2016-03-06
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作者：famio
是不同次旅行的散碎合集，这些点滴到访散落在每次行程之中，是每次行程增色的故事。整合在一起放在这里，读者的话，没有行程计划的，可以在同一主题下放松阅读，不受行程干扰；设计自己行程的，也可以节选有助益，不必看过长的行程贴。（开贴是为了分开了建筑和博物馆两部分，写到第三篇，发现写的还是二者合一。立个flag：要是写到第五篇还是没有建筑可言，就改题改目录。）博物馆与纪念馆司马辽太郎纪念馆：梦幻般的书斋一个下午的时间对于大阪而言，用来购物、甚至寻找美食，我都觉得有点可惜。一直想去一座安藤忠雄在大阪地区的建筑，那些出名的教堂交通不便，接待时间有限，所以选了司马辽太郎纪念馆。纪念馆并不在大阪市内，而是在大阪和奈良之间，从难波出发或者环状线转近铁奈良方向，八户里站就是，从大阪市中心出发30分钟即达。出了车站，按照手机地图的指引，走到一条临近医院的小巷口右转，经过一块孩子们打网球的小小体育场、几栋民居楼，右手围墙上有一块低调的金属牌：司马辽太郎纪念馆。司马辽太郎和安藤忠雄都是大阪人。前者1923年出生，后者则比他小近20岁。司马辽太郎的书几乎没有中译本，我没读过。以一些转译的介绍来看，这位早年间学蒙古语出身的历史小说家，不像一般的日本作家般有浓重的私小说气，喜欢纵横捭阖的大历史。安藤忠雄也相当叛逆，年青时受过拳击职业训练，没受过建筑训练，却成了世界级的现代建筑师。这两人都深富视野，个人理念非常强烈。1996年，司马辽太郎去世，2001年，安藤忠雄为他设计的纪念馆开幕。站在门口，几乎看不出这是一座博物馆，周边尽是普普通通的日本小楼，它除了那块牌子，完全没有什么特别。一不小心就会走过。博物馆开放时间是10:00-17:00，我到的时候已经不早，买门票的时候，工作人员比划着给我介绍设施分为书斋和图书馆两部分，最后温和地提醒了我时间。居室与书斋：一进门是一条草木葱茏的小径，灌木居多，几乎遮住了眼前那座书斋。据说司马辽太郎非常热爱杂乱的草木，这么看来，他的住所和书房确实为草木包围，围墙之内，别有洞天。故居的门正对大门，倘若来了客人，即可直接进入。顺着房子的墙前行，可以看到书斋，玻璃落地窗，作家的书架、书本、书桌以及躺椅，都像是在用一样随意摆放着，一如作家身在其中时，望着屋外一片葱茏，构思小说的情境。新庭与花木碑：2010年，安藤忠雄在连接书斋与纪念图书馆的路上，辟出了一片空地，摆上长凳，四周有树和灌木。从这里，隐约可以看到外面的街道。是可供游人沉思的地方。一块司马辽太郎亲手题的石碑也在这附近。然后，就是纪念图书馆。纪念图书馆：走入时，只能看到左侧弧形的玻璃立墙，面向街道。转过这道立墙，安藤忠雄的魔术就在眼前。他在咫尺之地做了纵向的延伸。掘地数米，扩展出了外表低矮，实则高耸的图书馆。图书馆分为地下和地上两层。跨越两层空间的巨大书架，摆放了2万多册图书。在地下一层的书桌向上仰望，环状的书架状如飞瀑，旋转着把参观者包围起来。书桌上的孤灯，适合这里安静肃穆的气氛。图书馆内不许拍照，带着遗憾我留了言，写了什么都已经忘了，一刻火花，只有再去翻看的人才知晓。在图书馆的西侧，有小小的纪念品柜台和咖啡饮料区。我也略尽绵力，买了一些纪念馆的明信片，和家人分享。司马辽太郎纪念馆，是简练与融入的典范。作家与建筑师的心灵世界，最爱表达的是“我不是这样看，我是这样想。" 二人与众不同的精神世界，静立于大阪府的寸土之上，包涵在一座居所，一栋图书馆之间，无需言语、静观即可了解。这些沉默中的发声，在肆意生长的花木环拱之下，已归于永恒。这一丛普通居民区之中的“禅房花木深"，既非隔绝，又有独立之境，对于热爱文字书本，苦于在保有自我和与外界交流之间平衡的人眼中，是唯有用“梦幻”二字才相配的空间。美秀博物馆：一念之间的桃花源如果说在日本我有特别想去的博物馆，大概就是这座吧。十几年前看完贝聿铭事务所制作的作品介绍，就一直心向往之。Miho在滋贺县甲贺市，琵琶湖东畔的深山之中。旧时是借织田信长起势的甲贺忍者的领地，这片曾在与伊贺忍者竞争中声名远播的土地，如今早已远离了战国大名们的纷争，成为民间宗教组织神慈秀明的教会地。神慈秀明会是战后日本的民间宗教团体，初代教主小山美秀子1910年出生在大阪，在受“世界救世教”的教祖冈田茂吉感召之下，创立了宗教“神慈秀明会”。作为神慈秀明会创世启发人的冈田茂吉，东京人，一生跌宕起伏，身份众多，是宗教家，自然农法开创人、艺术收藏家等等，箱根博物馆以及MOA都是他努力之下建起的博物馆，收集了诸如尾形光琳的红白梅等重要文物。小山美秀子在很多方面与冈田茂吉都有所传承，她本人也热衷于自然与艺术品收藏，但是她自己的宗教观点中更为女性化，她相信“美”对于人的精神感召力，因此相比与箱根、MOA这样的美术馆，美秀博物馆更注重美的氛围，她所收藏的藏品，也更有国际视角，更强调其美感而非完整性。上世纪90年代，小山美秀子委托贝聿铭设计了神慈秀明会的一座钟楼。成品是像玉笏一样的白色高耸楼塔，顶端缀有列排的铜钟，是相当简洁吸睛的建筑物。在这次成功的委托之后，小山美秀子决定继续与贝聿铭合作，在不远处建立一座博物馆展示自己的“美”之收藏。以小山美秀子而言，她在寂静的深山之中建立这样的博物馆，一切旨在“Feel the Beauty"。她相信，贝聿铭能够理解她的初衷，为她建立一座低调却又美轮美奂的建筑。小山美秀子为了这次委托，专程在纽约停留了一天，但是两个人却没能安排见面。事后，一向非常重视客户感受的贝聿铭送上了她喜爱的花，并附信致歉。事实证明，贝聿铭，是她的知音。1994年，几经周折贝聿铭站在青山之巅，望着脚下绵延不绝森林，思索如何按照业主的想法建一座不破坏现有自然景致的博物馆。青山翠谷，林泉相映，他想起的是幼年所读的《桃花源记》。他以此灵感与委托的业主相询，美秀子也读过这篇晋时名文，欣然同意。贝聿铭大感知音之乐，花了大量心血设计和构建这座美术馆。其一，建立了一条隧道通向美术馆。进入隧道前的道路两边，遍植粉色的樱花，春时到访，就有“忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷”的盛景。而这条简洁优美的隧道间隔一定距离，即有柔和的灯光相照，颇有“山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。”的意趣。不明此文的西方人也赞誉其为“穿越时空的隧道”，和创意的原初相合。附上全文：晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷，渔人甚异之。复前行，欲穷其林。林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。见渔人，乃大惊，问所从来。具答之。便要还家，设酒杀鸡作食。村中闻有此人，咸来问讯。自云先世避秦时乱，率妻子邑人来此绝境，不复出焉，遂与外人间隔。问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为具言所闻，皆叹惋。余人各复延至其家，皆出酒食。停数日，辞去。此中人语云：“不足为外人道也。”既出，得其船，便扶向路，处处志之。及郡下，诣太守，说如此。太守即遣人随其往，寻向所志，遂迷，不复得路。南阳刘子骥，高尚士也，闻之，欣然规往。未果，寻病终，后遂无问津者。从JR大津做帝产巴士，大约1小时（时刻表请查帝产巴士主页，miho的主页可查博物馆开放时间）到达琵琶湖东侧山中的博物馆。一路上深林流泉，很有世外之感，是樱花季去的，所以格外应景桃花源的风致。隧道尽头的博物馆，用几何形组成东方式的屋顶、圆窗、庭院，多数建筑出于保有环境考虑，都深埋于地下，是“不足外人道也”的世外气氛。外部虽然低调，内里却是采光明亮，宽敞精致，有“豁然开朗”的风致。美秀博物馆的收藏和策展很有自家特点。先说收藏，美秀子所秉承的feel the beauty充满好奇心与闪亮的单品趣味。以有限群体的财力，她选择的藏品覆盖了埃及、欧美、中国与亚洲其他地区。中国区展品尤其有她的风格，不是完整地覆盖时间线，而是挑选西周战国、秦汉、唐这些重点时期，购买藏品。比起一般对唐代藏品的热衷，西周时代的铜制小件，汉代的器物，都是惊艳的单件。我从来没看到过那么精致华美的周代金属器物，时至今日，依然会感叹祖先工艺之精湛。无需多看，单件足以。博物馆馆藏一般都容易涉及敏感的文物交易。美秀博物馆也不例外，好的展品也意味着文物流失与其中间杂的盗卖。美秀博物馆的部分中国藏品，以与国内博物馆以租赁及互展的方式达成一定的弥补。不同于部分日本人陷于礼仪形式而缺失道德基准的习惯，这也是美秀子所信奉的feel the beauty的一部分。有些后悔当时嫌贵没有购买画册，展品不能拍照，也希望大家能亲临现场，感受这份美。再说策展，我去的时候有关于宗教和伊藤若冲的展览。之前我对这位画家一无所知。我对日本绘画的概念，仅限于浮世绘、琳派艺术、东山魁夷这些比较流行的内容。看完这个展览，非常喜欢他对于动物的描摹，不拘泥于形式，也并非常见的动物，例如大象之类都有。处理的手法也并不委婉，相当热闹。有一些装饰画的味道，细节部分自然好看，画只鸭子也会水上水下都有兼顾。但总体而言，我格外喜欢他自然缤纷的构图和选题，不似我印象中的日本人那么生硬。比较有趣的是，这么一座贝聿铭风格的简洁建筑里，日本人弄了座无比花哨的神社。从设计看，也是想应个樱花缤纷的景，无端地让人出戏，感觉一下子就从云端跌落了市井。还是容我坐在一旁的椅子上feel the beauty吧。去的那天，天气晴好。正如许多介绍中所说，博物馆为了确保“桃源”之中的世外缥缈，为来客统一配备了雨伞。当天的伞，绿色，就算是晴空之下打开，也是欣欣向荣般的清新悦目。feel the beauty是这座博物馆贯彻始终的精神。诚然，这个世界上有许许多多博物馆都美得令人窒息。但是小山美秀子所塑造的，乃是一种羞涩、自然、好奇而又有如春日般芬芳，令人憧憬的逍遥之美。值得人们抛却京都的种种，来湖畔山中一寻芳踪。足立美术馆：精神故乡的坚守足立美术馆是我去山阴旅行的一站，山阴地区的景点沿海散落，个个间隔距离都有1-2小时左右的火车车程，因为美国专业杂志《The Journal of Japanese Gardening》略称JOJG，自2003-2015年始终将足立美术馆的庭院排名第一，第二名则始终是欧美大爱京都桂离宫。此外，美术馆又是米其林三星的景点，所以基本上游客都不愿错过。去之前我上网搜了资料，但是介绍庭院为多，藏品主要是横山大观的画作，画家不够主流，信息有限。庭院和藏品，我都没特别期待，但看完却收获很大。足立美术馆是安来本地的实业家足立全康（1899-1991）创建的美术馆。他所生活的时代跨越一战、二战、日本西化、战后重建。比较特别的是，他本人生平虽然有入伍，但并未亲历东亚和太平洋战场。在那样艰难的时代，他的实业（地产以及配合战争的贸易）居然坚持下来，并且持续到战后。在日本向全球化开放自我的时刻，他在安来的乡土所坚持的爱好，都是相当传统的，比如日式庭院、日本绘画，这也是为什么他格外欣赏横山大观的原因。横山大观作品都是水墨画非油画，吸取了西方的明暗、透视技法、色彩创新，但整体上依旧是传统的东方水墨画。足立全康还是一位日本庭院的爱好者，他在自己的居所造园，并在1970年捐出开放作为美术馆放置藏品。今天，在足立美术馆，他旧有的居所保留在池园和白砂青松园之间，观者可以体会到他的设计理念、身在园中的感受，以及内心于故土的执着。以于我的收获价值排名，藏品在先。美术馆主要收藏近代日本画作与陶器，也收藏部分古代日本的器物。画家大致包括两类：一类是水墨画家，比如横山大观、桥本关雪、竹内栖凤、上村松园、川端龙子等，一类是儿童画家，比如林义雄。陶器部分则是北大路鲁山人和河井宽次郎。这些大多是本馆的馆藏，都是与足立全康同时代的艺术家。新馆部分则有其他的近代日本艺术家作品。这些藏品类别给我的印象非常之深。不仅因为它们各自的特点和美妙，还由于足立全康所表达出的个人观点。身为藏家，他不是可以左右艺术史的评论家与学者。身处远离东京的安来，更无法影响日本艺术品在全球市场交易的起落。但是，艺术之所以留存，并非基于评论家和交易商，而是不灭的生活共鸣。这位建馆者坚持按照自己的艺术理想构造庭院，鼓励已然式微的水墨画形式和日本本土绘画，他甚至把儿童画作为展览的重要部分。请回想一下多灾多难的20世纪，世界科技快速发展，也卷入了全球战争，人类获得了无数新的成果，也切断了无数与旧世界的关联。在这样的背景之下，依旧有画家画了一辈子梦幻的儿童画（2010年，林义雄以104岁高龄过世），任何一幅，都可以制成今日的商品。森林、动物、精灵这些梦幻的存在，和山水、人物置于一家美术馆。它们可能卖不出毕加索作品的价格，但是它们真的可以慰藉人的心灵，成为日常的一部分。毕加索并不能完整代表20世纪人们的精神世界，即便全球化的浪潮一浪高过一浪，但是这个星球上的每一寸土地、每一株植物、每一个城市都有自己独一无二的部分，如果没有那份发自内心的认同，以及对故土传统的爱与依恋，它们只会迅速地消亡。足立美术馆还专门设立每年颁发的奖项，鼓励日本青年艺术家。相比之下如今我国的企业家，大概是传统断裂得太久，没有汲取传承的机会，更没有自我的精神诉求，动辄都是以高价收购市场追捧的稀有藏品和珠宝而引人目光，求名求利。少有人，穷尽时光与金钱，去打造属于故土的精神世界。而足立全康所推动的理念，更值得我国藏家的效仿。画作里，我很喜欢横山大观用水墨表现的光影明暗，比如《春宵》，那种雾融融的光感，真是无比美丽的东方式月色。不过横山大观的作品质量参差不齐，他画得很多山景，层次很差，比如《神国日本》（富士山）、《那智乃泷》（那智瀑布）等等，看得我深感尴尬。个人比较喜欢桥本关雪画的动物，《玄猿图》、《凉宵》；竹内栖凤的《瀑布》、《雨霁》（竹林）、《鱼肥山果熟》；上村松园的《楠公夫人》和《待月》；川端龙子那一幅《浪戏》。策展方式也很细腻，同一个展厅内，把有类同特点的画作连续放置，设一个主题。比如《楠公夫人》就在“线描”这个部分里。展览结束还有介绍水墨画纸张的介绍，列出了日本纸类以及中国、朝鲜的纸类。中国列出的是唐纸，原料注明主要是竹（好像也不太对），日本纸类的主要原料则是楮和麻。带孩子看的时候，也可以给他讲讲。画作不能拍摄，好与不好，都是体会，还是亲临欣赏吧。看完我真心期望现下中国的画家们，能有与前代不同的水墨画作品，激发东方水墨画的新生。也希望国内的民众，多看些近现代艺术家的作品，莫以价格相论，而是看看是否激发自己心中共鸣。没有热爱艺术和生活的民众，哪来风格的被认同呢。陶器主要是两位艺术家，北大路鲁山人和河井宽次郎。其中前者居然还是下鸭神社的社家。作品体积都不小，风格狂放，不似一般日本陶器的精致秀美，还都是京都人，很有反差。尤其放在展馆首柜的那只巨大海碗，碗底做了凸起海浪，是浪卷云涌的动感美。此外，还有一些绘制有日本三景的传统家具和香球。- 天桥立（日本三景之一）- 严岛神社（日本三景之一）新馆我来不及参观，如果有时间可以认真看看。再说盛名在外的庭院。足立美术馆有8个部分，但如果相连的算一个的话，我看是3个。欢迎庭、苔园、枯山水园、龟鹤瀑布、白砂青松园，池园都连在一起，为一；茶室寿立庵和池园各为一。正是因为如此，足立美术馆的庭院既有大幅的气势，也有独立成趣的局部。由于第一部分相对狭长，在直线上，由室外起始至室内外两次转换，最终由室内至室外观赏，有观赏长卷，扑面而来琳琅满目的感受，也有惊喜不断的交叠曲折。主要庭院部分有模仿胜山山脊，隐喻出云地区显赫的大名尼子氏与后起的毛利氏战争故事。安来正是旧时出云国核心的部分，岛根许多出云国的重要文物，都出自于安来，特别是足立美术馆所处的地带。这也是足立美术馆体现区域历史和乡土文化的一面。- 欢迎庭- 前庭（寿立庵）- 枯山水园- 龟鹤瀑布- 庭院画框- 室外道- 足立旧居- 白砂青松园- 池园 （在旧居另一侧）看图片（尤其是我这些随手拍）是不能体会其中之趣味的，值得身临其境一遍。展馆每年都会按照季节进行维护，馆内也有景色的介绍。我们去时是冬天，是有残雪的景致。我猜想春秋时大概会格外绚丽吧。美术馆也设立了4个茶室，一边饮茶一边赏景。分别是欢迎庭之后的寿立庵（茶室：茶道千宗室命名的茶室，类似桂离宫的松琴亭），面对最大庭院的翠（茶室），白砂青松园旁的寿乐庵（茶室），以及池园旁边可以吃餐点的大观。我们赶时间，所以在大观点了餐，有牛肉、咖喱等三种套餐，味道尚可，价格略贵，主要还是观景为上。
