（第一次剪辑上传视频完全摸不着头脑，像素也被压缩了，大家凑合看吧！）题记：我相信能顺利完成这次为期30天的新疆之旅皆是上天最好的安排。四年前，我鬼使神差的买了一本LP《丝绸之路》，那时“丝绸之路”还是一个新兴的概念，我并无野心要走遍这条路。很快五一假期我们一大家子人临时决定自驾去洛阳，就这样开启了丝绸之路的第一站。接着便是12月的休假，我去西安住了5天，刚好是丝绸之路的第二站。2016年预先设定好的东北行临时取消，我的假期已经批好不想浪费，于是又改去了青海，这是丝绸之路的第三站。之后，在各个公众号和朋友圈里开始种草了新疆，深入了解了一番之后，发现新疆并非每年的10天年假可以搞定，于是暗暗期盼着辞职后来一场任性的一个月新疆之旅。直至今年4月，我终于决定结束困扰我很久的工作，休息一段时间。新疆之行被第一时间提上了日程，从我决定辞职开始策划线路，在网上找人拼车，研究各种书籍资料和攻略，足足花了一个月的时间。北疆的部分多是自然风光，这种拼摄影和PS技术的活并非我的专长，以下仅仅记录沿途去过的人文历史景点，偶有穿插惊艳的风景（基本为纯原片）。参考资料：Lonely Planet 2014版《丝绸之路》（*信息过时，谨慎参考）纪录片《新丝绸之路》纪录片《龟兹龟兹》《华夏地理》2012年11月号《新疆石窟特辑》--古典新疆：龟兹艺术的黄金时代播客节目：壁下观《龟兹佛教艺术瑰宝》，《丝绸之路上的洋鬼子：德国人的故事》，《寻找古代西域佛国》播客节目：路书《粟特人和中国》，《丝绸之路上的东洋“鬼子”》小说《不负如来不负卿》（旅途行车无聊时看着玩）拍摄工具：华为Mate20pro，及佳能500D，腾龙18-200mm镜头欢迎关注个人公众号：不正经旅行指南 （干货多多，趣事多多）简谈西域三十六国狭义的西域是指，西汉时期玉门关以西，葱岭以东，巴尔喀什湖东南及新疆广大地区。曾经在这片土地上活跃着大大小小50多个国家，随着不断的征战与吞并，到张骞出使西域的时候，这里存在着36个国家，后人称之为“古西域三十六国”。这些西域国家规模很小，基本上都是城邦国家。斗转星移，沧海桑田，这些国家或因为战乱、或因为气候变化（水源断绝）等问题而逐渐消失，在黄沙下掩埋着数不清的历史文化宝藏，鉴证着丝绸之路的兴衰和佛教在这片土地上的昌盛和灭亡。这次行程中涉及的国家有：车师（今吉木萨尔和吐鲁番周边）、龟兹（今库车）、疏勒（今喀什）、莎车（今莎车）、尉犁（今库尔勒）、焉耆（今焉耆）、于阗（今和田）。从下图（拍摄自新疆自治区博物馆）可看出西域三十六国大部分集中在天山以南，今天的南疆地区。二道桥后巷真正的乌鲁木齐其实我的旅途是从5月31日开始的，我乘坐南航CZ6904一早由北京前往乌鲁木齐。晴空是旅行的好兆头，一路飞越丛山、沙漠、峻岭最终平安降落在了天山南麓的乌鲁木齐。第一次看到云朵在沙漠上投射的倒影，像是棉花糖，荒凉里凭添浪漫还有纵横阡陌的沙漠小镇如刀切斧削的山峦清晰的山脉脉络，像地理书上的卫星图震撼到我心的天山山脉，伴随着我的整个新疆行程飞机晚点了将近一小时，落地的时候我已经饥肠辘辘。于是到了酒店放下行李就直奔市中心的二道桥国际大巴扎了。先来了一碗油油辣辣的鸡肉炒米粉，再慢慢跟随LP上的指导慢慢逛附近的各个大寺。浪情炒米粉，就在大巴扎十字路口斜对面，当地人和学生来吃的很多首先，从大巴扎向西南进发来到了塔塔尔寺，这座清真寺是清代的塔塔尔人捐资修建的，后来当地一家洋行又出资重修，因此在高德地图上显示是洋行大寺。不知道什么原因，这一路看的清真寺都大门紧闭，但是挡不住我热爱美好建筑的心。然后调头往北走，回到国际大巴扎旁的解放路，沿途的大寺更多。首先是大巴扎斜对面的南大寺，建筑风格融合了汉风。还是因为关门的原因只能隔着栅栏拍，下图是从墙外拍到的屋顶，是中原与伊斯兰教建筑风格的典型混合。一路走走停停拍拍，看到有特色的建筑就走过去，有时会进入居民区的小巷。倒是没有传说中那么恐怖，各族居民悠闲地坐在阴凉处纳凉聊天。沿途经过了撒拉寺，绥远寺，白大寺，青海大寺，著名的陕西大寺和解放路尽头的汗腾格里大寺。打馕的店里忙的热火朝天破败的宽巷寺（存疑）陕西大寺沿着寺院墙边开满了小饭馆，只能从墙外一窥美丽的屋檐。最后从巷子里钻出来，壮观的汗腾格里大寺星月高塔就跃入眼帘。奈何没有好的角度，好的天气，且站在寺外工作人员就已经阻拦拍照了。不知为何这座重要的大寺下层改建成为商场，上层则依旧作为宗教场所在使用。两边有半环形的台阶通到二层的大殿。结束了乌鲁木齐小街小巷的乱走，天公适时地下起了雨，于是赶紧打车回酒店休息。令人失望的吉木萨尔正式的南疆之旅是从吉木萨尔开始的，真的是期盼越多失望越多。根据LP上的介绍这里重点可看的只有两个景点：千佛洞和北庭都护府。一路很顺利地找到了位于吉木萨尔郊区的千佛洞，其实很醒目，快到县城的大道远远就能看到山顶上一座佛寺。我兴奋了好久，很快这种喜悦的心情就被“冷冷的冰雨”浇灭了。初见千佛寺被这番蓝天白云下的千年古刹的景象所震撼，觉得此番仙境不愧是李白写下《静夜思》的地方，40元的票价简直太良心了。然而走近了一看，发现簇新的建筑和殿内散发着油漆味的佛像，惊觉这不是我要看的千年古刹啊！当我从一个小门里进入一个摆放着儒释道三教神像的隧道时，森森冷意配着诡异的灯光和音乐，让我走到一半就被鬼的雕像吓得屁滚尿流、连滚带爬的跑出来了。这是什么假景点啊！一切都是假的假的！整个景区空无一人，透露着诡异。等我从一条破落的旁门左道出来无意中看到一处破败的庙门，门口脏脏的石碑写着千佛洞。我猜想这才是我要找的地方，进去后发现院内的石柱上绑着一个录音机循环播放着佛经，真是够省事的。院内杂草丛生，各种鸟类自由从佛洞内出入，刚踏入殿中就被供桌下飞出的燕子吓了一跳。无一例外，无论有没有守门人功德箱是不能少的，什么时候寺庙只是成为人们敛财的工具！然后整个洞窟除了粗制滥造的佛像和色彩光鲜如新的难看壁画之外并没有其他有价值的文物，我顺着甬道绕洞窟一周发现唯一幸存的卧佛亦被描绘一新。原本抱着一丝希望觉得就算曾经毁于战火，能有些残破的壁画留下鉴证历史也好啊。结果当地的公司投资这里，劳民伤财，大兴土木，只为了建一个“假”景点，连宗教场所都算不上，儒释道放一起供奉？真是滑稽之极！只剩玻璃罩里的几遵铜佛像难辨真假接受了一次失望还不算完，总觉得今天的重头戏是北庭都护府。吃饭的时候，司机马师傅就从各个渠道听说北庭都护府已经关闭整修的消息。事实上，去年北庭都护府景区已经关闭整修，当时马师傅带着一个日本人来此探访，还被保安拦在了围栏外。日本友人只能隔着建筑围挡不甘心的遥遥相望。我在网上搜索各种消息，依然没有一个准确的关闭或开放信息。怀揣着一丝希望匆匆吃过午饭前往北庭都护府。1768年秋，45岁的纪晓岚被贬至新疆，谪戍期间这位大学士也没闲着，不仅考察了喀什壁画，考证了巴里坤古道，还发现了北庭都护府的遗址。吉木萨尔曾是西域三十六国车师国的领地，这里有良畴万顷的平原绿洲，因此丝绸之路从这里穿过。北庭故城是新疆最古老的故城之一，与西州、于阗并称西域三大丝都。唐朝时朝廷更是在此设立北庭都护府，统辖天山以北诸部，治所就设在吉木萨尔。而位于如今吐鲁番境内的安西都护府，则将治所设于交河，统辖天山以南以及葱岭以西的广袤疆域。按照导航和司机去年带日本人的经验，我们在岔路口拐向一条乡村小道，这里是北庭都护府景区的西门。结果门口悬挂的牌子显示今年4月景区关闭整修，我依然不死心，又重新导航到景区正门，更是一片狼藉。司机师傅多番询问，消极怠工的工人指了另外一条路，经过一番颠簸又回到了那条小路上。司机师傅看出了我的失望，决定根据记忆带我去他上次带日本人去的那个小门，这次我们脱离了导航。到了门口之后，连守门的保安都没有。司机带着我从一处围栏缺口翻进了故城遗址。也算是以偿夙愿了，尽管最想看的回鹘西大寺还是没办法看到。依稀能看出的城墙，烈日下顺着栈道走进杂草丛中，只为与这故城近距离接触。残垣断壁，不见整修的工人，只有荒废的工地，不知这一关何日再重新面对世人。不知道是不是佛塔遗址，周边没有标牌说明。于是，我的南疆首站告败。怀着深深的遗憾离开了这座充斥着金钱堆砌的假宗教建筑，明显感觉到当地人只想用这个故城噱头赚钱的满满失望离开。于是当晚顺便退了当地的酒店改住奇台。久经烤验的吐鲁番今天翻越天山，途经库姆塔格沙漠前往火炉吐鲁番。其实整个6月我来过吐鲁番两次，一次是跟随北疆拼车的小伙伴半夜而来。入住的是粟特客栈，整个新疆我最喜欢的一家客栈，也可谓是独一无二的体验；第二次则是这次南疆之旅的第二站。先放几张我最爱的粟特客栈的图片吧！虽然舟车劳顿，店主在我们一入住的时候就把我事先在网上订好的冰镇西瓜拿出来了，在这样的房间吃西瓜，而且西瓜也是名不虚传的清甜爽口，简直是堪称完美。第一次到吐鲁番看过的火焰山和葡萄沟就不在这里展示了，我想展示的是第二次到这里来的三天造访的故城和佛塔，以及吐鲁番博物馆。由于博物馆周一闭馆，我将行程调整成周六下午一到吐鲁番就去看博物馆。博物馆比乌鲁木齐的自治区博物馆看着还大，展品也很丰富。除了常规的“大粽子”（干尸）丝织品残片和文书类都很值得观看，只是打光太虐了，精美的丝织品基本上都拍不出美好的色彩。然后有我非常喜欢的镇墓兽，我个人对镇墓兽的喜爱远超过三彩俑或三彩马。镇墓兽都那么萌，怎么震慑妖魔鬼怪？另外一个展厅是各个文字书写的佛经，有汉文、回鹘文、梵文、西夏文。当然在繁盛的丝路上还流传着摩尼教、祆教和景教。现在的吐鲁番是盆地，最低点低于海平面154米。在几千万年前这里并不是干旱炙热的“火炉”，而是有海有丛林的。这里不仅出土了海洋生物化石，还有众多恐龙化石，真是难以想象。初到吐鲁番，还是要品尝一下当地的美食。于是根据司机师傅的介绍和大众点评的协助，吐鲁番这三天品尝了手抓饭、扎啤、椒麻鸡。油油的羊肉抓饭，没有膻味只有胡萝卜甜甜的味道，有点吃不惯。夜市的啤酒真的很消暑啊！个人非常喜欢的一家中高档餐厅--疆域。在博斯腾湖没有吃到的炸五道黑，又酥又嫩。莲花白炒馕，当地蔬菜品种有限创意出来这道菜也不错。哈萨克奶茶，就是砖茶配奶，咸香丝滑。其实，我纯粹为了美丽的壶而点。还有当地人非常推崇的儿子娃娃椒麻鸡，一只鸡分两盘，真的很实在。吐鲁番市区整体看着比较破烂落后，当地旅游部门为了促进旅游业结合当地优势推出了很多套票组合。我在吐鲁番博物馆买了这几天将有寻访的所有景点套票，一共才130。回想北疆各大景点动辄好几百的门票真是很良心了。吐鲁番遍布历史遗迹，吸引了众多中外游客。我在吐鲁番的三天里分别遇到了，日本人、英国人、美国人和法国人。其实外国人来中国来看风景的少，真正吸引他们的就是这些几千年的历史文化。二者难舍其一的--高昌故城吐鲁番有两座故城，一座是高昌故城，一座是交河故城。之前跟去过的朋友讨论过到底去哪一个比较好，最后有人说：既然来了，就都去看看吧！谁能保证下次去的时候，它还在。这句话彻底戳中了我的心，好吧，管它三十八九度的高温那就都去吧！我知道三十八度的高温下去光秃秃的故城晃悠可不好受，于是赶着景点一开门就来了。进门的时候遇上一帮日本人，由于他们团队线路跟我不一致并没有坐上同一辆电瓶车。（*此处建议大家千万不要想着省电瓶车的钱，不然望山跑死马，何况是将近四十度高温下徒步，真不是人干的）于是，我很幸运的蹭了同车一家南京人请的维族大叔讲解员，更详细准确的了解了这座故城。从市区到高昌故城的路上就能随处看到火焰山，真不值当花36元进景区打卡。高昌故城是夯土建成的城池，包括外城、内城和可汗堡三重，城内有大量的宗教建筑遗址和宫殿遗址。早在1200年前，玄奘就在去天竺取经的途中路过这里，并被当时的高昌王邀请到高昌城东边的一处佛寺讲经。高昌王钦佩玄奘一人独闯西域取经的勇气，欣赏他在佛学上的造诣，企图留他在此地弘扬佛法，但玄奘一再表明自己西去取经的决心，甚至以绝食明志。高昌王只好送其出城，并为他准备了通关文书，助他顺利通过天山北道的西域各国。这个故事在电视剧版《西游记》里也有提及。火焰山脚下的高昌故城遍布着葡萄架，景色蔚为壮观城墙还算保存完好高昌故城建于公元前一世纪，而交河故城建于公元前2-5世纪。在高昌故城建成之前，交河故城一直是当地居民生活以及政府部门所在地，集政治、经济、军事和文化于一体的城市。高昌故城建立之初仅仅是西汉王朝在车师前国境内的屯田部队所建（有的小伙伴把中原派汉军过去屯田比喻成兵团，哈哈）。后来，十六国和南北朝时期的各种征战使得高昌故城逐渐从军事堡垒转向政治、经济、文化中心，而交河故城则逐渐弱化主要是普通居民居住的场所。电瓶车停靠的第一站是佛塔。根据讲解员介绍，这座故城之所以能保存至今除了当地气候炎热干燥，再就是这夯土的功劳。后期他们做过修补，但是没几年修补的部分就产生裂痕。后来专家拿了原来的夯土分析，几千年前建造高昌时所用的土内含有羊毛和火焰山的砂岩成分。高昌故城刚被发掘的时候，当地的维族村民还在这里放羊。佛塔上有牧羊人刻画的维语。新疆的佛塔与中原汉地的佛塔形制不同，更偏向于印度传来的建筑模式。塔后有个洞，可看到原先洞窟中供奉着佛或者菩萨塑像的印迹。接着乘车来到可汗堡，也就是王城的位置。这里是高昌城内的宫殿区，中间的夯筑方塔型建筑高15米，用途不详。土台东部可能是佛寺遗址最后一站是西南大佛寺。说起高昌城的灭亡，讲解员说是元朝察合台汗国对高昌地区实行了伊斯兰教圣战，逼迫当地百姓改信伊斯兰教，并大规模毁坏佛寺、壁画和佛塔，杀戮异教徒，才使得这座1400多年历史的古城被废弃。中心塔殿遗址，平面为方形，建于高大的基座上，现存围墙高约10米，墙身外侧可见大型木构件的卯孔痕迹。站在佛塔下，维族大叔说：我们维吾尔族人曾经也是虔诚的佛教徒。这句话Touch到了我的泪点，瞬间好感动。一个维族人，能秉持客观公正的态度去谈论自己的历史和宗教真是难能可贵。佛塔背后一排排佛龛内原先供奉的佛像早已被摧毁中心塔殿左侧为讲经堂，也就是当年玄奘讲经说法的地方，屋顶为穹窿顶，平面方形。西北隅墙体交角上部的帆拱保存较好，如果没记错，墙体上有些小孔是用来放油灯的讽刺的是从故城内远眺火焰山，竟隐约可见清真寺在城边，而曾经繁荣的佛寺早已随着历史的车轮灰飞烟灭。宗教的更替真是残酷！从高昌故城出来不远，往鄯善方向走不远便是吐峪沟。吐峪沟有点类似葡萄沟是政府帮忙修建的古村落，虽然有原居民居住，已经比较商业化了。不过还是很有看头，而且游客来的并不算太多。曾经大量盗掘柏孜克里克石窟和大量新疆地区文物的德国“强盗”勒柯克（虽然我们大部分场合都很善良的叫他探险家）就曾住在这里，毕竟这里离石窟真的很近，其实吐峪沟里本身就有一座小石窟，只是目前已经关闭了。在柏孜克里克石窟经讲解员提醒，知道吐鲁番博物馆内有壁画还原，于是最后回市区补拍了一下。村子很小主要就是看看古老的民房，倒是重新修建的痕迹不算太明显，偷拍了一下二层楼的一个房间山坡上有一处麻扎，麻扎是埋葬伊斯兰教圣贤的坟墓村子里的清真寺也不开放了结束后在当地人家的院子里吃一盘拌面（注意：全程我们会吃很多拌面！）来盘西瓜解渴，真的好爽啊！出村的道路上家家户户的门都是彩绘的，超级好看，我这个拍门狂魔上线，顶着烈日挨家挨户的拍。关于喜欢拍门这件事，我总觉得门外是另外一个世界，另外一番天地，既然窗户关上了，我总想打开门一探究竟。从吐峪沟出来绕着高昌故城周边的葡萄架转弯，在一条小路上就看到了台藏塔。不知道什么原因这个景点也不开放了，这次行程中发现好几次类似的情况，但是网上找不到关闭时间。高昌国的佛教建筑，因为进不去从我的视角看以看到塔的东壁和北壁都有佛教洞龛。同样这座塔也是在察合台汗国统治者强迫当地居民信封伊斯兰教时被毁了。说起来，路尽头倒是有一座漂亮的清真寺。离这里开车半小时便是柏孜克里克石窟。我真的很敬佩古代的僧人如此艰难又炎热的山区，竟能在山壁上开凿石窟，绝对是对佛祖、对佛法的赤诚和热爱支撑着这些人克服大自然的艰险。由于洞窟内不能拍照，故只放洞窟外的景色。这次我请了一位汉族青年做讲解，非常有学识。即使洞窟内的壁画已经被损毁消失90%，他也能用这仅存的部分讲出精彩的历史史实。这里我需要辟个谣，大部分人都认为石窟内的壁画是十年动荡时期被损毁的，实际上罪魁祸首是察合台汗国的伊斯兰极端分子。那时就已经毁掉百分之七八十，然后经过一千多年的当地居民在此牧羊，以及上世纪初洋鬼子又割走一部分。现在窟内一块完整的画都几乎看不到了。柏孜克里克石窟原名“宁戎寺”，建寺者寄予这里安宁平静之意，然而讽刺的是这里最终却毁于伊斯兰教的圣战。从第一个窟开始看到所有被伊斯兰教的极端分子戳烂双眼的佛像，以及后面被勒柯克和斯坦因切割壁画的深刻划痕，我的心颤抖、绞痛不能呼吸。这些人真的太狠了，连墙皮都切割下来，那样的触目惊心，让我觉得眼睛和心都刺痛。这个是僧房断崖下面是工作人员的生活区这个角度看这里曾经应该供奉着佛像尽管壁画和佛像、佛塔在圣战中摧毁殆尽，留下来的残存壁画和舍利塔仍旧有许多未解之谜等待我们去寻找答案。以下三图为吐峪沟千佛洞壁画还原图：台地上的巨型航母--交河故城前文提过了交河故城和高昌故城的功用和历史，除此之外，交河故城最显著的不同就是，这是一座生土建筑建造的城市。坐着景区的电瓶车沿着一条小河和两岸的绿树来到了一个土山下，说是土山其实是河水千万年冲刷出来的一处船形黄土台地。车师人来到这里，就地取材，从生土中挖出道路，在道路两边挖地成院，掏洞成室。这就是传说中的压地凸起法，减地留墙。因此道路狭窄，面积小，好在保存比高昌故城完整的多。南大门即使赶着开门时间来依旧烈日当空照，我准备了两瓶运动型饮料很快就喝完了。大量的出汗，加上36度的高温，我戴着遮阳帽不透气整个人像顶着一口蒸笼一样，有点中暑。四目望去，感觉整个城都有点虚幻这座城虽然没有高昌大，里面要看的建筑遗址全靠步行。电瓶车只能把人送到城下的休息区。中途标牌标示的仓库和民居我是看不太出来，大概整个人晒的有点神志不清但是我也没想过要放弃，毕竟最重要的佛塔还没看到啊在狭窄的甬道中呼哧带喘的穿行，突然眼前豁然开朗，眼前就是东北佛寺。这座佛寺位于大佛寺东北处，寺院朝南，为前殿后院式，由门前双塔柱、入寺通道、主殿院落及别院构成。这个就是主殿院落了，周围有护墙西侧的房屋遗址东墙外还有别院再往前走便是塔林，距离东北佛寺北墙120米，与东北佛寺方形塔柱位于同一轴线上。塔林四面有围墙，院落呈方形。院内有101座佛塔，分为四区，每区二十五座，正中为金刚宝座式主塔，仿自印度佛陀伽耶大塔之形制。塔林推测始建于约5世纪，为交河僧人的灵塔，遗址出土有骨灰陶罐。这些方形小塔如今只剩塔基这个时候我已经晒得快要昏厥，拍照时的手都在抖，好几张照片都不在水平线上，带的功能饮料也喝光了。只能找了块阴凉处摘下帽子来消消暑气，然后准备返回。顺着路牌走到了西北佛寺，同理因为位于大佛寺的西北而得名。始建于公元5世纪，寺院为正方形，同样寺门朝南开。这个寺的形制不太一样，主殿位于寺院后部，殿前有方形月台。东西侧有厢房遗迹，厢房与主殿间为回廊。厢房屋顶的发券槽跟柏孜克里克石窟和吐峪沟石窟很像最后的最后拼着最后一口气终于来到了大佛寺，镜头都能感受到接近40度的高温，开始发虚大佛寺位于中央大塔北面，居寺院区中心，4世纪后兴建。寺院依旧是前院后殿的格局，坐北朝南北部中路为大殿，大殿中央有方形塔柱，塔柱四面有28个佛龛东西两侧为僧房院内除了大殿和僧房的遗址，还有水井和厢房遗迹至此，所有的心愿都已达成，可以安心离去了。我用最后的意志一路小跑向出口跑去。暮然回首，那座气势恢宏的佛塔那么遥远，仿佛我永远无法到达的1700年前的佛教昌盛的时代。俩小时烈日下的步行游览彻底让我中暑了，从出口一路俯冲到门口小卖铺拿出一瓶可乐就开始灌。新疆的热很奇怪，明明是接近40度的高温，只要进入遮阳棚下就十分凉爽。于是我跟着一帮英国团的老头老太太一起在凉棚下休息了半个小时才缓过来，其间发现从故城出来时遇到的一些中国游客已经返回来了，大概都是不堪故城内的暴晒炎热随便走走便匆忙结束行程。看来这帮英国的老头老太太跟我一样是真的热爱这些历史遗迹，是扎扎实实从头到尾完全走完故城的。好在今天行程只剩苏公塔就可以结束了。到了景点门口发现了几辆大巴，进入景区后却发现只有我一个人。原来游客都被拉大旁边的郡王府看歌舞表演了，有点遗憾，为什么这么好的文化景点都没人来看呢？门票才十几二十块，东西还保真。唉~苏公塔是新疆境内伊斯兰古建筑中规模最大的一座塔。是为额敏和卓郡王和其苏莱曼建的纪念塔，额敏和卓郡王家族曾协助清廷平定准噶尔叛乱，深受清廷赏识。这座额敏塔，高37米，用青灰色的土砖构成。这座塔庄严朴素，通体是繁复精美的花纹，透露着浓浓的伊斯兰教风格。塔下的清真寺与此浑然一体。与之前去过的清真寺形制不大一样。进入大门后，首先是穹形拱顶。穿过双扇板门后由大厅通往大殿。木制结构的大殿虽然不高但宽敞明亮，中间的镂空雕木窗增添了采光让大殿不会有压抑感。大殿两侧有壁龛，然后有马蹄形劵顶甬道通向苏公塔从苏公塔出来回宾馆躺了俩小时，吃了顿羊肉串才回血。要不是新疆天黑的太晚，真想在夕阳西下时在交河故城的残垣断壁中寻找千年前“黄昏饮马傍交河”的壮美景象。至此吐鲁番行程结束，第二天奔赴库尔勒。库尔勒难以忘怀的羊肉串还有佛寺是的，你没有看错，库尔勒最让我难忘的就是羊肉串。我必须在一开篇就安利一家饭店：开開巴郎尉犁县正宗烤肉，地址：香梨大道盛府丽苑门面房3341号我来库尔勒两次，都在这里吃的晚餐。第二次是带我们包车的司机来吃的，他在新疆跑了20多年说也没吃过这么好吃的羊肉串。主要是尉犁县产的羊非常嫩，而且库尔勒只此一家。烤肉可以蘸着干料吃，这点跟大部分烤串店不一样，然后这家店做的凉菜味道也特别香，凉拌豇豆用了麻油。言归正传，库尔勒市区没什么转头，主要还是附近有最大的内陆淡水吞吐湖--博斯腾湖，以及七个星佛寺。距离库尔勒都不远，大约1小时车程。随便放几张湖景感受一下就好了，我去的时候赶上湖上莲花盛开真的很美。整个湖区的生态非常好，有大量的白鹭时不时从水面掠过。芦苇也为这片湖增添了生机哪里有绿洲哪里就有文明，特别是新疆的文明和城市都是依靠水源建立起来的。历史上，博斯腾湖乃至湖泊全流域主要是古焉耆国的所在地。古焉耆国是丝绸之路中线上的重要中转据点，也是西域传统的五大城邦王国之一。作为北疆到南疆的必经之路，两大著名高僧玄奘、法显去天竺取经时都曾路过这里。焉耆人不仅信奉印度小乘佛教，连焉耆文也是起源于印欧语系的。最著名的就是在七个星佛寺出土的焉耆文写就的佛教文献《弥勒会见记》。更贴切的讲，这是一本剧本，分28幕，序幕中介绍了佛教教义的说教、宣讲；正文则主要描写了未来佛弥勒的不平凡的一生。这是目前所知的我国最早的剧本。(下图拍自中国国家博物馆《万里同风：新疆文物精品展》）从高速一下来，标识非常清晰，只要开15分钟就能看到七个星佛寺。现在看守佛寺的是当地一位大娘，门票很便宜15-20元，然后需要在一个本子上写身份证号登记。从登记本上可以看出来，来的外国人很多，有德国、韩国和日本，询问了看守的大娘也的确如此，特别是日本人。有时候我会感慨中国人反而不如外国人那么钟爱理解我们的历史文化，自然风光千万年不变，可这遗址太脆弱了，说没就没，到时候文化就会断代，再也没有人知道曾经辉煌的历史。好在我们进来不久又有一家人自驾过来，其实大家只要稍微多花个半小时一小时来这里看看，不要让这里荒废，国家和当地人就会愿意投入更多的努力去保护历史文化遗产。七个星佛寺是佛教文化东传的一个重要枢纽，也是古代焉耆的佛教中心。在佛教繁荣发展的晋唐时期，印度佛教东传及中原佛教西渐在这里交汇融合。这里的壁画、雕塑等艺术品都能反映这个发展过程。比如：焉耆佛教艺术早期受犍陀罗影响，晚期的彩绘泥塑，又有强烈的东方审美情趣，同时也加入了当地特色。在吐鲁番连看了两天的故城确实对这里没那么惊艳兴奋。这处佛寺遗址最主要的是“千间房”，也就是佛寺的主体部分，分南大寺和北大寺两处。虽然被围起来了，但是觉得欣慰，至少国家有好好保护。不然什么时候一场雨或者自然灾害，这里就有可能完全损毁。看到大殿内残缺的泥胎塑像我都能兴奋半天，至少故城里的寺庙已经都看不到了。应该是盘腿佛像这个应该是站立的佛像，衣纹还如此清晰，线条优美流畅。佛殿遗址整个遗址不大，没坐电瓶车自己走了走也就一个小时。只是日头依然强烈，险些又要中暑。而且强光拍摄照片真的很不友好，鉴于我此篇游记并非靠卖美图美景，就不在这里花时间修图了。我为鸠摩罗什而来库车，多数人只知它是中国最美公路“独库公路”的终点，却不知它曾是古西域三十六国最强大的龟（qiu）兹 （ci）国所在地。地处古代丝路中西交通要冲的龟兹，最昌盛的时期下辖相当于今天库车、轮台、沙雅、拜城等地。东西方文化的交流碰撞和贸易中转站，不断的金钱积累、文化交融、各国人民熙来攘往使得这个地方西域政治、经济、军事、文化汇合中心。来自中原地区、北方草原、印度、伊朗、希腊、古罗马等世界各大文明在此激荡碰撞出辉煌璀璨的龟兹文明，所以千年后我们还能在茫茫沙漠废墟中挖掘到诸多的石窟、佛寺、都城等文化遗址。龟兹绿洲有苏巴什、克孜尔、库木吐喇等佛寺，其中苏巴什佛寺年代最早，始建于魏晋十六国时期。该佛寺坐落在铜厂河（库车河）两岸，总面积18万平方米，以佛塔建筑群为中心，四周建庙宇、洞窟、佛塔、殿堂等。龟兹国盛行佛教，苏巴什大寺就是当时的王室寺院。出身龟兹王室的高僧及佛经翻译家鸠摩罗什当年就在苏巴什佛寺研习佛经，又在这里因一场辩经成名。从库尔勒出来一路沿着天山向西，从高速公路下来，拐进一条尘土飞扬的砂石路，小心在一群货车中穿梭，然后渐渐地车少了，只剩一条孤寂的大道笔直通向山脚。在快到山脚时，隐约出现了残缺的佛寺遗址。这就是我魂牵梦萦的苏巴什佛寺，说是佛寺遗址却比寻常佛寺大的多，更像是一座佛城。分为东西两寺，连绵数十里，隔库车河相望。目前开放的只是西寺遗址，而且很欣慰的是这里已经被评为世界文化遗产。西寺区有一座佛塔，残高超过10米，有巨大的方形塔基，佛塔由四个部分构成，在佛塔二层平台上有经过修复的原建于佛塔上方的中心柱型支提佛殿。这种中心柱型支提佛殿形制在整个阿克苏地区石窟佛寺建筑中仅存一处，已成为苏巴什佛寺遗址的标志性建筑。苏巴什佛寺塔的形制和结构，明显是受犍陀罗佛教艺术的影响。遗址中的寺墙、佛殿、僧房都还算保存完整站在栈道尽头遥望对面的东寺，则与这周围的戈壁渐渐融为一体，满目疮痍。而矗立的佛塔依旧醒目壮观。（题记的图真是拍摄下面这张照片时小伙伴帮我抓拍的，我个人非常喜欢。）疾风吹起我的衣衫，我置身于这千年的佛城中，呼呼的风声中仿佛夹杂着曾经的梵音入耳，供奉佛祖的香火烟气袅袅。而一代高僧鸠摩罗什就是在这样的与世隔绝的地方潜心修行，最终译出了如今朗朗上口的佛经“色即是空，空即是色”。佛教初入中国，早期的汉语佛经多是由西域各国的文字转译的，难免拗口不利于传播。曾在罽宾国游学归来的鸠摩罗什精通梵文，后又努力学习汉语，在战乱中被吕光掳至中原后专注译经，带领八百僧人开创译经道场，传播佛法。共译出74部、384卷佛经，其中《金刚经》和《妙法莲华经》至今仍是佛门弟子尊崇的翻译版本。鸠摩罗什翻译的佛经文字优美，不拘泥于字句形式。还创造了大量新词，如：大千世界，想入非非，回光返照，苦海等佛经词汇。他对佛经汉译的伟大贡献，直到200年后才被玄奘法师超越。（下图拍摄于中国国家博物馆万里同风：新疆文物精品展）不再是龟兹的库车，满是人间烟火因为看过小说《不负如来不负卿》对鸠摩罗什所属的吐火罗人种的长相是有很高期待的，加上看了纪录片《新丝绸之路》中的《一个人的龟兹》里面扮演鸠摩罗什的演员很有欧罗巴风格，更加觉得到了库车肯定哪儿哪儿都充满了异域风情。结果，非常令人失望。因为北宋伊始，本属高加索人种的龟兹人被蒙古人种突厥语系的回鹘人逐渐同化。再后来元代以后，龟兹佛教文明渐被伊斯兰文化取代，库车城内再难见到任何佛教踪迹，甚至连人也都变成了维吾尔族人。所以，现在的库车已经不是当年的龟兹。库车的老城是完完全全的维族风格，特别是库车王府。从门口到府内的清真寺，代表着伊斯兰教在这里的绝对地位。失望中唯一值得开心的是，库车老城中民居的门，又是我钟爱的各色各样的花色图案汇集。于是拍拍拍个不停。一条路从头走到尾，慢慢拍下来不过半小时。明明是下午三点多，街上的商户却很少开门。倒是见到了几家卖闻名的库车大馕，馕的大小如车轮。又因为各家配方不同，味道也不同。然后还有烤包子，皮薄而酥，不过里面的羊油还是接受无能。如果想要逛老城的话，王府加上这条街一个半小时足矣。库车王府内有龟兹博物馆，除了毫无例外的展出了干尸之外，还有一些佛教雕塑残部，壁画复制品等。展厅很暗很难拍出清晰美好的图像。王府倒是挺大的，有葡萄园，还有一部分古城墙。周围还种了各种花和树木，郁郁葱葱的。桃源仙境克孜尔石窟龟兹佛教艺术独树一帜，在长期的文化交流中，形成了自己的独特风格，尤其是克孜尔石窟、库木吐喇石窟内上万平方米的精美壁画，至今为止都是中外闻名的古代艺术宝库。早在鸠摩罗什时代，龟兹就流行大秦锦，而敦煌和吐鲁番发现的拜占庭风格的织锦往往采用菱格纹。公园6-7世纪，粟特艺术传入龟兹，拜城克孜尔石窟上就绘有粟特艺术风格的联珠纹含绶鸟壁画。因此库车出土的黄地菱格纹含绶鸟纹锦当是中国、粟特、拜占庭三种文化相结合的产物，养蚕技术来自中原文化，含绶鸟纹来自粟特文化，而菱格纹则来自拜占庭文化。其实，这种多元文化的结合在克孜尔石窟随处可见。只是这些精美的壁画在1905年之后就被德国探险家勒柯克用尖利的刀锋从墙上剥离了。这些色彩绚丽、绘画技巧精湛的壁画甫一到欧洲，就让美术史家们大开眼界，亦震惊了世界。如今，他们大多数收藏在柏林亚洲艺术博物馆，也有一部分在二战时被苏军炸毁或抢夺至圣彼得堡艾米塔什博物馆，还有一些流落到了英国、美国、日本和印度。想到我们自己的宝贝只能跑到别的国家去排队欣赏，就觉得难过，可是那个时代，当一个国家连他的人民都无法保护的时候，这些文物和艺术精品又怎能避免不遭遇强盗的毒手呢？如何保护这些历史文化遗产，继承和发扬这些美学艺术则是我们当代青年的课题。古龟兹地区小乘佛教盛行，强调信徒个人的自我完善和解脱，所以僧人为了避世和静修，多将修行之所建立在远离尘嚣的山谷里，并在此开山建窟，不同的石窟彼此间也相距遥远。从库车一早出来前往位于拜县的克孜尔石窟，天空飘着小雨，不得不说沿途的风景还是很美的，只是光线不好看不出丹霞地貌的颜色。好在道路平整，相比百余年前德国的探险家倒是容易了许多。山回路转，柳暗花明。司机师傅在盘山路快要结束时，喊我：相机准备好了啊！桃源仙境要来了！果然，一个转弯，眼前从满目光秃秃的红色砂岩山石，忽然变出一片绿洲。“哇！”我跟我的小伙伴禁不住大喊，“太美了吧！即使是阴天也难以遮掩这里的仙气！”即使做足了功课，也难以想象寸草难生的砂岩山中竟能有这样一处树木林立，河流潺潺的景象。真乃修行的绝佳选择！克孜尔石窟开凿于木扎提河北岸、雀尔达格山的断崖上，“克孜尔”是维吾尔语，为“红色”之意，千佛洞是石窟寺的俗称。据说是因为雀尔达格山色的红，在朝辉、夕阳中犹如胭脂，与木扎提河水相映成趣而得名。（我想在鸠摩罗什的时代，这里应该不叫这个名字。）现今发掘的300多个洞窟分布在谷西、谷内、谷东和后山四个区内。目前只有谷西区对游客开放，且只可以看六个窟。看石窟讲解是不能省的，当然景区目前也强制性要求游客请讲解员，除了讲解之外还负责看着客人不要触碰墙上的壁画。因为之前打听好了有几处特窟也值得一看，问起讲解员才知道，旺季（6-9月）是不开放给游客的，即使花钱也不行，真的好扫兴！这次跟38窟的天宫伎乐飞天壁画是无缘相见了。一进园区穿过日本援建的龟兹研究院工作区（*日本曾援建了一亿多日元来支持克孜尔的基础建设，至今造访这里最多的也是日本游客，基本上每天都有）来到一条林荫大道，大道尽头就是鸠摩罗什的塑像，我找角度拍了一张跟之前买的冰箱贴一样的照片。这尊雕塑上的鸠摩罗什精瘦，颇具仙风“佛”骨，遗世独立。在现存的几百个石窟中，克孜尔窟形大致可以分为四类：大像窟、僧房窟、讲堂窟和塔庙窟（也称中心柱窟），请参考下面的现场图及解析图：因保存有大量佛教故事壁画，克孜尔石窟素有“故事的海洋”之称，而以菱格画的构图形式讲述佛本生和因缘故事，为国内其他石窟罕见，具有鲜明的地域特色，是古代龟兹石窟壁画艺术的特殊成就之一。菱格画大都绘于中心柱窟和一些方形窟的主室和甬道券顶以及正壁佛龛上方。*因缘故事：以释迦摩尼讲述的种种因缘、果报、比喻故事为主，表现释迦摩尼成道后的种种教化事迹，故其在内容上也可以说是佛传的一部分。本生故事：释迦摩尼在诞生前无数劫中，以种种不同的身份行菩萨道，才成为佛。这些菩萨累世修行成佛的故事，叫做本生故事。这些壁画以连环画的形式，截取佛教故事中的一个个经典画面，创造性地表现了佛陀本生、因缘故事。一个菱格就讲述一个故事，成百上千个菱格铺满一面墙，就组成了佛陀的前世今生。这些壁画多采用勾线、平涂和晕染相结合的重彩画法，以石青、石绿、白色为主调，加朱色、赭色提点，色调瑰丽。在技法上，采用了以深浅色彩体现凹凸明暗的晕染手法和曲盘铁丝线描，所绘佛像丰满、立体，层次鲜明。券顶中间经常可以看到绘有日月图形，中间为立佛的形式。其中更有一窟月中绘有兔子，不知是不是受了中原月兔传说的影响。还有一窟出现了类似“阿童木”的图形，一直深爱新疆石窟的日本人或许就是从这里寻得了灵感。上图券顶所绘天相图，从右至右左为：日天、托钵立佛、双头金翅鸟、托钵立佛、风神、月天看不到38窟，还是在一个窟的角落看到了手持五弦琵琶的伎乐飞天在谷西区的石窟中，常常可以看到被切割的方形窟窿。心情十分沉重，仿佛那些刀划在我心上，那些锤打在我身上，那些锯声刺激着我的耳膜。而许多大像窟中的佛教塑像也都被盗掘走了，只剩墙上的窟窿，大概是固定小佛龛塑像用的。尽管壁画上佛像的脸被伊斯兰教徒残暴地涂抹了泥巴，眼睛也被划烂，依旧遮挡不住强烈的龟兹风格艺术。壁画上的人物是典型的龟兹特有的圆脸型，五官集中。黑脸的菩萨画像深受印度传来的犍陀罗艺术影响，有些地方使用了特有的青金石蓝色，彼时青金石亦是贵重的宝石，能用此石磨成颜料绘画石窟壁画可见当时龟兹的富庶和对待佛教的豪奢态度。除了绘有壁画的洞窟，我们还参观了一个洞窟是曾经的僧房窟，如今已经没有任何壁画或者遗迹残存，民国时的文保专家韩乐然根据德国人勒柯克的记录找到了这里，发起来壁画保护，带领学生临摹壁画，可惜在一次返回家途中不幸坠机逝世。窟内亦展示了解放后，毛主席将他追封烈士的证书，这样的人值得被纪念。从石窟上下来，站在平静流淌的木扎提河边，我想到底是怎样的盛世才造就和吸引了无数的人才汇聚至此创造出如此璀璨的艺术。这不是一代人一个时期，是绵绵不息的几个世纪。那时的西域该是多么精彩有趣啊！从克孜尔石窟出来去游览了库车大峡谷，上午因为天阴下雨，岩石都是灰灰的，山谷里的溪流倒是涓涓不息。越往深处走，岩石渐渐呈现出红色。山谷内有最晚开凿的阿艾石窟，可惜没有开放。光打下来岩石开始呈现不同的颜色有点像美国的羚羊谷说实在的，面对自然风景的美真的不知道如何形容，不如就看看照片好了。回程天气晴朗，丹霞地貌终于开始展现它的原始魅力呈现出不同的颜色。谁说库车只有历史古迹，明明自然风光也不赖啊！葱岭以东昆仑山下的大都会喀什噶尔很多人说，没有去过喀什，就没有去过新疆，而喀什不仅代表了南疆的异域风情，也代表了很多人心中的新疆。从库车出发时下起了大雨，我们渐渐从天山山脉的怀抱离开奔赴神圣的昆仑山。而我最心心念念的是喀什的冰淇淋。自从在吐鲁番被热昏之后就一路闹着要吃冰淇淋，司机师傅总是让我再忍忍，说最好的冰淇淋在喀什。于是，经历了一天的奔波之后，一到喀什我便迫不及待的买了份冰淇淋。我选了藏红花和香草口味，浓浓的奶香，让我想起从交河故城出来时，旁边那团同样热昏的英国夕阳红团的大妈，一边吃雪糕一边跟导游抱怨：This should be called ‘ice water’, cause no milk in it. Just water and juice.一天的奔波除了库车买的那一大车轮馕支撑着我们，就是服务区那一盘拌面。说实在的，新疆的服务区大部分都只有拌面或者炒面最多就是能加个烤羊肉串，可选择余地非常少，所以这么多天在路上奔波吃拌面吃到崩溃。到喀什安顿下来后，赶紧打开大众点评搜附近有什么好吃的，可以说大众点评在这里有点不灵，可搜到的饭店很少，而我又不喜欢吃喀什的特产--鸽子，经过筛选我最终选择了艾提尕尔清真寺附近的一家餐厅，（苏力旦茶坊饮食，地址：解放北路37号）真的是完全呈现了伊斯兰建筑风格，从大堂开始就金碧辉煌的，bling bling闪瞎眼，还有精美繁复的雕花窗。今天真的是饿极了，所以点了好多菜，以及喀什特有的老酸奶（之所以这么说，是因为前面和之后去的地方都没有卖的）。凉粉配鹰嘴豆烤羊排，跟我们在新源吃的不一样毛芹菜炒肉丝，新疆的蔬菜种类很少，这么多天每次可点的就是毛芹菜、油麦菜、圆白菜。羊肉小馄饨，跟我之前在阿塞拜疆吃的有点像，只是要更大一些。羊肉更多更大，但是有点膻有点油，仿佛是这里有馅料类食物的通病。所以通常餐厅会配刮油的砖茶，这里配的是酸奶。吃完饭溜达到艾提尕尔清真寺门口，孩子们在门口的广场上玩耍奔跑，情侣在散步，大妈们自带音乐跳起了舞，一切都那么祥和。仿佛这里从来都是这么安宁一样，只有从司机的口中才听说曾经发生过的那些恐怖事件，如今难以想象。我想起一个在西藏戍边的同学，发来一段视频，是汉人和藏民一起在傍晚跳锅庄舞。他说：我们一年回不了几趟家，不就是为了能看到这样的画面吗？守着这样的祥和就觉得一切都值了。艾提尕尔清真寺是中国最具影响力的三大清真寺之一。始建于明朝，是国内阿拉伯式伊斯兰清真寺的建筑典范。庭院深处的礼拜大殿异常恢弘，彩绘和雕刻技艺精湛。殿外的屋顶美妙绝伦穿过广场的地下通道，对面就是老城。我知道如今的老城已经全面翻修，呈现一派崭新的面貌。入口处已经变成夜市，汇集了各种当地小吃，只是刚刚吃的太饱，实在没有办法再吃下去任何东西。这个大叔第二天中午又遇到了长相明显有西域特色的小哥哥好像是烤马肠烤馕也非常的好吃，胜过烤馍片从夜市出来往酒店的方向走，斜对面就是毛主席像，此时接近晚上十点终于要天黑了。喀什跟内地是有时差的，大概晚2小时，所以我的作息每天都很乱。晚上十点多到酒店，准备睡觉，外面街上响起了敲锣打鼓的声音，原来是当地人的婚车经过。维族人的婚礼是太阳落山的时候，所以第一次在晚上十点多的时候看到有人结婚也是很有趣。喀什的历史由来已久，在《汉书·西域传》里，喀什是西域三十六国里的疏勒国。唐朝在西域设置安西都护府，疏勒便是安西四镇之一，直到唐末疏勒被突厥语“喀什噶尔”取代。早在张骞出使西域之前，这里便是通往中亚各国的主要中转点，后来更是成为了丝路重要的经济和文化中心，各种文化在这里激烈碰撞与交汇。临近的塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦将印度文化、波斯文化、阿拉伯文化、古希腊文化、古罗马文化源源不断传送至这里，再跟中原文化进行混合，融汇出独特的地域特色的文化。上千年来，这里的繁盛从未中断，商人、政治家、传教士、探险家前仆后继，不畏艰险地为它而来。当年玄奘法师就是经由这里，翻越帕米尔高原和昆仑山抵达白沙瓦，前往天竺取经。（下图法显与玄奘西行路线示意图拍摄于中国国家博物馆，大美亚细亚-亚洲文明展）20世纪初，中国最脆弱的时候，英、俄、德等西方探险家又在这里密谋窃取新疆的文化宝藏。来到喀什，汉族人明显成为了少数民族。街头巷尾是浓郁的异域特色，不仅仅是人们的外貌特征，高眉深目，连穿着和房屋都与中原地区截然不同。当年电影《追风筝的人》便因为喀什独具特色的高台民居前来这里取景，即使老城大部分房屋已经进行翻新并且十分商业化，依然很有看点。老城沿街依然保留了原先的手工艺制作工坊和商铺，不过大部分已改为贩卖旅游纪念品。只有一个非物质文化遗产的老爷爷制作的白陶罐颇为瞩目。街面上的店铺固然光鲜亮丽，却不如里街弯弯绕绕如迷宫般的伊斯兰特色街区来的有意思。（阿热亚路：帽子巴扎--维药巴扎--木器巴扎--铁匠巴扎--花盆巴扎）又看到了昨天西瓜摊前的大叔巷子里的悠闲安逸总是能扑捉到哈桑和阿米尔童年时的影子不自觉又开启门系列总是在不经意的一个转角就能发现惊喜在民居中穿梭，上上下下，随便走走停停，出来一处小巷竟在门口看到一只随性漫步的孔雀。上午十点的老城十分安静，其实只相当于他们的早上八点，很多店铺还未开始营业。我们在曲折的民居中走了两小时，也只是老城的一个小部分。（再次品尝了美味香醇的喀什冰淇淋）走累了就去一家茶馆学当地人喝喝薄荷茶。就是茶里放的糖太多了，店家还让我们加蜂蜜，不过蜂蜜有一种独特的香气也不腻。这家叫老城角落的茶馆十分有名，晚上还有乐队演出。（地址：阿热亚路716号）来自世界各地游客的留言本充满了感动。从老城出来已经接近中午一点，本来是想去喀什博物馆的。沿途顶着大太阳，看到了河边古老未经整修的高台民居。又累又热逼退了我探索这处古民居的想法，据当地人说政府是力主拆除或者维修，奈何里面的居民有些不愿意搬出来，只能继续供电让他们在这古老的房子里生活。在批发市场附近拥挤不堪的小店吃了碗凉面，就赶紧前往喀什博物馆。结果，居然在我们来的前几天这里开始维修关门！只能拖着疲惫的身躯再次回到老城，钻进街巷纵横的迷宫中。（恰萨路--阔纳代尔瓦扎路）下午两点的老城正是最热的时候，老城另一侧没什么商铺，宅院更惊艳，间或有些历史遗址。路过曾经喀喇汗王朝时期著名的经文学院，屋顶的木雕古朴精美一座百年以上的老建筑被一对热爱喀什的年轻情侣包下来，在喀什做起了文创，我去的时候他们正在请一位老摄影师分享喀什的各处美景。（可搜索他们的微信公众号：斑马疆湖）老房子的建筑细节也被他们维护的很好，可以说是很用心了就这样晃晃悠悠了七八个小时，老城也仅堪堪走了一半。因为第二天要上帕米尔高原，只能早点返回酒店休息了。帕米尔高原上的人类奇迹喀什往西100公里的帕米尔高原是通往西亚和欧洲的唯一陆路通道。帕米尔高原，古称“葱岭”，扼新疆通往中亚和南亚古丝绸之路的咽喉要道，它连结起西域和中亚群山喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、兴都库什山脉、天山山脉五大山系。在这群山之巅之间，伟大的中国人民开辟出了一条连接中国和巴基斯坦的友谊公路，也是号称世界最美公路之一的--喀喇昆仑公路。喀喇昆仑公路，北起喀什，穿越喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉、帕米尔高原、喜马拉雅山脉西端，全程蜿蜒1000多公里，直至巴基斯坦北部城市塔科特。沿途雪峰林立，峡谷、湖泊、草原、冰川次第舒展，虽说风景壮美，却难以想象当年穿越这条古丝路的先贤们经历了怎样的艰险。法显、玄奘、马可波罗、斯文赫定都通过这条路西去或东来。（注意：前往喀拉库勒湖区域属于塔什库尔干县，因为靠近边境需要办理边防证，可以在自己的户籍所在地办，或者在抵达喀什时到旅游集散中心办理。非常方便，只需要提供身份证，就是游客太多，等候时间较长）虽说已经入夏，喀什有三十多度的高温，可是前往喀拉库勒湖还是很冷，沿途气候变化多端。从喀什出发还是晴空万里，刚刚进山便开始乌云密布，间或下起零星小雨。沿途的山峦起伏，呈现出不同的色彩。地势逐渐增高，山巅的雪线也逐渐清晰起来。终于在正午时分抵达了布伦口的白沙湖。从未想过在这样的高原上，竟有一片湖能呈现出素雅的蔚蓝色。岸边的白沙山上是云朵投下的阴影，我们下车的时候正赶上一半乌云一半晴空。于是湖水也显现出一半蔚蓝，一半深蓝。尽管快下雨了，因为实在太美还是舍不得走，结果一路都被乌云追着走。趁着在这里停留，在车上艰难的换好了冲锋衣，秋裤，觉得上了海拔3600的喀拉库勒湖怎么也万无一失了。真的是风雨兼程，因为下雨有些低洼路段已经有不少积水。我们有着20年丰富驾驶经验的司机马师傅说，喀喇昆仑公路真的是伟大的人类奇迹。原先跑这条路只能在颠簸的砂石公路，一天8-10小时才能到喀拉库勒湖，现在我们只需要不到一半的时间，而且路况非常好。所以，读万卷书，行万里路。当我这些年渐渐游走在中国的各个省份让曾经地理课本上的那些死板的地名，名山大川，江河湖海，从幻想变成眼前美景的时候，我总是赞叹中国真的是拥有太多世间绝美又独一无二的景色。而中国人总是能在恶劣的自然环境中创造出令人惊叹的奇迹，喀喇昆仑公路和之后要去的塔克拉玛干的沙漠公路以及早先的果子沟大桥都是自然风景中的建筑奇迹。每到这个时候心中总是不由而然的生出一种身为基建大国的自豪。拨云见雾，一路向着慕士塔格峰前进。海拔7509米的慕士塔格峰与公格尔峰、公格尔九别峰并列为“昆仑三雄”。它亦被称为“冰山之父”，我们不是徒步的那块料，所以仅限于前往喀拉库勒湖观赏湖中的慕士塔格峰倒影。从白沙湖沿着公路开1个小时就到了喀拉库勒湖。这个景区由当地的塔吉克人把守，路边不显眼的小破入口有个收费人，只收现金。票价45元，也没什么设施可言，就是停好车下到湖边拍照而已。上图是我们在抵达景区门口几百米的地方拍的，也很壮观。从进景区就在等这片云散去，等到左边的云散去，眼看着右边的乌云马上就要压过来了倒影什么的是完全看不到的喀拉库勒湖在柯尔克孜语中意为“黑湖”，因湖的颜色偏深，尤其在冰川的强烈反光下，呈现深蓝偏黑的颜色。等到另一大片乌云飘过来，我们已经进了塔吉克人的帐篷用午餐。由于我真真吃厌了拌面，今天中午带的是方便面和剩下的库车大馕。问主人家买了三串半生不熟的羊肉串才提供了开水泡面，结果刚坐下，外面就狂风暴雨夹杂着冰雹。于是，我的泡面里是飘着时不时打进来的冰雹碴吃的。地上到处是冰雹碴子，小孩不能出去耍不开心。山中的雨倒是说停就停，雨停了，我们便乘车返回喀什，这一路风景与来时又有大不同。湖水蓝的不像话，白沙又细腻，让人产生在海边的错觉；而云雾缭绕间的险峻山峰更多了一层神秘。从6度的喀拉库勒湖返回30度的喀什，再次迅速进入盛夏，奈何我真的不想再吃新疆菜，便选了酒店附近的大龙燚火锅驱寒消暑。结果毫无意外的吃撑了，论说火锅真的是全中国人们的最爱，从北疆到南疆最多的汉餐馆子就是火锅，特别是奎屯有各类火锅，甚至还有新疆特产火吧，可惜一直到离开新疆都没能去尝试。再探喀什老城--隐藏的深宅大院和波云诡谲要离开喀什之前，总觉得那样不舍，这意味着我的新疆之旅马上就要进入尾声了。也顾不得什么劳累，这一晚的消食之旅就是继续逛老城。本来只是想去探探当年的俄国驻喀什噶尔领事馆，没想到一抬脚误入了老城另一半迷城。与昨日那片商业化严重的街区比，这一半显然宅子建的更气势恢宏，更生活化。（阿图什巷--乌斯塘博依路--诺尔贝希路--色满路）一进入口便是喀什古城墙遗址，左转进入小巷中更是别有洞天经过第一座令我瞠目结舌的大宅然后接二连三，一座比一座外表装修豪奢的大宅刷新了我对喀什的认知这样生活化的小巷走着倒是不费劲，主要是没有上上下下的高台。从小巷出来连坊门都要更豪华一些从色满路前往已改建成色满宾馆的原俄国驻喀什噶尔领事馆，沿途全部是当地特色的小饭馆和居民区。虽然招牌被政府统一了制式，看得出来，这些餐馆才是针对当地人所开设的，在大众点评上大多都搜不到。途经某个小区竟然惊见一段质朴的古城墙本身，奈何重重大门需要验身份证才能进入，就放弃了。位于色满路337号的1890原沙俄驻喀什领事馆如今已经成为一家网红民宿，而它坐落的院子是著名的涉外宾馆，至今依然接待着大量外宾。我们的老司机马师傅，看到熟悉的中日双语指示牌和宾馆旧楼感慨良久。院内停着德国人沿着丝路开来的改装房车，真是佩服这些丝路狂热的外国人。都一百多年了，德国人、英国人、日本人还是前仆后继的往这来。几千年来各色人种和文明在喀什熙来攘往，随着丝路的衰败，喀什也沉寂了几个世纪，直到19世纪末英俄两国在此争霸再次打破了这里的宁静。早在19世纪中叶，沙皇俄国就盯上了毗邻疆土的这块中国肥肉。为了瓜分中国领土、掠夺资源，先是不断要求清政府通商，经过十年的筹谋，1860年趁着中国国力虚弱迫使清政府同意在喀什开设俄国领事馆。后来由于阿古柏侵占新疆，阻挠了沙俄的扩张野心。但是私下的暗潮汹涌从未停歇，一直与阿古柏暗中勾结谋取利益。最终，在1881年清政府平定阿古柏之后，领事馆正式开张。就是从这里开始，沙俄不仅垄断了喀什的贸易，还开始搜刮我国的矿产资源。同样在色满路的原英国驻喀什领事馆（现为其尼瓦克宾馆）因为时间关系此次未能去拜访。但是这不禁令人思考，为何喀什同时成为被英国和沙俄觊觎争夺的地方？喀什自古以来有着得天独厚的战略地位，古丝绸之路的南线和北线在这里交汇，并从这里向西通往克什米尔地区，从克什米尔继续向西通往西亚和欧洲，向南则延伸到南亚次大陆。俄国人的野心不止于中国新疆，扼住贯通中亚的贸易要道，他们的野心还包括南亚次大陆。而印度是大英帝国称雄海上的补给站，英国人怎能放纵俄国人的狼子野心染指印度，动摇他的霸主地位呢？因此，喀什便成为了这场争夺的焦点。100多年过去了，两大帝国的争夺战早已烟消云散，来自周边几个斯坦国、印度、俄罗斯甚至伊朗的商人再次云集在这里进行贸易往来，如今的喀什又恢复到那个繁荣活跃的国际都市。深入塔克拉玛干沙漠腹地和田资源和贸易的争夺、情报战并不能吸引瑞典大探险家斯文赫定，在英俄两方使馆中的斡旋调停也不是他的真正目的，他在喀什停留只因从维族老人口中听说塔克拉玛干沙漠中那些神秘消失的城市和巨额财宝。于是，他在喀什做了充分准备，便走向沙漠去探险寻找沙漠中的埋藏的宝藏。同为水瓶座的我，也怀揣着好奇和热情继续上路追随他的脚步前往塔克拉玛干腹地。幸好在濒死之际，他凭借丰富的地理知识找到了和田河，救了一命。也幸好，我们伟大的祖国修筑了沙漠公路，使我不费吹灰之力的便能抵达此次新疆行最后一站--和田。南疆来的游客少除了很多人不感兴趣的历史文化遗迹，再就是每段之间长时间的驾车。早上7点出发，也只相当于喀什的5点，早餐铺尚未开门营业，幸好提前准备了馕和水果。今天预计开车9小时，我们需要在中午抵达莎车，用餐修整以及顺便参观一个景点。一路风景并没有特别惊艳的，只是在快到莎车时渐渐感受到了沙漠的气息。莎车是丝绸之路南线上的交通要塞，这里曾是西域三十六国中莎车国的都城。个人非常喜欢这种保留历史地名的地方，如果可以我希望现在还能有龟兹，而库车已然是另一个地方。中午如愿抵达莎车，一进城边我就迫不及待需要解手，沿途的干燥天气让我一上午灌了自己三大瓶水。司机在一处饭店聚集地刚停好车，我就箭步冲进一家饭馆，然而里面从老板到服务员没人理我，甚至看到我是汉人还低头假装看不见。忽略曾经爆发的那些冲突问题，其实最主要的可能还是语言问题。我发现南疆除了喀什，整体普通居民是不会讲汉语的。快要爆炸的膀胱让我十分暴躁，跑到旁边的饭店依然是同样的状况，无人理睬。还好路边有警察会讲汉语，指了指对面的客运站有洗手间，说了声谢谢便刷了身份证跑进去解决问题。对，不论加油站、服务区、客运站，随处都要查身份证，一定要随身携带绝对没坏处。在点评上找到一家湘菜馆，过去发现应该是近些年新建的汉族聚居区，这条街全是汉餐饭馆。很舒适的吃了一顿午餐后，进城看阿曼尼沙汗纪念陵墓。结果不巧，唯一的看门人去午餐了，天上又飘着小雨我们只能默默的等待。街对面是新修的一个“假”景点，好像是什么影视城，反正不感兴趣，我只喜欢原始和原汁原味的东西。阿曼尼沙汗是叶尔羌汗国杰出的音乐家、诗人，是阿不都热西提汗的妃子。对的，这个里面葬的是个女人。我觉得在伊斯兰教里，一个女人能被单独纪念并建立独立的陵墓说明她真的有伟大的贡献。就是这位才华横溢的妃子与民间音乐家一起整理规范了十二木卡姆。十二木卡姆是集合了歌、舞、乐等艺术形式，是维吾尔族古典音乐的集大成者。可惜这位非常有才华的妃子在34岁就因为难产离世，即使如此年轻她却获得了极高的礼遇。这座陵墓建筑十分精美，雕花的立柱、穹顶和漂亮的石膏雕刻无不体现了她尊贵的地位。陵墓下方四周的墙壁上绘制了十二木卡姆的乐器及组曲名。旁边的小门进入即是叶尔羌汗国王族墓群，我对拍别人的墓真的有点抵触，于是迅速逛了一圈就准备出来。门口的围栏可以一窥隔壁阿勒屯清真寺的庭院，这座清真寺不对外开放。我只能站在外墙前的花坛边沿举起手机努力拍摄殿顶，据说这个清真寺是佛寺改建的。大殿还保留了原先佛殿的屋顶，然而无缘进去仔细观赏了。从莎车离开，一路沿着塔克拉玛干沙漠南缘前往和田，这才真正开始进入沙漠中心。由于吐和高速尚未通车，我们后半段路时不时需要走颠簸的土路，加上天气不好，一路黄沙漫天。不过看到公路上不断变换姿态跳舞的黄沙竟有一种艺术感，来新疆快一个月了终于还是赶上了一次恶劣天气，空气中弥漫着沙土气息，我们灰头土脸的抵达了和田。天山以南的地区多为绿洲定居文明，有绿洲的地方就有城市和文明。在荒芜的沙漠公路上渐渐看到有河流和绿洲出现，我们便知道快到和田了。早在西汉时期和田也就是当时的于阗国就被纳入汉朝政府统治，后来唐朝在西域建立安西都护府，于阗又与疏勒（喀什）、碎叶（李白出生地）、龟兹（库车附近）并称“安西四镇”。除了军事战略意义，和田也是丝绸之路南线和佛教东传西进的重要通道。玄奘、法显、宋云西行取经时皆途经这里，并在此停留交流佛学。地理上的天然优越性导致和田汇聚了诸多的历史、宗教、文化产物，所以我追寻的不仅仅是曾经显赫的于阗佛国遗迹，还有传说中的艾德莱斯绸。将将吃完晚餐，天上竟下起了雨，并且于是越来越大。没想到，第二天一早和田竟然淹了。酒店楼下的老大爷说，他30年都没见过和田下这么大的雨了。谁能想到干旱的塔克拉玛干沙漠边上居然会下雨下了一天一夜！虽然被大雨淹了的和田，交通完全瘫痪，导致出城用了快一个小时，我们也有幸目睹了湿沙漠。自然条件的险恶，并不能阻挡文明的往来。和田曾经是大乘佛教盛行的于阗国所在，公元前1世纪佛教传入这里。最初于阗盛行小乘佛教，公元3世纪末，出现了大小乘佛教并行的状态。于阗佛教在魏晋南北朝时期进入鼎盛期，被奉为国教，所以和田除了举世闻名的和田玉，还有厚重的历史，一座座残存的历史文化遗址，埋藏在沙漠深处等待人们揭开沉寂千年的面纱。跟被设立成景区的沙漠不同，公路两边的沙漠被几乎种满了沙枣、胡杨等耐旱植物，以及用芦苇杆插成的方块网用来防止沙子掩埋公路。雨天的沙漠有很多隐患，不小心跟着不靠谱的百度地图绕了段无名近路，差点深陷流沙和水坑中。我们的车不是越野车，一旦有流沙蔓延到公路上，即使看似不多，车轮陷进去加上周围没有信号真的会叫天天不应，叫地地不灵。这天雨量很大，有些低洼路段积水很深，司机一直担心水会跑进发动机，所以在几乎看似快要到达热瓦克佛寺遗址的时候，我最终决定返回重新走210省道。过程很曲折，甚至在这样的天气下几乎想要放弃，我还是意志坚定的来到了这片人迹罕至的佛寺遗址。佛寺复原模型，请忽略罩子上我的倒影上喀拉库勒湖的时候的冷不是冷，沙漠中下大雨才是真的冷。早上出酒店在积水中鞋就湿了，出来在沙漠中走一会，斜斜的雨线已将全身衣服打湿。刚下车就有两重惊喜，一个是这个景点居然不要钱！门口守着的维族老大爷，不会说汉语，只是默默递上一本登记本，登记名字身份证号，国籍即可。我在上面再次看到了许多的日本和德国人，这些洋鬼子真是“贼心”不死！第二重惊喜是，刚刚有一团日本人也来了这里，毕竟这个佛寺遗址比起克孜尔和苏巴什可是名不见经传啊！结果这帮日本人居然冒着大雨骑着骆驼去环佛寺遗址一周！到底是什么信念支撑着他们做出这样的举动？！往佛寺遗址走的路上，可以看出国家对文物保护还是尽心了，用了各种防护措施。就这样走上步道的一刹那，还没做好准备，佛寺遗址就出现在我眼前。在沙漠的中心，围成心形的步道中间，那样孤寂矗立着，仿佛诉说着昔日的宏伟。猝不及防，就戳中了我的泪点。于是便有了我封面图那张收起伞与佛寺的合影，整个沙漠静默，雨声扰不了我的心，那一刻这个世界的中心，只有我与这千年的佛寺遗址相伴。这座犍陀罗风格的佛寺，大约建于南北朝时期，在唐后期逐渐遭到废弃，直到上世纪初被斯坦因发现。这是一处以佛塔为中心的寺院建筑遗址，塔院建筑遗迹平面呈正方形，院墙土坯砌筑，塔外面围筑的正方形院墙遗迹还十分清晰，南墙中部为寺门。佛塔坐北朝南，以土坯垒砌，残高9米，平面为“十”字形，塔基分四级，正中为圆柱体塔身，直径9.6米，残高3.6米，塔顶为覆钵形。佛寺的院墙内外两侧曾塑有精美的佛和菩萨像，以及比丘像、供养人像和壁画等。也出土过散落的陶器残片、剪轮五铢钱。而这些具有极高研究价值的佛像和壁画，一部分被英国探险家斯坦因带走了，剩下的大多数又被德国人掳走。仅剩的文物在战乱中风雨飘摇不知流落到了何方。图片来自网络，斯坦因挖掘热瓦克遗址时拍摄的照片如今只剩沙漠中孤傲倔强绽放的罗布麻在风雨中与它作伴。回程时雨已经停了，原本是要去参观和田博物馆的，结果到了门口发现又关门了。关门原因不详！新疆的各个景点真是好任性，又不及时更新消息，好坑啊！我对玉石和新建的巴扎不感兴趣，剩下的时间只能在市区随处逛逛了。至此，南疆的行程宣告结束，明日返程。期待下次有时间好好走一趟丝绸之路南线的：敦煌--若羌--且末--民丰--策勒，这条线上有更精彩的楼兰和精绝国遗址，希望那个时候敦煌到和田的公路可以修通。穿越沙漠公路完美Ending今天依然要走210省道一路向北穿越塔克拉玛干沙漠前往轮台，古西域都护府的所在地。十二个小时的车程，我们六点就起床出发了。雨后的和田，天清气爽，我们再次好运的看到清晨光照最美的塔克拉玛干沙漠。司机马师傅说如果秋天来，胡杨都变黄了满目金黄会更壮观~清晨公路车少，随便找了一处停车下来拍照，刚好看到野骆驼的脚印。这一路依旧有风有雨，有晴空往哪里有乌云密布然而更多是难以言说的美景，接下来只放图不说话。塔克拉玛干沙漠也不完全是不毛之地，国家还是花了力气和金钱去治理的用一天的时间穿越沙漠和塔里木盆地，看到干涸的塔里木河再到已经毫无任何遗迹可循的轮台。然后接着再用一天翻越回天山北麓回到乌鲁木齐，新疆的云也不输路边的风景。司机马师傅管这个叫做天使之光，然后我们就一路看着天使之光打在天山上。好喜欢云朵投射在地面的影子翻越第二座山的时候远眺可以看到大片大片的风车群，太壮观了，一路追随着风车群和博格达峰，不禁感叹基建大国的伟大，把基建融于自然美景中。还有之前在和田附近看到的大片太阳能板也蔚为壮观，充分利用了新疆风能和太阳能的优势。一路没有吃饭，只为了到达坂城吃一盘辣子鸡。果真名不虚传，有点像重庆辣子鸡，但是一定要就着馒头吃，香料放的也不同。OK，完美Ending!结语30天从北部的可可托海、喀纳斯到赛里木湖、喀拉峻大草原、博斯腾湖再到天山南麓的吐鲁番、焉耆、库车，沿着塔克拉玛干沙漠边缘走了一圈喀什和和田。中间的艰辛只有自己知道，但是回报我的是无限激荡的山川美景，触动内心的历史古迹，以及满足味蕾的各类美食。这些年去过一些国家，也看过不少世界知名的景点，但是新疆不是小瑞士，也不是中国的普罗旺斯，新疆就是新疆，风景最壮美，食物最好吃，最具有自己别样风情的地方。我只想说，新疆，不负我三年的期待，亦不负我这一次的任性！这一路我经常思考，为何新疆这样一块广袤无垠又偏远的地方会出现文明昌盛的西域三十六国，除了地缘优势，就是因为这块土地上生活的人民是包容的，开放的。他们欢迎来自四方的文明，宽容各种不同的民族习俗。海纳百川，百家争鸣。文明如繁花不断绽放在自由包容的土壤中，希望现在的新疆能再次展开怀抱，有机会再次创造出新的繁华sh一些或许有用的小建议来新疆之前还在忙碌工作最后的交接，跟以往精心策划的每一场旅行相比，这次归期未定的旅行着实没那么上心。我只是定了一个大概的路线，连酒店都没有提前全部订好。特别是出发前半个月经历了原先拼车小伙伴放鸽子，临时再找人拼车的紧迫之后，心态反倒更佛系了。行李也是出发前三四天才有时间收拾，作为旅行经验比较丰富的人，行李随便收拾了一下还算都物尽其用了。首先关于天气，我生长在北方，对于新疆的气候会有一个预估，衣服都是大概看了下天气预报带了一些，毕竟一个月的天气情况变化会很大。因为同属北方以为适应起来会很容易，而且出发时乌鲁木齐和北京的气温差不多。没想到新疆的干燥让我到的头几天甚至十天都很难受，第一天吃完油fufu的米粉就上火牙龈肿痛不是最难受的，每天鼻孔里每一根鼻毛干燥的都要立起来才让人崩溃。跟5位拼车的小伙伴第一天买了24瓶农夫山泉，第三天一早已经喝光了。所以，不管男孩子还是女孩子一定要带足够的保湿乳液，面膜，润唇膏，护手霜。别以为干燥就不用带雨伞，在乌鲁木齐、巴音布鲁克和和田分别遇上几场大雨，还是要准备雨具的。新疆风大，我们沿途可以看到很多风车群，真的是一道靓丽的风景线。可是好几次风大到，我们的房车在高速公路上漂移，这点非常危险。还有一次，晚上在伊宁吃饭，因为酒店不好停车怕开车出去回来没地方停。我们打车往返餐厅，结果吃完饭狂风暴雨大作，我们在路边淋了半天才打到一辆车，滴滴什么的在乌鲁木齐以外的地方几乎没用。结果刚上车开了没有100米，出租车的引擎盖就被掀起来拍到了前面的挡风玻璃上。出租车司机听不太懂汉语，也不看导航，红灯的时候还在刷抖音。真是绝了！就是为了吃这个馕烤羊腿，我们遭遇了许多惊喜的事情。我是六月初去的北疆，一是为了避开暑假七八月的人潮和昂贵的价格，二是气候相对来讲比较好。结果到贾登峪的那天晚上，下车的时候差点冻尿，如果只是一层冲锋衣根本不能御寒，至少要加一件轻薄的羽绒衣。当时的温度只有2-4度，即使酒店挨着河，河边的星星真的好亮好美，也无法支撑我从温暖的房间跑出来拍照，之前准备的拍照设备都没掏出来我就洗澡睡觉了。吐鲁番又是出了名的热，40度的高温出去玩一圈不中暑都是铁人，至少要提前吃点藿香正气。而且很多时候不仅仅要带足饮用水，还应该准备一些运动饮料，补充电解质。最好戴一顶可以呼吸的草帽，我分析我当时中暑的原因是，穿了防晒的皮肤衣不透气，戴的帽子是布的，整个人出的汗蒸腾不出去，于是像在高压锅里呆了一小时一样。虽然有点热，好在干燥没什么蚊子。听说草原地区蚊子多，也没感受到，可能还是穿的多。其次是饮食。前面说过考虑到6月游客少和酒店价格还算合理，景色也不错。但是喀纳斯这种热门景点依然人很多，吃饭价格贵的离谱。一碗没有任何真材实料的酸辣粉30元，牛肉面里只有一片肉45元。不过大部分时候，整个新疆吃饭都很便宜，就是相对于北京来讲。从北疆到南疆，所有羊肉串一律5元，一律好吃，基本上只有一两次踩雷。但是新疆的烧烤种类却很少，除了羊肉串和羊排、羊腰，很少有鸡和牛类的选择。这里特别推荐烤馕，比烤馒头片要好吃多了。蔬菜的话，种类很少，只有油麦菜、莲花白、毛芹菜这三种，都是清炒一下。著名的大盘鸡、椒麻鸡吃了几次，各个地方价格差别也不大，88-100出头。量大料足，童叟无欺。但是这段时间风餐露宿，经常只能在服务区凑活吃一顿拌面了事，大约都是15-20元，大多也都不难吃，吃多了依旧难以下咽，这个时候你就会奢望哪怕有个牛肉汤面换换也好，不好意思，没有！偶尔能吃到炒面，我都很开心了。所以如果自驾的话，还是多备些各种零食。6月不是瓜果成熟的季节。吃了一次天山小白杏，好吃是好吃，23元一公斤的价格我也只吃得起几个。后来去吐鲁番买了一颗西瓜30多，极其好吃，也值了。后半段在南疆，还买过桃子和樱桃，跟北京价格差不多，也舍不得多吃。葡萄就更别想了，还没到季节。想着下次一定要秋天来，还能看看金黄的胡杨。夜市逛过几次，一次是在库尔勒，就是我之前介绍的那家店附近，有政府严格安保管理。一次是在吐鲁番，大同小异，都很干净，不是推车那种。有自己的店面，干净卫生。可以喝酒的亲们，可以试试乌苏鲜啤比灌装的要清爽。夜市卖的食物种类其实没那么新疆，反倒跟内地很像，有烤鱼、锡纸烧烤什么的。倒是喀什的小夜市人间烟火气重，东西也都另类，可惜没能尝试。再来说说住宿，我们选的都是中等偏上的酒店，卫生都不错。有几天还特别好，一个是赛里木湖到霍城中间有个小镇的马场酒店，环境真不错，晚餐做的也好，就是上菜好慢。8道菜从晚上八点半吃到12点半，店家怕我们等得不耐烦还放音乐，当时已经快12点了维族同胞们立马站起来跳舞，只剩一帮饿昏的汉族人懵比的看着他们。这家酒店就在65团薰衣草花田附近，个人建议真的不要去解忧公主。价格昂贵，人又多，花田也不大。我们后来去65团一家吃饭5人吃了200元，看花拍照不花钱，薰衣草产品还便宜，买了好多回来送人。除了这家马场酒店，还有之前提到的粟特酒店。贾登峪我们住的酒店有星空房，设施好先进，马桶都自动加热，但是不太推荐。晚上头顶的窗户并看不到星空，早上7点太阳晃的没法睡觉。禾木的木屋粗糙中带点野性，我比较喜欢，服务很好，就是隔音有点差。其实只要稍微花点钱，新疆的酒店都住的会很舒适。不过追求奢华和享受的朋友们来会有点失望，毕竟这里还有点落后。欧洲很多地方风景真的比不上新疆，但是人家有好的酒店呀，那就是一大亮点。希望那些大集团不要盲目劳民伤财投资建“假”景点，不如花些心思建设设施好，设计有特色，服务好的高端酒店，绝对可以吸引更多的游客。既然说到“假”景点，我就来说说不值得花钱去的景点。火焰山，非常不推荐，在公路上就能拍到，完全没必要花36进去打卡。更坑爹的是，有个什么杉杉集团投资在旁边见了一个火焰山大景区，有个工作人员引导我们去坐小火车上山，我们怕自己走上去太热，就坐了。结果整个过程就是在隧道里看五毛特效的动画片《孙悟空过火焰山》，我心中有句脏话不知当讲不当讲。总之就是骗一个算一个！而且这种红色砂岩的山体，在新疆随处可见。不如把钱花在去看真正的历史文化古迹，我在高昌故城遇到的维族讲解员也忧虑的说，这么好的景点希望我能多多帮忙推广，更多人来看。其实夕阳西下的故城很美，只是我的安排太满没能放在下午晚点进场。还有一个假景点就是之前提到的吉木萨尔千佛洞，真的不要去！还有莎车那个影视城，簇新的宏伟建筑跟对面古朴精美的清真寺格格不入。总是让我想起开封那个全部商业化，人山人海永远走不出去的清明上河园。我们国家的旅游业还处于低端极度不合理商业化的阶段，优秀的文化历史永远都让人看不到（比如：克孜尔石窟只能看6个窟，特窟不开放），只看到糟粕。再来说说包车还是自驾。北疆我跟一群小伙伴自驾房车，感觉还可以。北疆整体路况很好，旅游业成熟。汉语普及率貌似也比较高，即使导航不灵的情况下问路也没有太大障碍。但是南疆不行，最大的问题就是语言，其次是各种复杂的路况。我们在南疆有三段长距离的开车，中间没有可以停下住宿玩耍的地方。路遇一些七八十岁的香港和台湾老人来旅游，也是同样需要挺过恶劣的气候和长距离的行车，确实对体力是很大的考验，但是南疆绝对是比北疆更有浓郁民族特色和风情的所在。最后说说大家的偏见：偏见一，安全。这是我来之前最大的担忧，毕竟这里发生过很多很著名恐怖的事情。但是这次我看到的只有安全，全中国最安全的地方。每过一个城市要检查身份证，甚至住酒店、进超市、进服务区都要刷身份证。很多人觉得这样很烦不人性化，大概是我在北京平时坐地铁偶尔查个身份证天天大包小包过安检早已习惯了，我必须说这样是对每个人人身安全最负责的态度。我两次去英国赶上了3次恐袭，就是这么幸运。第一次是2007年，我们飞机降落前希斯罗机场刚刚发生过汽车炸弹袭击，导致我们飞到备用的Gatwick机场，再几个小时飞回希斯罗。接下来几天我们在伦敦，进博物馆、商场都有保安打开包检查。后来飞去格拉斯哥玩，过去之前那里又发生爆炸，我们在机场那个安检史无前例的严格。因为学生只舍得买廉价航班，我们又只去玩三天，就没托运行李，也没带太多生活用品。可是几乎我们每个人携带的每一瓶化妆品液体都要打开检验，或者直接被扔掉，不管是否超过100ml。最后一次是前年夏天再回伦敦，去之前是曼彻斯特恐袭，伦敦气氛还好。没想到回国的前一晚伦敦桥再次发生恐袭，我在格洛斯特乡下无聊睡得早，一早醒来发现所有亲朋好友微信问我是否安全。打开电视看BBC才知道昨晚伦敦出事了，不过真的觉得北京对地铁、火车和进京车辆安检的严格真的是十分必要的。偏见二，饮食。有些不爱羊肉的朋友拒绝来新疆，可以理解。其实现在新疆到处都有汉餐馆子，大城市还有肯德基、各类连锁火锅店。小县城也有应有尽有的汉餐，从早餐的小笼包、油条、豆浆，到午餐的川菜、湘菜、烤鱼，选择很多。所以真的不要担心天天吃羊肉串，何况真的很好吃啊！新疆的羊肉完全不膻。暂时能想到的就是这些了，希望大家跟我一样喜欢新疆。
