2022-11-12
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作者：苏11
因为疫情的缘故，前年和去年一直都困守在坡岛没法出国。今年年尾终于抓到了一个机会和小伙伴一起去澳大利亚Tasmania岛上的Overland track徒步。也是我第一次全程自带露营装备和食物，走完了60km的路线。虽然旅途中也有很多意外和变化，天气也不算圆满，但可以重返自然的心情实在是太充实了。放几张全景图都是爪机拍，天气晴好的时候，随便拍拍都是风景如画。一个潦草的路线介绍：官网介绍：https://parks.tas.gov.au/explore-our-parks/cradle-mountain/overland-trackparks.tas.gov.au简单说是一条从北到南，以摇篮山Cradle mountain为起点，Cynthia bay为终点的徒步路线。距离在60-80km（取决于最后一段是否搭船）。全程需要自己带补给（食物），路上有可以供徒步者休息的huts，但床位不定（16-36人），是先到先得的原则所以不保证有床位。因此所有人必须带好露营帐篷，在遇到紧急情况或者无法住到屋里的时候在外露营。Hut旁边一般会有准备给露营用的木板平台，在附近露营的徒步者也完全可以使用厕所、厨房等公共设施，因此比荒野求生还是要安全一些滴……在每年10月到次年4月的春夏期间，进入overland track需要支付200澳币，并且需要提前预定，每天限制进入徒步线的人数只有34人。这部分钱会投入到基础设施的建设和环境的维护上，不得不说我个人觉得这条路线的整体环境是我走过的最舒适的。全程没有看到任何的垃圾（徒步者需要自己携带直到出口才能丢掉），也没有踩过地雷（当然小动物的粪便还是很多哒），厕所维护得很干净，会有直升飞机把排泄物从每个Hut拉走集中处理。除了需要预先买pass以外，还需要提前定好往返的车票以及从Narcissus hut到徒步路线终点Cynthia bay (St Clair lake visitor center)的船票。无论是起点还是终点，离Lauceston/Hobart都是两三个小时的车程。Tasmania地广人稀，也没有这种长线的公共交通，需要事先去联系好巴士公司。另外ferry一趟只能容纳10多个人，一天有三趟（9点半，1点半，3点半），1点多的船位很快就会订满。但如果能凑够足够多的人，也可以联系St Clair Lake lodge另外安排其他时间。一些打包和准备工作：具体需要的装备可以参考官网的checklist：https://parks.tas.gov.au/Documents/Safety%20Checklist%20–%20Signature%20for%20Overland%20Track.pdf 在出发前到visitor center报道的时候，工作人员会和你再过一遍这个checklist，确定你都带了需要的东西。同时可以去租界一个personal locator beacon，遇到紧急情况可以求救。地图的话我认为不是必须的，我自己习惯是行前看一遍确定第二天要走的路线，决定要不要走支线之类。但实际上每一个hut里面也会有一个很详细的次日路线介绍。我们在坡准备了大部分东西，但气罐是在塔州本地买的。Lauceston有好几家户外用品店，一些方便食物可以在当地买。我们去的那家叫anaconda，东西多，周日也营业到下午五点。需要注意的是摇篮山公园的visitor center是基本上买不到这些装备的，所以必须在出发前一天搞定。大多数hut有一个雨水tank，理论上是可以直接引用，很担心的话可以买过滤水壶或者过滤片。整个徒步线上的水源据说很干净，但我缺少户外生存的经验所以没有直接在外面取过水。个人觉得很有用aka保我狗命的一些装备1. 冲锋衣：虽然我去的时候是春夏，但走了五天大部分时间是在雨雪交加中度过的，软壳肯定是防不住滴。一件防水防风的外套可以保证里面的衣物干燥保暖，也避免失温的风险。2. 雨衣：早就听闻overland track上气候多变朋友也提醒我要做好淋雨的准备。但说实话第一天雨下到后来变成冰雹咣咣砸身还是把我给砸懵了。我的雨衣只在第一天用到了（因为后面几天都是下雪，囧），比较大可以把身体和背包都盖住，所以里面的衣物和睡袋都还是干燥的。很多人在第一天就把装备淋湿了，后面几天就变得非常辛苦（小tip是可以到hut后抢占heater附近的位置烤衣服烤鞋子烤袜子！）3. 睡袋：我徒步的几天温度在0-10度，晚上基本都下雪，有一天hut里面的heater居然还坏掉了，囧 怕冷星人有睡袋和暖宝宝续命所以晚上睡得还不错。我的睡袋温度在0-10度，hut里的温度也差不多就是这样。4. 睡垫：很重要！虽然hut里面有床但很湿冷，没有隔热层的话会觉得寒气入骨。我的是therm-a-rest的充气睡垫，方便好带，缺点是翻身有点点吵。蛋巢睡垫也ok的，就是比较占体积。5. Gaiters：因为一路上泥泞，也可能遇到下雪所以gaiters绝对是必须的。另外我觉得（说不定）可以防蛇，咳6. 冲锋裤：行前没有买到，囧 最后靠着gaiters和雨披勉勉强强撑过来了，但还是强烈建议穿一条防雨的裤子在外面。7. 登山杖：我认为是必备，下坡还是挺多的，搭配护膝保护膝盖=v=8. 帽子：一路上戴的毛线帽没有入镜，但真的是保我狗命没被狂风吹傻。遮阳帽其实没用上，只有最后一天有点晒。如果夏季去的筒子我建议搞个可以防虫的帽子，感觉温度高的时候，路上蚊虫还是很多。9. 羽绒服&抓绒衣：我认为都需要带上。羽绒服主要是在hut或者营地里保暖穿，而我在比较冷的前三天徒步都穿了迪卡侬的薄抓绒。说起来还蛮给力的，保暖轻便不闷热。如果日间温度在10度左右就不太需要啦。10. 袜子：我是按照天数带的袜子，个人觉得多带点没什么坏处。比较路途有很泥泞或者需要趟水的地方，一天下来鞋子很难不湿，到达住处需要马上换一双干燥的袜子。anw这回带的几双里面最喜欢的还是smartwool，保暖舒服透气也干得快，回来后飞速下单了好几双=v=11. 高/中帮徒步鞋：我买的lowa renegade终于在徒步前一周寄到了，因为是穿习惯了的鞋型，出去试了一次完全ok。我觉得在天气没有那么理想的情况，徒步鞋＞越野跑鞋。路上有很多需要趟水坑的地方，虽然我的徒步鞋也沾湿了，但至少不是一脚踩下去里面进水湿透那种感觉，走起来还是省心不少的。另外路况不是一直平坦，高帮可以保护到脚踝避免扭伤。Day 1 Ronny creek carpark to Waterfall valley hut 11.88km第一天的天气其实很糟糕，一早醒来就发现外面阴雨绵绵。六点半在Lauceston的酒店门口搭乘巴士前往摇篮山国家公园，10点多到达外面阴风阵阵，冷得我赶紧把抓绒衣给穿上了。在游客中心会有一个简单的briefing来讲旅途中可能遇到的意外情况如何应对。我们随后租借了PLB，买了地图，每个人都拿到一个pass就上路了。我的长这样，一直绑在背包上。再搭乘了大概十几分钟的公车后到达了Ronny creek carpark，也就是这次徒步的起点。刚开始就是平坦的木板步道很好走，我对Overland track的初印象就是又荒凉又野性。在穿越了一小段树林后来到湖边，然后就开始一直下雨下雨下雨。第一天有一段据说全程最陡峭的爬升段，有些地方需要手脚并用拉铁链上去。但实际上那段很短，主要在于第一天行李最重（补给还没有消耗）所以可能会难以掌握平衡。反而是爬上去之后一片雾蒙蒙，风大到要把人吹倒，我看雨势渐大而且裤子也开始被淋湿所以果断披上了雨衣，才避免全身被浇透的惨况。大概在徒步两小时左右到达kitchen hut，是一个理论上不可以过夜的emergency hut，所有人都躲进区瑟瑟发抖。徒步的时候倒还好，一旦停下来就觉得全身湿冷。我受不住哆哆嗦嗦拿出了救生毯披到了身上，一个好心的小姐姐给我倒了半杯奶茶，喝完才稍微缓过来一点。简单补充能量后继续，后面的路程基本都在山脊上毫无遮挡。但是天气糟糕并没有看到清晰的摇篮山，只在云雾偶尔散开的时候能见到陡峭的石壁。下午的风实在太大了几乎把我刮下了步道，雨变成冰雹砰砰砸身上，去支线爬摇篮山也泡汤辽。我实在不敢停留，一路狂奔终于在两个多小时后到达了waterfall valley hut。幸好在Hut里抢到了三个床位 这个hut建于2020年，也是全程最舒服设施最好的一个。餐厅里有heater整晚都开着所以室内特别的温暖，甚至还有电灯（！）。有一个很大的窗户可以看到外面的山谷，视野绝赞，然鹅当天雾蒙蒙地下雨我们什么都木有看到……第一晚太累了，迷迷糊糊就睡过去了。Day 2 Waterfall valley to Windemere 7.22km第二天是最轻松的只有7km。但一早醒来我还在床上翻滚的时候，朋友和我讲外面已经下雪了。第一反应就是我好冷我不想出被窝555555好在Hut里面的暖气还是很给力的，起床不算特别痛苦。出发的时候稍微出了一点太阳，落雪后的山谷还是蛮美好的。右边就是我们住的waterfall valley hut，从房间的窗口就能看到外面的落雪。前面一段是在铺好的步道上的平路，雪没化的时候走过去倒不觉得滑。荒野上的植物都覆盖上了一层薄薄的细雪。虽然我从小长在四季分明的东北，但对我来说还是很新奇的。在我以前的认知里，初雪一般是在万物枯萎后，直到第二年春天才会重新发芽生长。但塔州的植物却似乎出奇地坚韧，细小的花丛、青翠的枝叶上都挂上了冰霜，似乎完全不畏惧多变的天气。沿途之后海拔上升，风开始变大。中途路过了几个荒野上的湖泊，包括可以去其中一个的支线，但天气不好就放弃了。爬升到山脊的位置，不知不觉开始狂飘雪，囧 哆哆嗦嗦拿出来手机录了一小段视频，内心OS是我可一点都不怀念下雪……但说实话下雪还是比下雨好，至少冲锋衣和毛线帽挡上身上不会被浇湿。翻过了山脊下降后天气又转好，windemere湖也近在眼前了，下行两公里左右到达湖边的hutwindemerehut 小很多，只能容纳16人（应该是此行最小的了），旁边新hut已经建好，据说几周后就可以运营了。下午动不动开始狂飘雪过一会又转晴，我趁天气还好的时候出去拍了几张真的风景如画。其他人有遇到了小动物，我运气不好啥啥没看到5555当晚又在狂下雪，本来打算出去拍夕阳的我早早钻被窝辽~Day 3 Windemere to Pelion 15.46km这是整个overland track 标准行程中最长的一天，官方数据是16.8km，我走下来大概是15公里多，有点神奇。因为打算solo所以一早准备了能量棒卤蛋做补给，争取在官方的五小时内走完。一出门看到又在狂飘雪内心已经无动于衷了就是说。但是！看到了可爱的小袋鼠！这么冷天还要出来营业真的太辛苦了！前面大部门路程还是在风雪雾中行进，从照片上能看出来落雪比前一天还要大。天基本是阴沉沉的。中间会偶尔穿过树林，发现枝条上挂满了落雪还挺像雾凇的。一路上升到Forth valley lookout是有一个可以俯瞰峡谷的观景台。但我路过的时候风特别大周围雾茫茫一片，感觉整个人都被吹傻了于是向着前方的树林头也不回继续前进。进入林子后就是各种蹚水，在石头和泥地之间找落脚点，沿着树根艰难爬升/下降等等……不过说实话如果不湿在赶路，在树林中看落雪其实是非常美好的，青翠的林木被一层层染白，水流在石间穿过，一切都在静谧地流动着。之后出了林子有一段木板道天气转晴，我也第一次看清了环绕在附近的山影，虽然还是在雪雾中若隐若现但终于有种recharged的赶脚。之后便进入了树林中，风小了很多。吃午饭的时候一言不合又开始飘雪，简单收整后一路下降到frog flats。Frog flats是我整段非常喜欢的一段，沿路有很多非常漂亮的苔藓，大多数青绿色但也有橙红色和白色，非常童话森林的感觉。我在路边遇上了两次小袋鼠。这段天气也稍微好点，荒野后的山峰也在云后现出了身影。再之后是一段大概100多米的爬升后下降到pelion，手表15km左右到达old pelion hut我还蛮惊讶的“啊？就这？”Mt Oakleigh在平原后露出了陡峭的峰壁，转眼又隐匿。不知不觉就走走到了途中容纳最多人（36）的Pelion hut。然鹅，hut里面的heater坏掉了OTZ 我在里面冻得瑟瑟发抖。最后大家决定集中住在右侧的房间，靠二氧化碳取暖（。）当晚靠睡袋保我狗命，还是安心睡过去啦。Day 4 Pelion – Kia Ora – Windy Ridge (Bert Nichols) 19km第四天的行程是最紧张的，因为时间有限，我们把标准行程中的第四天和第五天合到一起走了。这两天都是9KM左右，在之前计划行程的时候参考了朋友的意见感觉是可以一天走完的。但实际上压力山大。其一是爬升加起来有600多米，对当时背了10+公斤行李的我来说还是不小的挑战。第二还是因为有着去Windy Ridge抢床位的压力，我一路都赶得蛮辛苦的。好在终于在下午两点半到达，占到了hut里的三个位置。不过相对于前几天舒适一点的是，虽然这天也是阴天+雨雪，但大多数路程都有树林里，所以不太受强风影响。第一段路程是在树林里的300米缓慢爬升，长着绿色青苔的的林子如入童话之境。之后到达顶处的Pelion Gap，可以看到两边有Tasmania的最高峰Mt Ossa (基本藏在云雾里)和另一座Pelion east。在这里是有支线可以去攀登这两座1000多米的山峰的，往返应该是在7-8小时左右。但我路过的时候又刮风又下雪，时间也不够就作罢了。后来到达windy ridge后问了前一天走到这里的徒步者们，据说有人尝试去攀登但都因为风太大最后放弃了。仿佛童话之森Pelion gap和背后时隐时现的Pelion east山峰。达到高点后一段平坦的木板道，随后就从林木间下降，风小了天气转好，一路走到Kia Ora附近甚至还出现了晴天。我大概在上午十点多到达了Kia Ora hut，一个蛮小的住所，厨房和卧室连在一起，大概能容纳20人。简单补充了能量后继续行进。Kia Ora 出来后继续在林中穿行，大概是因为靠近水源这段路蛮泥泞的。大概走出去3km到达Du Cane Hut，一个基本上只供路过休息，除非紧急情况不能过夜的小住所。当时天气特别晴好以至于我在靠近hut的路边遇到了一条盘在石头上晒太阳的黑蛇，赶路没太注意，直到它悉悉索索溜走才看见。怕蛇星人吓出了一身冷汗，飞快拿出来防蛇喷雾狂喷。之后的两公里走得心惊胆战，终于在Hartnett falls junction遇到了早晨从Kia Ora hut出发的一群人。这里有一条side track可以看瀑布，大家正在溪边休息。听说我一路从Pelion赶过来还蛮惊讶的。我当时心中窃喜觉得今天说不定可以睡到床位，问清楚大概的方向就继续向windy ridge行进。最后一段就放心很多，因为前后都有人同行，还遇到了ranger。另一方面感觉终于要到了就要解放了2333 经过一段200米的爬升后到达Du Cane Gap（虽然是最高点但视线被树木遮挡，拍不到啥），然后一路下坡就到了当天的住宿点Windy ridge了。在快到Hut的树林里我遇到了第一天出发时候认识的来solo的小姐姐。她全程自己背负所有装备、帐篷、食物（但她的包也只有15kg内，非常厉害），甚至将前两天的行程合并第一天就直接狂走了接近20km到达windemere。最后一段路其实比官方给出的距离还要长，有一种怎么也走不到终点的感觉，但我们在互相打气中终于走完啦。大概下午两点半到达了windy ridge hut（也叫Bert Nichols），这是一间相对宽敞一些的住处，有一个非常宽敞的厨房，三个可以容纳8-10人，上下两层大通铺的卧室。大概因为最后都挤在一起，这天晚上睡得很温暖。因为赶路，没拍很多照片。这次很可惜我们把两天合并所以没法走支线，要是天气好的话还挺想去爬爬山的。Day 5 Windy Ridge - Narcissus hut - Cynthia bay 10.41km徒步的最后一天是最轻松的啦。因为定的船三点半才到，有充足的时间所以我们磨蹭到了10点，是hut里最后一组出发的，囧这段是很轻松的缓坡下行路，除了有些泥泞外很好走。当天天气特别晴朗，周围的一切都不可思议地美好。一路晃晃悠悠向Narcissus river的方向走去。大概五公里多到pine valley junction有一条支线可以爬山，再之后两公里左右走出林子到达一片视野开阔的平地，可以看到远处的Mt olympus。沿着木板道穿行终于到达了Narcissus river的吊桥，每次只能过一个人。再向前几百米到达Narcissus hut。这里可以住10多个人，但大多数人会选择搭船到出口，很少有人留宿。小插曲是这天是星期五，直升飞机会飞到各个huts来运送粪便2333 我们在路上看到了好几次，并且发现其实每次只能运一桶，囧 我们在huts的厕所外面一般都会看到五六桶的样子，所以说维护这里的环境成本还是蛮高昂的。并且看到了昨天在路上碰到的护林员，当时还很惊讶他居然那么快就从Kia Ora一路走过来了，结果人家说是搭飞机飞机空降的，十分羡慕了2333最后从hut继续走五分钟，穿过一段平原就到达了Narcissus jetty，湖光山影尽收眼底，终于！这段60+km的徒步路线到了终点。圆满完成的交通灯三人组合影！最后一段回Cynthia bay可以徒步10多公里，但我们和大多数人一样，坐船半小时到达出口。经历五天的风吹雨打回返文明世界=v=其实在踏上行程之前，内心是有很多不确定的。我上一次的长途徒步是五年前了，又因为疫情的缘故被关了两年多，以前觉得很容易的事情突然充满了不确定性。但这次徒步就是一个，重新认识世界也认识自己的机会吧。和以往走过的线路相比，Overland track本身是很成熟的，除了住宿的条件外，路上的路标也标得非常清楚。在平原上是铁杆，在树林中会刷漆或者有箭头标志。我除了有一次不小心偏离了十几米发现不对后返回重新找标记，没有遇到其他迷路的情况（当然更极端的大风大雪天气据说就很难找）。solo是不提倡的（……），两三个人结伴而行比较安全。即使落单了也尽量确认前后几分钟路程内都有人。另外我觉得在与自然朝夕相处的过程，人与人之间也变得十分亲近。我在几次独自赶路的途中都受到了陌生人的照顾，在我们要离开的那天早上，也把没有用完的气罐送给了还需要两天行程的另一队人。求助和帮助他人都是非常直接、简单的事情。走完的那一天是我的生日，没法庆祝但收到了陌生人们的祝福。希望今后的每一年，都会有因为在路上而感恩的心情吧=v=
