2017-12美国东南部自驾游印象记继美国西部、东北部自驾游之后,今年圣诞假期自驾了一趟美国东南部(所谓的deep south),路线如上图,总行程约3000英里(5000公里),时间12天。由于这条线路并非热门自驾游路线,所以网上攻略游记相对稀少,除了新奥尔良文章较多外,查尔斯顿、萨凡那、圣奥古斯丁见到了几篇,其他地方基本空白。此路线著名自然风光较少,但历史、人文内容丰富,仍然值得记录。下面是此行的部分印象及流水账:D1:12月18日,从德州达拉斯到密西西比杰克逊早上细雨蒙蒙中从达拉斯启程,城市笼罩在轻雾中,树木、房屋、教堂的尖顶若隐若现,感觉达拉斯原来也是一座挺美的城市。沿I-20州际高速公路一路向东,路两边基本上是广阔的森林和牧场。出达拉斯不久的某个高速公路服务区有一家叫Buc-ee's的规模很大的商店,里边有很多极有德州粗犷风格的纪念品,值得停车一逛。向东出德州并横穿整个路易斯安娜州之后,于傍晚时分跨过了著名的密西西比河,可能由于阴天且天色已晚,过桥时感觉这条北美第一大河实在没啥特别,好像比其他的河略宽一些,但显然没有百万雄师过的长江宽。过河后第一个出口出去应该可以去一个河边观景台,但我们开过了就没去。过了河就是密西西比州,附近有一个Vicksburg National Military Park国家公园,有许多英雄人物纪念碑、雕塑,希腊神庙式小纪念堂,应该属于爱国主义教育基地一类。山坡上摆了很多大炮,布置成战场的样子。这地方面积很大,因为公园5点就关门,所以我们只开车兜了半小时就被管理人员赶出来了。18日晚住密西西比首府杰克逊,是在Airbnb上订的一个有95年历史的老宅,虽然年代久远,但维护的很好,有三间卧室,相当舒适。家具也都很像是古董,还有一台古老的钢琴,弹起来音色相当不错。这些年在美国住过不少Airbnb上的民居老房子,感觉老美对他们有限的历史还是相当爱惜的,古老的家具、电器仍然当作装饰摆在原处。这些家具应该都是房主的爷爷奶奶当年留下来的(不至于是从旧货市场淘来的吧!),房子装修也保持着原有的风格,而且保养的很好。如果谁家里装修想搞美国乡村风格,不妨租老美的老宅一住。(想想我们中国人家里还有谁摆着当年的电子管收音机和老家具吗?也难怪,我们家里地方太小!今后我们家里地方大了,也考虑保留点爷爷奶奶生活的历史吧!)对杰克逊这座城市没有太多研究,貌似没什么特别,感受一下古老大宅已很满足。路途劳累,第二天还要赶路,早点洗洗睡了。D2:12月19日,从杰克逊经塞尔玛到西点早上继续沿I-20州际高速公路一路向东。今天的重点是著名的马丁·路德·金领导黑人民权运动的城市塞尔玛(Selma)。塞尔玛这座小城位于号称美国最保守的阿拉巴马州的中部,旧US-80公路穿城而过。1965年马丁·路德·金在这里领导了著名的从塞尔玛到蒙哥马利的大游行,由于当地白人警察愚蠢的镇压行动被CBS电视现场直播,唤起了全国人民对黑人的同情,从而直接推动了《投票权利法案》的通过,让黑人的选举权得到了切实保障。根据这段历史拍摄的电影《塞尔玛》曾获得2015年奥斯卡金像奖提名。电影中大加渲染的游行出发时走过的桥----Edmund Pettus Bridge(也是镇压发生的地点),就位于旧US-80公路刚出城的阿拉巴马河上,我们也亲自在桥上徒步走了一个来回。驻足桥头观察来往车辆,惊奇发现几十辆过往车辆的司机乘客清一色皆为黑人。唯一见到一个白人是个推自行车上桥的,浑身脏兮兮,屁股兜插个酒瓶,高度怀疑是个流浪汉。从街景来看,塞尔玛跟一路上阿拉巴马中部的其他城市一样,比较萧条破旧。据说当年马丁·路德·金选择在这里闹革命时,就是因为这里黑人比例高达50%,现在这一比例恐怕接近100%了!现在黑人的政治、经济生活状况已得到了极大改善,已可当选美国总统,代价是本已是少数的财富和知识精英进一步逃离了某些地区,让这些地区有回到非洲的感觉了。今晚住宿仍是在Airbnb上订的一个有近百年历史的老房子,位于阿拉巴马与佐治亚交界的west point lake边的小镇西点west point(显然不是西点军校那个著名的west point)。房东是一位二战老兵,当年驻扎日本时娶了基地旁卖冰激凌的日本女孩,于是这女孩就在美国南方的小镇上过了一辈子,融入了当地人民。他们没有子女,他们的侄子在他们去世后保持了他们故居的原状,并出租给游客。他们的故事写在房屋留言本的首页。房子里大多是原木的家具,一架古老的立式管风琴和一套早期的HiFi音响十分特别,还有男主人亲手制作的日本式矮圆桌和一对矮沙发。一切生活设施简朴而舒适,可以想象出美国南方普通老百姓与世无争的生活画面。D3:12月20日,从西点到查尔斯顿这是此行中最艰难的一天。早上细雨中到西点湖边兜了一圈,途径酷似中欧小镇的大学城LaGrange(谷歌地图居然写成拉格兰奇,太没文化了),不记得法国大数学家“拉格朗日”了吗,微积分忘光了?。继续朝亚特兰大方向行进,前路逐渐被大雨覆盖,此后一整天基本上行进在雨雾中。看气象雷达图,有一条强降雨云带一直与我们形影不离,相伴而行,这真是无奈的情形。高速公路上前车若隐若现,但都在以70英里(130公里)时速飞驰,有的车居然还不开尾灯!跑在这种路上严重考验着我们的心理素质,后来索性离开高速公里去走普通国道,虽然限速降低到55-60英里,但由于车辆稀少,视线大为改善。虽然仍在下雨,但精神放松许多,雨小时还可欣赏一下佐治亚优美的田园风光。数次欧美自驾游的经验证明,如果时间充裕,乡间国道的驾驶体验远远好于高速公路。高速公路只见车流滚滚,而乡间小路才有风景如画。雨中奔驰9小时之后,终于抵达南卡罗来纳名城查尔斯顿。入住Airbnb后倒在沙发中话都懒得说了,但偏偏碰到了一位不太靠谱的房东老太太。老太太原先应该是个开沙龙的老板娘,房子装修的很有艺术气息,也挺舒服,还给客人准备了免费蛋糕和红酒(酒味道很好),人应该也不错。但似乎正在闹离婚,所以与我们交流中情绪有些失控,存在一些误解。后来想想,语言问题还真是各国人民理解交流的巨大障碍,语言不到位,随便一个微笑都会带来误解,产生意想不到的负面的效果。D4:12月21日,游查尔斯顿今天不再赶路,专门游览一个城市。也许是为了补偿昨日暴雨中的一天,今天蓝天白云,阳光灿烂,十分适合拍照。查尔斯顿位于南卡罗来纳的大西洋岸边,殖民时代是波士顿齐名的南北呼应的两座名城,历史相当悠久,只是后来南北方经济发展的差异使二者拉开了距离。查尔斯顿城里的景点主要在两条入海的河流之间的小半岛上,半岛尖端著名的White Point Garden以北分布着许多历史建筑,而White Point Garden中的橡树林和沿海岸的殖民地时代的小楼也构成了查尔斯顿最为众人提及的风景线。D5:12月22日,从查尔斯顿到萨凡那从查尔斯顿向南到佐治亚的萨凡那只有2个多小时的车程,是此行最轻松的一天,顺路游览了位于查尔斯顿城外不远的米德尔顿庄园(Middleton Place)。这是一个巨大的南方奴隶主庄园,据说其主人还是当年美国独立宣言的签署人之一。庄园中有大面积的garden、天鹅游弋的法国宫廷风格的喷泉水池和若干人工湖。庄园主楼已在南北战争中被毁,只剩一堆瓦砾证明其曾经存在。与美国众多国家公园相比,奴隶主庄园的门票比较黑,成人票居然要28刀,进副楼博物馆参观还要另外买票,所以参观过其他奴隶主庄园或参观过法国凡尔赛宫花园的同学似可考虑放弃此景点了。D6:12月23日,游萨凡那和泰比岛萨凡那也是一座殖民时代的名城,玩大航海时代的同学大概对这个名字不陌生。城里著名景点一个是river street,原来这里应该是沿河一段繁忙的码头区,现在已成为餐馆、酒吧、纪念品商店旅游一条街,古老的石块马路和电车轨道配合外观古旧的建筑,吸引来络绎不绝的旅游者。 城里另一著名景点归功于电影《阿甘正传》,电影中阿甘坐在街边等车并跟人讲自己故事的拍摄地,就在萨凡那的Chippewa Square街心花园。观看萨凡那的地图,会发现这是一座非常有趣的城市,有20多个街心花园均匀分布在城市中心老城区,形成整齐的棋盘图案。每座街心花园中央矗立着纪念碑或著名人物雕像,四周对称分布着庄严雄伟的古典建筑。从城市经典严整的英式布局,可以想象当年这是一座多么高规格的城市。然而离开城市中心,几英里以外的区域就已显得萧条冷清。我们通过Airbnb订的房子就位于稍微边缘的区域,是一座115年历史的维多利亚时代的建筑,房间较小但房顶很高,内部虽然翻修过,但仍是古老的风格,门轴会嘎吱作响,内部门把手、门锁一类的部件显然象是100年前的原装。房主的介绍中提到这一区域现在主要居住的是一些上了年纪的黑人,有时会见到他们自己的门廊下晒太阳。我们也确实见到了这样的情景。萨凡那以东17英里,位于大西洋岸边的泰比岛(Tybee Island)也是重要的旅游区。由萨凡那到泰比岛途中,可以看到辽阔程度前所未见的海边湿地,从公路上望出去,完全看不到地平线上有任何起伏,真正的一望无际。泰比岛主要景点包括一座南北战争时期的要塞,一座可以据说可以登顶看日落的灯塔。但事实上灯塔4:30就不卖票了,5:00就下班了,想在灯塔上等日落恐怕不容易,除非脸皮超厚非让工作人员爬几十米楼梯来赶你下来。泰比岛非常值得一提的还有一家叫做The Crab Shack的海鲜餐厅,虽然海鲜的味道没法和我天朝相比,但份量十足,点一个一人套餐基本上可吃饱3个人,不妨来此体验一下老美的豪放。D7:12月24日,从萨凡纳到圣奥古斯丁,参加教堂圣诞弥撒圣奥古斯丁是佛罗里达北部大西洋岸边的一座小城,历史悠久,极有特色。海边老城区的小街纵横交错,游人如织。也许因为节日游客较多,圣奥古斯丁热闹地区的停车位非常紧张,我转了半个小时也没找到空的公共计时车位,最后还是停到了传说中“宰人”的私人停车场,收费10刀,可停一整天,似乎也不算太离谱。城里保留了不少西班牙殖民时代的建筑,最著名的应该是始建于1672年的Castillo de San Marcos(圣马科斯堡),是一座海边的要塞,也是美国本土历史最古老的石造城堡,造型独特。市中心Cathedral Basilica of St. Augustine天主教堂,Flagler College学院等建筑,均相当宏伟。路边和街心花园的树木上圣诞灯饰亮起,烘托出一派节日气氛。晚7:30我们在Memorial Presbyterian Church参加了圣诞节晚会。这是一座加尔文派的新教教堂,信众们穿着干净漂亮,一家家来到教堂。牧师给大家讲圣经故事,带领大家祈祷、唱歌,有唱诗班(不是小孩,都是老人)在巨大的管风琴伴奏中演唱。教堂的活动2个小时就结束了,大家回去后又可以继续进行节日的其他HAPPY活动了。D8:12月25日,游圣奥古斯丁和在湖边晒太阳圣诞节上午阳光灿烂,继续在城里闲逛拍照了半天,中午回到住处。我们的Airbnb住处在圣奥古斯丁城外10英里左右的一处新开发的小区,房子后院正对着一个小湖,有一群鸭子和两只天鹅游来游去。后院草地摆了桌椅,在冬日午后温暖的阳光中端一杯红酒发呆,感觉也是很不错的,尤其是经过连日奔波,能彻底休闲一下也是很有必要的。这家住的也很舒适,还养了一只叫Moonkie的大花猫,十分温顺可爱。D9:12月26日,从圣奥古斯丁到彭萨科拉从今天开始掉头向西,开启归途。又是长途跋涉的一天。上午沿I-10高速公路一路开到佛罗里达州首府塔拉哈西(老美的州的首府经常放在这种没啥知名度的简朴小城,如果是中国肯定放在迈阿密、奥兰多这样的大地方,凸显大政府和小政府的区别)。穿城而过,开始向南向墨西哥湾海边进发,目标是100英里白沙滩的起点----Panama City Beach巴拿马市海滩。经过破旧的巴拿马市,导航显示已到海岸边,但却看不到沙滩,眼前的景象却越来越似曾相识。岸边公路的靠海一侧,联排的高层酒店公寓沿沙滩而建,挡住朝海方向的视线,路的另一边好像是一些山寨的游乐场,部分基础设施尚未完全完工,让人仿佛来到了惠州的大亚湾或者海南的新开发区。走过几千米的建筑屏风,终于见到了宽阔的沙滩。有一条几百米长伸入海中的栈桥(类似洛杉矶圣莫尼卡海滩那种),正想上去走走,却发现是要收费的,这在美国还是第一次碰到啊,越来越象天朝了!干脆直接走上沙滩,走到水边。海水十分清澈,沙子质地之好前所未见,洁白细腻,从手中滑过有丝绸一样的感觉。从地图上看,Panama City Beach这个地方前不着村后不着店,远离任何发达地区,估计这一大片新开发的地段已经被包装成EB-5投资移民项目卖给中国人了,开发商大概也是中国人,所以看起来才这么亲切熟悉。继续向西,最特别的一段当属快到彭萨科拉的在海中的20英里399号公路,这是一段天然白沙形成的海堤,宽度从100米到一公里,宽的地方有一座座度假小屋,窄的地方只有公路和两边的沙滩。路边荒草中的白沙酷似白雪,我们拍了几张照片放到网上说佛罗里达下雪了,居然骗倒一大片。(不过我们离开后美国遭遇几十年最冷冬天,佛罗里达塔拉哈西确实下雪了!)到达彭萨科拉城里时天已全黑。彭萨科拉地方太小,在Airbnb上没找到合适的房子,但找了一艘可以住的游艇,也算特别的体验。游艇上生活设施齐全,地方比想象的大,有两室一厅,足够住5个人(两张双人床和一个长沙发),船主还留了半瓶威士忌请你Enjoy,真是个不错的浪漫小窝。如果是航海爱好者,还可以实际摆弄一下各种航行设施,好像点火钥匙都没拔掉,是不是胆子够大的都能把它开走?(开玩笑)D10:12月27日,从彭萨科拉到新奥尔良彭萨科拉似乎也是大航海时代的名城,不过由于今早天阴降温有小雨,所以只是又开车返回昨晚经过的海边旅游区转一圈就杀奔新奥尔良了。一路沿着I-10高速公路向西,比较平淡。中午在接近Mobile的西班牙堡附近的一处购物中心吃了午饭。这里又进入了阿拉巴马州,莫比尔是阿拉巴马南部的滨海重镇,观察人口结构与中部内地已有很大差别,完全不是非洲的感觉了。D11:12月28日,游新奥尔良新奥尔良是本次线路上最著名的城市了,是热门的旅游目的地,网上大把游记攻略,不必多说了。总的感觉法国区的建筑还是很有特色的,也不是很破旧,最著名的那几条街晚上人头涌涌,非常热闹,但过于奇葩的倒也没碰到。任何时间停车位都很难找。有一家叫Drago’s的海鲜餐厅值得一提,这家在网上挺有名的,我们在这里体验了极好的炭烧生蚝以及最迷你的波士顿龙虾。这家餐厅在城里法国区的希尔顿酒店和城北庞恰特雷恩湖边各有一家店。我们去的是湖边这家。一进店门就见门口一圈好几个烤架,一派热火朝天的烤生蚝景象。餐厅面积很大且坐满,可见此店还是很受人民群众喜爱的。生蚝个头挺大,一打好像是16刀(?),摆满一大盘,烤的很香,吃起来很过瘾,严重值得推荐。一高兴又点了29刀的烤波士顿龙虾配绿色蔬菜,本以为端上来也会是红蓝绿绿一大盘,但结果端上来的却是貌似小龙虾的几条小肉,蔬菜也只是塑料小盒中的腌雪里红。立即叫来服务员大妞问是不是上错了,解释说这个确实是波士顿龙虾,但是是把壳去掉了,所以没多少肉;再问别人桌上的带壳大龙虾是怎么回事,答曰是用我们去掉的壳填了蟹肉做的。D12:12月29日,从新奥尔良到休斯敦这是行程的最后一天,计划先去著名的Oak Alley Plantation奴隶主庄园,然后沿I-10一路向西,傍晚顺路参观休斯敦城外的德克萨斯战列舰。然而由于在奴隶主庄园耽误了太多时间,又头一次碰到美国高速公路大塞车,到达战列舰时已经晚上8:00。按照网上的说法,Oak Alley庄园最好看的是门前橡树大道,只要在门前找几张像就可以了,房子里边很一般,不用买票进去了。但事实上不买票是无法真正到达橡树大道的。庄园的正门原本是对着密西西比河大堤下的公路的,现在已用栅栏围了起来,虽然可以看到橡树大道,但距离主建筑还有几百米远,拍照效果并不好。所以要拍橡树大道,要么忍痛掏银子(22刀/人!),要么忍痛离开吧!从停车场旁边的入口进入庄园后,我们没有直奔大宅和大道,而是按照指引先去了奴隶的小屋等,等来到大宅门口,因为来了几辆大巴的学生,大宅已经排起长队。这真是个严重的顺序错误。因为参观大宅是由导游带着的,所以每次只能分批进入,导游讲解又异常啰嗦(主要是我们听不太懂),所以连排队加参观居然花了1个多小时!(站得腰疼,实在影响旅游心情!)大宅里边其实不是非常大,可能比德州某些同学的家也大不了多少,由于子女众多,小孩都是合住房间的,人均面积肯定比现在小很多。房子内部的格局与现在美国房子也很像,只是房子外边多了一圈连廊和一圈宽阔的阳台,所以显得房子外形很气派。现在美国南方似乎只有真正的豪宅还有阳台连廊,城里普通老百姓的房子虽然屋内面积越来越大,但院子和房子间距却越来越小,更不用说连廊了。(估计是现在有空调了,大家更喜欢呆在屋里了)离开庄园时已是中午12点,离休斯敦还有300英里,过了巴吞鲁日荒郊野外的I-10高速居然发生了10几英里长的大塞车。好在老美的塞车不象中国的塞车塞的那么结实,还是能以高于步行的速度移动的,秩序也比较好,让人心情没有那么烦躁。一路看着晚霞落下,接近休斯敦时天已全黑。只见地平线上开始出现一些璀璨的灯火,象赌城的灯光。逐渐这些灯火连成了大片,其中有些高大的建筑物满身长满红红黄黄蓝蓝灯光,而且不断闪烁,象早年的电子游戏机。再近看,原来是大片的石油炼油装置,连绵几十公里,这一景象是我们前所未见的,好一派大干资本主义的热火朝天的景象!空气中也开始弥漫着化工厂的味道了。穿过炼油厂,来到停泊着德克萨斯号战列舰的爱国主义教育公园大门口。可是大门早已上锁,只好把车停在路边,步行越过栅栏进入。走几百米到水边,从岸上拍几张巨舰的剪影。以前参观过一些军舰,航空母舰比较多,纽约的无畏号算是最大的一艘,深圳的明斯克号是小老弟,但战列舰是第一次见到。这种在两次世界大战中作为海战主力的庞然大物,造型异常雄伟,特别是舰首6门半米直径的巨炮,似乎有无穷的威力,然而终究在第二次世界大战中被来自天空中的敌人打败,进而被彻底淘汰,将霸主宝座让位于航母。这是否也象征着人类500年大航海时代的终结,而新的航空航天时代开始了呢!