2021-02-12
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作者：寻找赵薇
前言 ：关于伊朗，我之前听到最多的就是因为核问题受到了美国的制裁，时隔多年，解除制裁没多久的伊朗很快又遭受到了美国的第二轮制裁，导致伊朗货币持续贬值，特别适合如我这样的穷游一族前往，于是我的伊朗之行就这么定了下来。在决定成行之后，我便通过闲暇时间翻看伊朗的各种信息，结果发现，伊朗自由行的难度还是蛮大的，尤其像我这种深度自由行的游客。首当其冲的是语言问题，伊朗所用的语言是古波斯语，这导致了伊朗是我目前为止旅游所遇到的语言障碍最大的国家（排第一的是俄罗斯，但是我当时有充分时间学一些简单的俄语；排第二的是印度，但是印度因为曾被殖民的缘故，普遍可用英语沟通）。除了语言外更致命的是伊朗可以说几乎是一个封闭国家，由于受到美国的制裁，国际经济体系在伊朗统统不能使用。这就导致了在伊朗无法使用各种信用卡，无法使用各种网站订房，无法预定伊朗国内的机票，无法搜索到伊朗更多的实用信息，无法……尽管困难重重，但我却并没被吓退脚步，反而第一时间买了南航北京到德黑兰的往返机票——国内飞伊朗的航班当时只有只个航空公司执航：一个是经停乌鲁木齐的南航，一个是伊朗本地的马汉航空，票价稳定，几乎不打折（但南航的联程机票性价比相对高一点儿）。机票搞定，接下来就是出发前的各项准备工作了。签证：我是打算落地签，经查询会被要求办理全程的旅游保险，在伊朗落地办理是16美元，在国内淘宝最低也要五、六十人民币，我寻思着PS一份完事，反正真伪无从查起，到时候随机应变吧。语言：我并没有充足的时间学波斯语，但是波斯数字还是一定要学的（伊朗不使用阿拉伯数字），否则连钱都不认识。住宿：常用的订房网通通用不了，只有hostelworld可以预定少数几个大城市的旅店，而且选择性少得可怜。但伊朗落地签是有要求必须预定第一天住宿的，所以我只在hostelworld上定了德黑兰一晚的住宿。交通：伊朗国内飞机、火车、大巴其实都是可以网上预定的，并不像许多游记写的那样落后——只能通过邮件和电话预定啥的。其实在伊朗本土也是有各种手机APP是可以预定的，比如我知道一款手机APP叫做Alibaba（非马云那个），类似于中国的携程，里面也是什么都能预定，但对我们而言都是只可以查询不能付款。原因是伊朗受到美国制裁国际信用卡用不了，只能用伊朗本地的银行卡付款。另外强调一点，在中国国内，伊朗本土的APP几乎是处于不能用的状态。何况伊朗大部分的APP都是波斯语，就算Alibaba这样有英语界面的使用起来也没有波斯界面完善。 行程（用到的话会附在每章的开头）：读过我之前写的游记的话就应该知道我是一个世界遗产迷，于是我的伊朗之行就围绕着世界遗产展开了，为此我还专门做了一个图（下图没有标注波斯花园和伊朗坎儿井，因为它们都是系列型遗产，坎儿井有十一条申遗成功，而波斯花园则有九个遗产区，分布于九个城市，分别是帕萨尔加德的古代花园、伊斯法罕的四十柱花园、卡尚的菲恩花园、设拉子的天堂花园、马汉的王子花园、亚兹德的杜拉特阿巴德花园、 马赞德兰省的阿巴斯阿巴德花园、南呼罗珊省的阿克巴里耶花园以及帕赫鲁普尔花园）。做完后发现伊朗的世界遗产还是蛮多的，而我的时间根本不足以去所有的遗产点，于是考虑再三，最终决定放弃伊朗北部的大片地区。但是在做行程的过程中，我又发现了一个问题，就是伊朗的城市与城市间大部分相隔较远，如果从北到南顺着走下去，白天会浪费太多的时间，于是经过我反复琢磨，我最终规划了一条看似完美的路线（由于行程中不确定性太多，专门空出来两天时间备用），只可惜伊朗的火车票真的是超级超级难买，给我的伊朗之行带来了很多困难，所以奉劝以后打算坐伊朗火车的一定要慎之又慎！第一张 签证风波我是坐了一宿的火车到北京的，尽管如此，我却毫无困乏的迹象，神采奕奕地感觉整个人都能飞起来，因为这次的伊朗之行我可是准备了近两个月呢，就别说是多期待了。抵达北京首都国际机场后，我有些懵，因为我不知道我该去国内航站楼还是国际航站楼，而我的时间并不充裕，见不远处正好有南航的售票窗口，不由满是欣喜地询问其情况。南航的工作人员显得有点儿不耐烦，但还是告诉我应该去国内机场，因为我是要飞乌鲁木齐，而不是直飞德黑兰。就这样，我把国内航站楼兜了个遍也没找到所乘坐的航班值机柜台，最后南航执勤点的工作人员才告诉我应该去国际机场办理登机手续。我简直肺都要气炸了，本来时间就紧，这下可好了，此时距离登机时间已不足一个小时，我于是脸红脖子粗地在机场飞奔起来！尽管时间严重不足，但是经过南航售票处的时候依然不忘和工作人员理论几句：哪怕她说不知道都可以，如果因为她误机到底算谁的责任！南航国际航班办理登机牌的柜台，一个排队的人都没有，不知道是不是太迟的缘故，于是我办理的时候不要太顺利，这期间我还不忘吐槽几句。值机的MM微笑着根据我的需求办理好座位后，看着一脸疑惑拿着两张登机牌的我作出了解释。我买的北京到德黑兰的机票属于国际联程机票，值机的地方自然是在国际航站楼而非国内航站楼。航班要先执飞从北京到乌鲁木齐，而后才会执飞从乌鲁木齐到德黑兰，所以我才会有两张可以分开选座的登机牌。听完我依然有点儿晕，这操作真够乱的！从北京到乌鲁木齐这一段，乘客几乎坐满了，我一开始以为都是趁着春节去伊朗旅游的，没曾想当飞机抵达乌鲁木齐后，大部分乘客直接就出站了，只有很少的几个乘客被南航接站的工作人员接引到出境大厅。在办理好出境手续等了一个多小时后，重新登机的我发现整个机舱也就坐了三四排的乘客，而为了行机安全，机长还特意要求机舱里的乘客坐在机舱中部的几排座位上。我真的有些不明所以，明明是春节，伊朗的航班空置率还这么高，真是太不科学了！国际段飞机上提供的餐食要明显优于国内段，连续吃了两顿机餐的我渐渐躺在座位上睡着了。昏昏沉沉的我感觉并没有过太久，飞机就要降落了，看了看时间，此时已经是伊朗时间晚上九点，看样子航班应该是准点到达，运气好的话，说不定能赶上九点半的地铁。理想是丰满的，现实是残酷的，尽管一下飞机我就急匆匆地第一个跑向办理落地签的窗口，但却被繁杂的流程给搞的晕头转向，最后竟还是被工作人员要求先去办理伊朗的保险——反正不管是不是提前办理好保险，都需要重新办理，看样子并没有商量的余地。我虽然有些不悦，但也有点儿心虚，最终还是花了十六美元办理了伊朗的旅游保险。办理好保险后，落地签窗口已经排了好几个人，然而就这么几个人，伊朗的工作人员竟然墨迹了半小时之久，一个同在办理签证的在伊朗经商的中国人向我小声吐槽道：伊朗的办事效率就是这么低，也难怪怎么发展也发展不起来。好不容易轮到我，我把早已准备好的签证申请表、刚买的旅游保险单、两寸白底照片、返程航班复印件、第一晚酒店的预定单一股脑全部递给了签证官，寄希望能快速的把落地签给办理好，然而事与愿违，排在我后面的人都把签证办理好的，我的却一直没有办理成功，最后告诉我，我被拒签了！签证官还用半开玩笑的口气告诉我准备好返回中国的准备。What？拒签？搞笑吗？好说我也是去过近二十个国家的人，竟然在伊朗给拒签了？那一刻，我感觉我所有的骄傲和自尊都被伊朗的签证官给踩踏了。身边办理签证的几个中国同胞都很是同情地看向我，其中有一个会波斯语的商人还帮我询问拒签的原因，然而签证官不屑理睬，除了wait懒得多说一个词。中国人在伊朗是很少被拒签的，除非确实有充分的理由，然而就是那么突兀的出现在我身上。我第一时间感觉到的是愤怒，这都什么跟什么，旅个游跟送钱差不多，还拒签，简直是有病。而后我又觉得有些丢人，如果是发达国家也就算了，栽在伊朗这种都很少有人愿意来的国家，说出去真怕人笑话。我当时都想好了，如果真把我遣返回国，我也不好意思回家过年，看机票价格立马飞往其他可以办理落地签的国家，我可丢不起这个人！“他说你预定的酒店电话打不通，说是电话号码不正确。”会波斯语的中国商人好心地对我说道。“酒店留的就是这个，我又不是瞎写的，其他的我也不知道呀。”我答道。“看位数不对呀，你看其他人都是**开头，你的看起来就不像德黑兰的号码。”中国商人想了想说道。“那你帮他编一个不就行了，你经常在伊朗经商，应该知道好多电话号码。”旁边有个好心的中国妇人说道。“我现编一个不是不行，主要是签证官都看着呢，不要到时候把我都给拒签了。”中国商人为难地说道。“反正网站上留的就是这个号码，而且酒店的名字和地址都有，我就不信他们查不到。”我气急败坏地说着气话，“不就是拒签吗？反正之前我还没被拒签过呢，拒签了我正好去***，反正伊朗我也不想呆了，一来就这么闹心！”“小伙子，还是社会经验少，这事算什么，别气，别气，他应该就是刁难刁难你，不会拒签的，反正我是没听过中国人在伊朗拒签，何况飞中国的航班明天才有，你这大半夜的他们还发愁怎么安置你呢。”中国商人一副过来人的样子说道。刁难？为什么？我仔细想了想，是因为我办理保险的时候不情不愿？还是办理签证的时候没注意自己的态度？如果是，伊朗签证官未免也太小人了点儿。半小时后，如中国商人所言，我的签证在最后一个莫名其妙地就办好了，据说是打通了酒店的电话。而至此，我眼看着签证官们也准备下班了，一看时间，已经是22:30分了。根据我所查的信息，德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场的末班地铁是22:50分，我压抑住自己愤怒，火急火燎地跑到入境处。入境很顺利，反正我是最后一个，也不需要排队了。签证官只是拿着我的护照扫了一下连章都没有盖就还给了我，还真如之前查到的一般，护照上不留任何痕迹，让我有种是黑户的错觉。入境后，我第一时间向工作人员询问了下地铁的位置，却被告知地铁早就没有了，现在这个点儿只能打车。对工作人员的话我将信将疑，但问了几个人后，得到的答案都一样，我只能认定了这个事实，看来网上的信息真的是只能参考，尤其涉及到交通这一块。既然知道了没有地铁，我反而没有那么慌了。而刚好，我看到了正在机场大厅里找寻什么的刚才一起办理签证的中国MM，我不由快步上前询问是否可以一起打车回德黑兰，毕竟目的一致，自然结伴成功。原来中国MM正在找换钱的地方，而我也刚好要去，于是根据所了解的信息，往机场二楼的兑换处走去。一路上，有几个当地人会追着游客询问要不要换钱，像这类人，出门还算有经验的我是绝对不会理会的，倒是中国MM颇为动心，因为她提的大箱子不想来回奔波。不过在我的说服下，还是和我来到了机场二楼的兑换处。因为伊朗当地的货币里亚尔波动很大，所以网上的汇率参考价值并不大。不过很多人都说这里兑换最划算，我问了一下当时的报价确实很不错，于是我便换了两百美元的里亚尔。当兑换点的工作人员把整整三摞钞票递给我的时候，我真有种秒变暴发户的感觉，里亚尔就廉价到了这种地步吗？让我不禁想到了一个成语：洛阳纸贵。换好里亚尔后，我便在机场一楼的大厅办理手机卡，而中国的MM只换了二十美元的里亚尔，还表示自己并不需要办手机卡，我不置可否地笑笑没有说话。伊玛目霍梅尼国际机场有私人载客车，也有正规的出租车。私人载客车就是宰客车，谁坐谁倒霉。至于正规的出租车是在机场内的一处柜台办理，告诉工作人员目的地后便会帮忙预算价格后叫车。我和中国MM虽然都是到德黑兰市中心，但到达的并不是一个目的地，即使这样，依然是可以一起打车的，只不过价格会稍微高一些，根据汇率，总共算下来也就八十人民币的样子，要知道伊玛目霍梅尼国际机场距离德黑兰市中心有六十多公里，这个价格可以说已经很便宜了。开出租车的是一个看起来五六十岁的老者，慈眉善目的，但不会英语，尝试沟通无果后，便拿着开票单只管开自己的车了，倒是我和中国MM聊了起来。原来中国MM和我一样也是来旅游的，和我不同的是，她在伊朗有国内的朋友，所以她完全没有做任何攻略，除了所住的酒店，几乎到了一问三不知的地步。聊了会儿后发现实在没有共同话题，便各做各的事了。将近一个小时，出租车停在了我所定的青旅Tehran Heritage Hostel后，自行离开了。此时已近零点时分，小道上一个人也没有，而我也没有看到有明显的住宿标识，心里不由隐隐有点儿发毛。其实谷歌地图关于Tehran Heritage Hostel的位置是极其准确的，只不过这个青旅是建在一个办公大楼的旁边，而且只有一扇门露在外面，门上有一个并不算显眼的标识牌，大晚上如果不是凑近仔细看的话确实不好发觉，更何况青旅的大门还是紧闭着的。帮我开门的是一个金发美女，随后我发现，青旅的工作人员貌似全是欧美人，这点很出乎我的意料，更让我出乎意料的是青旅需要用欧元或者美元付房费，如果是用里亚尔的话，所折换的汇率那是相当的低。但如果是在青旅用美元兑换里亚尔的时候就又是一个不同的汇率了，可以说在这一点上，青旅还是蛮坑的。办理入住的时候，我特意确认了下青旅的电话号码，并询问了工作人员是否在一个小时前有接到签证处的电话，工作人员很肯定的表示并没有，而对于这个答案我似乎在意料之中，完全不感觉意外。Tehran Heritage Hostel给我的第一感觉是特别有格调的一家青年旅社，房间里干净卫生，还带早餐，总体来说我是比较满意的（但在伊朗性价比实在很低，这也是我以后才知道的）。我预定的是八人间，房间蛮大，唯一一点儿不足的就是中东人气味大，所以……轻手轻脚地简单收拾了下后，见时间也确实不早了，便洗个澡睡下了。第二章 初访德黑兰不知道是不是因为时差的原因，早上六点过后，尽管仍感到十分困乏，但我却怎么也睡不着了，在床上辗转反侧了半小时后，最终还是决定起床了。不知道是不是太早的缘故，我是第一个吃早餐的客人。吃早餐的地点是在青旅的花园里，这让我颇感意外，因为在首都这种寸土寸金之地，有房子都是一件奢侈的事情，而这个青旅竟然还有一个偌大的花园，真是太土豪了！早餐一言难尽，主食类似于新疆的馕，硬邦邦的，我咬的牙龈都肿了；配菜全是生的：西红柿、一种没见过的绿色蔬菜还有小柠檬；餐后甜点则是酸奶，应该是自己酿造的那种老酸奶，味道实在是耐人寻味。勉强解决了早餐，我在青旅寄存了行李后，便在青旅拿了份免费的地铁路线图背着相机出发了。Tehran Heritage Hostel的位置很好，旁边就是Baharestan地铁站，但伊朗的地铁换乘起来很麻烦，于是我决定步行前往不远处的Sa'adi站，但一开始我就遇到了麻烦。首先是谷歌地图，不知道为什么，德黑兰的地铁在谷歌地图上只显示了位置，并没有标出地铁线路走向图，所以单看谷歌地图的话，根本不会知道怎样乘地铁去目的地。其次是德黑兰的地铁标注主要以波斯文为主，本来看英语都够费劲的，再来个波斯文，简直让我脑袋变成了两个大。当我晕头晕脑地进入Sa'adi地铁站后，研究了半天才终于搞清楚路线，买过票后，竟发现地铁票就是一张小纸条，而且只进入的时候查票，出站的时候可以随意出，怪不得地铁口附近到处都是碎纸条，原来那些都是素质不高的伊朗人随手丢弃的用过的地铁票。在乘坐地铁的时候，我竟然发现德黑兰的地铁专门设有女性车厢，但却并没有男性车厢，一般情况下，女性也不会进入普通车厢，所以普通车厢里基本上都是抠脚大汉。半小时后，Tajrish地铁站到了。我今天要去的地点是Tochal，但这之前，我首先要根据所查到的信息找到位于Tajrish地铁站附近的Holiday travel agency旅行社，因为我要预订今晚到Andimeshk的火车票和基什飞设拉子的飞机票，但是寻找的过程相当费劲，因为伊朗的店铺招牌很少有用英文的，而且这家旅行社还是在地下负一层。别以为找到旅行社就万事大吉了，沟通又成了一大障碍。好不容易找来个英文好的工作人员，弄清楚目的后通过查询得知，前往Andimeshk的火车票别说是今天，就是明天的都没票，至于基什飞设拉子的机票，竟比我在中国查到的贵了三四倍有余，让我无语凝噎。无功而返的我一时间不知道怎么办才好，决定先开玩再说，办法总比困难多。从Tajrish地铁站到Tochal据说是有公交的，但是我在地铁站附近绕了一大圈都没能找到，而问路人的结果就是沟通半天不知所云，好不容易有听懂我诉求的还表示不清楚不明白，无可奈何的我最终花了二十人民币（折换后）打了一个出租车前往。出租车只能抵达Tochal的停车场，而从停车场到坐缆车的地方还要近一公里的路程，这还是我后来知道的。而我当时对Tochal的理解就是爬山，走就对了。二十分钟后，在转过一个弯后，一个排了N长的队伍出现在我眼前：哇塞，这么多人，这里一定非常好玩！我不由分说跑了过去排在队尾，并四处打量起来。我很盲目的以为排队应该是买门票，因为队伍前面有一个超长的大棚，棚子由于有遮挡望不到头，但能看到里面也是乌压压一片的人。在排队的人里面，有很多都拿着滑雪板，在排了十几分钟后，终于忍不住像其询问起来。幸亏有这么一问，我才知道原来这里是排队坐缆车的，而坐缆车前要先买票，买票的地点在转弯处的房子里，至于滑雪设备很多都是自带的，但也可以租，租的地点也是在转弯处的房子里。问清楚后，我有些懊恼自己的自以为是，否则也不至于白白浪费了近二十分钟。我首先找到的是租滑雪设备的屋子，租借价格比国内稍微便宜一点儿，我其实是很心动的，但我原本的计划里根本就没有滑雪的项目，而且我对此地也根本不了解，误以为滑雪的地方和看风景徒步的地方是两个不同的地方，所以安慰自己下次再来后，便去找售票大厅了。售票大厅就在租滑雪设备的对面，中间只隔了一条很宽的马路。但售票处只开了一个小窗口，而且也没几个排队的，更甚的是还根本没有任何标识（可能有我也不认识），所以即使售票处近在眼前都让我问了半天，我也是醉了。买票的时候也不顺利，反正就是很难沟通，这其中很大一部分在于我对Tochal不甚了解。从缆车下站到Tochal顶是有三段缆车的（据说是世界上最长的缆车），每段缆车都可以分开售票，另外Tochal顶也有几条专门用于滑雪的缆车，好像是分次票和一日票，反正我没太搞懂，最终我买了通往山顶的往返缆车票（合人民币也就四十块的样子）。重新返回乘坐缆车的地点，看到排队的人一点儿都没有少，反而有增多的迹象，我很无语的再次来到队尾，不得已下焦躁地排起了长队。一个小时后，我终于坐上了缆车。Tochal的第一、二段缆车和中国的缆车没什么不同，如果硬要比较的话，可能就是小了一些，只能乘坐四个人，整体陈旧了一些，毕竟已经运行了四十多年了。半小时后下了第二段缆车，气温明显降低，穿着羽绒服的我一出舱门就打了个寒颤，而看到第三段缆车的时候，险些晕过去。第三段缆车是开放式的，就是一排供两人乘坐的长椅，和在俄罗斯厄尔布鲁士山乘坐的一模一样，类似的缆车在中国我好像就在山东的崂山坐过。第三段缆车应该是最短的，不大一会儿，终点站就到了。 其实在第一段缆车的末端，积雪就慢慢出现了，到第三段缆车的时候，周边已经成了白茫茫的一片，至于终点站，更是全部被白色的积雪所覆盖，而以此同时，这里也出现了很多的滑雪者，原来这里的滑雪场就是山顶的一大片区域。走到崖边，山下的德黑兰尽在眼中，只可惜天气不算太给力，以至于整个城市都笼罩在一层薄云中，但同时也莫名地给城市增加了一丝仙气。在山顶的雪中行走是很费力的，走一百米都要花费很大的力气，怪不得除了缆车上下站处，稍远一点儿的地方就没人了，只偶尔会出现滑雪者的身影。在山顶也是可以租滑雪设备的，不过相对于山下价格要高出不少。尽管这样我还是有点儿心动的，不过时机实在太不成熟，最大的一个原因就是我根本就没想到山上有这么冷，导致我抵达山顶后就没有停止过发抖。不过我还发现一个现象，在山顶的三段用于传送滑雪者的缆车是免费的，就算不滑雪也可以乘坐，所以我严重怀疑我在山下对缆车的票价理解有误。在山顶转了一圈后，我心有不甘地返回缆车站准备下山，却被工作人员给拦住了，原因是我买的缆车票是单程的，但我心里明白我买票的时候确实要的是往返票，而且我所付的价格确实也是往返票的价格。沟通半天无果，不得已我只能补票。同一时间准备下山的德黑兰本地一大姐在了解了前因后果后，比我还激动，主动和工作人员争执起来，但奈何我把购票的凭证搞丢了，并不能证明我在山下买的确实是往返票，最终还是以我补票收场。缆车上，德黑兰大姐建议我去找售票处，而我在下山后也确实第一时间就去了，然而连沟通都费劲，又怎能给我容易的退了钱？见事实已定，我只能认栽，反正最多也就损失了二十块钱，当买个教训吧，以后一定要随时保存好购票凭证。步行下山的时候，刚好碰到开车下山的德黑兰大姐，我满心期待热心的大姐能搭我一截，但是并没有，我有一丝失望，不过随即想到在地铁上男女都分车厢的，可能在伊朗男女要避嫌吧。步行下山的感觉很不美妙，但其实从缆车处到山下的停车场是有摆渡电瓶车的，而且我后来才知道伊朗景区的摆渡车就是公交价，再多也不会超过打车价，而不像国内景区那样就别做梦会是公交价了，跟打车价比都高出数倍不止。单从这一点儿看，伊朗还是很人性化的。Tochal停车场看样子并没有公共交通，就连出租车都很少。为了不至于耽误过多的时间，我决定打车去下一个目的地——萨阿德·奥包德宫殿群。萨阿德·奥包德宫殿群位于Tochal的山脚下，我对它的了解也止步于此了。来到售票处，看到门票分N几种：有全部宫殿的通票，有几种宫殿的组合票， 也可以买单个宫殿的独立门票。经过研究后我买了张五种宫殿的组合票，毕竟有些宫殿听名字就没啥兴趣。进入萨阿德·奥包德宫殿群并不需要门票，只是在进入某个具体宫殿的时候才会被查票。这里看起来就像是一个诺大的公园，公园里绿树参天，十多个宫殿散落在公园里的各个地方，而且宫殿和宫殿之间相隔还挺远，再加上公园整体地势是逐渐上升的，导致一个个逛下来还是蛮累的！我原本以为宫殿是巨大的，是富丽堂皇的，但在这里，每个宫殿看起来都挺小，感觉就像一个个小洋房。大部分宫殿里也没有什么出奇的地方，所以大部分被改造成了博物馆，比如有皇家汽车博物馆，有传统服饰博物馆，有细密画博物馆等等。于是我把所有的期待放到了绿宫，因为售票员告诉我绿宫才是真正的宫殿。绿宫并不大，看起来像一个很精致的西式别墅，进去需要穿鞋套。在入口处我就能感受到里面极尽的奢华：里面BLING BLING的，差点儿闪瞎我的双眼。绿宫里任何一个房间都无不彰显其主人尊贵的地位，但可惜的是，绿宫里不允许照相，导致我的相机并无用武之地。参观完绿宫后，我的门票其实也就剩最后一个景点没去了，但让人好笑的是，景区的地图标识并没有这个地方（也可能是英文地图的标注不完善），而且问了好几个工作人员竟然也都不太清楚这个宫殿的具体位置，我实在是长见识了。最终在宫殿的东北角，我总算找到了这个被遗忘的宫殿——里面展出的是一些皇家服饰。参观完通票上的最后一个宫殿，我已经是饥肠辘辘，浑身乏力了。于是上了一辆景区内的摆渡车，询问过票价，竟只比公交贵一倍，这简直是太良心的价格了！ 萨阿德·奥包德宫殿群到Tajrish地铁站看起来并不远，但走起来却把我累个半死。又累又饿的我本想找个地方解决午餐，但却发现满大街没有我想吃的东西，毕竟伊朗的饮食和中国有很大的不同，一开始肯定不适应，最后进了一家卖汉堡的店算是把午餐给解决了。在地铁站附近解决了迟到的午餐后，看时间刚过两点，纠结着要不要拿包去火车站碰碰运气，不过不管怎样，都要先回青旅。轻车熟路的返回青旅后，咨询青旅的工作人员，什么有用的信息都没有问出来，反正就是伊朗的火车票本来就很难买，他们也无能为力。不得已，我决定改乘巴士前往。乘坐巴士也是有优势的，我之所以乘火车到Andimeshk，是因为在网上只能查到德黑兰到Andimeshk的列车，而Andimeshk距离舒什或舒什塔尔还要一到两个小时。如果乘巴士，应该是可以直达的。但我在手机APP旅游软件Alibaba上，却没有找到德黑兰到舒什或舒什塔尔的巴士，倒是到达阿瓦士的夜巴士毛毛的多。通过谷歌地图可以看到，从德黑兰到阿瓦士在路过Andimeshk这个地方的时候分出来两条线，一条会经过舒什，一条会经过舒什塔尔，而我明天的目的地是两个地方都要去，所以不管走哪条路线对我来说都没影响，正走反走的区别。于是我找寻了一班时间合适的大巴车后，在青旅的大厅小憩了一会儿出发了。前往阿瓦士的巴士在德黑兰的南部汽车站，而前往南部汽车站只需要乘坐地铁一号线即可抵达，站点英文名叫做Payane Jonoob。随着人流来到南部汽车站，这里和我想的完全不一样——这是一个巨大的环形建筑，总共有两层，有数个出入口，进入里面后会发现中间一圈全是公共座椅，而一圈围起来的除了少数店铺外，都是售票处，和中国汽车站那样统一管理完全不一样。这里每个售票处就是一个巴士公司，每个公司都经营了数条巴士线路，所以买票要先找到前往目的地的巴士公司，而我一股劲儿闯入汽车站的中央后，满眼看到的都是波斯文，直接就懵逼了。通过一番询问，在汽车站的二楼我终于找到了一家前往阿瓦士的巴士公司。尽管售票员解释了半天，但是我仍然不清楚巴士到底是经过舒什还是经过舒什塔尔，反正在我耳朵里，两个读音傻傻的分不清楚。巴士发车时间是晚上七点，报价比我在手机上查的要稍微贵一点儿，于是我有些不服气地询问其缘由，并强调自己并不到阿瓦尔，而是在舒什（舒什塔尔）就下车了。工作人员告诉我到舒什（舒什塔尔）和到阿瓦士是一样的价格，网上的价格之所以不同是因为分属不同的巴士公司，但他随即按照网上查到的票价把多收的钱退还给了我，并一再强调这是他给我的优惠。在汽车站等了一个多小时后，前往阿瓦士的巴士到了。巴士是卧铺车厢，构造和之前国内的差不多，也还算干净，我找到自己的位置后就早早入睡了，因为确实是太困了。第三章 舒什和舒什塔尔睡梦中大巴里一阵骚乱，我被惊醒了，打开手机看了看，原来是Andimeshk到了。此时是凌晨四点钟，窗外还是一片漆黑，而我却不太敢睡觉了，因为我不确定大巴到的到底是舒什还是舒什塔尔。不是我不想问司机到底是经过哪里到的阿瓦士，而是根本就问不明白。因为舒什和舒什塔尔的波斯读音在我听起来实在是太像了，就好比中国读音美丽和美腻一样，本来我N、L就不分，就算心里知道是哪个说出来也不一定就是心里想的那个。哎，没办法，谁让我天生就没语言天赋，从小到大英语就及过那么一次格而已，别看我经常出国，英语也就会那么几句，而且说的还都是中式英语。撑着困乏的身子等了半天巴士终于开动了，我通过谷歌地图的定位看到巴士往舒什的方向开去，不由叹了口气，看样子自己没多少睡觉的时间了，因为从Andimeshk到舒什也就一个小时出头的样子，而到舒什塔尔最少也要两个小时。我走到前面再次提醒司机我在舒什下车后，便决定小睡一会儿，因为我实在太困了。一个小时后，我隐隐感觉舒什到了。或许是冥冥之中自有天意吧，我打开手机地图，刚好看见定位的圆点从舒什的路口而过，我不由瞪大眼睛再三确认后，抓起包就跑到前面和司机喊着我要下车。司机貌似还在梦游中，木讷地看着我继续开着他的车，让我有种想抢他方向盘的冲动。“Stop，Stop！I get off , get off.”我急切地说道。“Where you go?”司机貌似根本听不懂我说什么，勉强蹦出几个单词对我说道。“susa，susa！It's over，Stop，Stop！”我气急败坏地很是崩溃地看着依然在加速行驶的巴士说道。“here。”司机伸出一只手指了指前面，很肯定地朝我点了点头并再次加大了油门。我简直要哭了，我努力使自己平静下来，一边对司机说着“susa”，一边指向汽车后面susa的方向。“oh, susa, you susa!”司机恍然大悟，但却依然没有停车的迹象。“yes, susa, I want to go susa.”我像是只战败的公鸡，很是无可奈何地继续向司机解释道。”oh, sorry ,sorry ,near，”司机说完终于把大巴停了下来。跳下车后，看着继续行驶的巴士，我真是有苦说不出，望眼四周，一片荒芜，这让我如何是好？思考再三，我决定搭车，于是跑去路对面拦车，好歹能把我捎到前往舒什的路口。没多久，一辆私家车停了下来，开车的是一个看上去有些油腻的大叔。通过费力的沟通，大叔总算明白我要去的地点是Susa古城，于是很热情地招呼我上车，我自然是不带犹豫的。Susa古城距离我上车的地方其实并不算太远，估摸着也就三公里的样子，不大一会儿就到了。我有些不好意思地向大叔道谢，大叔却告诉我要付钱，我一听价格也算是合理的打车费，不由果断付款下车，看来我真的是想多了。Susa古城售票处还没有开门，我看了看时间，此时刚过七点，距离开门时间还有近一个小时，我不如找个餐馆解决早餐吧。伊朗并没有明确的早餐店，或者说我感觉伊朗的一日三餐并没有什么不同，反正主食基本都是馕，要不就是放了咖喱汁的大米，辅食就是烤的羊肉、鸡肉，甚至连西红柿都是烤着吃的，反正除了烤肉，其他我都吃不惯。对付过早餐，在餐馆的洗手池洗涮了一番，并换了一身轻薄的衣服后，Susa古城也到了开门时间。买过票进入Susa古城，穿过一个小花园后首先到的是一个小型的博物馆。 博物馆里展出的就是从Susa古城里出土的东西，主要是一些陶器和烧制的壁画砖。参观完博物馆后，我根据路标来到了Susa古城的考古区。考古区面积有半个舒什城大，但可供参观的地点也就那么几个而已。从考古发觉出的巨大石墩和地基结构来看，古舒什城位于一片高地上，规模确实是异常宏大，绝对是当时数一数二的大城市了。在遗址区的任何一处，基本都可以看到被绿树簇拥着的Shush Castle，于是在考古区绕了一圈后，我向Shush Castle走去。Shush Castle初看起来还是蛮壮观的，通体都是用红砖垒砌，不过毕竟是后来修建的，少了几分历史的沧桑感。Shush Castle是可以进入一部分的，但需要绕很大的一圈。进去后除了一个偌大的院子可以参观外，就剩下一个糊弄人的博物馆了，总之就是没啥可看的。从Susa古城出来，我便打算去汽车站乘巴士前往Hafttappeh and Choghazanbil Museum。舒什是个小城，其汽车站距离Susa古城不足千米，但舒什的天气比德黑兰热多了，而且阳光很烈，再加上基本没有可以遮阳的地方，走起路来极不舒服。还好没多时，汽车站就到了。说是汽车站，其实就是一个公共汽车停车场，我抵达的时候，刚好有一辆公共面包车开出来，我急忙上前问司机是否到Hafttappeh。开面包车的司机是一个上了年纪的老者，听我说完就连连点头，让我很是狐疑这个大叔到底听懂我去的地方没。于是我再三确认，然而无论是司机大叔还是车上的乘客，都表示没问题，于是乎，我满心欢喜的上车了。其实坐在车上的我依然有点儿不放心，谷歌地图都没敢关闭，因为乘车的过程太顺利了，顺利得不像在伊朗。果不其然，在第一个十字路口，司机就朝着相反的方向驶去，让我着实很无语，如果我心稍大一点儿，指不定司机就把我拉到什么地方了。司机大叔把我放下后说了句抱歉就把车开走了，不过这次还好，过了路口没百米。穿过十字路口后，我实在不想往汽车站走了，心里想着反正前往Hafttappeh的车要路过此地，到时候招手即可。可回头一想，就算是真有前往Hafttappeh的车来了，我认识吗？幸运的是，在十字路口处正好有一个卖东西的小商贩，于是我向小商贩求助，希望他看到前往Hafttappeh的车来的时候，能好心提醒我，小商贩满口答应，让我很是感激，如果不是他卖的东西确实不适合我，我真想帮他提高一下收入。在这里等了大约半个小时，前往Hafttappeh的车终于到了，这期间也有路过的私人出租车，很显然我没有乘坐。其实这辆车依然是私人出租车性质，不同的是这辆车属于合乘出租车，所以和巴士价无异。我是再三再三确认司机可以抵达Hafttappeh后，才勉强放心下来。半小时后，出租车在经过Hafttappeh的路口时依然直行，我再一次跳脚了起来。不过这次貌似车上的乘客都听懂我的诉求了，告诉我稍安勿躁。原来司机要先送其他乘客到不远处的Hosseinabad后，才会返回去把我送到Hafttappeh and Choghazanbil Museum。在抵达Hafttappeh and Choghazanbil Museum后，没想到这里竟然是关闭的，只能在博物馆外面看到类似于考古一类的遗迹，我别提多失望了。既然Hafttappeh and Choghazanbil Museum没开放，我就只能继续前往下一个目的地了。通过询问，司机告诉我到恰高·占比尔并没有公共交通前往，只能包车。我通过谷歌地图仔细看了下恰高·占比尔的位置，确实也不像有公交的样子，听了听司机的报价还算合适，便答应让这个司机载我过去了。恰高·占比尔号称是伊朗的金字塔，是我要去的第二个世界遗产（第一个就是刚去的Susa）。距离Susa古城有一个小时左右的车程，而在中途会经过Hafttappeh and Choghazanbil Museum。载我的这个司机挺不靠谱的，竟然开了没多久告诉我没油了，结果绕到一个村子里满地找油，最后在一户私卖散油的农家（就在门庭放了个大的油桶）买了一小桶油后才继续出发。半小时后，恰高·占比尔出现在了我的眼中。其实在路边就完全可以看到恰高·占比尔的全貌，甚至这里根本没有围挡起来，从四周任何一个地方都可以走到位于荒野中的恰高·占比尔，但司机是直接把我送到了售票处。恰高·占比尔远远看起来就像是一个石堆，和想象中的金字塔完全不同，可能是由于塔上部分倒塌的缘故吧。沿着压出来的一条小路走进去绕到恰高·占比尔的后面，这里看上去感觉才有点儿金字塔的样子。不过我想象中的金字塔并不是红色砖石。不知道为什么，我就是感觉红砖垒铸的缺少美感，而且显得现代化，没几分历史感。恰高·占比尔是可以上去的，但是上去的路被封住了，而其中还有正在维修的工人。这样看来，眼前的恰高·占比尔应该就是维修后的样子，如果一直处于维修状态的话，真不知道以后看到的是不是就成了一个新建的景点了。从恰高·占比尔出来，我询问司机如果带我去舒什塔尔的话要多少钱，结果报价出奇的贵。不过也难怪，司机送我过去后还要返回舒什，返回的路费应该也算我头上了，于是我让司机把我扔在了前往舒什塔尔的路口，因为这条路是从舒什到舒什塔尔的必经之路，怎么说也应该会有公共巴士经过吧。不多时，一辆私家车停了下来，询问过后，表示很顺路，非常乐意与我同行，而且还不要钱，我心里想着可算是遇到伊朗的第一个善人了。车上总共有三个人，开车的是哥哥，看起来和我年纪差不多，亦或者稍长一点儿，还有两个是未成年，其中小的那个看来顶多十岁。两个未成年见了我一点儿都不显生，尤其是小的那个，叽叽喳喳说个不停，不过想想，如果我在上小学的时候能遇到一个老外，估计好奇之下也高兴地合不拢嘴吧。一路上欢声笑语，我还有幸听了伊朗的流行音乐，不过就是有点儿欣赏不来。在临近舒什塔尔的时候，我表示我想请大家一起吃个饭，毕竟坐免费的车我也有点儿不好意思。哥哥模棱两可，不知道是不是没听懂我的意思，我行我素地绕着苏什塔尔溜达了一圈，并告诉我哪是古城，哪是清真寺。绕了半天我才明白了哥哥的意思，看样子是作为东道主带我旅游呢，这怎么好意思，于是我表示自己只想去舒什塔尔历史水力系统后，哥哥便不由分说把我载了过去。舒什塔尔历史水力系统也是一个世界遗产，低头看去，整条河道河水混黄，这不就是黄河吗？只不过规模要小很多罢了。进入这里当地人是不需要门票的，买门票的只有我。不知道是不是涨水的缘故，最下面的步道是关闭着的，不过看起来下面也没啥好去的。溜达了一圈花了不到十分钟，舒什塔尔历史水力系统就算是玩完了。坐在车里，我强烈要求哥哥找家当地不错的餐厅由我来请他们吃午餐，尽管此时已经是下午两点半了。但哥哥好像一直在犹豫着什么，反正就是把两个未成年送回家之后，才带着我来到了一家人气很旺的烤肉店。这一餐吃得确实不错，主要是这家烤肉烤得太香了，配上馕不失美味。吃完午餐，我让哥哥把我送到了汽车站。但临下车的时候，哥哥竟然张口和我要钱，而且还是一个挺高的价格。因为哥哥告诉我，他不仅把我从恰高·占比尔带到了舒什塔尔，而且还带我绕着舒什塔尔玩了一大圈，最后还玩了我想要玩的舒什塔尔历史水力系统（交流靠地名加手势比划，悟性不差的话认真听几遍还是能听懂的）。听明白哥哥的意思后，我是震惊的——上车前哥哥就告诉我是免费的，而且绕舒什塔尔一圈也是未经过我的同意，为此我还想着不欠人情而请他们吃大餐，我怎么就那么觉得自己感情上遭受了某种欺骗呢？冷静下来后我据理力争地和哥哥表达了自己的立场，并决定公事公办，按照一个合理的价格付从上车点到舒什塔尔历史水力系统的价格，并表示要扣掉请哥哥吃饭的钱，而后说出了一个我自认为还算合理的价格。哥哥没有否认，我便直接把钱交在了哥哥手中。而哥哥假得很，收到钱后表示我开心就好，就即使现在把钱退给我他也愿意，还特意把钱往我这边推了推，还虚伪地表示他只是想和我做朋友，我真TM醉了。我实在装不出开心的样子，但还是道谢后进入了汽车站。买票的时候我纠结了，因为不知道自己该去哪里。按照行程我是要去阿瓦士乘火车的，但是Alibaba显示火车票已经售罄，我去阿瓦士很大几率会扑一个空。而舒什塔尔并没有直达库姆的巴士，起码这个汽车站没有，于是我把目光瞄准了距离舒什塔尔较近的一个大城市——迪兹富勒。售票员告诉我，到迪兹富勒的发车时间在两个小时之后。思来想去我决定等车来了再购票，毕竟前往迪兹富勒并不是我的最佳选择。好像全世界的汽车站都会有拉客的私车，自然舒什塔尔的也不会例外。我了解到，从舒什塔尔到迪兹富勒是有合乘出租车的，但好像这个点儿并没啥人，所以等了半天也才等来两个乘客，于是合乘出租车的司机鼓动我多付一个人的价格，这样就可以提前走了。我真想告诉他找错人了，人傻钱多肯定不会是我，更何况我今天是一点儿都不赶时间，该玩的已经全部玩儿完了。又过了大概十几分钟的样子，到迪兹富勒加上我终于集齐了一车人，于是付过钱后，我向迪兹富勒进发了。一个多小时后，汽车停在了迪兹富勒的一个大转盘，这里就是合乘出租车的终点站，同时也已经非常临近迪兹富勒长途汽车站了。打了个车抵达汽车站后，非常顺利的买了到库姆的大巴车（巴士是到德黑兰的，但是会路过库姆）。今天注定又要在大巴车上睡一夜了，想想都觉得累，希望大巴到库姆的时候不会太早吧。第四章 圣陵我没想到抵达库姆的时候是半夜两点钟，而且大巴车并不进站，把我扔到前往库姆的路口后就扬长而去，不过还好这里等有太多拉客的出租车。在打了一个出租车抵达法蒂玛圣陵后，我开始在法蒂玛圣陵对面的巷子里找住的地方。从谷歌地图上看，法蒂玛圣陵对面的一大片区域满满的全是住宿的标识，但实际上这些住宿大多数是私人旅馆性质，大半夜的很多都关门了，好不容易敲开一家的门还告诉我满房了，至于上些档次的酒店，价格还奇高，反正我觉得性价比很低。于是我不得不改变其计划，决定先去圣陵逛一逛再说。关于法蒂玛圣陵，我知之甚少，毕竟我是一个无信仰主义者，本身就对宗教不感兴趣，更何况是国外的伊斯兰教。我之所以来这里，是因为看到了这么一句话，这句话是对伊朗的穆斯林说的。大概意思是如果能到国外，那么就去麦加；如果只在国内，那么就去马什哈德；如果马什哈德太远去不了，那么就去库姆的法蒂玛圣陵。圣陵是二十四小时开放的，这是出租车司机告诉我的。进入圣陵不可以带包，也不可以带相机，但在入口旁边有免费寄存行李的地方。通过入口安检的时候，还会被告知圣陵里不允许照片。深夜时分，圣陵里虽不能说人山人海，但的确仍然有很多还在朝圣的教徒。进入圣陵是需要拖鞋的，在其入口处放着几个装满塑料袋的大桶，塑料袋可以自由拿取，把自己脱掉的鞋装入塑料袋后提进去。和印度进入寺庙不同的一点是，进入圣陵虽然需要拖鞋，但是可以穿袜子，而伊朗的袜子可以说花花绿绿什么颜色的都有，这不失也构成了又一靓丽的风景线。通过一条廊道后便来到了圣陵的大厅，这里看上去感觉有一个篮球场大，而且穹顶奇高。大厅的一侧铺有红毯，红毯上有休息着的伊朗人，但大多只是靠着墙壁或者是柱子坐着，几乎没有躺着的人。大厅的另一侧则是圣殿的入口，入口分男性通道和女性通道，有专人看守。进入圣殿后，整个气氛明显不一样了，这里有很多像是做着礼拜的穆斯林教徒，但更多的穆斯林教徒则是沿着墙壁坐下来休息。穿过坐满人的屋子后，最里面才是真正的圣陵，圣陵是一个棺材模样，但是装饰的异常华丽，珠光宝气的，仿佛伸手一抓就是百万富翁。看着围挤在圣陵边的穆斯林教徒，我是完全没有挤到近前的欲望，环视了一圈后，便从圣殿出来了，打算在圣陵里随便走一走，看看有没有其他发现。圣殿左则出了大厅是涮洗室，里面有穆斯林教徒沐浴更衣的地方，也有一个超级大的卫生间。尽管是男卫，但建造的像国内女厕一样，连小便池都没有。不过并不是圣陵里没有，而是整个伊朗都没有公用的小便池。后来我才明白其中缘由，因为穆斯林教徒的裸体只能给父母看，即使同性都不可以，而女性只能给未来的丈夫看，所以在伊朗分外的注重隐私。圣陵后有个空旷的小广场，广场的一个角落里有免费的茶水提供，这大冷天的，喝一杯别提多舒服了。此时是凌晨四点钟，我觉得自己困极了，毕竟已经连续数天没有睡个好觉了，可现在这个点儿难道再去住店？那么价格算今天的还是昨天的呢？我不由想到了在大厅里休息的穆斯林教徒，不如自己也学他们的样子，在大厅里勉强对付到天明吧，而后就该去汽车站坐车到卡尚了。大厅里说实话有点儿冷，但此时我觉得有个容身之地就知足了。我一开始只是坐着，并不好意思躺下，但发现身边也是有躺着睡觉的穆斯林教徒的，不由把鞋包起来当了个枕头，也躺了下去。迷糊中感觉并没过太长时间，就被一个工作人员给叫醒了，大概意思就是这里不能睡觉。我惊慌地站起来像极了做错事的小孩，连连道歉后赶紧离开了作案现场。再呆在圣陵我都觉得尴尬，于是决定出了圣陵再想办法。取了行李后，拍了几张照片我便漫无目的地往前走，心里想着这个点儿是要到汽车站还是火车站，正想着，一辆的士就在我的面前停了下来，问我要去哪里。开车的是一个上了年纪的大叔（我发现伊朗开出租车的很多都是上了年纪的大叔），看起来并不像奸诈之徒，于是我直接询问大叔到卡尚的话这个点儿在哪儿坐车最合适。大叔一听显现出很懂的样子，急急招呼我上车。或许是被骗怕了吧，我先问了一下其价格，感觉合适后才上了车。开了大概十分钟的样子，出租车停在了位于库姆北边的交通枢纽的高架桥下。我一看就急了，说好的汽车站，这哪是哪儿呀。大叔见状急忙指着另一个出租车不停地说着“Kashan”，而另一辆出租车的司机则附和着不停地说着“Yes, Kashan， Kashan，only one，only one”。我后知后觉地意识到这又是一个合乘出租车，一问价格，到卡尚也就合人民币二十块左右的样子，可以说很便宜了。出租车司机开得飞快，一个多小时后，卡尚到了。此时天刚蒙蒙亮，其他乘客陆续下车了，只剩下六神无主的我。“where?”司机问道。我瞪大眼睛已经研究了有一会儿的谷歌地图了，见司机催得急，不由指了指地图上的塔巴塔巴依宅邸，算是给他的回答。在临近塔巴塔巴依宅邸的时候，我见附近的住宿很多，便要求下了车。谁知道地图上看到的和现实中看到的有很大的不同。这是一片老街区，旅馆并不开在街道两边，而是都开在一条条的巷子里。进入巷子后犹如迷宫，而且明明地图上显示有旅馆的标识，却半天连入口都找不到，就算好不容易找到了，也都紧闭着大门，叫半天没人应，毕竟天刚蒙蒙亮，我也实在不好意思一个劲儿使劲敲门。在这条巷子里兜了一圈，竟然没有找到一个可以给我开门的旅馆，也算是忒倒霉了，可能这条巷子与我相冲吧，于是我过了马路到了另一侧的巷子里。这里有一个叫做Amirza Traditional hotel的旅店，看样子有点儿高档，门口装有门铃。其实我内心是纠结的，我感觉这里的价格并不会便宜，但是我双眼皮一直都在打架，偶尔奢侈一把也不为过，于是乎，我按下了门铃。开门的是一个和蔼可亲的大叔，应该是老板，很热心地把我领到一间干净的屋子前。这家旅店应该是我在伊朗所住旅店中最好的了：传统的伊朗建筑形式，类似于山西的地窨院，又有点儿像福建的方形土楼，在天井中央建有一个小型的喷水池，整体结构看起来非常漂亮，最重要的是类似于山陕窑洞的房间里一尘不染，干净卫生，我一看就爱上了。可我却悄悄隐藏起自己的喜爱，因为这样的房子价格肯定感人。我开启了自己的搞价模式：我是一个人，只住到晚上，我来这里主要就是为了存个包洗个澡，顺便午休一下，因为上午和下午我都会出去玩，而且我还保证自己只会占用一张床，所以收拾起来很容易。经过一番讨价还价，最终老板以折合人民币六十元的价格给我开了一个三人间，而且还带早餐，我别提有多开心了。进了屋后我第一时间脱光了臭烘烘的衣服洗了个澡，照照镜子发现自己整个人都不一样了，不由开心地换好衣服出门吃早餐。这家旅店早餐算是挺丰盛的，有本地早餐也有西式早餐，属于半自助性质。虽然同样都是馕和酸奶，但我发现这家的吃起来要好太多了，不知道是不是自己太饿的缘故。吃饱喝足，我的困意便上来了，一看时间此时也不过刚七点而已，不由决定回房先补个觉再从长计议。第五章 合乘出租游卡尚睡不着，睡不着，睡不着！明明很困，可为什么就是睡不着！强迫自己躺了一个小时后，我放弃了无意义的休息，整好行装出门了。卡尚一般游客去的地方无非就是费恩花园和塔巴塔巴依宅邸，但在做攻略的时候我老感觉这两个地方远远不够我玩一天时间，于是结合谷歌地图和孤独星球，又物色了周边的两个景点：一个是Banitaba Historical House；另一个是Noushabad Underground City。卡尚在谷歌地图上是显示有公交站牌的，但实际上并没有，反正我是没有看到过。但在卡尚，尤其是主城区，合乘出租车非常普遍，价格基本和公交也差不了多少，或许正因为如此，公交才停运了吧？！不过合乘出租虽然普遍，但好像也是有基本路线的，和打车并不是一回事，就比如去费恩花园，需要在Kamal al-molk Square等车，这也是我经过多次询问后得出的结果。开车的是一个老者，而且有严重的帕金森综合征，车子几乎无法照直线前行，时不时控制不稳而滑向其他车道，而这个时候老者则猛的一回轮，以至于让坐在车后的我一路上都心惊胆战的。还有有惊无险，差不多半个小时，菲恩花园到了。关于菲恩花园我只知道它是世界遗产波斯花园中的一个，我脑海里浮现出的是遍地花海的景象，类比的则是苏州园林，但进去后却发现我想得太多了，这里好简陋——就是一个普通的小型公园，不同是的公园里的通道上都挖有一条水渠，水渠的主出水口上建有一栋传统的波斯观景阁楼，然后就没然后了。可能是我期待太高吧，所以对菲恩花园难免有点儿失望。不过看了其介绍后，便释然了——毕竟菲恩花园有上千年的历史，是现存的波斯最古老的花园，能精心修建成这个样子，已经算是一个奇迹了。菲恩花园草草转一圈的话十分钟就能完事，但我临走前才发现，菲恩花园里特别凉爽，感觉比外面的气温低了五度不止，如果能静下心来，和相爱的人在花园里漫步，好像也是很浪漫的一件事。离开菲恩花园后，我原打算是去Banitaba Historical House的，但在去菲恩花园的路上，有一个地点吸引了我的注意，就是Sialk Hills。于是，我让合乘出租车的大姐把我送到了这里。一进入Sialk Hills，映入眼帘的是一口大缸，而且还是残破的，底部呈锥形，站不稳的感觉，其历史应该很是久远。买过门票后会附赠一张景区的简介，印有波斯语和英语两种语言，我勉强看了一下了解到，这里应该是波斯古人的一个聚集地，类似于原始部落或者社区，从这里有出土大量的古人类遗骨和带有文字的砖石，属于伊朗最古老的人类遗迹。像Sialk Hills这种地方，连残垣断瓦都没有，只单存看一下遗留着的隐隐的考古痕迹，会显得很无聊，不过如果请个导游，能重回历史，我想这里带给人的震撼一定不会小，可惜的是在这里并没有中文导游，因为来这里的中国游客一年都不一定有上百个。从Sialk Hills出来，我便打算去Banitaba Historical House了。Banitaba Historical House并不在卡尚的主城区，而是在Aran va Bidgol，在Kamal al-molk Square同样是能坐到开往那里的合乘出租车的。关于Banitaba Historical House我是在孤独星球的旅游书籍里看到的，介绍说是比塔巴塔巴依宅邸还要古老的一处漂亮的民居。但事实上这里已经改建成了一个青年旅社，而且其实际位置和地图上标注的略有出入，我是转了好几圈都没能找到，最后还是一个当地人带我过去的。由于已经改建成青年旅社，所以并不像旅游景点一样可供参观，但店主依然同意让我进去随便走一走拍张照。说实话，整体看上去还不错，但绝对不值得我花费这么久的时间专门来这里跑一趟。从Banitaba Historical House出来，我就该去Noushabad Underground City了。而这个景点更玄乎，我只是在谷歌地图上看到的，从某种意义上说相当于探险了。Noushabad Underground City位于Nushabad，和Banitaba Historical House相距并不远，但是这两个地方好像是没有合乘出租车的，只能打车（据说有公交，但是一天貌似就那么几趟）。Noushabad Underground City在地图上标注的同样不准备，实际上Noushabad Underground City在Nushabad有多处，亦或者说Nushabad本来就是一个地下城，有多个出入口可供出入，但由于历史久远，地下有的地方已经损毁，并不是整个地下城都可供参观，反正我知道可供参观的有两个，而我只去了其中一个。Noushabad Underground City的出入口都位于深深的巷子里，七拐八拐地在大中午的时候穿行巷子，很是令人烦躁，不过买过票后一进入地下城，凉意铺面而来，天然空调的舒爽度简直不要太棒。地下城的通道很是狭窄，仅供一人同行。在地下城的一处大厅里，贴有这么一个故事：大概意思说的是伊朗古代有一个国王，好像是正要去哪里打仗，在经过这里的时候喝了一口这里的井水，发现喝到的水无比的甘甜可口，感觉精神百倍。而这之后就打了胜仗，于是国王就感觉这里的水是上天赋予的圣水，便下令在井的周围建造这么一个地下城市。在地下城里，有餐厅有卧室，甚至有提供休闲娱乐的场所，尽管空间很有限，但这建在地下已经是很难得了。可供参观的地下城只有一小段，走十来分钟就抵达了另一个出入口，看到外面烈日当空，我实在是想在地下城待着不出去，可这始终不是长久之计，不由硬着头皮冲到了烈日之下。Nushabad开往卡尚的合乘出租车在南边的大转盘处，虽然距离Noushabad Underground City并不算太远，但此时的我已经跑了一上午了，状态简直不要太差，何况伊朗正午的太阳真的很烈，所以走过去的我感觉花尽了最后一丝气力，真真是太不容易了。合乘出租车的终点依然是Kamal al-molk Square，我发现Kamal al-molk Square就像是一个汽车站，亦或者是一个大型的合乘出租车聚集地，反正到附近哪个地方的车都有。接下来又到了午餐时间，这是我在伊朗面对的最头疼的问题。因为我天生不喜欢吃干食，如果吃干食的话要不配大量的菜要不就要喝大量的水，而伊朗一天三顿的主食都是馕，配菜基本就是烤西红柿，就算是有汤也是超级难喝的豆子水，而豆子水里面还放的是咖喱，几乎不挑食的我都很难吃惯伊朗的食物，我感觉这样吃下去从不便秘的我也会得了便秘。但除此之外，就剩下大米了，而大米是没有炒菜的，同馕一样，也是配的那一套辅食——烤肉，烤的西红柿，一种难吃的绿色蔬菜，还有辣椒什么的，我真是给跪了。再来说说伊朗的烤肉，烤肉分两种类型：一种类似于国内是直接烤的那种肉串；一种是把肉绞成肉酱后重新串起来烤的肉饼，就像麦当劳汉堡里面夹的那种肉饼一样。直接烤的会贵很多，肉饼烤的则经济实惠，味道也不错。反正了解了伊朗的饮食文化后，对于餐馆也就没什么可以挑剔的了，无非就是看看哪家烤肉更好吃。解决完午餐后，在回旅店的路上，会经过前往奥高勃佐尔格清真寺的巷口，没太多犹豫，直接走了进去。在奥高勃佐尔格清真寺的入口可以看到在其两侧耸立着伊朗特有的风塔，其古老的风格算是带给我一丝小惊喜，使得我快速往清真寺里面走去。奥高勃佐尔格清真寺里面还蛮大的，一进去后便是一个空旷的广场，以至于清真寺的主体建筑尽收眼底。清真寺里面很空，无门无窗四处透风，不知道是被破坏了，还是本身就是这种风格。清真寺的后面则是住宿区，中央一个蓄水池，两层的建筑一层位于地下，一层则在地上，再加上四个角落里的风塔，典型的波斯传统的建筑风格。参观完奥高勃佐尔格清真寺后，我便返回旅舍午休了，这一次没多久就睡着了。第六章 波斯的传统豪宅下午三点，闹铃准时响起，尽管只睡了两个小时，但我感觉精神一下子好了很多，整个人像充满电一样。我下午最想去的景点就是塔巴塔巴依宅邸，而对它我也算是了解较多的一个景点了，因为它可以说是来卡尚的必游之地，只要涉及到卡尚的游记里面肯定会有这个地方，另外塔巴塔巴依宅邸就在老城区的中心，地理位置也占尽优势，整体算得上天时地利人和了。从旅舍沿着小巷一路往塔巴塔巴依宅邸走，那感觉棒极了，因为这里到处遍布着历史的痕迹，虽然有很多建筑都废弃了，但不知道为什么依然保留了下来，我想如果有可能的话，把这一整片老城区重新规划并翻修一下，绝对会是一个很值得游客漫步于其中的古城。大概十分钟的样子，塔巴塔巴依宅邸到了，但是我却没能找到入口。从附近已经是到处摆满了纪念品的小摊上看，塔巴塔巴依宅邸的入口应该就在附近。或许是成熟景区的通病吧，有几个自称是导游的人不停地寻求搭讪，而这是我最讨厌的，因为这十之八九都是骗子。我不耐烦地离开是非之地，无意中看到了Sultan Amir Ahmad Historical Bath。Historical Bath这两个单词我是认识的，合起来应该是历史浴室的意思，但是浴室有啥好看的，值得我花门票进去吗？在Sultan Amir Ahmad Historical Bath纠结的过程中，我看到了斜对面的建筑物旁围了一堆老外，其中还有个当地的导游为其做着讲解，不由好奇地围了上去。这个地方叫布鲁杰迪宅邸，它的大门有点儿类似于清真寺的拱形门，而且是造反了的那种，我估摸着它和塔巴塔巴依宅邸是同一性质的景区，趁着旅游团还在外面讲解，不由着急地先走了进去。买过票穿过狭窄的通道进入布鲁杰迪宅邸后，我下意识发出了“哇”的一声，因为以前我从来没有看到过类似的建筑形式，所以真的是很惊喜的。布鲁杰迪宅邸有好几个院落，层层相套，基本每个院落都是长方形的，中间都有个蓄水池(从蓄水池拍摄倒影的话会非常美),宅院大部分建筑是两层结构，但并不会觉得低矮，反而给人一种别样的端庄之感。宅子里雕梁画栋，土豪的既视感扑面而来。可惜的是大部分房间都是空空荡荡的，想必之前必遭受过一场巨大浩劫，否则不会除了带不走的房子外，什么都没有留下。在布鲁杰迪宅邸兜了一圈后，我来到了Sultan Amir Ahmad Historical Bath。这是一个古老的公共浴室，有五百多年的历史了，一进去后就让人感觉眼花缭乱，不用多想也知道，这在古代肯定是属于最高档的那一类浴池了。浴室里总共有两个大厅，但第二个要大很多。不知道为什么，我总有种进入清真寺的错觉，好像我发现不管是刚才的布鲁杰迪宅邸，还是现在的浴室，大厅的结构都和清真寺差不多，可能穆斯林教徒信仰的伊斯兰教已经渗进了骨髓里吧。 这个浴室最特别之处在于其房顶，通过浴室里的台阶上去后，我整个人都惊呆了：这里看起来怎么那么像来到了外太空呢？一个个乳形的凸起紧密地排列着连城一片，说不出的滑稽。参观完Sultan Amir Ahmad Historical Bath，我再一次寻找起塔巴塔巴依宅邸的入口，但地图再一次把我带到了Imamzadeh Sultan Amir ahmad教堂，让我误以为入口就在教堂里。从教堂出来后，通过再三询问，我终于找到了位于教堂另一侧的塔巴塔巴依宅邸的正门，而这个门看起来也太不起眼了点儿，简直还没我家大门气派，由此我对塔巴塔巴依宅邸的期望度直线降低。买过票后，穿过迷宫般的通道，我发现我的眼睛要怀孕了——不知道是不是时间点儿来的刚好合适，此时阳光正好通过彩色的玻璃花窗照射进来，以至于即使屋子里空空如也，也丝毫不会显得空旷，反而给人一种立体的梦幻般的美感。塔巴塔巴依宅邸的主屋相比于布鲁杰迪宅邸来说显得要精致多了，感觉一个就像是暴发户，另一个才是真正的贵族。我蹲坐在主屋二层的平台上，看着那雕刻得极其细腻的花窗，忍不住发出阵阵的惊叹声。塔巴塔巴依宅邸不像那样，只开放了为数不多的几个房间，而是全部开放，就算粗略的走一圈，估计也要半小时以上了。在塔巴塔巴依宅邸的院子里，我还看到了一种被挂起来的奇怪的东西，据介绍，这个东西里面是用来放冰块的，放是古代的冰屋里，这个可以说是冰箱最早的雏形了。在塔巴塔巴依宅邸里玩疯了的我可以说是从一间房走进另一间房，不仅是厨房、卧室，就连古代的厕所都被我发现了好几个。不过塔巴塔巴依宅邸的房间普遍采光欠佳，很多房间里都是漆黑一片，再加上老宅里本就潮湿阴冷，以至于很多地方都会显得阴森可怖，不过我倒是毫不排斥这种感觉，否则也不会一间房接着一间房地走了个遍。从塔巴塔巴依宅邸出来后，我还沉浸其中不可自拔，总感觉没有逛够似的。于是在路过Abbasian Historical House的时候，我毫不犹豫就进去了。这个宅邸相比之前两座宅邸人气差了不止一星半点儿，给我的感觉应该是经营不善，亦或是后来才开放的。Abbasian Historical House看上去给人的感觉更大（好像实际占地面积就是最大的），因为它是三层的建筑，而塔巴塔巴依宅邸和布鲁杰迪宅邸只有两层，而且我发现一个现象，好像波斯的传统古宅普遍都是地下一层地上一层，而Abbasian Historical House地上则有两层。或许是多了一层的缘故，宅邸看上去显得更大气，房屋的布局结构也显得多样化一些，但如果细化到每一个房间，就显得有些粗糙，没那么精致了。参观完Abbasian Historical House返回旅店后我纠结了，因为按照行程走的话，我应该坐晚上七点的火车去锡尔詹，然而Alibaba始终显示无票，而已经连续坐了两天夜巴士的我是真的真的不想再乘夜巴士了，这样看起来似乎进入了一个死胡同。躺在床上，我越想越累。要不我在卡尚住一天，明天再走？可是那样的话就相当于浪费了一个白天，视时间如生命的我打死也不会这么干。要不改变一下行程明天经阿卜亚内赫到伊斯法罕？可这样的话整个行程打算不说，重要的是白天坐车的时间会变得很长很长……经过了近一个小时的思想斗争，我决定去火车站碰碰运气，说不定在火车站可以买到票呢？不到最后一刻，谁又知道有没有人退票？于是乎，我决定退房赶紧前往火车站。从房间出来，天色已经变暗，酒店在灯光的照射下显得很是温馨，我拍了一张照片作为留恋后，奔赴了卡尚的火车站。卡尚的火车站售票柜台感觉和在摆地摊没啥两样，售票员完全不会英语，我沟通了半天发现自己简直是对牛弹琴，如果不是有个好心的德黑兰老哥帮忙的话，我估计火车开走都不会沟通出个结果。老哥告诉我，如果网上显示没票，在火车站也不会买到票的。而且在伊朗很少有人会在火车站购票，因为一般都买不到，都是提前好几天在网上购票。对于我目前的情况，就只能碰运气了，一般开车前确实也会有人退票，所以他只能祝我幸运。另外他还告诉我，也可以找找列车员塞点钱通过找关系上车后再补票，而这也是没办法的办法，成不成只能看列车员的心情了。我无可奈何地坐在候车厅里，孤注一掷地刷着Alibaba火车的购票软件，心里从期待到焦急再到失望，我已经在想等火车开来的时候我只能眼睁睁地看着火车从我眼前消失的画面，而后我灰溜溜地走去汽车站再次登上那还不知道开往哪里的夜巴士……突然我眼睛一亮，卡尚到锡尔詹有票了！我激动的跳脚起来，可我随即意识到我没有可以付款的银行卡，于是，我起身去寻找刚才帮助我的德黑兰老哥，而后像是看到救命稻草一样跑过去，激动到用颤抖的手递到老哥的面前，用近乎哀求地眼神看着老哥说道：“Sorry, I not have card, can you help me pay money and I give you cash money, think you very much ,think you.”“Yes,but my train coming!”老哥没有接我递过来的手机，略带歉意地说道，“I'm afraid I don't have enough time.”我看着已经在进站的队伍，恨不得让时间在此刻静止下来，怎么就那么恰好，恰好在这一刻德黑兰老哥的火车到了，那一刻，我真有点儿绝望，我失落地对老哥道：“Sorry, I try looking for else people ,but still think you very much.”老哥见我离开，不由拦着我说道：“Wait, Wait, I help you ask personnel”。很快到了检票口，老哥和检票的工作人员用波斯语沟通了起来，从他们的表情来看，貌似沟通的很顺利，于是我就这么地跟着老哥进入了火车站，而老哥则接过我的手机快速地输入了起来。火车下，站台上，一个检票员，争分夺秒着的老哥和我，构成了一幅说不上奇怪的奇怪画面。当老哥告诉我火车票买好了的那一刻，我把已经准备多时的钱迅速递到老哥手里，眼睛里充满了说不出的感激。老哥和我短暂告别后上了车，紧接着列车就发动了，站台上只剩下挥手道别的我。伊朗在手机上已购的火车票并不需要兑换，上火车的时候直接出示给工作人员电子票即可。半小时后，前往锡尔詹的火车到站了，我顺利上了车。我虽然购买了火车票，但是我除了认识票面上的数字外，其他一概不知，当列车员把我领到我所在铺位的时候，我有种捡到钱一般的窃喜之感——类似于国内的软卧车厢，但铺位却比国内要宽很多，下铺是可以折叠起来当座椅的，这点和俄罗斯的火车很相似。我有点儿怀疑列车员把我带错了车厢，因为我付的价格好像并没有比夜巴士高太多，而所享受的待遇却是天差地别。怪不得伊朗的火车票这么难买，性价比如此之高，有火车谁又会乘汽车呢？我美滋滋地享受着这意外的惊喜，刷了会儿手机后，便在火车中的轰鸣声中睡着了。第七章 梅满德之旅伊朗火车虽然晚点，但不会晚点太久，一早抵达锡尔詹火车站，出站后看到的除了私家车就剩下出租车了，等火车站的人都走完了，我也没有发现有更便宜的出行方式，而火车站外面的出租车司机饿得都跟狼一样，盯着我的眼神分明就是如看见一块上好的肥肉，不得已我只能挑了一只最没有进攻性的狼，并告诉他我要去汽车站。在出租车上，司机不停地向我盘问，比查户口的都问得仔细，尽管我一开始就以语言不通为理由拒绝沟通，但司机还是持之以恒地通过各种方式和我交流，而我在极度不耐烦的状态下终于搞懂了司机要对我表达什么，原来他是要问我去哪个汽车站，因为他不知道我要坐车去哪里，所以他没法判断。“Meymand”，我只说了一个词，司机就开始BLBLBL，最后我算是听懂司机的意思了，反正就是汽车站并没有到Meymand Rocky Village的车，要去Meymand 只能包车，而包车的价格也很贵，但是他能给我打个折，总之就是和我能多收多少钱多收多少钱呗。其实我一开始是将信将疑的，再加上出租车司机给我报的价格确实喜人，不由很是心动，再一想自己已经苦逼地在伊朗省了不少钱了，也是时候该让自己做一回款爷了，于是像鬼附身了一般答应了司机的请求。司机很是满意，高兴地把车开回自己的家里，告诉我他要准备一些什么东西，毕竟前往Meymand来回要近一天的时间。然而当我等了大半天把司机等出来的时候，司机竟然给我涨价了，说是去Meymand太远需要加价，价格直接翻了一倍，我TM简直无语了，于是我强烈要求司机把我送到汽车站，有没有车不关他的事。于是乎，司机把我带到了一个汽车公司。这里好像是锡尔詹的一个合乘出租车乘车点，工作人员告诉我去Meymand只能包车，因为去那里的人一星期都不一定会碰到一个。我不相信司机的鬼话，自然也不会相信出租车司机带我来的合乘出租车乘车点工作人员的鬼话，于是我付了打车费，在马路上瞎走了起来，我的目的就是要离开这个是非之地。走了没多久我便停了下来，琢磨着是不是要询问一下当地人再做打算。问来问去没问出个所以然，正在这时候，一辆车头被撞得残破不堪的小汽车在我面前停了下来。其实我内心是排斥的，但貌似是我求助于人，难道还要挑人下菜？我不由忍住性子向司机询问了起来，但貌似沟通效果并不太好，但我感觉我想去汽车站的意思司机应该听明白了，最终司机放弃了和我沟通，让你先上车再说。这个司机看上去三十岁左右的样子，长得还算标致，为人也很亲和，但就是不注重打理，给人一种脏兮兮的感觉，而且不知道为什么他还带给我一种病恹恹的感觉，可能和深陷的黑眼圈有关系。在司机的手上还抱着一个小孩，小孩看起来不足2周岁，非常可爱，这让我的戒备心直线下降，于是打开车门上了车。大概十来分钟的样子，司机貌似把我带到了他的家里，但又感觉像是他工作的地方，反正一群人看到我后都显得很亢奋，说实话，我挺不喜欢这种感觉的，感觉自己跟动物园里的动物似的。我虽然心里抗拒但还是礼貌地打过招呼后便急急询问起到Meymand的车，最终得到了和之前一样的答案：到Meymand是没有巴士的，只能包车前往。而司机表示他可以载我去，只要我出来回的油费就可以。“Which car?”我好奇地问道。司机指了指他的破车，乐呵呵地看着我。我第一反应感觉他是在和我开玩笑，这种在中国都是报废的车还能开长途？但看司机的样子又不太像是开玩笑，我不由打量起这个车头几乎被啃了一半的不知道什么牌子的白色轿车，内心开始作起剧烈的斗争。最终我对自己的安危败给了司机的低价，现在想想，我可真够不值钱的。既然敲定，很快我们便出发了，但让我惊掉下巴的是，司机竟然又把他的儿子抱在了怀里，依然是单手驾驶着他的那辆破车，我真的是惊呆了！我隐隐有点儿后悔，在伊朗难道就没有交通警察吗？这样都可以开车？还是打算走长途？咳咳，怎么就不可以了，干嘛老用中国人的思维想世界，印度挂车都没见印度人口下降，反而即将超过中国成为第一人口大国。走了没多久，小可爱就在司机的怀里闹腾了起来，我坐在副驾驶上那叫一个心惊胆战，但却又无可奈何，因为小可爱完全就不鸟我。于是我向司机提议是否可以让我来开车，并表示我的开车技术非常的好。然而司机的回答让我大跌眼镜，因为我没有伊朗的驾照，所以不能开车。我了个去，开什么国际玩笑，伊朗的警察是只看驾照的吗？出了城后，道路两边可见的荒芜，对面迎来的车辆半天也碰不到一辆，而司机由于抱着小可爱的缘故，在行车如此优良的条件下都没办法开快，或许他也发现了这一点，出城不久他就把小可爱放在了后排的座椅上，让小可爱自己一个人玩去了。但毕竟是只有一岁多点儿，淘气在所难免，而我又无法和小可爱互动，因为他太不认生了，还喜欢打人，就算再可爱我都会避之不及的。就这样，司机还是要时不时照顾着他的儿子，而我却又什么都不能说。这也就罢了，在行驶了一个小时后，这个司机竟然不知道从哪里翻出了大麻抽了起来，让我直接惊掉下巴。之前在赵薇演的《横冲直撞好莱坞》的时候有看到这一幕，没想到竟然出现在了现实里，虽然没有演得那么夸张，但是司机确实是显得有点儿飘飘然，当然，可能和我的心理作用也有关系。反正轿车会时不时偏离轨道，而司机像是突然清醒一样抢救回来。我在车上一言不发，眼睛死死地盯着前方，好像自己一个不小心就会葬身天涯似的，我可真是太萌了。怪不得之前我总感觉司机带着一种病态，原来这是长期吸毒造成的特有的特征，我未免也太后知后觉了点儿。两个小时后，总算总算顺利到达了目的地——Meymand Rocky Village。这是一个古村落，整个村位于两座山相交处，在山的两边开凿了密密麻麻地窑洞以供居住，由于两座山并不高，而且是还算平缓的斜坡，所以窑洞是一层接一层的，本应该很壮观，但不知道为什么，却并没带给我多大得震撼，甚至都让我看不到一丝美感，究其原因，主要是这里的窑洞分布的太杂乱了，简直就是一个乱采滥挖的大杂烩！司机直接开进了村子里，不知道是不是因为村里的路太难走，汽车在上了一个小坡后，OUT了，我直接傻眼了。不过司机看起来依然是不紧不慢的样子，并表示让我先去玩，自己则趴在了车下开始鼓捣起来，我真不知道说什么好。此时已是正午，我本想找一家可以吃饭的餐馆，却发现其实整个村子差不多已处于废弃的状态（大部分居民已在山下不远处重新盖房，老窑洞的房子鲜有人住），估摸着住在这里的人家一只手都能数得过来，其中有一家还是开民宿的。通过询问，老板娘表示可以提供午餐，但只有馕、酸奶和茶。这个时候也没什么可挑剔的了，我欣然接受，不过我一想到在修车的司机，貌似我是该邀请一起共进午餐，毕竟这一路司机也真是“不容易”。然而正忙碌着的司机拒绝了，尽管我是很诚心地邀请。这是在古窑洞里开得一家民宿，进去是需要拖鞋的，因为里面竟然是铺有地毯的。通过低矮的洞口进入后，里面有种豁然开朗之感，有点儿像桃花源记里写的那样，反正给我一种里面和外面是两个世界的感觉。这个窑洞总共有三个房间，一个客厅两个卧室，虽然都很迷你，但不知道为什么却让人感觉很温馨，如果不是地处偏远，我还真想从这里睡一夜体验一下。午餐过后沿着一侧的小路往前走，眼里看到了除了废弃的窑洞还是废弃的窑洞，倒是已临近村尾的羊圈让我眼睛一亮，伊朗的小羊怎么能长得这么萌，未免也太可人了吧。逛了Meymand一圈后我就遇到了两个欧美游客，看来这个地方虽然是世界遗产，但依然相当小众。回头看见司机还在修理他的老爷车，我心里说不上来的滋味，有点儿歉意，又有点儿担心，不知不觉中又来到了民宿前，询问了下正出门的老板娘，得出了官网答案：无论从哪个城市目前都没有到Meymand的巴士，如果想省钱的话只能乘坐巴士到距离这里最近的城市沙赫尔巴巴克，而后再包车前来。对于Meymand，我实在没啥可逛的了，于是询问起司机轿车还要修多久，而司机很快站了起来，表示轿车已经被他修好了，我不由自嘲，还真是完美的衔接呀。从Meymand返回锡尔詹的路上，我纠结着考虑要不要司机绕一小段路把我送到沙赫尔巴巴克，但一看到地图上沙赫尔巴巴克距离克尔曼的公路实在是有点儿绕，说不定还要经过拉夫桑吉转车，再加上和司机交流很是费劲，不由把这个想法给压了下去。但没多久后，我就后悔了——在过了沙赫尔巴巴克之后，司机可以说是吸了一路的大麻，而轿车也由此变成了过山车，其刺激程度有过之而无不及，我向来对吸毒者无任何好感，如果遇见的话肯定是唯恐避之不及，但没想到命运就是如此安排，让人无法躲避只能面对。不过回归理性的角度，这个司机人其实还挺好的，开着他的破车花了将近一天的时间带我去Meymand玩，而且确实算是一个低价了，期间对我也很友好，根本谈不上为难，不管如何，都顺利把我送到了锡尔詹到克尔曼的大巴车上，甚至在经过我的同意后，还免费搭载过一个衣衫褴褛的老者一小段路，怎么看怎么都是一个善良的人，但为什么偏偏就是一个吸毒者呢？话说锡尔詹好像根本就没有汽车站，售票的地方就是一个沿街的店铺，铺面估计和中国的奶茶店那般大小，里面除了一个售票的柜台外，就剩沿着墙边儿摆放的凳子了。就我了解，好像这个店铺就只售卖到克尔曼等几个城市的大巴而已，如果去其他更多的城市，貌似还需要找开在其他的铺面，如果不是当地人，想坐车还真难。当我买到票的时候，克尔曼的大巴就刚好等在路边，因为马上就发车了，司机抱着他的小可爱上车帮我找到座位，并很是友好的跟我告别，像极了送多年的老朋友那般，让我心里顿生感慨，不知道是不是这个世界对他不善，还是我根本就没有认清这个世界。第八章 走进克尔曼当夜幕徐徐降临的时候，克尔曼终于到了。第一时间打开谷歌地图，看到这里位于克尔曼城市的边缘，距离市中心还远着呢，不由显得有些烦躁。克尔曼怎么说也是一个省会城市，而且还是伊朗东南部最大的城市，但却连个公交都没有，出门只能靠打车，也不知道是这里太富裕还是别的什么原因。我在克尔曼看好的住宿叫做YAS Guesthouse，是一家民宿，是从孤独星球旅游书籍里找到的。我之所以打算住这里，是因为孤独星球上介绍这家民宿可以提供克尔曼附近的一日游，同时还经营者前往Kaluts沙漠的徒步项目。后者才是我打算住这里的主因，因为Kaluts自由行的话貌似只能包车，对我而言极不划算。从地图上看，YAS Guesthouse位于克尔曼老巴扎的南边，但司机抵达附近后却找半天都没能找到，我只得付了打车费下车再自行寻找。其实谷歌地图标注的YAS Guesthouse的位置并没有多大问题，而是这个民宿没有明显的指示牌，而且它是开在一个老旧的单元楼的二层，进入单元楼还修了个锁起来的折叠门，这要是能被找见才怪。如果不是附近没有其他住宿可以选择，我肯定不会浪费口舌多方询问，最终才有一个好心的当地人帮打了个电话才联系到民宿的工作人员，过了好大一会儿，才有一位不知道从哪里赶回来的大姐接待了我。这家民宿如果没记错的话应该只有四个房间，卫浴是公用的，客厅布置的很青旅，其中最便宜的一间卧室里放的是一个大单人床。大姐由于不懂英语，打了个电话给男主人，最终以合人民币差不多八十的价格成交，其中还包含一顿早餐。至于旅游的问题，让我晚些时候等男主人回来再咨询。住宿搞定后，我便打算去克尔曼的老巴扎逛逛，顺便吃晚餐。我的印象里，巴扎就是集市，而且是露天的那种，如果不是想在里面淘货，应该没什么好逛的。但实际上伊朗的巴扎并不像我理解的那样——其实它类似于中国的商业街，会有形形色色的商铺，如果是出名的巴扎其建筑还会很有特色，至于老巴扎就更不用说了。而位于克尔曼的老巴扎，其伊朗的风格明显——有典型的中央广场，广场两层建筑全是大大小小的精品店铺，其样子有点儿像围起来的城堡，而穿城而过的就是一条长长的步行街。整个步行街的顶部都是围起来的，给人的感觉就像是城堡里的甬道，我想之所以这样肯定和克尔曼的气候有关，毕竟克尔曼周围不是戈壁就是沙漠，天气干燥炎热不说，风沙还很大。漫步于充满暖色光的老巴扎里，不知道为什么我特别有种拍电影的感觉，置于其中，感觉实在是棒极了。在老巴扎里，还有一处老浴室作为景点开放，可惜由于太晚的缘故，已经关门了，不过我心里暗想，如果有空的话，一定要把这里给扫一遍。晚上回到民宿，男老板正在屋子里喝茶，见我进来，显得很是热情，我不由向他咨询起来。我定这个民宿本来是冲着拼游而来，但男老板告诉我现在是淡季，并没有什么游客，所以我去哪里最好还是包车。当然，也不是没有公共交通，只不过时间不固定，还很难等到车，尤其是去Kaluts沙漠。没听到自己想要的答案我是有些失望的，不过不管怎样，老板还算是告诉了我一些有用的信息，比如公共交通前往各个景点的位置。我见多聊无益，何况时间已晚，便和男老板道了别洗澡去了，毕竟明天又要起个大早。躺在床上，我翻看了自己的行程，由于去Meymand耽误了一天的时间，所以接下来的行程必须要有所缩减，可我行程本就一环套一环，想缩减就只能去景点，于是我想到了瑞岩城堡和沙阿之墓，或者在克尔曼多呆一天？打开ALibaba看了看火车票，发现后天从巴姆到卡尚正好放出来一张票，不由跳脚起来，赶紧穿上衣服跑出房间，找到英语说得贼溜的男老板，让他帮我抢了唯一一张的火车票。再三谢过老板后，我心满意足地重新上了床，看来砍景点是在所难免了。尽管我做梦都在想着行程的事，但这一觉睡得还算OK。早七点在旅店用过餐后，我便出门了。前往马汉的巴士是在民宿南面的一个小公园旁乘坐，从民宿走过去差不多二十分钟的样子。但前往马汉的巴士一到两小时才有一班，而且时间点也不固定，我从没有人等车到一个小时后的站了一排人，才终于看见一辆小型的破公交样的巴士开了过来，等这车实在是太费劲了。马汉距离克尔曼只有三十多公里，但小巴走走停停（其实和公交性质差不多）在一个半小时后才抵达Shah Nematollah Vali Shrine，赶了一个大早，却扑了个晚，这时候太阳已经高空照了。参观Shah Nematollah Vali Shrine是一个意外，因为我在小巴车上看到这个清真寺规模很大，而且就在马汉城里，于是就果断下了车。这个清真寺看起来有些年头了，但却缺乏维护，尤其是四周的围墙，都有一定程度的损毁。进入清真寺后，首先看到的是一个偌大的广场，这个广场就是清真寺的前院。穿过清真寺来到后院，这里看起来像一个精细维护的小花园，还是蛮漂亮的。我发现伊朗的清真寺好像差不多都是这个布局，清真寺主体建筑位于中央，前部有个空旷的大广场，后部要不有个蓄水池，要不就是小花园，蓄水池（小花园）四周是围了一圈的伊朗风格的一到三层的房屋，除了规模的不同外，并无二致了。从Shah Nematollah Vali Shrine出来后，我便打了个车前往了王子花园（无公共交通，只能打车）。王子花园听名字就像是伊朗最美的花园，估计也就公主花园可以与之媲美。可能由于冬季的缘故吧，落叶乔木上空荡荡的只剩下难看的枝杈，尽管有常绿的柏树点缀其中，但依然有挥之不去的萧索之感。王子花园的步道整体设计是落差式的，导致形成了小规模的瀑布群，但我怎么就没能看出多少的美感呢？走到王子花园的尽头，也修有一个波斯式传统建筑，大门紧锁，不对公共开放。作为期待值很高的波斯花园，说实话我是很失望的，因为这里看起来真的还没有我家附近的公园漂亮，其价值估计就只是能把波斯花园的发展史串起来。从王子花园出来后，我便决定返回克尔曼了。原来克尔曼与马汉之间的交通，小巴士只起辅助作用，大部分都是乘坐合乘出租车走的。合乘出租车在马汉的位置就在Shah Nematollah Vali Shrine附近，抵达克尔曼的地点和乘坐小巴的位置差不了多远。不过让人吐槽的是合乘出租车里一般要挤五、六个人，导致还没坐小巴士舒服，只能说要比小巴士快很多，半个小时出头就到了。之前曾看过一篇游记，里面有提到位于Shohada square西北部的一个拜火教寺庙，名字叫做Zoroastrian Fire Temple。关于拜火教，我的记忆里曾在电视剧《还珠格格》里出现过，反正给我的感觉应该很是神秘，据说寺庙里供奉的圣火是从不熄灭一直燃烧的，出于好奇我决定一探究竟。这个寺庙是在一个巷子里，从外表看上去根本就是一个大户人家的样子，走进去也没发现什么特别之处，不多的房间门都还是锁着的，我真有一种误闯私宅的感觉，草草猫了几眼就像做贼一样地跑了出去。从Zoroastrian Fire Temple往克尔曼老巴扎走的路上会经过Jame Mosque of kerman，反正路都路过了，进去看看无妨。这个清真寺还蛮大的，但并无什么特别之处，看上去应该像是现代修的供当地人使用的一个清真寺，因为清真寺的大厅里还有正在做礼拜的人，我没多作停留，看了看就赶紧出来了。在老巴扎吃过午饭，我前往了Ganjali Khan Bath。这个浴室给我的感觉并没有卡尚的Sultan Amir Ahmad Bathhouse来得高级，更像是平民浴室，里面虽然用蜡像作了场景模拟还原，但我觉得并没有起到什么效果。不过在Ganjali Khan Bath，贴有很多富有波斯特色的瓷砖画，从中不难看出，古代的波斯人一定都是能歌善舞的，只可惜这一优良传统并没能够保留下来。参观完Ganjali Khan Bath，我是时候该去民宿取行李了，因为接下来我打算坐车前往Shafiabad Castle，这是距离Kaluts沙漠最近的一个有人居住的村子。经过和男老板再三确定后得知，前往Shafiabad Castle是没有班车的，乘坐合乘出租车最远可以抵达沙赫达德，而沙赫达德距离Shafiabad Castle就已经很近了。至于合乘出租车的位置，则在Shohada square的西南方。根据男老板所述的位置，我果然找到了前往沙赫达德的合乘出租车，不过前往沙赫达德的人实在是太少了，就即使是四座的出租车，都指不定要等多久才会满员呢。合乘出租车司机是一个很年轻的伊朗BOY，一个劲儿的怂恿我包车前往，或许在他眼里中国人都是有钱人，而我偏偏就是最特殊的那一个。为了避免和司机无穷无尽地扯皮，我决定在附近转转，反正看样子一时半会儿也不会等到人。Shohada square附近有一个农贸市场，几乎一条街都是卖水果的铺位，我像是找到了宝藏一样，因为水果可是我的最爱，而这里的水果还便宜到没朋友。心满意足地把背包塞满，返回合乘出租车乘车处，加我一个正好满员，于是乎，我的Kaluts之行开始了。第九章 贪得无厌的司机近两个小时后，沙赫达德到了。经过和司机艰难的沟通，前往Shafiabad Castle需要付折合人民币八十左右的车钱。我第一反应是听错了，因为这价格明显太不合理。因为从克尔曼到沙赫达德，四个人加起来的价格也没达到八十人民币，而其距离却是从沙赫达德到Shafiabad Castle五倍还要多。司机听懂了我的意思，表示从沙赫达德到Shafiabad Castle是为我一个人服务的，属于专车，自然就很贵，何况他还要空车返回，就算我下车找其他车辆，也一样是这个价格。尽管收费如此不合理，但事已至此，我也不想费劲了，因为沙赫达德看起来就是一个沙漠中的破城市，满目荒凉，不仅风沙大，而且阳光很是刺眼，我纠结再三还是答应了司机极不合理的价格，因为我觉得就算再找个车也不一定能便宜多少，而且搞得自己那么痛苦何必呢，就当一回款爷吧。然而这一决定，简直没把我恶心过去。Shafiabad Castle没多久就到了，但是从路边远远看上去这里就是一个很破的村子，反正给我的感觉很差就对了。本来我今晚是打算住这里的，但是我迟疑了，这里的条件看起来实在称得上恶劣，而且看样子根本不可能有自由行的游客，到时候我要前往Kaluts，很大的可能还是要自己一个人包车前往，那么我住这里还有什么意义呢？我不如今天把Kaluts逛一逛，晚上返回克尔曼住宿。可是这个年轻的司机满眼都是钱，而且绝对称得上坑的那种。但是从沙赫达德到Shafiabad Castle的路上，我是一辆车都没有见到过，如果我贸然下车，其结果很可能就是白来一趟，或者就是多浪费我一天的时间，那么于我而言更是得不偿失。思来想去，在司机的催促声中，我接受了其极不合理的价格。司机听了很是高兴，嘴巴笑得都快合不拢了，给我的感觉就像是吃到了一块上好的肥肉一样，忍不住想吐。几分钟后，司机在不远处停了下来，并告诉我好玩的地方到了，我将信将疑地跟着司机下了车。钻过一个没上锁的围栏，通过一小段下行的阶梯后，一幕似曾熟悉的画面出现在眼前，这不就是新疆的坎儿井吗？只不过这里缺乏维护，里面扔了不少的垃圾，但泉水仍处于缓慢流动状态，看样子并不像完全废弃。这个坎儿井可供参观的面积很有限，但能参观到这个意料之外的景点，我还是很欣喜的。我心里还美滋滋地想，包一个车找个当地人带着玩就是不一样，像这种连地图上都没有标注的景点，作为一个外地游客是不可能找到的。参观完坎儿井之后，我的戒备之心放松了许多，虽然这个司机要价很坑，但包他的车还是有点儿好处的。然而重新坐在出租车上，司机便开启了要钱模式，嘴里除了Money还是Money，尽管我表示玩完Kaluts后肯定会给，但司机依然不为所动，像念经一般Money个没完没了，我心里想着反正都是要给钱的，早给迟给对我来说都一样，给了算了，省得听司机念紧箍咒了，于是我把一摞钱递到了司机手中。司机接到钱后，满眼放光，真TM是钻到钱眼儿里了。开了十几分钟后，路况变得越来越差，我心里不由泛起了咯噔，看了看手机地图，出租车并没有往Kaluts的方向驶去，而是通向了看起来并不太远的Shahdad Desert Camp。“Wrong，No here！”我大叫。“Yes, Yes, here here.”司机指着前面语气很肯定地说道。Shahdad Desert Camp，***沙漠营地，听名字和***大本营有点儿类似，难道是沙漠徒步的起点？可为什么总感觉不像呢？管它呢，反正马上就到了，也没必要和司机再费劲地巴拉巴拉了。很快Shahdad Desert Camp到了，这里看上去就是一个举办大型活动的场所：四周高起，中间一大圈空地则有数个足球场大小，在其入口的两侧还设有成排的座椅。这里根本就不是用来参观的，我心里暗道又被司机给坑了，但既然来了，还是四处走走吧。穿过一排排的座位我来到了Shahdad Desert Camp的最高处，土堆后就是无尽的荒漠，这里看上去特别像是古代诗人描述的塞北景象：大漠孤烟直，长河落日圆。拍了几张照片后，我便决定往回返继续前往Kaluts。我原本以为这里是司机赠送给我的景点，毕竟这里距离主路并没多远，没想到司机竟然执意表示这里就是Kaluts，他要带我返回克尔曼了。我直接就急眼了，我花了那么多钱难道就是为了让司机带我到距离Shafiabad Castle十公里开外的Shahdad Desert Camp？就算是司机理解错误，以为我的目的地就是Shahdad Desert Camp，那么好意思收我多出数倍的出租车费？而且司机连地图上都没有的坎儿井都知道，很显然就是本地人，会不知道游客参观的Kaluts沙漠是哪里？我直接把一连串的质问甩在了司机脸上，语气充满了无尽的愤怒。司机心里是门清的，就是想坑我钱，这个已是确定的事实，但见我并不像是好惹的主，由一开始的糊弄变成到后来的妥协，然而他表示依然要返回沙赫达德，而后再重新带我到Kaluts荒漠，因为出租车没油了。我愤怒的火焰一瞬间串得老高，瞪得滚圆的眼珠子在盯了油表片刻后，像泄了气的皮球蔫了下来，但心中的愤怒并没有丝毫的减少，开始无节奏上下起伏，司机盯着前方的路不停地安慰我，有那么一瞬间我真想把司机从车里踹出去，自己开车往前走……荒漠寥无人烟，最近的唯一一个加油站是在沙赫达德，可以说这一去一回走了很长的一段冤枉路。加满油在前往Kaluts荒漠的路上，司机见我的心情慢慢平复下来，竟然又开始和我讨要Money，说是他带我去了Shahdad Desert Camp，还返回去加油浪费了不少的时间。人活脸树活皮，没想到司机竟然能不要脸到如此程度，长这么大我也真算是长见识了。我严词拒绝，本已平静下来的我再次被气得满脸通红，但强龙不压地头蛇，何况在这荒漠之境，我又何必过激把自己置于危险之地呢？退一步海阔天空，反正我的目的地是Kaluts，而Kaluts很快就要到了，如果真一拍两散，司机把我扔在这荒漠之中，我的处境只会更被动。也是不得已，我答应了司机的再次加价行为，但我表示游完Kaluts才会给这笔钱，否则我就算住在沙漠，也不会再给司机一毛钱。司机见我心意已定，便没再多说，开始像个好客的主人一样用仅有的英语词汇介绍起Kaluts荒漠来，我目瞪口呆，换脸如此之快的司机不去当演员真是太可惜了。半个多小时后，Kaluts荒漠到了。这里给我的第一感觉就像是到了魔鬼城，而且就是那么很突然地，就像是从贫瘠之地一下就进入了魔幻小镇。蓝天白云，奇峰怪石，整个画面美极了。我狂躁的心一瞬间被深深地吸引，变得愉悦起来，大自然果然是有一种魔力的。荒漠满眼望去没有一个游客，也没有想象中的售票处之类的，完全就是一个暴露在自然中的景点，亦或者说本就是大自然的一部分，完全没有人工雕琢的痕迹，要知道Kaluts荒漠好歹也是个世界遗产。绕过一个小山丘，我看到了一个骑骆驼的老者，询问价格，绕一圈并不便宜。说话的功夫，太阳悄然躲进了云里，原本如梦如幻的Kaluts荒漠瞬间变得毫无生气，拍出来的照片也没有了那份灵动，变得死气沉沉。没想到阳光在Kaluts荒漠是如此的不可或缺，观感可以直接提高N个档次。Kaluts荒漠太大了，单凭步行的话没几天时间是参观不下来的。不过看四处充斥的车辙印，应该是有越野车可以挺近Kaluts荒漠的心脏部位。不过出租车就算了，车不行，人也不行，估计让他带我兜一圈，我不死也要脱层皮，何况Kaluts荒漠看来看去也就这样了，深入的意义并不大。溜达了半个小时天色就暗了下来，想到今晚还要赶到克尔曼，Kaluts之行也就只能止步于此了。又给司机付了将近五十人民币，司机乐呵呵地开始返程。不知道是不是即将入夜的原因，Kaluts荒漠的风变得越来越大，也不知道是不是我之前忙于和司机争吵而无暇顾及窗外风景的原因，此时的我发现公路上很多地方都被风沙所覆盖，尤其有一小段路，整个出租车几乎都是处于沙尘暴之中，有种世界末日的赶脚。如果不是有这个膈应的司机，这次的行程该会是多么完美。走过这段暗无天日的死亡之路，司机放松了警惕，竟然又开始和我要起了Money，我也是醉了。之前说好的付过钱后载我返回克尔曼，没想到变成如此的没完没了，我真的看上去像一个软柿子吗？还是看起来特别像提款机？我表明我的立场后，任凭司机说破了嘴巴都不再为其所动，反正他爱当唐僧就当好了，我权当放屁。司机一个人唱了半天的独角戏估计也腻了，终于闭嘴好好地开起车来，毕竟天已经黑了，再这样下去，到克尔曼指不定要几点了。在临近克尔曼的时候，司机的要钱模式又启动了，我真的是简直了简直了！说好的到克尔曼，就是把我送到克尔曼的城外吗？就算是这样，那么我最多也只愿付一个打车钱。而作为一个吸血鬼司机，怎么可能一个打车费就肯放过我。对于喋喋不休像讨债鬼一样的司机，我的感觉比吃了苍蝇都恶心多了，让司机把我放在一个住宿点后，塞了打车钱就急急下了车，而后就像赶苍蝇一般让他赶紧滚蛋！司机骂骂咧咧地走了，而我则又气又恨地看着手机上的地图找住宿的地点。在下车的地方，附近是有两个住宿标识的，然而我绕了一圈都没有看到任何旅店的标识，亦或者说也根本没有像旅店的地方。而除了地图上几乎是紧挨着的两个住宿点儿外，附近再无其他住宿标识。今天点儿真背！无奈的我看到旁边有一个什么单位，决定上前向门卫询问。门房里除了有个老大爷外，还有个衣冠楚楚的男士，一看就是受到过高等教育。果不其然，英语交流很顺畅，但没说两句话，我就被他们请进了门房里，而且老大爷还热情地给我端来茶水和点心，简直让我受宠若惊。寒暄过后男士告诉我，附近并没有住宿点，不过他已经下班，可以免费带我去寻找。起初我是很不好意思的，而且刚被一个伊朗的渣司机坑完，我的心里对伊朗人已经极其不信任，不过最后还是没能拗过男士，总不能一朝被蛇咬十年怕井绳吧，最后还是上了男士的车。十几分钟后，男士在一个旅舍停了下来。询问过后，价格还算合适，但却要求我出示什么外国人住店证明，否则不予接待，而办理住店证明的地点是在当地的警察署。一时间我有点儿懵逼，甚至忘记了自己昨天就是住在克尔曼，就这样傻乎乎得被男士带去了当地的警察署。警察署的办公室很是嘈杂，男子表明来意后，警察知道我是中国来的后连我的护照都懒得看，表示我并不需要开具什么证明，直接让我们离开了。男士很有耐心，不停安慰我，表示再找一家旅店看看情况，而我又能说什么，只能点头回应。不多时，在一个转盘路口，一个旅店出现了。看样子这里像极了中国八九十年代的招待所，不管是布置还是卫生条件。住宿的价格不到二十人民币一晚，尽管房间里没有卫浴，但性价比也算很高了。可能是不想再折腾了吧，同时也不想再麻烦这个好心的伊朗男士，无比感激的和男士告别后，我就这么安顿了下来。第十章 途搭之被骚扰由于卫生条件太差，我是和衣而眠的，所以一夜睡得并不好。早早起床吃了个早饭，我便打算前往瑞岩城堡，但怎么去我发愁了。根据我掌握的信息，前往瑞岩有两种方式，一种是前往郊外的汽车站乘坐到巴姆的大巴，而后在前往瑞岩的路口下车后再换乘合乘出租车前往；还有一种是直接乘坐合乘出租车前往，乘车的位置和乘车去马汉的位置一致。然而当我气喘吁吁地来到昨天乘车的公园，询问路人后却被告知这里几乎没有前往瑞岩的合乘出租车，N天只会偶尔有那么一辆，无奈之下，我决定先前往马汉再做打算。合乘出租车司机得知我是到瑞岩后，并没有多说什么，只是把我放到了马汉的出租车聚居地。从出租车上下来，数个司机一哄而上，那阵势让我险些招架不住。在得知我要到瑞岩后，一个司机连连点头并拉着我上车，表现出一副全都知道的样子。我很是怀疑司机到底听懂我的意思没，因为他报的价格极低，而且看他那样子根本就不怎么懂英语，但他却根本不理会我反复强调的地名，很是自信地自以为明白我说的一切诉求。难道他是要带我去汽车站坐车吗？我皱了皱眉，越想越不对劲儿。果不既然，十几分钟后，我明白了司机要带我去的地点——马汉花园。我不停地大喊“No here”，才迫使司机停了下来认真去思考我所表达的意思。通过手机地图，司机终于明白了我要去的地点，报给了我一个包车的价格。我着实无语，最终让司机把我放到了前往瑞岩的主路上。我是这么想的，反正瑞岩又不是荒无人烟之地，肯定是会有过路的公共汽车的，就算没有公共汽车，搭个车应该不是一件太困难的事。但下车不久我就有些后悔了，不仅风吹得吓人，天空还飘起了雨夹雪，至于过路的车辆鸟都不带鸟我，当然，也因为我一开始手都不好意思招有关系。事情已经到了这个份了，也不是该矜持的时候，我踌躇着把手挥了起来。还好运气没那么差，一辆小轿车从我身边停了下来，开车的是一个年迈的老者。寒暄半天，老者都没听懂我的意思，但尽管如此，老者还是让我上了车。上车不久，老者一个劲儿地对我说着“VISA”，我心里泛起了嘀咕，这位大叔所表达的意思是我心中所想的签证的意思吗？可是他和我要签证干嘛？难不成他是在和我要钱？毕竟老者也没说免费搭我，要钱应该是比较合理的。想到这里，我把钱包拿了出来，并比划着我应该给他多少车费。老者不停地摇着头，想了好半天才挤出了一个词“passport”。我恍然大悟，原来老者只是想确认下我的身份。我欣然把护照递给老者看了看，老者看到后很开心地点了点头，并明显松了一口气。我不由哑然，难道我长得如此善良，怎么会像个坏人呢？由于语言不通，在车上我和老者并没有什么交流，半小时后，前往瑞岩的路口到了，由于老者要继续直行，我便在路口下了车。路口附近除了有几个厂房外一片荒芜！不是吧，不是说路口会有前往瑞岩的合乘出租车吗？怎么连个鬼影子都看不到？抬头看了看那越来越烈的太阳，我有气无力地等在了路边。半个小时过去了，前往瑞岩方向的车一只手都能数得过来，就别想着有什么公共交通了。当我正在纠结要不要放弃瑞岩城堡继续前往巴姆的时候，两辆拉货的大型卡车在我附近停了下来，我没有多少犹豫就小跑了过去，用期盼地眼神看着卡车司机表明来意，希望能载我一段路。卡车司机一共有三个，不假思索地点头同意，并很是热情地和我攀谈了起来。至于攀谈的内容无非就是从哪来到哪去，等等诸如此类的废话。大概休整了有一刻钟，我跟着一个司机上了卡车，另外两个司机则上了另外一辆卡车。随着卡车缓缓的开动，载我的这个司机不知为何突然兴奋起来，一脸的桃花笑，并和我讲着黄色笑话，其实从他眉飞色舞的语言和神态我大体还是知道意思的，但我却不想懂，于是他来了个狠招，用胳膊肘撑着方向盘做起了动作：一手握成圈，一手的食指往圈里不停地捅，我想，是个男人应该都会懂这是什么意思。我故意装出恍然大悟的样子，表现出男人该有的坏笑。司机见我有所回应，更是来了兴趣，用仅有的几个词汇和我激情地交流着，并兴奋地不停说着“sex”,完全就是一副精虫上脑的样子。其实男人和男人之间聊这个也挺正常的，但司机说到兴奋处会时不时朝我裤裆摸一下，看起来像是正常的开玩笑，我虽然有点儿反感，但毕竟现在有求于人，也只能适时的躲闪一下。“boob，boob。”司机废了半天口舌，见作一脸痴呆状的我没有任何反应，不由抓起我的手往他的胸部摸去，嘴里继续说着，“boob，girl , boob，china girl big?”司机的手劲很大，直接把我的手摁在了他的胸口上，而我本想挣脱的手却神乎其技地伸进司机的衬衫，一把捏在了司机壮实的胸肌上，让我的脸瞬间红了，没想到司机胸前的毛发如此的浓密，而且还是个肌肉男。我尴尬地抽回手，同时也明白了司机刚才和我讨论的话题，原来是关于女性乳房的，我含糊其辞地结结巴巴地说道：“so so.”司机被我无意中捏了一下乳房毫不在意，反而指了指自己的胸对我说道：“my big，you small. ”我尴尬一下，配合地应着：“Yes. ”司机哈哈大笑，又指了指他的裆部道：“big，you ？”这么隐私的问题司机问的如此坦然，让我一时间哑口无言，看着司机询问的眼神，我敷衍地回答：“so so.”“You girl no happy，my happy，happy.”司机用打趣的眼神看着我得意地说道。“My happy，too.”虽然我不想和司机讨论这个话题，但我想，作为男人，哪怕就算是真不行嘴上也不会在这方面认怂吧，何况面对的还是外国男人。“Small，small，look，look. ”司机玩味地语气充满了挑衅。这不就是激我吗？我又不是三岁小孩，我反击般地回应：“Maybe you're small，I look！”司机二话不说就松开了他的皮带，而后重新握好方向盘，继续向我挑衅道：“you? ”我不甘示弱，都是男的，who怕who，说着也象征性地解了一下自己的裤带，道：“you? ”司机笑意吟吟地看着我，渐渐放慢了车速并抓起了我的手，紧接着便把我的手放进了他的裤裆。我一瞬间懵掉了，竟然忘记了反抗，以至于让我直接感受到了司机那根已处于勃起状态的巨大棒子，这什么情况？怎么剧情的发展和我想象中的完全不一样？司机朝我竖起了大拇指，随即指向自己，而后很是惬意地看着我自豪地说道：“BIG，BIG. ”司机的话让我回过神来，我慌张地抽回自己的手，挤出笑容难以为情地说道：“Yes，So Big.”“you? ”司机边说着边伸手摸进了我的裤裆。我一时间躲也不是，不躲也不是，毕竟是我先占了他的便宜。我尴尬地把眼睛直愣愣地看向前方空无一车的荒漠公路，恨不得能找个地缝钻进去。好半天都没见司机有想抽出手的打算，不由往后挪了挪屁股，无比尴尬地说道：“Yes, I'm small, your big.”司机一开始并没有收手的打算，反而更是来劲儿了，嘴里还不停地喊着“Big，Big”，或许是看到我的脸色越来越难看的缘故，抽回手故作无辜般地问道：“No comfortable? ”“Yes, I don't like it.”我很认真地回答道。“I like ，You help me，Please，Please.”司机的语气显得有些心虚，但却故作淡定地说道。我不可思议地张大嘴巴，本能让我去拒绝，但随即想到我搭车的状态，再联想到金星讲的在国外的一次打车经历，不禁有些犹豫。正在我举棋不定之际，司机握住了我的手试探着往他肚子上摸去……人都是贪婪的，手的触摸已经不能引起司机更多的刺激，于是乎司机提出了更过分的要求，竟然想让我用口，这次我毫不犹豫地严词拒绝，司机很无趣地摆摆手，并没有再为难我。其实路口距离瑞岩本就没多远，不大一会儿便到了。司机和他的另外两个同伴在路口汇合后停下来检查车况，而我则像是一个获得解放的小孩，礼貌地同司机告别后匆匆离开。路口距离瑞岩城堡还有一公里多的路程，我下车走了没两百米便看到司机追了上来向我招手，我心莫名一慌，摆手表示我的目的地就在前方，司机只得无趣地开车从我身边驶过。卡车渐渐驶远，而我的心却一时间无法平静，这个司机很可能就是一个Gay，而伊朗不是全民都信奉伊斯兰教吗？而基于伊斯兰教的教义，貌似这种行为是相当严重的，甚至都会被斩首。或许是基于我外国人的身份吧，司机才会如此大胆地释放天性。看了看表，这时候已经是十二点了，没想到从克尔曼折腾到这里竟用了一上午的时间。小镇上并没什么好的餐馆，我随便买了个汉堡填了填肚子，而后顶着大太阳终于抵达了瑞岩城堡。瑞岩城堡从外表上看初具规模，那高耸的城墙感觉还是很壮观的。不过买过门票进入城堡里，却让我大跌眼镜，这怎么看怎么像我小时候在农村看到的废弃土房子，只不过建筑形式不大一样罢了。通过介绍得知，瑞岩城堡竟然号称是世界上第二大土坯建筑群，有一千多年的历史，考古价值不言而喻。尽管眼前都是一些断壁残垣，但好像也是经过了精心维修，尤其是屋子上半部分，一看就是新建的。古堡里的房屋结构不尽相同，可以看出这里应该是一个完整的古城，对我而言，瑞岩古堡的了解也仅限于此了，毕竟了解再多就要涉及到专业性很强的知识了。瑞岩古堡有些地方是可以登顶的，站在上面可以看到整个古城的全貌，特别适合资深的导游在此大显身手，只不过作为穷游一族的我，请导游完全不在我的考虑范围内，更何况在伊朗有英文导游的景区都少得可怜，更何况是中文导游？走一圈下来估摸着也就半个来小时，我从瑞岩城堡出来后，又迷茫了，因为我不知道该怎么前往下一个目的地。沿着街道一路走一路问，问了半天没有问出个所以然来，总之这个破镇出行真的很困难，如果运气好的话可能会遇到前往克尔曼的合乘出租车，如果运气不好，只能说抱歉了。无可奈何之下，我不得不走到路口继续搭车，可一想到刚才的经历，心里难免有点儿膈应，但一朝被蛇咬不能十年怕井绳，何况也没有更好的办法了不是？出镇的车半天都不见得能来一辆，就算来了一辆也不见得会停下来，在烈日下招了近一个小时的手，终于有辆前往克尔曼的轿车在我面前停了下来，我看司机的眼神就像看一个救星，之前乘车的不悦早已被烈日晒得渣都不剩了。
