(一)写在前面去了克罗地亚,却印象了莫斯塔尔2017年的一天,网易音乐推送了一首《克罗地亚狂想曲》,音乐开头的第一个音符,我便已经被那股激情吸引,脑海里嗖的勾勒出一幅画面,那便是我第一印象里的克罗地亚。至此之后,便开始在网上收罗克罗地亚的一切,内敛的萨格勒布,美丽的亚德里亚海古老的戴克里先宫,浪漫的海风琴克罗地亚在我脑海里扎下了根,那个地方,我一定要去。此次克罗地亚之行,我去了内敛的萨格勒布、风情的斯普利特和迷人的杜布罗夫尼克,这三个城市的风景真的很美,在去之前,早已在各篇游记中精神领略了一番,因为太多熟悉,这次行程中所欣赏到的美景如教科书中宣讲的一般,美则美,但少了触动。反而是各篇游记中提及极少的莫斯塔尔,让我触目感动了一场。也许是不能忘怀莫斯塔尔老街上那个男孩的眼神,也许是难忘满目疮痍的残留建筑所震慑来的触目惊心,也许,是那个历经战争的小城,它的苦难打动了我,让我这个懒得动笔写游记的人,宁愿抛弃一路上的美景,甘心写下这篇仅有莫斯塔尔的游记,只为让更多人去知道这个在烽火中幸存的小城。去了克罗地亚,却印象了莫斯塔尔。(二)关于莫斯塔尔莫斯塔尔是哪里?国内很多人可能不知道这个小镇,可是如果提到波黑战争,大家都会为之一震,是的,这里曾是波黑战争中交火最激烈的区域之一,沉痛的历史给这里留下无数的弹孔以及两个民族间再也不能磨合的隔阂。 1991年,前南斯拉夫开始解体,波黑(前南六个共和国之一)穆斯林、塞尔维亚和克罗地亚三个主要民族发生严重分歧,穆族主张独立建立中央集权国家,克族也主张独立建立联邦制国家,塞族则坚决反对独立。1992年3月3日,波黑议会在塞族议员反对的情况下正式宣布独立,欧共体和美国相继承认。塞族随即宣布成立“波黑塞尔维亚共和国”,于是波黑三个民族矛盾骤然升级,导致战争爆发。1992年4月-1995年12月,这三个民族围绕波黑前途和领土划分等问题产生严重的分歧,继而爆发了二战以后欧洲最大最惨烈的局部战争,在三年多的内战中,经济遭受重创,人员死伤无数,这就是著名的波黑战争。莫斯塔尔老桥,两族人的断桥莫斯塔尔,是古老的桥的意思,小城以这座桥闻名于世。著名的土耳其旅行家 Evliya Celebi 在17世纪曾这样形容老桥:桥从一个悬崖延伸至另一个悬崖,就像空中的彩虹。莫斯塔尔老桥的两端各有一座石砌桥头堡,两座桥头堡被昵称为桥的守卫 ,莫斯塔尔Mostar名称由mostari守桥人发展而来。东北岸的称为Helebija Tower, 为穆族集居区;西南岸的称为Tara Tower,是克族集聚区。由于拱的内弧面大量不规则的变形,导致了目前拱的形状。却成就了它独特的美——就像比萨斜塔!这座莫斯塔尔古桥由1557年奥斯曼土耳其的苏莱曼大帝下令建造,链接了东方的穆斯林,西方的基督教;内战中,它曾经承载过坦克和辎重,依然岿然不动,却在1993年,耸立了427年的古桥在克族军队向对岸炮击中被摧毁。内战结束后,在欧美许多国家资助下重建。 据说当初炸毁的时候,石料都掉进了河里。修复时,把它们全都捞上来,又从本地取材,所以修复得跟原来完全一样——这是教科文组织协调的重大修复计划之一,欧盟的很多国家都出了钱。桥塔里挂着令人触目惊心的战争的照片,还是年幼的孩子,就已经拿起枪,扛起火箭筒,这不是在玩玩具抢,是当时血淋淋的生活,战乱中的孩子没有童年时光可追寻,活下来就是最好。 1993,DON’T FORGET在桥头堡的一侧的台阶下,有一块石头,上面刻着“DON’T FORGET,93”。1993年末,耸立了427年的古桥在克族军队向对岸炮击中被摧毁。 桥梁塌了可以重建,人心的桥梁塌了却难以修复。原本亲如兄弟的穆斯林族和克罗地亚族,在经历了一场血肉厮杀后,从此分居内雷特瓦河两岸。桥梁本是纽带,在小镇却成了鸿沟,断桥不断,记录的却是仇恨。逛古城的时候,在一家小店门口,一个克族女子指着一个路过的穆族女子,表情震怒的说着什么,穆族女子慌忙而过,趴在她肩上的小孩眼神里的那股茫然无措和惊恐,我想我一辈子都不会忘记。 在莫斯塔尔老一辈的心里,不能忘记的不仅仅是一座炸毁的侨,在他们内心留下疮痍的是那一场战争。莫斯塔尔在波黑战争中,因战争死亡了一万多人,而这个城市的人口不过6万人而已。整个城市几乎被摧毁,现在大街上还有许多房屋依然弹孔累累,满目疮痍,无声诉说战争的残酷和惨烈,让人触目惊心悲情满怀! 这是莫斯塔尔的一栋栋战争中残留的建筑,上面弹痕累累。断墙残壁仿佛在控诉着战争的野蛮与残酷,即便在和平的当下依旧笼罩着波黑战争阴影。这场战争中有20万人不幸离世,战争是两败俱伤之事,没有胜利者。在莫斯塔尔西岸,有一个10层楼高的建筑,当地人介绍说,这里曾是一个银行,和我们看到的现代建筑一样,挂着玻璃幕墙,可是现在只是残留和水泥框架,大家只记得它叫:狙击手塔。这里可能是当时最高的建筑之一,在穆族和克族战乱,东西岸对峙的时候,狙击手进驻了塔顶,并对对岸的居民进行射击。走在东岸的大街上,只要能看到河对面的这座大楼,就意味楼顶的狙击手也能看到你,有可能被飞来的子弹射杀。大楼就这样荒废了二三十年,如今里面布满涂鸦。也许来到这片土地上之前,对战争已经听说过很多,而真正踏入眼前这曾经的战场,才会更深刻的感受到那段可怕的岁月。 大楼对面有一片破旧的居民楼,楼里住着当地的居民。他们对来来往往的游人早已漠然,“不过是来看风景的罢了”。是啊,来往的游客多数把这幢大楼当做是一个景点,走过,看过,然后感慨一番,匆匆踏上另一端行程。可是对于居住在对面的居民而言,这栋大楼是一个伤痛的墓碑,久立不倒的墓碑。街边的清真寺里有一片墓地,大多数墓志铭的生卒年份,都刻着1993年。1993年,这个年份,在莫斯塔尔人民的心里也许早已如墓碑一样的存在,也许穆族和克族两个民族再也不能像战前那般和睦,但也总会找到一个平衡点和平共存。据说现在的莫斯塔尔每隔大约50年还是会有战争。愿已饱受战火的莫斯塔尔拥有一份永久的和平,愿莫斯塔尔不再哭泣。战火后的铿锵玫瑰莫斯塔尔在经历战火后,并没有颓废枯萎,仍然向世界很努力的展示着它的美丽。莫斯塔尔古镇很小,内雷特瓦河穿城而过,将小镇一分为二。河水静静地流过450岁的拱桥,在石头的阻击下绽放出朵朵浪花,追逐着奔向远方。 石质的老桥和的周围以石头为主体的建筑相得益彰,大河卵石铺砌的古街道更增添了古镇的怀古风味,整个小镇处处洋溢着十六世纪波斯尼亚的古朴风情和浓郁的艺术风格,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。莫斯塔尔的主街叫做打铜街,街边店铺很美,彩色的玻璃灯,奥斯曼时代的短刀,土耳其咖啡器具,手工针织品,最特色的是由于Mostar以前是打铁有名的城市,这边还多了许多手工铜艺品。 也有用子弹壳制成的小玩意儿,各种各样不同势力的军章,也许从前它们佩戴在彼此殊死厮杀的士兵身上,如今却以这种方式聚在了一起。听说,停战后,城里立了一尊李小龙的铜像,两族的人都说李小龙是他们儿时共同崇拜的英雄,现在就用这个共同点来化解彼此的隔阂与纷争。走过了那段痛苦的历史,人们会修复莫斯塔尔桥,我想也会修复莫斯塔尔心灵的创伤。(三)莫斯塔尔旅游TIPS1、如果不止去莫斯塔尔一个地方一定要持有多次往返申根签证。2、从杜布罗夫尼克出发,有到莫斯塔尔的一日游巴士团,也有公交车到达,价格其实没太大区别。 3、往返克罗地亚进入波黑的边境会检查护照,不可拍照。护照上会盖有汽车进出的印戳。4、波黑的货币是马克,但是在莫斯塔尔还是可以直接支付克罗地亚库纳和欧元,但如果到邮局购买邮票,还是需要用马克购买。古镇内没有货币兑换和ATM机。最后,虽然波黑人会说点英语... 但是......肢体语言才是世界通用语言!