撒马尔罕游记攻略

宣礼塔边。抬头是皓月当空，身边是窸窣碎语，让我喜欢活在这人间。于是拿来了这一句作为开端。乌兹别克逆时针11天：塔什干-希瓦-布哈拉-撒马尔罕-塔什干。如此星辰，值得万水千山。写在之前：【签证】：电子签，自行上乌兹别克签证官网申请，3天内下签，上传照片的时候规格有些麻烦，不过明年

第一次听到“Samarkand"，是在普契尼的歌剧“杜兰朵公主(Turandot)”。这齣传统西洋歌剧史上仅有的一部以中国为背景的歌剧里，提到一位来自Samarkand的异国王子，和其他许多邻国的傻逼王子一样，也是情迷（权迷？财迷？）心窍，想要高攀，可是却答不出杜兰朵公主出的三个谜语，追求不成，都成了刀下冤魂。 当时好奇的搜了一下，才知道原来Samarkand是中亚古丝路上显赫一时的历史名城。 成吉思汗蒙古帝国瓦解一百年之后，中亚出现了一位新帝国的创造者，名叫Timur (or Temur；帖木儿)，东南西北到处征伐肆掠扩张，结果统治了整个中亚西亚和南亚的大片地区，堪称成吉思汗以降影响中亚最重要的一位历史人物。 他甚至还于1404年底集结了八十万大军，准备翻越天山，侵犯中国，对决当时才刚发难打下江山不久的明朝永乐大帝（可惜途中染上肺炎意外病亡，不然神州历史可能要完全改写）。 Timur大帝的国都，就是Samarkand！ 在“杜兰朵公主”里面，居然也用上了Timur这个人名，权充男主角Calaf失散多年的父亲，亡国之君，两眼全瞎，还配了个忠贞的侍女（剧里刻意给了个中国名字Liu）搀扶照顾，流落在紫禁城的街头。 想想这二十世纪初的意大利人啊，可能是对亚洲所知有限，也可能是故意哗众取宠，随便或故意找个当时欧洲人听过的熟悉地名人名，就给填进歌词剧情里面了。 Timur大帝九泉之下有灵，当作何感想！这次在Samarkand待了两天半，就住在紧挨着Timur陵寝（Gur-e-Amir)围墙边上的民宿里，房间窗口直视陵寝美丽的翠蓝色穹顶，而且每天都会经过向他老人家晨昏定省好几回，还可据此号称曾经“与Timur共眠”！在首都塔什干的Timur博物馆里面，当今乌兹别克斯坦的终身总统Islam Karimov，有面匾额题词，大意是“你要想了解乌兹别克斯坦、它的人民、它的力量、贡献、与对未来的信念，你就必须好好地了解Timur”！Timur的影响力，或许还神奇地流传到二十世纪 -- 俄罗斯的著名人类考古学家Mikhail Gerasimov1941六月22日，衔斯大林之命，进入Timur陵寝的地下墓穴，首度打开了他的棺木。据说发现里面刻有一句话 -- “谁要是打开了我的棺木，将会被比我更恐怖的敌人所击溃”。 结果当天，希特勒撕毁德俄和平条约，发动著名的“Barbarosa”军事行动，全线进攻苏联，开启了二战最血腥的四年德苏战争，几千万人生灵涂炭！ 巧的是，第二年1942的十一月，Timur的遗体在隆重的伊斯兰埋葬仪式下重新归放回陵墓之后，俄罗斯红军随即成功的展开斯大林格勒(Stalingrad or Volgograd)的突围反攻，从此节节胜利，成为德苏战争的重大转折点！Timur死后一百多年，他的后裔Babur，先攻取了阿富汗，接着南下入侵印度，创建了统治南亚近四百年的Mughal王朝。 Timur陵寝Gur-e-Amir这般混合蒙古与波斯风格的伊斯兰建筑结构，也正是后来印度著名的泰姬陵，胡马庸陵的原型！塔什干 帖木儿广场上的帖木儿骑马铜像塔什干的帖木儿博物馆塔什干 帖木儿博物馆内 乌兹别克斯坦总统Karimov的题词匾额Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir （坐南朝北；下午西边过来的光线）Gur-e-Amir 原来是1403年帖木儿为他早逝的皇孙（当时指定的王位继承人）Muhammad Sulton所兴建的。帖木儿1405年二月准备攻打中国的途中意外病故，遗体运回首都Samarkand后，本来要继续运回老家Shakhrisabs埋葬，但当年冬天风雪封山，只能葬在这间现成的陵墓里。Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir （坐南朝北；下午；东北面Facade）Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir 后方（坐南朝北；南面）Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir 夜景“与Timur同眠” -- 住处房间的窗口 对视Timur陵墓穹顶Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir （坐南朝北；清晨六点的阳光）帖木儿大帝的征战版图 - 西至伊斯坦堡，南至波斯湾，东南至印度德里Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir黑色墓碑即为帖木儿，其左为皇孙Muhammad Sultan（根据穆斯林传统，真正的遗体棺木是放在更下层的墓穴）帖木儿下方的这个小墓碑，就是其孙UlugbekUlugbek后来继承帝位，也是乌兹别克人至今都一直引以为傲的著名天文学家地下墓穴棺木打开之后，也证实Ulugbek当年的确是遭到砍头的命运而帖木儿遗体也确认右腿严重受伤，坐实了瘸腿帖木儿Tamerlane的历史封号左边的墓碑是帖木儿的几位儿子所有；最前方的大墓碑属于他的老师Sayyid BarakaSamarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir 穹顶下西面墙壁的外侧Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir 穹顶内部Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir 穹顶直径15米，高度12.5米， 64根“肋条”这种有凹槽（Fluted）肋条（Ribbed）的翠蓝穹顶是Samarkand历史建筑的特色Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir 主建筑东北侧（清晨六点的光线）Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir 仅存的两座宣礼塔Mineret的美丽瓷砖雕饰Samarkand 帖木儿陵墓 Gur-e-Amir 主建筑（朝北；清晨六点 ）Samarkand市中心广场上的帖木儿坐立雕像

的饭点儿，整个餐厅里座无虚席。餐馆大厅乍一看有些像北京的”老莫“（莫斯科餐厅）。这里是我这趟中亚和新疆之行吃手抓饭的第一顿，以后陆陆续续在撒马尔罕，杜尚别，乌鲁木齐，喀什，塔城，克拉玛依吃了当地的手抓饭，都不如中亚手抓饭中心做的好吃。这里手抓饭把油都控掉，炒饭大米的软硬度，搭配菜

等到第二天早上再还给你。我把几个常用的地名的俄文写法列在下面。布哈拉一定要БУХАРА 1塔什干 ТАШКЕНТ希瓦 Хива布哈拉 БУХАРА 1撒马尔罕 Самарканд关于塔什干火车南站去希瓦的火车是在火车南站，离机场很近。多唠叨一句，机场里面的信息问讯处可以叫出租车，

7个工作日就可以拿，过境签只有5天时间。（帖木儿广场）（博物馆）（烤肉套餐）（当地特色的面包）（烤肉串）离开塔什干，坐6六小时左右普通火车（有高铁，大概2小时）就来到撒马尔罕。这个中亚最古老的城市之一，也是最重要的中亚丝路枢纽之一，是我一直想来的地方，特别是以前在国家地理杂志看

是朋友S一个人撑下来的，我对她面不改色急中生智的本领那是从心底里佩服。但是本来也没什么可怕的。办好了签证——有效期是整整一个月。当晚，我们就坐上了去撒马尔罕的火车，下一段旅程就此开始！至此，从我们在萌生去中亚旅行的念头开始，到办下来第三个国家的签证为止，才用了短短二十天。假如你也

这些年陆陆续续去过一些国家，欣赏过一些风景，虽然学问不曾见长，倒是变成了一枚货真价实的吃货。吃来吃去，其实我最爱的还是中华料理。时不时地，人在异国他乡，眼睛上天堂，胃口闹思乡，非得费尽周折地采买材料，亲身洗手作羹汤，才能抚慰它的坏情绪。 当然，好吃的人往往懒做。至少我是这样。在外面，尽管没少自己做饭，但更多的当然是尝试本地特色。吃似乎是直抵贪图安乐的捷径，走上这条道路，不但有限的旅费如涓涓细流一样四散而去，人生也成了一笔小零钱，被我零敲碎打地抛掷出去。一晃眼，就从意气风发的青葱少年，变成贪恋些微愉悦的懒散中年。 当然，乐观一点儿说，意气风发固然可嘉，安于找乐却也未必可耻。回顾过往，我至少还能满足地感叹一句：嗯，一路走来一路吃，居然吃了这么多地方，倒也不枉此生了。 泰国：流动的地摊盛宴 撇开食品安全不谈，中国菜最大的亮点在于菜系繁多，口味丰富，而且不论价格高低，都能吃到惊喜。就这一点，泰国菜最有我朝之风，虽然总体口味趋向酸辣，在变化上稍逊风骚，但奈何此间食材齐备，品目众多，上至鲍翅燕参，下至粥粉面线，都能教饕餮客们吃到高潮。 一度，我愚蠢地以为泰国菜就是冬阴功汤为代表、程度不同、冷热有异的各种酸酸辣辣。玩儿了几趟才渐渐了解，泰国也是有菜系的。中部菜式柔和中国、印度与日本特色，喜食生鲜，口味酸辣中带一丝甜；北部菜式受缅甸影响，常以罗望子和黄姜入馔；东北部菜式偏近老挝山民，口味略重，常以糯米饭糯蘸菜而食；南部菜式则因近海而以海鲜为主，偏好以椰汁椰奶调味。 初去泰国还是刚开始背包自助，自然成了攻略党，从建兴酒楼的咖喱皇炒蟹，到清迈的千人火锅，再到普吉岛的patong海鲜区，一家家按图索骥，循着别人的意见，测试自己的口味。后来，一则是渐渐有经验壮胆，会根据土著的密集程度选本地餐馆，二则到底有了自己的吃饭喜好，就开始自作主张地胡乱吃喝了。 毫不夸张地说，旅人在泰国大可以甩开攻略书，放心地到处觅食。虽然不能说绝对，至少在绝大多数情况下，你看中的美味一定制作精良，价格也童叟无欺。 泰国留下了太多的美食记忆。我们曾经在曼谷唐人街逡巡，寻找古早的潮汕口味，撞进隐蔽在不起眼角落的兴来饭庄，为一道蟹粉鱼鳔汤赞叹不已；曾经迷上新鲜美味的三文鱼饭，在小小的日式居酒屋流连忘返；曾经在清迈的尼曼海明街一家家地尝试咖啡，确认自己最爱哪一杯；也曾经被本地人带着，深入清迈老城外迷宫般的细巷子，只为吃一碗传说中最正的泰北咖喱面，为7块一碗的面里还买了根丰润的鸡腿而莫名兴奋；更曾经在皮皮岛尝试中泰结合口味的海鲜套餐，一不小心两个人点了四人份，吃到只能扶墙而出，疯狂地绕着沙滩暴走消食。 不过，最难忘当然是泰国几乎遍及每个城市的夜市。对于吃货来说，黄昏俨然是泰国一天中最美妙的时刻，因为流动的盛宴即将开场。是的，海明威用《流动的盛宴》来比喻巴黎文学家艺术家们的黄金时代，而用它来形容泰国的夜市，同样贴切。 东南亚特有的湿热夜风里包裹着熟芒果细腻的香甜味，碳烤肉串的焦香味，辣椒、香茅、罗望子在热油里爆炒的浓郁气味，以及蒜蓉辣椒蒸煮扇贝、大虾、螃蟹的鲜香味，这俨然是最佳开胃序曲。 街灯亮起来的时候，手推车、三轮车、碳烤架、煤气炉、简易摊棚也已经一字排开了，它们可能出现在寻常巷陌，也可能就摆在最豪华的商圈傍边。跟着，五颜六色的食物陆续摆出来：青木瓜沙拉、当日寿司、猪杂汤粉、鱼丸汤粉、蜜汁猪颈肉、咖哩鱼饼、油炸昆虫、菠萝炒饭、虾酱炒饭、芒果糯米饭、燕窝白果糖水……几乎每个摊子都有自己的特色与招牌。 大多时候，摊主们并不起劲地吆喝叫卖，只是静静地微笑，或者默默地忙碌，反正食客早就足够川流不息了。这个时间，在这里逛荡的，都是找乐子的人，不为应酬，不赶时间，带着闲闲的心，像君王选择后妃一样，细细挑拣合心合意的那味菜。 我一直疑心，泰国上班族是不是压根不下厨烧饭啊。他们或者一身职业装，或者T恤牛仔短裤，拎着公文包，而女性往往妆容还一丝不苟。他们从容地选中几样吃食打包，再从容地步向地铁或公交站。 泰国人对细节的追求也体现在夜市之中。简单的奶黄包会做出不同的花样，有的是粉红小猪，有的是棕色小熊，有个是明黄小鸭子，蠢萌的造型就足够叫人驻足难去。打包一份猪杂粉，米粉包一袋，猪杂包一袋，汤再包一袋，蘸料则单独有一个更小的袋子装，最后汇总到一个大袋子里，让顾客方便随手拎，而拎到旅馆，这一堆汤汤水水基本丝毫不会撒漏出来。 说实话，夜市所在的街巷在“盛宴时段”虽然不算脏得一塌糊涂，但烤肉签、塑料吸管和擦过手的卫生纸遍地丢还是有的，摊子周边也难免汤汁淋漓、油渍斑斑。然而神奇的是，转过天来一大早，那段街道一准被打扫得干干净净，全无盛宴散场后的狼藉。在夜丰颂，我们从一家酒吧溜达出来，正好赶上了夜市收摊之后，几乎每个摊档都有那么一个人，蹲在地上，努力地用刷子清洁地面。 作为一个故乡与定居地都没有夜市的夜市爱好者，我只能说，真心羡慕泰国人民。不，真心羡慕一切有夜市城市的居民哇！

，别无他物，像是大自然在向你要求你全部的注意力。途中，我们经过了Vakhsh河在山间淤积成的小湖，湖面湛蓝，远远望去，让人不禁想起远在撒马尔罕的那些伊斯兰将军陵墓水蓝色的贴面；说不清是把瓷砖投进湖中将湖水染成了这个颜色，还是建筑物用蓝色的湖水一层层涂抹过。赤红色的岛屿盘踞其中，水

中世纪丝路的繁盛、当时的物价、贸易的品类、中原的战乱，以及彼时中原的经济……我们无法得知当时信使的经历，但可以肯定的是，当他骑着骆驼踏出边关前往撒马尔罕时，内心一定是笃定的，或许米薇的信件找不到主人，但是其他7封商务信件还需要他一一送达。我们还可以想见，信使是一个负责任的人，当暴

（这边想去看地下清真寺，和球谷）从阿特劳离开哈萨克斯坦火车进入乌兹别克斯坦的Kungrad，然后nukus，乌尔根奇，布哈拉，撒马尔罕到塔什干，从塔什干再到马尔吉兰经Buston口岸入境塔吉克斯坦。苦盏-杜尚别-霍罗格-帕米尔高原区-回到中国塔县，然后喀什-阿克苏-库车-乌鲁木齐