逐渐丰富，香气上涌，越吃越好吃了，滋味真是不错，真是好吃。这个包子一吃就知道内在功夫不浅，底子深厚，无论是面皮，还是肉馅，原料选择极有讲究和态度，怎么包这个包子，也研究到了骨头渣子里，下了极大功夫，技木性的严格把握不少。网上关于551包子评价不一，说好的多，讲差的也有，但对我来说，这是最最好吃的肉包子，最好吃的包子是在日本!!! 据说这个551蓬莱包子是华人所创和经营，源自中国，根基和渊源当然不浅，加上日本式的极注意食材品质，严把技术和有态度，包子好吃就不奇怪了。看到这个估计有些熟悉感，要是国内开家分店，生意肯定好，但是价格如何定是个问题。酒足饭饱之后，继续往前走（其实没喝酒）；四天王寺，日语叫做Shitennoji。四天王寺是日本最早受政府行政管辖的寺庙。五重塔更为该寺的象征，而该寺一年四季都有大型的祭典举行，另外今宫戒神社，则是以老戒为主（财神），以保佑生意兴隆闻名的神社。位于大阪市天王寺区元町。山号荒陵山。略称天王寺。别称荒陵寺、敬田院、难波寺、难波大寺、崛江寺、三津寺。关于本寺的创建由来，众说纷纭。最普遍的说法 为：用明天皇二年（587年），圣德太子为讨伐物部守屋，乃造四天王像，并建立此寺。其原址设于玉造东岸，后移往难波的荒陵，即现址。其后，受历朝尊崇。承和五年（838年），寺中设置“别当”一职，由天台宗山门、寺门交互补任此职。后以二门屡为此职争执不断，文永元年（1264年）该职转由延历寺担任。康安元年（1361年）震灾后，圆海再兴之。此后，由于数度火灾及二次大战的空袭，寺舍烧毁大半。近年渐次复兴，伽蓝配置形式与创建当时相同（其式样系自中门至讲堂南北相连，称为四天王式）。天王寺拥有宽广的天王寺公园和四天王寺，热闹与宁静互相对比。高楼林立的购物中心，20世纪初开园的。天王寺公园，以及以展示日本美术和东方古老美术为主的大阪市立美术馆，都是当地民众假日的好去处。面积不小，格局与其它寺庙，略有不同。也说不出有啥不同，感觉多了些禅意。中间有个禅院，以为走上台阶再拖鞋，还没上去即被提醒。从另一门出来，走向心斋桥方向，街头的一边满是寺院。不容易，看着挺亲切啊！这个门头也是活广告，有鱼有酒，看了就有食欲。设计充满着各个角落，所以有人讲，学设计应该到日本街头走一走。此话有理。这个不算偷拍，很难得见到一姑娘不是内八字，前段时间看新闻，讲起日本皇妃的新年着装很好的把腿部缺陷掩盖了（大意）。看来，过几年日本会流行一种矫正秘方，让腿型变得正常。坐上去京都的车，夜已深；到了京都站，出门导航不怎么灵，方向老是不是很准。这个时候，就需要问路。逮着一个年轻人：“こんにちは - Kon ni chi wa”，正想着拿出手机地图，谁知，那人讲“说人话”。一听耳熟啊，原来，到处是我兄弟。接下来就简单了。到了导航所指之地，怎么也找不到旅馆，问了附近的几个日本人也不知道。正发愁，因为已经快11点了，晚饭也没吃，脚也很软。这时，有个欧洲人面孔的年轻男子，骑着自行车，主动来帮助我们。看导航就在附近，用手机搜索了一番，没有直接的结果。还是带着我们往认为的方向走着，聊天中得知，他是位正宗的日本人，他的父母中有一位是日本人，另一位是欧洲（哪个国家忘记）人，入得日本籍，也在日本长大，日语、英语均讲得很溜。最终被我们找到了，原来没有一楼的门面，前台设在四楼，如上图，前后花去不少时间啊。这是前台，以及换鞋区等。给你一把锁，粗看类似游泳馆更衣室。我们选择的是胶囊酒店，主要是体验，上图是外面公共区域，供客人看书休闲。书非常多，但基本上是动漫书籍，也大概理解，在日本此类非常受欢迎，行业占GDP的比重达10%。那天，坐在这里与一位台湾人聊了很久。专门过来拍拍照片，大学毕业后回家从事着农业，细分子行业有些忘记，是子承父业，把原始的一种水果加工工艺传承下去。公共的设施非常完善，包括独立抽烟室。卫生、淋雨等也很到位，洗衣房等均提供，除了非独立，其它都很好。这个是床铺的内景，可能是大家比较注意，本身很安静。胶囊旅馆，非常符合现代社会对于低碳、环保、共享的理念，即经济实用，又住得安心舒服，并且在卫生上还做得不错，所以未来市场前景可是一片大好。说起来可能不信，这个晚上是在日本七天住的最舒服的一晚，狭小空间安全感很强。胶囊旅馆类型不少，值得去体验一次。day 3 伏见稻荷，壮观鸟居本的乡一大早起来，先走几步，顺便看看街景。主要是把行李搬到今晚的民宿，在伏见稻荷附近。又见施工场所，井然有序。京都街道直线井字型，算是规整。房子门面不宽，但深度比较的长，第一个反应里面采光应该不足。但是从店铺的灯光配置来看，是个电力很充裕的国家，非常的亮堂。这个老房子还保留着几十百年前的样子，是家经营佛珠的店铺，门头牌匾几个字苍劲有力，美感突显，书法那大概汉字更能显现。日本的出租车老年司机，你看站着笔直，一点不服老。似乎在等候着客人，赞一个。这家好像是酒店，门口设计感很强，简单就把高级感涌现出来。梁山伯书店，文化味浓郁！说起这个，后来发现有很多家旧书店，进入一家与店员聊了聊，至少有50多家。还给了我一张地图，把京都的主要旧书店标识出来。看来京都在各个方面，都保护的很好。旧书不便宜，很多保存也比较好，这个生意还真的有许多老客户。首次看到桥墩上，加个青铜套，后来看着很多桥上都有，刻有文字，记载些信息。若有时间，漫步鸭川是个很好的主意。从这个角度看，似乎与我国的一些乡镇有点类似，自然风光优美的很。绿皮车，显然不是，中国高铁全球最牛，看这些没啥感觉。京都版摩拜？坐地铁去伏见，经常看到这个广告，这个美女是谁呢，应该是几个风景点的代言人，看着比较舒服，与景的搭配很和谐。鸟居看着很美，这个造型应该有些年代，披上橘红色不知从何时起。后来看惯了，觉得这个颜色是最合适，即醒目、又鲜亮，同时也不那么耀眼，有些低调。这个是干嘛，求签拜佛？知道帮忙的补下信息!寺庙经常可见一块空地上，铺满小石头子，充满禅意。细看中间其实用铁格子圈定，免得石子导出乱串。伏见稻荷大社是遍布日本全国3万余座稻荷神社的总社本宫。也是京都市内最古老的神社之一。日本伏见稻荷大社建于8世纪，主要是祀奉以宇迦之御魂神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明，香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全。它是京都地区香火最盛的神社之一。伏见稻荷大社的入口，矗立着由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居，后面便是神社的主殿及其他建筑物。在神社里，还能见到各式各样的狐狸石像，这是因为狐狸被视为神明稻荷的使者。狐狸脸形的绘马是这里的一个特色。这里最出名的要数神社主殿后面密集的朱红色“千本鸟居”，是京都最具代表性的景观之一，在电影《艺伎回忆录》中也曾出现过。成百上千座的朱红色鸟居构成了一条通往稻荷山山顶的通道，其间还有几十尊狐狸石像。走进千本鸟居，老朽褪色的暗红色牌坊和光鲜亮丽的朱红色牌坊密集地交织在一起，透过阳光的照射显得格外壮观迷人，视觉上颇为震撼。在之前做攻略，就被上图迷住了，当然拍的比这张好多了。不过，为了等一张没有人经过的照片，也是费心费力的，还好，我终于等到了。这次除了大阪城，其他地方好像没啥门票，或者说有门票的地方没有进去。大概印象是我国免费的如博物馆之类，日本是需要收费的。我国有时收费的地方，如寺院、公园等，日本很多地方免费的。都可以理解，文化就是如此迥异。网上关于伏见稻荷描写的太多，这里就不多说了，路上的小吃还是不错。从稻荷出来，走向二条城，这是路上看到的塑像。高山彦九郎-江户中期的尊王论者。名正之，字仲绳，通称彦九郎。上野新田(在今群马县)郡乡士。往来于京都公卿之间，还游历三十余藩，狂热宣扬勤王论。因行为古怪，与浦生君平、林子平，同称“宽政三奇人”。后愤于幕吏横暴，在九州久留米自杀。对幕府末年开展的尊王活动影响很大。动不动就自杀，这个文化在日本似乎很流行，也难懂。路过的店铺，但就摆放就很有吸引力，回国后仔细关注了店铺，其实也一直在进步，平时关注少了些。小处见大，卖个毛刷也种类繁多，立在繁华的京都街头，在想房租也不菲，能赚的回来吧，也许房子是自家的。几个非洲人在跳街头舞，这是别有一番风味在街头，驻足观看的人们还不少。午后的阳光照着这片老房子，很古朴。有一点总觉得有些凌乱，那就是电线。后来查了些资料，大概理解。日本虽然发达，但其所处在的地理位置相当恶劣，常常地震频发，有着各种各样的自然灾害。因此他们都不会把电线埋在地上，毕竟一旦发生了地震，这样维修电路这些都会比较方便，也能够减少许多不必要的损失。还有一个原因便是因为日本的电线都有一定的历史，如果再去更换的话，也是比较麻烦的。虽然如此，日本的电线虽然看起来杂乱，但是维护的确很有序。如果出现了问题，在维修的时候也是非常方便的。但是，总觉得有更好更美观的解决方案，以后再说吧。无意中，经过大名顶顶的本能寺。有些地方本身未有太多可说之处，但与历史事件联系在一起，那就不得了。本能寺是佛教法华宗的大本山，寺院始建于1415年，规模并不大，但因为这里曾经发生过“本能寺之变”而闻名，于是也成为了历史爱好者的必访景点。不过，本能寺现址并不是“本能寺之变”发生的原址。1582年明智光秀谋反，杀死织田信长，日本历史也因此而改变。这场叛乱导致寺院彻底焚毁，在本能寺之变发生的十年后，丰臣秀吉下令在原遗址以东一公里处重建寺院，这就是如今本能寺所在的地址。包括本能寺之变在内，寺庙历史上曾多次发生大火而被烧毁，后来在十九世纪，本能寺又因禁门之变而废寺上百年。现存的大部分建筑为1928年重建，寺内有信长公庙和织田信长纪念碑。本能寺之变“日本史上第一悬案”本能寺之变，发生在公元1582年6月21日。当日凌晨，织田信长的家臣明智光秀在京都的本能寺起兵谋反，杀死了自己的家主织田信长，日本历史也由此被改写。而整个本能寺之变，至今仍然谜团重重，几个疑点众说纷纭。织田信长原本是尾张的大名，他通过一系列的战争，先后三次打破“信长包围网”，将各地大名逐个击破，驱逐了室町幕府将军，成功控制了近畿地区为中心的半个日本，成为日本战国时代中晚期最强大的大名。当时羽柴秀吉（即后来的丰臣秀吉）和明智光秀都是织田信长的家臣，而另一位著名人物德川家康，则是他的坚实盟友。1582年，羽柴秀吉从姬路出发，征讨毛利辉元，久攻不下高松城。织田信长在收到羽柴秀吉的求援信后，命明智光秀火速增援，同时自己也亲自奔赴前线。期间织田信长途经京都，下榻本能寺。信长召来围棋高手日海和尚和鹿盐利玄对弈为戏，据说下出了罕见的三劫连环无胜负局（有记载，但棋谱没有留下来），包括信长在内的观众皆感到惊叹。当夜，有谋反之心的明智光秀率领一万三千人，包围本能寺。当时织田信长在本能寺的守军不足百人，于明智光秀的大部队力量相差悬殊，织田信长身边的人全部战死，而他本人也放火自尽，史称“本能寺之变”，而围棋上的三劫局从此也被视为不祥之兆。不过，本能寺之变至今仍有许多未解之谜。例如明智光秀的叛变动机，自古就有多种说法，例如是光秀本人怨恨信长，或者有野心夺取天下，又或者守护朝廷等，甚至还有丰臣秀吉和德川家康与光秀合谋造反之说，至今没有定论。其中许多观点也没有史料支持，只是纯属猜测。又例如，当时本能寺为大火烧毁，一般认为织田信长当时死于寺中，但明智光秀军遍寻寺院也不到信长的遗体。说回羽柴秀吉，他在接到本能寺之变的消息后，立即与毛利辉元议和，并与信长的其他家臣会合兵力，在山崎之战中击败明智光秀，光秀败走。据说光秀在逃亡途中，被醍醐附近的村民劫杀，然而他与织田信长一样，死后均不见尸体。在此之后，羽柴秀吉巧妙地逐渐掌握了织田政权，成为了本能寺之变的最大赢家。对于围棋爱好者，很早就听说此典故，今日能走一趟，也是非常有意义。也在这时才想起，京都应该有下棋的地方，关西棋院也在大阪，要是能进入与高手对决一局，则为这趟探索之旅增添了不一样的感受。京都文化博物馆，距离这里很近，拐个弯好像就到。一则时间不早，赶着去二条城；二是留点体力；三呢，有收费也不一定看得明白，所以就在一楼免费区浏览，顺便也免费品尝了清酒。以前都觉得清酒的味道不咋地，实际上清酒，是借鉴中国黄酒的酿造法而发展起来的日本国酒。 日本人常说，清酒是神的恩赐。日本清酒，原料只用了简单的米和水，就产生出了各种令人难以忘怀的好滋味，所以有人形容它是，“用米做成的不可思议的液体”。其实，清酒和中国米酒工艺同源，包括瓶身上好看的毛笔字，也能看到中日文化的融合，所以清酒对于中国人来说，是很容易产生共鸣的。但如果你觉得清酒就是米酒的话，就大错特错了。作为日本国酒的清酒，可是很不简单呢。那么，究竟什么是清酒呢？所谓“清酒”，是用夏秋季收获的大米，在冬季经发酵后酿成的。古时候日本只有“浊酒”，没有清酒。后来，有人在浊酒中加入石炭，使其沉淀，取其清沏的酒液饮用，于是便有了“清酒”之名。最早，日本清酒起源于近畿一带。日本的国土南北狭长延伸，从北到南将近三千多公里长的土地上，由于不同地区气候各异，加上水源、米质和酿酒技术的差异，孕育出来的酒，风味与风情也不尽相同。清酒品牌“梵”，曾被超过100个国家引进，是全世界最著名的日本酒之一。清酒很文艺，很多清酒的名字，都是引经据古的。比如“一期一会”，原本是茶道术语，意思是好好品味人生中独一无二的“此刻”，因为下一次饮茶的心境和环境，可能就全然不一样了。而“一滴入魂”这个名字，不少人光是听，就已经有了几分醉意。酒不醉人人自醉，也许再好的下酒菜，就是人生的酸甜苦辣吧！街头的小学生，这么大自己回家，我们小时候也不用人接送的。到了二条城，已是下午4：30，距离关门只有半小时。那就遗憾的错过了，遂围绕二条城走一圈。二条城又名二条御所，位于日本京都，是幕府将军在京都的行辕。二条城建于公元1603年，是江户幕府的权力象征。它见证了德川家的荣枯兴衰，是日本历史朝代的移转之地，里面值得一探的建筑文物相当多，包括元离宫、城内最大建筑二之丸御殿、本丸御殿、东南角楼以及二条城庭园等建有东西约500米、南北约400米的高大围墙，并挖有壕沟。二条城内名为“鹂鸣地板”的走廊，人行走其上便会发出黄莺鸣叫般的响声，其声响并不是设计之初就预料到的，而是因为年久失修，由地板下部的钉子跟木板摩擦造成。本丸御殿和二之丸御殿为二条城的主要建筑。“二之丸”的建筑很有特色，殿内墙壁和隔门上画有狩野派画家的名画，精美绝伦。每年梅花和菊花盛开的季节是游览的好时机。街边的公园，小女生有些害羞，看着我们拍照把头扭过去。在这里，我们找到几个路人，询问附近有么有温泉。回答似乎不大清楚，还是有人指点了附近的一家。不远，到了一看，名头很大-龙宫温泉，龙这个字还用繁体。其实是居民区的澡堂，估计以中老年人为主。既然体验生活，那就去转转。大概费用30元人民币左右，的确都是老年人。但老板对我们走进来，好像也没啥大感觉。里面有几点印象深刻，一是淋浴区的水龙头位置较低，并提供塑料矮凳子。后来才明白，坐低点免得水溅到别人。二是有电脉冲区，那个电流特酥麻，仅仅试一下，不敢多呆。这个，也算泡温泉，至少出来人精神多了。糖炒栗，要是同行是个美女，估计怎么也买包尝尝。正好经过这个面馆-天下一品，感觉是否中国人开的，反正肚子也饿了，进去瞧瞧。说实话，味道一般，过于鲜美。算了，不讲究。对面有家大些的超市，再看下价格差距。这些方便了解，也为记忆，也方便下次自己重新看游记的时回忆。记得鸡蛋价格差距不大，可能正在做活动。方便面也差不多，水果贵多了。出了超市，路过一家老店-千岛屋宗家，买了一个味道还不错。有一点也是印象深刻，哪怕就是你买一个，包装也是里一层外一层，不含糊。这点若以后我开店，一定要好好学学。佛教大学，日里还见过班车。佛教大学是一所人文、社会学系的综合大学，设置了文学系、历史系、教育系、社会系、社会福利系和保健医疗技术系5个大系14个专业。研究生院设置了4个研究科目12个专业。在校本科生和研究生共6500名，总部是设在京都市北区的紫野校区。在本科和研究生院中都设置有远程教育课程，佛教大学远程教育部共有18000名学生，在全国私立大学的远程教育课程中名列前茅。 该校的前身是明治维新时期由知恩学院设立的教育机构，正如学校的名字一样，该校把佛教精神作为建校理念。其中也有从镰仓时代宣称“只要念佛经谁都可以得救”的净土宗开山鼻祖—法染上人（1132——1212）那里继承的理念。 为了以法然上人的理念为依据活好今世，该校所希望树立的大学形象是“为人类所开设的大学”。第一、重视老师和学生之间的沟通交流，从老师到每个学生，从学生到每一老师都能树立真挚的关系。第二、把大学的研究成果向公众开放，以实现贡献地方的大学这一目标。年头也有一些，牛排切得看着很舒服，店员也好像非常敬业，购买的人不少。可能居住在附近，有的骑自行车，有的步行。买了正好做晚饭！酱菜系，看着干净，种类繁多。不过，估计是口味的问题，我尝试了几种，味道一般。想想韩国出名的泡菜，也是一方水土一方人。老家的咸菜感觉很好吃，很多人也是吃不惯。另一种千里飘香，则更少的人能接受。小茶壶，挂着！这个店铺国内是否有？走在街头随处可见很多公共洗衣房，里面只有“洗衣”和“烘干机”，是无人看守的，自助型的，而家用电器已经普及很久了，在国内用“洗衣机”洗衣物是很正常的事，那为什么日本还那么多公共洗衣房呢？其实早在1960年前后，家用的洗衣机就已经在日本普及。不过因为毛毯和被褥等大件物品清洗起来特别不方便，而且家用的洗衣机容量又小，使用起来特别麻烦。 因此，共享洗衣机应运而生。 日本目前有大约1.8万家公共洗衣房，且店铺数量呈现年年增长的趋势。而直到现在，日本公共洗衣房也很受欢迎，日本是一个多雨的国家，每年都有很长的梅雨时节，单买一个烘干机很贵，而且房子小，也没地方放置，这时候，日本人就会把衣服拿到公共洗衣房去洗，而且日本洗衣店为“电解水”洗衣物，除菌性能非常好，用起来也就很放心！我在想，回来开一家，是否有生意。国人有时候理念很奇怪，住宾馆看着干净就行，洗衣房啥啥不能合着洗，大概“眼不见为净”。“冬至圆”，一个日本年轻人在卖，很多食品估计是从中国学过去。到了当代或更早时候，理念上做的更加精细化，味道也就更细腻。我又免费品尝了一个，讲真肚子不饿，不然应该买一盒。往酒店赶，路过京都塔。伏见稻荷站，晚上看着也与众不同！时间还有早，就顺路随便逛，看到一所大学，就进去瞧瞧，这个叫龙谷大学。别说，京都大学还很多。查了一下，还非常有名；龙谷大学（RyuKoku University），位于日本京都，是一所成立于1639年的私立大学，最古老的第一所综合性大学，其前身为日本国京都府西本愿寺内设置的教育学塾。因其有佛教古老背景，故其“建学精神”为“净土真宗的佛学精神”。如今的龙谷大学已经是坐拥9学部、1短期大学部、10研究科的大学。并且1922年和拓殖大学、专修大学、立教大学、立命馆大学、关西大学共同作为第一批私立大学被旧日本帝国政府认可。这个就不好，有机会还给中国吧。腰酸背痛的，回房休息。在楼下碰到从马来西亚来的一家人，年长的老者，在20岁之前在福建生活。与我们年纪相仿的，都是华裔。聊了大半夜，一句话印象深刻-原来中国与在报纸等媒体上看到的不一样。哎，你们媒体宣传也有些问题啊。马来的基础教育有些特别，小学生同时学习三门语言，分别是马来语、中文、英语。所以，马来的民众一般都会5种以上语言，前面三种，加上潮汕、闽南、粤语等，当地土语也得会有一点。我们从历史、文化、政治、经济等各个角度深入沟通，对方夫妇大概也属于马来的白领，知识面还比较丰富。对历史很有兴趣，也深入研究过。这让双方谈资很多，也是旅行中的一个乐趣与收获。实在疲惫，才洗洗睡了，第二天晚餐有聚会，但我们未定住哪里，也就作罢。同时，也感到自己知识储备，应该从广而不精，逐渐转向广而有精。坚持把游记写下来，应是个标志性的事件，大家给我加油点个赞。day 4 日本的乡镇，甲贺、油日4一大早从酒店出来，因为不知道晚上住哪里，所以就带着行李走。今天行程上考虑到日本的乡村去看看，问了不少人，大概是往北到福井县一带，是比较乡下的地方。JR可以到，不过时间够长的，查看地图沿着琵琶湖，往草津方向，进山。甲贺是个可选地，一则这是日本忍者文化发源地，二是从地图上看，足够山区。于是乎，坐上电车，通往最远的油日。再远，就又绕回伊贺市。上图看到工作人员正在更换广告；从车站看，离开都市圈，服饰与气质就有些不同。看见没，大多低头看手机，潮流趋势非个人可以免俗。小车站，外面看着挺有风格。大概就个把工作人员，的确也不需要太多人，还没出站就感觉到人气稀薄！这个指示牌挺逗的，远处的农村别墅很不错，造型与国内有些接近。看见那小车没有，可爱的本田跑车。典型的唐朝遗风民居。两层结构，木头的比例不低。三个或以上屋檐，门头一个人字型，略为突出，加两根支撑柱。一楼屋檐比较大，能够遮风挡雨。二楼整个比例小一圈，屋檐结构也简单，可惜没有进去看看。这个算是农村吧，干净依旧，以老年人为主。大多门是关着的，看着衣服等有挂在外边，应该有人住。日本人口主要集聚在几个都市圈，虽然交通也能抵达，但非常冷清。路上见不到几个行人。到了中午时分，看不到有经营餐馆的，在APP上查找，似乎走两公里到甲日，有宾馆啥的。于是，拖着个大箱子，慢慢走，幸好路还是修得很平。路上碰到个警察，相对比较年轻，比划了半天，得知这里坐不上其它公共交通工具，方圆十几里路没有住宿的地方。吃饭的有几个，毕竟当地有些公共机构。就按照比划的大概方向继续前行，路上看到民居花花草草培育的很好，屋顶上基本放个电视接收器。看来三通方面我国做得在全球都是领先。估摸着二十年后，国内的很多地方，会是类似情形。日本农田依旧是人在耕种，大概山地结构机械化不容易实现，看报道大米能自给自足，并且质量很高。我国下一代的农民可能只是个身份，以后很多土地谁来耕种，这个问题是否多虑了？中间再问了几个当地居民，有个别会说简单英语，这个对找路就略有帮助。终于找到了个日料店，进去一看，还是有些名头的，经营历史悠久，获了很多奖项。主厨年纪60多岁，手法熟练，用料讲究，刀法精湛。这顿料理怎么感觉赚到了。老板娘问我们是否从香港来的，整天笑盈盈，幸福感很强。呵呵，估计这么乡下的地方，来的外地人就不多，其他国家的则更少了。2000日元一份，加上税共4400日元。问我们需要发票吗，正好想见识一番。问我拿了护照，把税相关的资料记录一下，再在打印出来的“领取证”上，写下叶字。谁弯扭，但很认真。味道非常地道，出来时还送到路上。有机会大家可以去尝尝。原来计划是住这附近，但此处没有宾馆。想着是否可以与当地民众沟通一下，能够提供住宿，但紧闭的房门加上语言的压力，让我有些却步。继续往前走，看到一家银行，就进去聊了聊。先找个实际话题，问能否兑换现金，几个柜面小姑娘表现出热情与兴奋，但好像回答不了我的问题，请一个大概是主管岗位的美女过来。又打电话又请示啥的，最后遗憾的说，银行提供不了这个服务，前面不远的7-11可能有。通过几次与年轻姑娘交流，发现她们性格很爽朗，一点都不腼腆，特别爱笑，有时问个傻问题他们咯咯咯笑个半天，都怀疑自己有搞笑天赋。最后，我们终于明白，只有搭车才能到忍者村。在前文已经叙述，搭车的困难，这让我们多少觉得日本人表现出来的外表热情、内心冷漠感。回来后觉得这样表述并不完全。是否与“知日的风景”所描述的，寂灭之相有联系。终于，也到了忍术村，下车后，多少有些担忧那我们如何回到车站呢，先看了再说吧。在售票处，即发现担心多余，售票员仔细询问我们返回的目的地与班次，说是从另一个出口，有车可以送我们到甲贺车站。在日本，偶认为，付钱的服务到位度真的非常高，反之，似乎冷漠的多。有几拨当地旅游者，粉红色衣服扮演着高效忍者，引得众人笑。看完就半个小时不到，估计就留个村子表示曾经的文化，这个与国内非知名小景点很像，觉得应该去了解一下打个卡，看了也没啥深刻感觉。出了村口，见到了蓝天，预示着接下来几天的天气很不错。与村口的司机约好时间，按时把我们送到了甲贺车站。把油日比作村站，那么甲日有点想乡镇站点，门头豪华一些，也是一个工作人员，自动售票机也是老旧的一台。看着宣传拦，甲贺是个历史文化名镇啊，可能有些古迹，分散的有些远，自驾游或许不错。呵呵，小娃娃造型很酷。车站二楼透视图，恰好有个乘客经过，不至于空无一人。地上使用了飞镖造型，营造了忍术文化气息。墙壁上的图，非常逼真，不细看以为几个忍者穿越过来干啥呢。车站，很安静，远处的红灯透着一点生气。心情，在这一刻也是惆怅的，未来，我们的生活将会是怎样。理解着佛法上说的活在当下，未来谁知道。翻着今日头条，出来上图的张京励志故事，又充满着希望。就这么慢慢悠悠的回到京都，今晚，我们住在清水寺附近。晚上去逛了逛花间小路，类似的其实也常见，名气大点而已。晚上仔细研究了日本酒店的装修，对整体浴室印象深刻。酒店不管哪个级别，洗浴用品都还可以。day 5 京都清水寺，花间小路一大早起来，走路去清水寺，导航显示1.2公里。若不仔细看，还以为是套套的总本店。其实是和服出租的店，可以看看网站，有中文版，可以提前预约。估计路上很多人都是从这家连锁店里租的。楼下门口的抹茶冰淇淋广告够诱人的。路两边的店铺非常多，卖食品的居多，但不乏其它精品店，如下图的扇子。看着就是艺术品，分类有11种之多。1 日本扇2 桧扇3 蝙蝠扇4 绢扇5 白檀扇6 能扇7 舞扇8 茶席扇9 祝仪扇10 有职扇11 团扇。团扇系中国的发明，而后传入日本。折扇系日本发明，而后传入中国。日本早期的和扇称为桧扇，由薄片状的扇骨组成扇面，每根扇骨分离，合拢起来已经和今天的折扇很相似，但展开的时候形状并不完美。这个时候还比较早，来清水寺人不多，正好拍几张。清水寺的由来是公元778年（宝龟9年），从延镇上人在音羽的瀑布上参拜观音而开始的。到了延历17年（798年），坂上田村麻吕改建为佛殿，从此成为恒武天皇的敕愿寺。清水寺的山号为音羽山，主要供奉千手观音。占地面积为13万平方米，慈恩大师创建。相传慈恩大师是唐僧玄奘在日本的第一个弟子。现存清水寺为西元1633年由德川家光捐资重修的。原属法相宗，现自立为大本山北法相宗。清水寺是日本佛教法相宗（北派）的本宗，位于京都市内东山区的清水，占地面积达13万平方米，始建于778年。清水寺是京都最古老的寺院，曾数次被烧毁并重建，本堂前悬空的清水舞台是日本国宝级文物，四周绿树环抱，春季时樱花烂漫，是京都的赏樱名所之一，秋季时红枫飒爽，又是赏枫胜地。清水寺的茶艺名列京都之首。1994年，清水寺被联合国科教文组织列入世界文化遗产名录。单凭上述，值得你去打卡。美妞福利来一个。从这个角度，鸟瞰京都，会有不同的感觉。其实网上更好的角度，是从清水舞台走过去，走下山路的某处。这个舞台非常出名，但没进去。一则因为正好在装修，二则很多人从这里跳下去，我有点恐高，不走总可以了吧。沿着清水寺往下走，就是二年坂、三年坂。食品好像檽米为基础食材的比较多，反正我也没吃早饭，对免费品尝就不那么客气了。几家店下来，也有六分饱。当然，也买了两盒，真完全白吃不是我的品格。这两个美女，看着顺眼，就拍上了。这个职业在中国，够低端了吧。在日本完全不是，年轻、有颜值、有力量才可以。这是个职业，木村拓哉做过的人力车夫，收入比日本上班族还要高。说实话，二年坂与三年坂比花见小路好看多了，满满的唐味。也就是在这里逗留，你大概真正觉得京都是非常值得多次旅行的城市。我们只是打卡型的乱串，并未对文化作很深入的了解，只能算是概览。这些建筑，比较完整的保留。一处一风景，一景一典故。当然，总体上我国更多的名胜古迹，地大而分散，所以京都也格外显得出名。路上遇到两位艺妓，年纪已不算小。信很多人看过章子怡和巩俐出演的《艺妓回忆录》，而通过这部电影更多人了解了日本艺妓。我们印象中的艺伎大部分都是脸很白嘴很红，还穿着日本最传统的服装和服。很多人都感觉日本的艺伎和中国古代的妓女都是一样的，她们需要穿着漂亮的衣服去取悦男人，其实日本的艺伎并不简单是这样的。艺伎（Geisha）是一种日本表演艺术职业，产生于17世纪的东京和大阪。最初的艺伎全部是男性，游走在京町界外，俗称町伎，主要在妓院和娱乐场所以表演舞蹈和乐器为生。18世纪中叶，艺伎职业渐渐被女性完全取代，这一传统也一直沿袭至今。在艺伎业从艺的女伎大多美艳，服饰华丽，尤擅歌舞，主业是陪客饮酒作乐。艺伎业是表演艺术，不是卖弄色情，更不卖身。不过，这里面包含着男欢女乐的成分，所以称之为艺伎。艺伎雅而不俗之处，不仅在于它与妓有别，而且在于它的不滥，不相识的人很难介入，大都是熟人或名士引荐。艺伎大多在艺馆待客，但有时也受邀到茶馆酒楼陪客作艺。行业规定，艺伎在从业期内不得结婚，否则，必须先引退，以保持艺伎“纯洁”的形象。别看日本艺伎赚得多，其实是非常辛苦的。在艺伎这行还有一个规定，那就是在从事艺伎期间不能结婚，如果要结婚就必须辞退，因为日本艺伎给民众的形象都是纯洁的，所以结婚是对艺伎的不尊重。现在日本的艺伎虽然衰落了，但是在日本仍然还是有的。因为艺伎学习内容非常多，很少有人能坚持下去。拍这两张照片时，也是用尊重的目光追寻着，一旦有不被允许也就作罢。这家是啥店铺，看着是学漫画的，这张照片捕捉的很到位，点个赞。日本很多老人都继续工作着，其实，这是比较好的状态。高台寺听说值得一看，下次吧，时间不够；又看见，穿蓝色衣服的应该是主管之类。岚山这次没去，听说那里更多见。这些民居很好的保留了原来的风格。不知前面讲过没，又几点印象深刻。一个是门头凹进，自动门PUSHAUTO听舒服的，另一是不会占用公共区域半寸。花见小路，祗园町南侧，就那样。不过两边有名的料理店不少，我等估计消费不起，也需要预约，算了，不凑热闹了。这个房子阚泽特别舒服，木头在装修、家具中，具有不可替代的美感、质感。若万年在农村度过，怎么也得重修把门头装修一下，当然里面也改改。花见小路是京都祗园南北走向的步行街，全长约1公里。花见小路从江户时代起就是整个日本最有格调的花柳街，也是现在为数不多的尚能看到艺伎的场所。不过对游人来说，这里被称为餐馆一条街可能更为合适。说实在，洋妞过于高大，穿和服毫无美感。例如旗袍，就是中国人穿得最有味道。这里面，包含的太多如气质、修养、熏陶等各方面因素。好比贵族，不是一代能养成。出了花见小路往左拐，大概四条路。边上有不少古建筑，以及大名鼎鼎的店铺。如上图，伊藤久右衙门-宇治茶。说起宇治，大概是音译，在日本最能听得懂的一个地名。上面几张图，不是所有人都有这个运气。日本新天皇从俺面前经过。早几分钟未碰到，晚两分钟也错过。可以清楚看到天皇夫妇与民众招手致礼。市民也有些激动，毕竟，一生当中能见到皇上的概率非常小的吧。德仁（なるひと），1960年2月23日出生于日本东京，日本国第126代天皇，年号令和。是上皇明仁与上皇后美智子的长子，昭和天皇的孙子。御称号为浩宫（ひろのみや），徽印为“梓”。1982年毕业于学习院大学历史系，后继续研读，获得硕士学位。德仁爱好广泛、多才多艺，喜欢爬山、擅长写作，特别是音乐天赋过人，会拉中提琴和小提琴。2019年4月1日，日本决定取代“平成”的新年号是“令和”。明仁天皇签署了改元政令，并于当天颁布。该政令将伴随4月30日明仁天皇退位、在皇太子德仁即位成为新天皇的5月1日凌晨0时起开始施行 。2019年5月1日，德仁天皇即位，继承三神器和国玺御玺 。成为第126代天皇。至此“平成”时代落下帷幕，日本正式进入“令和”时代。2019年10月22日，天皇德仁“即位礼正殿之仪”在东京举行，德仁天皇由此正式登基。皇太子妃雅子（1963年12月9日—），原名小和田雅子，是日本皇太子德仁妃（日本皇室无姓）。雅子妃，是个十足的才女，不仅会六国语言而且拥有英日美三国顶级学府文凭。1963年 出生于东京都港区。父亲小和田恒是日本外交官。皇太子殿下与雅子妃殿下结婚游行照片1985年 毕业美国哈佛大学经济系。回国后，再入东京大学法学系。1987年 在日本外务省开始工作。1988年至1990年 留学英国牛津大学。1993年 从外务省辞职。同年6月9日与日本皇太子德仁亲王结婚，为皇太子妃。2001年12月1日 长女敬宫爱子内亲王诞生。2004年7月30日宫内厅官员宣布，一直处于皇室生活压力之下而郁郁寡欢的小和田雅子被诊断患有适应障碍症，正在接受治疗。2007 年2月 蓝灯书屋出版澳大利亚记者班·希尔斯（Ben Hills）的英文书《雅子妃：菊花王朝的囚犯》（Princess Masako : Prisoner of the Chrysanthemum Throne），指雅子罹患重度忧郁症而非适应障碍症，并指爱子其实是试管婴儿。2007年2月13日，日本外务省指该书内容不实，要求希尔斯道歉。2007年2月16日，讲谈社宣布取消出版该书日文版的计划。当时不太确定，特别询问旁边的警察，得到肯定的答复；后来查阅资料才了解到几个事，日本天皇没有姓，车没有牌照。难道受佛家、道家文化影响，获得“空”、“无”之真谛。臆测而已，呵呵。鸭川是一条由北向南贯穿京都东部的河道，全长30公里，樱花季两岸落英缤纷，非常美丽。鸭川两岸是京都市民夏季喜爱漫步、纳凉的地方。市区内有多座桥梁横跨鸭川两岸，也有多处铺设于河床的垫脚石供行人通过。走过四条通，在枫叶的衬托下，街道也是挺美。走过这里，主要是想吃碗正宗的荞麦面，地铁不是很直达，就走路过去。说实在2公里路也够呛。平均每天的步数是3万步，每天也累的啥都不想。就是这家店，很小，味道很好。还提高如何吃的具体步骤，一面两吃。典型的温泉蛋，这个可以学学。食材清单（6人份）：1）鸡蛋：6只，平均重量63克2）水：1.5公斤调味料：3）日式昆布酱油：2茶匙4）日式七味辣椒粉（七味唐辛子）：1/8茶匙5）切碎的香葱（chive）：1茶匙做法：1. 先来介绍一下制作温泉蛋的装备：20厘米汤锅一只，铸铁的最好（因为热容量比较大），不锈钢复底锅也可以，不要用薄皮铁锅、铝锅和不锈钢锅，薄皮锅子放在炉灶上烧的时候锅底受热不均匀，靠近炉火的鸡蛋火候容易过。除汤锅外另一个必备工具是温度计，市场上厨房温度计有两种，双金属表盘式温度计和热电偶数字温度计，双金属温度计的优点是不用电池，缺点就是反映比较慢，热电偶温度计反映很快，缺点就是需要用电池，数字显示部分不耐热而且可能不防水。对于制作温泉蛋，两种温度计都可以，洋洋更喜欢用双金属温度计，一大锅水用小火加热，温度变化非常缓慢（上升下降一度可能需要3－5分钟的时间），双金属温度计的反映速度已经足够，而且长时间使用也不用担心电池电量。锅里倒入1.8公斤水，之所以用这么多水，有两个原因，一来是增加热容量，这样水温上升下降的速度很慢，很容易把温度控制在69－71摄氏度之间，二来鸡蛋入水的时候，水温下降比较少，可以确保烹饪过程中温度恒定，更为精准的模拟天然温泉的特性，让你在自己厨房里作出正宗地道的温泉蛋。网上查的，未有实证，可以试一试；这个漂亮小店员干嘛呢，满面笑容朝着我们快步走来。哦，原来东西拉下了。感谢！价格也还好，一进门就自助下单，在以前觉得特方便，现在，我们用餐扫码点餐更方便。又见旧书店，很多书也保存很好，价格是新书的N倍。有这么多家店，生意说明不错。这些货又从哪里来呢，估计过几年又可以重新出售给书店。后来在酒店杂志上看到这家店广告，问过店员，不是一家的刀，集中了几家作坊统一在这里销售。这座建筑更明显，门面狭窄、深度很深，与两边有些格格不入，当时怎么审批手续的，哈哈。这个铁壶放在门口，不知啥意思，没有表示好像是居家。这位女士刚才站在门口，本来还想着问个路、了解民居的政策啥的。谁知她莞尔一笑，转身开锁，原来就住在这里。奇怪，至少两分钟站那里，在等谁呢。上图是京都博物馆，未开放。对面是三十三间堂，有空去坐下倒是可以。这间佛堂名称的字面意思是“在梁柱间有三十三段空间的佛堂“，描述了这座有 120 米长的建筑（世界上最长的木质建筑），它也是这间寺庙的主佛堂。三十三间堂还具有世界上最令人赞叹的观音像群之一。其主观音像是一尊千手观音坐像，它是雕塑家湛庆的杰作，也被视为日本国宝。观音是慈悲的菩萨，这尊观音像平和慈祥的面容，清晰动人地传递出这一状态。佛堂的其它地方满是上千尊立式观音像，更增强了其效果。它们像慈悲的士兵一样立着，分布于主观音像两侧各五十列，每一列有十排。这些优雅的观音像都用柏木雕刻而成，并以金箔包裹，每一尊都有二十多双手臂，负责去拯救许多世界。其中一百二十四座观音像始于寺庙创建时的 1164 年，它们是从 1249 年的大火中所救出来的，这场火灾烧毁了原来的佛堂。其它的观音像则是 13 世纪所造。这里还有 28 尊守护神像，它们表情凝重，而且神像细节也令人叹为观止。总的来说，三十三间堂是一个会让你对日本佛教造像之美感到惊叹的地方，并让你降服于观音充满悲悯的注视中。国立博物馆门口贴着大学一览表，数了下共有32所，文化味够浓，深厚底蕴得以延续。走过的龙谷大学排在最后，估计排名不分先后吧！等下就到大阪了，临过车站前，看到这个门头，书法底蕴深厚啊。想起一则新闻说，韩国1949年之前，满街汉字。后来逐渐给废了，都说了文化、音乐无国界，老祖宗留下的财富，你用就是了。这个方面来说，小日本识大体。下午，如愿来到了日本关西棋院。棋院的位置很好，楼紧靠河边，位于大楼的5层。从窗户往外看，风景也是如画。我比划着说明来意，问是否可以下一局。棋院相关负责人过来，边比划边翻译，询问水平如何。我说4D,业余的，可能翻译不标准，或是认为中国业余水平比较高，准备派职业四段的一位棋手来对局。吓得我连忙摆手，说明业余棋手。他们请出当时在场的最高手，也就是和我对局的女棋手。她的水平是日本业余6段，棋龄大概有四十年，从年纪判断，也是从小接受过正规训练的。棋院的对局费用1500日元，应该是一天均可。看对局室里，以中老年人为主，年轻人估计更喜欢网上对弈。开始对局，猜先结果我执黑。布局很普通，黑偏向实地，白取势。这就是在异乡的一个陌生环境中，不自觉的心理选择，先获取一些实地，慢慢待机而动。前半盘通过攻击左边白棋，优势明显。正在暗自盘算，等下是否放点水，让胜负在5目内。谁又知，梦未曾开始，在攻击中漏算了一步，从攻击白棋左边一块棋，变成黑六子被吃，一下子棋局逆转。后来努力打入、腾挪，虽吃了白棋一个大角，但白棋消劫果断弃子围成巨空。黑棋已无法打入白空，挣扎几下即推枰认输。这局棋下了两个小时，天色已晚，对方仍坚持复盘，并收完棋子再匆匆赶回，棋礼非常到位。回来后又摆谱研究一番，对方棋力的确稍强，比较擅长围空，棋感也比我熟练。通过此对局，感悟良多，后续再表 ！这个体验估计一般人旅游中不太有，所以非常有意义。回国后，重新在弈城上开局了，下次在哪个地方有机会来一局，不至于拿不出手。晚上经过地铁站，又看到551包子，就买了几个包子、烧卖等随便吃了点，早早睡。day 6 奈良公园，东大寺一大早起来，空气很好！住的酒店对面就是所小学，一大早已经在踢球。吃了早饭后，走到日本桥又折回拿东西，发现还在踢球。这么说来日本的教育，时间用在体育上是足够多的。有句话在网上很火，叫做体育老师生病了，不少80后、90后甚至00后纷纷用这句话调侃其他主科老师占用体育课时间，变相来补课。虽然近年来，人们对孩子的体育锻炼越来越重视，但在中国不少中小学里，体育课时间为语数英等主科占用的现象仍然非常常见。与此不同的是，在日本小学里，体育课的被重视程度超乎人们现象，体育锻炼的目的也远不止给孩子一个强壮的体魄那么简单。不同年级的体育课要求有明确区分日本学校的体育课要求，从小学到中学再到高中，各不相同。日本小学的“体育”，主要要求小学生们通过适当的运动经验来理解健康与安全，培养能贯彻一生的喜爱运动的资质和基础能力，并同时促进健康、提高体力，培养明快的生活态度。因此，日本小学生们的体育课对不同年级的要求也是不同的：1-2低年级：遵守规则，重视协调性，通过各种运动游戏为今后先打下基础；3-4中年级：增加了“保健”单元，在各类运动课程的基础上，还增加了讲义形式的课程，由老师给学生们讲解一些相关的理论知识；5-6高年级：要求一定的记录挑战。出于这样的指导理念，日本小学的体育课，除了体操、跑、跳远、跳高、倒立、以及保护地垫上的跳跃、翻滚，等等身体活动之外，还有跳绳、足球、篮球、棒球、排球、跳山羊、单双杠、呼拉圈、独轮车、自行车、等器械或球类运动。体育教育不能等同于“运动”对于这些常规的体育运动，日本文部省根据各个不同项目，除了大方向的指导手册外，并没有特别硬性的达标要求，所以每个学校的具体目标，会制定得不一样。例如说跳远，学校并不硬性规定学生必须跳多远的距离，但要求做到每一次都能比前一次有所进步，能够不断超越自己就好。我家小学生所在的学校，老师会发给每个学生一张“跳远纪录表”，学生们在每次上完跳远课后，记录下来每一次跳远的成绩，比上一次进步就好。因为这所学校认为：体育教育不能等同于“运动”，作为一种教育，“体育”最重要的是培养运动精神，而不断超越自己，就是一种运动精神。此外，还按季节划分出不同的体育课内容。例如冬季的耐寒马拉松训练、夏季的游泳课等。这里主要介绍冬季的耐寒马拉松训练和夏季的游泳课。冬季耐寒训练，用“完走证书”见证成长日本孩子大都从幼儿园开始，就接受“冬季耐寒训练”，并全员参加“冬季持久走大会”——这算是日本学校冬季体育训练的一部分。“走”这个字，在日语中就是“跑”的意思。“持久走”意译为中文，就是“耐力跑”。每年年底进入冬季开始，日本小学的全体孩子，利用早晨到学校的时间、或者是课余时间，都去操场上跑步训练耐力。跑步时孩子们都必须换上白短袖和藏蓝短裤的“体操服”，穿得就像过夏天一样，有些不喜欢穿袜子的孩子，甚至还赤着脚。我曾问我家小朋友：大冬天短衣短裤地跑步，冷吗？小朋友回答我：跑到一身汗，怎么会冷！还说她们班的男孩子，例如就住在我们家西边的拓弥，跑得又快又好，而且连短袖运动服都不穿，赤膊上阵跑到面红耳赤，大冬天光着身子还大声喊热。而冬季耐力跑的距离长短，是根据年级不同进行划分的：200米一圈的操场，1-2低年级绕操场跑10圈；3-4年级要求跑15圈；5-6年级则要求努力达到20圈。换算过来，也就是：1-2低年级跑2000米，3-4年级3000米，5-6年级4000米。在经过差不多一个冬天的训练之后，一般在元旦寒假结束之后，学校会组织一年一度的类似冬季马拉松的“冬季持久走大会”，凡按要求跑完马拉松全程的，都会获得学校颁发的“完走证书”——-证书上写着马拉松全程距离、所花时间等。孩子们将“完走证书”带回家后，妈妈都会宝贝般帮忙收起来，因为这意味着孩子的又一份成长记录。预防遭遇水难事故的夏季游泳课或许因为日本是个岛国的缘故，一般日本的公立学校，只要空间条件许可，都会按日本文部省的相关规定，修建属于学校自己的游泳池。所以如果夏天到日本来旅游，看到的日本学生们，一定是一个赛一个黑，个个都像刚从非洲大陆回来的----这都是因为日本学校的老师一到夏天，就领着孩子们在室外游泳池上游泳课，所以不管男孩女孩人人都晒得黑乎乎的。夏天的游泳课也是根据低、中、高不同年级而要求不一样的。1-2低年级：即使在日本文部省网站公开的“小学体育手册”中，这也不叫“游泳课”，而叫“玩水”。低年级上游泳课的目的，是培养孩子们对于水的亲近感，会在水里玩耍、移动、浮游、掌握玩水的心得和水中呼吸，并懂得注意安全；3-4中年级：要求能够初步学会游泳。学习方法除使用安全海绵垫之类的辅助工具，就是同学之间的“互助”。例如：A同学和两B同学两个人一组，A同学摒除重力，一条直线地浮在水面，而B同学则在前方牵引着A同学的手，慢慢朝前游动。两个人在老师指导下，按这样的方式互相替换着进行游泳练习。夏季快结束时，学校会进行“游泳考核”。学校一般教孩子们蛙泳和自由泳两种。在我家小朋友的学校，3-4年级同学，要求游泳考试蛙泳能游50米、自由泳25米。5年级：要求蛙泳100米，自由泳50米。6年级的毕业班：夏天的时候学校会组织“临海训练”，由有经验的老师领着孩子们去下海游泳，要求孩子们在规定海域内必须能游完200米。“临海训练”一般按年级分班组集体行动，因为最起码要在海边的民宿住上一个晚上，所以对参加的孩子们而言，有点夏季的“海边夏令营”的感觉。为了保证“临海训练”的安全，在训练开始之前，老师们会先在海边隔离出一片“训练区域”，而参加“临海训练”的负责老师、水泳指导员、医务人员等大人们，都必须穿上救生衣，以随时保护学生们的安全。对于个别游泳能力特别差的孩子，学校会在临海训练时，指定专门的老师负责，进行一对一的指导。除此之外，从低年级到高年级，每年夏天的游泳课，都还会有“着衣水泳训练”。所谓“着衣水泳”，就是指让孩子穿着普通的日常服装，在不小心“被掉落到水里”后，如何逃生和自救。因为根据数据调查显示：一个会游泳的人，平时穿上泳装如果能游525米远的话，若穿上日常衣服，泳力则起码减少一半，游到250米时便会精疲力竭。因此，即使学校教会孩子们游泳，但在万一遭遇水难事故时，如何掌握有效的自救方法和逃生技巧，显得非常重要。一般学校游泳课的“着衣水泳训练”，要求起码能达到九个目的，这里一并分享，供中国的家长参考借鉴。日本小学校的运动一般会在每年的5月末举行，进入五月，全校师生都在为运动会做准备！运动会在日本的学校是很受重视的。日本的小学生运动会没有个人比赛，只有团体竞争，是全员参与，人人运动，从一年级到六年级，按人数对半分，根据帽子的颜色，一半为红队，一半为白队。每个孩子都是运动员，每个孩子也都是啦啦队。红白两队谁输谁赢，靠的是各队孩子们的共同努力和协作精神。呈现的是一场体育盛宴，更像是一场汇报演出，我们父母和家庭成员是观众。有各年级集体舞蹈、体操的表演；有集体游戏类的竞技；也有单纯的赛跑接力拔河比赛；还有父母兄弟姐妹小朋友参与的亲子活动....这段文字有点长，说实在，不是在说人家怎么好，咱们如何不好，也为下一代担忧。现在中学生引体向上能做10个的，比例不超过10%。到了高中后，近视眼比例超过80%。关于应试教育，记得名主持窦文涛曾专门讲过，考过高富帅 战胜官二代！也许，在目前的环境中，这个还算能相对公平，并且有改变命运的机会。房子-教育-医疗对大部分家庭来说，是新的三座大山。国家日益富强，2020年消除绝对贫困，物质生活逐渐满足绝大部份国人的需求，其他方面定能日益趋完善。上述的教育问题，对中国来说，不是个小问题，也不是很容易平衡与解决，一起努力面对吧。好像白天没在这里-日本桥拍过照，为什么就这座桥的名字叫做日本桥？懒得查证了，总有缘由。路过这里打个卡。一出奈良车站，就看见这一幕，从口袋里摸出个硬币，哐当一声完事。远处是鉴真和尚的铜雕像。化缘也是在修行，你看穿着干净，站姿也挺拔，斗笠的宽度正好不与人目光接触。虽未去细究，但觉得应当尊敬。旁边的小街，有很多名店。这家店也是排了十几分钟才候到，庭院装修别致，隔断恰到好处，物美价廉，服务用心，值得一试。吃饱饭，继续前行，路上经常碰到国人。某天，估计中文能同行天下。往奈良公园的路上，即可感受到别样枫叶。平京城-奈良是以前的都城，大概类似今天的洛阳-开封等地。JR过来的路上，视频拍了段平京城旧址，很大。下次有机会再去，多留点时间给这个曾经都城，或许能发现不一样的美。千年古寺奈良兴福寺距离近铁奈良车站不到五分钟路程，寺本身既没有壕沟，也没有围墙，和广阔的奈良公园连为了一体。参观兴福寺境内也无需特别门票，游人们在参观完兴福寺内的建筑物之后，还可以和奈良公园里的小鹿们嬉戏游玩。兴福寺内的五重塔高50.1米，是重建于1426年的第六代塔，也是仅次于东寺五重塔的日本第二高木塔。兴福寺五重塔是奈良的城市标志，夜晚点灯之后的五重塔装饰着奈良城夜空，人们就在这远眺的瞬间重返远古时代。日本法相宗大本山。位于奈良市登大路町。天智天皇八年（669），藤原镰足之嫡室镜女王继镰足遗志，于山城山阶村陶原（今京都市山科区东野之地）建立山阶寺，安置丈六释迦像。此即本寺滥觞。天武天皇元年（672）将此寺移至大和高市郡厩参（今奈良县高市郡明日香村剑池附近），改称厩参寺。和铜三年（710），迁都平城京之际，藤原不比等复移寺址至现地，且易名为兴福寺。很美！手机拍的速度不够快，还是记录下来，一种平衡。菊水楼，明治24年创立，是有着120多年历史的料理店。该建筑物已经被列入奈良古城有形文化资产。 提供传统特色美食，设有包间，可以独享安静的私人空间。看了下价格，还能接受，要不是刚吃过午饭，就去品尝了。问了价格，主要为大家提供信息。推介一下。奈良公园位于奈良市街的东边，东西长4公里、南北宽2公里，面积广阔，若草山、东大寺、春日大社、国立博物馆等奈良的名胜古迹大多在这里。在明治21年（公元1888年）成为县立公园，是日本现代公园的先驱之一。大正11年（公元1922年）被指定为国家的名胜。园内宽阔的草甸上有许多梅花鹿在嬉戏玩耍，潺潺流水、池塘和小溪为公园的景色增添了色彩，树林中隐约可望见寺庙的大屋顶和塔楼。公园中一年四季景色优美如画，终年观光游客络绎不绝这些都不需要多介绍，去那里静静坐一会，你就能充分感受。很多情侣选择此地拍婚纱照，大概与小鹿有关。美女与野兽？基本都是小姑娘与小孩逗梅花鹿，成群嬉戏于公园里的鹿，因与春日大社流传的白鹿传说有关而受到保护，且被指定为国家的自然保护动物。享受这美丽的大自然最好是在碧绿的若草山和鹿毛色美的4、5月，或是满山红叶的秋天等出游行乐、毕业旅行的季节。一年四季无论何时，这里都有吸引人的景观。其中有1300多头鹿生活在这里，这些鹿大多温顺而讨人喜爱。奈良国立博物馆，今天没有开门。走到另一边，立着标识，只开放了青铜器展览馆。也没有进去，在服务窗口与工作人员聊了半天，旁边有位中国学生在打时工。这位日本美女曾在中国留过学，并且在北京工作过几年。所以普通话说得很好，基本听不出是哪里人。更为重要的是，她嫁给中国人。日本的文化当中，老人一般不会帮子女带小孩，这点未研究从何时起，与国内反差明显。所以，她选择每周只工作一天的方式，即能照顾家庭，又不至于过于脱节。的确，研究生的学历，完全做个家庭主妇好像少了些啥。由于聊的过程较为顺畅，把心里的一个问题也询问，没感觉到在日本各个岗位上有明显的高低之分，至少在面上。她略作思考，讲其实也有，公务员的身份地位稍高一些，其它似乎也不明显。从所见所闻来判断，这些估计每个区域有差别，比如宾馆前台有不少研究生学历的工作人员，国内没这个现象，以后再研究。关于青铜器，解说成独一无二的一批，可能意识到讲的不妥，讲了半句转变了话风。其实是从中国掠夺过去，顿时心感不悦，遂也就不进去参观了。我在想，你们什么时候归还啊。日春大社来不及，直接先到东大寺。东大寺（平假名 とうだいじ ）是日本华严宗大本山，又称为大华严寺、金光明四天王护国寺等。东大寺位于平城京(今奈良)东，是南都七大寺之一，距今约有一千二百余年的历史，是全世界最大的木造建筑，1998年作为古奈良的历史遗迹的组成部分被列为世界文化遗产。东大寺的建立源于武则天在洛阳紫微城建造天堂，以及在龙门石窟雕刻卢舍那大佛。天平十二年（740年），在光明皇后的力劝下，圣武天皇发愿“朕亦奉造”。佛寺是728年由信奉佛教的圣武天皇建立的。东大寺是全国68所国分寺的总寺院。因为建在首都平城京以东，所以被称作东大寺。又称大华严寺，金色光明四大天王护国寺。另外有西大寺。东大寺大佛殿，正面宽度57米，深50米，为世界最大的木造建筑。大佛殿内，放置着高15米以上的大佛像卢舍那佛。东大寺院内还有南大门、二月堂、三月堂、正仓院等。南大门有很著名的双体金刚力士像。二月堂能够俯视大佛殿和眺望奈良市区。中国唐代高僧鉴真和尚曾在这里设坛授戒。1997年秋，出席“中韩日三国佛教友好交流会议”的三国代表曾在这里共同举行了祈祷世界和平法会。东大寺庞然大物一般，气势如虹。东大寺大门殿，略低于主殿木色斑驳，在暴雨倾注下，很有种电影《罗生门》开场残破大殿的味道。东大寺寺内供奉高达15米的卢舍那大佛像。（卢舍那佛是“佛有三身”中的“报身佛”～显示佛的智慧的佛身；我们常说的释加牟尼佛是“化身佛”～度化众生的佛身。不过对于佛来说，并没有这种区分）。东大寺也是这次日本之旅唯一能在殿内拍摄的寺庙，不过，我仍心存敬畏，欸有留影。东大寺、奈良公园、平京城遗址等的大，与日本普遍见到的小，形成强烈的对比。这也是此次旅行中的一种收获。仔细观察，在日本强烈反差的感受，其实非常多。大家觉得呢？东大寺，有很多历史人物到访过。东大寺附近的枫叶，黄红相间，遇上夕阳，那一刻，美的不可方物！......专门卖袜子的一家店。路边摊，感觉有点高大上。奈良土特产店，东西并不比外面贵，这个我们何时能做到，旅游景点的品质就上去了，相信可以的。时间不早了，得回到大阪，明天得飞机。晚上回到市区，在日本桥头一家面馆吃的。餐具特别的大，面条特别粗。点了个咖喱牛肉面，赞。回去路过书店，分类的品名，明显的中文汉字。粗略看了下，没有发现中文书。这次，没有尝到神户牛，稍稍遗憾！在路上看到几家店，大名鼎鼎的王将。有些疲惫，就此回去睡觉了，明天也不能睡懒觉。day 7 大阪-杭州；出发，赶回杭州。快速的赶到机场，再顺便买点东西，出入境宁早不宁晚。市内买的化妆品系列，大概这里也能够买到。路上碰到几个杭州来的资深购物者，讲起白色恋人系列，大阪只有机场才能买。讲真的，价格真不便宜，东西是还可以。这些要带不？铁壶也还行，家里有铜壶了，作罢。有时在想，这玩意儿怎么就日本做得更到位？贵贵的抹茶包子，口袋里还有几千硬币，花了吧。排在前面的一位阿姨，买东西差了100日元，我二话没说，给解决了。做这种好事，一般都不留名的。候机厅往外看正好有价飞机起飞。下午准点回到祖国的怀抱，不过航班显示3点多到，按日本时区，实际到杭州4点多。就此问题，携程等订票软件上，能否明示。这里差一个小时，下次到别的地方呢？相对我们时间观念很强的人来说，这是很不负责任的（言重）。其实多个小提示，很简单的事情。有朋友正好顺绕道来接，急急忙忙的退票。这里有个小插曲，在此不表。七、后记这是第一次如此认真写游记，先是感谢穷游这个平台，再感谢各位大神，去日本前看了许多诸位的游记，才让我如此安心出游。本篇文字也有5万字，图片有595张。由于时间的原因，大部分图片没有处理，手机原图批量裁剪尺寸而已。文字也基本一气呵成，当然时间跨度超过一个月，也无时间去精雕细作。本来文笔就一般，大家见谅吧。一半在网上查的资料组合，有部分可能是出自某大神处，若无注明请提醒下，一半个人感受吧。感谢您能看到此处，则是对我莫大的鼓励！对于日本，回来后在大学同学聚会时，制作的PPT写了部分感悟，这里就写几点吧：1、文化的根出自中国，所以本质并无陌生感，好比走到一个经济发达的省份。2、这个岛国虽小，民众素质很强，值得学习或借鉴的地方不少。3、百年老店非常多，匠心随处可见。前不久，遇见国内雕刻艺术家，攀谈中了解到，基胚主要是机器加工为主，后期雕刻手工细磨。主要原因是经济效益问题，纯手工养不活。可以预见再过二十年，国内很多手工艺逐渐失传。在对匠心精神表达崇敬之时，也应理解各个依存的条件因素，比如问我们，愿意花多少钱买“手工”。可能食品方面意愿更强点，物品非大师很难又收藏价值，效用来说机器造的可能更好些。“静”与“慢”在快速发展中，更显难能可贵，包括我们的内心。4、老龄化、较晚退休、城市群化等，预计我国也逐渐靠近。5、值得多次去的国家国家之一，以上见闻感受也难免有些片面。6、几个城市好像没有国内的小区形式，后来查资料发现，欧美也如此。其实是日本政府规定任何小区不得建封闭性围墙的！推行这样的政策：其一是为了提高土地的利用率，拆掉一个小区的围墙真的能节省不少土地资源呢！其二呢，就是小区外面没有了围墙，小区的绿化也就成了开放性的，里面的一些游乐设施也可以成为大家共享的资源。基础支撑是安全感，但也各有好处，至少在目前。不过，邻里关系正逐渐消失，农村也逐渐减少，这是个社会问题。7、当然，国人买买买也是留下了深刻印象，我们若哪天少去哪个国家，是否当地消费指数急速下调呢！感谢我们生活在最好的年代。在这个比较特殊的春节，坐下来安静的完成游记，也忠心希望国人能快速战胜疫情，说真的，我很有信心！2020年元月二十八日晚22点

距离第一次去日本已经过去了九年，这九年中（抛开疫情三年）曾六赴东瀛，其中两次东京、两次冲绳、两次直岛，一次关西，一次九州以及一次濑户内小岛。对日本这个国家，确实有着复杂的情感。纵然我们有着国与国的血海深仇，当疫情刚开放的第一刻，奔赴日本旅游的人还是很多。跟朋友聊起来，她建议我不如把这些年的所见所闻和心理变化总结一下，所以本篇游记将打破时间顺序，根据日本地域来记录。基本信息签证：日本使馆不接受个人签证直接申请，只能通过旅行社代送，淘宝、穷游上都有一些代办机构，一般价格在500元含签证费及服务费。签证资料比较简单，但是最终跟两国关系紧张与否来决定签证政策。日本旅游签证无论给3个月单次还是3年多次，都只给每次15天的旅行时间，所以别妄图一次把日本玩透。语言：日本人英文很烂，还有很重的口音，如果没有日语基础也不太会影响行程。在机场、大一点的火车换乘站都有英文不错的工作人员，甚至有中文服务人员。而且日文中有大量汉字，繁体字无障碍的人在日本旅游更easy。在去往从机场的快轨上甚至新干线上都有中英文播报站点，不用担心坐过站。交通：日本铁路分国铁（JR）和私铁（阪急、南海等），可以根据自己的行程购买旅行周游券会划算一些。抵达日本后，需要第一时间去JR柜台换成专属的JR Pass。拿着这个pass在允许范围内可以乘坐新干线、特快列车、普快列车以及地铁。在一些大站，这几种交通可以在站内完成换乘，根据地上的标志或者电子屏提示的站台基本都能顺利找到相应站台。但是也要注意火车转地铁进站可以凭JR pass，有些地铁不包含需要出站补车票。有的闸机会弹出一张券上面显示你要补多少钱，去旁边的机器自助操作即可。记得一定一定一定要多准备现金，不管纸币还是零钱！使用JR Pass进地铁或者火车站不可以走自动门，通常旁边会有一个宽敞没有拦挡的入口，紧挨着的窗口有车站工作人员，把Pass打开给工作人员看就能进入。去往新干线的站台，一般有另外一个单独的验票口，也需要出示Pass给工作人员。有些城市有一日或三日交通卡，能覆盖公交车，我在京都市区内使用的就是这种。也有人买西瓜卡充值，很多地方都能用，但是我个人没有用过。日本为了推广旅游煞费苦心，搞了很多卡通主题列车，特别是九州一定要提前预定这些特色列车。在规划九州旅行时，《搭火车游日本》这本书提供了很多资讯。九州的特色主题列车一般都要提前订座，而不是上车后随便坐。一定要在博多换JR Pass的时候问工作人员你想要坐的列车是否有位置，提前把座位选好。Pass只负责让你进站，选座后会有一张正式的票。除此之外，日本最常见的交通还有渡轮。在濑户内海几个小岛旅行时，只能乘坐渡轮，一定要提前在官网上查好渡轮时间。每天就一两班，错过时间就要去找住宿，这几个岛只有直岛近些年发展了一些酒店、民宿，所以千万要算好时间。大多数时间在日本旅行时我很少选择大巴，有一次因为地震火车线路中断阴差阳错坐了次大巴，体验还是不错的。只是不太好找大巴的时刻表，一般规划行程中不会把大巴作为首选。日本朋友建议我先在谷歌翻译上把“日本高速巴士”翻译成日语，再在谷歌上面搜索，会获得更多准确的巴士时刻表。据她本人的经验，从东京到大阪坐过夜大巴还是比较便宜的，当然舒适度肯定不比酒店。出租车，特别特别特别贵。只在东京坐过一次，从银座附近打回酒店，10分钟车程，大概人民币70元左右。之后去八幡看紫藤花，没有公交车直达，跟几个老美商量了一下拼车，我记得单程要6000日元，我们都觉得贵放弃了。住宿：第一次去日本旅行就选择了Airbnb，体验感非常差。服务管理几乎为零，除了相对便宜和交通便利，特别吵，还要共用洗手间等等。听说2018年开始日本禁止私人公寓作为Airbnb出租，当时我同事去北海道第一晚被邻居举报后，大楼管理员停了水电，她们只能大晚上被迫出去找酒店住。民宿我指的是主人自有一处院子开的家庭旅馆，或者农家乐。在岚山住过3晚，吃住都不错。除了榻榻米房无法避免的隔音问题，还有卫生间浴室离得有点远，需要换鞋出门。但是日本人不论旅馆还是酒店真的很干净很干净，进出浴室和卫生间都要换上里面专用的鞋。酒店，3-5星都住过，3星最多就是房间小一些，设施旧一些，卫生从来没遇到过问题。价格其实不比airbnb贵，在小城市的3星酒店房间反而宽敞，有的3星酒店配备的洗浴用品还是pola的，所以性价比不错。注意避开右翼开的APA连锁酒店！房间内会放一本狡辩侵华历史和南京大屠杀的书，真的很恶心！广岛的4星酒店让我印象深刻，一晚才400多，位置特别好，从当地最大的商场可以直通进来，机场大巴终点站就在酒店旁。我住的房间视野相当开阔，落地玻璃窗，对面的原子弹爆炸纪念广场和周围的景点一览无余，望出去心情特别好。5星酒店分别是在豪斯登堡和直岛住的，因为都是非旺季去的，且不是大城市，价位在1800-2500元一晚。去豪斯登堡的过程太曲折艰辛，而且最期盼的太阳号已离港，所以个人感觉不好，详细过程后面说。直岛的酒店是安藤忠雄设计的，而且可以晚上免费去博物馆参观，往返有车接送。距离草间弥生的大南瓜等艺术品项目也非常近，早餐是在濑户内海边的餐厅享用，体验感一级棒！注意：有些酒店出门时需要把门卡或者钥匙交还给前台，游玩归来后再找前台取。青旅只在长崎被迫体验过一次，干净舒适安静，四人间和公共区域都比国内住过的要好，价格好像是100元一晚。餐饮：日本吃饭也不便宜，而且蔬菜很少，就是小菜类（海藻丝、腌萝卜这样）。我一个人的话，如果要赶路对付一口会选拉面或者亲子dong，基本上三四十元人民币能搞定。蛋包饭也差不多，但是分量不大，太耐饿。如果去冈山四国地区，一定一定要吃乌冬面，随便一家都好吃，不是国内能吃到的那种好吃。在东京筑地市场没搬迁之前每次都去吃海胆盖饭，最便宜只有三分之一海胆拼鱼子或三文鱼的盖饭也要快100元，而且只有早上供应，而且每家店不管有没有名气都会排队（我觉得一部分原因是店都特别小）。平时会去商场里吃散寿司，就是各种生鱼片盖饭，价格很实惠，100-120有时配一小杯梅子酒，很大一份。烤肉在东京吃过一次，味道还行，在新宿随便找了一家，店员一半中国人，一半韩国人，价格不贵。印象最深刻的是蟹道乐，人均350，但是第一次从头到尾感受到了帝王蟹的美味。（东京篇会详述）游客多的城市餐馆菜单都会配图，有中英文菜单。但是在长崎，晚上闯进一家居酒屋，客人都是下班不回家的男人，只有日文片假名的菜单，最后就连比划带猜点了几样惊喜。不过那家店猪手特别好吃，是我这种不吃猪手的人都觉得惊艳的那种。日本遍地便利店和饮料贩卖机，后来便利店还可以刷支付宝。罗森和family mart的覆盖率高于711，有时候酒店吃不到早餐，我就提前在便利店买好。有些小城市餐馆的晚餐结束比较早，也靠便利店买东西充饥。注意：日本很多餐馆只收现金，特别是老一些的店，自动贩卖机也只能用现金，所以每次来日本都要随时携带一只钱袋专门放现金。购物：药妆大部分会选松本清，买些最基本的药和化妆品。其实没必要老看小红书推荐，自己去看看架子上有什么cosmo大赏评选出来的第一名产品都不会太难用，至少我买过彩妆质感颜色都不错。如果要更多更齐全的话肯定是激安殿堂，反正我第一次买保温杯真的是最便宜。除此之外还能找到很多收纳清洁好物。奢侈品我自己比较少买，去看过几双鞋的价格没啥优势。东京最值得去的就是表参道，整个街区的每一家品牌旗舰店都独立一栋，充满时尚气息。热爱优雅风格的可以去买手店转转。银座可能更适合贵妇，我个人不是很喜欢银座。银座巴丁目有家超级大的玩具店，好几层，值得逛逛。大阪我只去过梅田阪急和大丸，基本满足普通品牌的需求，这里可以买卡西欧、西铁城，还有本土品牌的衣服和包，最后可以直接办退税。最喜欢的是福冈的博多运河城，好看好玩，特别齐全。我自己每次都会在无印良品大买特买，博多运河城这家是我买的最多的。电器方面给家人买过欧姆龙的血压器，自己要买索尼的蓝牙耳机，在友都八喜和山田都看过，最后选了山田。个人建议看好电压，买回来也需要转换插头。奥莱方面，我去过御殿场和九州一个小的奥莱。几乎没啥可买的，倒是在冲绳买过鞋和衣服。大牌衣服过时且丑，没啥可买的。关西大阪大阪是我落地日本的第一站。没有丝毫的犹豫，我在最初规划行程的时候就没考虑过东京。其实这个行程最初源自于我给一个建筑设计公司做的考察方案，可惜最终报价等原因团没成。我个人在规划过程中查阅了许多国内外资料及书籍，实在是爱极了里面的内容，于是在有限的预算下，尽量安排进我首次赴日的行程中，自己先去圆梦。到达大阪机场的时间是2014年的10月1日。国庆节的机票对于请不到假的打工狗来说着实是有点贵。关西国际机场是一座建立在海中人工岛的机场，距离市区大约一小时车程。因为我提前购买了JR的旅游周游券，所以下飞机后直接去JR换票处换成像护照大小的pass即可。2014年日本个人旅游还不算特别火爆，一个人独自去日本旅行需要充足的信息做准备，除了穷游论坛上的攻略就是japanican这个旅游局推荐的网站，再无特别靠谱的中文网站。于是，我就只能在一些英文网站上找信息。住宿也是第一次尝试用Airbnb预定了一家位于大阪市中心的公寓，其中最大的一间榻榻米房（这也是我第一次在airbnb踩雷）。JR周游券可以购买的渠道有限，好像也是通过官网指定机构购买的，那会甚至连租wifi机器的服务都没有出现。幸亏当时在日留学的朋友推荐了两个十分靠谱的app，乘换案内和Navitime，让我轻松准确地规划了点到点的时间。总之，我自己在深度研究了几个月之后，自以为做好了万全准备，并制定了周详的计划（具体到几点几分去哪的那种，我朋友看到后吓到说像工作日程表），便信心满满地出发了。谁知第一关便卡在了过海关，由于我们那个时间抵达的人太多，排队过海关就等了一个多小时。当然，我也第一次见识到了日本人工作的严谨和井然有序。海关人员指点我按完手印后，盖了个小戳，我就顺利入境了。然后顺着路标指示来到JR车站，经过1小时到达大阪车站后，再转地铁去住的地方。然后跟着同航班的几个人，稀里糊涂地从火车站转进了地铁站。跟国内地铁站不一样，一个站台会有不同线路的地铁停靠，地铁站里有个老头在协助游客找到自己要去的站台，其实站台上的屏幕会清晰地显示后面几趟车分别是哪条线，几点几分到，对自由行的游客真的很方便。再后来第二次去日本，我发现每条线路有不同的颜色，可以更快速地帮助我确定是不是坐对了车。大城市特别是游客常坐的线路都有日英双语报站，站牌也是汉字加片假名，不用担心下错。跟着地图指示来到一处狭窄的巷子，拐弯处有一栋公寓楼，却死活没看到楼标，迫不得已问了楼下正在施工的工人，经过确认无误是这栋楼才上去。这里顺便提一嘴，出国前准备的地址最好不要是全英文或中文的，一定要有日文地址便于问路。日本人的英语真的烂到家了，基本上大街上抓个人问都只能比划，但是日本人还挺热心的如果不远的话一般会给你带到你要去的地方。我第三天去直岛的时候没找到站台，问了一个热心大姐，她就是用日语一边比划一边送我到站台，最后再返回自己的站台坐车。我站在对面的站台看到她，她一脸灿烂笑容朝我挥手，我也朝她热情挥手不自觉鞠了一躬，那一瞬间真的发自内心觉得感动美好！日本的巷子窄，却不妨碍两车通过，我观察了一下日本街上很少看到suv这类的大车，城市里都是像蜡笔小新家开的那种小小四方的车。看Airbnb上的介绍，我第一次住的这个airbnb房主是个大学老师。我抵达前，房主发来信息说自己要去冲绳旅行，不能见面云云，他的另一个租客是个韩国留学生，到时候会接待我。当我见到这位留学生的时候，毫无口音流利的英语着实让人产生好感。他帮我把行李放到房间后，就带着我熟悉了一下环境。客厅里坐着一个日本男生也是在附近上学的，我们点头打了个招呼。之后看了下洗手间，也没说怎么使用，就解散了。说实话，第一次住Airbnb非常的失望，知道日本房子小，特地选了这家最大的一间屋，还是榻榻米，原本很期待。结果我房间门口被“充分利用”放了两张上下铺，好在我来的那天没人住。算上被租给这两位学生的房间，难以想象这么小的房子怎么容纳的下这么多人。第一次看到榻榻米充满了兴奋，倒在懒人沙发上休息了一会觉得蛮惬意的。连睡两天，特别是经过我每天暴走10公里如军训的行程后，每天早上起来浑身疼。不论是跪在上面还是坐在上面，过一会就受不了。更糟糕的是隔音很差，第二天有个临时住一天半夜要去机场的荷兰情侣要走，韩国留学生殷勤地送到楼下并聊了很久，以致于我在楼上都能听到他们在楼下等出租车来的聊天声，真的好崩溃。好在只需多忍受一天我就要去京都了，不幸的是京都我订的岚山家庭旅馆依然是榻榻米。第一天到，自然是要去最繁华的心斋桥转转。我住的地方距离心斋桥坐地铁不到15分钟，日本地铁发达，下楼出巷子就是地铁口，超级方便。东京大阪的地铁线特别密，比北京上海的线路可多多了，甚至有的站与站之间走路只需要十几二十分钟。心斋桥游人如织，我饥肠辘辘，还没逛就先买了一盒章鱼小丸子和两条蟹腿（忙活一天就吃了点这个）。那时对日本的价格还没啥概念，反正价格折合人民币不算离谱，而且是真的好吃。每一颗都能吃到Q弹的章鱼肉，上面撒的柴鱼片也很轻薄，入口即化。吃完小吃，不能免俗地拍了格力高的广告牌（当年去的时候刚好换成了绫濑遥，所以不是经典那块），在街上看看小五郎最喜欢的小弹珠店，令人眼花缭乱。看到蟹道乐门口排了很多人，想想自己只有一个人估计吃不下什么东西，只能留着下次拔草了。大概逛了半个小时就逛完了心斋桥，直奔激安殿堂去扫货。我这样一个不爱购物的人，来了日本都疯狂，日本人给这种行为起了个非常恰当的名字“爆买”。激安殿堂就像个大型杂货店，物品摆放比较乱，需要自己耐心寻找。货品真的很齐全，我帮人买了好几个膳魔师，还有面膜之类的，基本一次都买齐了，退税就在门口，当然记得随身携带护照。晚上回家后，韩国留学生说房东第二天晚上八点要请大家吃饭开趴体，问我有没有时间我欣然答应。于是第二天便早早地从奈良坐车回了大阪，结果整晚都没动静。真是不靠谱！干脆跑去梅田空中庭院展望台看夜景。站得高看得远，望着远处闪烁的摩天轮，和更远处的大阪湾的明石海峡大桥多少豪言壮语禁不住冲口而出。心中的污浊被排出，被顶楼的风带走，整个人会跟着放松起来。登上展望台前先要坐40层电梯，再换乘电梯抵达173米的空中庭院。看完风景来到地下一层的泷见小路，这是一条还原昭和时期大阪街道的美食街。哪怕不吃饭，在里面随便走走也蛮有腔调的。第三天去直岛奔波了一整天，回程的新干线自由席坐满了，只能一路站回新大阪站。当天的微信步数3万多步，回到大阪已经晚上八点，又饿又累，想去吃的饭馆居然都打烊了。最后在商场一家精致的咖啡厅发现还有蛋包饭可以点，于是不顾店员一再劝阻说我一人吃不掉那么大份的蛋包饭，坚持下单。端上来确实蛮大一份，而且表皮的蛋蓬蓬松松散发着香气，结果一勺子下去，都是空的，里面的饭好少，严重怀疑店员偷偷让厨师少放了饭给我。许是饥饿过度的缘故，这盘蛋包饭是我第一次吃，也是至今觉得最好吃的蛋包饭。吃完饭回到家，腿和脚肿的不像话。趁浴室没人，赶紧钻进去。却不知如何使用浴缸旁跟自己小腿齐平的淋浴喷头，最后在洗手池下发现一个小凳子，才想明白是要坐着洗的。本来想着能泡泡脚舒服些，也没戏了。回屋又是硬邦邦的榻榻米，躺上去浑身疼，真是要了老命了！第四天，是该离开大阪的日子。早晨思想斗争了一会，是起来就去京都还是出去再逛会下午去京都。斗争了半小时，临时决定还是先去日本桥附近逛逛。走进附近的商店街就看到这样的牌子，小日子为了赚钱真的卑躬屈膝了。去音像店逛了逛，发现自己以为的日本动漫还是不太一样我喜欢的是日本动画片，就是这些都卖的太贵了然后去黑门市场考察一下当地民生在路边随便找了家店解决完午餐，便奔赴京都了。初次见日本街头穿这样的妹子还挺惊讶的，我一直以为日本民风保守又压抑才催生出奇奇怪怪的产业和日剧里各种变态。结果两个妹子这么大大方方穿这样出街，也没人指指点点，偷拍的我倒显得有点猥琐。后来我在东京又见到画着夸张大浓妆穿着一身蕾丝裙配阳伞，像花仙子本人走出动画片的女孩后也见怪不怪了。奈良第二天，按照计划好的时间下楼，坐地铁，转火车去奈良。非上班时间的地铁人不多，大概一个小时抵达奈良。日本的地铁火车这些交通工具上绝对不可以打电话，我有一次在始发站坐车，亲眼看到一个人为了接电话先下车，等接完再回到车厢里。这点真的很值得在中国推广。按照导航，先去参观了东大寺。东大寺是日本华严宗的大本山，有1200多年的历史。东大寺的建筑十分古朴，主殿大佛殿是世界上最大的木构建筑。棕色的木制建筑幽然沉静，脱离世俗般矗立在那里，让人看一眼心就跟着安静下来。站在屋檐下才能真实感受到这座建筑的宏伟，殿内供奉着高达15米的卢舍那佛。遗憾的是，我当年对古建知之甚少，不知其建筑的历史价值和艺术价值，更不知寺内正仓院藏有多少我国的艺术精品，草草看了看便离开了。出门前去求了个签，真没想到人生第一次求签居然在日本。签文由日英双语组成，但是上面的汉字诗也大概能参透些许其中奥义。寺庙出来，沿途有好多小鹿。没有跟风买鹿饼，依然会有小鹿向我走来，不过我不太敢摸。就这样随便走走逛逛，竟一路走到了春日大社。春日大社在奈良的山坡上，有点像城市的尽头。可奈良城本就不大，所以并不觉得累。快进入春日大社的途中，有穿着浴衣的年轻男女，像日式小清新爱情片里那样纯净。进入神社，学着当地人的样子洗手，装模作样地拜了拜。春日大社是日本三大神社之一，也是日本各地春日大社的总部。据说春日大社供奉的神明乘鹿而来，鹿也被视为神的使者。古老的建筑中时不时会走出一头小鹿。春日大社所在的春日山被视为神山，千年来禁止砍伐，原始林得以保护，并与春日大社一起列入世界遗产名录。从春日神社逛了一圈出来，已经是下午一点，饥肠辘辘地走到距离春日大社不远的老店志津香发现这里依然在排队，队中聚集了中日韩三国游客。还好快过饭点了人不多，不到半小时就排进去了。这里的餐都是套餐，且只收现金。这家经营了50年的老店，一进门就脱鞋上炕。我被安排在一个小角落，点了份虾蟹鳗鱼饭。志津香是一间在奈良已经开业超过50年的老店，贩卖传统铁锅饭（釜めし），在铁锅中放入米饭、当地特色蔬菜、肉与海鲜，透过11道严格的工序仔细调理，是当地十分有特色的常民小吃。饭后，穿越历史悠久的街区和干净整洁的商店街回到车站。短短的半天游览只够了解这座古城的皮毛，还留有很多的遗憾：唐招提寺、法隆寺、正仓院、平城京遗址等待我下次好好弥补。京都从大阪到京都只要一小时的火车车程，即便如此，从车站出来按照家庭旅馆给的交通建议，乘坐公交车来到岚山已经快四点了。我等着老板来办理入住时，他的妈妈热情递上一杯橘子汁，清凉酸甜。我跟着老板来到房间，看到榻榻米上厚厚的床垫和干净的洗漱用品心中踏实了很多。大阪那间令我浑身酸痛的榻榻米看来十分“不专业”啊！不想浪费一分一秒，我要赶紧去岚山耍起来。询问老板是否可以借他家自行车，这个憨厚如胖狸的男人痛快地把钥匙给我演示了一下怎么锁车，我就开着导航飞驰而去了。一路下坡风从耳边吹过，不到20分钟就骑到了天龙寺。天龙寺建于建于1339年，为临济宗派天龙寺院派的总院，是足利尊氏将军为供养醍醐天皇而建的。在室町时代是京都五山的第一大山，寺中最有名的是法堂天顶正中由加山又造创作的云龙图和方丈室内供奉的释迦牟尼像。曹源池庭园由天龙寺开山祖师梦窗疏石亲自设计，至今依旧保持着最初的样子。庭园借龟山和岚山之景，将贵族文化的优雅和禅宗的玄妙融为一体， 寺园因历史悠久和名师设计而被列国日本特别史迹名胜，并入选世界文化遗产。然而大部分游客最感兴趣的是寺庙北门的那片竹林从竹林出来漫步到嵯峨野车站，刚好赶上一辆火车通过，一群人早已架好相机等待拍摄名场面，我还在懵逼中，被一个老爷爷拉到前排一个较好的位置。匆忙中有幸拍下这张照片。车上的人在看我们，我们在拍车上的人。一路向南，走到渡月桥，已然夕阳西下。先随便找了家小店，买了岚山有名的豆腐算作晚饭。豆腐挺嫩的，没有豆腥味，配着柴鱼片和酱料非常清淡可口。怕不够吃，我还点了可乐饼，很好地平衡了热量。吃完饭，站在渡月桥上看着脚下的大堰川，遥想当年古代日本三朝贵族游玩的场景。在这一百米的桥上来回走了一趟，天色已经暗了下来。想到一会要穿越森林骑回家庭旅馆，不敢在这里继续逗留。下坡容易上坡难，追着晚霞加快脚步往回骑。骑了没几分钟，周围已经一片漆黑，不禁有点心慌。方向感一向很好的我，在一个三岔路口犯了难，面前是一个60度角的大坡，我自然而然地先排除掉。右手边那条路太黑，于是我选择了左手边的路，至少远处有一片亮光。可是骑了不到五分钟我就觉得不对劲，流水哗哗的声音越来越大，在我的印象中来时路上绝对没有河。拐过一个弯后，赫然出现一处特别亮的棒球场，我知道肯定走错路了。这里荒郊野外连个能问路的人都没有，我赶紧掏出手机重新导航，谷歌地图十分不给力地导不出线路。我只能临时用流量下载高德，还算靠谱先指路让我回到刚刚那个路口。人生真的不能有一丝偷懒的想法，我硬着头皮忍着大腿又要炸裂的感觉骑上大坡，在一片漆黑的森林大道上狂奔。不知骑了多久才隐约看到丛林中有人家的房屋亮着灯，渐渐安下心来，跟着导航走，最后竟然从距离家庭旅馆两站地的一个路口才拐回正道。到了酒店，一身虚汗，看表竟然已经快八点了。去时不到二十分钟的路，回来在森林中兜兜转转了花了一小时二十分钟才回来，真是险象环生。顾不上回房间，把自行车给老板停好锁好，就冲进家庭旅馆前厅自营的小餐馆。看不懂菜单，随便指了个套餐，点了杯扎啤压压惊。不知是自己太累太渴，那晚的啤酒格外清甜爽口，沁人心脾。只是餐点的很失败，居然跟中午在大阪吃的一样。半夜，台风过境狂风大作，周围森林里的树摇晃拍打，哗哗作响。没睡好干脆早起，还在下着小雨，老板一家已经在准备早餐。我在旅馆的庭院中闲晃，品味精致的日式美学。逛回前厅，正好早餐已经备好，还是在昨晚的餐厅。清淡而丰盛，煎的很嫩的鱼，豆腐还有几样小菜，最喜欢的是腌渍的梅子，之后每次来日本都会买一些回国。吃完饭，移步回房，准备开启今天的游览，第一站金阁寺，家庭旅馆附近有公交车可直达。金阁寺又名鹿苑寺，是临济宗相国寺派的山外塔头寺院（大寺院内的小寺），是日本政府指定的国宝，1994年被列为世界文化遗产。一进入寺院，可见苍松翠柏间掩映的古老木制建筑。寺院环境清幽，丝毫不受游客众多的打扰。金阁寺最早可追溯到足利家第三代幕府将军足利义满于1397年建造的别墅---北山殿。足利义满死后被改为禅寺，并以义满法号命名为鹿苑寺。该寺以供奉释迦摩尼佛骨的舍利殿”金阁”最为有名，因而鹿苑寺又以金阁寺之名而为人所熟知。寺中金阁由三种不同风格的楼层构成：一层为宫殿风格，二层为武士风格，三层则被设计为禅宗佛殿风格。其中二、三层外壁皆在涂漆之上贴以金箔装饰，屋顶上有中国传说中的神鸟--凤凰闪闪发光。1950年，金阁因人为纵火而遭烧毁，五年后重建，并于1987年完成了涂漆及金箔粘贴。一楼是“法水院”，延续了当初藤原时代的样貌，属平安时代的贵族建筑，供有义满坐像及宝冠释迦摩尼佛像；二楼是镰仓时期的“潮音洞”，为一种武士建筑风格的建筑物，供奉的是岩屋观音坐像及四天王像；三楼则为中国唐朝风格的“究竟顶”，属禅宗佛殿建筑，供奉的便是释迦摩尼佛舍利。三种不同时代不同风格的建筑，却能在一栋建筑物上调和完美，是金阁寺之所以受到推崇的原因。可惜金阁内部不向游人开放，有生之年不知是否有机会瞻仰。一步一景，一点都不无聊。无论是单层入母屋造结构的方丈室，足利义满亲手栽种的陆舟之松，也都是金阁寺非常值得观赏的景点。初见枯山水庭园，有点被震撼到。我脱掉鞋走在大殿的回廊上，慢慢欣赏这颇具禅意的景色。寺中壮观的环游式池泉庭园已被指定为特别史迹及特别名胜，在映出金阁倒影的镜湖池北侧，有以“胡枝子交错搁板橱架”和“南天壁龛立柱”而闻名的茶室“夕佳亭”。从金阁寺出来，坐公交车前往二条城。按照行程规划，我这一天都在市区里，所以京都一日游公交卡更为划算。二条城外观四四方方的，像极了我国古代的皇城。特别是城墙外还建有护城河，妥妥地“抄袭”。建于1603年的二条城，曾是幕府将军德川家康在京都的行辕，也是江户幕府的权力象征。又名二条御所，城长约500米，宽400米，其中的二之丸御殿等共有六栋建筑物被日本政府鉴定为国宝级文物，其中的二之丸庭园被鉴定为特别名胜地。本丸御殿和二之丸御殿为二条城的主要建筑，处于二条城空间的构图中心。其中的二之丸庭院为一回游式水庭院，水面曲回、泉流清澈，水池沿岸布置有湖石，形态豪华、搭配合度，水庭之中建有三座小岛，并在水池的中央布置了三段式的叠瀑。水庭的周边植有高低错落、组合有致的各类树木和植物，水面、植物和湖石等相映成趣，庭院风格相对粗放，但是对于某些局部的水石和植物的处理和安排又细腻和严谨。二之丸御殿的宫室建筑很大，园林内绿化率也很高。跟金阁寺的枯山水庭园比起来，二条城更开阔恢弘一些。据说二条城的八重夜樱号称樱花中的王者，期待下次能在樱花季来此欣赏。时间过得很快，从二条城出来已经一点了，我必须赶紧解决午饭，下午要去茨木。正好一直想去的拉面小路就在京都站。现在的京都站已经是第四代，在1997年由建筑设计师原广司设计完成。作为一个千年古都，设计师没有庸俗地让仿古的传统风格充斥整个车站，反而使用充满机械美学的结构设计和玻璃幕墙，将京都站带入了一种似乎与京都格格不入的未来感。同时也把这里打造得，绝不只是交通运输场所这么简单。京都车站通过目前世界最长最高的半室内空中连廊连接伊势丹百货，脱离了单一的交通枢纽属性，充分利用人流量大的优势将这里变成集购物、娱乐、休闲、美食于一体的大型城市综合体。当年博多一幸舍还没来国内开店就已经在日本久负盛名，但是那天排队的人不多，很快就吃上了热乎乎的拉面。就是同样40元左右的价格，到中国来只给两片肉，伐开心！下午提前预定的光之教堂参观是13:00--16:00，吃完饭一刻不敢耽搁跳上去茨木的火车。不到半小时就到了茨木，出站时受台风影响大雨倾盆。我没有带伞，正好去便利店买了一把种草已久的透明伞，当年带回国还是独树一帜了好久。一番折腾，到教堂的时候已将近三点。跟工作人员确定预约信息后就走进去， 默默坐到教堂的后排。其实这里已经彻底变成一个拍照打卡的景点，来的国人很多。我等人少了才开始拍照，拍来拍去都差不多。光之教堂是安藤忠雄教堂三部曲中最为著名的一个作品。外观还是熟悉的清水水泥，因为隐匿在一处普通社区，很容易走过。走进教堂，墙上开凿出的十字架透出的光如圣光一般给周遭的黑暗一缕希望，由冷冰冰的玻璃、水泥、钢筋建造而成的建筑瞬间有了温度。设计十分简洁，却充满了哲思。建筑的布置是根据用地内原有教堂的位置以及太阳方位来决定的。礼拜堂正面的混凝土墙壁上，留出十字形切口，呈现出光的十字架。建筑内部尽可能减少开口，限定在对自然要素“光”的表现上 。十字形分割的墙壁，产生了特殊的光影效果，使信徒产生了一种接近天主的奇妙感觉。 四点教堂关门，外面雨也停了，我返回京都，途中去了本应在奈良那天就去的伏见稻荷大社，反正不到半小时路程。结果一出站，天又是一片漆黑。日本这天也黑的太早了。猝不及防，一出站就看到神社的碑立在站门口。然后便是由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居，后面便是神社的主殿及其他建筑物。狐狸被视为神明稻荷的使者，因此神社内有各式各样的狐狸石像。可惜天太黑，主殿两边的狐狸完全看不清。伏见稻荷大社主要供奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神，自古以来就是农业与商业的神明，由于每年都有大量的香客到神社内拜求风调雨顺、生意兴隆、交通安全，使得该神社成为京都地区香火最盛的神社之一。另外，起源于江户时代的习俗，前来此地许愿的人们往往会捐款在神社境内竖立一座鸟居来表达对神明的敬意，使得伏见稻荷大社的范围内竖有数量惊人的大小鸟居，而以“千本鸟居”之名闻名日本全国乃至于世界各地。顺着网上出现无数次的招牌的“千本鸟居”往里走，只有阴森没有浪漫。百无聊赖地走完这片鸟居，再次坐车不到十分钟就回到了京都站。出站回头，发现五光十色的京都塔。这座由建筑师山田守操刀设计的塔是日本最早的外墙承重结构建筑之一。看着天黑，实际还不到七点。我去临近的商场给家人买手表，才逛了一会就发现店员们已经齐刷刷准备鞠躬谢客了。只能匆匆拎着刚买的奥尔滨离开去外面觅食，果不其然连饭店都打烊了。又是饥肠辘辘结束奔波的一天，坐车回岚山的旅馆也不早了，早点洗洗睡吧！第二天早起退房，先带着行李到最后一晚要住的酒店寄存。日本有一点非常好，就是车站都有大小行李箱寄存柜，方便晚上不在当地住宿要换交通工具离开的旅客。最后一晚的酒店在京都御苑附近，离市区的几个景点也都很便利。首站便是清水寺，台风过后依旧乌云压境。许是在市区的缘故，这是几日来我觉得游客最多的地方。清水寺是京都最古老的寺院，被列为日本国宝建筑之一。1994年被联合国教科文组织列入世界文化遗产。不仅外国游客趋之若鹜，本国游客也因这里久负盛名春天的樱花、秋天的枫叶络绎不绝。与之前几个寺庙不同，这里是法相宗（北派）的本宗，始建于公元778年。是京都最古老的寺院，曾数次被烧毁并重建，本堂前悬空的清水舞台是日本国宝级文物。清水寺的山号为音羽山，主要供奉木造千手观音像。我国知名的残疾人艺术团“千手观音”在2009年特别来此演出。这次超越了听觉和视觉等残疾障碍的公演深深感动了日本人民，将“千手观音”生动地展现在清水寺本尊面前。然而我去的时候无法一睹真容，据说每年日本清明节才会对外开放。清水寺内著名的音羽瀑布去时也未开放，瀑布流出的清泉分为三部分：分别为长寿、智慧、健康，该清泉为日本十大名泉之首，这也是清水寺的名字由来。不过清水寺位置绝佳，除了参拜神明，还能将整个京都市的美景尽收眼底。清水寺门口便是地主神社，里面挤满了祈求姻缘的善男信女。我也不能免俗地买了个御守，事实证明并没有什么卵用。寺内有两块相距18米的恋爱占卜石，要想测试自己爱情运，需闭着眼从其中一边走到另一边。从地主神社往下走，就是二年坂、三年坂。沿途是古老低矮的木制房屋，街上偶尔会有穿着和服的小姐姐。当年穿和服的还都是日本女孩子，后来演变为一门生意，像故宫穿古装拍照一样，都变成了外国游客。抹茶是京都的特产，整条街都在卖抹茶冰淇淋。我是不一样的烟火，我看到唯一一家卖日本清酒口味的冰淇淋，果断下手。二年坂建于公元807年，连接清水寺与高台寺，这一代是京都最繁华知名的商业街区，周围布满了老木屋和传统日式商店。二年坂是京都三条历史保护街区之一，小小的石头坡道，偶尔有阶梯。三年坂建造于公元808年，连结清水坂与二年坂。由于这段坡道是通往祈求平安生产的子安塔(泰产寺)的参道，再加上日文读法中的生产平安“产宁”和“三年”发音接近，因此三年坂也被称为产宁坂。产宁坂石阶共有46级，两旁房舍多半是江户时期的町屋木造房子，沿途商家多半贩卖清水烧、京都特产古风瓷品店以及古意盎然的饮食店和纪念品店。中午找了一家小有名气的日料店用餐，结果进去被邻桌一帮韩国人吵得无法好好用餐。以往总有人说国人嗓门大，总出国丢脸。结果每次去日本都遇上更加吵闹的韩国人，不仅嗓门大素质低，还一惊一乍。就说岚山那间家庭旅馆，确实隔音不好。我听到两个上海妈妈带着孩子来，但是从没听到孩子在乱跑的声音。但是前一晚十点半多我准备睡觉，被电视声吵得睡不着，打开门一看，对门两个韩国女生敞着门趴在榻榻米上电视声音开的很大，还大声说笑。我十分生气地用英文说你们能把声音调小点吗？很影响别人。大概我的气势强大，这俩人乖乖也听话。午餐依然以豆腐为主，很清淡。日餐确实挺好吃的，就是吃久了只想回国吃火锅。吃完饭，随便溜达，就这样走到了不在计划中的八坂神社。又称为祇园神社，其祇园祭相当出名，是日本最大的祭典之一。八坂神社位于四条通东端，是本市香火最旺的神社之一。神社本身并不大，最值得看得是夜晚点亮的神社舞台上的装饰灯笼。因为身处祇园，这里也成为艺伎们经常造访的寺庙。从八坂神社径直走出，就是花见小路。作为八坂神社的门前街道发展起来的祗园是日本规格最高的繁华街，讲到京都就会联想到祗园，可以说是代表性的地区。南北横贯祇园地区的神秘小径——花见小路，这是日本最古老著名的花街，全长约千米的小路南北风情却大不相同，北段到处林立着现代小酒馆、俱乐部，南段却是难得一见的日本传统花街。走在环境清幽、规划整齐的街道，随处可见涂有华丽红壳漆的墙壁和由竹子编织而成的栅栏，并排着的都是挡有垂帘的茶屋和花见小路的标识。这里具有浓郁的日本风情，是日本人心灵的故乡。它是日本纺织品、陶瓷、漆器等传统工艺品的产地。同时，又是日本花道、茶道的繁盛之地，被称为“真正的日本”。由于下午预约了茶道体验也在这附近，并不敢再去别的景点，于是就这样漫无目的游走。就这样凭缘分走进了建仁寺。建仁寺是京都最古老的禅寺，也是临济宗建仁寺的总寺院。这间寺庙与中国颇有渊源，临济宗的祖庭在河北正定的临济寺。建仁寺的开山鼻祖荣西禅师两度入宋，不仅将禅法带回日本，也引入了宋人的饮茶习俗。因此被尊为“茶祖”，他从中国带回茶种，鼓励在日本栽种茶叶，普及了喝茶的方法。之后龙山德见和尚又在宋元年间来中国学习佛法，回国时将茶叶的种植、服饰等文化带回日本。至今，建仁寺每年4月都会举办四头茶会。建仁寺“四头茶会”承袭了中国南宋寺院禅堂茶礼，创建于室町时代，是日本现存规模最大、形制最完整、持续时间最久的茶会。另一处渊源则是寺内的殿堂是模仿江西的百丈禅寺而建，殿堂内格挡的屏风上还有日本桃山时代所绘的“竹林七贤图”。建仁寺里没有游客，又处于大修期，因此整体氛围更加淡泊宁静。与刚刚喧嚣繁华的祗园如两个世界，有种遗世而独立的美好。然而相较于寺内的建筑，这里的枯山水庭园均由名师设计，只是这次无缘得见。从建仁寺出来，找到要参加茶道课的地点，还没到开门。只能在街对面的店，坐下休息，点一杯桃子冰。约莫又过了半小时，临近开课，门才开。进去核对了预约，发现满屋子除了我一个亚洲人都是白人。一家来自西班牙，一家来自美国。孩子吵吵闹闹地，没有特别尊重的意思。一个穿着和服的老师进来，操着还算标准的英语将眼前的器具一一介绍起来：日本的茶道起源于中国宋朝，距今已经1000多年了。我心说，这不是跟刚刚的建仁寺连起来了吗？果然万事都有机缘。然后，说了日本茶道的规矩，通常正式茶会整个过程要4小时。什么季节穿什么样的衣服、用什么样的茶杯、室内挂什么样的书画都要与外边当季的风景做结合。想要详细了解日本茶道的朋友，推荐大家一部电影《日日是好日》。讲完历史，老师开始一边操作一边讲解炉子是干嘛用的，刷子干嘛的。怎么放茶粉、怎么倒水、怎么用刷子点茶。总之是极其繁琐的工序，终于明白为啥没文化的老朱建立大明后，为啥废掉了原来的饮茶习惯。改成现在的泡茶，那可真是简便太多了。嗯，这是我的学习成果，还是很出色的。每个人发了一个小糖果，配茶用的，不咋好吃。跟电影里的和果子卖相口感都不是一个level。上完茶道课，已经夕阳西下。回酒店的路上，路过了锦市场。据说这个市场设立于天正年间(约400年前)，作为江户时代生鲜食品批发地“锦之店”而闻名。现在锦市场有130多家店铺，主要销售鲜鱼，生鲜食品，加工食品，京都料理的材料等，堪称京都的厨房“锦”。由于我到的太晚了，很多店已经关门，要觅食只能尽快跑到商场里。最后一晚的晚餐，还是没能按原先的攻略走。而是之前在商场里看到的一家散寿司店，当然也算是意外之喜了。其实散寿司就是海鲜盖饭，把几种生鱼片盖在米饭上。今晚美滋滋地还来了杯梅子酒，简直不要太惬意！最后一天在京都，依旧是早起。这么多天来，唯一的好天气，来都来了怎能不去附近的京都御苑逛逛。京都御苑是位于京都中心部的旧皇宫。京都御苑原是环绕御所和退位后的太皇居住的仙洞御所的庭园，现在已成为市民休闲地。西北角的仙洞御所庭园是需要预约的，不过我也等不到开门，9点就要出发去车站了，赶不上开门。从京都站到大阪关西机场有直达的特快列车，舒适度不差于新干线，时间只要1小时12分。所以中午的航班早上从京都走绝对来得及，到了车站还能去知名的几家和果子店买特产。几日京都之行只是匆匆一瞥，还是有很多很多遗憾，计划的太多，能施行的太少，只能寄希望于下次。不过，也在路上偶遇了很多不知名的小景点，带来一些小惊喜。我想这个弥补的机会很快便会来临，下次来一定规划的更好。东京时隔两个月，2014年12月应朋友之邀来东京给她过生日。这次跟团，只有四天。因为是自由行团，除了酒店机票，所有行程还是得自己安排。有了之前的经验，这次行程安排更容易。毕竟不用担心大交通，到了日本有大巴直接接到酒店。东京就是都市的感觉，行走在茫茫人海中，我眼中的世界竟然变成了黑白色。大概全世界的大都市都是这样嘈杂忙碌，人人都像一个毫无灵魂的机器，东京是我在日本最不喜欢的城市。其实也不是来吃东西的，就是满足猎奇心理。我跟闺蜜观摩了一下，客人大部分都是典型的日本宅男。还有一桌是俩白人由一个日本人陪同讲解，估计跟我们一样是来看热闹的。整个流程倒是十分有趣，先是身穿女仆装的几个女孩跳舞。舞闭，她们下来挨个桌跟我们互动做游戏。我们也听不懂日语就跟着瞎比划，别的桌的日本宅男在互动游戏中猥琐地笑的不亦乐乎。之后还有唱歌和别的舞蹈，大概一小时有这么三轮互动，最后还能跟钟意的女仆拍照。总之，我觉得还挺好玩的，体验到了日本宅男的乐趣。之后我们就去银座附近的激安殿堂大采购，又在银座几家奢侈品店外看了看，最终选择了高达6层的优衣库，进去买了些衣服。走到银座八丁目，有个很大的玩具店，这家店还是挺推荐的。除了给孩子买玩具，成年人也能购得自己想要的礼物。这一番折腾下来，已经晚上9点。除了早上的飞机餐，我们饿到现在。刚好旁边就是在大阪没吃到的蟹道乐，遂走进店内询问是否可以用餐。原来蟹道乐都是要提前预约的，我们没有预约贸然闯进，好在这会店里不满，空出一个包间。这里没有大厅，都是一个个私密包间，就餐环境算是中高端。菜单都是套餐，选项不多，我们要了两个套餐，大约人民币700元。套餐中包含一杯梅子酒，冰块慢慢融化的过程中，消解掉梅子酒中过重的酒精味，入口只剩梅子的清爽酸甜。不过千万不要喝太快，这酒后劲还是挺大的。首先上的是生帝王蟹腿，不用加任何作料，蟹腿肉本身独有的紧实感就足够鲜嫩。之后是蟹肉刺身配海藻，肉的胶质更丰富，混合海藻有海洋的气息。接着是烤蟹肉，炭火加持下烘托出蟹肉的香气。大螯被卸下，按烤串的方式烹饪，咸鲜适中。最后是纸火锅，之前没有用到的部分，全部都融进了这锅火锅里。加上小白菜和香菇真的绝美！尤其是帝王蟹的鲜甜提升了整个汤的质感，给白菜、香菇这类普通食材赋予了灵魂。以致于最后我们竟然觉得白菜可以这么好吃。餐后是蒸蛋和甜点，没有一道不好吃，真的是个幸福的夜晚，我们不禁又叫了一杯梅子酒。这里点餐很有意思，每个包间里有个小电话拿起来就有人接听，我点好酒后，无需服务员上菜。纸窗打开一个犹如曲水流觞的装置会把酒自动送到我们的窗口。吃完饭已临近午夜12点，地铁没有了。我们想着银座离酒店只有十几分钟车程不如打车，这也是我唯一一次在日本打车。司机是个看起来六七十岁的老爷爷，很有礼貌地给我们开车门，戴着白手套，一板一眼的，我们都不好意思在车里大声聊天。到了酒店门口竟然要人民币70元，服务真是有代价的。第二天，去御殿场shopping。这是答应闺蜜的行程，我只是脚夫陪同购物，帮忙拎包，当然也为了这里能比较近距离看到富士山。从新宿地铁站出来有直达的大巴，提前查好时间表即可。导游阿姨比我妈妈年龄大，年轻时在日本工作过很多年，日语溜但是不太懂怎么在网上查信息，所以最后还是多亏我提前做好的攻略，很顺利等到了班车。有朋友也给过我建议，要是想买新款的奢侈品这里是没有的，还是得去银座。闺蜜在这给孩子买了日本本土的童装品牌的衣服，倒是很划算。而我只收获了一件GAP的毛衣和一个《幽灵公主》的拼图。回程没坐大巴，坐了火车，有幸目睹如此美的火烧云。然后在导游姐姐的带领下，随便找了家店去吃日本烤肉。店里的装修很有昭和风格，结果接待我们的是个韩国小哥，小哥一听我们是中国人，立马揪来一个东北小伙子帮我们点餐。酒足饭饱本想去新宿四丁目里逛逛，看看牛郎长啥样，结果被导游姐姐以这里治安不好给拽回酒店了，哈哈！我跟姐妹说，下次我们偷偷来。第三天，我们又来到了新宿。今天我们要去宫崎骏动画主题的三鹰吉卜力啦！要说这票是真的难定，国内网站不能买，只能去日本罗森店里买。我当年是在淘宝上找店家先预定好，然后一到日本就按照信息去罗森现场取兑换券。从新宿坐公交只要20分钟就能抵达三鹰站，下车穿过一个小树林，不到十分钟就是美术馆的大门。东京的冬天一点都不冷，大概跟北京深秋一个温度，树叶尚未全红。我终于能理解为何日本女孩那么耐冻了。在门口换了真正的门票，是一个小段胶片，内容都是动画片，每张都不一样。日本人可太有巧思了！馆内不能拍照，好烦，日本的美术馆几乎没有可以拍照的。进去倒是没那么童话，主要是宫崎骏怎么制作这些动画片的一些展示，然后有个小剧场可以观看一段动画片。想象中那种如游乐园一般还原动画片中场景的东西不多。还好房顶有《天空之城》里的机器人，大家纷纷与之合影。而我更喜欢周边的芦苇，在冬日温暖的阳光下轻轻摇曳特别美。室外可以拍照的地方设计的比较童话风，很多小细节，我个人很喜欢。整个参观过程最多两小时搞定，听说去年三鹰吉卜力的新乐园已经开业，下次去日本一定要去。回到东京还是到新宿站，本想去太田浮世绘美术馆的，结果一路从涩谷走到原宿，问了好多人，又七拐八拐走到表参道还是没找到。夜幕降临，只好放弃，却发现表参道原来是个奢侈品店林立的高档街区。由妹岛和世与西泽立卫设计的迪奥表参道店，采用大量玻璃素材，空间穿透感与轻量化的设计理念，再次凸显出鲜明的个人特色“轻”“薄”。玻璃内可见白色裙褶般的丙烯板，视觉上打造出像布一样柔软的感觉，是品牌方的建筑主张。黑川纪章设计的巴宝莉旗舰店，为了调和旁边高楼带来的压迫感，附属了一座玻璃圆锥体建筑，也是极具他的个人特色。这家店里售卖着全日本最齐全的蓝标巴宝莉。青木淳是LV在日本各家店的专属设计师，表参道这家据说是以LV旅行箱层层叠叠的形象构思而成的，外观呈现方块立面的层次感。Tod's表参道店的设计师是鼎鼎大名的伊东丰雄。被切割过的水泥外墙，是模拟表参道上的落叶榉树景观，以树枝状攀附在玻璃帷幕大楼上。不仅仅起着装饰作用，也是支撑整栋建筑的结构主体。由于之前没做功课，并不知道表参道之丘是什么神仙地方。就浅看一下，一会到四年后的二次东京游再详细介绍。第四天，筑地市场。我放弃了酒店的早餐，在闺蜜睡着的时候，已经奔赴筑地市场去吃我心心念念的海胆盖饭。说来很近，只有15分钟车程，我还凑热闹赶了把东京早高峰。到筑地的时候，早市已临近尾声。要说东京这交通我是真的不喜欢，像我这样一个天生路明白，每次到东京都晕头转向，找了半天才找到市场入口。其实用不着走进去，很多小餐馆外大排长龙已经能判断出它的所在。网红店我是自然不去的，我在市场里溜达了两遍，才找到一家排队人少，价格最便宜的店。即便如此全海胆的盖饭几乎没有，我选的三分之一海胆拼三文鱼和金枪鱼的盖饭也要人民币90元。反正挺好吃的，我觉得值了。第二次来东京的时候，又来吃。主要任务完成，便能安心逛菜市场，关心一下东京的菜价。买了些酱油、味增酱等作料，还有日本的筷子碗。快十一点才回酒店，跟大部队集合去机场。第一次的东京之旅，就这样简单结束了。2018年3月，我结束了濑户内海的行程，从广岛返回东京，准备在这里修整一晚再回国。因为是第二次来东京，照例选了距离银座和筑地市场不远，又离乘坐机场快线车站很近的一家酒店。这家酒店是个位于意大利使馆区的温泉酒店，说是“温泉”不过是顶楼有家热水大浴场。一路从机场坐直达快线到滨松町站倒是顺利，只是出了站又开始找不到方向。拎着行李箱跟着谷歌地图上的点在原地转来转去，已经中午又饿又累，有些烦躁。一抬头看到其他出站的日本人跟我一样，也在原地打转。好吧，还是不能原谅谷歌地图的缓慢，果断换了高德总算能正常走起来了。明明身处金融区，导航却指引我走上铁道附近的小路，原本十分钟的路程硬是走了二十多分钟，才七拐八拐地总算进了幽静的意式风情街，我的酒店就位于这条街中心。还没到办理入住的时间，登记完信息，把行李留存前台，就去吃饭了。一点多，周围的上班族纷纷回去上班，饭馆要么准备休息，要么干脆闭店。找了半天才看到一家拉面店还在营业，真的每天全靠碳水支撑我的行程。吃完饭一路溜达到旧芝离宫恩赐庭园，三月下旬的季节花已经开了不少。只是天气不好，庭园的盛景大打折扣。旁边的小坡上立牌用中英文提醒游客请勿攀爬。这个庭园是日本最古老的庭园之一，是一座典型的以泉池为中心的回游式庭园，其场景布局以及石景均十分俊逸秀美。这里曾是幕府末期纪州德川家的芝御宅邸。赏雪灯笼浮岛上有许多只鸟在休息园中有模仿杭州西湖建造而成的石堤，在位于堤前端的中岛上，还有乐寿园时期留下来的石景。位于池塘中央的中岛是园内的中枢景观，是模仿中国传说中神仙居住的长生不老之所之一灵山而修建的石景。从旧芝离恩赐庭园可以走进浜离宫恩赐庭园，这里毗邻东京湾，曾是德川将军家的庭园。据传庭园中有引入海水入池中的“潮入之地”和两个鸭场，在江户时代具有江户城的“出城”功能。进去首先看到的是满眼的花，樱花还没开，玉兰、油菜花倒是开的正盛地上落尽不知名的花朵还有悠然穿过树林的小黑猫这座庭园曾经作为将军家的鹰猎场，后来甲府宰相平纲重经过填海造地，在此建造了名为“甲府滨屋敷”的别墅。经过历代将军的多次扩建、修复，到十一代将军基本形成现在的规模。松之茶屋和燕之茶屋是十一代将军家齐时代兴建的茶屋群之一，因战争被烧毁，后根据遗留下来的基石等遗迹将其复原。茶屋前便是潮入之池，是东京都内现存的江户庭园中唯一的海水池。可以向池中导入海水并根据潮涨潮落而变换池中氛围，随着东京湾水位的高低开闭水门可调节池中水的进出。水面上有野生鸟类栖息的绿洲，还有鲻鱼为首的鰕虎鱼、鳗鱼等海水鱼。位于中岛的这间茶屋是为将军及夫人们、贵族们观赏园内美景而建造的休息场所。现在的建筑也是昭和时代复原重建的。出口附近的三百年古松，是距今300多年前的第六代将军家宣在大规模改建庭园时，为歌颂其伟业而种下的松树。两个园子逛下来也有些累了，尽管还不到四点还是决定回酒店休息一下。一出门往汐留的方向走，就看到高架桥旁的中银大厦（又叫中银胶囊塔）。这座建筑是黑川纪章1972年的作品，在日本二战后的废墟中兴建的。作为“新陈代谢”运动的代表建筑之一，中银胶囊大楼是具有日本识别度的象征，它是未来主义生活愿景的存在，更是一段传奇历史的绝唱。这座灵感来自前苏联的宇宙飞船的建筑，显示了超前的未来主义风格和科幻小说般的构思。整栋楼有14层楼高，由140个胶囊单元堆叠而成，每一个胶囊公寓宽2.5米，进深4米，在外面有一个边长1.3米的窗户。每个单元可以作为小起居室，也可以用作办公室，单元也可以互相组合形成更大的空间。没想到这个鼎鼎大名的建筑居然在去年被拆除了，只保留了一些胶囊。（图片来自网络）每一个胶囊舱都是相同的，里面塞进了浴室单元、空调系统、彩色电视、电冰箱、电脑、书桌和床位。外部的圆形窗如同太空飞船的舱体，内部硬朗的家具线条描绘出如同科幻电影般的未来感。按照黑川纪章最初的想法这些胶囊每25年须更换一次，而50年过去了并未更换过，这座年久失修的建筑终于走向被拆除的命运。顺着天桥走，只有一条道，走到头是一座底层是商场上面是办公楼的综合大厦--大屋根广场。特别的是这个宫崎骏动画大钟，在周围环境的衬托下显得十分突兀。但是又能将游客深深吸引，让人代入动画片的场景。整点时，这个太阳能大钟会进行敲钟活动，给汐留这个商务气息颇浓的CBD区域增添了童趣。我去的时候刚好赶上柯南剧场版上映周边产品售卖，忍了忍什么都没有买。回酒店躺在床上看了俩小时的相扑节目，中间用谷歌导航了半天怎么去东京塔，发现除了步行将近20分钟。坐公交或者地铁都要换来换去，时间久不说，步行时间一点没缩短。索性穿好衣服去东京塔。步行最简单，直走左转再直走，穿过这个公园就到了。于是华灯初上的7点钟，我来到了鼎鼎大名的东京塔下。因为是非周末，非旺季，排队等了一会就上去了，先到楼顶俯瞰东京夜景。快到樱花季了，观景大厅里循环投射着樱花灯，打在玻璃上还是挺好看的，就是拍出来很一般。东京铁塔建于1958年，是一座电视台与广播电台的电波发射塔，塔高333米。它不仅是东京的地标，更因展望角度绝佳，成为俯瞰东京、欣赏夜景的知名景点，也是情侣约会的热门地点。我对东京铁塔的认知也来自于很多日剧和日漫。夜晚的东京灯火辉煌只是分不清哪边是什么区域，转了两圈后回到铁塔三楼去看海贼王连载20周年纪念展。其实来东京塔前没有去查过这个展览，也是凑巧碰上了。这个展需要买票进入，这次展出的有画稿、手办还有一些互动游戏，真的很过瘾！验完票进闸机后，随处可见的海贼王元素最后禁不住诱惑买了好多海贼王周边，激情消费买了三个乔巴的交通卡套差不多一百块人民币。事后回想自己也是过于冲动，毕竟没多久这些东西便再也用不上了。八点半快关门前，冲到海贼王主题餐厅用餐。只剩蛋包饭了，凑合凑合吃吧！不咋好吃，远没有大阪第一次吃蛋包饭惊艳。几乎是吃完出餐厅，人家就打烊了。天空飘起小雨，一路疾行。再次穿过刚刚的公园，在路边等红绿灯，看到对面大楼玻璃上东京塔的倒影，有点魔幻。回酒店房间，穿了浴衣到顶楼的大浴场洗去今天一身的疲惫，驱走雨中带回的寒气。好好睡觉，第二天一早再战筑地市场。这次住的酒店又是专门选在离筑地市场很近，又去机场方便，四通八达的地方。从酒店最近的地铁站到筑地市场只要15分钟。醒来一刻不敢耽搁，直奔筑地市场。四年过去了，记忆走失，又找不到入口，只能从鱼市这边进。筑地市场是世界上最大的海鲜市场，拍卖金枪鱼的早市四五点钟就开市了。作为普通游客没必要那么早起来去凑热闹，影响别人交易。八九点来这边吃个海胆盖饭正正好。穿过了整个交易市场，总算走出来到场外。哪怕是场外，也拥有着400家海鲜、干货与料理店。下着雨，又在鱼市中走了一遭，我的匡威又湿了。打着伞焦急地四处看，总算找到一家排队人少的店。我才不去吃网红店呢，除了贵，味道真的无异，海胆盖饭只求新鲜。店内只有这一条连接料理台的长条桌，最多能坐6人。这份1800日元，跟四年前吃的比起来差不多，在自己钟爱的美食面前可抛弃性价比。然后马不停蹄再次来到原宿，这次很顺利便找到了太田纪念美术馆。（图片来自网络）这间美术馆非常非常小，就在一个巷子里不到50米处，静静伫立着，毫不起眼。买票进去后，要把鞋脱掉放在门口架子上，再拿穿馆内的拖鞋进入。这样可以避免鞋子的噪音影响参观者欣赏画作。（图片来自网络）馆内只有两层，也不允许拍照。太田纪念美术馆是一座以日本实业家五代太田清藏的个人藏品为基础建立的私人美术馆，亦是日本浮世绘三大藏馆之一。这里目前收藏约1.4万件浮世绘，包括葛饰北斋的《富岳三十六景》、歌川广重的《东海道五十三次》等。馆内面积有限，因此馆内每月根据主题选择70至100件馆藏展出，从不同的切入点展现浮世绘的魅力。整个馆逛下来不到一小时意犹未尽，观展体验非常不错，强烈建议国内小美术馆学一下。2019年，中国美术馆举办的浮世绘大展让我看了个过瘾。太田纪念美术馆的巷子拐出来，没几步便是安藤忠雄的作品--表参道之丘。当年眼拙，没好好参观，这次从内部走一圈，好好欣赏一番。表参道之丘曾是日本最早的水泥建筑社区--同润会青山公寓，这座先锋的建筑经过80年的岁月洗礼逐渐破败，被森建筑公司纳入“都市再开发计划”，在安藤忠雄的设计下原址基础上改建成为一个聚集了潮流最前沿的国际品牌与精品的商场。这栋建筑最精彩的部分是楼顶的超大空中花园，而最具创意的是螺旋回道。地下3层及地上3层全依靠这条长700米的螺旋状斜坡道串联。整个原宿南青山区域是我在东京最喜欢的地方，可能因为这里真的很不东京吧！即便我跟很多人说过不喜欢东京的繁华嘈杂，这里的优雅时尚永远可以抚平我迷失东京的内心烦躁。只消拐一个路口，就进入更为静谧的南青山街区。这里比表参道主街更私密，里面隐藏着精致的买手店和咖啡馆。临近中午，我急于在雨中寻找此行的最后一站--A to Z cafe。这家不仅仅是单一的咖啡厅或餐馆，还是奈良美智的工作室。在南青山一栋普通建筑的三层，跟着导航还算好找。进来会有一些奈良美智作品的的展示，非常文艺。外面飘着小雨，轻柔地打在玻璃上，太喜欢从这眺望远处的高楼了。就用这里简单的午餐结束还算完满又仓促的东京二次文艺之旅吧！濑户内海第一次去濑户内海只去了直岛，2014年网上关于直岛的中文资料还不多，最后还是通过英文网站找到了详细的交通信息。第二次去濑户内海的时候，因为濑户内国际艺术祭，这里已经变成了小网红景点，中国游客来得多了，民宿酒店多了起来。交通信息也好找了很多，我大部分景点信息还是通过穷游出版的《小岛旅行》这本书获得。直岛从大阪到直岛只能取道冈山，为此我买了涵盖西日本线路的JR Pass，正好今天趁机乘坐山阳新干线，体验一下日本的“高铁”。今天要坐一小时的慢车，车上百无聊赖，对面座位上的初高中女生挤在一起窃窃私语，有的则在化妆。真是佩服日本女人，无论什么年龄都妆容整齐精致。在这样的氛围下，我每天的妆也画的越来越浓，最后一天下飞机回到北京，一进家门把自己吓了一跳。去程要换地铁到新大阪站，乘坐新干线到冈山，然后再从冈山换普通火车到宇野。日本的列车时间特别准，我中转的时间又特别短，结果刚刚找到站台，那辆车就离开了。下一趟车要一个小时以后，只好默默坐在站台上唯一的座椅上看安藤忠雄那本《在建筑中发现梦想》。等抵达宇野时，已经十二点。计划好坐的那班船也刚刚离开，真的一错百错。刮风下雨，又冷又饿的我躲进港口候船室里唯一的一间餐厅大快朵颐。四国是乌冬面之乡，菜单上选择不多自然还是首选乌冬面套餐，套餐里除了面和天妇罗竟然还有米饭！日本人这种碳水加碳水的组合我是第一次见，入乡随俗，不管别的该咋吃咋吃。没想到这样一个前不着村后不着店的小馆子天妇罗炸的那么好，比我在国内吃过的好吃太多了。老板用仅会不多的英文问我从哪来，我说中国，他称赞我beautiful，我称赞他家的面哦依稀。这是我第一次感受到了来自日本人的善意，也让我的旅行变得更惬意。一点钟，船开，小艇渐渐离开了宇野港。刚开船的时候天还下着小雨，抵达直岛后天渐渐晴朗。交了钱，租了辆自行车，却两眼一抹黑不知道该往哪骑。先朝开阔的海边公路骑了一段，感觉不太对，又骑了回来，从租车店旁的小道往上骑。一条60度角的乡村公路，骑了一会大腿就炸裂了。路上一个人都没有，只有偶尔飞驰而过的小汽车。没有路标，GPS导航也看不出走得对不对，真正的前不着村后不着店，那就继续硬着头皮骑吧！就这样从乡村骑进了山沟里，心里不由得发憷。峰回路转，前面忽然有个路标指示牌，前方是本尼斯艺术区。一个白人坐在路边的长椅，我上前确认了一下，便兴冲冲继续骑。不久便看到了海边散落着各种雕塑，是法国艺术家Niki de Saint Phalle的作品。(依次为：La Coversation, Camel， Cat，Elephant，Le Banc）夹杂着Karel Appel的Frog and Cat以及美国极简派装置艺术家Dan Graham设计的《被平面分割的圆柱体》（Cylinder Bisected by Plane）。反光玻璃墙将左边的海景反射覆盖到后面的景观上。当一个人从一个入口进入建筑时，周围的海和山、其他人和自己的景色都会以复杂的方式交织在一起。在这种复杂的景象中，人们无法区分反射的东西和透过玻璃可见的东西，这激发了关于自己与周围环境的关系，以及视觉本身的不确定性的新想法。而在不同季节、天气、太阳移动位置的变化下，每位进去的游客也将得到不同的观赏体验。停车拍照，整个公园只有零星游客。甚至还有一个同乡，我帮她排了几张照后，就各自道别了。记住这个地方，四年后我会再来。这排房子是Benness House酒店和博物馆连接处，有文创产品售卖还能通往酒店。我在这里购买了草间弥生的黄南瓜钥匙链，很贵但很喜欢。草间弥生的黄南瓜是直岛著名的标志，所有人都会来此打卡拍照，我等了半天才轮到我。沿着指示牌，骑到位于山坡上的Benesse Museum。博物馆内的展品都是现代及后现代艺术品，有杉本博司、柳幸典、理查德·朗等艺术家的作品。（图片来自官网）在博物馆二层的露台可以看到大竹伸朗的作品《Shipyard works：Bow with Hole》因为馆内不允许拍照就给大家分享一张站在馆外露台上俯瞰濑户内海的照片吧！从本尼斯博物馆出来，继续骑行找寻安藤忠雄设计的地中美术馆。七拐八拐中路过一间小房子，写着安藤忠雄博物馆，门口排着几位游客。实在是时间紧迫只能放弃这里，先去地中美术馆。盘山公路骑了一段后，被路上一只螃蟹吸引，看着螃蟹横着穿过雨后湿漉漉的马路，走到井盖上，才继续前行。还没到地中美术馆门口，先看到一小片花池。走近才看出来是美术馆根据莫奈的画《睡莲》专门设计的花池。抵达地中美术馆的时候已经接近4点，在门口买好票走进去，票价200人民币，有点小贵。发现偌大的空间里只有寥寥几件艺术品，不过每一件的设置都具有深意。馆内依旧不能拍照，印象最深刻的是詹姆斯·特勒尔的《Open Field》在一个三面白墙的小空间，大家需要换鞋走上去，每次只能上去五个人。刚进去时，感觉眼前像有一团雾，渐渐地周围的光发生变化，工作人员引导大家坐在地上静静感受光的变化。(图片来自官网）馆中还有莫奈的油画《睡莲》，共五幅。这个房间位于地下，仅由自然光照亮，通过空间的艺术品和氛围，观赏者可以体验到墙上的画随时间、天气和季节而变化的样子。而当初房间的尺寸、设计风格、使用材料的选定都是为了让莫奈的画作与美术馆融为一体，游客可以在自然光线下欣赏这些作品。（图片来自官网）其实不仅仅是这个房间设计时考虑到其中的展品，其他的展览空间也都在设计时考虑到与其中的艺术品融为一体，同时也将它们与直岛所处的位置联系起来。抛开参不透的这些现代艺术品，艺术馆本身的建筑就是艺术，安藤忠雄的清水水泥冷淡中透露出空灵。他在《在建筑中发现梦想》一书中提到自己的设计理念：艺术不仅停留在展览室中，还超越界限飞出户外。最后走到一间四面围墙都是清水水泥，毫无装饰的空屋坐下。一抬头就看到头顶的天雨过天晴后初放的湛蓝，那头顶的四方空格没有玻璃，任凭自然的光、雨、风进入室内，好绝的设计！困扰我已久的心结，在抬头的那一瞬间解开。在这里静静坐了十分钟后，我必须要离开了，港口最后一班船6点多离港。我一路疯狂骑行，中途路过李禹焕美术馆只能匆匆一瞥。糟糕的是，在慌乱中我又骑错一段路，好在这一路都是下坡。及时折返，回归大道，旁边就是绯红晚霞下的濑户内海。心情更加愉悦，毫不费力地奔到港口。还车，买好票，距离开船还有十几分钟。再见直岛！2018年3月，我又与直岛再次相见了。经过四年的准备，做足了攻略，终于再次来到了濑户内海的直岛。这两年因为濑户内国际艺术祭名声大噪，这里已经成为了炙手可热的大众景点。此次我选择了渡轮班次更多的高松往返，并且奢侈地订了一晚Benesse House酒店。这个酒店的预定方式比较另类，只能通过酒店和博物馆的官网预定，预定确认后会发一封邮件到你的邮箱。最牛的是，这么昂贵又稀缺的酒店并不收取押金，办理入住时才会扣费。这种宽松的预定规则对没什么信用的客人毫无约束力，不知道酒店方咋想的。酒店和博物馆均由安藤忠雄设计，酒店与博物馆连接，内部却不完全相通。作为酒店住客可以独享夜场免费观展，而且有专车往返接送。我这次预定的是含早的二层海景房，view真的很棒！这1800花的值了。安藤忠雄将日式房屋的木制屋顶巧妙融合进了冰冷的钢筋水泥中，让整个房间充满了木头温馨的气息。从进门玄关开始，一水简洁实用的设计，日本人真的太擅长把狭小的空间利用到极致。在酒店办完入住，就迫不及待在岛内各种游览，这次要把上次看过没看过的艺术馆和艺术作品一网打尽。先从一下船的第一个建筑讲起，这个看似平平无奇的平顶建筑，是日本著名女建筑师妹岛和世与西泽立卫的作品。这个集售票、交通及旅游服务为一体的建筑，完全体现了两位大师以“轻”“薄”“透”为特点的建筑风格，让建筑焕发着细腻光洁又明媚清新的女性气质。与四年前相比，岛内增加了公交线路，所以这次不用在雨天骑车上山了。到各个岛的渡轮信息也更加精准详细了，再次确认了第二天从直岛的宫浦港去犬岛的渡轮时间。以草间弥生红南瓜为主题的小公交车是根据渡轮抵达的时间设计的，基本一下船10分钟内就会到。车票100日元。靠着这张清晰的导览图，这次应该不会再走那么多冤枉路了吧！等公交车来的时间，迅速拍下了这个赤南瓜。这个“空心”的红南瓜完成于2006年，与最知名的黄南瓜比晚了近20年，却增添了趣味性。第一次来的时候，我就看到等船的孩子们在洞里钻来钻去。据说阳光洒落时，南瓜内会出现不同色彩的圆形光束投射。这次天不遂人愿，下次有机会再钻进去看看吧！草间弥生曾这样形容这个作品：“当太阳的红色光芒往宇宙的尽头探索，最后的化身就是直岛上海中的红南瓜”。直岛小提琴是2015年由藤本为濑户内艺术祭创作的新地标，上次来还没有。这个由250块不锈钢网相互连接的艺术作品从远处看像一颗透光的陨石，近处看则像一个揉起的纸团，如果有阳光看上去会更加通透轻巧，浮于空中一般。夜晚看则有些如梦如幻，当然这个作品也对游客自由开放，可以坐在里面感受来自外部世界光、风、声音的自由穿越。乘坐小巴车抵达的第一站依然是地中美术馆。这次我有充足的时间欣赏这里的艺术作品。下车后首先映入眼帘的是仿造莫奈《睡莲》设计的花园，初春季节各种花卉还未盛放，放眼望去光秃秃的并没有网上图片那么美。而且这趟旅程一半时间在下雨，要么阴天，真的不是一个很好的季节。地中美术馆如名字所示，正是一座嵌入土地中的博物馆，70%的建筑体深入地下。安藤忠雄秉持着不破坏自然环境与视野的原则，将面向山坡的这座美术馆向下发展。从山上鸟瞰，只能看到沿着山的坡度而设计的美术馆入口，梯形、方形、三角形，与周围的景色完美融合。（图片来自官网）虽然美术馆设置在地下，但自然光会照射进来，馆内的作品和美术馆本身所呈现出的表情一年四季时时刻刻都在发生着变化。这座美术馆是艺术家和建筑师的构思相互碰撞出的结果，应该说整个美术馆就是一场超大规模的特定场域展演。博物馆共有三层，走进长廊，视觉上并不会因为逐渐走入地下而感到压抑。安藤忠雄经过周密计算设计出的这座建筑，巧妙地让自然光通过刻意留出的开口钻入地下。清水水泥的围墙与金属打造的走廊透露出的清冷，让整个场馆氛围充满未来的静谧感。外面的花鸟自然与内里的钢筋水泥形成鲜明对比，与世隔绝却又紧密相连。（图片来自官网）这件作品名叫《Time / Timeless / No time》（艺术家好喜欢这种英文反义词的对比来命名）在这个艺术空间里安置了一个直径为2.2米的球体和27座贴金的木雕，大地艺术家沃尔特·德玛利亚想要把整个空间都变成一个作品，球体和木雕都是按照他的指示设置的。参观者可以在这里通过从屋顶射入的自然光欣赏作品，不同时间段，室内的采光会发生巨大变化。而我最爱的永远是詹姆斯·特勒尔的《Open Sky》，如上次一样，在观赏完所有的作品后，我回到这里，仰望头顶那一方天空，感受风雨自由进入这个空间。据说闭馆后，这里会举行观赏日落的夜间活动。这次天公不作美，留待下次。旅行就是这样，永远有意外，永远不完美，才会衍生下一次期待。这间美术馆的作品都与“光”和“自然”有关。当初安藤忠雄看到这片眺望濑户内海的旧盐田高地的时候，兴起让建筑物看不见的想法，说“比起明亮不如幽暗，比起在地上不如到地中”。虽然身在地下，依旧可以仰望天空感受自然界的风雨云，可以有开阔的视野遥望大海。这就是安藤忠雄让建筑与环境和谐共生的理念吧！从地中美术馆出来，路过“地中庭院”看到一只羽毛亮丽的小鸟，不知什么品种亦不敢惊动，只能远远拍一张。走路十分钟便到了李禹焕美术馆，沿途还能欣赏一边的海景。无须进馆，便能欣赏到李禹焕最著名的作品《柱之广场》。虽然我非艺术或建筑专业，从书中了解到这件作品将水泥材质的密度和硬度拉到极致，挑战材质本身的工艺极限，代表了李禹焕“物派”艺术的精神。韩国艺术家李禹焕主要活跃在欧洲，这间美术馆亦是与建筑胶安藤忠雄合作的结晶。同样也是一座半地下结构的建筑，其中展出了李禹焕从70年代至今的绘画和雕塑作品。李禹焕作品一贯的极简、冷峻、内敛氛围与安藤忠雄为其专门打造的空间留白相得益彰，给观众更多呼吸、思考的空间。从李禹焕美术馆出来，一路沿着公路走，一个游客都看不到。也没有可以乘坐的小巴，就这样一路在雨中行走，还是有些孤独疲惫的。索性沿途有不同的海景，还有福武集团在最初打造直岛时，就不断添置的各种世界顶级艺术家的作品散落在海边，让游客一路体验寻宝的乐趣。有野猪出没，请小心！此次寻获的“宝藏”有：蔡国强的《文化大混浴》 （Cutural Melting Bath）每周日中间的浴室门会打开，邀请游客进入背山面海的浴室中进行“泡澡”体验（可在官网提前预约），感觉这种怪异的行为倒是蛮符合日本文化的。浴室周遭的太湖石遵循了中国的风水而排列，池中的水是有草药浸泡过的，相信所有参与其中的人都会留下今生难忘的体验。乔治里奇的《三块正方铁板》（Three Square Vertical Daigonal）片濑和夫的《茶之眼》( Drink a Cup of Tea），这件作品首次展出于1994年的“打破户外界限-海景中的当代艺术展”上，作品灵感来自一位僧人的一句话“吃这个，喝一杯茶”。这句话被认为与禅宗中的心印有类似作用，可以让旁观者更容易参与进艺术中。作品后来被放置在这样一个面向大海视野开阔的码头，也是鼓励新来的游客“喝一杯茶”，享受这个将自然、建筑、艺术融会贯通的岛屿。大竹伸朗《Shipyard works：Sterm with hole》作品体现了大竹的专长--拼贴技术，基于从周围环境、原始建筑和地点收集到的图像的形式，将各种事物拼贴在一起。以及大竹伸朗的另一件同系列作品《Shipyard works：Cut Bow》还有一个很诡异并未如网图所示完全露天开放的作品，沃尔特·德玛利亚的《Seen /Unseen，Known/Unknown》由于这些作品都散落在海滩的不同地方，稍微有些分散找的有些辛苦，难免有遗漏。一路走到雨停，也走得脚酸腿软，坐上小巴回到港口附近，直奔钱汤准备泡个澡休息一下。钱汤又叫I♥汤，日语中“汤”音同“YU”，所以这座公共澡堂又被冠以浪漫的名字I♥U。这座由古屋改造的澡堂也是大竹伸朗的杰作，在金主爸爸福武总一郎的鼓励下，大竹伸朗想起幼时十分喜爱的公共澡堂，便将这里改造成钱汤。这座澡堂不仅是直岛岛民的活力源泉，更是一处维系国内外访客与直岛岛民的交流圣地。除内外部装潢，浴池、浴室壁画、马赛克画、卫生间陶瓷器均展现着大竹伸朗的世界观。大竹伸朗发挥最擅长的拼贴技法，利用岛上废弃的船板、印度尼西亚产的多色瓷砖、南国气氛的大王椰子树及色彩缤纷的霓虹灯，重新在房屋外塑造出视觉繁复的外观。进入澡堂后，可用自动贩卖机购买浴票和毛巾（毛巾上印有I♥汤，会被作为表白的礼物），然后老板会将鞋放入鞋柜。浸泡在浴池中也能全身心地感受艺术，墙壁上的瓷砖壁画描绘的是海底奇景，池底的瓷砖壁画则是电影海报、昭和时期的绘画等图案。分隔男女汤池的墙上站立的是一座真实的大象标本！这是来自北海道秘宝馆的标本，大竹伸朗对它一见倾心，在秘宝馆歇业后才收藏入手。这个大象便从寒冷的北海道移居到了温暖的濑户内海，而它还有个有意思的名字叫“贞子”。（图片来自官网）因为泡澡时不可以拍照就用网图来过过眼瘾吧！我泡澡的时候遇到了一对日本母女，日本人很有礼貌哪怕是在浴池中遇到陌生人也要低声打招呼，由于我听不懂只能微笑点头示意。洗完澡，有点饿，可是过了饭点在这本就商店七零八落的小岛更难觅食，寻找了半天终于找到一家还在营业的小店售卖的，可惜并非正餐，只能匆匆买了两个饭团充饥。然后又马不停蹄地穿梭在狭小的巷弄中寻找“家计划”的各个作品。偶遇一只回不去家的小奶牛这次的第一站是南寺，是由安藤忠雄担任设计师，按照詹姆斯·特瑞尔作品尺寸新建的建筑。原本这附近聚集了5个神社寺庙和城址，成为了直岛的历史和文化中心。这座建筑也是为了重现这段记忆。进去之前根本无法想象这样一个平平无奇的建筑里会有怎样的作品，盲目地跟着前面的人走到房子后面的入口等待排队进入馆内。差不多五人一组，进去前需要把身上所有的声音和光源关掉。一进门有排水泥座，等几分钟后，工作人员会掀开帘子带领大家进入。就这么猝不及防地，我陷入一片黑暗。那种黑不同于夜晚的黑，是可以吞噬一切希望和生机的黑，我突然就慌张害怕起来。知道身边有人，但谁也看不到谁，按照提示盯着前方，就这样好像远处忽然开始有一个亮点出现。不知过了多久，也不敢大声呼吸，那个小小的亮点逐渐扩大、扩大再扩大，终于可以隐约感知这世界了。模糊的白光逐渐清晰，心中的不安也随之消失。这个过程大概就十分钟左右，但是这十分钟震撼了我的灵魂，让我须臾间参透了生死的奥义。这个作品叫做《Back side of the moon》，艺术家依靠简单的黑白空间结构，利用光、时间、空间的作用，让人的感官被放大到极其细微的层次，我不禁感叹艺术家的创造力和想象力真的无边且奇妙。继续在低矮的古屋小巷间乱走，我属于完全不开导航佛系走，看到什么就去看得游览方式。中间偶遇几位韩国大妈也在乱走，英语问路后，又问我一句是韩国人吗？我答：No。事后一想，我明明可以回答阿尼哦！看到什么好玩的就拍一拍，偷窥一下别人家小院里的日式园林。随便走走就到了极乐寺，这座小寺庙算是这座艺术岛上的另类了没有进寺庙里参观，拍完照继续走，不多久就到了安藤博物馆这间博物馆就建在本村常见的普通民房，甚至门口都挂着与本村地区一致的绿纹暖帘，不注意的话很容易错过。本村地区保留着江户到明治时代的古街，所以古街上有百年古屋不算稀奇。福武集团出面租下了无人居住的古屋进行改造，由安藤忠雄亲自设计改造为这些古民居注入新的活力。走进院内只看到一间木屋，其实屋子内已经被挖到地下，重塑起一面从已被打通挑高的一楼贯穿到地下的倾斜水泥墙。一走进去便能感受到过去与现在、木材与混凝土、光与暗，相互冲突的要素互相融合，将安藤忠雄的建筑要素凝缩在了这小巧的空间之中。 在这座博物馆中，不仅可以看到将安藤忠雄的活动和直岛历史呈现出来的照片、手稿草图和模型，还能够欣赏到重获新生的建筑和空间本身。（图片来自官网）嵌套在老民居内的混凝土箱体有一个柔和的曲面型天顶，而安装在正房木造屋顶上的顶灯所发出的光亮则照亮了这座博物馆。 原来我酒店房间屋顶嵌套模式是从这里演变而来。要完成这样的融合并非易事。建筑团队须先将老屋框架解体，仅留下原木梁柱，待水泥建筑的工程完毕后，再次将老屋的外皮重新修整包覆回去。难度最大的是木头包着水泥的双重构造，既要保存好这超百年历史的木造结构，又要将当代技术构成的新建筑体融入其中。还好大师“疯狂大胆”的构想在强有力的建筑技术支持下最终得以实现。终于结束了所有入内时间有限制的景点参观，接下来探索完全露天的景点。再次回到极乐寺，旁边有个小道，看到八坂神社的石牌楼就顺着小道往上走，穿越一段树林，道路尽头便是杉本博司的《护王神社》。在一片铺满鹅卵石的方形地面上，高高架起的木造开放式神社古朴肃穆，下方是石头垒砌的高台。杉本博司以伊势神宫等初期神社建筑的样式为参考，对江户时代起受到拥护的护王神社进行设计改造，正殿和前殿凸显了他的个人审美，符合他“丢弃既存样式，回溯古代神殿”的理念。他用最朴素的材料完成了这个作品，也让人与神在最自然的环境中产生关联。地下石室和地上正殿由玻璃阶梯连接，楼梯据说是造价极高的玻璃纤维制成，代表着天神（地上）与地府（地下）世界的连通。杉本博司选择透明材质来表现光的无暇与清透，展现天神光明的力量。神社前的木造亭子下，有一大块石头，这块石头来自附近的矿山。之所以放置在这里，是因为日本古人将大树、瀑布、巨石视为神圣的地方，杉本博司认为把巨石放在这，神便会降临于此。从神社一旁的山坡侧面走下去，可以进入神社下方的山洞。一直往里走，狭窄逼仄的通道以及无边的黑暗会让人产生压抑和恐惧，如同走向黄泉，所有人类的命运终点--死亡。走到头便是玻璃阶梯的正下方，玻璃透进来的光照耀地府，与正上方神社里的天神呼应，天神之光指引我们升上天国。而一回头，从山洞中便能看到人间的光景。就在这几分钟间，我参透了人生、虚无和生死。当时在朋友圈里说感受的时候，还有朋友笑问怎么看艺术还看出禅意来了。其实这正合了杉本博司设计护王神社时的初衷：根据对宗教、生死、历史观念与哲学的认识，再融合直岛文化背景，做出日本独一无二的新世代神社。距离这里不远有一座庞大屋顶建筑深深吸引了我，走近一看是三分一博志的直岛会馆。这座新建的会馆日常作为岛民做运动、看演出、举办活动等多功能场所，已渐渐被人忽略了它的艺术价值。这座用日本和纸和木头建造的，很有日式风情的建筑曾获得日本最佳公共建筑大奖。三分一博志借鉴了中国古建的歇山顶设计出一个有风洞的屋顶，即便这个建筑一半埋在地下，这个风洞也可以将自然光投射到主席台让演讲者增添神圣之感。而在闷热的炎夏，大厅四周无需开窗，利用直岛特有的南风从南北朝向的屋顶风洞自由穿过，便可带来气流，形成自动换气系统。三分一博志真是利用风、水、光这种自然元素的高手。可惜今天会馆不开门，不能感受其中的建筑精妙，留待日后有机会再来。离这里不远就是岛的另一边，这边也有一个小港口，停着许多快艇，看来不对游客开放，都是岛民自用的。雨后的云堆叠在天际边，倒映在海中特别漂亮。港口边有一个艺术品，是妹岛和世与西泽立卫设计的直岛港候船室。这是一个实验性建筑外观形似泡泡，由13个半透明玻璃钢球体组成，每个球体直径4米。配有候车室、自行车停车场和卫生间。白天，自然光充满了室内，晚上，建筑会发光，营造出一种神奇的氛围。距离亮灯时分尚早，我还是先回酒店歇息吧！回到房间看着天色一点点变暗，美则美矣，就是有点无聊。于是决定不能浪费住客的夜场机会，跟前台要了车去BENESSE博物馆。之前看过雨后下午的博物馆，时间太紧张，心态也不一样。今天再来，虽然展品未有更换，但是独享夜场的感觉真的太棒了！（图片来自网络）这个艺术作品是布鲁斯·瑙曼的《100个生与死》，他将100个生与死的衍生词展示在发光的霓虹灯管上，作品本身具有非常强的象征意义。除了生死，我还看到了爱、睡、吃、玩，有好有坏，福祸相依。这不就是人生吗？（嗯，今天是彻底跟生死这个话题干上了）逛了一圈，天彻底黑透了。远处传来汽笛声，却看不到船只。我坐着独家包车返回了房间。一夜难眠，失眠症严重，干脆早起去看日出。这也是住在这间酒店的好处，可以享有清净的黄南瓜码头。沿着海边散步，晨曦洒在直岛最美的沙滩上，心情一片大好！走饿了也到饭点了，直接去吃早餐。穿过长廊，两侧墙壁上也放置着艺术品，比如杉本博司的摄影作品《光之教堂》选了靠窗的座位吃早餐，酒店提供的是西式自助餐品种多，口味也比较清淡。这view又值回票价了。吃完饭也不敢耽搁，收拾好背包直奔码头，准备前往犬岛。再见了我的小南瓜！再会了各种可爱的艺术品。直岛，我们后会有期！犬岛为什么选择犬岛呢？或许因为它小众？或许因为它神秘？而我在濑户内海众多网红岛屿中最终确定要来犬岛，却是因为某天在看牙的路上路过今日美术馆，因缘际会翻到一本讲犬岛的册子，当即就定了下来。犬岛真的是这些岛屿中最偏门的，哪怕渡轮都不是天天开，所以事前规划行程也费尽心思。将近一小时的船程，终于抵达了犬岛。犬岛，是比直岛更小的岛，在濑户内海的诸岛中存在感很低。与日趋商业化的直岛相比，这里简直就是原始，岛上居民不到一百人，且都是老人。这就要追溯到一百多年前了。1909年因为战争和现代化工业发展的需要，这座岛因炼铜业而繁盛，最多时岛上居民曾暴增至五六千人。后来如濑户内海上的其他小岛那样，被无情榨取后又在城市化进程中被遗弃，铜价暴跌又不再被国家需要，工厂关闭居民不断离开逝去，最终只留下一座毫无生机的废岛。在这种背景下，福武总一郎先生在1986年开始着手拯救这些本应吸引人们的岛屿，起初只是用艺术尝试激活这些小岛，随着艺术祭的举办逐渐走上轨道。这些小岛终于开始焕发生机。上岛后第一件事，先去服务中心购买参观券。焦黑的墙面和地砖向游客们诉说着这里昔日大炼铜时期热火朝天的场景这座炼铜厂一度被废弃之后险些成为垃圾倾倒场，福武先生希望能使用直岛已经成功的经验将犬岛盘活，而盘活的时机却迟迟等到了2007年。三分一博志与冈山大学环境理工学部联合对这里进行规划。考虑到环境保护和不破坏原有的建筑，三分一博志利用他一贯擅长运用风向、气候等自然条件的优势，在冈山大学环境理工学部的技术支持下，创造出一座内部电力与水源可再生利用的现代美术馆。犬岛精炼所美术馆也因此斩获 2011 年的日本建筑学会大奖。美术馆的内部由艺术家柳幸典执行策划大型装置艺术，他选择了日本战后文学大师三岛由纪夫为主题，其中每个房间的装置艺术都与这位作家相关。（图片来自网络）这个作品名为《英雄的干电池》，展示的是三岛由纪夫位于东京的宅邸，柳幸典并未将房间还原，而是将门、窗、桌板等组件，一一拆除后运到犬岛再经过拆解与重建，向公众展示。美术馆内的展品并不多，最后一个房间令我印象最深刻。在一个榻榻米房间内，三面围墙都装上了镜子，天花板上挂着一串串的铸铜字，这些文字都来自三岛由纪夫的作品。铜字在午间烈日的折射下发出红光，又通过四周围墙的镜子不断折射，让人仿佛置身于文字的业火被灼烧。这些文字被柳幸典做成英灵的声音，虽说很有创意，却令我不禁浑身冒冷汗，十分不适。我知道三岛由纪夫在日本战败后一直忧心愤恨，他极端的军国主义思想也终至自杀了却生命。作为中国人，实在无法与之共情，这种充满浓重怨气的作品也让我不愿再看。沐浴在正午阳光中，去去晦气。从美术馆出口的纪念品商店经过时，一位老妇人拽着美国游客滔滔不绝地诉说着过去，眼见美国人不耐烦却又礼貌忍着，也了解到这座岛上的人究竟是多么孤单。在小巷中走着走着就看到这个艺术品，《石匠遗迹/听到昨天的声音、仿佛听到远古时代的声音》由年轻陶艺家浅井裕介于2013年创作。艺术家在岛上采石场旧址上，放置了旧梁柱、石头、植物等物件，排列成具有原住民风格的图腾，并在地面上绘制了描述岛民生活的图画，比如船、悬挂的灯笼、神社屋顶的瓷砖图案，以及岛上居民的宠物狗，不知道的还真以为是古人类遗迹的壁画。而浅井创作的地画不限于作品所在的那一小块区域，在岛上也随处可见。艺术家为了融入岛屿创作出符合环境的作品，最终因为热爱创作出更多的的作品。路边的花和果树都有精心打理，百年老屋外坐着的老头不甘寂寞，试图与我交谈，被我躲掉了。在一条小路中间赫然出现了犬岛“家计划”的“S邸”。不同于直岛，犬岛的“家计划”作品基本都是妹岛和世的。S邸内利用无色透明的圆形凸镜片排列组合出几何对称、拼贴图像的大型装置艺术。从每个角度看都会有不同的视觉感受。而附近的“A邸”看似雷同，却在亚克力的墙壁上增添了多彩鲜明的花瓣。充满活力的图案和色彩让整个村庄焕发光彩，营造出一片充满想象的风景。紧邻的便是“C邸”，从远处看这座200多年的古屋内悬挂着色彩明艳的水绳交错钩织出如光线般的艺术作品，不仅存在于建筑空间中，还形成了光池。有趣的是犬岛当地村民也参与了编织工作。因为犬岛很小，这些作品集中，不到一小时溜达着就都看完了。之后就是跟路边的小猫亲密互动。犬岛有名的植物园我没去，正是青黄不接的季节，花还没长好。看到村里选代表的广告，还写身高体重，挺有意思的。逛完整个村子，沿着海岸边往港口走，路遇两只猫的会晤。这只黑猫东张西望，感觉附近有同伴。果不其然，走到海滩上，遇见一直小橘。两猫似乎不太熟的样子尬聊两句，橘猫想走，黑猫追回马路上最终留不住橘猫的心，还是孤身一猫。距离开船还有好久，在海港边上逛了又逛。在休息室里都快饿昏了，船才姗姗来迟。无聊的犬岛就这样了，拜拜！丰岛下午继续逛丰岛，相比犬岛，丰岛就没有那么幸运了。从1975年开始一家废物回收公司开始在丰岛非法倾倒重金属、塑料、有毒的医药费料等垃圾，直到1990年这件事才被揭发出来。岛民不停抗争终于在2000年达成协议，然而这座自古以来资源丰富、风景秀丽的岛屿已经被污染、破坏、遗弃，变得残破不堪。幸好福武集团将直岛的经验带来这里，靠着艺术帮助丰岛重塑形象，这里才渐渐复苏。一上岛首先要解决吃饭问题，结果过了饭点附近的小饭馆纷纷打烊，最终在走了几家小店才在专门售卖草莓甜品的店里吃到一份草莓可丽饼充饥。出了门要再回到港口附近坐公交车前往丰岛美术馆丰岛上的猫也很多，一路走一路逗猫丰岛美术馆在一个可以看到海的山坡上，下车后要走一小段小路才能抵达入口。今天的天气很好，好像第一次看到晴天的濑户内海。走到售票处，发现门外山坡上的草垫子上，一只橘猫睡得正香。几乎所有人路过都要在它旁边摸一会，才会踏实进去美术馆。丰岛美术馆是建筑家西泽立卫和艺术家内藤礼共同打造的作品，也是丰岛上最受欢迎的景点。西泽立卫在设计建筑外观时，看到周围山坡上的梯田，于是设想将整个建筑隐没在梯田之中。似乎濑户内海所有艺术岛的建筑家都秉持着将建筑与自然、艺术和谐共生的理念完成创作。这座水滴形建筑，让已经休耕的梯田得到再生。（图片来自官网）丰岛美术馆的“母型”，是经过一整天从四面八方涌出水的“泉”。从天花板上的两个开口处直接吸收周围的风、声音和光，有时还有雨、雪与昆虫们产生共鸣，使这个空间完全做到了自然与建筑呼应。（图片来自官网）进入空间以前，工作人员会发布拖鞋，我们要把自己的鞋留在外面的鞋架上。（*在日本的美术馆或古建筑里经常遇到要脱鞋参观的情形，一方面是对艺术品的尊重，另一方面是避免噪音）带着崇敬的心走进空间后，看到满地三三两两席地而坐的人，有的看天有的看地，我找了一块空地坐下，才发现地上不知哪里的小孔会不时冒出一滴水出来，然后与周围小孔冒出的水接触、碰撞、融合，汇聚成水流顺着肉眼难以看出的斜坡流向水坑。原来这个作品就是要让观众感受"泉"经过一整天诞生的过程。据说这些水来自美术馆地下的一口井，井水通过这些小孔冒出、汇合聚成泉水，流向不远处的濑户内海。而海水蒸发形成云，变成雨回到岛上。就这样循环往复，生生不息。我想这也是艺术家对丰岛的美好祝愿吧！从丰岛上被带走的东西，用别的方式回馈回来。丰岛美术馆就只有这一件作品，所以坐一会便离开了。继续去寻找心脏之音档案馆，沿着山坡走下来，进入村庄，没有游人，一度怀疑自己走错。顺着海岸线又走了十几分钟还是没看到任何的指示牌，看了看导航又没有错，只能硬着头皮继续走。路过一家门口，一只秋田犬吠叫着，吓人。又走了几步，感觉快要到村子的尽头，有点不敢继续走了，于是决定放弃这个景点。毕竟下午4点多的船不能误，好在这里距离回高松的港口不远。路上遇到一只没节操的猫，还有一家人门口居然摆放了石雕的机器猫，实属罕见！丰岛回高松坐船不在家浦港，走到唐柜港，发现这个港口好小。下午的海风吹的好大，跟两个同胞小姑娘一起躲进候船室保温。等船来回到高松已近傍晚。广岛、宫岛当初设计重返直岛行程的时候着实头疼了一阵到底从哪个点进，因为濑户内海的小岛上没有机场，必须要找一个国内航班能直达或转机方便且票价优惠的城市。第一次去直岛时经过的冈山显然不行，高松机场又没合适的航班，最终选定了广岛。此次选的是全日空的航班，第一次坐全日空，服务真的比国航、东航好了不止一星半点。餐食就更好了，还有免费哈根达斯可以吃。而且3月中旬非旺季还给我匹配了经济舱第一排的好位置，全程可太舒服了。提前20分钟降落东京成田机场，还有两个多小时才飞广岛，中转有专属通道，只需要简单过一下行李，20分钟搞定。候机室里的东京OL穿搭太好看了，忍不住偷拍一张。这个候机室很小，有点像火车站的候机室，几个内陆航班的登机口都在一起。时不时有旅客背着包飞冲到登机口，竟然在起飞前十几分钟还能放人进。终于轮到我们了，坐摆渡车时已经夕阳西下。60人的小飞机正点起飞，东京到广岛飞行时长大约一个小时，希望一切顺利能赶上机场最后一班大巴。途经不知名覆盖皑皑白雪的山脉，降落广岛机场前，还能看到城市天际线和即将落幕绯红的晚霞。下机后发现广岛机场小到只有一条传送带，跟国内的十八线小城市机场有的一拼。很多人没行李，直接下机离开。还好十几分钟后，我的行李也出来了。飞奔到机场大巴的站牌，买票上车。一颗心总算落地了！车上播放着今日星座运势，看得出来水瓶座今天确实走好运。机场大巴的终点站在广岛最大的商场门口。八点多到站下车，穿过商场走到另一个出口，便可以直接进我预定的酒店。perfect！这家四星酒店一晚只要400多人民币，关键是从大厅到房间都大气舒服，服务也超级好。全程有工作人员协助办理入住，并帮忙拿行李，送到房间。排队的客人也都很有素质，安静且有秩序地间隔一米。房间内超大的落地窗可以俯瞰整个广岛市中心还是早上的景色更好看一些，楼下就是广岛市美术馆。不过这次重点是濑户内海的那些美术馆，就舍弃了近水楼台的广岛市美术馆。这一天将要坐船去宫岛看一看严岛神社的大鸟居。因为晚上要住到高松，所以先退房把行李寄存在前台。从酒店到JR广岛站要走十几分钟，路不算远，可是上上下下，要在这些天桥上走楼梯坐电梯好几次，真是担心下午回来去高松怎么整。从广岛先坐火车到宫岛站出站后，对面就是乘坐渡轮的港口。作为日本历史上最有名的岛屿之一，宫岛自古就被称为“神之岛”，并被赋予了特殊的意义。平安时代平清盛又在此兴建了严岛神社，这里更是成为了日本神道教的非凡圣地。买票上船，天气不太好内海的好处就是风浪不大，十几分钟到港。矗立在海中的大鸟居看着朦朦胧胧。一下船就是各种卖生蚝的店铺，宫岛出产生蚝，我去的季节又刚好是产季，待我游览完再来品尝。沿着海岸线走，一路向着大鸟居的方向。不疾不徐，跳下台阶在海滩走。海水晶莹透亮，水质不错。这海带居然没人捡，真是白瞎了！走回岸上，随处可见小鹿。来日本看小鹿不一定要去奈良，这里的鹿感觉都没人喂，但是脾气倒是挺平和。看到红色的古建筑群，就到了严岛神社的门口。照片中向海面延伸的长桥就是观赏大鸟居的指定最佳位置，排队的人已经不少了。这座建于公元593年的神社供奉着天照大神的三个女儿，是为了祈求航海平安而建。平安时代的领主于公元1168年下令整修扩建，于是才有我们现在看到的朱红色大型神社建筑。作为日本三大名胜之一，这里也被列为了世界文化遗产。严岛神社与海洋潮汐结合的建筑特点是其他日本神社从未出现过的。各个建筑之间由回廊加以连接，与唐宋时期的中国建筑如出一辙。华丽的回廊将6栋国宝建筑，11栋重要文化财产建筑连接在一起，组成了日本最美神社。在石桥上排队到这个观赏鸟居的最佳点至少需要半小时，可是还是很远，据说这是为了划分人间和神域的范围。大鸟居距离神殿百米很难拍清楚，正好现在是退潮期，可以下去找个近点的地方拍照。通体朱红的鸟居因为常年浸泡在海水中，每隔数十年就要重建一次，如今已经是明治天皇时代建造的第八代鸟居了。拉近一点看，鸟居两根主柱之间的距离有十米之遥，规制宏大，上面的匾额写着“伊都歧岛神社”，是这座神社的旧称。除了鸟居，在神社的古建筑中游走也值得推荐。神社建筑融合了佛教和神道教的风格。这些建筑都朝向前面的鸟居和后面的神圣的弥山，主要是新殿造风格，即平安时代（公元794-1185年）的宫殿建筑风格，随处可享受到广阔的海景。而红柱则来自于神道教。高耸的五层宝塔，供奉着药师佛，建于1407年。像严岛神社这样融合两种宗教建筑的神社，也甚是少见。从神社出来，旁边是个小公园。公园里的一棵樱花树已经开了，小情侣在这里祈愿拍照，老人在树下静静欣赏着美丽的樱花。大愿寺供奉着明治时期从严岛神社挪过来的辨财天。当时对古建的兴趣还没培养起来，因此没怎么仔细拍，现在追悔莫及。神社外就一条商店街，窄窄的，也不长，随便几步就走到头。随便找了一家店解决午饭，这份生蚝套餐不便宜，200元人民币含生生蚝、炸生蚝和煮熟的生蚝，配一碗汤和小菜。这是来日本两天第一顿正餐，奢侈就奢侈吧！吃完饭，在大愿寺外围走了走，古香古色的溪边趴着一只小鹿。街上有穿着古装的姑娘走过瞬间穿越回平安时代。再次坐船，换火车返回广岛，到酒店取行李前往高松。发现酒店楼下正对着的广岛美术馆居然在展慕夏，因为两年前在长崎已经看过了便没有动心。返回广岛的路上，再次经过濑户大桥，这次坐了靠窗的位置，可以拍两张照了。回到广岛，正好到了办理入住的时间，行李放好，也不累就去隔壁的商场SOGO逛逛好了。实际我并不喜欢逛商场，直奔地下一层超市看看当地民生。没见过的鱼，旁边放了盒开好的生蚝不知道是不是让人试吃的。水果蔬菜都包装的好干净啊！最想买的草莓，每一颗都色泽均匀大小一致，就是有点小贵。不管了，还是买两盒。回酒店吃了一下，真的都很好吃，有草莓味，而不是傻大傻大，只有甜没有草莓香的那种。逛着逛着就到了晚饭点，今晚来个散寿司吧！比我在京都吃的豪华多了，有鲍鱼、鱼子，塞得很满，价格还不贵，广岛物价真贴心好了，广岛之旅就此结束，第二天一早飞回东京。高松下午从广岛坐火车先到冈山再换新干线到高松，途经濑户内海。火车行驶的濑户大桥原是世界上最大的跨海大桥，连接本州的冈山县和四国的香川县，直到2008年才被杭州湾跨海大桥取代。高松是香川县的首府，是四国岛的港口城市。但是市中心也非常小，车站到酒店七八分钟路程，酒店楼下就是商店街。办完入住手续天还没黑，赶紧出去转转顺便觅食。街上好多动物的井盖，都给它照下来。商业街还是挺fashion的，高大的拱形顶棚兼具美观和遮阳防雨的作用。只是没怎么逛就已经到了下班时间，带着不太饿的肚子去吃饭。高松最有名的就是骨付鸡，不用做攻略，随便走进一家店都不会太难吃。这家店是居酒屋的感觉，前台摆满了大盘大盘的腌菜和腌鱼，这倒是别的地方不多见的。菜单是中文的，很快便点了一块豆腐，一条鱼和一碗茶泡饭及主食骨付鸡（就是烤鸡腿）。旁边的妹子边吃边称赞oyixi！这种时候真想来杯生啤，要不是第二天要早起坐船，高低得整上一杯！第二天一早，果然如预报那样下起小雨，怎么每次去直岛都下雨啊！行李箱寄放前台，后天回来还住这里，这样我就可以轻松背着一个小包暴走直岛了。高松港就在火车站附近，从罗森买了点早餐买完船票坐在候船室里吃。高松码头的这两根彩色的柱子也是艺术品，由大卷伸嗣创作的《极限空心》。有两层楼高，镜面反射，可映照出周围的景象。不断变化的海港景色创造了作品的多重表现形式。只是下雨天什么都看不出来，真扫兴！这次坐的是高速船，比上次的要大，更舒适一些。今天海风很大，大家都坐在温暖的船舱里，没法到甲板上拍照欣赏景色。途经鬼X岛不多时，船即将靠岸，岸边停着一艘体积庞大的渡轮，正是当年我离开直岛时乘坐的那艘。从丰岛一回来，赶紧回酒店，安顿好就下楼吃东西。以安慰这两天在濑户内海暴走又吃不饱的胃。今天不可免俗地吃了香川特产乌冬面，以及炸的骨付鸡（剪刀是用来剪开鸡肉吃的）。最最重要的是一杯啤酒消解疲劳！炸的骨付鸡比烤的好吃多了，啤酒也超级好喝，吃饱饱回去睡觉觉！第二天是个周日，难得没行程的一天，睡醒赖床赖到十点多，想着出去吃个饭。结果楼下商店街全都关门！干脆去北浜alley逛逛。北浜alley是2000年昭和时期的四座古老铁皮仓库进行重建而成的艺术区。香川当地的建筑师井上秀美、雅子夫妇提出以保留原生港口历史文化，再生商业价值的方案，将充满铁锈与柴油位的旧仓库改建为复合商业的文艺特区。北浜alley逐渐成为香川县艺术文化的聚集地，不仅有咖啡厅、艺廊、书店还有花店和创意工作室，每家店都各有特色。只是快十一点了，这里的店还是都没开门！当然还是能从这些外观复古风的建筑，感受到浓浓的文艺气息。唯一一家营业的还是咖啡馆，当年还不流行去咖啡馆打卡拍照，我有眼不识泰山没进去。既然没得逛，只能早早返回酒店，准备回广岛。路上捉到一只小黑猫！日本可可爱爱的轨道列车随处可见商业街对面有个巨大的“北京”招牌，是一家中餐馆。出国就先不吃中餐了，回国再吃。今天中午吃的很素，都是蔬菜，而且烹饪方式很健康。这家是比较偏西式的餐馆，蔬菜蘸沙拉酱生吃，然后又是豆腐和炒时蔬。日本人为啥喜欢喝青汁就是因为缺乏维生素，你看我每天吃的能有多少蔬菜。要么就是炸物、海鲜、全主食。我可不想再像第一次去东京四天没吃蔬菜直接嘴脱皮一个月。磨洋工终于磨到了快12点，回酒店退房，返回广岛。前台看到报纸，随时关心祖国动向。要跟高松这个小城告别了，下次来濑户内这里一定还是我的中转首选。九州终于终于要写到我坎坷的九州行了。2014年底第一次计划我的九州之旅就是看到九州各种主题列车，于是开始各种搜集资料准备2015年春天出发。未料到不久遭遇欠薪老板跑路，我陷入了寻找新工作的焦虑中。3月新工作落停，入职前钱不够，只能临时把4月的九州改贵州。在新公司工作的一年中，我又在不停搜集关于九州的资料，完善攻略。每一天都在为这趟行程做准备，然而2016年4月，在我出行前一天，九州熊本发生了地震。此时我已经来不及取消任何东西，在跟闺蜜商量后决定按时出发，抵达后再根据实际情况边走边改行程。于是，这趟九州之人在囧途正式拉开序幕。福冈北京飞福冈的航班都需要经停，当我在青岛经停的时候，我收到我妈发来的微信语音，略带哭腔的问我：能不能不去。我有点鼻酸长这么大我妈没这样跟我说过话，但是人已经飞一半了不可能闹着下飞机。也是这一次，我明白作为独生子女想要毫无后顾之忧地勇闯天涯是不可能的。福冈是一座港口城市，在中国最热卖的日韩邮轮线路基本必到这里停靠。飞机还没降落就看到一艘邮轮停在港口，我完全没心思研究是哪家邮轮公司，一心想着下面的行程是否顺利。按照原计划，只要航班不晚点，我们入关不排大队，时间是很充裕的。从福冈机场到博多JR车站只要十分钟，站内可换乘直达豪斯登堡的JR列车。博多到豪斯登堡的列车一天只有两三趟，错过这趟意味着我们可能晚上到不了豪斯登堡。那损失的不仅仅是一晚2000多的房费，还有可能拎着行李睡大街。不敢想......实际情况是，航班晚点了一会，提行李又耽搁了一会，一切还在可控范围内，只要在一点半前到博多火车就没问题。到了博多火车站的进站口，电子屏上显示去豪斯登堡的车取消，不仅仅是去豪斯登堡，事实上因为熊本受灾严重，又是贯穿九州岛南北的重要交通枢纽，从博多往南的列车今天全部取消。这是天要绝我啊！用我闺蜜的话说，我看你当时脸一下就变了，认识了六七年第一次见你这么慌。我盯着电子屏上火车还运行的班次，大脑飞速运转，搜索着两年来我看过的所有九州地名，脑中浮现一张地图看哪个能连接到豪斯登堡。没有，一个能过去的都没有。我转头发现博多火车站里有个旅游咨询柜台，先跟工作人员再次核实这趟火车当天确实取消之后，又问她还有什么别的方式可以去。工作人员英语特别好流利无口音，她建议我乘坐大巴到佐世保，然后佐世保大巴总站下车有公交车可以直达豪斯登堡。我谢过工作人员拎着箱子带着闺蜜找大巴站，在指引下发现上左侧楼梯就是大巴站，简直太方便了。大半天的紧张总算缓解了一些，从博多到佐世保坐大巴要两个小时。闺蜜在睡觉，我却不敢睡，一遍遍翻着随身携带的行程相关资料，并把有豪斯登堡日文和英文地址准备好， 放在随时可掏出来的口袋里。到佐世保大巴站的时候已经6点多，天完全黑了。我一点都不敢松懈，日本的交通都遵守严格的时刻表，尤其这种小城市，更有可能很早就没有公交车运行了，特别是豪斯登堡还在佐世保郊外，忐忑一路。一下车，我嘱咐闺蜜看好箱子，飞奔到大巴站入口找工作人员问路，掏出日文地址问老爷爷，bus station，他指给我站牌。就在不远的路边，再等十分钟车就来，总算心中的石头落了地。在饥寒交迫的时候，还有微信上不熟的朋友找我带奶粉，我直接拒绝，对方还不高兴。不要脸！最后一趟公交车到豪斯登堡的时候已经快7点半了，天上下起了毛毛细雨。一天了，整整12小时我只吃过飞机上的一碗粥。好累好饿！还没走进园区，就看到这家卖草莓的店，闺蜜买了块草莓蛋糕。可我只想赶紧到酒店躺平！进门出示了酒店预约单，然后拿到了一日半的门票。这半日的门票算是浪费了，啥项目也没玩上。又走了好久雨越下越大，总算找到我们的酒店，到房间扔下行李，还是决定出去找点东西吃。晚上的豪斯登堡还是挺好看的，我们在河边找到一家还在营业的小店，除了拉面啥也没有。也好这样的雨夜来一碗，热乎乎的又饱腹。吃完饭随便在园区里逛了逛，疑惑这艘船有点像太阳号，可是酒店前台告诉我，原本停在他们酒店码头的太阳号之前已经去东京了。到现在我都没搞明白去的是东京哪个游乐园。园区里最醒目的就是这个塔，哪里都能看到它。晚上兜了这么一圈，大概了解了这里的建筑风格，其他的并不清楚，留待第二天探索。早起，雨停了，但阴云还未散去，仿佛预示了这趟旅程。酒店的装修风格很华丽，整个人都像在欧洲出去时还不到九点，园区里的店都没开，也没有游客。倒是可以安静享受一会这里的花草。逛到昨晚的塔附近，发现还是晚上好看。豪斯登堡是亚洲最大的休闲度假主题公园，是东京迪士尼的两倍大。整个园区设计规划以荷兰女王在海牙的宫殿为蓝本，具有浓郁的欧洲风情。"HUIS TEN BOSCH"在荷兰语中是“森林之家”的意思。城堡内的剧场、商店、餐厅、酒店、公开出售的住宅等每一处建筑物都充满了个性,在绿色森林与古老运河的环绕中,争相辉映,使豪斯登堡成为名副其实的"森林之家"。我们住的酒店叫watermark在园区里最靠里的一家，我是为了海贼王的太阳号常年停在它门口的码头才选择了这家。还有一家五星酒店也炙手可热，每一间房都是独栋别墅，建在运河边。进园区后，会有酒店服务生开船带客人进酒店。（就是上图右侧的这块区域）商业街的店铺还没开门，除了园区里的酒店住客，购买一日门票的游客还没进来。娱乐的项目大多也没开放，就有点无聊。发现摩天轮能上，于是成为了当天第一个游客。园区由6000米长的人工运河连结，从天空俯瞰的确很像荷兰。从摩天轮上下来，走到一处喷泉旁，发现旁边海贼王主题的项目已经开门，还没啥人排队。里面不能拍照，而且玩的过程中也晃动厉害不好拍，大概过程就是坐上一辆小火车，途中会经过海贼王动画中出现过的一些岛屿或场景（诸如海洋之类），也有相应的人物出现，惊险有余刺激不足。我这个小破胆觉得还是挺好玩的。出口有个玻璃架子里，展示了各种海贼王手办。看得人心痒痒，特别是变身后的乔巴，太酷了！穿过一条商业街，就看到了大片的郁金香花田，正是郁金香盛放的季节，天气却不太好。就说在荷兰也毫无违和感中间跟闺蜜穿插着又去了两个娱乐项目，一个是镜子迷宫，灯光有点暗，加上墙上都是镜子折射，需要耗费一番功夫才能走出来。另一个是像太空的天花板，我们坐在下方的圆座，一人发一把塑料枪打天花板上出现的星星还是什么，也不需要啥智商。还有一些适合特别小的孩子的项目，我们没有进去。据说有运河游艇和古典出租车我们都没遇到，就腿着这么走走看看拍拍，倒也挺好看的。园内游客多了起来，露天咖啡座、餐厅、商店也都开门了。我们吃了点东西，准备回酒店办理退房。名侦探柯南中有一集剧场版《豪斯登堡的新娘》就是从这里取景，所以在园区里能看到很多眼熟的建筑。在酒店房间又拍了几张我们这个角度的俯瞰图，这一天半的票其实没怎么玩就得离开了，就觉得好不值啊！为什么这艘木船不是太阳号！走出酒店才看到这种水陆两栖的车或者说船，要不是带着行李不方便管它幼稚不幼稚，好歹得去体验一把。到JR豪斯登堡站，居然视野出奇地好，可以俯瞰园区内各处美景。出发前一天一直加班到晚上十点的我，搜索了熊本地震的新闻后，在半夜十二点前跟booking取消了后面所有的酒店，然后把熊本的住宿改到了长崎。这样至少保证我来的第二天可以放心玩。查了一下今天的交通情况，豪斯登堡去长崎的火车已经开通。坐车去长崎了，火车线沿海而建，一路就这么看着海景到了长崎。最后一站，又回到了福冈。福冈是九州岛上最大的城市。过去这里曾是两个独立的城镇，中川以西是豪华气派的福冈城堡区，以东则是平民区博多。1889年，东西岸合并后的城市叫做福冈。我落的机场叫福冈机场，而在岛内重要的交通枢纽是博多站。我回到博多后，先在天神附近一家三星酒店安顿下来。这家是我自东京跟团后住过最破旧狭窄的一间三星酒店，这一程行程多变，住宿水准也参差不齐，时不时因为前一晚或后一晚酒店满房不得不临时找个地方凑合。我为什么喜欢提前做好周密严谨的行程规划就是不喜欢措手不及去凑合，我整个人生也是这样。B-speak的瑞士卷在潮湿阴暗的房间里散发出奶油甜香，让这一晚显得不那么难过。这种房间很难让人有躺着休息的欲望，于是放好行李便就近去天神逛街。福冈也是一个很洋气的城市，只是这种洋气跟长崎很不同。长崎是一切尽毁后重建的现代洋气，而福冈是充满西欧复古情调的洋气。有很多昭和风格的西洋建筑，不去逛任何景点，只在街头随便走走都觉得舒心。天神地下街大部分是小店，附近也有大丸等高档百货公司。我去试了几双大牌的鞋子，价格不怎么便宜，鞋号也不全，还是去欧洲买吧。逛饿了，也懒得动脑筋，随便找了家拉面馆。这里可是九州，拉面的老家，每天把面吃的够够的！第二天又是雨天，先退房换到条件好一些的另一家酒店，两家酒店距离倒是不远。房间好，心情也舒畅了。打着伞漫步在舞鹤公园旁的大道，一边是古老残存的福冈城墙遗址。一边是已经开满紫藤花的藤园，早知道这里的花开得这么好何苦去八幡受那个罪！走到路的尽头便是大濠公园，这一片哪怕是在雨中都特别的美。古朴幽静，建筑又十分大气，跟天神地区仿佛两个世界。原本只是想逛个美术馆，没想到逛了片这么漂亮的花园。大濠公园的大门正对着的就是福冈市美术馆。红砖色的外墙壁上，是一种叫做“常滑烧”的窑里烧制出来的瓷砖。据说这种瓷砖经过多少岁月都不会褪色，还会不断地增光添色。进馆一楼入口的斜坡外，立着草间弥生的黄南瓜，这是除直岛外另一个有黄南瓜的地方。这间小小的城市美术馆收藏着夏加尔、达利、安迪·沃霍尔等国际大师的作品，也有大竹伸朗、辰野登惠子等日本本土艺术家的画作。除此之外，一层还珍藏着271件中国古代陶瓷器和亚洲佛教艺术精品。我主要是因为路上有人赠送这个免费二科展的票才进来看的，二科展里主要是现代艺术家的照片，关于博多这座城市的生活。下午雨停了，一路闲逛往博多运河城方向走。一家商场顶楼正在搞日本农产品展览会，买了盒蟹腿饭大快朵颐。又跟一个老奶奶比划了半天，买了两盒不同盐分比例的梅子。老奶奶特别热心地介绍这个腌梅子，可惜一句没听懂。听说邮轮上的客人来这购物的很多，此前有些犹豫。结果来了一看，这里好吃又好玩。特别大，店多，可逛的也很多。我在一家无印良品店里大买特买，最后还来了杯便宜的无印良品咖啡解乏。太阳落山后，又在中洲随便找了间餐馆，吃了一晚茶泡饭。博多的餐馆口味比较重，气氛也比较热闹，第一次觉得在日本吃饭也可以无拘无束。最后一天早上趁着还有时间，又去酒店楼下的天神逛了逛。早上的天神安静的像是两个世界，我钻进商场附近的中古街去帮朋友淘唱片，结果轻轻松松地找到了中岛美雪的老唱片。晚上到家就把这份礼物带给了朋友。九州之旅就是这样了，充满了遗憾和各种困难，让人不想再回味的一趟旅程。但是想到未完成的屋久岛，总有一天还是要再来一次。长崎、唐津长崎的酒店距离火车站只有10分钟路程，直接出站右转即可。但是我想郑重强调一下，APA这个酒店集团的老板是个极端右翼分子，酒店房间里放着这本书。里面不仅否认了南京大屠杀，还将对中国的侵略美化为帮助中国，这套理论看得我在酒店火冒三丈，直接用英语在内页做了反驳。因为长崎原本没在我的旅行计划中，甚至对长崎的了解也仅仅限于工作中了解的那些。只是在紧急情况下选择一个大城市比较保险，确实从酒店到景点长崎都提供了很多选择。即使在没有做任何攻略的前提下，我从火车站旅游咨询处拿了些资料，也能迅速做满两天的行程。就这样，当晚跟闺蜜安顿好后，直奔宣传页上说的稻佐山看“价值千万美金”的夜景。日本人真的太会包装了，这夜景也能有千万美金？还与香港太平山的夜景齐名，真的不懂。港口的景色明显比市区更好看一些稻佐山上有NHK的发射塔，像小东京塔一样下缆车穿过渊神社，庭园幽静，花香四溢。第二天一早睡不着，起来把后面的行程规划了一番。熊本的新干线还是没有通，这意味着鹿儿岛和后面的屋久岛都去不成了。booking客服跟酒店确认后，说地震原因都可以免费取消，真的减少了不少损失，但是买的船票就没办法了。后来想起来还有一个办法，就是坐飞机或船到鹿儿岛，但是带着闺蜜怕她不愿意冒险就没提。这一天就在长崎市区好好逛逛吧！首先走到距离最近的和平公园，顺着花路上台阶，就能看到和平塑像。通过纪念碑旁的文字解释，才知道有些中国、朝鲜的平民被俘后在长崎为奴，也在这次核爆中遇难。跟闺蜜为我们的同胞献了一束花，为他们的遭遇感到惋惜。这里供奉着佛舍利，来安慰核爆遇难的亡灵。看着地上的鸽子，真心祈愿世界和平，不要再有无辜的人因战争丧生。一路往南走，就是原子弹落下的中心公园中间矗立一根黑色方石柱，精确标示出当年原子弹的坠落点。石柱附近分散着一些原子弹爆炸后留下的废墟，其中就有浦上天主堂。残破的神像依旧守护着苦难中的信徒悲天悯人的圣母为信徒祈祷，期望她的慈悲能感化历史的罪人公园对面便是长崎原子弹爆炸纪念馆，馆里还原了爆炸那一刻的声音和生还者记忆中的景象，说是人间炼狱绝不为过。还展出了爆炸发生前15年，日本对外的侵略史，真实客观。我觉得只要能真实讲述历史，深刻反省曾经犯下的罪行，并保证不再坚持错误的军国主义思想，未来跟日本的关系才能和平发展。清澈的河水冲刷了多少年，才稀释掉核污染对人体的危害。逛完了长崎的北边，掉头往南走。长崎就这么一条主街，景点分散在主街南北的尽头。这间美术馆是无意间发现的私人美术馆，需要买票进入。里面展出了一些绘本的画稿和各种绘本，也售卖小王子的周边徽章等等。我在这里买了一只小狐狸的挂件，可惜大前年挂包上弄丢了。哪怕不买绘本这里如童话中的城堡一样的环境也会让人感到愉悦。出来后，由台阶拾级而上便是大浦天主堂。旁边便是哥拉巴公园，迄今还遗留着明治时代率先定居于此的欧洲人房屋。今天有点累，并没有走上去寻觅那些洋人故居，闺蜜提议先回酒店。我俩便一路下山。看到巷弄间隐藏着一些中式建筑，我又开始走不动道。跟闺蜜就此分别，她回酒店，我继续寻找。这片叫做唐人屋敷通的地方曾经是16—19世纪，来自中国的商人聚居的地方。当时的长崎市是东亚海域著名的国际商港，是日本江户幕府唯一直辖的外贸城市。虽然现在的长崎依旧是著名的港口，更是日韩邮轮重要的停靠站，但与曾经的地位完全不能比。江户时期的日本施行闭关锁国政策，来自欧洲的葡萄牙人、荷兰人、英国人以及中国人只能将货物先运到长崎，再输入日本内陆。唐人屋敷便是日本江户时代锁国政策下的产物，当时只有中国人被特殊允许可以在日本做生意。所以为了配合锁国政策，1685年江户政府设立了这一地区仅为中国商人所居住。在运营管理上，长崎奉行所对唐馆实行严格的封闭式管理。华商货船到埠之后，货物交给日本官员保管，华商仅可携带随身用品入住唐馆直到回航为止，在此期间除了拜访寺院等特殊情况，不得踏出这个封闭的小社区。唐馆四周砌有土墙，外面还有沟渠和竹墙环绕，仅留一个出入口，守备非常森严。出入口设两道门，外侧大门驻有长崎官员，严控人员进出。两道门之间为长官和唐通事（日汉语翻译）的办公场所，一些特许的日本商贩也可在此贩卖生活用品和新鲜食材。内侧大门以内便是华商居住场所，约有十多栋长屋，即使日本官员也不可随意进入。1683年清朝攻下台湾，由此解除了禁止人们在濒海地区居住和活动的“迁界令”。加之清朝鼓励华商赴日办铜，于是大批中国东南沿海商人得以奔赴日本做生意。此前在长崎的华商多来自中国台湾和东南亚地区，人数较少，散居在日本人中间并不明显。而此时这批新的华商突然蜂拥而至，一时之间对长崎市政造成巨大压力。于是，幕府的直辖机构长崎奉行所决定仿效出岛经验，也给华商专门划定一个区域。1689年长崎唐馆建成，这是华商在长崎集中居住的开端。入驻长崎唐馆的华商主要来自浙闽地区，如今唐馆遗址内还设有妈祖庙和关帝庙，明显是东南沿海文化的遗存。1784年该区域由于大火全部烧毁，1859年开国政策设立后该地区被废止。1870年中国人在旁边的地区建立了现在的中华街。现在由日本政府保护，其中的土神堂、观音堂、天后堂，以及1868年由福建泉州人建立的福建会馆作为文化财富永久保存下来。来到这里，你就会发现这边的庙宇楼堂都是和福建的风格很接近的，可见此地和中国的渊源。1851-1864年中国南方适逢太平天国战乱，赴日贸易华商数量骤减。在此情况之下，长崎唐馆竟一度出现少人居住而建筑坍塌的破败局面。留居长崎的华人迁出唐馆，开辟了更为广阔的新地中华街，还有更多赴日华人开始在神户、大阪、横滨、东京等新兴城市聚集。与唐馆相距不足一公里的出岛则有着不同的命运。唐馆的面积约为出岛的1.7倍（后增加到2.4倍），但出岛上常住的荷兰商队人数只有15人，提供各类服务的日本工人也只有约100人，唐馆则可居住2000人以上。这是因为华商的贸易量远超过荷兰商人，但华商居住条件之艰辛可见一斑。长崎地处群山之间，仅在南面开一狭长峡谷与外海相连，民宅建筑在陡峭的山坡之上。直临海洋的高山深谷，一方面造就了长崎壮丽的城市景观，另一方面也令此地成为水深超过40米的天然深水良港。不过，这种地理优势直至大航海时代才开始显现出来。16世纪，在耶稣会传教士和葡萄牙商人的积极经营下，这个边陲小港成为拥有大教堂和教会学校的日本传教中心，并成为重要的国际海上贸易据点。长崎的兴起，见证了西方远洋技术力量、世界性商业网络、基督教意识形态等要素在日本的初步显现。自17世纪起，以限制天主教势力为契机，幕府逐步建立起海禁体制：禁止日本民船自由出海、并禁止外国民船自由来日，非特别许可不得交通海外、海外贸易利权统归于江户幕府。日本的海禁体制与明清颇有相似之处，比如均为管理方便而将特许的有限海外贸易集中在少数几个地点，长崎就是其中之一；另外幕府也对来日商人实行强制管理，设立集中居住区、严禁外商与日本民间自由交往，发放数额有限的入港许可证，限制贸易总额和贸易对手。17世纪初，不愿放弃传教使命的葡萄牙势力与日本新兴统一政权之间的矛盾达到了极点，最后以幕府对日本天主教徒实行血腥清洗、彻底驱逐葡萄牙势力、连下数道“锁国令”严防天主教传入而告终。但日本对西洋武器等物资的需求无法断绝，幕府便以保证不传教的荷兰商人取代葡萄牙商人。出岛原是为葡商集中居留而专门填海修建的一个人工岛，驱逐葡商后，1641年转而改为荷兰商馆的驻地。江户幕府对出岛实行严格的隔离管理，赴日贸易的荷兰商队只能在这个小岛（约两个足球场大小）上活动，原则上不可离开，一般日本人也不得随意进入。从某种程度来讲，出岛的设立为日本幕府树立了管理外国商人的模板。不远处的唐馆就是参照出岛设立的。现在在出岛上可以看到复建的荷兰建筑和微缩的出岛模型在1856年幕府与荷兰签署日兰和亲条约，准许荷兰人在长崎市街活动，翌年取消日本人监视。日本幕府于1858年毅然与美、荷、俄、英、法签订“安政五国条约”，开放横滨、函馆等东部和北部港口而正式宣布开国。此后，各国商人均可至开放城市进行自由贸易，长崎几乎独占日本外贸利益的地位随之丧失。1859年荷兰人将出岛的商馆关闭。出岛在1904年因政府改善海湾而被填平，成为了现今长崎市的一部份，原有出岛的范围已被道路所划分。从出岛中部步行前往附近的出岛码头，码头风景如画，周围汇聚了露天咖啡座、餐厅和酒吧，也是欣赏海边日落的绝佳场所。沿着出岛码头一路走回酒店，还在旁边的商场收获一只好看的本土品牌钱包。长崎是一座很洋气的城市，这种洋气跟东京那种国际化大都会的感觉不一样，又不像冲绳过于美式实际很村。就是一种轻松明快的都市感，不拥挤也不过度游客化，设施和建筑都很现代什么特色都兼具，但是要说多喜欢或者有什么亮点却又很难说出。晚上八点跟朋友出去吃饭，满大街连拉面馆都关门了。只能去酒店楼下居酒屋吃烤串，我们两个一进门就引来众人侧目，穿着休闲运动服来居酒屋跟西装领带整齐的上班族完全格格不入。悲催的是菜单都是片假名完全看不懂，只能闭着眼睛瞎点。还算运气好，除了烤洋葱没有点到什么很奇葩的食物。而且这个猪蹄超级好吃，应该先烤外皮再香料煮熟猪蹄，吃的时候配旁边的蘸料。猪蹄本身没什么味，但是加上蘸料和醋混合出奇的美味，连我这种从不吃猪蹄的人至今都在怀念。第二天上午，我跟闺蜜继续分开逛。她去昨晚的商场购物，我则跑到长崎美术馆刷展。长崎县美术馆的签名和logo是由平面设计师原研哉亲自设计的。美术馆的建筑设计是大师隈研吾的作品，他利用大片玻璃所制成的钢构建筑充满开放感，和长崎港边的水、森林融为一体。2楼的咖啡厅位于衔接两栋主建筑的空桥上，透过整片落地窗可以看见下方的运河。除了咖啡厅之外，顶楼还能眺望长崎港美景。可以看到海鸟，和港口停泊的轮船、邮轮以及游艇。除了美术馆的建筑本身值得来看，馆内还藏有全日本最大的西班牙艺术藏品，宫崎骏、皮克斯等大师也都在这里举办过临展。这次运气非常好，赶上了穆夏的特展，这也是我第一次知道这个艺术家。虽然要加钱才能看这个展，还是觉得特别值。没想到疫情这三年穆夏在国内各种巡展，变得越来越流行。看完展，答应下午陪闺蜜去佐贺的奥莱购物，结果去了一看奥莱特别小东西还少，一人买了件Tommy的开衫就回来了。因为原先预定的酒店第三晚客满，我们换到了附近临街的一家青旅。这也是我第一次体验日本的青旅。这间青旅位于二楼，房间很大，虽然是六人间床却不小，空间也充裕。公共休息室或者说客厅更大，每个人可以缩在一个角落上网或者看书，很安静互不打扰。可能是街上有轨电车过，我跟闺蜜同时感到一震，她惊恐地大叫地震了，我打开雅虎新闻实时播报查看。九州最近虽然每天都余震不断，但是长崎及周围一次地震都没有。我拿给闺蜜看新闻，她已经失去理智不看不信，只闹着要回国。我俩产生分歧，闹得有些不愉快。于是她自行更改了机票，而我坚持要走完剩下的行程。这件事也让我坚定了日后继续一个人旅行的决心。第二天一早，我们一起坐上了北上博多的火车。向南走的火车依旧不通，我独自前往唐津海边小村子的温泉旅馆，而她则是要回到博多坐飞机回国。我这一路特别不顺，先是在佐贺转车上错站台，错过了一趟火车，给酒店打电话说了下情况顺延了接我的时间。等半小时后下一趟车来，又提前一站下错了。那个站叫鬼冢，我一辈子不会忘，也不想再去的地方。再次等了半小时才到第二个转车的站，然后继续换乘火车，到我住酒店的乡村小站已经傍晚。而且出站时下着大雨，接我的酒店工作人员站在雨中，真的很不好意思。好在酒店很漂亮，从窗户可以直接看到海。服务人员也特别贴心，帮我选了合适又漂亮的浴衣，又跪下帮我放鞋和行李。从旅馆房间的窗户望出去，看到海边独自遛狗的老人。我感觉这场景莫名的寂寥，就这样看着海发呆到晚餐时间。晚餐很丰盛，都是现烤的海鲜，一人一个小火炉和篦子，一道吃完再上一道。直到白色的活章鱼端到我面前，我真的半天不敢下口。这一天太累了，没去泡晚场的温泉就先睡了。早上六点醒来，趁着没人直奔海景浴场泡个头澡。这家温泉旅馆最大的特色便是用天然海水烧沸成的“汐汤”，盐浴让皮肤触感清爽柔滑，就像回到大海的怀抱。浴场是半露天的，在室内洗完澡走出去，满眼是碧蓝开阔的大海，看着海景泡温泉真的是绝妙的体验。洗去晦气，穿过精致的日式庭园去吃早餐。早餐令人惊艳，这么多碗，每碗的食物都不一样。口味、营养、美观都是一级棒！这倒霉的九州之旅总算在这有个完美的转折。去别府要转道博多再换车，在九州每天都能体验看得到海景的火车，曾经日夜向往的场景一下变得稀松平常。别府、八幡、由布院由唐津的海边汤泉旅馆到别府，路上又下起了雨。真心建议春天慎来日本，十天有五天下雨，五天有四天下雨。很多人都觉得九州很村，但不得不说九州的乡村风景还是很美的，而九州的温泉才是日本顶级的，除了之前泡过的海景温泉还有山景的。火车飞驰在山野间，想着下次再来九州一定要去最有名的黑川温泉泡个两天。别府位居火山地带，境内有不少温泉和供人观赏的热泉。到别府的时候又是倾盆大雨，还好酒店离火车站步行只有五分钟。办好入住上楼，一开电梯一群女服务员正跪在楼道的地毯上打扫。真是前所未见，更没见过的是这样一个三星级酒店居然还能选枕头。从火车站门口直接可以坐车到有名的“地狱八景”。别府地狱八景，也称地狱八汤，名称源于此处神秘而变幻无常的热泉。在这样一片区域内，可以看到地下不断排出的气体、富含氧化铁的蒸汽和翻滚着的热泥浆。地狱八景里不仅仅有不同景观的热泉，还因地制宜种植了各种花卉植物。最大的热泉叫海地狱，也是最好看的，湖水呈钴蓝色。才刚刚四月，海地狱旁边温室水池里的莲花已经盛开温室里还有蝴蝶兰等珍稀花卉坊主地狱有无数热气沸腾的泥潭，不停翻滚冒泡山地狱旁的生存环境最为恶劣，但却成为了各种野生动物的家园饥饿的河马等待着游客喂食在南美都没这么清晰近距离地拍到火烈鸟，结果在这实现了还有长相憨厚的水豚为了营造地狱氛围，景区里还造了很多鬼怪的塑像日本人很会利用各种契机做生意，但是我偏不上当这个蒸汽浴倒是可以体验一下，跟泡温泉的感觉还是不一样的。白池地狱旁有天王镇守鬼山地狱旁的池塘里居然生活着很多鳄鱼这也是我第一次看到刚出生不久的鳄鱼雨实在太大了，最后只能躲进一个空着的小房子避雨，里面有两只漂亮的玳瑁。雨快停了，景点也快关门了，只剩我一个游客不好继续跟猫玩。回程的公交车司机有点凶，我手里只剩一万日币纸币，零钱不够车资。他跟我说不明白，就跟我大吼。这是来日本这么多回，第一次遭遇这种情况。一直跟他解释我下车换零钱给他，他不听，我干脆做回恶人，不给了！回酒店！晚餐是罗森便利店的炸鸡和方便面，顺便把第二天的早餐也买了，为了补充维生素还买了点功能饮料。醒来才七点多，吃完饭便早早去了八幡。八幡是比别府更小的城市，几乎没景点可逛，除了全世界游客趋之若鹜的那片藤园。按照网上的攻略，出火车站有公交车直达山上的河内藤园。找了半天没找到对应的车，就近问了一个公交女司机，那态度特别好。用仅有的英文单词跟我解释那个车已经没有了，如果要去藤园有个免费的温泉旅馆的车，一小时一趟停在公交站旁。她还热心地领我过去，告诉我九点第一趟车来。等第一趟车来的时候，已经聚集了一些游客。司机小哥问大家都是去某某温泉旅馆的吗？大家都说是，我觉得这是免费蹭车内心过意不去，就没跟风，然后傻乎乎看着第一车的人走了。在第二趟车来之前的一小时，身边的游客更多了。有欧洲人有美国人，都拿着网上那个过时的信息手足无措。我主动搭讪了三个美国人，问他们要不要试试拼个taxi上山，他们说可以。然后我去问出租车的价格，单程上山就要6000日元，太坑人了，我们集体作罢打消了乘出租车的念头。不多会温泉旅馆的免费班车又来了，我心怀愧疚跟着大家上了车。一个小时的山路晃得我睡了一路，中间好几站有老头老太太上车都只能坐扶手旁临时加的座位。到了温泉旅馆，因为不去洗浴，便买了些草莓算作弥补车资。河内藤园就在温泉旅馆斜对面，是个私营的花园，非开花季不要钱。对，我来的时候还没怎么开，稀稀拉拉的就这么一些。但是免费的花园折腾我这么一番我也是不开心的。挑拣了几处花还算开得好的拍照，咱不能照骗继续骗更多游客来，实事求是，当时就这样花园本就不大，加上花基本上没开，不到一小时就差不多转完了原路返回到温泉旅馆门口，回火车站的车还要半个小时才发，趁机去周围山间小路走走九州的天气比本州四国要热一些，樱花已经落了，看看别的花也好回到别府还不到四点，趁着今天时间尚早去了附近的电器商场。结果刚进去逛了十分钟就实打实遇到了一场3级的地震，我看周围顾客都很淡定也不好意思往楼下跑。这算是九州后半程旅行中一场小插曲。第二天一早，离开别府，乘坐九州横断特急列车去由布院。这条线路算是九州主题火车里最小众的，一来车厢朴素，二来首尾并没有什么特别热门的景点。但它连接的点又至关重要，是少有的贯穿九州岛东西的铁路线。如果要去阿苏、黑川温泉都需要乘坐它再接驳别的交通工具。事实上我只乘坐了别府到大分一站，就转车去汤布院了。一下车就是特别古朴简单的由布院站。车站的外观是在平成二年由知名建筑师矶崎新所设计，以意大利佛罗伦萨的礼拜堂为范本，将建于大正年间的古老日式建筑改建成欧洲常用的十字形结构，十字交接处为挑高12米的透光高塔，建筑师刻意在此引进阳光，让内部宽敞的空间显得明亮。一出站，一条笔直的大道直通尽头的由布岳。1955年“由布院町”和“汤平村”合并称为“汤布院”，位居有着“丰后富士”之称的由布岳脚下，以优越位置和丰沛温泉量，成为大热观光地。现在的由布院不只有温泉，更是个融合东西新旧时光的小镇。从主街走到前往金鳞湖的小巷中，就像穿越到了英国的湖区小村庄。古董老爷车、童话般的房屋，还有小羊、兔子、松鼠等动物都让人仿佛置身于英伦。每一间小屋售卖着不同的纪念品穿过这个迷你英伦村落，就来到了金鳞湖。金鳞湖得名于一位明治时期的儒学家，他来此地看到湖中的鱼在翻腾，阳光下鱼鳞闪现金光，而命名这里为金鳞湖。我是正午时分来的，却没看到传说中鱼鳞的金光。原计划我是要在这里住一晚的，熊本的交通中断后我还是可以来这里，只是原本的酒店因为地震洗浴系统震坏了，要帮我免费换别家，我干脆取消换到了别府。走了一圈下来，也就不到两小时，幸亏没住这里不然得无聊死。再次穿过英伦小村回到主街，去排队买了B-speak的瑞士卷。难得跟风一次，居然没踩雷。这家的瑞士卷真的超级好吃，蛋糕体是绵密的口感，里面的奶油香而不腻。因为这个瑞士卷只在由布院和由布院之森火车上售卖，我吃完店里买的，又在火车上买了一个。这一天来俩蛋糕热量是足足的啦！来九州一半是冲着特色小火车来的，除了上午坐的九州横断，下午能坐上由布院之森这个大热门火车总算值回票价了。平成元年（1989年），从九州别府驶出的由布院之森以“高原的休闲度假列车resort express”为定位，迅速受到了大众欢迎。这趟列车内部以欧洲怀旧风格为设计主题，原木铺设的地板、绒布座椅配上皮手把，充满欧洲度假的氛围。由布院之森全程经过森林、高山、大海最后抵达博多。想要有多角度的视野，还能从驾驶员后座，通过前方180度透亮圆弧车头看到前方的景色。到博多后，站台对面居然是我第一天未能坐上的豪斯登堡号特急列车。时也命也运也！万事都有自己的机缘......冲绳2015年日本推出三年多次往返签证，但是要求必须首站落地冲绳或者东北几个县。为了这个签证，我跟闺蜜报了一个冲绳四日自由行的团，利用了抗战胜利70周年的三天假期又请了一天假，促成了这次旅行。前一日北京已经为阅兵开始戒严，我跟闺蜜非常有先见之明地在机场定了酒店。我七点下班后，回家直接拎着行李去了机场酒店，当时三环内私家车已经不能进了。闺蜜忙到半夜12点才到，由于是最早的航班，最后睡了不到五小时就登机了。初抵冲绳，炎热的天气令人有点不适。北京已经是初秋的清凉，我们毫无准备任何防晒工具，就这样开始了在第一站首里城的游览。冲绳古称琉球王国，一直是中国的番邦，是长达450年的王权国家。直到1879年为日本吞并，成为日本的冲绳县。首里城是象征着冲绳历史及文化的一座城堡，建造于13世纪末至14世纪初，其布局是依照中国明清的紫禁城作蓝本而建1945年首里城在冲绳战役中化为灰烬，于1992年纪念冲绳回归本土20周年时，以国家公园的身分被修复还原。修复的首里城融合了中国及日本筑城文化的独特建筑样式及石砌技巧，并于2000年被收录进世界文化遗产。可惜四年后，2019年首里城再次发生火灾，正殿和北殿完全被烧毁，目前正在修复中。从首里城出来今天的景点参观就结束了，我们被拉到奥莱自由购物。冲绳的奥莱特别小，只有上下两层，店铺也不多。我在一个运动鞋大卖场以低价收了双三叶草的板鞋，本来想买件新泳衣，也没看到合意的。第二天本来也有半天的游览，我们在早餐时找到了导游和领队提出已经在网上定好了潜水，本来这样做确实不符合团队游的要求。在我们手写保证书的再三请求下，导游才放我们走。冲绳极其周边的岛屿非常适合潜水，因此网上找潜水店倒是很容易，只是要有会中文的潜水员当时只有这家。我们这一船都是来自中国的游客，两位潜水员一位来自马来西亚一位来自台湾。预定确认后付款，店家发了详细的表格让我们填写身高体重以提供合身的潜水服。之后是注意事项等等。我在淘宝上租了防水相机，价格不贵，像素也不错。船开了一个多小时后，抵达潜水区域。两位潜水员先讲解一些潜水要领，又分好组，我们就跟着下水了。因为我幼时有在海里溺水的经历，实际这次算是一次自我突破的行程。尽管学会游泳很多年，又穿了潜水服和救生衣，真的下到十几米深的海里还是很紧张。教练给大家发了一块浮板，然后牵着大家的手慢慢低头，埋进海水中。心中有了安全感，慢慢敢松手去拍照了。教练潜到下面抓起一只海星，有幸被我拍到这一幕，喜悦冲淡了心中的恐惧。玩了一会就到了午饭时间，餐食很简单。我们吃完坐在甲板上休息，等待有人收餐盒的空档，教练提议玩跳水游戏。明知不会有什么危险，我还是成为了唯一没有去玩这个游戏的人。心魔难除，对水的恐惧不是这一个小时能消除掉的。下午去周边别的区域继续寻找大海龟，前几年据说还是挺多的。现在大概游客多了，海龟都躲了起来。不过热带鱼还是有些，偶尔出现一些不认识的鱼。这条像便便一样的是海参一群尼莫朝我游来。三点多，我们结束了今天的潜水。这项运动我浅尝辄止，日后应该不会再试了。一来心理难以克服恐惧，二来太烧钱。第三天，完全的真正自由行。我们睡到十点多起来，坐车去唯一的一条商业街--国际通吃饭购物。然后从那里坐车去美国村。众所周知，冲绳是美国驻军基地。这里的人英语比日本本土的好很多，美式风格的餐厅也挺多。刚到美国村，头顶就一架美国空军的飞机飞过。天气太热了，距离日落还有三小时，我们钻进了商场逛起来。这里面的永旺超市比我家门口的大三倍，我还是买到几样价格便宜又实惠的好东西。但是衣服、手表这些说实话真的很土，看起来假假的。商场里跑的孩子，有一半混血，一看就是当地女子跟美国大兵的孩子。在商场里逛了快两遍，还是没等到夕阳。我跟闺蜜决定先去对面的餐厅吃龙虾，据说这家餐厅的阳台也是看夕阳的绝佳位置。餐厅刚开门我们就进去了，店员的口音完全就是美音本音。这里不光店员口音美式，饭做得也完全是美式。吃完餐后甜点，刚刚好夕阳西下。在餐厅阳台上看夕阳终究视野有限，我们还是决定奔赴海滩。美好的景色稍纵即逝，五分钟的路程，被我们跑到了三分钟。就静静欣赏这最美的时刻吧！不到十分钟的时间，太阳完全没入海平面以下。世界一片漆黑，周围的等瞬间亮起。我们在五光十色的灯光下，坐着公车返回市区。2018年7月，我再次来到了冲绳。只是这次是公司年会，没有太多游客照，更多是跟同事们在一起的欢聚。一年后，我辞职离开了这个公司，甚至是这个行业。我毫不后悔这十年看似一无所获的经历，我遇到的人，看过的风景，经历过的事都是我此生最宝贵的财富之一。记得2014年10月第一次来日本，我在朋友圈写下这样一段话：旅行的意义究竟是什么？是寻找自己？是舒解压力？还是去疗愈心中的伤口？最初想来旅行的心随着旅行的过程开始改变，于是到后来是否找到自己或是治愈伤口已经变得不那么重要。重要的是我在这次旅行中获得的愉快感受，从未见过的震撼美景，从未在深夜走过的路……至今闭上眼回味这次旅行印象最深刻的就是这几个地方，在地中美术馆抬头看着天空心中豁然开朗；在大雨中光之教堂匆匆一瞥亦能帮助我心灵“赎罪”；登上空中梅田花园的兴奋和满足感；漆黑夜里走错的山路让我恐惧迷茫，还好我最终迷途知返。可能在旅途结束的时候我还没完全找到自己的答案，心中的伤口未能完全愈合，但享受过程远远比寻找意义来的轻松快乐，这就够了！如今看来，世事沧桑变化，而我初心未改，我依然认为旅行中享受过程远比寻找意义来的更重要。

留念一下这个御守，我上次也是第一次去日本在宇治神社买的，回国前跟我老公打闹的时候弄丢了一个人去的话可参考我第一次去日本的帖子------ ------ ------ ------ ------ ------最美的景色❤就是身临其境------ ------ ------ ------ ------ ------ 签证人物及其背景：楼主本人（三年内一次单次日签，五年内一次单次法国申根）楼主老公（几次泰签）楼主表妹和妹夫（两次泰签，都是跟楼主一起去的）我跟我老公自己开店，妹妹妹夫自由职业，提供银行流水有难度，于是就找了淘宝可以办我们这种情况的。一个优质客户套餐(楼主)，三个特殊通道仅三项材料套餐，出签蛮顺利的，我们还提供了结婚证作为补充材料。上海领区，需要的奉上链接小提示：签证政策会时不时有变动的，详情可以多问几家淘宝代办，再比较下价格，不赶时间可以趁有活动时候下单。