新潟市游记攻略

每段旅行都是记忆的延续台灯下的一页页村上春树是属于中学时的记忆，那个时候读遍了我所在的城市能搜罗到的所有村上的书。《世界尽头与冷酷仙境》正是其中印象颇深的一本，“世界尽头”和“冷酷仙境”原是两个看似毫不相干的平行世界，实则却有着千丝万缕的联系。我们这次的旅行也深深给我这种感受：从九州深山中古拙的温泉旅馆到四国小岛上前卫的现代美术馆，看似对立、仿佛隔着千年，而这里面一脉相承的，是贯穿始终的和寂之美。重山深处的黑川温泉，安静的只听见潺潺溪水借着泡完热汤的暖意，轻轻推开纸窗，透进来的是傍晚的微蓝。合欢树下，乍暖还寒，是旧时深宅大院的样子。黄昏时的古雅瞻廊，总让我一瞬间穿越回古代。太阳落山，河上的千盏竹灯一同点亮，小镇瞬间美的像仙境。告别幽静的山中小镇，闯入热闹的童话森林大年三十，爬了千层台阶向金比罗大神求得“幸福的金色”御守竹林深处的琴平花坛，400年的岁月中迎送过多少文人墨客的光临？开往直岛的渡轮上，海鸥一路欢快的跟在我们身后。“当太阳的红色光芒往宇宙的尽头探索,最后的化身就是直岛上海中的赤南瓜。” ——草间弥生我不知道世界真正的尽头在哪，但对我来说那天在孤独的濑户内海小岛中空无一人的沙滩上、傍晚余晖照耀的黄色南瓜，就是我们的世界尽头了传说中携手走完天使之路的情侣一生都会在一起，我只记得那天马卡龙紫色的晚霞美到不真实。在橄榄公园骑上飞扫帚，当一天的小魔女。发现迷路小镇中藏着世界唯一的妖怪美术馆，胆小误入哦～～在海边的心脏音资料馆留下自己的心跳声。在米其林三星级的古典园林中流连忘返远眺由布岳的大猫小猫，又是一次收获满满的旅行。这次的目的地是一年前就决定好的，当时问大猫他想去的旅行地，很少主动提去哪玩的大猫瞬间秒答日本，说因为想看看我读书成长的地方。正好，本科的时候本州岛和北海道去过了，但九州和四国没去过，不如这次一起去看看吧。黑川流淌着静谧的山河岁月出了机场直奔日航酒店，在去往秘境前的一晚歇脚地，留下了大猫小猫此次旅途的第一张照片。辗转反侧的一夜。清早搭巴士向黑川进发。从进入山区开始，道路两旁的积雪逐渐开始显现，昭示着接下来要去的地方会比身后的都市寒冷许多。三个小时左右的车程，终于来到了黑川小镇，本次旅程最最期待的地方。下车新鲜清冷的空气扑面而来，整个人瞬间小兴奋起来。山河的工作人员早早等在车站了，但温泉旅馆大多严格遵循15点才能入住的规定，现在时间尚早，于是工作人员帮我们先把行李运回旅馆，约定2点40分再回来接我们。开始探索小镇吧，由总共三十家温泉旅馆、清凉的小河和星星点点的小铺子组成的黑川小镇，安静地隐秘在熊本的重山之中，这里的一切都是那么的古朴，仿佛置身大正昭时期的旧世。和著名的入汤手形和张影，这是黑川最值得入手的纪念物了，是一个可爱的木质小圆片，凭手形就可以任选三家温泉来泡，之后也可以作为小挂件带回家留念。小镇的停车场聚集着很多猫，当地人会照顾他们。我们一下车就看到黑色的一只。几乎在每个我特别喜欢的地方都遇到过黑猫，谢谢你们带给我的小惊喜。这家名叫吉祥的豆腐料理店是镇上最受好评的食肆。之前做攻略时就想着要来尝尝看。推开拉门，围着暖炉坐下，一人捧一杯热茶，身子一点点温暖起来。刚刚送走一桌韩国客人，安静的小餐馆里只剩下我们俩。全套豆腐宴一转眼喷香的端上来了，从早上到现在肚子空空，这一刻真是满足。吃饱喝足正好该去等车了。小小的集合点里贴着晚上河上亮灯的海报，心想这几天要去看看呢，山河的小车就来接我们了。山河的位置不在小镇中心，而是在更为幽静的山上，小车盘着山路向深处开去慢慢接近山河，一路上我对这座心心念念的旅馆充满着想象和期待。 走进它的一瞬间，就知道之前所有的想象都将在这里兑现。古拙的火炉和像画一样的落地窗景就这样定格在我心里了。山河所有的房间都用不同的花木命名。今晚我们入住“朴之木”，是店里唯二的自带露天风吕的房型，而另外一间是“合欢之木”，我们留给第二晚入住。 原来官网的图片完全不足以显示它的美，“朴之木”的一切都超出了我的预期：卧室、客厅、阳台、化妆阁，纸窗推开的景色，当然还有最重要的，石头堆砌的露天温泉。在这里做一晚氤氲的日式清梦再合适不过。“朴之木”的露天确实是非常惊艳的。许多旅馆房间内付的露天私汤说是露天但往往周围是墙，在墙角种上零星植物罢了，并没有真正的开阔景观，而且很多甚至不用温泉水。而朴之木的私人露天跟山河的公共的泡池一样是真温泉，且在日本众多酒店的私汤里，面积很是可观，又因为得天独厚的位置优势：面山，从而获得了天然的屏障。泡在自家后院山石堆砌的温泉中，望着眼前的小溪，这一刻真的幸福到恍惚。泡过汤之后换上旅馆的浴衣，也是清淡古朴的色系。重新整理梳洗，轻轻拉开卧室旁的木门，映入眼帘的是古雅的化妆阁。这是我在房间中特别喜欢的一角，有一种东方文化共通的美，“当窗理云鬓，对镜贴花黄”当时脑海中浮现的就是这句。窗外已是傍晚，整个山林都是蓝紫色的。泡过热汤，冬日的夜风吹进来也只觉得微微凉，很舒服。客厅中暖暖的被炉真的是太加分的陈设了，泡过汤穿上薄浴衣，往被炉里一钻再捧上杯茶、吃点果子，真的，能在这里懒一天。记得《银魂》里面有一集说冬天时的被炉简直有魔性，神乐进去就仿佛被吸住似的，陷进去就出不来，哈哈，这绝对是来自真实的生活体验。当时要是知道接下来要住的房间都不会再有被炉了，我绝对要摊在里面不出来呢很快到了晚餐时间。住传统温泉旅馆的乐趣，除了体验和式的房间、享受温泉，另一大组成部分就是吃了。精致到如同艺术品的一道道会席料理，真的是视觉味觉的双重享受。会席料理讲求的就是华丽盛大，菜单称为“献立（こんだて）”，上面是当晚的所有菜肴名单，通常是用金箔纸写的。菜品遵循奇数上菜原则，如三菜一汤、五菜一汤、七菜两汤等等，每吃完一道再上下一道。通常顺序为，食前酒（餐前酒）、先付（前菜小菜）、吸物（清汤）、造り（生鱼片）、强肴（中间出来的下酒菜）、凌ぎ（中间出来有饱足感的料理）、浸し物（热水煮过的凉拌菜）、焼き物（烧烤物）、揚げ物（煎炸物）、蒸し物（蒸煮物）、酢の物（醋拌凉菜）、止椀（麦面饭类主食及味增汤）、香の物（腌菜）、果物（水果）、お菓子（餐后甜点）。如果对食材有任何要求，都可以提前告诉他们。比如我们不能喝酒，店家也贴心的把三晚的酒类都改成了各种鲜榨的果蔬汁；我不能吃马肉，也都相应换成了各种鱼和牛肉。不过马刺身是黑川地区的名物，如果能接受的话，机会难得，还是建议尝试一下的。我们这回深刻体会到，对于平时高压力的都市日本人来说，温泉旅馆就是海岛度假呀：早晚两餐都为你安排的服服帖帖，不用花任何心思赶行程、做攻略、挤景点。吃饱喝足就是一天三遍看着山林泡汤，偶尔沿着河边小镇逛逛。所以旅馆们也深谙客人所求，环境、氛围上都尽力追求清静，私密。餐厅被布置成一间间的格间，每屋客人在住宿期间都会在固定的格间用餐，格间内会摆着自己房间的名牌，让人觉得贴心周到。你知道隔板的背后有其他客人存在，但因为每个人好似都有心维护这宁静的氛围，没有人不合时宜的大声吵闹，大家都下意识礼貌地轻声和自己的旅伴交流谈天、享受美食，所以不觉得来自其他客人的纷扰。其实很多时候好的度假环境提供的正是这种仿佛只有彼此，感觉不到其他人存在的宁静感，而很多时候这不只靠酒店业主，也需要住客的整体素质做依托才得以彼此成全。今晚的甜品是我几天以来的最爱：红茶味的清冻配上西米和草莓，口味清淡，不腻的。饭后坐在火炉边消消食回到我们的小家“朴之木”，看到门牌心里都会小开心。床铺已经被铺好了，暖暖的入梦。但在如此适合打盹的环境里我竟然继续可耻的失眠了，暴殄天物啊。清早第一件事就是泡汤，周身暖和过来再开始新的一天。此时山中尽是鸟鸣。早餐先来杯苹果青瓜汁，瞬间精神了。要离开了，让大猫小猫来感受下眼前的美景。再跑去温泉留个念。对他俩来说这简直是个湖。拜拜了被炉，虽然大猫不舍得出来。等待换房的时候，静静享受了会大堂的美，台灯、壁炉、旧铁水壶，一切都古雅的恰到好处。很快房间好了，一位和蔼的阿姨领我们来到‘合欢之木’，山河最高级的房型，是这里唯一的独栋别墅，建在最高处。看到它的一瞬间就感觉眼睛简直忙不过来。主屋和露天温泉中间还有悠长的走廊。暖白色的阳光洒进来一切都明晃晃的不真实，仿佛回到了昭和旧时光的某个老宅。从走廊望一眼外面的温泉，都感觉好激动啊。最喜欢这个飘窗特别古朴大气。眼光洒进来会暖融融的给人镀上一层光边儿。在这里看书、小憩、懒洋洋的躺一会，都很好。喜欢这里望出去的景色，真的有一种深院大宅的感觉。结绳的挂饰和合欢树都寓意同心永结，觉得这间房也挺适合新人蜜月的。合欢有着内外双风吕，内风吕是石切风格，露天风吕是我很喜欢的桧木风格，工整大气。等不及要入汤啦，先泡石切内汤，身体适应后再火速冲到桧木露天，好好享受山河美景。合欢的露天风吕景致是真正的开阔大气，眼下是腾跃的河水，对面是苍翠的青山，山上生长着一棵棵高大的杉树，望进去幽深葱郁。山河环抱形成的天然屏障，最为难得，几公里内你是自由的。桧木风吕的内部涂的是黑漆，温泉水满时很有高级感，像是黑色的镜面，处处细节都契合日式暗色调的美学。泡完汤出来天色已微微发暗，换好浴衣经过这个走廊立马戏精上身。出门看看旅馆各处这里就是山河的泉源所在了，山河的大大小小温泉都是从这里流出来的。官网上说这里是山河故事的开始。这是药师汤是温度最高的内汤路牌上就是山河的6个汤池了，3个公汤，3个贷切也叫家族汤（就是可以预约包场作私汤使用一小时）。公汤中もやいの湯是混浴的，可以尝试一下。我因为有纹身，而且我们住的房间都有非常足够的露天温泉，所以没有尝试任何公汤。三个贷切中的切石和桧木内汤，完全和合欢之木自带的汤池一样，甚至因为没有了开阔的景致觉得比合欢木的还要小些。而六尺桶是露天贷切，与合欢的桧木露天同处一侧，也是眼前是山，下面是河水，非常美。也就是说，如果预定不带私汤的普通房型，可以通过预约三个贷切来实现和”合欢之木“类似的内外私汤体验。我们特别喜欢这个烤火的小角落，漆黑的铁壶、大大小小的陶罐、圆木和炭火，处处都是古拙之美。泡完汤坐在这里烤火聊天等开饭，真的很有感觉。一直觉得傍晚是日式旅馆一天中最美的时刻，天色刚刚变暗，幽幽蓝还有些微光，这时院子里的灯笼都一盏盏亮起来了，在蓝色的世界里发出暖黄色的点点光。而这样的时刻是转瞬即逝的，抓不住的话很快天就完全黑了，不再是微微发蓝而是真正的浓黑了。这恐怕是山河最为有名的招牌角度了，日本秘汤守护协会的成员，每家门口都有这样一盏神秘的灯笼。走进幽幽蓝的世界里，轻轻拥吻吧。连住的时候，吃饭时房间的名牌会换成连住牌，很细心。会席料理讲求“旬食”，意思是说要吃最当季新鲜的食材。今晚的献立也满是这个时节正好的蔬菜和鱼。第一次尝试墨鱼的刺身，挺好吃，味道不会怪。这是柚子味的烧蟹肉，很不错。今晚的大菜是山女鱼火锅，薄如蝉翼的山女鱼非常鲜美。很喜欢这个钥匙，大猫小猫和张影吧门口的这棵树正是合欢，店家说天气暖和时枝叶繁茂，很漂亮的。大猫小猫也在合欢树下合个影，纪念我们短暂的小家。跟药师合个影，就是他带来的源源不断的温泉呢。鲜有合影的我俩首次尝试三角架，觉得两人在“合欢之木”前确实值得纪念一下。来来回回跑好几趟才能照上一张，现场好笑到飞起。其实我俩都觉得“合欢之木”只住一晚实在有些留恋，它大气的陈设和景致真的值得多享受几天。临走前最后看一眼，定格一张我最喜欢的画面。因为合欢之木没法续住，第三天我们搬到了没有私汤的主楼普通房，于是趁着这一天去黑川小镇逛逛。这家梦藏人的手工艺品很可爱。这里是一个小神社，很多人会把手形当作许愿绘马挂在这里留念。找到了山河客人留下的呢。整个小镇处处有竹灯，傍晚时分会一起点亮，非常有氛围。河水真的是黑色的呢，这是黑川名字的由来吗？走到河边人就多起来了，因为大部分的旅馆都集中在黑川镇上，而山河和另外两个价位高些的建在山上，相对清静许多。在连锁的杉养蜂园吃了当天第一个冰淇淋，味道中规中矩，对于不喜欢太甜腻的我来说没太多惊艳。小猫：“这些竹灯衬着黑色的河水山石真的很好看，好期待晚上亮灯的景象呀。” 大猫：“我就怕咱俩掉下去(惊悚)。”这里真的处处都很古雅，像走进了某张旧时的画。深秋两岸全是枫叶时又是绝美的样子吧。但冬天萧索的枯枝也别有风味。遇到特别友善的老爷爷坚持一定要为我们拍张照，看到他还挺专业要下蹲拍，我俩特别特别不好意思，但老爷爷超开心。看板上画着小镇各个旅馆的地图。文字上说初春时这里会有阵阵蛙鸣，令旅人的心情也平和下来。这家的小布景真的可爱爆炸，可惜今天店休没机会逛了。这个是蒸脸用的颜汤，我还是第一次见到过。又回到了豆腐吉祥，第一天跟店家约定一定要来尝尝他家自制的豆乳冰淇淋，现在来赴约啦。这下不喜欢甜腻感的我终于找到了真爱冰淇凌，不同于大部分日本冰淇凌店追求的极浓厚的奶油感，豆乳做的冰淇淋清清爽爽中透着微甜，简直一吃倾心啊。吉祥也有这种古朴的火炉休息处，坐在这里吃冰淇淋好惬意。黑川小镇真的很小，我们连照相带走走逛逛，2个多小时也很足够了。回到房间正好到了预约泡汤的时间。换成普通房之后没有了私汤，正好去体验几个贷切汤池。我们的房间叫山帽子也叫山法师，是种很可爱的四瓣小花的名字。六尺桶不愧是山河最受欢迎的贷切，很深很大，景色也很开阔。一定要尽早预约，我第一天check in时就预约好了第三天的。这个汤池水温比较高，如果觉得太烫可以叫店家帮忙调低一点。泡完汤坐下来乘凉在黑川的最后一晚了，我们开开心心出来看竹灯来到白天溜达时发现的最佳位置，等待天色渐渐变暗，静静欣赏。傍晚时分的黑川小镇美的像仙境。终于天彻底黑下来了，正好回去吃晚饭。我俩后来一直认为当晚的刺身是整个行程中最好的，黄油般入口即化，平时不喜生食的我也觉得非常不错。山河之行一切顺利，干杯！饭后我们又去泡了六尺桶，好不惬意。黑川特产的ジアージー牛奶真的属于离开后都会想念的那种好喝，貌似这里家家旅馆都有卖，来这里一定要喝一下。泡完汤来一罐冰牛奶，不能更快活。不知道是不是牛奶喝的很满足，我的失眠终于结束了。最后吃一顿山河丰盛的早饭，打起精神去下一站，大猫小猫又出来摆留念pose啦。退房当天是我的生日，大猫说山河的草莓大福正好很像寿桃呢。闯入热闹的童话小镇经过两个小时的车程我们从幽静的黑川来到了热闹的由布院。一到由布院站就感觉气氛跟前几天大不同，虽然当天下着雨但依然处处是游客。纯熟的商业化街道，一家挨一家的小店贩卖着非常雷同的made in China的纪念品。满街的软奶油冰淇淋店和蛋糕店味道大同小异，无甚惊艳。早就不小众了的由布院充满着一队接一队韩国团、台湾团、香港团（当天我们很偶尔遇到的内地游客反倒全是三三两两的散客），我俩对游客特别密集的地方总是不大提得起兴趣，好在对我们来说这里有一个秒杀一切不足的大亮点——Snoopy 茶屋汤之坪街道 编辑作为小学时拥有的第一本漫画就是《Snoopy黄金50年》、fan龄超过20年的Peanuts迷妹，生日当天能在peanuts主题的日式茶屋度过真的不要太甜。而且不是普通的snoopy店哦，这间茶屋简直是日式元素和snoopy文化的完美结合：吃着三色团子🍡的snoopy、有着snoopy石像的和风庭院以及各种穿着和服的Charlie Brown和Lucy等小伙伴，真的很难得一见。店里收集了好多非常珍贵的snoopy杂志和书籍，有幸看到了我自己也有的一本，电视上滚动放着Peanuts的经典动画片。门口有个超大的snoopy玩偶可以在排队等位的时候陪伴你。我能说我们连着来了两天吗？第一天吃的snoopy汉堡饼简直不要太可爱。汤之坪街道 编辑店员说杯垫可以带回家做纪念～～重中之重！！这家茶屋是饮茶店和周边店一体的哦，里面充满了在葛饰北斋🌊上冲浪的snoopy文件夹呀，穿着战国大名铠甲的snoopy公仔呀，走进百鬼夜行图的peanuts人物丝巾呀等等等等这种出了日本很难见到的限定周边。总之就是让Peanuts迷不得不买买买的节奏，我只能安慰自己“过生日嘛～”来缓解吃土的罪恶感。离开茶屋继续逛小镇，在无数雷的同义乌小商品中还是有几家难得的可爱手作铺子。每个黑猫都像我家雪球小镇处处都是欧式童话加日式甜美小清新的风格从走到floral village开始本来就不少的游客开始井喷式增多。这个迷你village有点霍比特人村混搭吉卜力的意思，来自短腿星星的我有点找到老家的感觉。基本想照出官网上那种安详宁静的欧式小村庄感觉，只能赶在大早上各种团进来之前来拍，要不就是人人人人，只有嘈杂，不可能很童话。但是大猫对这里评价不高，认为完全是商业搭建的假景，商品又有些烂大街，所以我们也没有了专程为拍它早起再来一遍的动力，简单逛逛就好～看到小黑猫相关总是忍不住多拍两张这个占卜机挺有趣的，会日文的话可以玩一下。由布院的豹猫和猫头鹰咖啡都很有名，但是大猫强烈反对动物咖啡的概念，我们就不尝试了。终于走到了金鳞湖，正好是下午光线正好的时候，眼前湖光山色，豁然开朗。这家金鳞湖边的Cafe la ruche与由布院美术馆是一体的，雅致的原木风格，绝佳的位置，冬日的下午喝着茶吃着草莓芭菲，望着一线的湖山景色，可以这样一直呆到日落。草莓芭菲真的非～常大份，两个人是吃不完的。落地窗边的最佳位置往往需要等位（春秋估计室外更抢手）正好可以逛一下连着的迷你美术馆，虽然很小但里面有些作品很有趣，比如3D雕塑化的世界名画系列，我也入手了两个一直喜欢的作品。闹中取静的小巧樱花亭在由布院期间，我们住在温泉旅馆樱花亭。建在稍稍远离闹市中心的樱花亭，出入由布院小镇需要打个起步价的车，但我们非常享受这种由此带来的宁静。旅馆由只有十间的独栋小别墅组成，每一间都自带石头围着的露天私汤。和山河古雅大气的暗色系的风格不同，同样是和式的樱花亭陈设上更加小巧淡雅。我总觉得如果说山河像是穿黑色羽织日式青年，那樱花亭就是穿淡粉色🌸浴衣的和风少女。跟山河一样，樱花亭的每间房都用一种花木命名。在房屋结构和温泉的形状上每间都不相同。我们入住的“樱坊”是其中唯一的二层小楼，二楼的卧室可以远眺由布岳。二楼的景色真的很不错重头戏还是迫不及待去泡汤如果没有山河珠玉在前，“樱坊”肯定也足够让我高兴的转圈了。但跟“朴之木”和“合欢之木”相比，它显然逊色了：没有了开阔的景致、汤池面积也小了些（不过也是大部分旅馆房间内附露天的普遍大小）、大石头人工痕迹很重，没有山河的那么自然、房间隔音差些（都独栋了外面人正常音量说话还听的一清二楚(捂脸小蜂)，好在睡觉时间大家都很安静）。不过上下层的设计是亮点，二楼的山景也加分不少。晚上就在泡汤和看 日本 综艺中悠闲度过。大猫虽然听不懂日语但不耽误他跟着乐呀。吃的方面，还是小隔间注重私密性的环境、安静的氛围。料理光看样子也依然漂亮。但是食材、味道明显照山河差了些。以至于早餐时我俩实在有些吃不动了。好在最后一晚的牛肉火锅挽回了我们的食欲。吃过晚饭慢悠悠走回自己的小家，夜晚的‘樱坊’有种静谧的美。早上一起来就看见金色的远山最后留个念～出发去下一站回到过去的绿皮车之旅今天的重头戏就是坐着大名鼎鼎的由布院之森回博多，时间尚早，留下大猫在候车室看行李，我一个人四处逛逛。由布院站的造型很复古。顺手买了个号称全日本最好吃的软奶油冰淇淋。嗯。。。太腻了，越来越想念吉祥家的豆乳冰淇淋(大哭)我们的5号车是车头位置由布院之森是观光列车，所以天气晴好很重要，特别开心这一天格外的晴朗，一路上景色如画。列车员会带着这样的小道具挨个帮大家拍照列车上的周边极其抢手。最火的就是列车限定的豆乳布丁和B-speak的蛋糕。想吃布丁的话千万不要犹豫，上车后第一时间去买，不然秒没。我排队时眼见站在我前两位的阿姨买走了最后一份B-speak蛋糕，残念的我感兴趣的只剩下这个：猜是什么？当当！唇膏。。。真是什么周边都有呢车头的好处就是可以看看驾驶室吧总结下坐的感受，感觉没有比普通列车惊艳很多。就是颜色上很接近复古的绿皮车呢。可能吃到豆乳布丁的话我会立刻爱上？所以如果太火爆没订到也不要太遗憾，普通列车往返博多也是同一个线路同一个景色。连结两个平行世界的新干线离开九州前往四国，好几年没坐过新干线了，和我们的樱花号留个念。我以前就很喜欢新干线之旅，有种小时候春游的感觉，因为新干线和一些特急列车是日本为数不多可以吃东西的车次。看着窗外的风景，打开花花绿绿的车站便当是我一直期待的呢。记得大学时独自从大阪去广岛玩，列车上黑西装的上班族们几乎人手一份车站便当，当时穷学生的我觉得几千日元的便当好贵又都是冷食，中看不中吃，就舍不得买。这次终与一本满足，哈哈。买的双层蟹饭便当，嗯。。中看不中吃是真的竹林深处有花坛琴平花坛真的是店如其名，酒店本身就是一座精心布置的日式庭院。只不过这个季节花开的不多，主要是山茶和青松的舞台。酒店建在清幽的半山处，后门出去就是竹林掩映的山路。酒店内附露天私汤的房型中，只有富士见台的和式以及和洋式有开阔的景致。其中我们订的和式房的风吕汤池有桧木和陶器两种随机，我特意发email说更喜欢桧木的，入住时确实安排的是桧木的房间。温泉体验照由布院和黑川都要差些，这回不是24小时循环不断的温泉水一直潺潺流淌了，变成像普通澡盆一样要每次自己放水。而且入住的这几天一直有汽油味传来，有些影响泡汤的惬意。冈山站买了当地盛产的大草莓，特别多汁，放在冰箱里泡汤时吃真的很享受。泡汤时眺望着下面的讃岐平野和象头山。晚餐依然是安静的小隔间就在房间对门。去神社拜神马，嗯真的是神马🐎参拜金刀比罗宫是很多人来琴平最重要的原因，它是全国供奉金刀比罗的大小神社的总社，金刀比罗或金比罗的发音正是琴平名字的由来（两者的日文发音相同）。“金毗罗”是海上守护神，相传它是治疗疾病、带来好运的神明，古时的日本更有“一生一定要参拜一次金刀比罗宫”的说法。这次旅行正好涵盖我的生日，大猫说从金比罗大神那里求个御守意思一下(笑cry)。想求这个御守还不太容易，金刀比罗最出名的就是他那一千三百多级台阶，一路爬到本宫才能买到‘幸福的金色大御守’，爬到中间部分的宫殿只能买到其他颜色的普通御守，还挺会营销的(笑cry) 从花坛酒店后门直接上山就能一路走到金刀比罗宫，特别方便。今天的阳光灿烂，正适合春游爬山。作为富士相机的忠实用户这个用富士胶卷记录的照片墙要膜拜一下。已经有老人从神社回来啦。走到这个海的科学馆就离漫长的爬楼梯之旅不远啦。觉得这个贩卖机的色彩搭配特别有日系胶片的感觉。为了迎合现在的市场，金比罗大神除了和消灾避祸这类词汇相联系，更被从新定义为更为年轻人接受的“笑颜幸福之神”，还有了自己的简笔画像走到这里时感觉腿开始发酸了，坐一会加油继续前进。很快看到了我此行最期待的部分了——神马！不知道为什么金刀比罗宫处处都有马的元素，更是供奉了一匹名叫月琴的神马。金比罗狗这个御书院里面参观需要收费，但强烈推荐，里面是美轮美奂的日式庭院，从古代保存下来的屏风精美大气，两个人静静坐在瞻廊上阳光洒进庭院里，有种时间静止下来的感觉。但里面严禁拍照，那就用眼睛记录吧。御守所这里可以买到其他颜色的小御守，但想要“幸福的金色”大御守还得再加把劲往上爬。马相关的元素又出现了。这就是通向本宫的最后一段台阶啦，坚持就是胜利。大殿终于出现在眼前了。整个过程对于很少有这么大运动量的我来说意外的没有太艰难。有神职人员在里面工作。这里的景色非常开阔。又有神马元素出现，今天的毛衣穿的很应景啊。因为想妈祖一样金比罗也是保佑海上安全的神明，所以很多船商来奉纳。其实到了本宫还不算完，里面还有奥社（深处的神社）等，但是一般最值得看的也就到这了，我们也打算节省体力打道回府了。这是资生堂开的餐厅很有名，上山途中累了可以在这里吃简餐，风景很好。下山时正巧马儿们都起来啦，这匹是十岁的陆琪亚号，可能是给神马作伴的？下图这匹就是神马月琴啦，今年十四岁。看板上写着闪光灯禁止，要遵守规则不要吓到他们哈。陆琪亚号大大眼睛好纯真。回家途中遇到著名的乌冬面学校，这里可以学习亲手做一碗乌冬。回到花坛泡个温泉卸去登山的疲惫，出来已是黄昏，换上浴衣去庭院中走走。太阳落山，又来到了和式旅馆一天中最美的时刻，我身后的这三座独栋小楼分别是“长生殿”、“延寿阁”和“泉亭”，始建于宽永四年（1628年）的琴平花坛正是以这三座留存至今的和风建筑为原点，迎接过森鸥外、北原白秋、谢野晶子等文人墨客的光临。其中152坪的“长生殿”规格最高，室内屏风华丽非凡。据说大文豪森鸥外当年正是下榻于此，并写下了小说《金比罗》。最后一天的早晚餐我们是特意在官网订的在自己房间吃，当时想一边看电视一边吃饭只有两个人多惬意。后来发现完全没必要，因为温泉旅馆都有单独的格间吃饭，看不见他人。和牛一贯的不会让人失望，花坛的饭菜口味介于山河和樱花亭之间，中规中矩。最后吃一顿丰盛的早餐，准备出发。又到了大猫小猫的留念时间，每次拿出他俩就知道要走了。背山面河的琴平花坛位置真的很赞。坐上晃晃荡荡的琴平琴电一路上阳光灿烂。美术馆奇妙夜自从去年看到海尽头黄南瓜的照片，直岛就成了这次旅行的缘起。因为草间弥生和安藤忠雄都是在大众视线里知名度很高的艺术家，由他们作品主导的濑户内海文艺小岛们这几年真的是火遍全世界。期待已久的小岛艺术之旅终于近在眼前啦，何况今晚还能在安藤设计的benesse house——这个全球极少数可以住的美术馆度过一夜，想想就有点小激动呢。从高松港开往直岛的客船上就开始出现艺术品了。很幸运今天的阳光好到不得了，就算是深冬也能让我们站在甲板上好好享受濑户内海纯粹的蓝。对面的长颈鹿彩虹🌈船很可爱。引擎拖出的白浪吸引来好多海鸥跟随着我们的船。风平浪静的晴好天气，没有一丝云的天空就是海天一色的蓝。蓝色的大海、橘色的救生圈，甲板上也是适合拍些日系照片的好地方拿出我的邪恶山雀放放风。比较伤心的是，这是它最后一次出场了，在接下来小豆岛拥挤的公交车上我们把它搞丢了，特别舍不得，我伤感了好一阵子还没欣赏够海上的风景，不一会就到直岛了。 连船都是波点的。标志性的红南瓜就在宫浦港，一下船就能看见。所以一天中它被游客围住的时间就集中在每班船到港和离港的时候。所以想拍出这样只有你们的照片就可以先摆好三脚架等其他游客拍一会离开之后再开拍，这样到下一班船进港之间快一个小时的时间都几乎没有别人。不像其他景点的双人合影最容易变成僵硬的游客照，红南瓜真的特别适合情侣照，因为它上面的一个个洞洞真的特别适合互动。摆好三脚架、按下快门，在轻松玩耍的过程中就能很自然的捕捉到一个个瞬间。走着走着就来到了颜色多彩到不真实的“I love 钱汤”，钱汤是公共澡堂的意思，由大竹伸朗设计创作的“I love 钱汤”不只是艺术设施，真的可以进去泡澡哦，简直是字面意义上的沉浸式体验(微笑)。钱汤内当然禁止照相，下图来自官网。我当时进去的时候室内比下图要明亮的多，钱汤内空无一人，阳光明晃晃的透过幻彩的玻璃窗照下来，池水也是彩色的，再加上头顶上巨大的大象，仿佛置身于最光怪陆离梦境里，整个人都是恍惚的。来直岛的大家有时间的话真的很推荐进来真正泡一下。从钱汤出来就看到黑猫，我就说在每个我喜欢的地方都会遇到你从80年代艺术家们把萧条的直岛变成艺术的摇篮开始，直岛的一切都和这些艺术作品分不开了，岛民们也特别热心的参与进来。 公交车都是南瓜的🎃 其中红南瓜车是开往“家计划”和安藤美术馆和本村港方向的，黄南瓜车是开往つつじ荘(从这里可以接续坐benesse house的车去往地中美术馆和黄南瓜等地）的。当地居民把自己的小车也装点成红黄南瓜🎃从这里开始就可以去到“家计划”的各个房屋了，但是今天时间有限，我们就先去安藤美术馆看看。直岛的每个拐角都让人惊喜安藤美术馆内展出了benesse house和地中美术馆的设计构想，整个展馆本身的建筑设计也像是微缩版的benesse house和地中美术馆的结合。内有乾坤，但是严禁拍照哈。夕阳西下，我们来到benesse house check in，这是我此行最期待的时刻了。在美术馆中过一夜是怎样的体验呢？从走进房间的一刻我就喜欢上这里了，坐在开阔的落地窗前望着冬日的濑户内海，整个世界都是清淡色调的。放下行李我们就迫不及待去看黄南瓜了，黄南瓜就在benesse house的海滩上，从美术馆过去要经过一条隐秘在山林中的小道。小路尽头海滩豁然开朗，黄南瓜就在眼前了！快速冲向黄南瓜，激动到变形已是黄昏，一日游的旅客全部赶最后一班船离开了，而且当天正好是地中美术馆的闭馆日，所以整个岛上更是没有几个人。这时名声大噪的黄南瓜也不再像旺季白天时需要排队才能在别人尴尬的注视下照相。此时整个沙滩上都只有我俩。草间弥生做了个梦，梦见在世界的尽头浮现出的，正是巨大的黄色南瓜。大猫提议我们在这里轻轻的接个吻吧。我不知道世界真正的尽头在哪，但对我来说那天在孤独的濑户内海小岛中、空无一人的沙滩上、傍晚余晖照耀的黄色南瓜就是我们的世界尽头了，我与你是在世界尽头的落日余晖中接过吻的。秋天啦，农民伯伯收获了巨大的南瓜照完相我们并排坐在石台边缘，把脚垂向大海，就这样静静地坐着直到太阳完全下山，大猫问我草间弥生为什么选这里安放黄南瓜呢？显然对面的岛看得一清二楚的怎么能说是尽头呢？我说可能暗示是彼岸吧，是另一个世界发出的点点灯火了。夜晚的美术馆是安静而神秘的。我记得在空旷的地下空间看“100 Live and Die”时的震撼，完全被艺术家制造的强烈氛围包裹，那是白天再访时和其他游客一起看再也完全无法达到的效果。 因为禁止拍照，没有留下任何作品照片，何况图片也还原不了身临其境的震撼。只留下一张夜晚的美术馆，正好留些悬念等大家自己带着惊喜去参观吧。 注意整个美术馆区域，除了自己住的房间其他所有室内作品都禁止拍照，这是一进门就非常明显标注的，看到一些游记中的住客违规拍照了，虽然夜晚参观时没有旁人，但是做人贵在慎独，希望同胞们不要总去做破坏规则的人，共勉。在海边的美术馆醒来的早晨是让人兴奋的，回想昨夜奇妙的经历，心里满满当当的。美术馆的每间客房都有独一无二的艺术作品，我们住的305房间，作品是德国摄影师Thomas Ruff 的《星云》。大猫小猫也住过美术馆了。退房后我们去看了我特别期待的室外作品，中国艺术家蔡国强的“文化大混浴”，是太湖的石头园林与日本园林以及入浴文化相结合的作品，意在展现不同文化、不同肤色的人的交流融合，是真的可以泡进去的哦。很遗憾现在在维修封闭期，但是今年4月份濑户内海艺术节开始后，浴缸会重新开放，到时候一定不要错过这难得的体验。浴缸边有游客留下的小贝壳是离开的时候了，只是暂别，我们过几天再见。天使之路与约定之丘濑户内海真的是小清新的代名词，今天要去的小豆岛又是如此。去往小豆岛的船上竟然有复古游戏机。今天的重头戏：去走天使之路。当地相传携手走完天使之路的情侣一生都会在一起，因为这条水中小路涨潮时会被隐没，落潮时才能完全浮现（跟拖尾沙滩一个原理嘛 ），不是什么时候都能完整走过，所以完整走过一遍被认为是幸运的象征。算下来我们这几天来来回回走了三四趟，是不是下辈子也要孽缘不了呢？ 我们虽然不信这些，但是牵手在水天一色的美丽海滩漫步确实是令人心醉的。傍晚大批游客终于散去，马卡龙紫色的晚霞美到不真实，完全露出水面的天使之路上空无一人。走完天使之路正好满足地溜达去吃晚餐。依旧是会席料理，造型漂亮，食材也丰富，但是味道不太惊艳。不过考虑到这么合算的房价还包早晚餐，还能奢求什么呢。夜晚的天使之路上两人拉长的影子。第二天一早我们带大猫小猫也去走了一趟。大家在成功走到对岸后留下了许多绘马。把心愿写在贝壳上天使之路旁还有一个叫“恋人的圣地——约定之丘展望台”的地方，不得不说酒店很会营销爬上约定之丘，才发现这里是欣赏天使之路的最好位置。我们去的时候还有一个综艺节目的摄制组在此取景，希望没有把风中凌乱的我拍进去成为魔法少女飞上天吧小豆岛的橄榄公园是真人版《魔女宅急便》的拍摄地。从国际酒店这一站上车坐到the olive站，下车就是橄榄公园的纪念馆，纪念馆一进门就能看到这些可爱的飞扫帚啦。免费借，记得归还就好。开始飞吧这里就是人气最旺的拍照点了，纯白的风车、海天一色的背景和一棵棵橄榄树，在这里骑着飞扫帚真的很有童话世界的感觉呢。小遗憾是我们去的那天阴天，想象一下夏日阳光下的湛蓝的大海和白风车肯定美翻了。拍照Tips：相机开高速连拍的话其实非常容易抓拍到，每跳一下都能有一两张在半空中的时刻。难的是没有其他人，这里几乎任何时候都能看到一帮人在风车前跳(捂脸小蜂)请一定要坐最早一班巴士来，这样还能争取到一点背景没其他人的时刻，一旦过了12点会有大～批的旅游大巴开进来，风车前的山坡就这么小，我们离开的时候毫不夸张的说整个小山坡都站不下了，全部是穿着冲锋衣的台湾阿姨(捂脸小蜂)(捂脸小蜂)，这样的话完全不可能有机会拍到，而且扫帚也肯定全部被借光了。打扫下橄榄公园飞去别家喽～这边的几个小房子都很童话，很适合做背景飞（蹦跶）累了，歇会儿闻下橄榄香不香，并没有味道又飞回到最初开始的地方，是时候回家了，谢谢你给了我一天的魔法梦。纪念馆旁还有非常美的咖啡厅加植物园。呆一会心情特别舒畅。代表和平与希望的雕塑有妖气！迷路小镇中的妖怪美术馆容易被游客们忽略的迷路小镇却是我小豆岛之行觉得最有趣的地方。传说700年前为防止海盗入侵而特意建成错综复杂结构的小镇，如今已经没什么年轻人在居住了，整个小镇显得寂静而萧条。我们在的两天几乎没见到什么人。现在基本上整个小镇都由一个叫做Meipam的文创公司在维护，他们把迷路小镇精心打造成古灵精怪风格的日式妖怪文化小镇。公司的创始人是妖怪画家柳生忠平，整个小镇处处都有的黑色小妖怪，就是出自他之手。逛的时候要留意这个小妖怪哦，他会为你指路，顺着他指出的方向走就很难迷路。开逛喽～～这家门前的山茶开的特别好，显然主人有精心照料。嗯。。这根电线杆指出了我的真实身高。发现西光寺小镇里有好多这样可爱的地藏，每个都画着不同的脸。指路小鬼又出现啦这个整形医院有点简陋啊小镇无处不在的妖怪元素，都是出自柳生忠平之手。走到这里你就到达了小镇的中心，最好玩的地方都聚集在这里。Meipam团队把原本人去楼空的迷路小镇重新打造成由餐厅、文创杂货店、咖啡厅书吧和号称世界唯一的妖怪主题美术馆组成的妖怪主题文化社区，让妖怪们给小镇注入新的活力。其中最为重要的就是妖怪美术馆了，它由旧日的酱油屋、米店、裁缝店和活字印刷场等等改造而成，分为01至05五个展馆，各有特色，可玩性很强，其中03号馆是妖怪主题的密室逃脱，可以想像玩起来一定很过瘾。 我们正想进去玩的时候遇到了馆长柳生忠平！！他人很亲切，告诉我们今天闭馆明天才能来玩，而且因为其他展馆在整修只有5号馆能参观。还为我们不远万里跑过来结果看不到其他馆表示了抱歉。真的好后悔没跟他合影呀。这里挂着的绘马不是用来许愿的，而是用来写下想摆脱掉的事情的，妖怪来帮你实现哦。顺利走出小镇！第二天我们兴奋的来到妖怪美术馆5号馆，去看巨大的妖怪天井画——怪物曼陀罗。一进门就是贴满咒符的走廊在渲染氛围啦。顺着昏暗的楼梯上去，天井画在二楼。黑暗的古老木造建筑里，各个角落都暗藏玄机。抬头就可以看到布满整个天花板的巨幅妖怪啦。他是馆长柳生忠平创作的作品，叫《监视者》，馆长说观赏的时候建议仰面躺在榻榻米上，就这样被无数双眼睛注视着，在黑暗中完全放松，过去不开心的事情呀、烦心事呀就都被他吸走了。我不知道不开心的事有没有被吸走，不过就这样在无声的黑暗中凝视着巨大的红色妖怪，还是很有情绪的压迫感的。 下图来自官网，图中的光头就是馆长啦。残破的油纸窗这里真的可以照一组很badass的照片出生在小豆岛的柳生忠平选择用妖怪这样特别的主题装扮着自己的家乡、给它注入新的活力。为什么选妖怪呢？日本自古就是‘泛灵论’的国家，产生了万物有灵的文化：山有山中的妖怪，水有水中的妖怪，井里，土地里，灶台上...森罗万象都可以产生千奇百怪的小妖怪。东方的妖怪不同于西方文化中恶魔（demon）或幽灵（ghost）的概念，他们不一定是可怕或邪恶的，甚至有时是可爱的而古灵精怪的。柳生认为正是这样的妖怪文化是根植在日本人血脉中共通的‘文化基因’，因此他以妖怪做原点展现和讨论日本独特的文化与精神性。在寂静的海边留下心跳声丰岛是濑户内海上第二有名的艺术小岛，与直岛一样，当年经济的萧条使得年轻人大量流失，成了荒岛的丰岛在艺术家们的打造下重获生机，并随着濑户内海艺术节的兴起变成了全世界艺术爱好者追捧的小岛。而这里最吸引我的不是著名的丰岛美术馆，而是海边的心脏音资料馆。从唐柜港往心脏音资料馆走的路上，第一个看到的就是这个篮框，它其实是由Llobet & Pons设计的作品，叫做“No one wins”。后面的树特别像梵高《星夜》里面画的。接下来会经过唐柜美术馆，不巧当天闭馆了，据说门票是一张海苔，参观完可以吃掉，很有趣。橘子树下的孤独秋千。阴天的渔港像是梵高早期的一幅画。看到心脏音资料馆的牌子后就要走进一条幽深的小路，小路尽头画风突然一变。。。。眼前是开阔的大海，而心脏音博物馆就大海边。心脏音资料馆由法国艺术家Christian Boltanski设计。资料馆收藏着来自世界各的人的心跳声，由装置艺术作品、心音倾听房间、录音室构成。在心音倾听房里，可以听到不同国家素不相识的人的心跳，每一个都如此不同，听的过程其实是在与另一个来自不同时空的生命互动，让人颇有感触。艺术装置室则是一个黑暗的房间，中间是一盏红色的灯，不同人的心跳声不断切换着在房间中回荡，而红色的灯则随着心跳声不断闪灭，仿佛一个个生命一闪而过的出现和消逝，很有压迫感。最后是录音室，在这里我录下了自己的心跳声，做成了一张CD，有天我不在了，也许爱我的人可以从中得到一丝慰藉。就这样我的心跳加入了心脏音的大家庭，也许有天它会被另一个素不相识的人听到吧。2019年的2月，我在无人的海边录下刚满28岁的心跳。离开心脏音资料馆我们来到家浦港，这里简直是猫的乐园。每一只都特别亲人，会主动跑过来蹭蹭。注意看有一坨不是猫哈哈又见黑猫，更喜欢丰岛了。丰岛横尾馆就在家浦港附近，它是横尾忠则和永山祐子共同设计完成的。由100年前的旧民居改建，整个风格诡异怪诞，像是闯入了艺术家编织的光怪陆离的梦。馆内禁止摄影，下面的图片来自网络：就是这种风格，感受一下从横尾馆出来我们发现一家超酷的杂货店。里面的小东西都稀奇古怪到不行，店主也是潮的一塌糊涂，但是她不好意思出镜。不愧是开在横尾馆门前的店。这个挖鼻孔的艺妓真是。。。绝了。在丰岛的最后一瞥定格在了通向大海的小镇公路，契合了我对日本乡村最初的记忆。水泥与光的地下世界地中美术馆绝对是参观直岛的重中之重，上次来时正赶上闭馆，这次专程来参观，更可以细细欣赏了。 从宫浦港坐黄南瓜公交车坐到つつじ荘站（下图的位置），下车换乘benesse集团的shuttle bus可以直接坐到地中美术馆。等待入场的时候我们去莫奈的花园走走，这里的一草一木都是按照莫奈在Giverny的花园来种植的，是莫奈作品在现实中的高度还原。夏天的时候，池塘中盛开朵朵睡莲，让人仿佛置身莫奈画中的世界。我们正欣赏时遇到了花园的创作者，老爷爷几乎每天都会来维护他心爱的花园。向我们介绍了他对这些花草和莫奈描绘的世界的理解，并自豪的告诉我们，西方的游客称他为“东方的莫奈”呢。看完莫奈花园，终于到了最激动的时刻：要走进地中美术馆了！在真正走入它之前，已经有无数的想象在心里堆积了。地中美术馆顾名思义，整个美术馆本体都是在地下，从航拍图才能展示出它令人惊叹的全貌。（全程禁止拍照，下图来源于官网）完全由水泥筑成的单色调建筑，可谓是极简的绝对诠释。大片的几何空间内，自然光与影是真正的主角。（全程禁止拍照，下图来源于官网）如果不是大批的游客，置身这样的空间其实是有些冰冷和压抑感的。但就是在这样绝对冷感的水泥灰白世界里，安藤设计了大面积、长距离的共享空间。正像是现代社会的缩影：疏离又融合。（全程禁止拍照，下图来源于官网）当《睡莲》出现在空旷的白色空间时，我们不约而同的牵起手，静静观赏。有人说莫奈晚期的作品因为他的眼疾而不够精确。但我觉得谁说艺术是用来还原现实的？梦境般不真实的色彩也许有更深刻的表现力。（下图来源于官网）James Turell的三组作品是我在整个参观过程中最喜欢的。Turell是光与空间的顶级玩家，他的作品在同样善于玩味光与空间的安藤的建筑内，简直不能更契合。两人在新泻县合作的“光之馆”是探讨光与传统和式建筑关系的一次新颖尝试，而且是可以住进去体验的，下次来日本很想尝试。（下图来源于网络）下图是“光之馆”的房间，好想住！全部参观完毕后顺路走到美术馆咖啡厅，这里的风景绝赞。推开门走到室外区可以眺望绝美的濑户内海。远处的小岛我俩特别喜欢，起了个外号叫寿桃山。离开地中美术馆，我们去玩了家计划。为什么说玩呢？家计划的体验感真的特别强，其中好几个project都是可以与之互动的，一下午我们在分布于不同地点的六处老宅之间跑来跑去，不亦乐乎。虽然室内全部禁止拍照，我们反而拥有了这几天最全身心投入的一次体验。“家计划”或称“家project”是自1998年开始艺术家们对直岛本村港地区的空置的老宅进行艺术改造的计划。这一地区自战国时代起就是岛上的政治与宗教中心，区域内有的老宅已有400多年的历史。最古老的建筑与最摩登的艺术之间碰撞出的独特氛围，是体验家计划时特别有趣的一环。 这些房前屋后的可爱装饰透露出岛上居民对自己朝夕生活的艺术小岛发自内心的喜爱。家计划分为“角屋”、“護王神社”、“南寺”、“碁会所”、“石橋”、“はいしゃ”和“きんざ”7处，（‘きんざ’虽然和‘碁会所’在一处，但需要提前预约才能参观）。其中安藤忠雄和James Turrell合作的南寺是参与感最强的一个project，探讨的依然是Turrell擅长的人与光线之间的关系。非常值得体验，我就不剧透了。 我个人最喜欢的project则是杉本博司设计的“護王神社”。他将江户时代就存在的古老神社重建，融合了庙宇、地下石室与如冰般的玻璃台阶，用以展现日本人自古至今存续不断的“心性”。（下图来源于网络）不要以为上面的庙宇就是全部了，进入石室之前，我绝对不曾想到接下来看到的景象会如此震撼，这真的称得上是一个暗藏玄机的作品。走出石室之后，山林缝隙间透出湛蓝的大海，我站在这里静静的回想了良久。时至今日，敲打下这些文字的时候，仍清晰度记得“護王神社”冰清玉洁般的阶梯和当时莫可名状的震撼。游园惊梦——徜徉于“米其林三星”的园林旅行到了最后一天，清早窗前的景色有点梦幻，看来今天是阳光明媚的一天，最适合逛逛公园。微笑的高松站就在我的另一扇窗前，再次感慨酒店位置的得天独厚，真是元气满满的车站呢。从这里出发，不一会我们来到了栗林公园，这个号称园林界的米其林三星到底有多美呢？是时候一探究竟了。栗林公园始建于16世纪中后期，经历5代藩主历时100多年不断的扩大兴建而呈现今天的规模。明治废藩置县后将公园收归国有，普通人得以有机会入园参观，而在此之前公园一直是松平氏的私家园林。公园之所以名『栗林』，一说是源于早年这里曾是一大片栗子树林。占地七十五万平方公尺的栗林公园是载入日本文化遗产名录的园林中中面积最大的。公园中，最珍贵也最具代表特色的就是两百多株的『箱松』，树龄皆在两三百年以上，每一株都长得姿态各异，优雅古典。下图是公园中著名的夫妻松，因为黑松与赤松竟奇妙的同株并蒂而生而得名。越接近园林中心，景色越发精致起来。虽错过了深秋时节的满山层林尽染，好在栗林最负盛名的奇松异柏已足够惊艳。我会眯起眼睛脑补对面山上落叶了的枯树在深秋红色和金色的样子，填充进已经很美的画面。可以想像秋日山上和湖中倒映着的各种色彩的栗林公园更是怎样的绝景。很快我们来到了公园的心脏——掬月亭。掬月亭附近可谓是整个栗林精华中的精华所在，精巧到不真实的布景仿佛悬浮于梦境之中。掬月亭的名字由来于唐诗中的诗句“掬水月在手”，它曾是历代藩主的“大茶屋”，如今向公众开放。坐在亭中吃着点心、品着茶，欣赏南湖上的风光，是再好不过的消遣。我身后是“小普陀”，从园中各个名所名字的由来就看得出园林受我国古代文化影响颇深。坐船游览是欣赏栗林公园的最好方式，坐上和式的小舟、带上斗笠荡漾于绿水之中，真可谓人在画中游。这是据说季节限定的樱花味团子🍡东门入口处的“吹上”是园中各个池水的源头，看到这里色彩鲜艳到不真实的石头配上锦鲤，我才明白原来浮世绘中过分浓烈的色彩是有现实的文化根基的。这斑斓的池塘不正像是丰岛横尾馆中的庭院在现实中的翻版吗？琴平琴电的栗林公园站像是一个玻璃花房，很有特色。这就是我们这次旅行的最后一站了～酒店与高松站之间的广场上，有一个很有意思的水池。水池的造型是传统日式的，里面的池水是直接连通大海的，不断循环，里面还生长着海藻。介绍上说这是池塘是“活着的生态系统”。我想到这几天无论是建于山中的美术馆，还是旧日民宅变成的艺术设施，都让人感受到创造力、人和自然的互动共生，就像这水池一样。——————攻略篇——————住宿“旅行，就等于住酒店。”这次的住宿确实有几处可圈可点。黑川区域山河官网：http://www.sanga-ryokan.com 看篇幅就知道我俩对他的格外偏爱。很庆幸把它作为旅行的开端打头彩，只是。。。让我们接下来的住宿都有点除却巫山不是云的感觉。无论住宿环境还是餐饮都是当之无愧的本场最佳。只恨太匆忙，如果下次有机会再住，两晚“朴之木”加一晚“合欢之木”会是更悠然的选择。https://www.kurokawaonsen.or.jp这是黑川温泉协会的官网，上面有全部30家旅馆的详细介绍，可以根据自己的预算和喜好选择。此外推荐： こうの湯官网：http://www.kounoyu.jp/ 他家跟山河同档价位，也有自带露天私汤的房型，也是我很喜欢的大石头围成的露天；他家的特色是有站着泡的露天，不太多见。月洸樹官网：http://gekkoujyu.com 这是整个黑川最高档的一家，位于最高处，全部房型内附露天，每个都美轮美奂。他家有个特别漂亮的露天名叫“天空”，只有住宿客人才能享用，在山顶上倒映着天空的颜色，俯瞰着整个山林，泡起来一定特别惬意。可惜价位太高，超预算了，存着网址不舍得删，万一哪天暴富了呢(笑cry)。由布院区域樱花亭官网： http://www.sakuratei.info/index.html全十栋别墅，各个内附露天。我们住的房型是上下两层的形式，比较推荐。此外推荐：草庵秋樱官网：http://www.yufuin-kosumosu.jp 这个集团旗下的酒店都不错。这家室内风格如大正时期旧式贵族的宅邸，大气复古，其中自带露天的特别室最美，除了太贵没什么缺点了。开花亭官网：http://www.kaikatei.info/index.html 开花亭是樱花亭的姊妹店，也是全部房型独栋，附露天私汤。风格类似樱花亭，但我个人觉得后者更漂亮。湯らり 六妙官网：https://www.yufuin-rokumyo.jp/这本来是我的第一选择，一共就六间房，房间有露天私汤、位置绝佳、不包餐性价比爆棚。可惜来晚了没订上。博多区域福冈日航酒店秉承了日本大城市酒店一贯的特点，房间面积小。优点是位置极佳，就在博多站，从地下可以直接联通到酒店大堂。住宿体验一般，酒店有些年头了且隔音欠佳，第一晚入住时赶上邻居是比较吵闹的同胞。。。一夜没休息好。第二次入住时跟酒店反应上次的遭遇要求安排安静位置，好多了。怀疑有把中国人安排在一个区域以免吵到别人的倾向？Not cool。。。但博多站附近的话确实是目前最优，没找到更好的代替酒店。琴平区域琴平花坛官网：https://www.kotohira-kadan.jp 去金刀比罗宫位置完美，预算足够的话能住在“长生殿”、“延寿阁”和“泉亭”这三座历史悠久的独栋之一，或是别馆山翠阁都会是非常难忘的体验。我们住的和洋式内附露天也比较推荐。就是我们住的几天不知道为什么一直飘来汽油味很影响体验，此外就是温泉很一般。此外推荐：阿赞琴南官网：https://www.asankotonami.com 和琴平花坛同属一个集团，位置更加偏远幽静，带露天私汤的房型在竹林环绕中，很美。整体比花坛更美，本来是我的首选，但考虑去金刀比罗宫的话不方便，放弃了。 樱之抄官网：https://www.sakuranosho.jp/ 位置很好，评分很高。就是没有花坛看着古色古香。濑户内海区域直岛： Benesse House官网：http://benesse-artsite.jp/stay/ 在直岛留宿的话，Benesse House是必选。能住进美术馆是多么难得的体验？夜晚空无一人的美术馆可以静静坐在喜欢的展品前尽情体验，早上在海边的美术馆醒来心情不要太好，再去沙滩上走走看看日出时金色的黄南瓜，光想想就觉得无法抵挡。 最推荐的房型就是下图的Oval（官网图），是体验自然与建筑的完美融合，以及感受安藤对光影、结构出神入化运用的绝好机会。一共只有6间房的Oval只有住这个房型的客人才能进入，既抢手又贵，超过我们预算了，现已加入“有朝一日”系列。Oval太贵的话，个人认为第二选项就是我们这次住的Museum，顾名思义就在美术馆里面，夜晚随时想去哪个作品前坐坐，简直不要太方便，体验感极佳。此外推荐：直岛、丰岛上还有许多非常有特点的民宿，有些是艺术家参与设计的，房车、帐篷、独栋别墅应有尽有。艺术节期间如果想在小岛上多待几天、悠闲的走走走逛逛的话，住一下美术馆，再体验下有趣的民宿会是不错的搭配。直岛观光协会官网：http://www.naoshima.net/stay/ 丰岛观光协会官网：http://www.teshima-web.jp/shop/ 小豆岛： 小豆岛国际酒店小豆岛最受欢迎的打卡地分别是“天使之路”、橄榄公园和二十四瞳映画村。其中天使之路就在国际酒店的沙滩上，而去往橄榄公园和二十四瞳映画村的巴士站则就在酒店的门口。因此国际酒店显然是小豆岛住宿的不二选择。前台会告知天使之路每天涨潮和落潮的时间。我们的房间在顶层面海，从房间望向天使之路的风景总能让我心情很好。和洋式的房间，有榻榻米的部分，坐在这里喝茶吃点心很舒服。酒店其实也是温泉旅馆，有面向大海的露天。但全部是公汤，我有纹身所以没去体验。酒店沙滩上有个幸福之钟，相信我别敲，震天响我们订的房间包两餐，晚餐依旧是会席料理，造型漂亮，食材也丰富，但是味道不太惊艳。不过考虑到这么合算的房价还包早晚餐，还能奢求什么呢。吃腻了日料的话酒店可以选择法餐的set。我们第二晚尝试了，嗯。。。全部爆炸咸，只有甜品还不错。高松： JR克莱门特酒店这家要重点夸一夸！首先，作为中转商务型酒店，秉承JR酒店一贯的优势：位置绝赞，就在JR高松站，高松港也就在眼前，去机场又有shuttle bus就在大堂门口，简直去哪都特别方便。其次，城市酒店中难得的面积很可观；房间很新很安静；还有面向濑户内海的大窗户，早上映着满眼蓝起床的感觉真的很棒。总之各方面比同类型的福冈日航不知高到哪里去了～订酒店实用tips1. Japanican官网： https://www.japanican.com/cn/ 计划温泉之旅一定要记住这个名字，中文名叫e路东瀛，国内选择温泉旅馆的话简直没有更好用的了。它可以按地域选择温泉，基本上多么穷乡僻壤的小众温泉旅馆都有收录。最深得我心的是，选完区域之后可以在侧面的菜单里勾选“带露天风吕客房”！！！这样就可以一目了然的看到区域内含自带露天私汤房型的所有旅馆。这个小功能简直是纹身人士和广大不好意思在公共大汤池里面面相觑的人的福音啊。不过它的价格没有优势，我都是把它当温泉旅馆的搜索引擎来用 ，选出心仪的之后就去agoda、booking、马蜂窝、旅馆官网等等比价。2. 日本 秘汤守护协会官网： http://www.hitou.or.jp 成立于1975年的秘汤守护协会致力于保护和发展 日本 的小众温泉。听名字就知道能加入的旅馆往往都在是僻静、幽深的秘境之地。随着 中国 旅游业近几年的爆发式发展，这个原本小众的协会也已经被越来越多的游记提起，包括山河在内的许多成员已不再如昔日的人迹罕至，但优质的泉水、隐秘的位置和古雅的日式建筑是他们不变的特质。目前官网上共有165个会员，他们的风格和价位参差不齐：有古朴简陋的隐秘古汤，也有像山河那样的雅致旅馆，每个成员门前显眼位置的秘汤灯笼是他们共通的标志：交通机票来回航司都是香港快运：香港和福冈之间单程的正常价位是740左右/人；高松到香港的正常价位是600～800左右/人。赶上特价，飞这两个城市单程都是200～400，但是这个价格可遇不可求。我们回程时正值大年初六，是返程大高峰，高松到香港的机票狂飙到2000每人，临行前15天又掉到1500每人，但余票只有1张了，所以何时出手大家要权衡一下。巴士博多（或福冈机场）——黑川温泉官网：https://www.highwaybus.com/gp/reservation/rsvPlanList?mode=search#busPlanList 需注册，可订出发前1个月至出发当天的票，可以在线选座直接用Master/Visa信用卡在线付款，成功后将pdf车票自行打印出来即可，非常方便。黑川温泉——由布院官网：https://secure.j-bus.co.jp/hon 需注册。黑川温泉属于熊本县，由布院属于大分县，所以在出发地那栏选熊本，在到着地那栏选大分，然后选自己要乘车的日期，点下一步，就可以选择黑川和由布院这两个车站了。预订成功后会收到邮件，里面有预约番号，用于在lawson或familymart取票。缺点是不能在线付款，需要去日本当地地便利店付款，而且付款最后期限是乘车日的前两天（比如我们是1月31日的车票，最后付款期限是到1月29日）。所以如果是下了飞机当天或第二天就要乘车的话就无法完成付款。但我做攻略时看到有人说只要在网上预订成功，座位就会被预留下来，当天司机的预定名单上就会有你预约时的姓名，直接把钱给司机就行。但我们没尝试过，不知是否可行。电车由布院之森官网：http://www.jrkyushu.co.jp/railway/index.html因为是全车指定坐席，因此必须提前订位。如果你买了九州地区的JR pass，那么从九州JR的官网和公众号就能为由布院之森选位置。但如果像我们一样不买JR pass，可以从日文版九州JR的官网订，需要注册，可用Master/Visa在线付款，订好后会收到邮件，里面有确认码。到日本之后，在任意JR站的自动取票机或人工柜台（绿色窗口）取出来就好，挺方便的。福冈——冈山从九州到四国我们选择了从福冈坐新干线去冈山，再从冈山站坐电车直接到琴平。整个过程就像倒地铁一样方便，个人认为直接从博多站坐新干线要比坐飞机飞高松，再从高松机场去琴平便利太多了。不介意位置的话车次和座位很多，可以到了日本之后从任意JR绿色窗口购买。如果像我们一样提前订票的话也是从上面的官网订，优点是可以选座。冈山——琴平这个是南风电车，到了冈山站现买就可以，车次多，全是空座。会在本州到四国的跨海大桥上行驶，途中可以看到濑户内海星罗棋布的小岛，风景很美。为了保靠，我们是在博多站换新干线的纸质车票时就一并买好了。船票非艺术节期间，高松——直岛、高松——小豆岛、小豆岛——丰岛等等濑户内海间的船票都无须提前购买，按照自己游玩的时长，到了码头随到随买最为合理。买往返票更合适，返程票不限制船次。签证依旧是万能的某宝，选一家靠谱的代理，可以选免在职、免流水等等超级方便的套餐。今年日本更是为了奥运会卯足了劲，放宽了申请三年多次签证的条件：只要近三年内去过两次日本就不再需要完税证明等等，我们也打算抓住这个利好时机升级个三年签～展览信息2019濑户内海艺术节官网：https://setouchi-artfest.jp/cn/ 今年的濑户内海艺术节近在眼前啦！目前主视觉单元已出炉，主题是“海洋鱼类”。艺术节分为三个会期：春会期4月26日～5月26日（已结束）y h h h h h h h g ti；夏会期：7月19日～8月25日；秋会期：9月28日～10月4日。其中春会期正好涵盖我国的五一和日本的黄金周，到时肯定热闹非凡。错过就要等三年，艺术节期间无遗是游玩濑户内海的最佳时期，届时各个岛上都会有流动展品和演出，特别有氛围，整个濑户内海都变做巨大的艺术乌托邦和游乐场。但是艺术节期间显然也是最多人去的时候，到时估计船票、门票都不好买，好在艺术节通票和船票pass等等必要的票券都可以在官网上提前买，此外各个作品的详细信息、演出、好吃的餐厅、民宿、巴士和船的时间表等等等等的实用信息，基本上你能想到的都可以从官网上找到。下面是官方预想的混杂状况，有条件的话尽量避开红色的日期出行：妖怪美术馆http://meipam.net这是小豆岛Meipam团队的官网，上面有妖怪美术馆具体的展出信息，和各种古怪又可爱的小东西。因为今年五月年号会从“平成”改为“令和”，标志着一个时代的结束。美术馆会从4月起开始名为“平成妖怪图鉴”的新展览，大家可以在参加濑户内海艺术节时顺便来玩哦。

小蝎子和大脸兔的全球游记第四篇：苗场神乐粉雪畅滑攻略欢迎关注我们的个人公众号：小蝎子和大脸兔的食行旅纪小蝎子和大脸兔都是热爱生活的人，所以开了这个公众号分享游记食记生活美学，旅行感悟。欢迎大家关注，偶尔会有惊喜小礼物哟！出发因为对雪的狂热的爱。东北固然很好。可是，去过才知道，真正的粉雪只能用爽字来形容。跨年滑雪团的成立事情的起源来自一张来自ANA的特价机票。有一日小蝎子在飞猪（那个时候还是叫去啊的时候）上刷呀刷，看到ANA元旦上海直飞东京的机票，含税只要1173！赶忙电话大脸兔，怎样，东京？大脸兔：ANA啊，可以有小蝎子：干嘛去？逛街看电影吗？大脸兔：滑雪啊，找nancy滑雪啊！小蝎子：对奥！那买了奥！大脸兔：买！小蝎子：叫上我们的好滑友，rainbow娘娘吧！大脸兔：好！于是，就这样，跨年滑雪泡汤团就此成立了作为一个KK粉的执念而日本的年末，对小蝎子来说，还有一层非凡的含义，2006年开始，我成为了日本Johnnys 事务所旗下kinki kids的粉丝。这11年来，喜欢他们，把光一作为工作上的楷模，把刚作为精神上的向往。每年元旦，kinki kids都会在东京巨蛋开演唱会。离偶像如此近的机会，小蝎子着实不想错过！于是，拜托nancy入会员，自己抽票，老老实实安安稳稳，在KK出道20周年，去东京巨蛋朝圣。说话间还是8月底。入了会，等抽票，结果，kk今年1月1日去大阪开CON，东京场放在12月23，24两天。看到抽票消息的小蝎子几乎昏古起。但是如果这样就放弃了，那就不配做KK的粉丝了。研究了从雪场赶到大阪的可行性以后，小蝎子果断决定，继续抽票，抽中，就1月1号当天，从越后汤泽赶去大阪。什么都不能阻止我20周年来看con。功夫不负有心人，当我看到邮箱中票的信息，激动的不能自己，饭了11年，我终于要来看生人啦。交通费的计谋，与JR斗其乐无穷。机票，con票，雪票，都是解决了。剩下的只是昂贵的交通票的开支。1月1日的con是先决条件。畅滑也是希望不受到影响的。东京买手店朝圣就只能放弃了。计划1，放弃回程从东京出发的特价机票，直接从大阪飞回。即节省一程高昂的山阳新干线，约850元。又节省了约莫3个半小时从大阪移动到东京的时间。可是无奈抽到票已经是12月初了，元旦的机票贵的吓人，回杭州回上海，单程都要2000以上。计划2.买一张29110日元的JR全国七日通票。某宝中青旅售价，1580元，从东京到苗场的新干线是来回720元，一张去大阪的新干线是850，这样就值回票价，大阪回东京这一程，相当于免费了。通票的好处还不止于此，东京市内的JR全免费，大阪市内的JR也免费。只是要浪费3个半小时从大阪回东京。左右一算，1600的交通费怎么都跑不掉了，选JRPASS，绝对是明智之选。事实上，JRpass除了便宜，便利性也是一流。每次只要从人工闸口，给工作人员看一看，一切畅通无阻。JRpass不仅可以在东京市内所有的JR线使用，在大阪的看con的时候，也可以选择JR线路出行。JR大正站就在巨蛋前行五分钟。JR梅田站可以买买，然后再做两站就是JR新大阪，这里可以坐新干线去大阪了。所以总结就是既然你买了pass，在选择交通方案的时候，能选择国营JR，就选JR，可以省去很多的交通费用。

那我也就放心了 哈哈哈哈

行程单前言2019年10月14日，出发。10月12、13号日本经历了史上最强台风海贝思，部分城市被淹，交通瘫痪。好在日本社会灾害应对能力强大，14号出发当日一切已恢复正常。日本总给我一种安心感，井然的社会秩序和处处体现着以人为本的公共设施。除此之外，极度崇尚美学、欣赏孤寂、素炼干净的气质，让我最终决定将它作为这次休假非常重要的旅行的目的地。这是我第二次进日本。一个人，十五天。与其说是一次旅行，不如说是一场生活实验。真正热爱旅行的人，内心明白旅行对于自己的意义。越来越了解自己，也越来越爱这个世界。这次旅行，做了大量的功课，10月份，是日本非常热闹的一个月，天皇登基庆典、全国最值得期待的花火竞技大会、京都三大祭之一的时代祭、各种活动、特别展、红叶见倾等层出不穷。除此之外，经典名胜古迹与新锐设计项目多得数不过来，15天，说长不长，说短不短，在各种权衡和抉择中，找出了自己最感兴趣的地方，并锁定东京和京都作为这次深度游的目的地。多元的东京、传统的京都，新与旧的交替、冲撞与融合。日本是一个非常适合自助游的国家，想要知道的任何信息，都可以通过各种途径查到，再加上无缝对接的交通接驳方式，自由行轻松又简单。除了不能自驾游之外，日本算是全域旅游的典范了。这一次的行程知名景点不多，去的都是我从网上挖出来的有意思的地方，包含有主题展览、灯光创意、文化创意、度假小镇、美丽乡村、商业综合体、不常开放的经典建筑和庆典、特色住宿等。所以这次的游记，相比以往会增加一些攻略的内容，我会将我所去的地方的详细简介列出来并客观评价是否值得一去。以后想自由行日本的朋友，我的这篇游记，也许能给你提供除了传统景点之外的选择与参考。去看一场浪漫的花火大会吧「土浦花火竞技大会攻略+游记」在日本，一切短暂而美好的东西都被赋予特殊的意义。春赏樱花、秋狩红叶、冬游雪祭……而花火大会则是夏日的代名词。花火大会在每一个日本人心中，都是极为重要而美好的存在，每年从7月初到10月末，日本各都道府县都会纷纷举办花火大会，最盛大的场次会有数万人参加。中国人讲“后会有期”，一般视花火为生活点缀，多用来作为庆祝和锦上添花。日本人则讲“一期一会”，因此更注重机缘，把一年一次的花火大会看作是生活本身。樱花与烟火、枫叶和残雪，日本人偏爱这些脆弱却美丽的意象，美好无关生命的长度，见证它的时刻便是“一期一会”。花火大会的历史已有千年，但论其起源其实并不那么浪漫。1732年，日本遭遇严重的饥荒与瘟疫，江户（东京）地区大批民众死亡。为了告慰亡灵，驱散恶灵，当时的幕府将军德川吉宗在翌年举行了“两国川花火大会”，在隅田川旁发射了20多发烟火。即便受到疾病与饥饿的煎熬，很多民众依然聚集到川边观看烟花，祈愿苦难早日结束。人们认为花火大会可以祭奠那些在疾病和饥荒中死去的亡灵，花火虽短暂，但还是给生活不易的人们带去了安慰。不久后，夏天在江边共赏烟花渐渐成为一项传统，并在全国蔓延开来。日本人对花火大会倾注巨大的热情，不仅是因为烟花之绚烂，花火大会中浓浓的人情味和烟火气，或许才是人们对这一夏日仪式最大的牵挂。在热门的花火大会举办地，活动当天，人们一大早就会赶到河边占好位置，铺上凉席，摆上啤酒和西瓜，扇着团扇慢慢等待。漫长的等待从烟花“嘭”地一声绽放那刻起变得有意义。人们不假思索地欢呼赞叹，与身边的人微笑交谈，平时注重距离感的日本人，在此刻变得亲近起来。除了天空中的烟火，整整一条街的屋台也是花火大会中最热闹的地方。捞金鱼、水气球、章鱼烧、苹果糖、炒年糕、炸鸡块，人们伴着音乐，穿梭于各个屋台之间。摊主轮番上阵，在路边吆喝，招徕客人，原始却充满活力。正如日本作家伊坂幸太郎在《金色梦乡》中所言：“烟火带来的那种原始的畅快感，洗涤了在场所有人的疲惫与各种无意义的执着，让每个人都回到了最天真无邪的孩提时代。”在日本有三大花火大会最为出名，土浦花火竞技大会、秋田花火竞技大会、新泻长冈花火竞技大会。我这次去的是土浦花火大会，土浦花火大会作为三大花火大会之一，每年吸引数十万游客前往观赏，是全国焰火师技能大比拼的花火晚会。由焰火师亲手燃放花火的真正的竞赛晚会，可以观赏到最高水准的焰火。综合优胜者将被授予内阁总理大臣奖。这样一场精彩的火花大会，在国内却知名度不高，与在其他景点充满了祖国各地方言不同，我在整个花火大会之中，没有听到一句乡音，可见国内游客并不是特别了解，希望这篇文章能给大家一些信息，能让更多人欣赏到精彩的表演。官网：http://www.tsuchiura-hanabi.jp/ 官网美图▽花火大会流程：今年一共有93个参赛作品▽TIPS：1、时间：2019年10月26日18:00~20:30（往年都是在10月的第一个星期六举行，2019年是特殊情况）；2、地址：茨城县土浦市佐野子地内樱川畔（学园大桥附近）；3、交通：JR常磐线“土浦駅”自西口步行30分钟或自东口乘区间巴士10分钟；4、焰火数：20000发；5、早去占位，全日本的男男女女都爱花火大会，提前占位非常重要；6、花火大会大多分免费席和收费席两种，绝大多数的收费席都是数量有限，需要抽签进行购买；7、如果是免费席，可以提前准备坐垫和野餐布，保持卫生的同时，还可以在餐布上写上自己的名字，用来占位置；8、花火大会期间一般会实施交通管制，甚至禁止车辆进入，尽量利用公共交通设施，提早制定出行计划；9、不嫌麻烦可以穿日式浴衣，入乡随俗，体验一次浴衣花火，非常有气氛。游记部分10月26日，为了去土浦看花火大会，我放弃了今天在京都举行的“时代祭”PS：“时代祭”是京都三大祭祀节庆之一，非常有看点，这次很可惜由于时间冲突被我忍痛放弃。后续我会专门整理一个篇章，介绍那些我做了详细功课，但由于时间关系没能去成的有意思的地方。早晨，京都民宿内。推开窗户，这只猫时不时过来好奇地望着我，非常可爱。不一会，它叫来了它的同伴，这两只喵就这样静静地看我化妆化了半小时。吃完早餐，收拾妥当，出发。在京都站寄存好大件行李，搭乘新干线去往东京方向。土浦花火竞技大会每年都在十月初举行，这次也是运气好，今年改成10月26号了。虽然交通折腾，虽然会人挤人，还是毅然前往。京都到土浦，需在东京换乘一次，全程耗时4个半小时。一下车，便看到了花火大会的引导横幅，人非常多。出站后可以看到专门为花火大会调度来的公交车，跟着人群走的方向就是排队上车的方向。队伍很长，大概排了半小时才上车。不到10分钟的车程，到达会场，大家都在找合适的位置扎营。下图绿色区域为烟花燃放的公园，河岸边是预约付费席，我在付费席的后边隔着一道木栅栏的位置选了一个地方。扎好营，静侯烟花。PS：一定要带一块野餐垫或者大塑料布，花火大会全程将近3个小时，坐在地上边吃零食边欣赏是正确的打开方式。今日天空，很神秘的样子。还未正式开始，放了几朵大花暖场，随着烟花盛开，现场爆发出惊叹的声音。看着美丽的烟花，真的很幸福呀，怪不得日本的情侣都喜欢看烟花约会。按照流程，每个参赛队伍都要完成三个竞技单元。竞技单元一“10号玉の部”，10号玉指的是花火豆的大小，在没爆发之前的10号玉直径只有30cm，当受燃爆发后，烟火直径达到300米，升空高度为330米，与东京铁塔几乎齐高。花火玉也就是我们所称的烟火球，烟火球的大小是以"号"作为区分，除了10号玉，常见的花火玉还有2.5号，4号以及7号。号数越大直径越大，燃烧后花火的升空高度和爆发面积也就越大。竞技单元二“創造花火の部”就相对freestyle，没有太多的限制，主要考验焰火师的创造力和想象力，各路大神可以在高水平的竞技中尽展平生所学。音乐和花火配合，随着音乐的起伏，花火高低错落，各种颜色形状，非常精彩。下面这个作品中的音乐正好是我非常喜欢的一首曲子，当美丽的烟花和自己喜爱的音乐一同出现，现场的我感动不已。下面是手机拍的一些照片，烟花随着音乐燃放，现场感比照片要好看N倍。最后第三个竞技单元“连续烟花”是快速连续发射烟火。这个环节，漫天都是一颗颗盛放的巨大的烟花，非常壮观。手机效果不好，拍了几张之后，我就放下手机静静观看了。坐在田野间，看着漫天的烟火，很难形容此刻的心情，整个日本岛，没有一个认识的人，但我却能和这么多陌生人在一起享受这转瞬即逝的狂欢。人们在此起彼伏的烟火中，享受一种浪漫，一种生活情趣。不管多少发烟火，终究会消失于天空中，然而那些美好的记忆与感动却历久弥新，成为我们精神世界不灭的绚烂。花火很美，但现场还是出现了小插曲，由于有几个人因为溅起的火星烧破了衣服，现场出现了两次长达20多分钟的中断，好在没有因此取消，大家得以欣赏到最后。8点半，花火大会结束，十几万人撤退现场。大家都自觉排队，井井有条，日本人也一改往日沉闷的形象，都在兴奋地讨论着刚才的大会。排队将近一个小时之后，坐上了摆渡车返回土浦站，之后乘坐JR返回东京。附：2019年日本Top20花火大会时间表（每年举办时间都差不多）

作者：(二哈) Almhult (单词来自瑞典埃姆哈特镇，宜家发源地)[初めまして、よろしくお願いします。]初入穷游，见闻狭隘，言语晦涩，望各位长老多多指点*受制于计划，本次前往的東北地区并不包含福岛県**受不可抗力因素，米泽和弘前两地遗憾放弃***本文介绍了很多背景，资料较为枯燥，大家可利用电梯跳到感兴趣的部分****本文篇幅十分长，请各位做好准备！*****穷游的服务器可能让我写爆炸了，总是出现自动换行的情况，我实在是无力调整，各位见到大段大段的空白时还请见谅哦 (话说穷游技术部不要打我...)-------------------------------------------------------------------------------------先来石川奶奶三连弾作为BGM，个人感觉真的好听，一边听一边写超有感PS：讨厌的腾讯又不是没钱买版权，好多歌都下架了，这几首也危险了前言：我是一个合格的穷游论坛潜水员boy，一方面和我确实没去过太多地方有关，另一方面就是我一直没有自己完全规划的行程，游记便写不下去。这次全都是我的心血，耗时半年多筹划的结果，自然不会忽略它。作为系列开篇，一上来就扔个重磅炸弹够有诚意了吧嘿嘿嘿，总之希望各位能够愉快阅读，要是能利用上就更好了，毕竟我这次是冲着头版去的嘛。一年之前，在去東北的想法刚刚产生的时候，参阅了几篇穷游和其他地方的游记或攻略，倒是找到几篇零散的文章（彼时还未曾拜读@bennypsr大佬的名作...)实际上我是真的想写深度游记多宣传一下東北，就算为三年签也值得去，(而且我觉得似乎研究日本冷门深度游很厉害的作者以南方和港澳台居多，北方同志们除了帝都好像不多 PS：误伤的大佬不要凶我哟)，全网更从未见到有走全整趟東北夏季线路的人（我大概走了三到六篇游记的量吧），再加上我对于東北的巨大好奇，决定要挑战一下这趟线路。从开始着手到最终机酒落实大概花了半年多的时间（本人还在读本科，学的英译有些苦逼，又是多人同行，所以...），其中前四个月恶补東北史，后面搜罗交通和制定计划，唯一的感受就是-无底洞。東北真的是有太多要了解的了，而资料又一应俱缺。无论是人文历史政治还是地理自然生态，若是一概不知真的是很难很难能玩好，更不要提深度了。再难啃的骨头也得啃，还好我一直比较擅长地理和历史（文科生一生推），大二又选了日语作二外，平常大把的时间用在Google Map上，基本上把東北全境的地名都快背下来了，以至于计划制定起来还算详尽。不过虽然以前也去过不少地方，写正式游记还真的是头一回啦。-------------------------------------------------------------------------------------行程概览2018-7-28(Sat) 至 8-10(Fri)，共约14天，纯游览10天(哼!)发还： 天津-仁川-仙台 / 仙台-仁川-天津总花费(本人) 约11000RMB覆盖地区(以到访顺序)： 宫城県(Miyagi)，山形県(Yamagata)，青森県(Aomori)，岩手県(Iwate)，秋田県(Akita)订购索引机票：天津出发 全程韩亚(ASIANA) AIRBUS A321执飞，仁川中转，日本仙台进出去程OZ152/OZ328 回程 OZ151/OZ327(过夜) ，一次性购买优惠价格4150RMB 分开购买要贵大约1K为什么选择这种方式：本来目标地区就是東北，再加上去羽田/成田/茨城或札幌的机票不划算(因为搭新干线到仙台很贵又不想浪费JR PASS)，最主要的是舟车劳顿费时费力，而且我很喜欢仙台这个城市，所以选从韩国转机，既便宜又省时(没想到这回不走运埋下了隐患) *从其他城市出发赴東北的朋友们欢迎按电梯下到后面的备注里交流酒店：全部来自携程，全程西式标准酒店，无民宿或温泉项目，均位于繁华地区(想到我好不容易抢到的威斯汀哇的一声哭了出来)，单价保持在约200-350/人图：北上城市大厦酒店...的楼道，是这次最大最高级的酒店，很便宜，相当满意为什么选择这种方式：经过对比发现携程酒店最多(大部分小地方都是只有携程大大有合适的房，这点上真的流啤，升一波白金美滋滋)且便宜，而且遇上不可抗力因素联系携程客服基本保证能马上退掉(可能是最近被黑的太多服务谨慎起来了)，本来常用的Booking这回彻底凉凉，而且后来发现还是预先支付房费的做法比较好交通预订：包含火车/电车和当地交通两大类。首先在出发前查到了JR东日本公司的JR PASS TOHOKU 五日券，五日以后的拿现金买，在当地的交通有公交、船、长途巴士，由于无法预订，也是到地方现买，不过需要提前在网上查好地址和车次价格2图：JR PASS五日券 原谅被我蹂躏的破烂样子，它可是风雨随行啊PS:正面显示的三辆车分别是-运行至北海道的绿色东北新干线，运行至秋田的红色秋田新干线，运行至山形新庄的山形伪新干线(为啥伪呢回头讲)，想深入東北的同志要了解它们的样子。使用注意：反面下面的五个戳是使用凭证，每使用一天，在当天第一次进站时盖一下，然后这一天再进出站就给站员看看就ok了。在使用之前，我强烈建议在仙台站(如果从关东来就在东京)把五天的指定席先划好，我当时写在笔记本上给柜台小姐姐看，人家是可以看懂中文站名的(有些带繁体字的站名要写繁体，而且不要连笔)，不过沟通上可能会困难，仙台这大站的人也少有会说英文的，所以尽可能写准确，而且当时得知这个指定席只能一次性划好(不知道现在改了没有)购买注意：在仙台机场和仙台站和県都大站都可以买，不过机场不能刷卡为什么选择这种方式：PASS涵盖了整个東北几乎所有线路，还贴心的包含了大部分的关东、东甲信越一直到伊豆半岛的区域，从关东地区前往東北或返回省了不少钱。(让我不满的是只有一个五日选择，可能是大家在東北最多玩五天吧，像我这样的太少见了) 我在出发前粗略算了算，光是计划五天内坐PASS里面涵盖的火车就要价超过40000日元，对比20000的售价实在是值(在国内买再减1000日元，不过我试了五台电脑，辣鸡的JR东日本网站竟然全都买不了？？)当地饮食没出发之前，我对于吃饭这件事比较乐观(肥宅之光--便利店还是好吃的)，不过十多天下来还是腻，唐揚(炸鸡)和玉子(鸡蛋)我算是吃顶了，竟然站在大间崎上怀念第一晚吃的浓汤巨咸拉面...所以胃口一般的盆友请做好思想准备，穷乡僻壤真的没啥吃饭的地方，更多情况是，根本就没时间坐下点来吃(唉)。大概男生的话一顿要花个700到1500，这还是便利店价格。另外要注意的就是餐厅的选择了，在冷门的地方，上菜一般要慢，请多加耐心，上来的菜保证好吃(这次我们体会到了)，不过老板有忘记的可能，时间过长的话要问一下。主要的便利店有LAWSON罗森/FamilyMart全家/7-11(太少了，就大城市里有几家，怀念天津月坛代工的美味好炖)/New Days(新日？电动车表示不是一家，一般设在火车站，带KIOSK标志的是缩小简版)喝的东西，无处不在的售卖机上就可以解决，有的机器还出售地区限定，不容错过(我们这回错过了北東北限定的可乐瓶，不过有一个白桃的芬达替代它)，还有就是不要老想碰上100日元激安的机器，里面的大都一般。另外，便利店的饮品会便宜一点，墙裂推荐711和全家卖的立顿柠檬红茶、淡奶茶和茉莉花茶(1L)，比国内的好喝，合RMB才6块！各地特产和推荐为什么饭菜的照片不多：每一餐都没有很富裕的时间，况且吃的也都比较一般，没有下过大馆子，寿司和海鲜刺身这样上镜的也一概没有，最主要的还是--尊重。拍照票圈验毒这件事我在出发之前就明令禁止，所以各位只能靠想象啦，加油！仙台：牛舌！牛舌！牛舌！超乎想象的满大街都是牛舌店，忍着没吃，到了松岛尝了一块...呃，我只能说，就是舌头的口感，不像嫩牛肉，但是味道绝对棒，爱吃的盆友可以去利久和伊达家，都熟悉就不多说了，有不太明白的可以问我哦。值得一提的是仙台的宫城牛居然是和神户齐名的5A级，这...反正买不起。另外就是毛豆(枝豆)产品和鱼饼还有仙台味増(唐吉诃德买的巨好吃)了，这些东西在仙台站里全都有卖，都不用走多远，在七夕祭几天还有宫城県特产展销，能当伴手礼带回来(宅急便警告)*仙台味増这个东西来自日剧【总理的料理人】，走之前三天看到的，立刻安排上了1.银座 缘 烧鳥専门店 仙台站S-PAL联合商场二楼东端美食广场内 ￥90-150/本只卖各种鸡肉烤串和炸物，超便宜还能带走，旁边的炸鸡定食也很棒2.半田屋 仙台站東BiVi商场1楼 ￥500-1500/人日本的传统菜家庭快餐厅，和国内亚惠差不多，胜在便宜味道好，米饭超大碗3.天下一品中華拉面 仙台站前名掛町商业街内 ￥700-1500/人超浓汤的拉面，有点分量少，但是饱腹，凉面坚决不推荐4.表禅房 日式料理 松岛景区海滨商业街高层二楼 ￥1500-2000/人有风景超好对着松岛湾的座位，食物以本地特色和仙台特色为主，推荐炸牡蛎山形：蔬果比宫城県便宜好吃，再有就是米泽牛了(吃不起吃不起)，靠海边的酒田还产日本海呼子(乌贼)，巨新鲜，另外有山形炸猪排，不过没吃到*炸猪排/牛排来自日剧【天皇的料理人】，也是走之前看到，立刻给安排了1.山口精肉-製面 山形站前广场南侧路口临街 ￥700-1200/人好吃的牛(山形牛，特意问的)丼和乌冬面定食，整个店就老板大叔一人，有条不紊2.鳥放题-烧鳥専门店 山形站前广场东侧大厦五楼 ￥均1800起/人连锁店，随吃随点的自助，串的分量很足，小吃也不错，鸡肉串为主，推荐烤鸡皮3.菓子専门店-寺子屋本铺 山寺景区观光案内所旁临街 ￥120-150/本售卖山寺的著名年糕团子和仙贝，甜咸各有八户(青森)：没嘛特殊的，临近三陆渔场海里的啥都鲜，十和田牛和鮟鱇鱼火锅也算还行吧，适合冬天吃，有一种当地特色叫仙贝汁，网上只有有限几个文章提到过杉乃井 日式料理 八户马场町城市公园酒店底商 ￥2000左右/人无功无过的酒店餐厅，我们去的时候正好有三社大祭限定海鲜丼，铁板烧师傅很有趣大湊(青森)：海军炸薯饼！这个东西我竟然找到了官方网站，结果当地一家卖的都没看见，反而在青森的佞武多祭小吃摊吃到了，感觉一般，没有想象中的“海军”味道，有牛肉或海鲜碎可选。盛冈：冷面！口味和样式都像极了朝鲜冷面，淡口和不加荞麦的面条是本地特色平泉：见下图 ￥500-1000/人图：平泉站附近的一家传统家庭日料，一对老夫妇掌厨，年近80，但是饭菜味道很正宗，还是个木质老房子，里面有家族历史(以前看来很流啤)，榻榻米和旧家具相得益彰，最重要的是--便宜！牛丼(静冈牛，特意问的)定食才500日元，里面的腌小长茄好吃到爆炸。我们进去的时候还遇见来自列支敦士登的一家！青森：苹果料理和海鲜，一般夏祭时段全县的特产都会在这里展销亚希 定食専门店 青森市新町2丁目1-16街角 ￥1200/人左右炸物、海鲜定食，和食，烤物，简餐餐馆，优势在于出店门就是佞武多主会场，在人潮里可以歇歇脚大馆(秋田)：北秋田的特色鸡肉火锅(米棒在悬土砂锅四周炙烤)，这里还产秋田犬...釜饭-烧鳥 大馆店 大馆市大町91-1(Route-Inn酒店楼下) ￥1500/人左右需要脱鞋，全部卡座或榻榻米，适合喝酒聚餐(还是冬天来有感觉!)十二湖(秋田)：青池限定冰淇淋！淡蓝色酸奶味巨好吃，就在火车站里有卖，300/本仙北(秋田)：乡土料理为主，蔬菜新鲜みちのく食事处 田泽湖仙北市站前商业铺 ￥800-1300/人咖喱和拉面非常棒，分量也够大，老板爷爷带掌管一群大婶厨师，天气凉时吃最合适行李 关于储物箱，倒是不用特别担心。像我这次几乎一天换一个城市，白天玩的时候肯定要存车站，最小的山寺站和十二湖站都有足量的储物柜，不用担心没地方，实在满了周围也有很多店铺可以代存(这里推荐找买东西免费存的商家)，另外就是不要吝啬你的野口英世们(1000纸币)，尽量多换点100的钢镚，90%的储物箱都只接受这个，而且一次就要吞掉400-600。在大站，经常会遇到箱子满了的情况，我推荐找站楼外，尤其是扶梯下面、靠墙挨着商场的边边角角，这边都是经常有空的地方，而且多能投纸币或500钢镚。图：在大间崎海边等车时照的，推荐这款新秀丽，耐用托运 无论是来还是回，由于全程韩亚，直托到底还是OK的，在天津的时候柜台直接会问你，在仙台时也只要提醒工作人员就好，另外，最近网上很火的“日本行李搬运的服务态度”的确是事实，我亲眼看到过。仁川方面的地勤也还不错，我们的箱子完全没有污损，从运输带出来时都是整齐横置、把手朝外的。这点比去美加要好得多(上次把轮子给磕歪了) 天气 这我是真的要吐槽一波了，去的时候赶上了12号台风，在大馆时赶上13号台风，回来的时候是14号台风，后面还跟着一个15号，搞得行程差点流产大半，但是完全没有看到台风的影子(在大馆的那天居然雨停了)，不过这也是不可抗力，谁让咱的行程日期是定死的呢(为了夏祭啊)出发之前恰逢日本最严重的中国-四国-关西暴雨和中部暑热灾害，本来暗自庆幸東北安全，台风倒是很烦人，后来才知道关东受台风影响重的多。这里要注意：在天津办托运单时候柜台强烈建议我们取消或者改签第二天去仁川，我们想了想还是去了，虽然二程果真延误(取消)，但是第二天早晨就飞仙台，要是真的听了改签的话就两程都赶不上了！所以一定要冷静决策，想想还有没有别的办法能减轻行程损失，比如这次我在航班影响上仅损失了米泽。比如当时在登机口听到航班取消(当时台风在信州)，没有安排，据说要等一整天，为了安抚大家的情绪和挽救行程，我和Tune写下预先查到的韩亚日韩航线，当天去新泻、秋田、青森、小松，哪怕是函馆札幌也行，或者能否联程金浦/釜山/大邱换别的航班，最后连韩亚星空联盟共享代码的首尔航飞宇部等地的航班都列出来了，柜台的韩国小姐姐也很愿意帮我查，最后发现无论从哪里飞，日本全国就只有福冈周围和那霸幸免(我不明白为啥东京局连北海道也不让飞)，人家帮我订下去福冈的5个座，也只是如果能运气好有座位(虽然没用上但是还是很感谢)。在当时那种混乱的情况下，全机除了我们就是一位向我求助的威海老婆婆还有其他两位华人，登机口也没有安排会中文的工作人员。无法确定何时再安排航班，眼看着韩国的各位都出关回去等了，我只能收集一切有用的信息，不要听命天气认倒霉，虽然还是要熬夜等着，但最后还是争取到了40000韩元/人的餐食补偿，这点上韩亚做的不差。仁川机场过夜设施有很多种，大家基本上也都熟悉，这里就不赘述了，如果有好奇的同学欢迎讨论。图：延误之后约5个小时出来了后续安排，转天就能走，这个OZ1523是专门用来代表延误的号码，我上flightaware查了一下，上次出现还是四个月之前...也是很不走运啦。这里不得不表扬一下携程，刚在登机口得知取消时APP立刻刷新出来，客服也立刻接通，30分钟内就完成了当天酒店的退订，而且还积极帮助查改签，少了很多担心。(当然，第一天的威斯汀就遗憾取消了，啊啊啊想想它的大落地窗和无敌城景就嫉妒)当地天气 除了仙台和山寺在晴天时会晒一些，热一些，其他地方完全是凉爽的很，最后在仙台比较讨厌，雨不大一直下，雨衣又不值当穿，只能就和着用伞。--------------------------------------干货预警!------------------------------------正文：写在前面東北，陌生又熟悉的名字。如今東北给大部分人的印象还停留在“311大地震”和福岛核泄漏，也不得不承认它们给東北带来的巨大冲击，但是当我深入了解这片土地，以至于下了飞机都没有新鲜感，还是为它的深邃所折服。本来我拿这回当做避暑，现在看来，应该说是一次值得严肃对待的旅行。广义上的東北地区包括上東北(北東北)，即青森、秋田、岩手三県和下東北(南東北)，即宫城、山形、福岛三県，有时候也会把新泻県算作東北的一部分。東北是一片横跨东西海岸，连接富饶的关东与北海道的地区，绝大部分面积都是覆着森林的山地丘陵。其中有着全国面积最大的県(岩手)和最小的人口密度，老龄化也居于全国首位，很多文学作品里都把東北各県戏化为人物的老家，意思是偏远而匮乏。所有问我去日本哪里的人都不约而同地反问：“那是什么地方，为啥要去那啊”，我也只能苦笑着稍微给介绍一下，但是很显然，大家也不愿多了解，挺让人悲哀的。东京，大阪，名古屋，福冈，札幌五个雷打不动的目的地已经深入人们的内心了。不是说它们烂俗，没有可发掘的地方，而是人太多，旅游的本意一旦受影响变质，那就真的不好了。返回来说東北，经过多场天灾人祸的洗礼，本来就不太发达的六県旅游业岌岌可危，也难怪三年签的诞生。我也是抱着看一眼少一眼的想法来深度游的，谁知道哪天松岛就变成光秃秃的白色礁石了呢。既然自己尚有余力，也没有更多的前人经验，那就去探索吧，至少别后悔嘛。小科普 東北地区以仙台为南端差不多在北纬40度到55度之间，和京津同纬，但气候却和淮河一代的南北交界相似，冬季0度等温线便是在仙台附近结束，加上三面环海，湿润的气候造就了这一片肥沃的地区，是本州农业最发达的地区。東北分东西海岸和北岸，东侧面临着广阔的太平洋，西侧是中日本海，北岸则扼守重要的津轻海峡，对面便是北海道。在南方，出福岛即是广大的关东平原，出山形是绵延的信越山系和海岸，自古以来便是沟通南北的驿站，为权力中心提供源源不断的支持的后勤部。最早的时代，東北和北海道一样是虾夷土著的地盘，和族开发的很少。直到历史上出现“征夷大将军”等开拓使之后，東北才逐渐有“先进文明”入驻，可以说東北的地区史稍晚于日本史，而日本大体又滞后于亚洲大陆，造就了如今東北较为原始的历史遗迹，且不同于其他地方的小巧精致和数量庞大，東北的景色还是人文和自然各占一半的。 这次在研究行程的时候，我顺带查阅了地图上许多标注的关联人物，相信预先了解他们的故事会对后面有很大帮助。以下就是看个乐呵，没必要挨个去查的宫城県鲁迅(迅哥儿在仙台的故事应该人人皆知吧)土井晚翠(日本近代文坛的末代诗匠，差不多是弘一法师在国内的地位吧)松尾芭蕉(这个老头可算是贯穿大半行程的老油条了，后面经常会见到的)伊达政宗家族(笔头，没的说肯定是主角了)圆仁法师(和芭蕉桑一样到处跑，四寺廻廊的始创者)爱知揆一(要回冲绳的老爷子)福原爱和羽生结弦(这个都认识吧)山形県最上义光家族(独眼龙舅舅家，主角)上杉景胜家族(遗憾的米泽呀，还是要讲一讲的)圆仁法师(和山寺有关)松尾芭蕉和帅哥徒弟曾良(也和山寺有关)岩手県(以下芭蕉桑和圆仁就不再标注了，显得贫)奥州藤原氏家族(古代東北的大手子，很多地方与他们有关)南部氏家族(后期岩手地区的大手子)源氏家族(义经家族系，也算是主角)宫泽贤治(诗词家，近代名人)石川啄木(同上哟）青森县太宰治(没见到也必须得提一句)石川小百合(石川奶奶美炸了！和前面的歌有关)安藤昌益(诗人，佛法家，本地名人)东山魁夷(这里有他的画)秋田県佐竹氏家族(迁来的大手子)八公(这是狗狗哦)芦名氏家族(没去成的角馆)*像是战国梦幻阵容的各位就不再标注了，都安排上了谁也跑不了【滑稽】城市与地点(红字是计划内没去成的地方)宫城県仙台 松岛海岸 盐釜 名取山形県山形 天童 山寺 米泽岩手県 盛冈 久慈 宫古 平泉 北上青森県青森 八户 下北(陆奥) 大间崎 十二湖 十和田八幡平 弘前秋田県秋田 大馆 大仙 仙北田泽湖 角馆-------------------------------------------------------------------------------------DAY 1 天津-仁川-仙台(划掉)7-28以下是今日份的碎碎念早早的起来，拖着箱子打车去机场，天气还算不闷，路上也没啥车，很快到了机场。8点左右进了T1，换好预定的WIFI，整理好护照就出关了。在托运柜台排了好长时间，国人占大多数，有几位韩国人还有日本人。到了我们这里，就如同上面说过的，由于12号台风(云雀)在关东登录，阻断了进入本州岛的航路，柜台姐姐让我们再三思考一下要不要去仁川等，还是决定去那边了。过海关的时候，我前面两位被问到去哪里，一个说东京一个说大阪，到我这我也随口说仙台(我以为是要比对登机牌)，结果小姐姐尴尬地问哪个国家...候机和登机没啥特殊的，天津机场仁川航线必定在1-5号登机口，破破烂烂的。滑行的时候旁边正好来了大韩的A330，再看看屁股底下的，羡慕啊。10：30前准时起飞，飞行途中没有啥可说的，飞机餐沙拉沙司配大块鸡胸，还不错。据我所知，除了韩国的航司和川航外没有发辣酱的了吧...到了仁川，还是熟悉的配方，走好长一段路安检上三楼转机，和三年前来时一样。找到转机柜台给Tune换第二程登机牌(说来也怪，我们几个都在天津直接印出两张，就他不行，不明白)，找登机口待着了。过了一会，看到登机口后面聚集了几个工作人员，暗自觉得不太好，果然马上悄悄地贴出来取消通知，过了很久喇叭才开始通知，几个工作人员便开始不断给旅客解释上了--其实都明白怎么回事，就是想讨个说法。这回倒还可以，没有情绪激动的暴躁老哥，旅客们过一会就有秩序地分别退场了，我也问完了结果(详细见上)，被领到转机柜台，收回第二程登机牌，给了餐券就解散了。于是漫漫长夜的等待开始了。天黑之前还是比较好过，随便溜溜买点吃的拍拍飞机就过去了，难受的是半夜。图：大脑门380，越来越少了。不过我还是喜欢波音家大鹅之前在卫星上看到仁川T2和第三第四跑道落成，想着啥时候体验一下西跑道，当天倒是给力降在三跑道了，后来看T1的结构明白了靠西的一半是韩亚家，原来东侧一半的大韩家搬进T2了，估计以后三四跑道成韩亚专属了。仁川还有一点奇葩设计就是没有廉航转机柜台，明明就是韩亚你家的啊喂(没错说的就是你首尔航)，搞得我现在做平户-大分 横断筑紫的攻略不得不放弃从首尔转(主要是买不起大韩或韩亚自己的联程)，德威和真航易斯达飞九州和山阳好便宜好便宜的说！都不能坐！僧气。新罗免税店基本上全是国人，虽说是旅游旺季但好像没那么夸张，不过帮问了一款YSL才知道店里好东西的款式都脱销了，就算每天源源不断补货也...代购真是厉害。仁川机场过境指南：https://www.airport.kr/ap_cnt/ch/trn/intro/intro.do晚上不想睡觉在机场里转悠，看着出发信息的电视偶然发现不少从没见过的航司，比如哈恩Hahn Air，一查才发现这是个德国的专门给航司贷款的，自己没有飞机，韩国大多是代表JEJU AIR和JIN AIR这些廉航的航班，不明白为啥不直接显示实际航班。看着看着居然发现自己的航班从7：30跳到8：30！好家伙趁着旅客睡觉悄悄调晚呀。拿出手机一查发现，嗯？怎么显示又推到10：30了？赶紧把人都叫醒宣布这事，后来才发现，手机上携程是追踪不到OZ1523的，它显示的是转天的常规航班OZ152，这时我发现了无论如何坐明天来仁的飞机都赶不上去仙台，幸亏来了。还有一点就是我们拿完餐券不知所措的时候在四楼发现几个小亭子，里面两溜皮沙发能躺空间还挺私密，于是活生生把在三间亭子里发呆的外国人耗走了(都是为了晚上啊)，威海老婆婆选了中间的一间，就这样凑合吧。结果到半夜才知道这上面是运输免税品的通道...一趟又一趟的拉货小车呼噜呼噜从我们面前过去，各位睡觉轻的可千万别选这边呀！(位置在45号登机口附近的四楼TRANS LOUNGE，镜像东侧5号也有)盯着出发信息的第二个好处就是第一时间掌握登机口，到差不多夜里一点我第12次热醒(大部分人对仁川的空调都怕，我例外嘿嘿)起来溜达正好看见刷新出来，嚯，又离得特别远，正要去那边想起来还得在这边换登机牌，那索性不走了。可还是睡不着啊...DAY 2 仁川-仙台7-29原计划：松岛海岸/青叶城/中野荣三井奥特莱斯東北地区唯一三井奥莱：https://mitsui-shopping-park.com/mop/sendai/cn/ 早晨顶着大油头(所有人都是)坐在登机口，吃过一大份牛肉饭(为了花券不然死贵)后就剩下盯着飞机发呆，又是舱门有大黑边的旧A321，两旁是英航787和自家的A330，显得又小又破。图：你可算来了！*各位订了韩亚低价舱的不知有没有碰到过，我们四人先期买不能预先选座，后来贵300之后订的就能，很烦，导致后来选座的时候没有好座甚至三连座也没有了。像坐321这样的长型窄体飞机我一般选在第一个逃生门前一排，因为后面有挡板和通道不用顾忌后排可以全程110度放倒座椅，第二个逃生门就靠着厕所了而且视野差飞机餐是照烧酱唐揚饭，味道也还可以之前查flightaware(必须安利一波，这个网站是真滴好使)发现只要晚点飞机就会不按照从隐歧-福井-福岛的绕远航线，而是直接横跨日本海从佐渡新泻穿过去，这回也不例外，所以我得以有幸看到郁陵岛和独岛(日本海是真滴蓝)还有能登半岛全景(连立山黑部阿尔卑斯也能看见，这里插播石川奶奶的能登半岛BGM)图：能登半岛，仔细看还能看见中央的能登机场(之前攻略北陆山阴的时候携程上要搜轮岛诺特机场才行，沙雕译法)，这哪里像有台风嘛... 图：仙台空港，落地时手机拍的糊的要命，看来我们之前一个航班也没有仙台空港官方网站：https://www.sendai-airport.co.jp/2个小时飞的算很快了，大概11点之前就出舱了(我一直想着能从09/27跑道的太平洋一侧着陆，看看到达不了的名取海岸，结果不给力反向落地，算是小遗憾)，过海关排队也不快，仙台机场小只有四个国际海关口，旁边的国内线200多人一会就走光了。我们因为填错了入境表排在队尾，负责疏导的日本阿姨看到我们的护照开始翻手里的厚厚一沓资料，看到才发现上面是 如何用日文表达华人/韩国人/东南亚人亲戚的称呼 里面还有二姨三舅啥的沙雕翻译，笑死了。还有一点细节，本来这架飞机95%是日本人韩国人，在柜台旁边的显示屏上用英韩双语打出了过关提示，阿姨发现我们几个是华人，悄悄和小窗里的大叔打招呼把中文也打出来了，还用自学的中文和我交流，对于这份认真细致还是需要致敬的，这不光是便于工作，更是对旅客的尊重。下楼是行李转盘，也小的可怜，但是每一件行李都被摆好，查票的小姐姐长得超像肉松遥，一张口居然有点东北味(参考福原爱)！到这里，就算正式进入行程了，而一场暴走也即将到来... 当头一棒!十万块的教训说是教训，也不是把钱丢了。出了关在一楼歇一会，还再次遇上了威海老婆婆，她是来仙台找家人的，也不懂日语，刚刚在海关就颇费周折，现在又没有网联系家人，找到我借用一下WIFI。那当然没的说，很快她的家人就来了，老婆婆还问我是不是山东的，嘿嘿难道说本肥宅还能有山东帅哥的潜质？开始按计划行事，第一项是买JR PASS。这个决定可把我坑惨了，为什么呢，之前预定的是28日下午买好PASS后在30日启用，在那之前有时间决定在何处购买并提前划指定席，然而晚了一天把计划都打乱了，彼时我们应该在松岛轮渡上。于是我糊里糊涂地在机场买了PASS，却忘了问付款方式(已经出好票了)，刚好当天不能刷卡(可能以后也不能了)，机场里ATM的汇率又十分感人，只能十万现金。我们一共就只有300000现金，也基本上没做好取现金的准备，导致很长一段时间里不敢放开花...事实证明完全不能在后面上仙台站买总之，搞定PASS，买票的大爷会很仔细用英文指导如何去划指定席，柜台前面还有及其丰富的旅游信息传单，一定要多加利用。JR EAST PASS官方网站：www.jreast.co.jp/sc/eastpass_t/?src=pcbp一看表，已然快14：00，赶紧搭仙台空港Express去市中心，也学会了买票和进站乘车的流程。到了仙台站，空港线站台在一楼，需要上到二楼平台。不愧是東北之首，人这个多呀。沿着G map的指示走大概1km,没想到仙台站前的路也是有坡的！到达酒店时要累死了。本日住的是饱受好评的法华俱乐部，之前在不少游记里都看到这家，特点是内装较好，部分房间是新式装修，价格便宜(俄罗斯人好像特别喜欢住这)H1：Hokke Club Hotel Sendai 仙台法华俱乐部酒店 青葉区本町2-11-30官方网站：https://www.hokke.co.jp/sendai/从地图上可以看到，酒店离站前商业圈很近，所以办完入住，休整一会就开始购物了从四点开始，整个傍晚都花在名掛町和堂吉诃德里面了，晚饭也是在拉面馆解决的，我比较悲催，点到不好吃的凉面...图：后来补拍的一家唐吉坷德，比东京的小一点回去的路上在全家里买了明治的牛乳晚上喝，味道还是不错滴。然后就没啥了，倒头就睡呗，在仁川折腾一夜确实让人疲惫，给行程的开头增添了不小的困难。注记：仙台市内交通很多盆友会选择在仙台大城市多待几天，如果像我一样计划时间较长，不愿浪费JR PASS 怎么办？又担心市内交通纷杂花钱不值？SENDAI AREA PASS单日券完全能够解决问题，只需要在仙台站旅游案内所咨询一下即可购买，位置和售卖JR PASS是同一个窗口哦。只需1300日元/成人，即可享受市内全部公共交通和最远抵达松岛和山寺的铁路线。(对于我这种只待半天的稍显鸡肋...)官方网站：http://www.sendaiareapass.jp/cn/index.htmlLoople Bus 露葡巴士就不用多说了吧，著名的旅游公交线，官网上讲的很清楚了官方网站：http://loople-sendai.jp/en/about/ 还有一种方法就是新出的地铁一日券，基本上在仙台市里的景点都能覆盖，新开始使用的东西线东至国分寺，西至青叶山，还是很不错的。(连地铁运营都有娘化唉)仙台交通局官方网站：http://www.kotsu.city.sendai.jp/ ------------------------------------------------------------------------------------DAY 3 仙台-松岛-山形 7-30 原计划：仙台市内-米泽城-山形一早起床赶电车，正好在仁川花券买的面包弥补酒店没早餐。刚刚出门就有点下雨，这不由得让我心里一紧，毕竟想在雨季拍好松岛太难了。打开换乘案内，头一天晚上查好了去松岛海岸站的仙石线，提前到仙台站里去划PASS指定席。这里就好玩了，我一开始先去的卖PASS的2楼案内处，结果写着11点开门！慌了一会发现PASS里大爷夹着一张指示图要去3楼新干线划票，虽然没耽误划票，但是仔细一想要是昨天没买PASS，今天就买不上了(白天那排队让人绝望)，而且后面就没机会在仙台买了！所以10万花的还算不冤...图：由于瑞厳寺8点开门，坐稍晚一会到的直达车正好，在高城换车没啥必要。在退房的时候顺便开了宿泊证明，把大号的箱子寄存在那，去山形住一晚就轻装了，然后在仙台站又把剩下的箱子存在储物柜里，这里要注意虽然有了PASS出站多少次都无所谓，但是考虑到中午回来换仙山线只有10min,就存在进站之后的柜子了，不太显眼，在进闸机左手的通道。一路上电车晃晃悠悠，早晨去上班上学的也不少，到松岛海岸站几乎就都下车了。之后一站是松岛大站，离景区稍远，可不要下错站呀。图：松岛海岸站，当时阴沉沉的下着小雨松岛(MATSUSHIMA)图：芭蕉丸上抓拍，天空放晴海水变色，彼时正好处在航线上 (除滤镜外绝无PS)作为公认的扶桑三绝景之一，松岛虽然知名度不高，但是其自身包含的历史文化和真切存在的自然景观还是能支撑起一个景区体系。不瞒你说，这也是这次行程里最著名，游客最多的景点之一了。我自己把松岛分为三部分：瑞严寺-圆通院、观澜亭-五大堂、松岛群岛。首先说松岛群岛，是主体，是名片，来这里非看不可的主体景观，只能通过游船观赏。松岛群岛处在松岛湾内，距离仙台市区20KM左右，海湾上林林总总散落着数百座白色礁石岛屿，几乎每座岛上都长有黑松或红松等树木，给人的感觉就像海上盆景园一样。除了树木，礁石的千形万态也是重要的观赏点，著名的仁王岛、钟岛等都具有很高的代表性。图：本次我们选择的是松岛-盐釜单程观光船第二芭蕉丸，￥1500/成人官方网站http://www.matsushima.or.jp/route/route_shiogama.html为什么选择这种路线：首先就是当天有时间限制，要游览松岛的所有景点再赶去山形城看東大手子门，额，東大手门橹特别展览，而且早晨到的时候天气不好甚至还有点下雨，我们就打算选这个耗时少的，比一周大概少30min吧，而且盐釜港上岸就挨着本盐釜站，立刻就能去山形。当然，时间富裕的话可以选择一周游啦。然后就是著名的瑞严寺-圆通院了，因为它们内容较多，性质近似而且挨得近所以归为一类。在漫长的历史岁月里，由圆仁法师开创的松岛地区寺庙群逐渐发展成東北地区重要的宗教文化遗存，和松岛的文人墨客居所相呼应，最终形成了一套完整的景点体系。时至今日，瑞严寺和它周围的寺庙并未失去其原有的功能-仍是重要的宗教场所，如今我们看到的建筑大都是17世纪伊达政宗建立仙台藩之后的时代所恢复的(近现代的修补工程不算作重建)，相比它们最早的样貌要更加华丽一些。国宝 瑞厳寺(ZUIGANJI TEMPLE)售票处位于里门口，有自动售票机 ￥700/成人官方网站：http://www.zuiganji.or.jp/瑞严寺历史沿革这里最早叫做延福寺，是828年円仁法师受天皇诰命主持建设的佛教天台宗*寺庙。相传延福寺的名字是天皇取义“比肩延历”，即媲美滋贺比叡山延历寺**，而他也几乎做到了。后来円仁建成四寺廻廊，延福寺当仁不让地成为其中之一，可见其地位的深重。而在四个寺庙里，延福寺也是历史最长，最早在東北生根发芽传颂天台宗佛教的一个。到了11-12世纪奥州藤原氏管理陆奥时，社会和平富足，延福寺深受保护和供奉。源赖朝征伐陆奥，藤原氏消亡，后来马上又进入镰仓幕府时代，长达四百年间的战乱、动荡使得延福寺风雨飘摇，不断更名使得僧人数量锐减，古物保存也十分吃力。而且随着时间推移，如今大部分史料和关于延福寺时代的卷籍都无从考证。后来战国时代南東北出了独眼龙政宗，创立仙台藩，处在郊外的延福寺自然受到了照顾(仙台三大神社-陆奥国分寺/大崎八幡宫/盐釜神社也同时建立)，在1609年由政宗下令修复(期间花费4年和大量金钱)并改名为瑞严寺。然而近代瑞严寺还是遭受到倒幕运动的波及，直到废寺运动***结束，天皇赐金修复才保住了寺庙，如今全寺均被列为重要文化財。不断地翻修、更新内外配置，使得日本的古代建筑像新建仿古，不少游人都对此抱有疑问，然而在库里宝物馆看了一会瑞严寺严谨的现代修复工程我就明白了，这些的确是脱胎换骨，但灵魂俱在的修复提几句前话，円仁在年轻的时候曾经作为鉴真再传弟子前往大陆求学(当时的第18代遣唐使把他叫做“请益僧”，意思是带着疑问来中国求解的僧徒。然而当时的唐朝政府适值武宗废佛，845年正式下诏废佛之前对佛教徒进行种种限制，而官员把他视为得道高僧，拒绝了他前往浙江天台山的请求，这也成为円仁的终身遗憾)，历经风浪从长江口溯大运河而上，途径扬州开元寺****，威海石岛赤山法华院，忻州五台山，如今它们都仍健在而且都成为各自地区的代表性寺院，再放眼円仁自己主持建设的寺庙，几乎无一没落，而他回国时又从唐携带了数百卷面临损毁的珍贵佛法典籍，大师真可谓天台宗之幸也。*天台宗即浙江天台山地区的佛教流派，因创始人智顗yǐ常住浙江台州的天台山得名**比叡山延历寺是日本佛教天台宗的起始，有名一乘止观院(后来嵯cuó峨天皇赐名延历，再后来改叫根本中堂)，由第一代住持最澄大师创建，有“日本佛教之母山”的美称，最澄大师本人师从唐代鉴真流京都东大寺，曾经前往浙江台州求学佛法。而円仁便是延历寺的第三代住持了。和他的师祖一样，两个人都是四处游历，才有了如今我们看到的寺庙和典籍，在日本享有极高的名誉***废佛毁释运动，是日本明治（1868～1912）维新时，为巩固天皇为首之中央政权而采取之神佛分离、神道国教化之政策，相当于国内的WENGE。 其排佛运动极为激烈，曾在各地烧毁佛像、经卷、佛具、敕令僧尼还俗等，寺院或废去，或合并，史称废佛毁释。姑不论神佛分离是否正确，其意图乃是基于神道之复古，以实行祭政一致，亦即王政复古，遂发展为排挤佛教之运动。明治维新开始后，为了富国强民，不受外侮，采取了许多破佛政策。比如，为了强健体魄，强迫僧人吃肉，使日本佛教的素食传统被彻底破坏；为了增长人口，强迫僧侣结婚，并令僧人从军，使日本佛教完全世俗化，佛陀的戒律荡然无存；为了杜绝浪费，用行政手段发动举国砸毁佛像的运动，导致许多寺庙被毁 之后，日本由一个佛教国家转向神道教国家 神道教(Shinto)简称神教，是日本的传统民族宗教，最初以自然崇拜、祖先崇拜、天皇崇拜等为主，属于泛灵多神信仰(精灵崇拜)，视自然界各种动植物为神祇，也赋予各代日本天皇神性。五至八世纪吸收中国儒家与佛教学说后，渐渐形成较为完整的体系。明治维新(公元1868年)前因佛教盛行，神道教只处于依附地位 这场“灭佛毁寺”运动，这场运动的结果是使大部分信佛教的日本人，转向大部分人改信神道教，实行天皇为中心的政教合一体制。(转载自百度贴吧，有删改)原评论地址：http://tieba.baidu.com/p/3543125856参考资料：日本文化厅文重要化財档案网站(下为收录PDF，挂不上附件)：http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/index.html http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/pdf/pamphlet_ja_04.pdf****慈觉大师的足迹：円仁于838年抵达扬州开元寺。该寺坐落于唐代扬州城东北角的城墙内侧，后焚于宋代一场大火。 在如今的扬州竹西中学内的石碑系为纪念圆仁在此居留，由日本天台宗第254代座主、时年94岁的梅山园了长老，于1992年所立。为了寻找开元寺的遗址，梅山园了长老一行是经过一番考证的。 円仁在日本佛教界有着崇高的地位，被尊称为日本的鉴真。2006年，前日本驻华大使阿南惟茂的夫人阿南史代(美裔日籍人)，曾在扬州大明寺和山西灵石等地举办《追寻圆仁的足迹——阿南史代影展》。慈觉大师円仁圆仁法师(793-864)栃木县人，比叡山延历寺第三代座主，著有【入唐求法巡礼记】*，清和天皇赐谥慈觉大师，身后名誉无数，舍利至今不见天日。最大功绩有建立陆奥四寺，继承最澄(鉴真)遗志从大陆挽救天台宗经典，弘法戒律等。上面提到过，大师在扬州受到阻拦，无法南下，遂转而从蓬莱回国，结果在海上遇到风浪，飘至文登(石岛赤山)，登陆法华院，在那里得到指点前往五台，后到达长安学习梵语，拜谒名僧，深得天皇信任，又途径新罗，携大量典籍回国发扬天台宗。*【入唐求法巡礼记】是円仁对唐朝见闻的回忆，里面详细叙述了武宗废佛之前对佛教徒的种种迫害措施以及朝廷大臣、宦官对废佛的不同态度，不同年龄的僧尼和外国僧人所受的不同待遇等等，在其书中都留下了生动的第一手资料。在研究唐代历史、政治、经济、人文以及中日韩交流方面具有重要的价值，与玄奘【大唐西域记】马可波罗【东方见闻录】并称世界三大旅行记 (穷游祖师爷级别?)讲了这么多，来看看瑞严寺的真面目吧。首先来张国宝之碑图：此行最大的一个国宝碑柱，差不多有3米 图：瑞严寺总(山)门，今年表参道已经修复完毕，无须绕道高野了(虽然我绕了，真香)，可以看见左侧的杉树稀疏很多，还是311的痕迹，不过新的树苗已经种下，不知有生之年还能否恢复图：上面解释了山门牌匾【桑海禅林】，同时也写明了这是政宗时代的遗留物图：奥州之高野，我管它叫窟参道，如今已经不让接近了图：巨大的杉树环绕在表参道和高野之间，静谧而又庄严图：这里已经是表参道尽头的售票处了，海拔约有十米，可见当年的海啸威力图：进入寺内左侧的法身窟，由于下雨污渍其内容暂不可见，唐风(格状)门窗好评想了解的朋友这里有日文版http://www.zuiganji.or.jp/keidai/hossinkutsu.html图：瑞严寺中门，如今“切妻造柿葺的四脚門“完工露出真容(查了半天资料还是不会分辨样式，差点写上田村造...再次感谢@bennypsr大佬的游记救场)图：明治这个好动的家伙出现了，当然后面还会见到他 图：观音姐姐好出戏呀喂...连接本堂和库里的玄关，能通向不开放的后院 图：国宝库里(厨房，禁止摄像)，如今是能进库里也能进本堂了(运气好)，不过云板不知道藏在哪里了，青龙殿里的不好看。注意左侧的瓦当图案，是不是有点眼熟?图：千鸟破风局部一阵观摩之后，拖着被地板硌得剧痛的肥蹄出来，感觉最好看的还是本堂的孔雀の间，(我要吐槽一下为什么天皇住的地方在那么小的地方还特别破，不合理啊，看看天朝皇上御驾...【滑稽】)不过依然不许拍摄(话是这么说日本同志们都掏出了手机...也确实没人管)，我特想拍几间带金箔的但还是忍住了。各位希望了解内部结构和未开放区域请到官网，里面非常详细，下面就是官方写真(本堂)：http://www.zuiganji.or.jp/keidai/hondou.html(库里)：http://www.zuiganji.or.jp/keidai/kuri.html青龙殿宝物馆内部藏品多是关于政宗家族和瑞严寺后期的，但是我们去的时候明显数量不足，展馆一大半用来开画展了，灯光又昏暗，怀疑现在是在整修期间，没怎么照相就出来了但是在门口看到的纪实-本堂平成大修纪录片和展出的实物瓦当、檐饰让我们感受到了什么叫"修旧如旧"，真的是历史教授干瓦匠活，怪不得要10多年时间 图：借用官方的图，独眼龙最清晰的写照，这也是他亲自穿过的标志性偏月牙铠甲 还有支仓常长带回的水晶灯我也没拍，一并归给官网吧，这里不赘述了阳德院和后院意料之中地没开，再加上时间较紧，便匆匆赶往他处了。作为一处著名的景点，在暑期旺季也没有人满为患，外国游客更是屈指，一路上见到最多就是台湾同胞，尚罕有驻足仔细观赏的，大多是被着小孩子缠着很快走过去了。有不少日本老头虽然蛮认真地对着资料研究，表情也严肃，但还是禁不住漂亮老太太的身影经过...我倒是偶尔能见到极其罕见的欧美面孔，努力蜷缩着适应紧凑的建筑格局，拿着不知道哪国语言的旅游宝典，有时会写下注记或心得 (甚至还有一位素描临摹的老人)，我挺想知道他们是如何看待我们亚洲历史的，至少我看到了莫名的肃敬2图：最后上一张“入母屋造本瓦葺的禅宗方丈様式”(再借用一下)的本堂和卧龙梅冬季开花作为结束吧刚才说到瓦当图案，要提几句政宗了。自从他下令修复寺庙(当时还未改名)，就已经宣布把庙宇作为家庙(菩提寺)使用了，所以在修建时采用了和歌山的高档木料，雇佣了上百名工匠修建，在细节上更是充满家族气息，瓦当上的图案便是后来赏给片仓小十郎的九曜家纹，不过财大气粗，为仙台藩耗尽心血的独眼龙没有选择这边作为长眠之地，也就有了后面的瑞凤殿(每次想到这就惋惜要是飞机准时来，先去瑞凤殿多好，衔接顺畅啊!)，捎带提一句，老年的政宗可能是腿脚不好，嫌修筑在山上的青叶城太高，在瑞凤殿下的广濑川平原旁又建了一所若林城(平城，如今是宫城県监狱，城池形制完全保留，而且非常适合当做监狱，这...)，今日的仙台若林区就是以此命名，想到在311中若林区大半毁于海啸，却止步若林城外，同样的瑞严寺仅是损失了参道，也算是老爷子显灵了(政宗：谁也不许动我的仙台!)图：Google卫星的若林城迹，濠堀kū保留相当完好。这个网上是真的没有资料不知道在政宗暮年享受天伦的地方一同老去是何感受...芭蕉首秀看完青龙殿基本上就算告别瑞厳寺了，出来往圆通院方向走，看见路边有几块石碑，凭借我远视的左眼看到芭蕉桑，立刻站住脚步，果不其然是奥の细道松岛の句碑，这个在港口那边可是找不到完整版的哟，这也是第一次和芭蕉相遇。关于他本人的故事嘛放在山寺讲(带着帅哥曾良一起)图：松岛町第一次举行俳句大会时纪念芭蕉桑的石碑，昭和年间 图：奥の细道松岛の句碑，写的太连笔了。原文网上有继续向前，又路过了几处古代样式的建筑，有能舞台，民居，神社，大抵都是复原品用来介绍风土的，现在也都大门紧闭接下来又到了另一个重头戏了，原以为这里会比瑞严寺逊色不少，事实证明我错了重要文化財 円通院(ENTSUIN TEMPLE)售票处位于门口左侧，现金受付，￥300/成人 円通院历史沿革打下一片陆奥江山之后，政宗家也日渐壮大。可能是基因比较好，嫡孙伊达光宗是个难得的少年才子，而父亲二代伊达忠宗也对他寄予厚望，送到江户培养，打算整个厉害的三代目出来。然而正烂额于稳定社会的德川幕府专挤冒头的熟疖子，不管如何低调行事，光宗的传闻还是让权力中心的大佬们起了疑心，于是年仅19岁便暴毙于江户，也有说是被毒死的。知晓丧子哀讯的忠宗万念俱灰，在极其强烈的悲痛之下又是无法取证，即便找到缘由也无力反抗的事实，相信忠宗最终也是含恨九泉。出于怀念儿子，忠宗在瑞严寺旁边开辟出一小块地，倾尽无限的追思修建了这座円通院作为光宗的奉养处。在修建庭院的时候，里面加入了不少支仓常长从西洋带回来的元素，而正值闭关锁国时期的日本对于这些是十分敏感的，大概这也是忠宗的无声反抗吧。也正因为如此，虽然伊达家族对德川幕府承认这是家庙灵堂，但从未对外开放，无论后期仙台藩主如何落魄。经历三个半世纪的雪藏，才保留下如今的珍贵文物--三慧殿。历代藩主对此守口如瓶，这应该是伊达家族一份永久的信条了(政宗还活着的话是要打到镰仓去的)图：素雅的山门内是通向庭院的绿荫小径，带有九曜纹的白色灯笼让人还未进入便能感觉到一份哀思 吗 图：七福神庭院的天の庭，典型的日式枯山水搭配十三重小塔，红叶季这里会更漂亮 另外，虽然还没有到季节，枯山水里面仍然有红叶、黄叶、绿叶交杂平铺的景象，适时正逢台风过境，也许是自然造化吧。此处@柳宗元【小石潭记】图：虽然正是夏日，不少枫叶的高处前端已经变红变黄，地下的苔藓也颜色不一 附注：红叶季节円通院会举办夜间红叶灯会，届时柔色灯光从红叶下方点亮，整个庭院犹如仙境一般，我仅仅是看到了海报便深感其美，有机会一定要来看看沿着弯曲的小路向里走，茂密遮天的树木包围了庭院，走上阶梯便抵达了三慧殿前 国之重文 三慧殿 修建于正宝年间(1646)的三慧殿，受珍藏于伊达家族长达350年，背靠悬崖峭壁，面朝幽深庭院，承载了光宗骑马像(由于反光我没有打扰里面的光宗)和殉死七人的灵位，内部壮观的佛龛包含了支仓常长带回的具有罗马宗教色彩的图案，精致异常。由于光宗还是德川家康的曾孙，上面也带有葵纹，不过经考证这只是仿造的黑桃图形(忠宗的小心思)。 2图：三慧殿正面和背面，结构十分完整细致，历经岁月的脱色却毫不减损姿态和瑞严寺一样的九曜纹瓦当昭示着伊达家族的深厚色彩与往日荣光离开三慧殿，经过一片犹如奥州之高野的窟塚和笔直入天的竹林，眼前竟是西洋风格的玫瑰园，与周围的一切显得格格不入图：円通院西洋の庭，由支仓常长的遣欧使节团设计，遍植玫瑰。只不过当时人们把这种花当做蔷薇，円通院也得名 蔷薇寺图：おんこの木，700多年的盘根错节的古树图：富有淡雅之意的荷叶池塘，与旁边的玫瑰园形成鲜明对比在玫瑰园里遇到了一群日本老年团，带头的白发大爷讲着我无法理解的日文，把在场的大婶们逗得咯咯笑，而爱美也不分国界，大婶们纷纷拉着老头去"你在丛中笑"了。继续向前，来到了円通院另一个重要建筑物--大悲亭。说是亭子，实际上是类似茶房的房屋，根据进门时发的讲解得知，这竟是当年光宗在江户喜爱的纳凉之室，在他去世以后由父亲忠宗解体易建至此，相传每次忠宗到円通院便会独自来到这里默默哭泣。建筑为四面坡型苫草屋顶，与禅寺风格相得益彰，人字草顶山门豪华又不浮夸，据说是源自小堀原州*之手 (这里由于房内正举办法事，没有留下影像)*小堀原州：江户时代前期著名的园艺家，1579-1647(与大悲亭解体易建是同一年)其他信息不详最后以一张红叶竹篱作为结束，告别円通院其他建筑比翼塚图：比翼塚石碑走出円通院，立刻看见了传闻已久的比翼塚，没想到仅仅是在路口一片冬青围成的空地上，走近观看，并无他物，没有华丽的奉养堂，只有 一块斑驳的石碑，镌刻着两个悲情人物小太郎和红莲尼这是一个凄凉的故事。很久以前松岛有一位年轻的蜂谷小太郎，长相俊美而讨人喜欢。到了15岁时家里面给他定下一门亲事，可小太郎竟然不幸去世，抛下家人和未过门的新娘。一般来说新娘就该退亲了，可红莲尼依然进入蜂谷家，供奉二老直到去世。然后削发为尼，终生不嫁。在她死后，人们将其与小太郎合葬，立下比翼塚，希望两人能比翼双飞，终成眷属。2图：比翼塚附近的歌碑，均是词句凄美而动人的歌颂图：附近的一处坐标指示史迹 五郎八姬の灵廟与天麟院参观无料 位于円通院和天麟院之间的狭窄高台好了，说完三代目现在又来到五郎八姬这里了。伊达五郎八姬是独眼龙与正房爱姬的唯一女儿，政宗在孩子未出生时取男孩名五郎(重男轻女很严重啊笔头)，结果生来是个女孩，要面子的政宗是不会收回自己的命名的，于是改叫五郎八姬这个奇怪的名字，实际上作为嫡子(女)独眼龙还是非常疼爱她的，但是后来八姬的悲惨命运也是政宗没有想到的。由于担负着延传伊达正室血脉的任务，独眼龙很早就为八姬定下了娃娃亲，而且由于一些政治因素和本来就是亲戚的关系，对方竟是乌龟德川家康的儿子松平忠辉。小算盘打的十分顺手的政宗没有想到这个决定让爱女一生受难。后来松平忠辉因大久保争宠事件失信于家康，之后，大久保长安在死后又被发现私藏有大量金银。德川家康对此勃然大怒，将他的儿子全部处死，而且凡是与大久保家有姻亲的大名也一律连坐。作为大久保长安主君的松平忠辉本来就是庶子，又因此事大受牵连。结果这个倒霉蛋还不知谨慎，又犯下大阪夏之阵之过，被气疯了的家康断绝父子关系，如果无礼就会被杀。母亲阿茶局向家康哭诉，但家康不领情，后来又把他流放至伊豆三岛*，直到老乌龟死前也仍然不愿见他一面。根据家康的遗言，松平忠辉废除领地并流放，而押错了宝的政宗只能被迫让八姬与其离婚，回到仙台孤独终老，直至最终归于天麟院。当时三番两次得罪老乌龟，惶惶不可终日的政宗没有任何办法向家康求情保住女婿(自己家都快被连坐撇还撇不干净呢)，身为女子的八姬也只能红颜薄命一场了。图：今日的八姬灵屋，只可远观不可亵玩，小小的庙宇里藏着悲惨的人生2图：天麟院八姬灵廟，无一人到访如今的天麟院藏在松岛的一角，虽然和円通院、瑞严寺并称松岛三灵廟，但是无论从形制还是人气上都无法相提并论，唯一相同的就是和光宗一样的悲惨命运。而位于附近山上一片墓地内的灵屋就更稀罕了，都完全没有游人到访，一行人也只有我还愿意爬上爬下去看，大家都有些疲累了。至此，在瑞严寺青龙殿里看到的政宗三口，阳德院爱姬，天麟院八姬，两个独眼龙一生中的挚爱和自己的嫡孙都归魂于此，作为战乱时代的大名家族来说也算是善终了。重要文化財 五大堂与观澜亭首先在前面说一下，由于运气不好当日观澜亭施工我们没能一探究竟，整个松岛只留下这一处遗憾，实在可惜图：五大堂昆沙门岛从遮天蔽日的松柏林里出来，沉重的气氛瞬间少了大半，来到码头便看到了接下来要去的五大堂。有意思的是松岛的马路，一路上的红绿灯都是一起变灯，但是每个路口又太近，游人过马路又多，一旦堵上的话恐怕没有15分钟过不去两个口。五大堂，顾名思义肯定和五有关系。实际上它就只有一间，里面供奉了五大明王（大聖不動明王、降三世、軍荼利、大威徳、金剛夜叉）这么小的一个地方为什么值得单独拿出来说呢，那是因为它不小的来头。首先便是它的最早建造年份(807)，没错在瑞严寺还是森林时它就立在海边了。五大堂是政宗的又一大心血作品，是東北地区最古老的安土桃山式建筑，是政宗亲自研究桃山建筑样式而成的，如今已经成为国之重文。相传，早在東北还是虾夷属地的时代，第二代征夷大将军坂上田村麻吕(流啤人物，曾经带领十万重兵把虾夷直接打回北海道老家)就到访过这里，如今叫做毘沙門島。毘沙門島这个名字自然源于毘沙門天，麻呂先生当时在这个岛上兴建了一座毘沙門堂，这个小岛也因此得名。而他拍拍屁股走了東北却仍然荒芜，自己的作品过了数十年后就已经倾圮。后来円仁大师(对又是他)来松岛创建瑞严寺（当时还叫延福寺），看见破破烂烂的建筑就捎带把它翻新了，从此就有了五大堂。2图：连接陆地和昆沙门岛的朱漆木桥，原是江户时代产物，如今按照古法新建图：保护木桥的神灵供奉，话说一丝介绍的痕迹都没有，请问是哪路神仙呢图：五大堂内供奉的五大明王是三十三年一开帐的秘佛。上一次五大堂开帐还是2006年的事，当时8月18日～20日一共开了三天。算来下一次开帐要到2039年了(摘自@bennypsr的游记)图：常年吹海风已经剥落褪色的五大堂本体，但是精致的雕刻依然如旧在五大堂的屋檐下面有不少难以发觉的雕刻，基本上以各种动物为题材，各路神仙整齐登场，给人的感觉有点太新了，不过想到1604年独眼龙花重金修建这里，精致一点也说得过去。在松岛这一片后花园，政宗可算是如鱼得水了。简单参观完毕，走向观澜亭，然而一大片蓝色的防水布和脚手架无情阻挡住了我们。不知道因为什么现在整个观澜亭都在封闭，茶室和松岛博物馆也凉了，我们只能转而觅食等待开船。观澜亭旁边就有一幢大楼，里面似乎都是餐饮，我们就决定是这里了，走到门口还发现了一些好玩的东西图：芭蕉又出现了，这回还有曾良图：仙台最有名的鱼饼特产店，虽然我本人不吃海鲜但是看着烤好的确实诱人(还没到七夕就已经把流苏挂出来了小心我举报剧透【滑稽】)午饭没什么可说的，点了松岛特产炸牡蛎和仙台牛舌定食，剩下的就都是平常食物，有意思的是这个季节很多餐厅都会出的海鲜丼，有天妇罗版本也有刺身版本，但都是用本地产物和鱼肉做的，称之为松岛夏季限定，有兴趣的盆友可以试试。我们坐的靠窗位风景很不错，望出去就是游船码头和松岛湾，餐厅信息在开头有写。图：在路边店里买的仙贝，热烤出来的居然是纯咸味，和旺旺不太一样啊...图：松岛城(天守阁?)，来之前就种了草但是查阅不到资料，上去要花800还是算了吧据说上面视野绝佳，能看见仁王岛(得了吧，仁王岛贼远呢)图：又是你芭蕉！奥之细道碑这回我可算见够了图：以这个三景の碑作为结束吧，剩下两个等有空找淡季去松岛九十九礁由于时间紧张，我们选择单程去盐釜的芭蕉丸号，在码头会有专门英语义工帮你买票，开船前10分钟停止售票，要注意时间(可刷卡)官方网站如下http://www.matsushima.or.jp/注意！下列图片颜色过渡剧烈，保护视力从我做起图：最让人开心的是逐渐放晴了，而且我们几乎是包船，根本没人坐图：看看坐一周线的仁王丸人潮，愈发觉得决策正确图：捏一张松岛码头，看见松岛城的高度了吧图：再看一眼五大堂，遗世而独立！不知道麻吕兄会作何感想图：双子岛，像快艇图：像这样树木稀疏而且基本上都是非正常死亡的都是311以后留下的痕迹，松岛群岛参差不齐的礁石形成了天然屏障缓和了海啸，保护着岸上的寺庙(即使如此仍然破坏严重)，部分岛屿真的是牺牲了自己，如同守卫伊达家族的小十郎一样(伊达家真的是选了一块福地)。图中岛屿无名，在大黑岛附近。图：伊势岛附近，秃了一半的大乌龟?图：小町岛附近，受海浪侵蚀的标志性溶洞已经显示出来了图：波浪状的礁石，大概在在城岛附近图：军舰岛(不是长崎那种哦)图：钟岛定妆照，四连孔洞是最大的特点(比以前秃了不少)图：仁王岛定妆照，小别致长的还挺东西，有点乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海的感觉2图：马放岛附近，剧烈的岩石切割效果图：这个天是真滴蓝，我之所以把所有图片都用油画滤镜(佳能党一本满足)拍，就是为了表现一下现场的壮丽，不是夸张，真的这么蓝！台风的馈赠！图：再上一张分海图！看到这里我们就算离开松岛进入盐釜地界了，可见海水的清澈度有多高，早知道应该拿这张作松岛封面图：只有船长一人在哼歌，整艘大船一共也没有10人，美的不要不要的，后来才知道这种机会还挺多(2楼关闭)图：海岸保卫队，可是这个也锈的太过了吧，还能用吗图：这艘大一点能停舰载机，明显比刚才那个状态好。这里要插一嘴，巡逻队的船和盐釜湾的大型船只赶在海啸前面冒着生命危险冲到深海，就是为了不让大船冲上岸，对城市高层造成伤害，挽救了不少生命，这点上必须要赞一下日本的海啸应对，真的快速有效 (东电的灭国放送就算了吧)。另外盐釜港虽然也受到海啸袭击，但是有松岛的阻挡和河道泄洪情况还算可以，若林海岸和石卷大家就都了解了，毁于一旦。在B站找到了盐釜港的海啸实录，大家可以对比一下。(松岛立大功了，而迷信的人们还会说是港口附近的多贺城和盐釜神社显灵，也确实是海啸到它们那就停了)2图：盐釜港商用船舶和盐釜客运码头，谁能想到这么漂亮的景色，至今还留有311的破坏痕迹呢图：码头里介绍三陆渔场的信息作为一个地理课代表我要说说这个三陆渔场了，想必不少人都学过世界三大渔场的区位吧，这个就是其中的西北太平洋渔场(日本渔场)的一部分，南起仙台湾金华山牡鹿半岛，北达青森下北尻屋崎(一说八户苇毛崎，这个不矫情，随年份不同上限不一样，最北有时能到襟裳岬和根室)，这一大片广大的海岸基本上就是311受灾最严重的地区，同时也是寒暖流交汇的巨大渔场，来自鄂霍茨克和日本海的三文和金枪每年会洄游通过津轻海峡，而仙台湾由于北上川、广濑川等大河入海带来丰富的饵料，成为了三陆渔场里首屈一指的部分，每年在盐釜都举办捕捞大赛，甚至形成了一种文化传统(如石卷港口祭)，而岸上的地区也被用南三陆称呼，陆奥地区最发达的渔具产业都聚集于此了。讲完三陆的故事，我们在松岛和盐釜的行程也就结束了，迎着特别好的多云天气我们出发去往下一站--山形 亚麻旮沓！霞城 山形 (YAMAGATA-SHI)在从盐釜去山形的路上(JR仙石线)，我们在仙台站下车前分配好了任务：我和Tune把行李取出来，剩下不认识路的在仙山线站台集合，以至于5min就完成了换乘，虽然里面还是有点出糗(我们不太了解日本电车门的运作，以为要关门发车了急忙钻进去，实际上里外都有开关，只是不要跟它抢就是了)JR仙山线，顾名思义仙台到山形的地区JR，平头绿色车厢只有5节，我们一开始还在嫌弃短小，哪知道后面呢...这趟线路最恶心的就是时刻表太乱了，不同的车次起始站还不一样，有的时间非常好但是只到爱子站，所以在仙台站外有高速巴士作为替代品，用时居然和JR差不多。图：拍一张马桶盖...这个提前查过功能但是到地方一用才知道，老酸爽了...坐15：00整的仙山快速到山形，本来计算着差不多能赶上東大手门橹特展，但是不是花笠祭期间还是关的早，最上义光展览馆肯定也没办法，简单溜达一下吧，后面还会回来的。仙山线遇山开山，遇水架桥，所以一路上基本都在满眼翠绿中穿梭，唯一不好的就是经常由于对面方向急停车(单轨过涵洞)，在经过爱子后车里就没什么人了，也经过了明天要去的山寺，确实県如其名--山之形。山形霞城公园参观无料，東大手门特展按季节开放时间不同，花笠祭期间延长最上义光展览馆同上，费用暂无法查询山形市役所官方介绍 (以下资料都是费尽力气才找到的)http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shisetsu/sub2/shisetsu_kankobunka/28b79higashiootemon.html東大手门橹特别展览介绍山形市役所旅游案内(不能再全面了)http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shisetsu/sub2/shisetsu_kankobunka/说到山形県，估计大部分人都是陌生的，而且听说过的人也很难说出这片地方有什么(难怪，这个県在日本国内都算默默无闻了)，涉足于此的就更少了。本来按我的计划应该还有一个米泽城，但是无奈被挤掉了(确实除了上杉家神社外没啥看头了)，上山城又没法经过，也就不了了之了。还好山形城不远。另外，这里也解释一下为什么把山形新干线叫做伪新干线。由于当初资金不足，再开辟一条跨越上越地区的线路着实浪费(主要是山形效益不好)，但是为了和秋田统一和为了以后的西海岸新干线(贯通新泻至青森)网络，只能在山形至福岛的奥羽本线南段基础上加一条铁轨，其效果可想而知，无论是平头机车的外观还是轨道标准或是运行速度，都远远比不上正儿八经的东北新干线和秋田新干线 (也是阉割版)，时间久了便有了伪新干线的说法。图：山形城卫星照，为什么要看这个这里先卖个关子(居然有丧心病狂的家伙说像小猪佩奇！怕是社会人义光公要托梦去锤他哦)可以看出，在山形市内的景点都集中在霞城公园附近了，离山形站也不远。我们的酒店也是在站两侧，所以先去办理入住再去公园(订房时晚了只能分开住)H2：Toyoko Inn Yamagata-eki west 東横酒店山形站西口 Hotel New Mogamiya 新 最上屋酒店 山形站东口東横的品质自然不用多说，如家嘛。另一家新最上屋却给我留下很深的印象。首先，新最上屋不是 新 酒店，里面的陈设大概有快20年了(其实大部分酒店都这样)，而且一看就知道是商旅型，烟味重，但是房价非常便宜，小巧的富士重工电梯竟然还是观光的(而且运行超25年了依旧很棒)。前台设在3楼，我们到达的时候空无一人，过了一会一位老太太才听到动静，很热情地和我们打招呼，开好房间，这也是此行唯一不需要护照查验的酒店。后来老太太问到我从哪里来，我和她说后显得十分惊讶，好像是跋山涉水而来一样，近几年没有接待过华人(这地方华人来的确实少)，我和她聊天才知道老太太平常独自经营这家酒店，这是个家族产业，儿媳/女儿在后面干活，老头子有时会来?(我没有听明白，可能是已经过世了)，经营确实不太容易。本来山形经济就不好，最近也是很难过。至少在25年前就在市中心做生意肯定坚持了很多，老太太总是摆摆手，表示自己还能再干几年。晚上我很不好意思地问她明天的早餐能否把生鸡蛋做熟，她想了一会，问我，玉子烧如何。大家都知道玉子烧做起来不简单，而店里也没几位客人，还是要照顾到他们的需求，确实很不容易。我临走时她还表示：不用担心，早餐会安排好的。我有点不想住東横了，即使它不赖搞定房间扔下箱子，朝着山形城出发，走了大概1km到了东大手门附近，一路上穿巷而过，我发现山形的人家相比仙台要闲适许多，很多人在房前屋后的几平米内甚至搞出了园林和鸟居，但是同样的，代价是羸弱的经济和需求，穷人还是不少的，房屋建造上面比仙台就廉价了些许，但是依然非常棒。霞城-义光之骄傲这是一段复杂纠缠的往事...1.最上氏的来历早在13世纪室町幕府时期，奥州地区的斯波氏(奥州足利家系)便掌控山形地区，而后在1356年，斯波氏分流(羽州斯波家系，即最上氏)的斯波兼赖被指派出任羽州探题(原来只有奥州探题，后来羽州逐渐发展，一个管事的已经不够用了)，世袭罔替，并始建霞城。一开始最上氏(羽州斯波)仅仅是伊达氏(开始逐渐变乱了!)下面的附属，后来得到了山形的广大封地，而伊达氏正经历天文之乱，便脱离伊达自立门户，从斯波改叫最上氏。经过数代败家子祖先的折腾，到了丰臣秀吉准备打小田原之战之前的1546年，第十代(200年竟然到第十代)家督最上义守的儿子最上义光(老家人足利义辉赐讳"义"才得此名)诞生，他便是日后横扫庄内的羽州之狐，把山形藩做大做强的人物。不过在那之前我们要先梳理一下最上家的乱史，请准备好分辨人名。2.最上家族的矛盾早在义光的爷爷辈最上义定于永正十八年的长谷堂之战败给伊达植宗，最上家羽州探题的权威便日益动摇，本来在其支配下的各家纷纷兴起自立之心，义定之嫡子又早年逝世，故由分家中野义清的二男，也就是最上义光的父亲，当时年仅两岁的义守继位。宗家的弱化使各个分家、豪族更进一步往独立迈进，形成弱干强枝的现象。同时由于伊达氏已经渐渐从天文之乱的内耗中逐渐恢复了实力，因此义守时代的最上家从独立到扩张的进程受到了顿挫。义守最重要的两个儿子是义光和义时，义光无论在谋略还是胆识上都要强于义时，但天生怯懦的义守察觉到了这点后仍然亲近于义时。到了义守选拔继任者的时候，由于最上义光是宗家中强势的集权派，早有一合南羽州之意，所以希望维持现况避免和各分家冒险交战的义守才会舍义光而选其兄弟义时。而正是这个决定使得最上氏内部发生了混乱，由于对于分家的态度和伊达辉宗间领土争夺的小摩擦，义守与义光产生了对立。义光曾经在山寺(立石寺)上祈愿愿文，希望能平稳地继任，义光的师长眼见长久下去不是办法，于是在义光的请托下抱病晋见义守进行调解劝说，最后义守终答应以双方和睦为条件让位给义光，而义时则继承义守的本家中野氏。义守隐居，义光正式成为最上氏家督，但到了天正2年（1574年），由于义守对于义光对国人所采取的强硬态度深感不安，因此隐居后的义守致书信给女婿伊达辉宗派出援军协同出兵，义光与义守再度爆发了对立并转变成武装冲突，即天正最上之乱。3.天正最上之乱当时最上家臣与周边豪族大都支持义守，而义光方面仅有寒河江氏、大崎氏等人支持，经过艰难的斗争，义光赢得了胜利，坐稳了家督的位置。然而义时(此时已经叫中野义时)却又发难，纠集伊达辉宗准备讨伐义光，不过大了登场把大事化小，两方改为暗中斗争，义光花了13年的时间通过不断的游击战和农村包围城市斗争，最终发起了闪电战，逼迫义时自尽，彻底消除了最上家族内乱。同时，对于义时手下那些反对义光的各地元老，也都利用远交近攻一一清除，堪称战术之奇才。4.戎马半生的狐狸这里我们跳过和独眼龙有关的一段时间，直接来看老乌龟发动的出羽合战。在义光协助德川家康收拾掉東北的糟糕事之后，封地扩大至全国第六，此时的义光趁对外媾和，内部暂无动乱，大举开发领地，金银铜矿产和最上川水利农业开发取得进展，自己的财力日渐高涨。回过头看看自己破破烂烂的霞城，展开了大规模的扩建，基本上形成了现在的格局。后来的关原合战，更是以劣势兵力阻挡上杉氏的进攻，受到乌龟的赏赐，山形藩扩大到三郡62万石，这也是霞城最繁荣的时期。5.急速的变迁好景不长，在义光多年惨淡经营之后，羽州之狐终于战不动了，意识到自己命不久矣，而身后家族必定大乱，把后辈托付给家康之后便溘然长逝。而且一代强人在选择继承者的问题上居然犯下和父亲义守同样的错误--立次废长，没有威信的次子刚刚接手家督便被各路挑衅，最后幕府直接收回整个最上氏领地，羽州从此再无统一，而山形藩和霞城也沦为了贬谪和左迁大名的居所，老义光打下的基业无影无踪，直到幕府派来管理的鸟居忠政收拾起来烂摊子，才有了如今的霞城。6.后话简单提一句，在义光壮年时期经过无数拉锯战，费尽千辛万苦夺取的酒田港和庄内，如今成为山形県唯一的出海通道，而其盛产的无数海洋产品也为闭塞的山形带来帮助，否则如今我们可能看到的是长长的新泻県一直延伸到秋田県，而山形蜷缩在藏王山一隅，或者干脆消融在周围各県里面。可以说义光是山形県全体人民的福星了。图：夕阳下山形城濠堀旁的民居，电车穿河岸而过图：再放一下封面，抓住了最后几片云彩飘过，夕阳透过高丽门的时机图：東大手门协橹的一部分，東大手门是山形城为数不多的古建筑恢复工程，整体由高丽门、大手门主体和协橹围成的庭院组成，是山形城四门里最具规模的一组，一直到江户时代还完好无损。为了宣传修复山形城的工程，市政府特地把协橹内部打造成特别展览供人免费参观，然而到访者寥寥。图：公园内的最上义光公策马铜像，标志性的金色v字盔饰彰显威风这里要解释一下上面的卖关子了，请各位看下面这张图注意铜像四周的冬青形态，是不是和山形城本体的形状十分接近呢没错，这也是设计者的小心思，毕竟山形城是义光一生的心血嘛(关于形状的问题，有必要解释一下，山形城自从义光死后变成了接纳贬谪大名的边地，城池虽然空有原来的规模但是被历代改造得乱七八糟，以至于最后废弃的时候城池边缘是一塌糊涂，我们看到的冬青围成的形状是早期时代的山形城轮廓，相比现在的规整了许多)图：趁着还有时间，探索一下里面的建筑。这是山形県立博物馆，有最上家族的历史图：本丸一文字门，也是属于古法修复，目前暂未开放图：最后再看一眼义光兄，指向日本海夕阳的方向，难道是英雄迟暮吗看完这里，基本上就没有其他能参观的地方了，夕阳一点点从日本海方向落下，我们也离开了霞城。想当年义光花费怎样的财力才使得如此规模的平城拔地而起，光是濠堀深度和城池面积就在全国罕见。无奈身后事不得志，如今只有四月份满城盛开的1200棵樱树才能把人们暂时带回到那个繁荣强大的山形藩了。游览完毕，长途跋涉的第一天也接近尾声了，晚上实在是太累找了一家牛肉饭和乌冬的饭馆，没想到里面只有大叔一人充当服务员和厨师，有条不紊的同时似乎也在享受着这份忙碌，就像最上屋的老太太一样，看到客人是何等的开心啊。也许这就是义光的子民留下来的一份坚韧和乐观吧，无论怎样的困境也会自信面对哦对，牛丼太棒了晚上在山形站下面的免税药妆店逗留了一会(比仙台还便宜!)回到東横，脚又红又酸，匆匆地结束这一天了。图：最上屋酒店里拍摄的黛色夕阳，远处的藏王山覆盖着低云，小城已然寂静DAY 4 山形-山寺-仙台-八户 7-31今日计划 山寺-仙台东北大学-八户根城-三社大祭早晨起来，神清气爽。虽然来的时候在天气预报查到山形夜间仅有8度，但丝毫没有感觉到凉意，反而大晴天出来晒的不得了图：清晨摄于東横房间内，湛蓝的天上一丝云都没有，和当时在青海差不多 提前查好了去山寺的JR，退房去车站仅200米的路程，胳膊火辣辣地烫，这山里的阳光还真是硬啊。咣当了半个小时，在进山之前车上的人便只剩下我们几个，到了山寺站也没啥人下车，难道是我们来太早了吗?图：山寺车站站台，蜿蜒的仙山线从此经过 山寺站真的太小了，以至于连检票的闸机都没有，下楼就是站门口。我们拖着箱子没有找到储物柜，站里也没有人，这可怎么办呢。图：空无一人的山寺村，此时刚刚9点不到就已经把人晒的火辣辣出油了。眼前这座不起眼的桥竟也是昭和年间的产物。图：抬头观瞧，山寺的建筑遮遮掩掩地藏在宝珠山顶的悬崖之上。没有储物箱难不倒我，走过大片卷帘紧闭的商铺之后，我们在登山口发现一家刚刚营业的纪念品商店，店主大姐一眼就发现了我们的存包需求，告诉我们可以买东西免费存，于是1000日元买了三条本地织的围巾，还不错，我选的是云纹。国宝 立石寺参拜￥300/成人，宝物馆同价，日枝神社等无料山寺观光协会网站：http://www.yamaderakankou.com/山寺官方网站：https://www.rissyakuji.jp/山寺是这一带的总称，全称宝珠山立石寺，简称立石寺。立石寺同样是又円仁主持创建的天台宗寺庙，四寺廻廊的成员，在出羽是响当当的名寺。立石寺沿革 在860年(唐贞观2年)，距离瑞厳寺开山大约30年后，円仁经过藏王腹地的宝珠山，受清河天皇敕命在此开山建造立石寺，作为天台宗在出羽的弘法之地。在慈觉大师的陆羽四寺中算是保存最完好，形制最奇特的寺庙。有意思的是，同在唐朝而远在大陆的杜甫竟然有一首五言《山寺》与立石寺重名，但实际上杜大爷去的是麦积山，只不过巧了，诗词用在立石寺也毫无违和。而成语百里秋毫也出自于此，想到山寺的秋天美景，不由得感叹杜大爷的未卜先知，哈哈。野寺残僧少，山园细路高。麝香眠石竹，鹦鹉啄金桃。乱水通人过，悬崖置屋牢。上方重阁晚，百里见秋毫。到了昨天讲到的始建山形藩的斯波兼赖时代，山寺地区也就归最上家族管辖，而幸运星円仁建造的立石寺自然受到历代藩主的尊敬和维护，甚至还有不时的扩建。背靠大山，远离斗争的山寺在漫长的岁月里享受着自然的给养，更有许多逃离喧嚣，追求佛法的人们来到这里，其中义光老狐狸就曾在此祈愿，如今还留有他自己的奉养处经过多年的经营，立石寺拥有广大的信众，终年香火旺盛，深受广大群众及文人墨客的喜欢。1689年（元禄2年），日本著名的俳谐大师松尾芭蕉造访山寺，并留下了“万籁俱寂，蝉鸣声声入岩石”的名句，从此广为流传。据说，游客在登上从山口到寺院的千番石阶，拾级而上的同时，心中的烦恼也会随之递减，到达石阶终点的五大堂之后，能眺望山寺独一无二的景致，令人忘却疲惫。近年来，到立石寺旅游的外国游客越来越多，为此，寺庙内还特别开办了山寺外语导游志愿者的培训课程（目前开办中文及韩文课程），使游客更加深入的了解立石寺。图：日枝神社登山口石鸟居，实际上这比山寺主登山口要近，但为了照相还是绕了 图：山寺主登山口名胜碑，意外人性化地可选坡道或台阶上去 图：又出现了，奥之细道碑。芭蕉曾良别急，一会就能看见你们了 图：刚爬上来就看见了根本中堂 (和中堂没叫您嘞) 1356年由斯波兼赖创建，是日本国之重文的建筑物里留存至今最古老的一座。至过了三百年左右由最上义光进行了大修，入母屋造形制，铜板葺。此外，这里和中尊寺本堂一样供奉着1200年不灭的延历寺分灯**延历分灯：顾名思义又是円仁大师的事情了。早在延历寺开山的时期便有长明佛灯的做法，后来第三代円仁到处宣扬天台宗必然要带过来一些信物，就有了从滋贺总灯中分火至山寺的做法(相当于同仁堂或六必居的牌匾挂满全国分店)，山寺的这盏灯据说已经从立石寺开山时期到现在持续1200年从未熄灭 (添油换芯什么的不算啊，要不然岂成鬼火了)，而其他地方的分灯，甚至总灯也曾熄灭过 (道听途说，谁知道呢)，给这里又增添了一些神秘色彩。图：看起来很新吧?实际上这是延宝九年(1681)就存在的石灯笼，由源重祥捐建，在国内很难想象300多年的文物就这么随便立在路边图：继续向里走，在角落里发现了两位老熟人的痕迹图：芭蕉桑的洗手盆...说来一路上大家也算是追着爱豆的痕迹旅游了图：日枝神社前的御神木，相传是円仁开山时期便存在的千年古银杏，在七十多年前曾经遭受台风和雷电破坏损失了不少枝干，但已然是七人围的硕大存在，旁边还有几块名人诗句(虽然我一个也没听说过)，歌颂这棵古树图：日枝神社前，相传是円仁开山时将释迦、薬师、阿弥陀三尊放置于此而形成，后面陈设着大正天皇和昭和贞明皇后御驾之碑。也写有刚才的歌颂千年银杏的诗句。(很抱歉我实在是找不到翻译，自己也看不懂)一位是高滨虚子*，另外一位是高滨年尾**，他们可不是什么野鸡诗人哦。*高滨虚子：高滨虚子（1874年2月22日－1959年4月8日）日本俳句诗人，原名高滨清，四国松山人，他对现代日本俳句文学的发展有重要影响。**高滨年尾：高滨虚子的父亲，同样是俳句大家，是俳句杂志【杜鹃】的著名主编。注1:《杜鹃》是日本历史最久,声望最高,成就最大的传统派俳句团体和刊物的名称。它在正冈子规(俳句巨匠)指导下于1897年创刊,于1898年转由高滨虚子主持以来,历近百年的沧桑,著名俳句家大野林火认为,“《杜鹃》的明治、大正、昭和三朝的历史,亦可谓三代的俳句史”。此团体于1951年由年尾继承,年尾逝世后由汀子先生接手，至今任然是日本文坛举足轻重的俳句团体。注2：稻畑汀子(1931.1.8～ )生于横滨，祖父高滨虚子,父亲高滨年尾亦是著名俳句家。汀子自幼受到俳句的熏陶。其父逝世后,自1980年起成为《杜鹃》的主编和该团体的主持人。(国内的译林曾经出过他的俳句集，不过很难买到)祖孙三代均是享有名气的俳句大家，这着实少见，感兴趣的朋友可以多交流一下，我能找到的资料实在是太少了文献来源：百度百科与稻畑汀子俳句集http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-RYXY199504010.htmhttps://baike.baidu.com/item/高滨虚子/801095?fr=aladdin 科普：俳句与芭蕉既然扯到俳句，那就必然和芭蕉桑有关了，借此机会在山寺下面一起来讲讲吧。1.俳句的由来早在古代，俳句的祖先--日本和歌便从风靡全国的汉朝乐府诗(绝句)中形成出来，并在后来演变出连歌、长歌、短歌、片歌等，其中的连歌在室町幕府时代变得流行起来。连歌是格调高雅、古典式的诗。承袭了中式的审美意识，其写作方法是引用古典的故事来创作出诗句。其后，连歌渐渐被一种称作“俳谐”的幽默诗而代替，逐渐从士大夫行列下入世俗，也就是俳句的前身。俳谐和连歌一样，也是由十七音和十四音的诗行组合展开的诗。但是，俳谐将连歌讽刺化，加入了庸俗而且时髦的笑话。俳谐较多地使用谐音的俏皮话，而且喜欢使用连歌中没有用过的富有生活气息的事物来作为题材。在俳谐中，开始有人将发句作为独立的作品来发表。这就是“俳句”的起源。(以上部分来自百度百科-俳句/连歌/和歌页面，有删改)2.俳谐的时代上面说到，室町幕府时代俳句基本形成并迅速流行起来，而在文化尚不丰富的年份，在俳句方面涌现出几位大家，他们的作品基本代表了俳句的历史和标准。其中，【俳三圣】足利义尚、荒木田守武、松永贞德 (出戏烈女贞德)开创了【贞门俳句】，另外的西山宗因由于反对贞门派，自己开创了【谈林俳句】，这两大派别成为俳句界最重要的写作手法，在他们门下或受其影响的诗人很多，这里就不举例子了。3.芭蕉 ! 俳圣的使命终于要介绍这位大爷了。芭蕉桑全名松尾芭蕉，生于上野，本名松尾藤七郎，通称忠右卫门。 十岁开始做大将家的嗣子良忠的侍童。良忠师从北村季吟学习贞门俳句，因此芭蕉也对贞门很亲近了。 后来芭蕉写出的《谈林十百韵》，却又具有很明显的谈林俳谐风格，直到完成了《猿蓑》才正式确立了"蕉风俳谐"的风格。松尾芭蕉的主要作品有：《荒野纪行》《鹿岛纪行》《奥之细道》《俳谐七步集》等。他的风格主要是表现纤细的感觉和一种悠闲的生活态度。芭蕉自幼学习的贞门派提倡俳谐的娱乐性和教养，后来又倾向于主张俳谐的滑稽性、强调创作上的自由奔放的谈林派。所以人们一般称松尾芭蕉是把古典技巧和自由奔放熔铸于一炉并加以发展，达到前所未有的水平的大家，故冠以"俳圣"的称号。虽然松尾是这位日本诗圣的本姓，但一般均以芭蕉直接称呼他而不用姓氏，如芭蕉翁。 他的一生曾用了许多笔名，桃青、芭蕉、钓月轩、泊船堂、夭夭轩、华桃园、栩栩斋、风罗坊。如早期取的俳号 桃青，用以表示尊崇唐朝的诗仙李白，“李白”“桃青”刚好相对——也是诙谐的趣味。 由于其弟子李下于延宝9年（1681年，正好是刚才石灯笼的年份）送了一株芭蕉树给他，后来种在因此命名为芭蕉庵的庭园内。 不久后，他在转年便开始使用芭蕉为俳号，意指气候太冷以致无法生出果实，此外他有意使用这个笔名唤回诗作无用的想法，或企图影响诗无用论。4.曾良兄河合曾良（1649-1710，虽然历史上记录曾良卒于此年某日，但巡遣使的日志中没有记录。因此确切卒日不详。）江户时代的俳句诗人，松尾芭蕉的弟子。曾与松尾芭蕉一同游历奥州和北陆，即奥之细道，是松尾芭蕉十大弟子即“蕉门十哲”之一。著有《曾良旅日记》失传二百余年之后，于昭和十八年（1943）断定其所在。其著作大多是和奥之细道有关的注释和日记，比如『芭蕉奥の细道　付曾良旅日记、奥细道菅菰抄』， 『おくのほそ道―现代语訳　曾良随行日记付』，『奥の细道行脚　「曾良日记」を読む』。关于帅，则是曾良在【搞笑漫画 日和】奥之细道系列中以俊朗冷酷的腹黑弟子形象出现。您是八嘎吗，芭蕉桑！2图：上为芭蕉，下为曾良，两人面面相觑CP感爆棚好吗说完了俳句与芭蕉，下面该回到主题山寺了。图：立石寺山门，也是售票处，牌匾上写的是 关北灵窟，是指上面的所在进入山里，立刻被参天大树环绕，完全没有外面的暴晒和炎热，青苔遍地，蝉鸣声声，一条石台阶蜿蜒而上，难怪芭蕉口出此句。在爬山之前要提一句，从山门上来一直到开山堂附近差不多要爬1000阶石阶，有千番石阶忘却烦恼的说法，每上100阶就是一层烦恼，抵达山顶时人的十层烦恼尽数消失，眼前看到的便是绝佳盛景。图：首先映入眼帘的是四寸道，原来是一处石间缝隙，位于千番石阶的200阶左右图：参天的柏树杉树后面是白石绝壁，有种身处云端遗世独立的感觉 (啊！这爬上去多累呀)图：随处可见的地藏、佛像在仁王门下聚集起来，形成了一片堪比奥州高野的洞窟群落，其中最早的可以追溯到平安时代，这也是为什么山门要写着关北灵窟图：姥堂，供奉着地狱里在三途川(黄泉河)岸边专门强迫亡者脱下衣服的老婆子夺衣婆，是地狱传说里亡者首先遇到的挑战。虽然故事有些惊悚，但实际上夺衣婆是为了让亡者换上灵衣，渡过三途川进入阎魔审判的举措，也就是人间和冥间的分割，和孟婆熬汤有一些神似。图：动漫 鬼灯的冷彻 夺衣婆形象(辣眼)，墙裂推荐这个科普地狱神话的番，大人也应该多看看，有太多蕴含的哲理了 图：蝉塚，得名于芭蕉“万籁俱寂，蝉鸣声声入岩石”，是芭蕉在游历山寺中写下的奥之细道名句，也成为了如今山寺旅游的一大招牌，不得不说，除了四周的阵阵蝉鸣，再无喧嚣，暑热也消散大半，此处大概400阶。果然夏季是来山寺的好时机。3图：仁王门。到这里我们就算正式进入立石寺的历史建筑部分了，仁王门位于千番石阶的640阶左右，海拔大概有200米，具有十分浓重的唐风建筑风格。图：登上仁王门后便来到一片宽阔的平台，回首望去，是开山堂的绝景 图：朝向山谷，是中性院和奥之院方向，在悬崖峭壁上还有修道的洞窟 2图：修业岩场，是自古以来在宝珠山之巅追求佛法，出世无欲的僧人们苦行修道的地方，如今除了修道者外，以防游客坠落深渊，是不允许接近的 图：观明院，身后是中性院 2图：具有巨大小屋组特征的中性院，虽然是夏季开放时间但内部除了榻榻米外没有他物，似乎是在放暑假? 图：奥之院和大金灯笼，最近给灯笼加上的遮雨棚让拍照受到了阻挡，上面正在进行台湾摄制组的拍摄我们也不好上去，简单看看吧(话说台湾友人是真的多，可能是和台湾来日巨方便有关，而且经常出没在冷门景点，这不在摄制组拍摄的时候好多台湾人都忽然出现来凑热闹，平常不说话真的和本地人分不出来!) 2图：脚边小小的指示牌通向三重小塔，说实话这个大概是最凄惨的国之重文了吧，可怜的手写小牌，面积不大一旁堆着杂物的空地，要是游客懒得爬上来看奥之院还真发现不了这个地方...不过人家就是因此才保留数百年图：纳经堂定妆，朱漆在今年好像严重剥落，再加上剪影遮挡已经快看不出来了，估计以后要大修。别小看这个东西，纳经堂可是整个山寺的点睛之笔，立石寺的立石便是取义于大石头，而在上世纪更是在大石头下方的悬崖下发掘出疑似円仁在圆寂后迁入山寺的舍利子(这大概是大师对自己的作品最满意的表现了吧)。在秋日和雪后来看会有意想不到的景色，夏天算是一般的了。3图：五大堂和祭祀堂(好像是祭祀磐石)，五大堂是半身飞出悬崖的一座木质亭台，处于宝珠山最高处，是远望藏王山谷最好的平台，五大堂内部贴的乱七八糟的灵符可不是小广告哦，不过乱涂乱画确实存在，留言也和国内一脉相承，而且我居然找到一处1999年的标记...图：绵延不绝，郁郁葱葱的山谷，说实话雪景和红叶景更加惊艳，当然这样已经很震撼了图：最上义光灵屋，位于刚才的中性院对过，为什么放在最后呢 ? 想必部分人已经知道我又要开始嘚啵了。科普：最上家兄妹与山寺义光这个天生的将领和宗教圣地又有何关联呢，这还要从他的祖先们说起。当年南北朝时期奥州斯波氏(这里有一个疑点，在百度百科上写道斯波兼赖是由奥州大崎氏分出的家族，但实际上由于当时的奥州斯波控制大崎郡，所以也被称为奥州大崎氏，但一般在人名上还是叫斯波，比如兼赖)分家到羽州，但是一开始北朝派的斯波义兼(兼赖的父亲)在如狼似虎般的邻居“关照”下很难在羽州立足，于是借道立石寺，在这里建立政权(根据地大转移登上井冈山？)，并成功了收服了民心，屈服了出羽国的南朝核心势力。之后，兼赖始建城于山形，根据土地的名字，改姓为最上。他不断扩大领地，把土地分给各个儿子。最后，最上一族就蟠据在最上川以东的村山地方一带。所以不难看出，最上家族就是从藏王山里凭借谋略白手起家，依靠着安全的山寺，最终成为羽州霸主的，而在数代家督的影响下，山寺成为最上家重要的发源地，这也解释了为什么山寺历经数百年战乱毫发无损--你敢打我老家?后来义光在与父亲义守对峙争夺的时候不也是在立石寺祈愿顺利吗?可以说义光把这里视为最上家之宝地，奇迹之圣殿了。以至于狐狸把自己的灵屋都选在这里，可见其用心良苦呀。说完义光狐狸，就不得不提一下妹妹义姬了。义光的妹妹，伊达政宗的母亲，伊达辉宗的老婆。这位女人着实不一般，一直周旋于最上和伊达两大家族，也少有地成为争权夺利的女强人。最上义姬（1548～1623），最上义守之女，有“智勇双全之鬼姬”的称号。后下嫁伊达辉宗，并生下梵天丸(伊达政宗)及竺丸（伊达小次郎）。时间回到长谷堂之战后，伊达家有意与最上家联姻，派中野宗时做使者到最上家提亲，但有反叛之心的中野宗时与最上义守、义姬密谋假意联姻，等与伊达辉宗成婚并生下一子后，谋杀辉宗并带儿子回最上家霞城。两人成亲后度蜜月的一晚，最上义姬梦到独眼神僧万海上人希望转世。因为这个吉瑞之梦而怀孕，于1567年生下了伊达政宗，父亲辉宗为爱子起名“梵天丸”(这些都发生在米泽城，可惜没去了)。天正6年（1578年），上山满兼联合辉宗一同进攻义光，义光陷入压倒性不利的状况。察觉到兄长有危险的义姫乘着桥（驾笼）突入阵中来到夫君的面见，向辉宗说“为什么要如此不讲情面地与兄弟吵架？（何故このように情けない兄弟喧哗をなさるのか）”而令辉宗撤兵。(妻管严辉宗)天正12年（1584年），政宗继任伊达家的家督。翌年辉宗因为战事连累而被杀，义姬成为寡妇。义姬怀疑是因为政宗欲夺取权力而谋杀辉宗，对政宗抱持着不信任感。之后政宗为了成为奥羽的霸者，并攻击最上家的远亲，令到义姬越来越感到不快。另一方面，义姬的兄长义光亦对政宗有很强的警戒心并开始侵攻庄内，伊达和最上之间的对立已经开始严重化。而义姬在伊达家中的立场亦渐渐恶化。天正16年（1588年）的大崎合战中，政宗陷入被义光包围的危机。因为这个状况，义姫再度乘桥进入战场并促请两军停战。义光在诸大名面前，对和睦一事感到是极度屈辱，但是不能拒绝妹妹的请求，两者最终和睦。此后义光努力在伊达和大崎之间进行调停，但是因为伊达侧对最上侧抱持不信任态度而不太成功。有义光在此时对义姫请求帮忙的书状存在，义姫受到兄长深厚信赖，而且表明义姬在伊达家中亦有相当的发言权。天正18年（1590年），发生了义姫在膳食中下毒毒杀政宗的事件。当时政宗已经把毒送到口中，但是用解毒剂而逃过一命。因为此事而令母子之间的对立达到顶点，亦流传着政宗亲自斩杀弟弟的说法。但是这次毒杀未遂的事件并没有在当时的史料中有记载，详细记述这次事件的是‘治家记录’等书物。治家记录中的说法是开始用膳前御膳番众看穿了义姬的企图，政宗因此返回家中，但是否定的见解亦存在，关于这段混乱时期的情况现今有诸多说法。在政宗斩杀小次郎后，义姫仍然留在伊达家中，母子之间交换过亲密的文书。文禄3年（1594年），即母子交换书信后的翌年，把书信交给在京都的虎哉宗乙（政宗的老师）后，11月4日义姫从岩出山城出奔并返回霞城，出奔理由和经过不明。庆长5年（1600年），在奥羽中爆发庆长出羽合战。此时义光向政宗请求援军，义姫亦向政宗送出请求援军的书状。此时片仓景纲向政宗进言应旁观并等到最上势和敌军都疲累疲弊的时机，但是政宗担心母亲的安危而拒绝了景纲的建议并派遣援军（但是伊达静观战况，并没有积极的行动）。战后义姫对政宗和援军送出感谢的书状。庆长19年（1614年）义光逝世。义姫对于最上家在兄长死后的剧变感到相当失望。8元和8年（1622年）最上家因为内纷而被改易，义姫无处可去，因此前去依赖政宗，元和9年（1623年）入住政宗的居城青叶城并出家并称保春院。此时眼睛和脚开始变差，但仍向政宗正室爱姬送赠手制的小袋而被感激。同年于同地死去，享年76岁。宽永12年（1635年）政宗为了悼念母亲，在若林城附近建立少林山保春院。保春院宝暦2年（1757年）被火灾烧毁，但是还有政宗自己制作的母亲的位牌，并安置在再建的保春院中。保春院一带的住所（若林区保春院前丁）等还有名字存在。(经过我的查阅发现确实如此)，而在山寺的最上老家也保存有义姬的灵位，不得不说，这位女强人的坎坷一生是当时不少女子无力做到也无法想象的，也算是善终了。文献摘自百度百科最上义姬页面，有删改。之所以采用如此长篇幅的原文不是因为搬运堆砌显得如何，确实在总结方面找不到更好的资料，而想要详细又不繁杂地讲明白就更困难了，我不希望让游记变味，但更不希望埋没背后的史实，谢谢大家支持看完这些，我们也该下山赶电车了，于是放弃了山下的宝物馆和其他建筑，从日枝神社抄近道回车站了，不过吃货还是要当的，在山下的小店里想起来之前参阅的游记里有专门在山寺吃特产--团子串，仿照山寺官方拍照留念的操作，我和Tune也赶快安排上了。(没吃干净不好意思)图：四寺廻廊山寺站官方海报(2014)，为了一样我还得先吃掉一个...PDF链接送上 四寺廻廊官方网站(海报在这里哟)：https://shijikairou.com/index.cgi图：回到山寺站，似乎站台是仿造五大堂而建哟在等车的时候我们尝了魔芋丸子，一共买了三种口味，丸酱油岩烧和盐烤原味都不错，甜味的最棒，似乎用的是黑糖蜂蜜。在车站门口买了一款三得利白桃茶好喝的不得了(我和Tune从此以后就把桃叫もも，momo了，特别有喜感)，进站之后发现在角落里有储物箱，但是仔细想想还是买东西存包划算呀还是坐JR仙山线回仙台，大概1点左右抵达，吃个饭转转東北大学坐3点半的新干线去八户，到了八户大概还能去看看根城。一切都计划地很好，但是没想到很快就...暴走杜之都！東北大学与鲁迅先生 谨以下列资料代表敬意参观必备资料東北大学官方网站：https://www.tohoku.ac.jp/japanese/東北大学鲁迅阶教：https://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/ establishment/01/establishment0108/仙台市役所官方-鲁迅与仙台：www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/cn/sendai/rojin.html 附件：東北大学官方出版社 鲁迅与東北大学PDF(中文对照)附件：東北大学官方 鲁迅阶梯教室参观申请表PDF(英文)附件：東北大学官方 鲁迅阶梯教室参观须知(日文)PDF，非常抱歉英文版找不到 推荐相关文献天涯转载-董炳月 "仙台神话"的背面 http://bbs.tianya.cn/post-no01-27866-1.shtml百度文章-藤野严九郎的命运http://baijiahao.baidu.com/s?id=1598883601468992956&wfr=spider&for=pc中国作家出版集团-尚晓岚：日本人怎样阅读鲁迅http://www.chinawriter.com.cn/n1/2016/1014/c404033-28778293.html解读鲁迅在仙台的解剖学笔记 著：浦山菊花http://www.doc88.com/p-6071842433907.html中国作家出版集团-吴俊：跨越时空的鲁迅http://www.chinawriter.com.cn/n1/2017/0419/c404031-29221355.html清华大学校史館-鲁迅与藤野先生的影像记录：www.tsinghua.edu.cn/publish/xsg/8348/2017/20170104162214112777584/20170104162214112777584_.html相关书籍文章鲁迅-【朝花夕拾-藤野先生】【呐喊-自序】【致山本初枝】周作人-【鲁迅的青年时代】藤野严九郎-【追忆周树人君】福井县芦原町芦原教育委员会-【鲁迅与藤野严九郎】太宰治-【惜别】增田涉 佐藤春夫 岩波文库1944年版-【鲁迅选集】井上厦-【上海月亮】霜川远志-戏剧【鲁迅传】平凡社-【仙台鲁迅的记录】萍田忠兵卫-【乡土的藤野先生】朱宗仁(阿累)-【一面】(鲁迅与内山完造，小学六年级课文)阿部兼也-【鲁迅的仙台时代】(有关施霖的资料)还有非常多关于鲁迅在日本，在上海和日本友人的故事，这里不再罗列图：東北大学片平校区，鲁迅的教室和住宿地如今还保留着图：广濑川河畔的鲁迅故居，如今岌岌可危，快要崩塌了，可惜我们没时间拜访 科普：鲁迅 藤野严九郎 与仙台和東北大学提到鲁迅与仙台，大家肯定会想到藤野先生，想到解剖笔记，想到幻灯片和日本学生，但实际上鲁迅在日本的生活要更加丰富，只是他本人除了在【藤野先生】外没有提到过。日本文学界对于鲁迅的研究可谓透彻见底，几乎要超越国内的研究了，尤其是对于在仙台的一段日子，光在民间就有数不清的文献。经过了解，我发现在先生和藤野老师之间还有不少故事。1.奇怪的决定-宫城医专早在鲁迅从东京的语言学校毕业时，他的同期们便对于他选择仙台抱有很大的疑惑。而在周作人和其他人的回忆中，鲁迅一开始是应该前往金泽学习医学，只是先生看遍了清朝留学生的面目(参见【藤野先生】"形成一座富士山")，希望去找一处远离国人的地方。鲁迅留学仙台时的同班同学半泽正二郎对此早就怀有疑问：“至于为什么来仙台，并且选择了仙台医学专门学校，那是难以理解的问题。当时，东京先设第一高等学校，而后仙台才设立第二高等学校；陆军师团，东京是第一师团，仙台是第二师团。”鲁迅的同学沈瓞民在1961年的一篇回忆文章中给予了解答：“后来鲁迅决定学医，想进一个没有中国留学生的医专，王立才告诉鲁迅，仙台医学专门学校地处偏僻，无一中国留学生，鲁迅便决定去仙台。”周作人在《鲁迅的青年时代》一书中也说：“本来在千叶和金泽地方，也都设立有医学专门学校，但是他却特地挑选了远在日本东北的仙台医专，这也是有理由的。因为他在东京看厌了那些‘富士山’们，不愿意和他们为伍，只有仙台医专因为比千叶、金泽路远天冷，还没有留学生入学，这是他看中了那里的唯一理由。”2.佳话-藤野严九郎藤野严九郎先生 1874-19451901年10月，藤野应聘到仙台医专任解剖学讲师，其时藤野刚刚满27岁。班主任管理的范围很广，据当时仙台医专规定，诸如学生的学习态度、学生的管理教导、出席情况、考试成绩的统计以及教室的整理和保管，都由正副班主任负责。1911年，东北帝国大学成立，1912年仙台医专并入，成为东北帝大医学部，所有校舍、教职员、学生原班未动。1915年决定成立东北帝国大学医科大学，藤野因学历不够，被迫于6月底提出“请求免职”，降为临时讲师，8月9日被解除讲师职务。藤野因生活关系，认为可以搞一搞耳鼻喉的工作，到东京三井公司的慈善医院就业。1919年回故乡自立诊所，1945年8月11日（日本宣布投降的4天前）在福井逝世。藤野先生对于鲁迅这个异国留学生的关照不用多说了，在两人最后分别的时候更是惜别难舍，而在后来，两人直至阴阳两隔也未曾再相见3.怀念周树人君1934年，日本《岩波文库》准备出版增田涉、佐藤春夫合译的《鲁迅选集》，译者请鲁迅对所选篇目提出意见，鲁迅回信道 ：“某氏集（ 指《鲁迅选集》日译本 ）请全权处理，我看要放进去的，一篇也没有了。只有《藤野先生》一文，请译出补进去”他对《藤野先生》如此厚爱的良苦用心，就是想能借此打听有关恩师的消息和情况，同年， 鲁迅在给日本歌人山本初枝女士的信中，又提到他的这位日本老师：“藤野先生大约三十年前仙台医学专门学校的解剖教授，是真名实姓，该校现在已成为大学了，三四年前曾托友人去打听过，他已不在那里了，是否在世，也不得而知，倘若健在，已七十左右了”1936年，也就是在《鲁迅选集》日译本出版第二年，译者增田涉专程从东京赶到上海看望病中的鲁迅，鲁迅先生十分关切地询问有没有藤野先生的消息，当增田涉回答他，调查仍没有下落时，鲁迅先生异常悲伤，叹息道：“藤野先生大概已经不在世了吧”对老师的敬仰、爱戴、思念之情溢于言表，深情厚意毕现于惋惜伤感之中。同年，鲁迅逝世。半泽正二郎在《鲁迅与藤野先生》一文中作了介绍：鲁迅直到昭和十一年（1936年）年秋逝世为止，似乎还不知道藤野先生健在 ，而在先生这一边，据说他的长子曾被学校的汉文教师问道：“你是仙台医专藤野先生的儿子吗？” 因这个缘故，先生才看到了佐藤春夫、增田涉的《鲁迅选集 》日译本，而且先生还一面用扩大镜看着卷首的著者近照，一面说：“这就是周君啊！真有出息了！”先生听到鲁迅逝世消息时 对侄子谈过下列的话：“鲁迅的名字是第一次知道的，无疑是当时的周树人，在仙台时代教过他，给他改过笔记，这些都还记得，只是周能成为这样伟大的人物却一点也没有看出来，从我的学生里飞出了这样的伟人也真令人高兴啊！”据回忆说，当记者拿着一张鲁迅逝世的照片给他叔父看时，这时他叔父才知道了鲁迅逝世的消息，他正襟危坐，非常庄重地把那照片举过头顶，然后提笔端端正正地题写了“谨忆周树人君 ”六个大字，来访的记者对访谈进行了整理，并发表在1937年3月号的《文学案内》这就是人们常提到的藤野先生的回忆文——《谨忆周树人君》4.如今的東北大故事过去许久了，在仙台也有很多纪念两位的活动，其中最著名的莫过于東北大学保留的鲁迅故居、上课的教室，还有胸像了。实际上在某年，藤野先生的胸像也同样被矗立在此，然而我没能寻到踪迹，只看到了周先生。東北帝国大学的昔日荣光依旧，在日本甚至亚洲想要考上東北大不是容易的事情，在仙台乃至于全東北，大街小巷到处都有效仿志愿東北大的补习班，基本上相当于南开于天津学生的地位了。我们从仙台站过来的时候没有走正门，在围墙边上正找不到方向，一位学校里的清洁工大妈问到我们，我和她用中文说 鲁迅，她便立刻知道了所在，赶快带着我们去找，和她聊天的时候得知，彼时正值暑假前的考试周，在这个季节几乎不会有人来看鲁迅先生的，大抵都奔向仙台博物馆的著名塑像去了。(实际上无论冬夏，专程找到这里的人又有多少呢)很快我们便找到了位置，大妈还再三嘱咐我们阶梯教室的方向，她知道了我们是华人，十分高兴。图：鲁迅先生和仙台医专的石碑，我认为这里的塑像较仙博的更为写实一些图：为了找到这里可是费了不少劲，实际上就在鲁迅正对着的楼北面，然而不走运的是我们当天是闭馆日，只能在外面欣赏一下了图：从房子的北门进去便是，旁边是至今仍作为東北大学出版社的办公地，我们悄悄地看了一下便走了，不敢打扰规定，各位在上面的文件里一定要看好参观时间啊！最后以两位先生的日本照片结尾 (青涩的树人君啊，难道胡子是和老师学的？)图：斯巴鲁Alcyone，相当相当稀有的上世纪末富士重工精品，成色绝佳正当我还沉浸在鲁迅先生的环境中，抬表一看竟然离新干线开车只有不到1小时了，我们还要去第一晚的酒店取箱子，于是立刻开始了一场越来越赶的终极暴走。从東北大学内，先沿着大街一路向北到法华俱乐部，再拖着巨大的箱子快速冲向仙台站，一路上夕阳暴晒，还是最难受的上坡路，我和Tune几乎在用竞走的速度往前赶，好在抵达仙台站前的时候还剩下2分钟，赶快冲上站台，正好看见绿色的东北新干线停在面前，一通折腾之后，我刚刚迈进车厢，车门就刷地关上--开动了！真的是把我吓坏了，要是没赶上这趟车(指定席，全满座)那再到八户可就难了。还好赶上了，赶快睡一觉休息一下吧...抵达本八户之后，我们此行的夏日祭典便要拉开序幕了前夜之行 八户三社大祭青森県旅游局-八户地方-三社大祭专门页：https://www.tcn-aomori.com/culture-041.html八户三社大祭是每年在青森县八户市举行的一项大型祭典，约有280年的历史。每年各条街的人们绞尽脑汁地构想，设计和制造新的祭祀用的彩车。这些彩车以神话，传说，歌舞伎等为题材而制作。这项祭典的精彩之处要数3家神社的神轿和26台彩车联合运作的场面。连续敲击的鼓声，不绝于耳的笛声，孩子们热烈的喝彩声，热闹非凡，营造出一种独特的情趣。被当地人誉为“日本第一彩车大祭”而引以为豪。三社大祭在每年7-31日进行前日祭，每隔一天举行花车游街，直到4日后夜祭。我们一开始的方案是赶2日，但是由于计划变动，直接从仙台前往八户参加前夜祭，并在这边住两个晚上把十和田一块搞定。H3/4：八户城市公园酒店 Hachinohe City Park Hotel本次我们选择的酒店在八户市中心地带，距离本八户车站和三社大祭主会场都很近，这里要注意，新干线只从西面的八户新站过，需要转乘几站JR八户线到本八户站。本来我的计划是从八户大站出来搭巴士前往根城和南部氏博物馆，但是经过下午暴走的洗礼已经走不动了，而且时间稍微有些晚，之前查好的八户日落时间似乎看起来不是很好，于是放弃了上述两个地方。但是介绍是绝对绝对不能少的，毕竟我已经提前了解过，只是遗憾没有时间实地体验罢了。史迹 根城 作为此行历史最为悠久，形制也最为原始的古代城池，根城当仁不让的成为八户，乃至于青森下北的标志性历史建筑(津轻则是弘前城)。根城位于八户马渊川河畔的丘陵上，是一座干濠式连郭平山城，面积不大，内部有具有上古时代遗留特色的谷仓、半地下式建筑、主殿。在大家都印象里，日本城池无论是翻修或是古迹，都是白墙黑瓦，石砌而成的城堡式建筑，而根城是个例外，它首先就没有贯穿四周的石垣和协橹，而且主要建筑都是以木质结构和茅草葺式样为主的，具有鲜明的前平安时代建筑。无论是内部简朴复古的装修还是外围低矮的木竹篱笆，都不像是标准的地区大名所崇尚的居城，反倒是像一处古代文人墨客的庭院新浪博客-走遍日本100名城-根城篇 http://blog.sina.com.cn/s/blog_55f83d6b0101dlrs.html我所要介绍的都在这里了，全篇拿过来摆在这里也是没用，不如大家各取所需实惠这位博主也是非常厉害的大佬，能计划走全100名城的超高难度也是令我敬佩糠郡宗家 南部氏和八户兴衰1.南部氏起源 南部氏起源于甲斐源氏。源义光的玄孙光行居住在甲斐国巨摩郡南部乡，因此被称为南部光行。在平安时代的奥州合战之后，南部光行携家臣由镰仓出海航行至糠部郡。南部光行将自己的六个儿子门分配到了糠部郡的不同地区。庶出的长子南部行朝成为了一户氏的家祖。次子南部实光成为了三户南部氏的家祖。三子南部实长成为了八户氏（根城南部氏）的家祖。四子南部朝清成为了七户氏的家祖。五子南部宗清成为了四户氏的家祖。六子南部行连成为了九户氏的家祖。在青森县和岩手县地区，至今尚存有从一户到九户的地名。(以上摘自博客文章)南部光行和家里人参加了奥州征伐，而因其功绩被赐予糠部五郡之地。糠部五郡是指陆奥北部一带的广大土地，即糠部郡、岩手郡、閇伊郡、鹿角郡、津轻郡五郡，不少对地名熟悉的人应该可以看出它们大多是如今南至盛冈，西至秋田，北至津轻的各大城镇。但是，能确认光行受领糠部五郡这件事，可信度高的史料仅有著名的《吾妻镜》。因为保存有盛岗南部氏这一段事记的现存后世文献中，也只有吾妻镜了。然而，这件事捏造的可能性很大。因为在镰仓时期，糠部郡的地头或地头代只限由北条氏御内人工藤氏担任。无论事实是什么，这里我们的主角便是从南部光行开始了2.八户南部氏 上面提到，源自甲斐的南部光行跋山涉水来到这里，原因则是奥州合战之后，藤原氏家族灭亡，对于北東北的控制也失去了，而国土不能没有人守卫，源赖朝便将南至平泉，北至津轻的一大片土地分封给了旗下的光行，虽然表面上看起来南部氏就此发家成为大地主，然而抵达八户海岸的光行兄却是满眼荒芜。原来在藤原氏掌控陆奥的时期，寒冷贫瘠的糠郡和北方几乎是没有人迹的荒原，等于说南部氏接手的是一个烂摊子，而且还相当贫困。不过正是远离中央，少有近敌，南部一家稳定统治这片广大的区域长达数百年，直到废藩置县时期，岩手県和青森県大部还都是南部家的范围！如此情况在战乱持久的战国时代太少见了(不知道家室羸弱的义光兄作何感想)。再看光行，上岸之后的他不知道以什么手法取得了糠郡的地头权力，在三户(岩手県)修筑平崎城并以此开始了自己开拓领地的一生，最终他也是去世于此。光行死后，糠郡分封的几个儿子们百花齐放，纷纷以一至九户的地盘为势力开展了南部家督的争夺，而正是在大约南北朝和室町幕府的这段时期也是南部氏少有文献记载的不明时期，许多人物和事件都挂不上钩，所以我们跳过这里，直接看和我们有关的八户一支是如何发展的自从南部师行接手八户藩后，根城南部氏便成为南部家族的代名词，而师行的后代在经历战国时代的混乱(历史记载不明)之后逐渐向南移动，并最终形成了奥州南部氏这一大领地，也就是后面的盛冈藩，今天我们只探讨到盛冈之前的根城南部家族3.内斗与外敌 师行后面过了几代，到了南部安信作为家督。安信是一位颇有政治抱负的人物，他统领着南部氏在这一时期走向了战国大名化，而也正是因为这一点给后面两代人埋下了巨大隐患，也是八户作为南部氏故地的动摇开始。安信对于庞大的南部氏族展开了空前的压迫，从周围的小姓和附属家氏攫取了大量资源，使得各邦怨声载道，与八户的宗家矛盾激化。安信的儿子南部晴政继位后，由于没有儿子，便从石川高信那里过继了南部信直作为女婿，按照家督的继承方式培养。好景不长，后来晴政居然生了儿子，而女儿也不幸早逝，剩下尴尬的信直和晴政，此时父子关系已经很不好了。后来南部氏族逐渐分为分布在糠郡各地支持晴政的宗家派和支持信直的八户派(当时的根城城主和信直有姻亲)，此时便进入了所谓的南部内乱时期。大战之前必有火药桶出现。八户派旗下封地在津轻地区的大浦氏由于自身的微妙地位，逐渐对局势产生了影响。大浦家督为信是一个精通谋略的人，他看到了南部氏宗家的实力占上风，而只要切断八户与津轻的联系，八户便成了孤岛，而自己由于提前和晴政接触过，对方默许了自己独吞津轻的希望，逐渐开始倒向宗家派。于是为信选择了对根城关照下的小姓氏北畠(zai一声)显氏 *(源氏庶流)下手，逐渐威胁到了八户派。*这里要梳理一下，室町幕府的权臣足利尊氏(人名)在造反后醍醐天皇途中受到了当时的陆奥守北畠显家(人名)的打击，而显家便是后面浪冈北畠显家族的祖先；浪冈北畠显作为名将之后代一直受到根城南部氏的关照，而八户和北畠显都是在南北朝斗争中支持南朝的，如今南部家北朝势力占优，自然也成为宗家派和为信的猎物和借口 4.八户的没落 看到这里想必大家已经了解了八户根城从师行公创建、发展到安信公的巅峰时代、再到支持南朝押错宝，受到群起而攻的衰退时期。从这里开始一直到盛冈藩建立取代八户藩便是历史记录较为精彩的内乱斗争了。野心越来越大的大浦为信一边准备着在八户派后方揭竿，一边和南方的最上义光(哇你怎么在这里跑龙套)联络。义光作为出羽老狐狸自然不会放过夺取庄内、打败对手的机会，于是联合为信，把夹在中间的秋田津轻安东氏和北畠显氏打趴，两方先美美地享用掉南津轻-北出羽地区。在联络的信里，义光更是以“织田信长早晚会统领全国”的远见使为信鼓足勇气，然后便偷袭信直的老爹-石川高信的北津轻弘前藩。把人家老爸逼到自杀后，为信还改姓津轻，彻底和八户派划清界限。气疯了的信直自然不会放过宗家派，然而这时晴政居然病死了。宗家派瞬间没了领导人，而晴政的亲生儿子也迅速暴毙 (够明显了吧信直大兄弟)，在南部氏第XX次领导人选举大会上，信直当仁不让地成为了家督 (刀架脖子你敢不承认吗)，宗家派也溃散成反对信直的九户派，这就是小事情了，我们这里不谈。回过来看津轻，为信在南部内乱的时候疯狂攻城略地，把中津轻折腾了个底朝天，花费16年的时间占领全部津轻地区，成为名副其实的战国大名。义光兄消息灵通，看到如今的中央已经是老猴子丰臣秀吉的天下了，马上通知刚刚打下津轻的为信立刻派人和猴子搞好关系；另外一边，信直家本来和秀吉方就是好盆友，自然不会放过请猴子收了这个孽畜的机会。此时的秀吉正忙得火上浇油，哪有时间管你東北的小事？于是默许了双方"爱咋滴咋滴"的行为，但是实际上直到小田原之战结束，分封奥州之时，把为信封为大名的举措还是说明猴子和为信更亲密。至此，信直无论如何请求要回津轻，猴子都无法支持，只能作罢。而同时南陆奥的伊达政宗逐渐崛起，为了保护南部家的剩余领地，再结合南部内乱多年、八户根城已经破烂不堪，于是新筑盛冈城--搬家！离开这个是非之地，并在那里颐养天年，而八户城失去了政治作用，逐渐成为一个工商业聚集的城市，直到如今。饱餐了一大段八户地区的历史，接下来我们该投入到节日之中享受夜晚了。在日落时分，花车便提前开到指定地点待命，而我们也正好抵达。长达1公里的花车队伍占满了主干街区，两旁都是种类繁多的小吃摊，而随处可见的浴衣和祭衣打扮让现场热闹了起来。图：我们看到的首辆花车。好像是龙神女的传说图：盐町山车-歌舞伎【共演XXX】，这个典故没听说过图：准备祭典的小孩子。三社大祭的特点就是在每辆山车前都有一组孩子演奏乐舞或敲打太鼓造势，可以说是半个儿童节了图：路边全都是小吃摊，差不多全国小吃都有的卖，价格算还行图：先卖个关子，猜猜这里讲的是什么 2图：一路上都是各种演奏和庆祝，而且山车上敲太鼓的竟然都是些幼稚园的小孩子，一敲起来就是好几个小时不带歇的，真的是非常非常努力。看到这里必须要思考一下，像三社大祭每年都举办，折合三年换一拨孩子们，光是培养他们就要花上不小的功夫，而且八户本来就是10万人左右的小城市，年轻人口流失严重，再加上日本低迷的出生率，真是没法想象有近300年历史的祭典该如何传承下去。虽然很辛苦，但是我们全程看下来，无论年龄多小的孩子都坚持着敲鼓、喊号子，汗流浃背不说，对于他们的声带真的很考验(话说国内城市孩子少有这样的体验，我自己也是被宠大的，这种活动要是放在中国，估计早就姥姥爷爷挤到前头送水擦汗了，不是夸张，我真的见过幼儿园才艺展示时这样干的，太不利于成长了) 图：揭晓答案了！你猜对了没 3图：这些都是一辆车上的，金凤搭银龙，太极配明珠，卧龙先生真是华丽至极呀图：关于这里我只找到了一部和太空有关的电影【小惑星探查机】，渡边谦主演，这个人名前原寅吉恕我愚昧真的查不到任何资料，大家有了解的可以交流一下，可能和十二星宫有关，看样子也像近代人物图：1184年的一之谷之战。随着源氏势力的发展，平氏退守关西，企图以四国为根据地控制濑户内海。阴历二月，平氏更集数万骑军兵，扼守摄津与播磨交界的一之谷要地，妄图拒源氏军于关西门外。四日，源平两军对阵。平氏布阵于山之西，源氏布阵于山之东，“相隔三里行程”。一之谷后山名鹎越，“石岩高耸而驹蹄难通，涧谷深幽而人迹已绝”。源义经挑选了七十余勇士，攀越鹎越，奇袭平氏军指挥部，致使平氏军失去指挥核心，“失商量败走，或策马出一谷之馆，或掉船赴四国之地”，即后世流传至今的源氏佳话。值得一提的是，这里的传说选自记载八户历史的【吾妻镜】图：如此重金属摇滚风的山车仔细一看竟是源自大师月冈芳年（1839—1892）的浮世绘-新形三十六怪撰：布引滝恶源太义平(源义平)灵讨难波次郎图：天照大御神-天岩户 神话传说传说素盏鸣尊到高天原后，四处惹是生非，令他的姊妹天照大神愤怒之极，决定把自己关进天岩户里，令整个世界日月无光。高天原的众神于是在天岩户外载歌载舞，又献上八咫镜及八尺琼勾玉，天宇受卖命则露裸体跳舞。天照大神对外面发生的事感到很好奇，便将天岩户开了一条缝偷看，天手力男神便借机将天照大神从洞里拖出来，世界遂重新恢复光明。有人说这故事来自卑弥呼死后的日食；为了让太阳恢复光明，古代日本人会以热闹的歌舞仪式，来祈求太阳神天照大神重新露面。图：超级华丽的山车彩绘，我特意观察了一下，所有雕刻均是用的实木和金属镶边，如此复杂的工艺每年都要重复，而且需要绞尽脑汁想出新图案，真的非常厉害，据说山车绝大部分都是手工制造，那样就更惊艳了 2图：我感觉差不多整个八户市中心的人们都来参加了，而且果然除了我们几个再也没看见外国游客，作为東北六魂祭之一的三社大祭可能还是需要宣传吧 图：歌舞伎【狐忠信-义经千本樱】一幕【道行初音旅】《义经千本樱》与《假名手本忠臣藏》、《菅原传授手习鉴》并列为歌舞伎三大名作，全剧共有五段，以受兄长源赖朝迫害，无奈和家臣们一起踏上逃亡之旅的源义经的故事为中心轴，各段中三位平家败将，知盛、维盛和教经，以及权太、狐狸忠信等角色陆续登场，上演了平家武将的复仇，放荡子的改头换面，动物的亲情等等故事，内容十分丰富庞大，现在也比较少全剧完整演出。后天到平泉就能见到你了义经！《道行初音旅》，又名《吉野山》，是《义经千本樱》第四段的开篇。这一折戏作为歌舞伎舞踊的“道行物”的代表作之一经常单独上演。“道行物”描述的是旅途上的风景，一般登场人物多为恋爱中的男女，而《道行初音旅》中登场的静御前和佐藤忠信却是主仆身份，而且忠信并不是人类，其实是狐狸幻化而成的。所以在舞蹈中会时不时出现狐狸的动作，比如狐步，狐手等等。原文来自新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_a64250640101285a.html图：封面由来，华丽的浮雕*3图：もも太郎鬼岛决战凯旋，不用我多说了吧注：这里要再次插播一下鬼灯的冷彻，因为涉及到了桃太郎和源义经还有下面的百鬼夜行等典故，这部番的确十分适合喜爱日本传说故事的同志们，再次墙裂！2图：源义经(可爱的蓝孩子)、桃太郎的宠物们(小白!)图：日本旅游局的海报，确实在复兴東北旅游业上日本最近做了很多努力图：酒吞童子日本传说中平安时期著名妖怪、鬼族首领，亦是“百鬼夜行”中最为人所熟知的妖怪。是一个有着英俊少年外表的妖怪。传说居住在大江山上的酒吞童子纠集了一伙恶鬼，他们无恶不作：私自修建了铁铸的宫殿，晚上潜入富豪家中偷窃财宝，并且掳走妇女和儿童作为他们的口中食粮。最终在“酒吞童子退治战”中被平安时期名将源赖光用名刀童子切安纲所斩杀。图：三国志-定军山，不知道为什么还要搭上福禄寿喜...图：曲亭马琴-南总里见八犬传故事讲述了安房领主里见义实的女儿由于受到玉梓（因荒淫而被义实处死的城主小妾）死前的诅咒，被自己饲养的爱犬八房（其实是被玉梓的怨灵附身）带到深山中，以夫妇的身份一同生活。有一日，伏姬被突然来拜访的仙童告知她已怀有畜生的孩子，因此羞愧自杀。在她自杀的瞬间，肚中所怀的孩子以“气”的型态飞散，与伏姬所配戴、夹有八颗写着美德文字在其中的念珠结合，向高空中飞去并向四面八方散开。为了拯救伏姬而进入深山寻人正好撞见此幕，本来与伏姬有婚约的金碗大辅，之后带着剩下的一百颗珠子所串成的念珠，剃度出家成为大法师，开始步上流浪的旅途寻找这八颗飞散的宝珠。八犬传虽然是以日本室町时代的真实历史环境作为背景，但在故事构成上却借用了不少来自中国古代文学的素材和灵感，尤其是《水浒传》这部小说。如同在水浒传中，天上一百零八个魔星转生人世间成为一百零八个豪杰英雄，在八犬传中也出现了一条串著108颗念珠的水晶项链，其中的八颗大珠飞散之后转生为称为“里见八犬”的八名勇士。而介于历史事实与神怪故事的张罗手法也显示出这故事受《封神演义》的影响很深，故事中出现人物超过400个，其庞大的规模与角色设定也与这些来自中国的前辈作品不谋而合。图：华丽浮雕*4，这回居然还加上了万事如意，还差一个抬头见喜图：再次在角落里看见了有关复兴的标语。确实東北过得很艰难，但相比前几年已经有所好转，不知道以后的日子会怎样啊图：还是浮世绘，上面介绍过了图：ええええええ？！！我二师兄咋变成这样了捏，这一幕大概是取经回来了吧图：東北地方南部氏的民谣，在青森県和岩手県均有分布，仅有的资料如下，我也不大了解：https://wenku.baidu.com/view/45c656350b4c2e3f572763d8.html图：这个不知道讲的是什么，好像是天宫神话图：祭典最高潮之花车，三社大祭官方制作，天照皇大神宫样式天照大神（日本书纪）或称天照大御神（古事记）、天照皇大神。天照是日本神话里三贵子之一、高天原的统治者与太阳的神格化。她被奉为日本天皇的始祖，也是神道教最高神。据记载，伊奘诺尊在逃离“黄泉国”的归途中，在日向国的橘小户阿波岐原，洗刷污秽时洗左眼生出一美丽女神。因女神出生时光辉耀天照地，伊奘诺尊甚喜，将其命名为天照大神，送她八坂琼勾玉，并命其司理高天原(诸神所居之处)。看完天照大神，三社大祭的花车也就差不多逛过来了，拖着十分酸痛的脚我们回到酒店吃了饭，草草回房休息了，明天还有更加刺激的一天等待着我们呢...想想都累DAY 5 十和田奥入濑 一日游 8-1计划：十和田湖 奥入濑溪流 蕪岛燕岐神社 苇毛崎 陆奥白滨三陆海岸上链接：十和田湖国立公园：http://towadako.or.jp/十和田观光电铁株式会社：http://www.toutetsu.co.jp/JR 巴士東北：http://www.jrbustohoku.co.jp/route/detail/?PID=1&RID=1十和田八幡平国立公园：http://visit-towahachi.jp/cn/ 文件PDF：十和田湖官方介绍再次当头一棒！心累八户站 JRバス看到标题基本上就能了解今天的遭遇了，没错，本来相当完美的计划没想到接二连三遇到突发事件，还好行程耽误不大，不过都赶在一起确实吃不消呀！图：美(qi)妙(pa)的一天开始了！本八户站就在酒店附近还是很方便的图：JR 本八户站(我听到过Bon-Hachinohe和图上的正确读法，不知道是不是方言)，这里非常容易和八户大站搞混，也是日本少有的大站和市中心主站分开(类似国内)的城市，衔接起来比较麻烦，本站只有一趟JR八户线上下行，最远可以到达久慈，我们明天换乘三陆铁道将会体验一把图：八户大站，标语写的十分入我心，确实八户作为青森东大门连接各地都十分方便，无论是游客集中的十和田八幡平还是青森浅虫八甲田，亦或是像我一样疯的跑去下北半岛，还是朝南奔向三陆，都是相当方便的，我认为在地缘优势上八户要比青森好一些，事实却是，弘前和青森的酒店(夏季)火爆到需要提前一年定，八户成了我们穷游散客的最后选择(苦笑)本来计划的就是搭最方便的一班JR八户线到八户，然后在站前转乘JR東北巴士直接上十和田，没想到对于地图烂熟于心的我还是失算了，留出的12分钟换乘时间被白白浪费，换来的是一整天的煎熬...说来也可恨，JR八户线的早班车早的太早(5、6点)，适合的又太赶(12分钟换乘)，搞得我们早晨急急忙忙往这边赶，好容易到了地方（东广场），出站找到公交站台一看人还不少，再找到去十和田的巴士站牌，正吁了一口气，Tune的疑问提醒了我，仔细一看发现这里居然是去十和田 市 *的临时线！*十和田市：位于八户和十和田湖山麓之间的新移民城市，得名于湖泊，发展于湖泊，如今以美术、自然生态和农业文明，是个宜居小城，前往湖泊的JR巴士和十和田电铁均有站点，可以说是十和田转运站（有的专门去八幡平的背包客会选择落脚在此，毕竟青森県的房子太难订了）一阵头皮发麻的捞操作让我慌了神，眼看就要发车，我们立刻回到站台询问工作人员，幸运的是他们刚好开始营业，告诉我们在西广场发车，又赶快跑了过去于是就看到了这里...巴士的影子都看不见了，此时刚刚发车不到一分钟(站台就是图中马路左侧路口的黄色小牌子)彻底赶不上第一班车了，下一班要等一个半小时，就只能在站里歇着了。下去溜达了一下我才发现，本来是站台的 西广场北侧巴士站台现在正在改造，去十和田的车搬去远离站台的路口了(本来是可以赶上的)，无奈只能等着，我担心的倒是损失的时间会影响后面在湖畔。这里要提醒各位了，八户站是个新站，设计上有东西广场之分，绝大部分的巴士和公交车都在东广场的老站台搭乘，唯有JR十和田这个异类放在新修的西广场(看上面的图可以知道这片地方正在开发，指不定以后乱成啥样呢)，日本的换乘大多时间紧凑且准时，想要掐点像我一样安排的各位一定要查好位置呀！解决方案也简单-住在八户大站旁边就行了，还是有不少酒店的又闷又热的站里很快就待不住了，我们从旅游案内的架子上拿了好多传单，基本上都是介绍东名阪和東北的热门，角落里有少数的三社大祭和青森佞武多宣传，看来旅游局的宣传力度还是不够。第三次当头一棒！凌乱十和田湖畔图：像假的PS照片一样的云遮日湖景，说实话我自己后来翻照片才注意到注：现在起JR PASS可以用在巴士上了，非常棒的举措 上面说到，延误了一班车之后我们在10点左右开始前往十和田湖，下面是小小的站台，若不是仔细找真的看不见，估计以后站台修好就不用烦了图：可爱的司机大叔，发车前还要下去等候旅客 下面和汽车爱好者聊一下：我们坐的是很常见的五十铃GALA1999年老款(广汽五十铃曾CKD引入，还产GIGA卡车系列，同样广汽日野也生产过类似的)，这个年代的日系大巴几乎和韩国现代起亚的长途之星(合肥江淮现代引入过，的确是好车，另外桂林大宇算是我特别中意的，继承了大宇遗志至今仍在研发商用车)几乎一模一样，不知道是技术共享还是借(chao)鉴(xi)。总之接近20年行驶超过三百万公里的车子，无论是电装(DENSO)代工的空调还是歌乐(Clarion)的监视系统全部效果良好，本车的气动可调悬挂也好用到令人发指(尤其是上下车时的那一下侧倾，舒服)，这点上日韩做的确实好，无数经典驰骋在南至爪哇，北至远东，西至中亚的亚洲大地上。在以前我到访济州岛、柬埔寨的时候，韩国车和日本车的统治力便充分展现，刨除经济因素，这些超期服役、甚至早就难以见到的客车和卡车给亚洲的旅游业带来了绝对的支持，(比如暹粒满大街的双龙prime shuttle面包车，即当年拿到奔驰的MB100原型后和旗下的大宇、上汽合资的伊斯坦纳三家一起生产，柬埔寨占有率超50%的神车)，返回来看日本车，在远东西伯利亚也有不俗的表现(我在做樺太和海参崴攻略时用谷歌发现了不少三菱扶桑和日柴的重卡，几乎是垄断性使用)，在旅途中发现的这些勤勤恳恳、任劳任怨的交通工具们也成为了我的关注点，确实在亚洲已经形成一种文化和趋势了。 图：TOMY小车東北限定JR BUS TOHOKU，和我们的车一样，这是11年的新款 日本买便宜三分之一，这次可是囤了不少TOMY的车(眼尖的朋友应该看见我后面的库存了，欢迎交流哟)，另外还有一款红色限定，没货了 微博里遇见的商用车大佬，有兴趣的可以去看看，确实有不少干货：https://weibo.com/VN770?is_hot=1#_rnd1535274043007扯了一大堆，我们在酣睡中也抵达了奥入濑溪流附近。坐车游览这两个地方实际上是有两种选择的，可以像我一样坐车先到子之口然后走下来，或者在烧山之后任意一处下车走上湖畔，经过实地测量我发现上坡也不是很累，时间充裕的朋友们可以选择。先推荐两首和十和田有关的歌，好听与否嘛也就那么回事，好歹是和行程里的各种地方有关啦歌手-北岛三郎三郎是日本演歌界的巨匠，是真正的歌坛常青树，享有崇高的地位。他将传统民间歌谣和现代流行曲的唱法熔为一炉，形成了自己独特的演唱技法。北岛三郎热爱演歌艺术，他认为一个民族应该有其代表性的歌曲形式，将毕生精力奉献于演歌事业，不但使自己的歌艺日趋精湛，还开办了音乐事务所，为演歌的发展做出了巨大的贡献。 图：奥入濑-十和田湖步道地图，几乎每个景点都有JR BUS的站点图：十和田湖畔的子之口食堂，正午时分这里竟然没什么人，野风很大图：定妆。十和田湖是横跨青森和秋田两地的一个湖泊，位于十和田八幡平国立公园内，是由十和田火山喷发而形成的二重火山湖。以面积而言，十和田湖是日本排名第12大的湖泊，而其327米的最大深度仅居于田泽湖（423米，秋田县）与支芴湖（363米，北海道）之后，名列日本第三我们在照片上看到的横亘于湖面的山丘实际上是火山喷发形成的宇樽部半岛，深入十和田湖心，形成了有别于田泽湖等圆形火山口湖单一形状的独特景色，如下图图：八甲田丸游轮，每天多次往返子之口和秋田境内的村庄，链接如下：http://www.toutetsu.co.jp/ship.html (网站有问题可能无法打开)看完一两张风景图，下面要讲讲十和田地区的故事了渔胜匠人-和井内贞行和井内贞行 (1858年3月29日－1922年5月16日）乃是日本秋田县十和田湖的开发者之一。由于和井内对开发十和田湖的卓越贡献，后人建立和井内神社（原名胜渔神社）供奉他和其妻，以感念其恩泽。老爷子在十和田湖探索到湖水具有极高的水质，而且内部没有污染和打扰，非常适合淡水渔业开发，首先引进了红鳟鱼苗实验，经过多次的失败和阻碍，终于在后来成功为湖畔居民培养出十和田虹鳟的养殖方案，得到了人们的爱戴，而产于此的优质渔产也成为了日本国内的佳品十和田三湖传说受制于篇幅所限，我不太想把整版占满来讲这套故事，况且后面还会遇到，所以感兴趣的盆友可以点进链接里读一下啦：https://book.douban.com/reading/10305220/休屋 乙女之像雕像的作者，是橫跨明治、大正、昭和年間的一代大雕刻家兼诗人：高村光太郎(1883-1956)所谓乙女，便是一座青铜裸体女士的雕像，由双人镜像组成，相传其原型为光太郎的亡妻智惠子。光太郎本是一位醉心于罗丹、著有许多现代诗作的人物，然而光太郎与智惠子的恋爱不为家长认同，却对彼此倾注了全部情感。生活的艰辛、艺术创作中的挫折、娘家的破产，使智惠子患了精神疾病。在与病魔搏斗数年后，智惠子撒手人寰。妻子的离世给了光太郎莫大的冲击，再加上二战东京轰炸，他的居所和作品毁于一旦，自己也死里逃生，于是他辗转岩手県花卷市的郊外過半隱居生活，自耕自炊，與天地為伍。當地村民曾不解地問光太郎，為何要在這種冬天積雪愈丈厚的窮鄉僻壤，過如此艱苦的生活。光太郎的答案，據說是「鴨長明」三個字；鴨長明，乃日本中世一個陶淵明式的詩人。智惠子是光太郎的愛妻，本身也是個畫家。光太郎與她恩愛非常，可以說，打從兩人邂逅起，智惠子就成為了光太郎創作原動力的一部分，甚至在智惠子死後還是一樣。《典型》也好，《乙女之像》也好，均可見智惠子的影子。不少人說，《乙女之像》的裸女造型，正是智惠子的化身。與其說光太郎晚年獨自隱居，倒不如說他與愛妻的亡靈共渡夕陽無限好。(以上部分摘取自网络，繁体字不好转化，请见谅)除此之外在毎年的1月下旬至2月下旬会举行反季节的烟花大会：「十和田湖冬物语」顶着大风我们始终无法继续向前，于是为了节约时间进入旁边的子之口湖畔食堂用餐，餐厅由一群老太太主厨，老大爷在下面揽客，整体环境相当不错，饭食也很好吃，甚至还有季节限定品(野菌乌冬)，同样的在菜单上我还见到为同期西日本水灾募捐的限定品图：停车场里仅有的一辆Miata，马自达近年的新款小车，国内仅进口过500辆图：子之口桥，十和田湖水从此源源不断地沿着奥入濑溪谷奔流而下，一直从八户北郊入太平洋图：奥入濑溪流的源头受制于时间关系，我们无法搭乘游轮或深入游览湖泊，在子之口短暂停留之后我们决定开始徒步溪谷，然而意想不到的事情在我拍完这张照片后发生了由于湖边风大，我们的其中一位同行人被吹来的马蜂蜇伤手指，眼看着伤口迅速肿胀发黑，我们担心会发炎，跑到JR巴士站里的小商铺求助，大叔手里只有绷带，爱莫能助，后来我们又返回刚才吃饭的食堂，大婶们纷纷拿出急救箱来，消毒、擦拭，告诉我们用手按挤，经过一段时间后黑紫消失，但是我们仍然抱有疑虑，请大婶叫来出租车前往最近的诊所(10km)，司机是一位连睫毛都全白了的老大爷，一路上车开的既稳又快。(最后记账时发现打车花了150多RMB...不过伤口要紧)图：诊所开的药，两只普通消炎膏接近100块，没有国民保险的话就医是真滴贵...从诊所出来，肯定是打不到车了，还好离JR BUS不远，我们走过去搭了一个师傅的空车回到子之口，眼看着离回八户的末班车还剩1小时，决定先徒步走着，看时间到哪站就上车。本来也是很好的决定，没想到...第四次当头一棒！终极暴走 奥入濑三里半看到这里大概已经能猜出来我们接下的动向了吧，既然如此先看照片咯图：溪流入口，此时水量很大图：无人的公路，看起来有些荒芜的自然感图：東北自然步道奥入濑溪流段，沿着公路下面一直有为游客开辟的小路，基本上都很好走，坡度也不大，适合喜欢野外徒步的人 图：清澈至极的溪流自上而下，泉声叮咚而不噪，水质清冽而不冰 图：五两之瀑，水量很大，相比后面的瀑布较为湍急 图：铫子大瀑附近，原谅我站在路边视野不好，实际上也就露出这么多 图：铫子大瀑下游，这里可谓是整段奥入濑最为壮观的地方了，实际虽然不过五米，但对于日本小景当道的特色来说已经可以了 图：随拍，茂密的森林遮挡住阳光，空气也十分宜人图：姐妹之瀑附近，实际上是两股山泉图：奥入濑的高潮-不老瀑布，落差大概有20米的样子，不过距离游人较远图：看到这里我们已经走出2公里了，时间也差不多快到BUS开过来的时候了，此时我们应该处在铫子大瀑和云井之流站之间，眼看着就快到了，没想到怎么走也不见站牌，甚至小路越走越深，都快看不到马路了。此时我们有些着急，但是也不能往回走，于是开启了快步止拍模式。然而在马路边上走到累的直喘也没有发现站牌，茫茫的树林和无尽的道路不知通向何方。图：绝望的马路，此时我们已经不再享受了，反而为看不见尽头的路程和没有GPS信号而烦恼终于，时间不够用了，还剩下5分钟的时候我们距离下一站还有1.5公里，于是大家开始竞走，竞走不够还要小跑，此刻我们最不想听到的就是身后传来的大巴声...经过8分钟之后，还好大巴稍微晚了一会，不过我们距离车站还有500米。这时，呼啸着我瞥见身边经过去绿色的巨大身影，上面泛着黄灯的HACHINOHE！！天啊，我们开始疯狂的狂跑，无论如何也要赶上这班车，还好Tune比香港记者跑的快(这里是一个比喻)，帮我们解释了一下。当我们上气不接下气地赶到时，只看到茫然的司机小哥和满车睡大觉的游客...(其实人家当时是不愿等的，不过可能是从反光镜里看见我们了)后来查地图，我发现我们多走了一站到的云井之瀑，前一站云井之流在路边的站牌我们在悬崖下面照相时错过了，这一错可就是多走2公里啊！还好赶上了末班车，不然我们今天晚上就要上演 逃出八甲田 大戏了。因为这里通向外面的班车，尤其是回八户的车少之又少，在中途停靠的更是只有JR BUS，如果赶不上的话是连车也打不上、山都出不去的，而此时才下午三点半，各位想在奥入濑多逗留的请务必要留意时间啊！图：在JR BUS上歇好了，醒来一看八户郊外的麦田夕阳，唉回到八户，我们几个下车后腿软的都站不住了，看了看尚有时间的夕阳，我还是放弃了作死去蕪岛神社和海滨看日落的计划，无奈呀，今天这么倒霉，可是不敢再乱动了图：回到酒店歇了一会天便黑透了，远处不知道是哪里又传来了三社大祭的声音，我们也无心再追求了，赶快结束这一天吧，今天我们活脱脱走了四公里多。哎，我的腿和脚哟...Tune : 啥，有卖烧鳥的摊？快走快走...真香！DAY 6 八户-久慈-宫古-盛冈-北上 8-2计划：三陆海岸铁道游 宫古净土之滨 盛冈三飒舞祭 经历了昨天一整天的折腾，我们很快就要离开八户南下了，其实这个北部小城还是很不错的，奈何时间催人，我们只能早早收拾行李坐上八户线之前在网上查好的八户馆鼻岸壁朝市(日本首屈一指的港口早市)可惜只在周末开，我们在酒店前台咨询过也是无果，只有一个陆奥凑站前海鲜市场，类似青森古川鱼市，可以在里面自制海鲜丼，然而我们还是没时间去，小遗憾咯今天整个上午就是搭乘八户线和三陆铁道，沿着岩手県的漫长三陆海岸南下到宫古，非常轻松的安排，景色也是十分棒的。老规矩，先上链接：三陆铁道官方：https://www.sanrikutetsudou.com/東北步道-三陆海滨：http://tohoku.env.go.jp/mct/环境省 三陸复兴国立公园：http://www.env.go.jp/park/sanriku/index.html久慈市官方旅游案内：http://kuji-kankou.com/三陸復兴国立公园官方全介绍：http://iwatebook.jp/sanriku-fukko-national-park.english/HTML5/pc.html#/page/30三陸復兴国立公园早在2011年前，这里还分为陆中海岸和北三陸、南三陸三块地方。大海啸的冲击使得三地不得不抱团取暖，在之后合并成立了三陸復兴这一北至青森八户，南至宫城金华山的国立公园，如今受制于灾害重建影响，我们只能最南抵达宫古，此后的海滨城市均不通电车(JR山田线南线，2019年中预计恢复)，不过已经足够我们欣赏了东山魁夷 一条路http://www.360doc.com/content/12/0216/10/2831026_187015959.shtml文章讲述了东山魁夷在途径种差海岸牧场时的感受和他的同名画作的由来，对人们了解这一地带的特色有一些帮助今天全天我们都处于岩手県境内，而这里也是我们此行面积最大的一地。之前人们对岩手的印象是"偏远、贫穷、寒冷"，而实际上这也是一片富有历史的地区，更是盛产文人政客的地方，经过查阅资料，我更加体会到了这一点，下面的行程我们会相继见到他们的。传说古代在岩手县，住着一群专门作恶，为非作歹的恶鬼，而人们被称之为罗刹的恶鬼不断的骚扰居民，破坏居民的宁静的生活，居民在不堪其扰的状况下，只好求助于神明。听见居民们的祈祷的神明，经过一番的斗法，最后总算把恶鬼治退，被神明降服的恶鬼们，为能求得生存，便向神明发誓不再重踏岩手县的土地，并且在岩石上留下手印，作为证明。经过后世人们的流传，将这块土地称之岩手县，降服恶鬼的神明就定居在盛冈市并被世人供奉在三之石神社。県都盛冈的别名又称不来方，日文原意便是恶鬼不再来。闲话少说，看一看八户线上的风景吧图：八户附近的日出圣地蕪岛神社，如今正在装修，幸亏昨天没来 图：苇毛崎展望台，同样是八户附近的种差海岸一景 图：原谅我这几张图颜色有点怪，电车车窗贴膜实在是太深了种差海岸的特色便是在礁石嶙峋的海岸上遍布海滨草坪和黑松，是非典型的温带海滨地貌特征，同时也是相当脆弱的生态系统(和英国某些地方很像) 图：深色的粗砂海岸，少有平直宽阔的沙滩都是这片地区的特点 图：空无一人的电车。在驶离种差海岸之后三节车厢几乎就没人了，我们又暗自欢喜再次包车巡游，实际上也代表了前来此地的游客之罕见，说实话我不希望这样，但是作为一片尚未开发的净土，我觉得还是不要过度打扰它了 拍了几张不是很好看的照片，我们暂时没有遇到特别奇特的景色，主要是列车没有沿着海边而且经常过山洞，不一会就有些晕眩了图：经过一个半小时的行程我们抵达岩手県久慈，在这里我们有一个小时的换乘时间搭三陆铁道前往宫古，趁此机会我们进入久慈小城转一圈久慈市是北限海女之乡，何出此言呢，海女大家应该不陌生，就是不借助呼吸设备凭借自身能力潜入近海养殖海鲜的水域进行捕捞作业的女性，而受制于海水温度、水下情况的影响，基本上在久慈这个纬度以北就无法再进行作业了，而这个地方的海女又十分出名，尤其是2013年复兴東北的NHK日剧【海女】播出后，久慈和三陆铁道作为拍摄地受到了海内外无数影迷的追捧，成为了三陆海岸中不可多得的旅游胜地。值得一提的是，现实中的海女们的生活不是大家想象之中那么无忧的，上面说过，由于纬度影响，久慈的海女们无法一年四季工作，而艰苦的环境也对海女的身体素质有更高要求，基本上相对于亚洲其他地区的海女，久慈的要开始年龄更小，退役时间更早，而且患上海洋类疾病的概率也很高，更重要的是，久慈本身就位于地广人稀、经济落后的偏僻地带，海女的职业效益也并不高，随着社会发展的少子化和人们不再愿意让孩子这么辛苦，海女的数量逐渐减少，以至于在【海女】播出前，久慈为了挽留住这一延续千年的传统，竟然要高薪聘请愿意到这来工作的海女，不禁令人唏嘘！在网上搜索久慈海女，无论是贴吧还是游记都对久慈有详尽的记载，有兴趣的朋友们可以研究一下，这里就不赘述了说句题外话，我在14年曾经前往济州岛，在西归浦海女村有幸见到过几位老海女，相对于久慈的位置，远在温暖而富足的济州岛的海女们显然工作起来更加方便，收入和工作年限也更高，尤其是源源不断的旅客给她们带来了还算可以的养老保障，反观久慈，能在市里自给自足养老无忧的老海女们几乎看不到。真的是干同样的工作，活着不一样的人生啊！除此之外，久慈还拥有小袖海岸等风景区，对于喜欢探究大海、远离喧嚣的洗心爱好者来说这里可谓失落的天堂了图：JR久慈站前，曾经的【海女】标志性建筑物站前大楼如今破败不堪，似乎不久之后会翻修或拆毁，周围的老店铺也消失殆尽，出租车拉不到客人，只能每天趴在这里安度晚年(图中这几款都是很老很老的皇冠了，估计是从大城市退役过来的)图：沿着站前街道向海边散步，整个市街给我的感觉就是干净和荒凉，擦得锃光瓦亮的玻璃门内站着盼望顾客到来的女老板，巨大的超市内仅有驼背的老太太在慢慢闲逛，暑假里的学校安静的吓人，只有无尽的清凉海风和飞过的乌鸦提醒我们。我很喜欢这种小城氛围，干净舒心又闲适，风景和天气也好，但是转念一想，空无一人的街道、长达30年不需要更换门脸的店铺、三寸高野草的马路，一切好像又显得有点荒凉。大叔和大婶非常愿意见到陌生面孔，恨不得能多聊几句，请到家里坐坐什么的。我又不喜欢这样，太萧瑟了，对于这么好的环境来说简直是在暴殄天物，然而无奈的社会不会管你这些，该是如何的小城就是如何，我们只能惋惜几句。 图：回到久慈站，换乘三陆铁道的小房子外贴着早已经褪色的电视剧海报，大概自从13年便出现在无数人的游记中了吧，售票处也小的可怜，大婶看到乘客欢喜的很，很热情地给我们介绍。屋子里架子上崭新的宣传单一张也不少，印章泥总是更换但是底座仍然干净的和新的一样，这不是洁癖，是无人到来的寂寥图：封面由来，位于久慈站天桥拍摄的三陆铁道单节电车注记：想要品尝三陆海鲜的各位一定要记住，只在久慈站三陆铁道部分的房子内有售卖三陆限定电车丼便当，是一位很老的老太太(很有可能是海女!)，现点现做，采用的海胆均是每天新鲜捕捞，虽然完全没有客人，但是一到饭点老太太还是在忙碌着图：再次意料之中的几乎没什么人的小火车，这可是单节车厢啊！图：小巧的车票，还好我提前照相保留了一上车我们便感受到与JR完全不同的年代感--米黄色的车厢，90年代款式的日立空调，年代感十足的红色布艺座椅，挂在裸露灯管下的圆环把手...正是这种复古感才是私铁的魅力图：停在久慈的剩余几列电车，还有几个限定涂装和仿古号，我们没有机会体验了图：相当老式的电车操控装置了，电子化时代的JR完全看不到这些图：驶离久慈，向宫古进发。不得不说单节电车就是劲大，一路上呼哧呼哧风驰电掣图：普代村附近，三陆海岸的美景饱览无余，一路开山破洞，出谷架桥，尽可能保持在紧贴海岸线的距离行驶，比JR还要良心图：远处的海崖可以说明三陆海岸的地貌，也正是这种稍有海拔的"设计"让三陆在海啸中损失不是特别严重，然而那些见缝插针，在海湾河谷建立的城市，诸如大船渡和气仙沼，都遭受到了毁灭性打击，有得有失图：不在海边的时候，穿越原始森林的感觉也是不错，有点媲美乌克兰的铁道绿廊图：这是快到宫古的小渔村，可以看到311之后政府疯狂建设海堤把三陆沿线所有的渔港都围了起来，我个人不是很赞同这样，但是考虑到人民的安全也确实要牺牲一些不知道哪天久慈的海女要翻越高高的海堤工作，潜下水后看到的也是混凝土，唉名胜 三陸海岸 净土ケ浜还是先上链接：宫古市役所官方 净土之滨：http://www.city.miyako.iwate.jp/kanko/jyoudogahama.html净土之滨官方：http://jodogahama-vc.jp/岩手県北巴士官方 (岩手-宫古备用)http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/regular/schedule/岩手県北巴士-宫古市内净土之滨线路时刻表PDF三陸復兴国立公园全介绍(HTML5 FLASH版本在线)，包含净土之滨http://iwatebook.jp/sanriku-fukko-national-park.english/HTML5/pc.html#/page/30 经过又两个小时的行程，我们抵达了三陆海岸的中心城市--宫古宫古(Miyako-shi)非常容易和冲绳的宫古岛弄混，而且在网上查资料的时候也是几乎全是宫古岛，可见可怜的宫古市没有多少人光顾了。关于净土之滨我也是在最后一个月左右才偶然遇见，作为三陆海岸游的点睛之笔加入进来。查找资料的过程可是相当辛苦呀！图：三陆铁道终点站-宫古，在2019年3月会新开一趟三陆铁道线，暂时不知道是哪里，手里的小册子需要研究一下图：净土之滨纪念塑像的邮箱，明信片当时正好卖光其实在之前规划线路的时候，由于我无论如何也查不到关于换乘案内上显示的JR山田线盛冈-宫古段受311影响未恢复的准确信息，一直心怀忐忑，最终还是在确保能有岩手県北巴士的代替下加入了行程，虽然后来发现虚惊一场，但是国内羸弱的网络查询让我可是浪费了不少时间宫古的历史与传说净土之滨不光以它的极致景色出名，在漫长的历史里也留下了身影，而在它代表下的宫古也拥有着不少历史故事相传在很久以前，有一位在陆奥开拓地域、弘扬佛法的僧人，宫古常安寺和尚灵镜大师(1683)赞道：“真如极乐净土”，故而净土之滨以此得名。后来到了幕府末期，榎本武扬率领的幕府军队撤退到陆奥，在宫古湾与政府军展开了决战，经过一番悲壮的斗争，武扬还是没能重现幕府的辉煌，溃退到北海道，至此再也没能回到本州大地，日本近代的历史也就此转折，在净土之滨附近有海战纪念碑和海战讲解而关于传说，相传当年源赖朝踏平陆奥，逼迫源义经在平泉自杀，民间却有种说法【义经北上】，即源义经带领残余家臣由平泉北上，过盛冈向东来到宫古，后来又从此地沿三陆海岸逃亡至八户甚至下北半岛，这件事是否真实已不可考，不过在一路上留下的神社和纪念碑似乎昭示着我们的战神兄好像有着另外的人生，如今在宫古的铃木氏祖先据说就是跟随义经来到这里，由于年迈便留守在此的文件：宫古市役所制作，宫古地区旅游全攻略(中文)除此之外，岩手県的著名诗人石川啄木在1912年去世之前最后涉足故乡养老的地方便是宫古，如今在净土之滨附近留有啄木纪念碑下面介绍一下行程到达宫古站时刚好正午，我们存好箱子后在站台附近的副食店买了点果腹用的食物便搭公交车前往海边，宫古相比于久慈算繁华很多，然而实际上游客数量还不及几百人，市里全是本地人和前来避暑的日本人。最早我在G Map上看净土之滨的时候发现宫古市内有一趟免费班车，但是等我们找到站前的时候无论如何也找不到有关信息，案内所的阿姨也一头雾水--难道我看到的是假车吗？反正有公交线，我们便安排好了接下来的动向-坐车直接到海滩，然后看时间往回走(这里要提醒各位，去和回的巴士终点站不一样，有的在海滩有的需要爬上山到净土之滨游客中心去坐，尤其是下午时段)由于我之前在地图上见过实景，所以抵达后并没有过多惊讶，吹吹海风还是很舒服的图：净土之滨全貌，当时天气正好图：证件照估计有朋友会联想到之前的松岛，没错接下来我就要讲讲净土之滨的景观了。看这张图，我们所在的位置就是右上角的部分。看到这里可能已经有人能猜出来了，以前这里是一个海底火山口，熔岩顺着中心外流形成了四周的石壁，后来海陆变迁，整体上移后露出水面，而处在边缘的熔岩石壁由于火山岩多孔多溶洞的特性，再加上自身结构不稳，材质不一，最终受到海水侵蚀破碎、塌陷，剩下的石壁形成的礁石便是我们如今看到的景观了，这也是在三陆海岸比较常见的一种侵蚀形态。和松岛不一样的是，净土之滨由于比较小，而且火山口遗存还比较完整，礁石的侵蚀远没有松岛的细碎，而且其实两者无论从形态还是材质都不一样，所以它们也仅是看起来比较像了图：回过头来再看一下，是不是很像一堵石墙呢图：所谓净土，便是无尽的白色碎石滩和蓝天的搭配了，而从图片里可以看出来海水的无敌清澈，不仔细看的话是找不到海水和陆地的分界的图：旁边的宫泽贤治*诗句碑：【寬廣的大海 裡之絨布，昆布鋪在散發著寂寞光芒的 海岸邊閃閃發亮】宫泽贤治-扶桑安徒生*宫泽贤治（1896－1933），日本昭和时代早期的诗人、童话作家、农业指导家、教育家、作词家。也是名虔诚的佛教徒与社会活动家。生于岩手県。宫泽贤治在生前几乎没有名声，童话《渡过雪原》是其生前唯一获得稿酬的作品。宫泽贤治是日本家喻户晓、妇孺皆知的诗人与儿童文学巨匠。日本不论哪一个阶层、哪一个年代的人，均能朗颂他的诗歌，也或多或少读过他的作品。他本是生于花卷市的富商家，却以家业为耻，曾任农业学校教师，后辞职离家独居于郊外，过着普通农民生活。他自幼热爱矿物、昆虫收集及旅行、登山等大自然活动，对劳动人民寄予无限同情。他的作品不仅具有优美的文字和驰骋的想象力，更具有深刻动人的情感。他生前作品鲜有人问津，谢世之后声名鹊起，作品纷呈迭出，呈现给人们一个五彩缤纷的童话世界。其作品现已译成十四种文字。2000年日本朝日新闻举办日本读者票选“这一千年里你最喜欢的日本文学家”。宫泽贤治名列第四，远远超过了太宰治、谷崎润一郎、川端康成、三岛由纪夫、安部公房、大江健三郎以及村上春树。为纪念311大地震，日本重拍了改编自宫泽贤治原著小说的《古斯柯·布多力传记》，于2012年上映。而在中国香港演艺界为日本地震义演，群星们一起演唱了他的诗《无惧风雨》为歌词的《不输给心痛》。在之前，为纪念宫泽贤治诞辰100年，著名作曲家久石让根据原著，创作了《银河铁道之夜》印象专辑。图：净土之滨对面，宫古湾臼木半岛的月山，山后面便是本州岛最东端的蚝之崎，这也是我们本次東北之行的一大标志物：极東之地 图：清澈见底的海水，我第一次看见海鸥的蹼划水，蠢萌蠢萌的 图：青之洞窟游览船，可以带你造访岩石背后的深蓝洞窟，据说景色极为漂亮，当然我这回是无福消受了(眼尖的盆友看见那神秘的'骑船'了吗，真逗啊) 图：在海边逗留了一会，我们便回到游客中心搭车回去了，这个建筑在距离海滩有一段距离的悬崖上，从海滩过来要沿着海边穿过涵洞再爬上悬崖才能进来，另外内部有电梯，从坡爬上去反倒是不开门的(别问我为什么知道，靴靴) 图：等车时的随拍，证件照 图：一路上好几处标记出来了海啸高度，确实很惊人，这已经达到2楼的高度了，很难想象在地面的人们如何逃生的...(路灯上的筑地两字好出戏啊)看到这里，我们今天白天的行程就算告一段落了，不知道大家怎么想的，我在写这两天的回忆时觉得不如之前带劲，可能是我不太习惯描写自然景色，反而针对历史的边边角角更愿意发掘吧，嘿嘿图：最后捏一张宫古小城，远处的小巴便是我们搭乘的款式，还是五十铃 附记：神秘的JR山田线我们很快便准备搭车去盛冈了，上面提到过我曾经对于山田线的开放与否浑然不知，直到实际看见我也才放心，不知道一直很灵光的换乘案内为啥这一点上没有讲明白。实际上山田线是由盛冈到釜石的JR线路，在宫古站中转沿海边向南，而311使得南段损毁严重，至今仍在检修，连接盛冈的部分倒是问题不大，在今年早些时候就开始运营了，不过山田线的时刻不是特别好，和仙山线一样也分起始站不同，这点真的是太讨厌了，不过又有啥办法呢...上车睡觉，沿途的景色和去山形差不多--绵延的群山罢了。直到快进入盛冈市界的时候，突然遇到一声爆响，然后在一片荒郊野外紧急停车，我们坐的这个是双人车单节车厢，前面的男司机很快开始打电话、核对资料，后面的报站副手小姐姐负责安抚乘客，其实大家都好奇到底是啥情况。然后司机小哥跑下车沿着铁轨沿路往回跑，一边走一边核查铁轨和路旁，大概跑出去一公里左右，期间我们的车就这么停在山谷里，就一节小车厢，单轨铁道，虽然我们都不担心，毕竟还是有点瘆人嘛...后来小哥跑回来了，似乎手里拿了什么东西，然后在前面鼓捣了一会就开车了，期间有日本大爷询问也只是不停的鞠躬和“大丈夫大丈夫”，无论如何车子开动了，过了一会报站小姐姐居然说由于列车预计晚点，换乘新干线的旅客可以退改签，车票由山田线的JR承担，实际上就晚了不到20分钟，但这种职业规范还是值得称赞的后来我认为可能是铁轨上有树枝或石子的异物，应该不是撞到了什么活物。盛冈 三飒舞祭鹤之城 盛冈 继续上次在八户的故事。首先让我们回顾一下各位人物：打败宗家，成为家督的南部氏南部信直；巧取津轻，称霸一方的奸雄津轻为信；在宗家分崩离析后继续和信直作对的九户南部氏；当然也少不了南边的政宗了。接下来我就要说说他们和盛冈的爱恨情仇了。1.秀吉的周旋之前提到过，在信直扫清障碍，准备和为信老家伙干一架拿回津轻的时候，南边的义光狐狸再次给为信通风：秀吉马上又要统一全国了，赶紧和他搭各搭各(意思是搞好关系)，另一边的信直倒是和秀吉手下是相识，于是两派纷纷上书猴子，一个希望自己的津轻大名合法化，一个想要凭借自己的宗主权夺回失地，这可让当时的猴子焦头烂额，自己暂时管不上北方的事情。后来经过不断的骚扰，猴子草草地回复了两人，既没有挑明为信的地位，也没有许可信直的愿望，等于和了一把稀泥。信直没有办法，只能暂时忍着，而为信算是得到了官方认可，腰板挺直了些许。后来猴子发动了小田原之战，需要借助奥羽大名的力量，为信和信直都立刻意识到机会的来临，于是纷纷倾巢而出，全力参战(尤其是上次得到甜头的为信)。然而事实上猴子早已认定了为信对津轻的绝对地位，对于信直则把他看做南部氏家主，两边都要和平，做乖孩子，于是在战后分封上直接授予为信大名之印，算是彻底毁灭掉了信直的收复梦，不过看在他愿意用三郡换取津轻的份上，从为信那里割了一些地方给信直，算是把他的嘴堵上了。2.九户的挣扎眼看着为信顺理成章拿到津轻，信直也索性暂时不管了，作为一代伟人，他下一步自然是收拾领地内的烂摊子，比如之前提到的九户之乱。在对头老爸晴政翘辫子之后，信直的对手溃散投降，除了忠实反对信直的九户，这还是因为那次南部家XX次领导人选举大会上受到威胁的原因。作为宗家派的传承人，九户政实不断对信直进行骚扰，拒绝作为家臣向他拜年，搞自己的武装斗争。然而内乱最终演变成了一场大战，秀吉在小田原之战结束之后认为自己必须严厉看管陆奥势力，杜绝北条氏的隐患，于是勒令各地废除家臣城池等要求，这让源自南部氏本家的九户十分气愤，再加上南陆奥被秀吉迫害的浪人武士纷纷涌进九户阵营，政实决定要攻打信直，取得家督。信直虽然手握重权，奈何把心思都放在了津轻，于是一开始受到了九户的突袭，损失巨大。信直派人向猴子求助，而秀吉看到了刚刚平定的陆奥再次发乱，震怒之下纠集大军开往九户，其中甚至包括老乌龟德川家康和伊达政宗。实力的悬殊让九户陷入了被动，不久信直和秀吉的联军便把政实一行人困在易守难攻的九户城内，经过一番悲壮的屠杀，最终政实投降，被秀吉杀鸡儆猴了，而信直也算是就此平定了家族内乱。值得一提的是，原本同为宗家派的为信眼看着九户家遭殃，但受制于秀吉不敢出兵援助，只能咬着牙接纳了不少九户旧臣，算是一种无声的抵抗了。3.信直的战略信直终于能放心大胆地整理家土了，在征伐九户时他便再次向秀吉提出一并收复津轻的想法，然而秀吉此刻最忌讳内乱，于是断然拒绝，又一次打碎了南部的称霸梦。于是信直回到居城，看到此时经过多年的斗争，旗下的八户、三户等地已经破烂不堪，而南部氏大家族没有威严如何统领全境呢，于是信直便谋划建立新城。(在小田原之战中，由于八户氏本家留守，派出参战的军队来自信直手下，所以秀吉分封大名的时候忽略了八户氏，直接降格为信直家臣，自此八户没落了)而同时，讨伐军中的伊达政宗可谓对奥州地区抱有极大的兴趣，似乎想要在信直眼皮底下挖墙脚(八户山高路远，不好管理)，眼尖的信直即刻决定南下盛冈，建立新城，在政宗的面前直接囤了一座高达十万石的居城盛冈藩，直接打破了独眼龙的北上梦，也就造就了如今的岩手県的格局，反观八户地区，由于地广人稀、失去了政治地位，而当年被为信从青森打跑到下北半岛的南部氏，逐渐和津轻一起融合成了青森地方，至此到废藩置县时期，信直和后人一直保持着这片地区绝对的话语权，直到现在，他们还是德高望重的大家族。提一句为信这边，在信直放弃以武力夺取津轻之后，两家虽是斗嘴但是好歹和平共生，一直到幕府末期，为信建立的弘前藩和信直的盛冈藩都在为自己的血统纯正性争辩，照这样说来不管是最早的藤原旧氏还是后来居上的南部氏，对于津轻都算是宗主了。而一代奸雄为信在去世时更是留下了“国政安民，防敌守疆”的训诫。无论他一生多么善用诡计巧取豪夺，作为忠实的武将确实是够格的，毫不逊于信直和政宗。4.盛冈的繁荣放眼近代，信直和八户的荣光时代还未消失殆尽，作为岩手地区的中心，盛冈藩可谓发展迅猛，从无到有历经数代便超越了当年的八户。盛冈城便是具有全国第三大规模的石垣城池，而藩内城下町更是空前繁荣，被称为北地小江户。然而在信直和儿孙去世后，失去了强势人物的南部家逐渐失控，到了明治天皇时期，南部氏已经无力再支撑盛冈藩的巨大开销，主动请求废除盛冈城，建立县治，也就是岩手県。同样的，连本家居城都无力打理的南部氏自然管不上北边的八户等地，它们也早早地毁坏了，而且与盛冈藩脱离了联系，最终在划分县治的时候归于青森。到了岩手県的时期，优良的水土造就了不少名人，比如之前提到的文学大家宫泽贤治、石川啄木、后来荣登5000日元的新渡户稻造、第一代出身平民的首相原敬等等，都为近代盛冈的发展提供了动力。值得一提的是，在盛冈如今还有一些朝鲜遗民的存在，比如韩式料理和盛冈冷面都与朝鲜本土具有极高的相似度，也可谓是多元并包。另外，当初的盛冈日文原意名叫做“森冈”，后来大家期盼城市繁荣兴盛，所以取谐音，叫做盛冈了。这次由于山田线晚点、天色已经渐暗，我们无法争取时间再去盛冈城参观，便直接赶往三飒舞主会场了。令我没想到的是，刚刚走出车站便有中日英韩四国语言的指示牌告知主会场方向和距离，果然大城市在这方面做得好。图：根据资料，三飒舞的万人太鼓曾经获得吉尼斯世界纪录，是世界上同时演奏太鼓人数最多的节日 (虽然只有日本有太鼓传统)图：摄于盛冈开运桥，北上川黄昏时分图：初夜的盛冈站，是東北新干线上第二大的站点图：盛冈市街，相比八户繁华了许多，当然人也很多接下来便是我们在主会场观赏的照片了，由于我们到的比较晚，已经找不到长达2公里的队伍开头了，而且人特别多，很多照片无法精准拍摄，望大家谅解图：万花丛中一点白的小女孩图：宅急便大猫，后来在每个祭上都看到了它图：小孩子尚未学会稳步走路便也参加了进来 组图：年轻人的团体，可以看到他们十分卖力 三飒舞的特点便是无尽的长长人流伴随着整齐划一到令人吃惊的鼓点，震耳欲聋的同时，所有人都沉浸在其中，无论是笛子、太鼓，亦或是清唱、舞蹈，所有人都在和着队伍一起唱一起跳而不知疲倦组图：天天严谨到爆，身在银行业工作的中年人也能放飞自我，有时候非常好奇他们是如何排练地如此熟练，明明上班族是很辛苦的 图：专业组上场了，在开头独舞的女士叫做舞女，实际上由五位精心挑选的美丽女性担任，在整个队伍的最开头会和市长一起和观众打招呼，这里看到的相当于小队长了，动作幅度之大，持续时间之长，让人惊讶 图：身着传统服饰的专业组太鼓队正如封皮上左下角的吉祥物打扮，这些受过专业培训的人们数量上不及同好会，但是在舞步和鼓点的特色上确实非常出色，他们也代表了盛冈三飒舞这一数百年的民俗传统的巅峰，随着三飒舞的知名度逐渐提升，目前在東北六魂祭中已经能排在第三了 图：专业组的少年队伍，同样有着特殊的服饰打扮 图：以我最满意的抓拍作为结尾，不得不说三飒舞作为全民参与的节日相比八户的花车来的更加热烈，无论是极高水准的表演还是庞大规模的服饰打扮，每一点都代表了这一个地区在一年中最为盛大，最值得庆祝的节日，没有华丽的特效，没有浮夸的主持，全部来自居民的长期训练和日本特有的惊人执行力。何为人文，君至即见由于时间关系，我们不得不很快离开，赶新干线前往北上市留宿，一路上震撼心灵的太鼓声伴随着我们的心跳，确实非常令人难忘，恨我没有抢到盛冈的酒店，带着稍稍的小遗憾继续踏上了行程图：空无一人的新干线，虽然我们只坐数站，但是眼前的空车还是把我们惊到了，这也是我们第四次“包车”了H5: 城市广场 北上酒店 City Plaza Hotel Kitakami 图：之前放过的图，北上由于不是旅游景点所以酒店还算好定，之前距离盛冈更近的花卷、二户、岩手山温泉等地的酒店尽数售罄，我们只能下榻于此，还好离明天的行程更近。而且办理入住时我们立刻看出来了这家大酒店的豪华，确实比之前住的要好很多，所以有时候挑选冷门城市住酒店也不是坏事嘛插曲：前台办理入住的老爷爷也是满头白发，更重要的是他不幸地右手仅有大拇指，但丝毫不为自己的残疾而羞愧，面带笑容为我们服务，联想到在八户酒店的前台大叔也是患有面部抽搐症(可能是中风后遗)，但依然努力想要给我们讲清楚如何去鱼市，确实十分感慨，有时确实是日本人努力工作、待客认真，但反过来想想，老龄化十分严重，这些老人本该颐养天年，却仍然坚守在岗位上，虽然精神值得学习，不过我还是希望他们能受到应有的奉养，也许这就是不同的人生观吧，还是要尊重他们。今天没怎么走路所以还算轻松，深夜里从大落地窗望去是黑漆漆的北上川千本樱河堤，河对岸是当年的南部氏与伊达家的边界国见山，物是人非，除了每年四月底按时到来的sakura。(所以我强烈推荐这家酒店)DAY 7 北上-平泉-下北/东京 8-3计划：平泉圣地巡礼 陆奥湾特别景观 大湊佞武多与花火大会 一觉醒来，身体的困乏全都没有了，北上川反射的阳光依旧刺眼，我们今天的行程也快要开始了图：小城北上，四下无人，天蓝的有点瘆人 来到北上站，搭乘JR東北本线前往平泉。北上真的是个小城市，从早晨出了酒店几乎就没看见多少人，只有一些上班族图：北上站空无一人的站台 JR東北本线是连接到平泉的唯一途径，无论从南边的一之关还是北边的盛冈，新干线是不从那里过的，反之，回程要搭新干线也需要换乘。我们提前到站台等所以上车还算有座，要是一路站过去的话可就吃亏了，JR的速度很快，还总是急刹车，很容易就累了。总之到平泉大概30分钟，出站立刻感觉到了暴晒，估计这一天又不好过了。2图：平泉町车站外，此时依然是早晨时段，已经火辣辣的晒了，街上无人陆奥小京都 平泉上链接，里面讲的比我好多了世界遗产平泉町：http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/heritage/en/毛越寺：http://www.motsuji.or.jp/中尊寺：http://www.chusonji.or.jp/高館义经堂：http://www.motsuji.or.jp/gikeido/说到平泉，可能对于東北比较了解的同志们很熟悉了，这里坐拥多项世界遗产的历史建筑，而其自身也有着相当悠久的历史了，下面出场的人物便是大名鼎鼎的源氏家族和奥州藤原氏家族，他们之间可谓是爱恨情仇，纠葛难分啊；除此之外，我们的老朋友円仁和芭蕉桑自然也少不了，在后面的故事里我会逐一讲解。1.藤原前世 我们最早要来到大化改新的时代。天智天皇(中大兄皇子)在中臣镰足的辅佐下成功推翻了著名的苏我氏外戚专权，夺回了天皇的权力，而镰足也得到了赏赐，改姓藤原，也就是后来整个藤原氏的祖先。此后，藤原氏依靠在朝中近臣的关系迅速发展，成为了朝廷内的重要势力。捎带提一句，天皇赐姓的转天，老镰足便归了西。在藤原氏以后的发展中，始终保持着中央与地方的密切联系，我们即将要聊到的藤原摄关和奥州藤原氏便关系密切。为了防止和奥州藤原搞混，接下来我会在藤原姓的后面加上 北家 以代表朝廷的藤原氏。2.平安初见 桓武天皇迁都京都，开创了平安时代，这时我们的三大主线：源氏与奥羽守、藤原氏北家、奥州藤原氏便已经浮现了。(除了政治，还有一条主线，从之前提到过的最澄开创天台宗开始，后面的事情也会提到)自从坂上田村麻吕平定虾夷、卸任首任奥羽守后，藤原赖通(当时的京城大臣)任命了源义信作为平叛奥羽守。这里我们要分析一下，源氏自从源满仲开始就在藤原家族手下做事，诸如赖信、赖光等人均是受藤原(北家)的指派，而源赖信更是平叛了著名的桓武平氏之乱，所以身居要职也不足为奇了。同时，自家人的藤原登任也被安排做了陆奥守，驻地東北前线。这个时期的東北正是虾夷犯人和战俘的聚集地，而世代管理这片地方的安倍家族(没错就是如今三三首相的老家)有着极高的自治权，这似乎让新任奥羽守产生了猜忌，于是源赖义突然发难要讨伐安倍家族的叛乱，实际上史料里对于安倍家族是否先期挑起战乱也是抱有怀疑的，而且大部分时间内安倍和朝廷都是你不惹我我不惹你的状态，很难说是不是安倍家脑子一热。当时的安倍家督是安倍赖时，这位可怜人据说是袭击了源赖义的随从，被大佬找到借口宣战。这便是我们熟悉的前九年之战的开端。3.前九年之战 在小史里，对于大佬和安倍的开战还有这样搞笑的记载：安倍赖时的两个女婿分别在自己手下(平永衡)和对手源赖义手下(藤原经清)做事，而平永衡首先反水跑去源氏手下，后来经清又跑到自己家来，两边正是由于这些哭笑不得的人物点燃了导火索，开始了无尽的大战。首先说安倍方，赖时的出身其实不赖，他的祖先据说是当初和我们的诗仙有过交情的晁衡兄阿部仲麻吕(大家看姓氏读音也能猜出阿部和安倍两个词的关系吧)，而到了自己这里，虽说赖时本人早早战死，但他的后人却主导了整个故事的发展。赖时的女儿之一：有加一乃未陪(以下简称未陪)在之前嫁给了源赖义手下任职的藤原经清(虽是同姓但是和北家无关)，在源赖义疯狂找茬的时机，未陪的强劲"枕头风"吹的经清受不了，在老板和岳父的诱惑下选择了后者，谎称安倍要进攻源赖义家人的居所多贺城(没错就是仙台盐釜的多贺城)，趁着老板防守的时机带着一家子跑到赖时的地盘去了，这让源赖义极为恼火，于是带领大军开往安倍方。虽说安倍的儿孙们都不是吃素的，打起仗来丝毫不含糊，但是民兵还是打不过财大气粗的政府军，源赖义很快便大胜安倍家，而和老板对着干的怂包经清兄自然也没啥好下场，丢官丢命丢了老婆，未陪不得不改嫁源赖义手下的清原氏武贞。安倍家就更惨，抄家灭门服务送货上楼。然而比战争更加可怕的是，万幸保住命的未陪带着她和经清的孩子来到清原家里，这位仁兄才是日后真正的主角，搞得東北鸡犬不宁。而另一方面，源氏和安倍氏、藤原氏在陆奥长达12年的和稀泥战争最后竟然百花齐放，诞生了无数東北地区的家族姓氏，也就有了后面的奥羽各地的老熟人们4.后三年之战下面的故事便是未陪的儿子的表演时间。未陪和经清的儿子叫做藤原清衡，了解历史的朋友立刻就能知道他是奥州藤原氏的祖先，也是我们今天的平泉町的发家主人。回到古代，未陪嫁到清原家之后为武贞生了儿子，名叫真衡，在这之前武贞兄竟然还有一个孩子名叫家衡，于是异父异母的奇葩三兄弟接手了接下来的混乱。首先三兄弟在脾气上不和，各怀鬼胎，而外来者的清衡身处弱势，但小机灵鬼提前找到同母兄弟家衡，率先搞倒了本家的真衡。但是俗话说狗咬狗一嘴毛，最后只有一个人能继承家业，而家衡的猜忌也确实印证了这一点。依靠着自己的清原家血统，他很快私下联合父亲的兄弟，叔父清原武衡一起来搞掉清衡，然而清衡又不是傻瓜，早早地准备好与源义家(人名)联合，在势力不占优的情况下绝地求生，打败了清原家，并捎带手灭门，也算是为自己的母亲报了屈辱之仇，这便是后三年之战。5.藤原霸业翻身的清衡没有忘本，在独立之后他立刻改姓藤原，摆脱了之前的屈辱，成为唯一继承藤原经清和安倍氏的家督，也就是奥州藤原氏一代目。(这里说一下他的儿子，二代目基衡看来没少受老爸熏陶，后来娶的是安倍宗仁，也就是奶奶的兄弟，的女儿，也算是回归本家了)而源赖义大佬此时看到了局势的改变，宣布平分奥羽的政令，奥州归清衡，羽州归朝廷，自此以后奥州和羽州便分开来谈，势力也增多了起来。得到了正规营业执照的清衡立刻着手复兴，在平泉设立了自己的大本营，也就有了之后我们看到的一切。下面还有故事，不过我们要先看景点了，不然我也会发困国宝 毛越寺又到了我们的四寺廻廊时间了。毛越寺也是出自円仁大师之手的著名寺院，和附近的中尊寺一起组成了平泉世界遗产的主要部分，可惜的是如今毛越寺已经全然焚毁，我们看到的仅仅是作为庭院的部分，然而这不能阻挡我们的探究，下面来看看吧毛越寺曾经有着"吾朝无双"的美称，是東北最大规模、全国仅有历史最早的平安时代风格庭院，也曾经具有巨大规模的伽蓝。円仁于850年在平泉落脚建立毛越寺和中尊寺，比山寺要稍早一些，而平泉又处在风口浪尖，所以毛越寺早早就焚毁了。在藤原清衡掌管平泉之后，由于他把毕生精力放在了中尊寺，可怜的毛越就只能由二代目基衡主持修复、在三代目的时候修好，在当时可是超越中尊寺的存在，更是骄傲地宣称【吾朝无双】。根据我们熟悉的【吾妻镜】的描述，当时竟然有【四十廟堂、五百禅房】的规模。然而经历了战国时代和之后的数次破坏，毛越寺最终还是没能保留住，建筑尽数消失。图：毛越寺正门，如今的山门来自一之关城"捐"过来的，可怜呀图：大泉池，想当初对岸一片金壁辉煌，如今大片草地，枯水季的出岛立石不是很好看，大锦鲤纷纷游过来要吃的...图：毛越寺的辉煌时期，要比瑞严寺、中尊寺和山寺都要漂亮图：毛越寺的曲水之宴，后面会见到图：新移建的本堂，少了两侧的大回廊确实没有气势图：原来毛越寺的正门南大门，也早已没有了图：湖边的筑山，其实就是堆积形成的山水景象，上方斜松好评图：供奉円仁法师的开山堂，也是新修，仿古唐风还是可以的 图：菖蒲园，平整如毯的草坪上曾经僧侣并行 图：数所古迹遗址，如今除了烧的破碎的基石外什么也没有了图：大金堂圆隆寺遗址，是僧侣讲学修道的巨大建筑，是毛越寺的精华所在，曾经的金顶庙宇比中尊寺的金色堂来的更加惊艳图：终于到了曲水之宴了所谓曲水，便是眼前所见的人工小溪流，名为遣水。宴呢，便是指古代中国的文人墨客们在遣水前就座，从上游流下酒杯，酒杯停在谁面前，谁就要饮酒作诗，可谓是古代第一之雅兴，具有极高的历史文化价值，在【兰亭集序】里描述道的"曲水流觞之宴"便是如此，据说是从商周时期便有的传统。如今在毛越寺还会定期举办复古的曲水之宴，重现平安时代的文人活动，一般在五月下旬。 图：过遣水，我们来到了为数不多的建筑之一--独眼龙后人伊达吉村捐建的常行堂 图：常行堂门口的钟楼，和本堂一样都是18世纪翻修的了 图：洲浜，指的是伸出水面的沙洲，有把湖水比作大海，洲浜比作半岛的意境 图：在湖边的指示牌，原来在毛越寺东侧的一大片草坡空地便是以前的观自在王院遗址，里面曾经发掘出了二代目基衡夫人的骨灰盒(不知道是不是上面说的安倍家后人) 到这里，小小的毛越寺就转过来了。说实话，我觉得如今的景观似乎不大吸引人，尤其是那大片大片的空地和没什么看点的院子，相比之前的瑞严寺和山寺似乎缺少了精华，然而历史无法更改，平泉被一把火烧尽的东西也不止这些，毛越寺作为历史的见证者蕴含了建筑和文化的深层价值，欣赏起来的确需要不少的铺垫。看着复原图，要是能脑补出来以前的毛越寺，所谓吾朝无双的景色该多么壮观啊，可惜了Tune : 为啥这种地方也能评上世界遗产呢...离开毛越寺，我们从旁边的车站坐るんるん（lenlen）公交车前往中尊寺，单程200，其实也不远，就是路途要翻越金鸡山，而且天气过于暴晒，我们的时间也不是很足，所以就尽快赶过去了，事实证明这是个正确决定国宝 中尊寺时间不长，我们便来到了中尊寺前，首先看见的不是山门参道，而是一座小小的坟墓图：源义经的忠臣 弁庆之墓弁庆的故事武藏坊弁庆，平安时期的僧兵，源义经的家臣。他的经历经常被当做日本神话、传奇、小说等的素材，为武士道精神的传统代表人物之一传说，当年弁庆是一个武将奇人，自幼便有高超的本领，在浮世绘【义经记 五条桥】中，弁庆被更加厉害的源义经打败，甘心做他的家臣，一辈子都为义经出生入死。值得一提的是，当年弁庆出家的地方正是円仁的发家地--比叡山，这也许是巧合吧图：墓碑讲述的是义经和弁庆在平泉的故事，我们在之后的行程中再介绍图：中尊寺参道口多宝之中尊在850年，円仁和毛越寺同步修好了中尊寺，当时的名字叫多宝寺。但是当初的中尊寺没有如今的规模，藤原清衡公把一生心血都砸在这里才让它超越毛越，而且经历了战乱，这里保存相对完整。现在平泉地区的“扛把子”寺庙便是这里了来到参道口，首先映入眼帘的便是巨大倾角的月见坂，说白了就是一个非常陡的大坡，各位来爬的时候要悠着点，很容易就累坏了图：弁庆堂，香火旺盛我们首先来到的是供奉弁庆的堂屋，和山下的不同，这里的庙宇是藤原氏后人修建，也就是所谓的"官方"，无论是地位还是形制在中尊寺都算老资格了，里面据说有弁庆立像，我们没能挤进去看到，参拜的人实在是多图：封面由来，月见坂二之门除了稍微让我不适的大斜坡，月见坂的景色还是不错的，两旁都是参天级别的古松柏，棵棵笔直入天，在阴凉下行走的确比毛越寺的空旷要来的容易。以前中尊寺的山门和山腰的二之门都毁掉了，如今只留下图中的简易形制，代表着进入了中尊寺的核心地带图：一旁的展览馆有关于芭蕉来到此地的展览，我们没有时间观看了图：药师堂和观音堂，基本上都是老建筑翻新，是中尊寺寺庙群的组成部分，我们对于这些小廟不太熟悉，又赶时间，匆匆带过了图：重点来了，中尊寺本堂院，大门是17世纪从别处易建来的图：院子里的钟楼，似乎有不少年头了，讲解的牌子不知道到哪里去了图：本堂，建于明治初期，距今有100多年了在本堂内部安置有和山寺一样的延历寺分灯，据说也是由円仁亲自押送来的，只不过这里的灯明显没有山寺那个烧的时间长，不过传统已然历经千年了图：本堂侧面的东日本大地震慰灵碑，在山寺和瑞严寺也都看到了图：颂德柱，距离円仁的诞辰也过去一千多年了我们没有在本堂过多停留，很快就继续向前了，一路上还有不少形式各异的庙宇和庭院，我非常想仔细探究一番，然而时间不等人，还有重点的金色堂等着我们呢图：不动堂，比较有特色的一间，很遗憾还是新修的图：1343年铸造的大钟，现在钟楼已经锁起来不让接近了说完我们便来到了金色堂和文物展览馆--讃衡堂的售票处，这里的设施相对完善，当然价格也很高，成人的话要800，可以刷卡。之前在鹿哥大神的游记里看到了讃衡堂的绝美文物，然而我们当天不巧，排队的人有点多，时间要紧，我们直奔金色堂了我不希望大家也错过，所以请一定要移步@bennypsr的游记中看一下里面的文物，真的十分精美，尤其是清衡公的一手好文笔，我很后悔没进去看一眼图：老熟人宫泽贤治先生的诗句碑图：金色堂外部，现在我们看到的是覆盖在金色堂上的水泥建筑，是为了给文物全方面保护的政府行为，据说可以抗10级地震，粗壮的水泥柱子着实结实这里我也只能盗图官方了，金色堂不许拍照所谓金色堂，便是当年由一代目清衡公所建，里面盛有藤原氏四代家主的金棺。是平安时代的经典建筑，呈正方形宝型造，木瓦葺的小佛堂。顾名思义，它的房梁、门窗、墙壁各处均是华丽至极的金箔覆盖，就连檐上部分也有精致的彩绘，远观庄严肃穆，近观细腻奢华，在金色堂前不由得会心生敬畏，身边的游人们也都不再出声，仔细观看。隔着一层防弹玻璃，我们看到的堂内佛像以一种居于深远、与世无争的所在，深邃的乌色内壁和闪耀鎏金的桌台相映，没有俗气的土豪金，满眼都是十分庄严的神圣感，可谓是清衡公人生之结晶吧虽然里面不大，可观赏的也只有一个角度，我还是希望大家如果来到这里，一定要仔细品味一下，配合售票处发的讲解，不要走马观花。图：走出金色堂，还意犹未尽便再次见到了我们的芭蕉桑，这里的塑像明显比山寺的衰老，大概是后期的形象了吧图：金色堂覆堂，是古代保护金色堂的建筑，如今也已经成为了国之重文图：覆堂里的供养柱，属于义经和弁庆等人图：句碑，上面的两位人士均不详，可能是现代作家图：白山神社，里面还有能舞台等几所老建筑，同样没有时间欣赏了图：再走一遍月见坂，古树道真的很有气势图：远眺衣川谷地，多少年前这里曾如京都般繁华图：位于参道口的一块石碑，上面的最后一个字我实在无法认出，故不从得知碑文意义，有了解的朋友欢迎交流啊！从中尊寺匆匆下山，眼看着时间也就所剩无几了，于是我们直接步行前往义经堂作稍微的游览。其实平泉也不小，刨除了我们看的三大庙外还有不少景点，深度挖掘的话还是很有意义的，只不过这次是没办法啦衣川 高館义经堂穿过铁路，我们便来到了登上高館丘的入口，这里只有一块小牌子指向义经堂，相比毛越和中尊更加冷清，路上一个人也没有平泉后话上次讲到藤原清衡打败了仇人和对手，凭借源氏家大腿建立起奥州藤原的基业，修葺平泉馆，稳固奥州地界。在朝廷方面，源赖义退休后由他的后人接任，并且一直保持着与奥州的联系，但是受制于天皇身边的内乱和宿敌平氏的打扰，倒是没有对日益强壮的奥州下手。1.源氏说到这里，我们的主线人物应该登场了，他便是一会要参观的义经堂主的兄弟，也是把义经逼上绝路的人。说到源氏，大家对于义经和赖朝应该不陌生，他们俩一个是幕府时代的缔造者，一个是著名的武将，本来很是搭配的组合为什么到最后演变成家破人亡了呢？这还要从朝廷说起。在两兄弟的父亲--源义朝的时代，由于藤原(北家)和平氏在一左一右的斗争，源氏也参与到争权夺利中来，并经历了保元之乱、平治之乱，其中几场著名的战役就有义经的身影。后来源赖朝接任中央，却遭到了后白河法皇的挑拨，本来为哥哥南征北战的义经突然成了叛徒，兄弟反目，只能四处奔波。好在义经年轻的时候曾经受到吉次信高的引荐，早早结识了奥州藤原氏的三代目，也就是秀衡，两人最终也成为了出生入死的好友。2.衣川 此时的义经刚刚和兄弟反目，被迫从关东撤离到平泉，在这里他受到了秀衡的无上尊待，把他奉为家主。而凭借多年的经营，藤原十万精兵据守陆奥，源赖朝也不敢妄然进攻。于是源赖朝决定耗干藤原氏的家底，不采用硬攻而等待时机。老天不开眼，仅仅过了一年，三代目便飘然辞世，临终前告诫四代目和家人要把义经奉为家督，统领奥州军士，不久便去世了。四代目藤原泰衡是个胆小鬼，虽然和义经算是发小，却没有胆识也没有远见，被源赖朝抓住软肋，疯狂威逼利诱，软硬兼施，最终泰衡受不住压力，决定违背自己的良心向义经开炮，这便是日本历史上著名 的衣川館之战。此时义经等人的居所正是衣川館，即眼前的高館丘。后面的故事想必大家应该能猜到了，就算义经和弁庆再能打，再勇猛，几十人也打不过500人的军队偷袭，于是弁庆战死，义经自尽，一代名将就此落幕，而衣川館也随之付之一炬。据说弁庆在山门前英勇抵抗，最终不敌，身中数十箭站立而死，称为"立往生"，而义经也杀死了妻女后自尽，血水染红了北上川。3.焦土义经死后，源赖朝彻底了却心患，不过仍然没有放过奥州，想当时被十万精兵拒之门外的耻辱，最终以泰衡抛下平泉馆基业、出逃途中被源赖朝抓住，五寸钉入脑为结局，对于他我没啥可说的，该！再看平泉，源赖朝不可能保留着这些东西等着下一个清衡登场，于是一把火从南烧到北，把平泉变成了一片不毛之地，可惜円仁大师的作品也随之消逝了。说几句后话，在源赖朝平定奥州，建立镰仓幕府后，東北群龙无首，幕府便开始委派地方分封和管理者，也就是后面的奥羽探题和奥羽守。在源赖朝死后，他的岳父北条时政夺权，随后又被足利氏搞掂，进入了混乱的南北朝时期，全国上下可谓百花齐放，一锅烂粥。在東北，逐渐形成了由北条-南部氏控制的北東北、源氏后人足利氏控制的羽州、藤原氏残部衍生出的伊达家族控制的陆奥这三大区域，也就和之前我们在各地的历史衔接上了，大家可以梳理一下图：定妆，义经堂登山口，实际上就是非常小的一块台地 图：刚上来就看到了芭蕉桑的名句，这也是义经堂最著名的所在图：句碑，上面有对于诗句的解释，我认为很到位三代荣光一夜尽衣川馆下忠魂喑图：赖三树三郎*句碑，是赖在游览衣川馆时的有感而发，值得一提的是他本人的命运也好似义经，最终命归西天*注：赖三树三郎，儒学者，尊王派志士。其与聚集于京都的学者文人、尤其是尊攘志士如梁川星严、梅田云浜等交往密切，是京都尊攘运动的核心人物。在“安政大狱”中被杀害。图：高館山的眺望处，能饱览北上川风光，不知义经兄当年是否在此驻足图：继续向上，我们进入了义经堂的文物馆，仅有十平米的小房子里讲述了义经的一生故事，眼前是一对仁王力士像，和义经堂同时代图：义经一生的足迹，西至小仓，东至平泉图：还是【吾妻镜】，记载了上面讲过的义经的人生尽头，还有芭蕉【奥之细道】中的名句图：彩绘【衣川馆之战】，桥上的便有弁庆吧图：小小的供养堂，没有任何复杂的雕刻和彩绘，只有一片寂静和壮志难酬的悲哀图：义经像，玻璃反光让我很难受图：远眺稻束山和北上川，如此风景下不知埋藏了多少忠骨冤魂图：期望义经能给人们带来好运吧图：紫阳花静静开放，守在通往义经堂的小路上，没有任何的浮躁之气图：之前在宫古讲的传说，义经是否真的离开了这里前往下北呢？在整个高館山地带，我们只看见了售票处的欧巴桑和一个骑车路过的本地人，游客寥寥无几，而我们一行也仅是我自己和Tune上了山，论景色风光这里比不上毛越中尊，论历史价值，这里却毫不逊色，但看人们是否愿意了解这一切了图：安静的市街，素雅的民居，平泉地区的家族似乎都有着一段历史，有不少古式房屋和大家大户图：无量光院迹，如今只是一片水塘了图：日本的店铺，尤其是小地方，更爱利用典故和雅称来作店名，既符合地产特色又让人觉得富有深意，我这样的人尤其喜欢这种店，东西质量如何先不看，至少是个有心之人，这里的桃青便是取自芭蕉桑的字号图：平泉站前的匾额很让我印象深刻，不论景色如何，作为古代曾经有过荣耀和繁华的平泉，如今还能保持一方水土民风，着实不易 (详见餐饮推荐平泉部分)到这里，我们在平泉的游览便结束了，此时是下午1：30左右，很快我们一行就要分开，我和Tune继续前往下一站，而其余的各位则要利用最后一天的JR PASS前往东京，第二天回国了。旅程还将继续，接下来的时间会更加精彩哦注：由于各位上班族假期珍贵，我在计划行程的时候为他们制定的一周线路到这里就正好结束了，由于这两天从仙台回国的航班时间和价格都不好，最终选择从成田直飞天津 (春秋航空日本) ，利用JR PASS可以省下20000/人的新干线票钱，而到达东京后还可以留一个晚上购物和吃饭放松一下(虽然后来我听说没找到购物的地方，科科)在平泉分开，只剩我和Tune两人。我们都是第一次自己在国外待着，不免有些激动(各位大人的嘱托同样重要)，再加上晚上抵达的下北有好戏看(Tune:哈纳比哈纳比！)使得我们更加兴奋了...绝美！陆奥之滨 大湊哈纳比首先，我在做安排的时候并没有想到会看到接下来的景色，而对于晚上的花火大会也是抱有疑虑--在网上查到的信息屈指可数，很难说当天是否有这个活动。不过比较走运，无论是换乘安排还是最终的现场，都是天时地利人和般顺利，而且惊喜不断，确实不枉我们换乘三次、四个小时的旅途。我真切希望各位来到这边时也能赶上这样的好天气下面说一下安排：在平泉分开后，我们两人坐JR東北本线至盛冈，换乘東北新干线至八户大站，换乘青之森铁道经三泽到野边地站，最后换乘JR大湊线抵达北上站。自南向北跨越岩手県大部和青森県大部，到本州最北端的下北半岛，是全程跨越地区最远、耗时最长、换乘最多的一次(JR PASS这一天用的太值了)下面还是老规矩，宝贵的链接：陆奥大湊市役所官方：http://www.city.mutsu.lg.jp/(抱歉，确切介绍页面网址被坏掉的硬盘带走了，大家麻烦自己动手，丰衣足食)全国花火大会详细介绍(每年开始前一个月更新)：https://hanabi.walkerplus.com/陆奥大湊花火和佞武多祭：https://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0202e151821/香港游客游记 作者：真岬太郎：https://www.price.com.hk/news.php?id=3795(这个只是简介，但是我找不到全文入口，有能看的同学麻烦分享一下网址啦)大湊-北之防人 官方介绍：http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/16,50396,84,html下北半岛国定公园：http://www.shimokita-geopark.com/(内含各村镇役所链接!)下北半岛旅游手册 (精品)：https://gururin-shimokita.com/手册内介绍佞武多专门页：https://gururin-shimokita.com/kankou/262(18年度有待更新，会场位置即在JR大湊站附近)关于地方看到这里，我认为不少人对下北可谓知之甚少了，说实话我之前也不了解，也没觉得会遇到什么景色，只不过是为了替代青森订不到的房来这边转转，实际上我发现相对于南東北的安逸与现代，下北才是真正意义上的東北，充满野性和无垠的地界。还是如之前所说，青森県由津轻、下北两个半岛组成，其中津轻半岛为梯形，下北半岛为斧型，面积上下北更大，但人口和经济也更差，交通不便利，所以极少有游客前来，就连日本人也很少有来这边发展的，基本上算是穷乡僻壤中的典范了。而自然环境孕育出的也是狂野和淳厚的民俗，无论是北方临近北海道的山区还是南部的城镇，都有不同于南東北的地域文化。我们这两天在下北半岛主要就是两个主题：祭典和打卡，就是晚上的大湊佞武多&花火和第二天在大间崎的游览，事实上在下北还有一些景色，例如药研温泉&溪流谷地、恐山庙宇和宇曾利山湖、寒立马尻屋崎、佛浦海岸等等，它们曾在我的计划之中，又删删减减，最后只留下这两处了，无论如何这地方我还会再来的。关于历史，下北的历史不是很多也不长久，名人古建更是屈指可数，除了之前我们提到的津轻为信把青森地区的藩主赶到下北 (彼时称为田名部，至今还有这个地名)，由南部氏控制了数百年之久，还有刚才的传说义经北上外，几乎没有什么值得探究的故事了，剩下的民俗传说都无法考证，也几乎查不到资料了。唯一有关的历史人物便是当初幕府末期，经过了戊辰战争的会津合战之后大败的会津藩士们带着年幼的家督从焚毁的猪苗代居城逃至下北半岛隐居，后迁至北海道，在下北市中心还有会津藩士墓的存在。这里多说几句关于倒幕运动，实际上我对于明治的政府军好感不高，反倒是对保留有旧武士道精神传统的幕府残部有点惋惜，除了里面的杂碎之外，一干心怀国家的武士和文臣都没能抵挡住新时代的冲击，很多人和事都在从会津若松到五棱郭的一路上散失掉了，各地的会津藩士墓就是最好的见证。(可怜了新撰组众人)在后来废藩置县的过程中，下北地区的斗南藩由于合并被取消称呼，后来全国举行旧县名排行中，斗南藩(県)排在第一，成为最令人惋惜的废除県名，如今叫做青森県。下面是日文原文介绍：１位は《斗南県（現在の青森県の一部）》でした。《斗南県（現在の青森県の一部）》は、明治２年（1869年）に成立した斗南藩（となみはん）から県名に命名されました。明治４年７月14日には、廃藩置県により斗南県となったものの、同年９月には周辺地域の合併により青森県に吸収され消滅したそうです。《斗南県（現在の青森県の一部）》は、まるで幻のような県名と言えますね。多扯了些故事，下面我们也抵达换乘JR大湊线的野边地站了。图：野边地站，是青森県通向下北半岛和青森市内的咽喉图：从平泉出来一路上都是这种无云的天气，过了三泽便是夕阳了图：搭上大湊线，两节车厢内居然连人都坐不满，选一个海景对座美滋滋图：眼看着云彩增多，天气也愈发好看起来了图：中途停留，这时起车里的人们已经纷纷望向我们这一侧了，不得不说日本的天空总是像水洗过一样，岛国的特征十分显著图：八甲田山和青森湾方向，连亘的山脉一直伸到弘前地方此时我们的火车已经进入短暂而又惊艳的临海段了，没有任何遮挡的平直开阔海岸为接下来的美妙景色助力，请欣赏：图：渔船、夕阳、火烧云、波浪，此景无须多言图：这张图是偶然拍到的，我坐的座位方向和行进方向相反，看不到前面的景物，路过这个河口时抓拍到的景色真的很美妙，巧呀图：驶离了海边，远处的釜卧山也映入眼帘，这说明我们快要到站了图：Hijet乱入，原来日本人也有这种操作，1994年款第八代大发HIJET，就是我们北方人熟悉的大黄的后一代，后来贴牌给长安、五菱等厂家改造，日本原版据说还带有真皮座椅、无钥匙进入(黑科技啊!)、自动挡版等诸多配置。这车头居然和新的一样图：釜卧山定妆，有点下北小富士的赶脚图：抵达下北，回头看看列车，双车厢平头JR，只是这款太适合观光了图：下北站很小，甚至还没有客厅大，满眼都是“本州最北”的宣传图：出了站便是花火会场前，我们俩看到早早放好躺椅、带着小吃的老夫妇便放下了心--今天肯定会有花火了，接下来就等着天黑吧这里说明一下，我们所在的地区由两个小城市组成，统称译为陆奥市，日文是むつ，Mutsu,其中以田名部川为界，东边叫下北，西边叫大湊，北边远处还有一个大畑区，所以大家来这边的时候要分清楚位置哦我们俩不愿意拖着箱子往前走，就在站前空地待着，没想到很快我就被咬的受不了，还好旁边有一家药王堂，进去买了一管特效药，涂上立刻就不痒了后来我们发现这个地方正好有一盏路灯挡在花火前，所以我们换到附近跨河大桥上去拍了，在离开之前Tune告诉我那对老夫妇问他是从哪里来的，说是中国后立刻惊讶的不得了，老太太还塞给他两块仙贝(老头比较害羞 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ )图：后来我们到桥上去拍，旁边是带着孙女的老太太，拍了很多张之后我也给她看了看，相互感叹了几句，后来果不其然也问到我从哪里来，答曰中国，老太太比刚才那两位还要惊讶，好像跑这么远来到天涯海角的地方来看烟火真是不可思议，立刻把孙女的小零食塞给我们一罐 (Tune：哈哈哈哈哈好棒) ，Calbee的经典芝士味薯条，我们连连道谢，之后目送着离开其实想想，为什么我和Tune看一场3500发的烟火就这么兴奋呢？还有老太太的惊讶，苦笑之余是环境的不同，国内正在经历转型期阵痛，已经多年体会不到小时候的节日气息，烟花就更不要提了。不过在大湊的桥上，身边的人们都随着光影赞叹，凉快的微风和水浪，我好像又找回来那种感觉了，而且多了一份夏夜的节日氛围，这早已经超越了烟花自身的价值，而且相对于富士山和东京的万番华丽，这里的更加朴实无华，体验到的不是拥挤的游客和喧闹的小贩，而是夏日里最纯真的小城悠哉。跑这么远来，值图：老太太送的薯条，第二天在大间崎多亏它了老太太还告诉我们在远处的海边还有大湊佞武多花车祭，我之前因为查不到资料，再加上酒店离大湊站太远，所以就心想着：后面弘前青森还有俩呢，不怕。结果这个flag就立下了，后面大家会看到的所以尽量别错过，不然会很遗憾的H6：陆奥公园酒店 Mutsu Park Hotel 看完烟花，在旁边的罗森买晚饭 (罗森把店前开辟出来供大家欣赏烟火，还摆出小吃摊和桌椅开啤酒趴，有点意思)，再看看表，公交车是没戏了，狠狠心打车去酒店了，2500大洋，三公里的路(我之前还问：要不腿着？Tune：饶了我吧)到了酒店，美滋滋地吃完东西便休息了，这一天过得真是美妙DAY 8 陆奥-大间崎-佐井村-青森-大馆 8-4早晨起来，看到外面是个大阴天，暗自感觉不太好。早就有闻津轻海峡的海雾，有可能会影响一天的行程--今天基本上都在海边活动了之所以住的远，是因为三个原因：发往大间崎的下北交通公交车夏季临时班次始发站在酒店旁边/整个下北只有两家可定酒店/没钱 所以第二天美美吃完早饭，慢悠悠走到车站里等车刚刚好。车站很老旧，里面也只有三三两两的椅子，有种镇子里的公交站的感觉，墙角还有一个冬天用的散热炉，看来这边冬天很要命啊。公交车也都不大，服役超过15年的清一色五十铃中巴，但是成色完美，动力也没的说，而且我发现在仙台和南部地区某些车的塑料椅子到这边都变成厚而暖的织物坐垫了，可能是北方更需要保暖吧马上我们要抵达的是大间崎，属下北国定公园，本州最北端，和北海道隔津轻海峡相望，虽然听起来很厉害，但是实际上这里已经小众到不能再冷门了，我对这里抱有执念，所以必须安排再安排，好在行程适合，了却了我这个心愿老规矩，先发大间崎的链接，这回的链接仍然杂碎而难寻，可以说是攻略者的噩梦了青森県旅游网-大间崎案内(网站很好，全中文，附带链接简直不要太棒)：https://www.scn-aomori.com/scenery-017.html大间町村役所(日文)：http://www.town.ooma.lg.jp/Sii Line 高速汽船株式会社 佐井-青森 官方网站 (日文但不难看懂)http://www.sii-line.co.jp/index.htmlSii Line 汽船出发时刻表(中文)：https://www.scn-aomori.com/activities-053.html下北半岛旅行页面，非常实用，可以检索当地住宿、交通、景点(日文，不难)：http://simokita.org/重点来了：下北交通巴士线路，费了我九牛二虎之力，无论怎么输入都搜不出来的网站(看看人家网站的名字就明白了)：http://www.0175.co.jp/s/s-bus/各位有了这个，在下北半岛去哪都不用愁了！图：这个PDF相当全面，下北地区所有攻略都包含，无法一次性下载，大家上网站可以分目录看，强烈推荐：https://gururin-shimokita.com/topics这里把大间崎的摘下来：这里是游览交通部分：这里是佐井缐巴士时刻表，各位不用麻烦找了，我把它列出来图：从房间里拍的市街，完全没有人影，安静的有点可怖图：少得可怜的乘客们，一路上都是如此，从未超过10人图：开出城市后立刻进入到野地，都是这种小破站牌，周围一家住户也没有图：开了1个小时多，在大畑区附近的爬坡，可见远处的尻屋崎半岛和阴云图：再往前开一些，已经开始出现类似三陆海岸的高崖式海岸了图：经过的下风吕温泉乡，浓烈的硫磺味扑鼻而来，这也是恐山药研温泉的特点图：逐渐出现稀碎的礁石，海岸的海拔也趋于平缓图：一路上到处都是这样的景象，日本社会的两大特色：K-Car 和 贩卖机图中是2009款第四代本田ACTY，别小看这款车，人家居然有55年的历史!贩卖机就没啥新鲜的了，便利到无法言喻的地步，在任何地方都有可能碰见图：接近大间崎，隐隐约约可以看见北海道的土地了！图：到站了，补拍一张我们的坐骑，这一路上可把我俩搞惨了，两个半小时的颠簸不说还总是刹车起步，还要在车上照相，我差点就要吐出来了。告诉各位一个恐怖的消息，这趟车一共有近80站...80站啊同志们...虾夷南国 大间崎想必各位应该对这里不熟，实际上也没有什么特别的景色，除了海角和灯塔就没别的了，不过我还是比较喜欢这里，和大而嘈杂的人工景点比起来，这里的辽阔感是独一无二的，而作为地理课代表，对于地球上这些边边角角自然也更感兴趣，而且相对于现在正火的室兰地球岬，我还是比较喜欢这些尚未开发的原始自然美图：著名的雕塑，大间崎盛产金枪鱼 (后面的木屐小哥从青之森铁道到现在一路都同行，不过人家好像更厉害，自己带睡袋)到这里为止，我们本次行程的两个目标：极東和极北之地，都达到了，这也正好映射"東北"的主题，非常完美当年櫌本武扬带着新撰组和残存的幕府舰队，从血红的宫古湾北上，放弃了大片的北東北土地登陆虾夷，不知道他站在对面的五棱郭时作何感想，更不用说阿伊努族的乡愁了无论是站在大间崎望向函馆，力图统一全国的明治军士，还是站在彼岸怀念家乡，希冀反攻的幕府遗孤，如今都已经不复存在，只有长眠于津轻海峡的碧波之下的人们了松前孤灯烁，津轻夜未央箱館郭内恨，下北皆流殇图：前方的弁天岛，距海岸600米，上有大间灯塔，同时又是鸟类的绝佳栖息地，入选日本全国海角名胜50选图：在阴暗的天气尚能望到北海道的惠山，天气晴好的日子肯定会有更好的景色 而且相比于晴天，我更喜欢阴天的大间崎，更有景致了 附记：写于2018-09-09仅仅过去了一个月，前两天北海道就发生7级地震，震中在胆振附近，大间崎也在影响范围内，大概有4.5级。看到札幌和山区的地表破碎惨象，我不由得庆幸来到这里参观过，不知道什么时候天灾人祸会再次降临，尤其对于自然景观更是如此，祝安好图：函馆山远眺，世界三大夜景的所在图：满眼都是"本州最北"的店铺，不过生意好像很艰难图：应该是最靠北的一家民居，里面的老奶奶独自一人打扫房前，还和我打招呼了图：快到午饭时间了，旅店老板亲自在门口煮海鲜，那个鲜味别提多香了图：地面上刻画的多个四至，想要都跑过来很难啊图：肥鸥和清澈至极的海水，和净土之滨的有一拼图：海星？海边的石滩腥味很重图：石川啄木歌碑，也算是老熟人了啄木擅长写传统的短歌，他的的歌集开创了日本短歌的新时代。在内容上他使短歌这一古老的文学形式与日本人民的现实生活相联系，冲破了传统的狭隘题材。他用现代口语来写短歌，在形式上也有创新，打破了三十一个音一行的传统形式，创造出二十一个音三行的独特格式。由于歌词新颖，意象生动而一举成名图：不知名人士的歌碑，离不开海的元素图：日本海军丰国丸号，关于这件事的历史我无法查证，只了解到关于它作为一艘补给舰的事件(舟山营救)，另有一篇宫原晃一郎的文章【怪艦ウルフ号】，其余没有任何信息，了解的同志可以交流一下啦图：西瓜？硝子！我走近一看是巨大的玻璃挂饰，里面均是海洋元素，可谓特产了图：临走之前照一张纪念碑图：大间崎车站留影，旁边的案内所正在装修没开门，第一手资料没有拿到由于天气转凉又开始下雨，我们早早转完一圈便等车了，下面要继续坐公交车南下，到佐井村坐汽船前往青森。在十几度的气温下我很快便满身鸡皮疙瘩了，不过后来了解到国内近乎40度的高温，emmm....图：路经津轻海峡轮渡港口（大间崎-函馆线），设备完善，交通方便，对于非细致游的朋友们可以选择这种方式在大间崎打个卡然后南下青森图：佐井村公交站（津轻海峡館前），这里闹了个大乌龙，由于我在车上心不在焉，手机上地图显示的佐井村内有三个车站，很明确应该在佐井市内下，而车上报站却早早地显示我们即将到站，下了车才发现虽然站牌都叫佐井，但是我们下车的地方离这边还有一段距离，没办法，腿着吧！PS：在车上我和Tune在担心现金零钱不够，事实是司机大叔有找零钱包，但是不要侥幸，我们早晨在温泉乡的时候前面两人就没能顺利找零，下车跑了好远换来的零钱，各位坐车前一定要根据换乘案内给出的价格备好1000纸币和钢板呀！荒郊野外真的没法换零钱哟。图：館外陈列的大锚和指示牌，这栋建筑算是佐井村最大最豪华的地方了，内部有景观餐厅、游览船售票处、休息处、案内，旁边还有唯一一家便利店，虽然里面生意很惨淡，但是功能很全！在这种乡下能有这种地方实属不易早在制定来大间崎的计划时，我一直是以下北交通的公交车（对就是那趟80站的公交车）往返大湊计划的，没想到后来逛着逛着发现了大间崎去函馆的轮渡，又误打误撞发现了去青森的汽船，本来是在胁野泽，后来顺藤摸瓜找到了佐井村，这下真的是省了我们太多时间和精力了，而且时间安排出来出奇的好，直接从下北转站青森，我觉得这真的是最好不过的线路了（捎带提一下，兴趣不大的朋友可以在谷歌地图上用街景饱览大间崎的风光，谷歌在日本几乎是所有地方都覆盖过来了，你根本想象不到的小破路都收纳进来，那大间崎就不足为奇了）图：館外写真，内部真的非常完备，地方也都很好找看着还有时间，我俩在便利店门口匆匆吃了几口饭（怕船上人多），早早登船了。不过领我们吃惊的是整艘船居然只有我俩还有一位老爷爷！这可是一条大船啊另外，船上有饮料贩卖机和巨大的两间厕所，全船完备性之高真是出乎意料图：前往佛浦的小观光船，需要预约的，网址很好找图：正在吃饭团的快乐欧巴酱，仨人包船，美滋滋睡个午觉话说回来，这么大的汽船跑数百公里的航线，在旺季都如此的上客率，小公司如何负担呢？再想想下北地区的现状，不由得感叹一下。包船这种情况我觉得还是少有为好巡航佛浦 下北之路下面在船上我们将顺带远观佐井附近的下北一景--佛浦海岸。顾名思义，这里是具有形态各异、壮观的海岸侵蚀岩石景观。五百罗汉矗立在津轻风雪之中，千年不动，遗世独立。火山岩接受了时间与海水的洗礼，是自然的杰作，人类的遗产。下北的秘境，佛浦。（以上翻译自当地宣传海报，如此中二的话语让我头皮发麻）正如上面所说，佛浦是在下北-津轻地带造陆运动中诞生的火山基岩带，是浸泡在海边的一部分，第三、四纪火山的交汇形成的产物。由于此地三面环海，海峡内水流湍急，造就了如今我们看到的景观，看了看海报的近照图，我觉得这里还是走近观看才能真切感受到震撼力。（随着北海道地震，我不由得为佛浦的命运担一把心，谁知道这里会不会像311中的三陆海岸那样幸运呢）图：马上要出发了，最后再看一眼下北，再踏上陆地已经是人间烟火的青森了图：鳞次栉比的海岸突出部，整齐排列朝向北方图：所谓的横看成岭侧成峰吧，此时刚刚进入佛浦的地界图：佛浦三尊 如来の首，是三组大型侵蚀火山岩群落图：五百罗汉的所在，虽然数量不大，气势还是有的图：蚀刻的石洞和峭壁，灰白色的岩石经受着岁月的洗礼 在整个佛浦景区，我们的船特意靠近岸边，减慢速度，还有播音讲解，3500的票值了图：一处奇石，名为卧虎由于时间关系，我们的船没多逗留，很快便离开佛浦了，不得不说这边虽然很努力，但是奈何景点力不够，无法吸引游客前来，仅有的自然感作招牌想必也是大部分地区的悲哀吧。青森 佞武多祭在两个小时的睡梦后，我们即将抵达青森市中心的柳川港。这也是今天的重头戏所在说到青森的佞武多，大家可能会稍微熟悉一些，毕竟作为東北的招牌节日还是比较著名的，实际现场也确实有很多游客。不过看似简单的观赏流程，我们却...先上链接：旅游网站Japan Guide介绍：https://www.japan-guide.com/e/e3755.html睡魔祭官方网站（中文页面需要科学上网）：http://www.nebuta.or.jp/因为青森的佞武多十分成熟了，所以只放两个官方链接青森県最为著名的祭典便是佞武多，中文一般叫做睡魔祭。五所川原、弘前、青森三地的睡魔祭最著名，除此之外，八户三社大祭和我们没看到的大凑佞武多，它们两个不是很出名，尤其是大凑佞武多，几乎没有任何资料，实际上我们的目的就是发掘这些不为人知的文化传统。青森市的睡魔祭特色在于巨大的花车和太鼓游行，以中国和日本古代的人物故事或者传说为基础，制作两三层高的巨型纸质花灯。弘前则是特色的圆形花灯，五所川原是数十米高的花车。最早的祭典已经流传了快三百年。图：柳川港，青森最著名的地标-港之大桥和三角形的物产馆出现在眼前图：海边放置的八甲田号螺旋桨青函联络船作为早年间连接青森和函馆的重要航线，联络船的存在不只是为了运送人员货物，它还是世界上少见的铁路连承式轮渡。早在上世纪初（1908），随着北海道的开发，本州与北海道的交流也越来越频繁，而津轻海峡的天堑始终阻挡人们的行动，于是能够搭载火车渡海，一次性运送大量人和物的联络船诞生了。眼前的八甲田丸于1964年8月12日开始服役，是历任55艘青函联络船中在役时间最长的一艘，也是该航线被废止前的8艘船中最后一任，对青森人有着重大意义。八甲田号全长132米，重约5282.65吨，船体为明亮的黄色，极具亲和力。如今，八甲田号对旅行者开放，分4层展示铁道、航运的相关历史物件。在3层特设的青函联络船纪念馆展出了各任联络船的模型，以及在80年间的航行记录。此外，在4层的甲板上设有烟囱展望台，可以360度观赏沿岸风景。除了八甲田丸，停泊在对岸的函馆的摩周号、东京的羊碲号、长崎的大雪号都属于最后8艘保留下来的联络船。如今几艘船都受到了不同程度的侵蚀、老化，而常年大量 的维护开销着实让它们的保存越发困难，而剩下的几艘，石狩丸号和空知丸号曾归属希腊轮船公司所有，作为渡轮忙碌于爱琴海及亚得利亚海，后转往黑海航线，往来于罗马尼亚与土耳其之间，但现在却一直在寻找这两艘船的接手者。也有说法认为石狩号已经报废，被拖回印度。在菲律宾被用作赌场大饭店的十和田号，与被售往印度尼西亚的桧山号，如今已无法独立运营下去了。在著名的【昭和三大蠢事】的青函隧道中，1954年的【洞爷丸号】海难让日本政府下定决心修建青函隧道。这也加快了联络船的退役。如此看来，无论如何亏损，保存于故乡的八甲田丸和的摩周号，还是过着相当幸福的余生。以上部分信息摘取自【NHK天声人语】，日语学习神器看到这里，我不禁想起做樺太远东攻略时查到的稚泊航线，那些联络船曾经也像八甲田丸们一样，搭载满怀希望的人们踏上樺太，却最终带回的是满国悲伤和背井离乡，却大多作为战争牺牲品的下场。同样的开拓使者，稚泊只是在错误的时间，出现在错误的地点。注：稚泊航线指北海道稚内横跨宗谷海峡，到樺太（库页岛）大泊港的航线图：八甲田丸号，我们受制于时间没有进去参观图：著名的睡魔之家旁边已经摆满了小吃摊，节日气氛相当浓。青森各地的乡土小吃均有售卖，眼前第一家就是之前的大湊海军薯饼图：人满为患的A-factory，基本上都是坐大巴来买伴手礼打卡的大陆游客图：被剧透了，这就是晚上人们要参加的佞武多浴衣游行的装扮，和其他地方不同的是这里的浴衣不是特别正式的，比较有特色图：演奏津轻三味线的小哥三味线 (弦) ，实际上发源自中国的三弦，在唐宋经由琉球传入日本，如今著名的三味线演奏和乐器有冲绳流和津轻流。津轻三味线顾名思义发源于津轻地区。最早以前，三味线乐器被称为「坊样」的街头盲艺人使用，由于没人重视这种在当时被叫作「坊样三味弦」的乐器，故它的确切来源及历史现已无证可查，只是听说这津轻三味线诞生于十九世纪中叶津轻北部的一个叫金木神原的村庄，其创始人名叫仁太郎，他创立了仁太坊。津轻三味弦与其它三味弦乐器有所不同，它只是一些如民歌等的伴奏乐器，但津轻三味弦却逐渐发展成一种独奏乐器，由于其最大的特点是不用调音，所以演奏者可以像爵士乐一样即兴演奏。另外，津轻三味弦以具即兴性、接近打击乐器的奏法和快速的拍子为特征，也可作为打击乐器使用，因为演奏者可以使用琴拨敲击琴身，由于以上的这些特色，所以津轻三味弦因而有日本「日本的爵士乐」之称号。三味弦分为膛部和杆部，种类有粗杆、中杆和细杆三种。粗杆会发出强而大的乐声，细杆则发出十分细腻的乐声。津轻三味弦比粗杆的三味弦更大一些，弦也较粗，音质强而有力，魄力十足。在睡魔之家门口逗留了一下，根本挤不进去，里面全是游客和准备参加睡魔祭的人，我们就离开了。青森市里也没有啥可逛的，于是我们打算先去物产館后面的港口祭典准备区看看，路上会路过一个小神社（我是在来青森的路上才决定的）陸奥天涯 善知鸟神社官方链接：https://www.actv.ne.jp/~utou/index.html首先先放一张在穷游本站搜索得到的结果： 鲜明的对比，不作评论善知鸟神社是青森最大最老的神社，位于市中心地带的楼宇之间，十分隐蔽。它是作为保佑整个青森湾的海洋活动的神社，内部有许多精致的细小景观。同时，神社门前的石碑也作为江户五街道 (从东京日本桥向全国各地的五条长路) --奥州街道的尽头。早在十九代天皇的时期，善知鸟神社便有了历史。陆奥国镇守进言【北方夷人，山水险恶】，决定祭祀神灵来压制虾夷，在青森修建了供奉宗像三女神镇守的神社，即善知鸟神社。后来到公元9世纪坂上田村麻吕北征到此地时将其重建 (话说这位大将军还真爱建筑呀) ，如今，其老牌地位作为陆奥外之滨，也就是广大的北東北地区总镇守【善】徳の究極、すなわち神の意志に叶うこと 【知】神を祀ることによって、神より与えられるもの【鳥】予知能力をもち、天空の神々と地上の世界を結ぶ神の使わしめ上面分别代表了善知鸟三字 终极意志、祭祀神灵、天地联结的意义，是人们对神灵保佑的良好祝愿。说到鳥，我还特意查了一下善知鸟到底是啥样： 原来是这个萌物！虽然实际上神社不是因它得名，善知鸟也另有其所在，但总归是根据动物命名的。有关神社的内容和历史有点太多了，我本来整理了一下但是发现都放上来确实太多，如果大家希望了解更多请前往上面的官方网站，里面的内容超乎想象的全面，日文我实在是翻译不来，不过楞看还是不算难的。图：前往主会场和神社的商业街，青森作为一个知名城市游客还是很多的图：尚未入场的预约席，在网上可以查到图：七拐八拐，从楼群之间钻进来，冒出了一片小小的园林，让人耳目一新图：在写字楼、饭点包围下居然有这么一处幽静的小地方，外面嘈杂的佞武多准备式依稀可闻，这里依然闲适，游客们也都被节日吸引走了巨大的锦鲤在水中缓缓游动，绿树环抱下的池塘无上宁静图：鲜艳的红色小桥连接着出水岛，上面有一座小神社的供奉弁財天宫，距今已有350余年的历史，供奉的是守护渔业、掌管艺能的神灵图：一旁是一处泉眼，名为龙神之水，也是和海洋祭祀有关图：再次出现了西南之役的有关碑迹，看来当时流放的范围相当之大呀图：当时看到竹内俊吉的名字就觉得眼熟，回去一查果然是有背景的人在二战时期，三井，三菱，成立出资满洲军需国策公司----昭和通商，作为商社把来自营业机构和外国的信息收集分类整理，是无数商人，军人，官员，学者，记者，运动员的直接情报总部。竹内俊吉当时和其他不少臭名昭著的人士都在其任职，包括为东条英机策划【大东亚共荣圈】的岩畔豪雄图：伊势造式样的神社，粉色墙体我觉得不多见图：正门向东的大鸟居，两侧挂起的灯笼是庆贺佞武多的（Tune：?）图：鸟居北侧有好几处细碎的小景，首先看到的是介绍菅江真澄的事迹菅江真澄（1754～1829）豊桥人，本名白井秀雄，旅行家，民俗学者。曾游历东北各地，其旅行记《真澄游览记》有70余册，是珍贵的民俗史料在后面要经过的秋田八郎泻男鹿半岛，菅江真澄曾描绘过那里的景致这上面讲的主要是他在18世纪后期三度来访青森，那时的青森还是荒凉的北方边境。并且两次前往虾夷。很不幸的是首次来访他便看到的是满眼饥荒难民，民不聊生。二度到访时，他经由浅虫温泉抵达善知鸟神社，那时这里还叫鸟头神社。经过一段时间的逗留，他首次将青森以【外之滨】的称呼记录下来。最后一次来访时，他深入了青森和附近大山里的遗迹和部落，并沿着西海岸游历到上面说到的秋田和津轻，在他的著作里留下了【外滨奇胜】、【津轻之奥】等赞叹图：紧闭着的小神社，后面的水塘十分漂亮，有几分水乡的姿色图：想吃东西的小乌龟图：眼前再次出现一座朱漆木桥，然而这座明显要破旧许多，据说是百年的老桥了图：原来这片狭窄的水道叫UTOU沼，以前曾是青森的城主改道河流干拓形成的图：我是真没想到芭蕉桑又出现了，这里是他在【奥之细道】的旅途后期患病，在曾良的陪同下难以渡海虾夷，在青森留下的遗憾，句中的【干泻】一词指的是刚才的UTOU沼，这里可有一段历史碑文 【名月や　鶴脛高き　遠干潟】。这里芭蕉说的干泻是指善知鸟神社在很久以前挨着一处直径20公里的大泻湖，上游来的多条河流在此汇聚，又从湖里单流入海，总是发生倒灌的水灾，后来河道裁弯取直，大泻湖由人为干拓而消失，留下来的一小块水域和海交汇，成了一处避风港，在小泻湖边上的神社自然成为了保佑渔业生产的象征。到了后来，海退陆进，泻湖成了如今的水塘，大家又都把它叫做【干泻】了图：离开神社前又发现了一处鸟居，这座鸟居也竟然是宽永年间，距今百年以上的文物了，一旁的【除厄祭】是神社每年定期举办的特色，逢佞武多更是要举办小小的不起眼神社居然看点颇多，而且有着令人惊讶的历史故事，不得不赞叹一番图：刚出来就看见顶着大头饰的游行者从神社出来，我们继续往物产館的方向走，不一会就看见港口上人头攒动，似乎有什么大活动。图：原来是佞武多花车的准备现场，现在正好在出仓图：由于天气不稳定，所有花车都罩上了一层塑料布图：平治之乱中源义平迎战平重盛，最后以义平寡不敌众，平氏获胜告终图：水浒故事，鲁智深这样的大汉为啥配个这么粉嫩少女的背景哟 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄图：佞武多的特色--囃子，实际上就是太鼓队的演奏，但是气势和鼓点都要更大一些图：萌萌的统治委员长，一身标准的游行打扮图：许多大型的组织或同好会不仅有大型花车，还有这样的小花车，都是萌物主题图：咦？这是在干什么图：原来是花车要出库了，在车下方还有十多个人在撑着，这样一台车大概要20人才能整理过来。上面是西游记的绘事，芭蕉扇和紫金葫芦的搭配...图：青森港风景，阴雨天气也十分好看。远处的游轮可是货真价实图：【出世大太鼓】，有点像眼的形状，游人可以上去合影的图：满眼的赞助商小花车，都认识就不用我说了吧图：【永久的安宁】歌颂当年青森城主抵御外敌使河流改道，干拓善知鸟泻湖的故事图：九尾妖狐玉藻前，基本上和妲己的故事差不多，有兴趣的可以去百科读一读链接奉上：https://baike.baidu.com/item/玉藻前/70509图：西王母的祝福（蟠桃会?）中国历史上有太多版本的西王母了，这里这个不明JR和NTT两大家的小哥们很是鲜艳嘛图：儿雷也，这个人嘛...网上搜出来的结果和历史好像无关，欢迎赐教 图：物产館下方，排满停车场的大巴，可见来青森游览的人数，基本上都是大陆团图：回到主会场，在街口的定食店吃完饭便站好位置，此时已经相当拥挤了图：斯巴鲁WRX!青森居然用这么高性能的车巡逻，当然了，在人家这不算啥豪车图：华灯初上，远处的路口竟然也坐满了游客，场面十分壮观图：首先出现了一组引导小花车，这也标志着游行开始佞武多有自己固定的巡游路线，呈长方形顺时针环绕，基本上无论在何处都能保证看到所有队伍，各位可以根据自己的位置选择观看地。另外，祭典期间满大街都会有人发放相关资料，不愁掌握不到信息的。人头攒动、密集而忽远忽近的鼓点，躁动的人群，所有人都在心跳加速，似乎马上要降临神奇的仪式。在微凉的夏夜，现场气氛却逐渐升温，无论是国内外的游客此时都全神贯注，这就是节日的魅力。图：开始出现游行队伍，有吹奏有舞蹈，好不热闹图：巨大的轰隆声响彻街道，这便是之前所说的佞武多囃子队图：出现了！首辆花车在雨披的保护下缓缓驶来，的确和网上所有的游记一样，现场掌声雷动，欢呼不止，巨大的绘事灯笼让人眼前一亮图：这辆便是之前看到的平治之乱篇，可以看到花车下面卖力的众人图：这只是冰山一角，现场大概有数万人吧我们非常不走运，刚才仅仅看到了队伍的开头，而此时距离电车发车时间无几。本来我们计划的按照准确时间开场能最多看2小时，但今天似乎由于天气原因推迟了许久，我们没法逗留，只能带着遗憾，逆着人潮离开了。然而我们的心跳再次和鼓点平齐，不断回头望去，我们真的想再看一会啊！Tune：为什么没定上青森的房！图：远离会场之后便是空无一人的市街，夜晚的大桥也十分漂亮图：真的是太可惜了，远处的欢呼声让我们走不动道图：很快便来到了青森站，有趣的是青森站并没有使用汉字，而是平假名注音图：前往大馆的JR奥羽本线电车，虽然是晚上了，坐车的人依然不少本来我想的很美好，在青森看个痛快，然后回大馆美滋滋睡一觉，第二天再看一次弘前，就算给青森県画上句号了，然而事情远非这么简单。在这里要提醒想去青森和弘前或五所川原的各位，至少提前7个月以上订房，有的地方甚至要早达一年，否则别说价格了，夜宿街头都是可能的。五所川原、鯵泽、津轻等小地方都会没房的。当然，我说的不含本地家庭旅社和民宿(就在出发前几天Airbnb爱彼迎突然发出消息，日本政府对于民宿的禁令让游客们损失惨重，各位一定要谨慎选择住所)，否则我也不会选在大晚上跑到秋田县去住。事实上还算方便，不过很快大馆也就没房，到时候最近的住所要在能代或八户了。图：空无一人的弘前站这时我和Tune还互相安慰，错过了今天的还有弘前的，没想到这也成为了一口毒奶，接二连三的打击令人猝不及防图：我们抵达大馆站时已经快十点了，市街都是这种略带恐怖的景象，实际上这还是最明亮的地段，大部分地方都是伸手不见五指的，女生走这种夜路肯定会崩溃H7:大馆路线酒店（南店）Hotel Route-Inn Odate (South)由于来酒店太晚，没有公共交通和去东大馆的电车，我们只能拖着箱子走了2.5公里，达到房间时已经精疲力尽了（不要小看地图上的地形，还是一长串上坡，烦!）然而明天更让人绝望...DAY 9 临时计划 大馆 8-5原计划：弘前一日游-大馆往返经过一晚上的休整，第二天刚醒来就看见手机上提示：受台风影响JR奥羽本线停运停运停...去不了弘前倒是无所谓，去秋田也没戏，等于说我们被困在大馆了大巴车也肯定不开，那这一天基本上就宣告浪费了。不死心的我们还是走到东大馆站，结果徒劳。不过车站的大叔说可以下午来碰碰运气。既然这样那就在市里找点景区消磨时间吧，看不了弘前的景点赶上最后一个佞武多也行啊。图：酒店后面是一大片坟地，雨水稀里哗啦的下，门口的旅游团大巴也纷纷开走了退房之后，把行李先寄存在今天的酒店(幸亏我当时连续两晚都订在大馆！不然我们就要露宿街头了)，然后缓慢前往市里面转转。之前我随手看了看大馆，没啥可玩的，无非是秋田犬的老家，和一座大馆城遗址，除此之外啥也没有，既然如此就去那里吧。史迹 大馆桂城浅利氏浅利氏自称是甲斐源氏的后裔，甲斐国浅利乡是其本领。据传其先祖源平合战时跟随源赖朝去征服奥州的藤原氏。因此获得羽州比内郡守之职。目前可以确定的是浅利氏获得比内郡应是14世纪中期的事。但是直到16世纪初其间找不到浅利氏在这一时段的活动记载。因此现在有一种最新的说法是浅利氏本流一直居住在甲斐国浅利乡直到浅利则赖才移居比内郡。所谓的比内郡就是如今的大馆和北秋田一带，现在的秋田名禽比内地鸡就是取名于此。我们下面要游览的桂城便是出自浅利胜赖之手。由于浅利氏的史料很少，我们就不再讨论他们是如何在北秋田扎根的了。就目前人们所知，16世纪初期，浅利氏家族由浅利则赖兄弟以城代的名义控制。但由于比内郡是安东和南部两大势力的交接处，这就注定了浅利氏的未来。1550年则赖去世后由子则佑任当主。永禄五年（1562）浅利则佑因反对其弟胜赖策划的从属安东家一事，后在胜赖引来的安东军逼迫下自杀，从此比内浅利氏便臣属于安东氏，成为安东氏在比内郡的代官。所以桂城的修筑是基于浅利胜赖归附于安东氏的结果。山田合战我想这时大家应该认为城主胜赖是个欺师灭祖的人，不过实际上他归附于安东氏的决心是虚假的，修筑属于自己的城池，巩固家族地盘才是他的目的，其实我认为他还是很聪明的。随着历史发展，身处南部氏和津轻地带交界的桂城势必会成为热点。果不其然，我们之前谈到的津轻为信跳了出来，作为后援鼓动胜赖反对安东氏。不过当时 的为信尚未成为津轻霸主，实力还很弱，自然打不过深耕多年的安东氏，胜赖也被迫再次降服。这便是历史上的山田合战。比内暮日不过上天还是眷顾浅利氏的，在津轻为信和南部氏的矛盾激化中，从南部氏出走的大光寺氏来到了比内郡，并在接下来的日子里结成同盟，竟然粉碎了津轻为信卸磨杀驴，想要夺取南津轻比内郡的计划。然而好景不长，很快大光寺和家主安东氏产生了纠纷，胜赖被两方在能代桧山城弄了一台鸿门宴搞掂了。失去了首领的浅利氏被为信收留，并维持了他们在比内郡的控制。不过经过小田原之战，猴子秀吉分封東北时，家主安东氏对于这个半残废的属下产生了矛盾，并要求浅利氏家督前往大阪解决事端。明眼人估计到这就能猜出来了，弱小的浅利氏哪是安东的对手，家督在路上暴毙而亡，而他又没有子嗣，故而安东氏顺理成章地占领了比内郡。佐竹小场后来到了17世纪初，佐竹氏转封羽州，其下的家臣小场氏控制了能代桧山城和比内郡。家督小场义成从桧山城迁到桂城，成为了首任城主，而后一直到三代的义房，被主家佐竹氏冠以【佐竹西家】的称呼，桂城也就成了佐竹氏体系的一部分。折桂戊辰在佐竹氏之后，桂城保持了很长时间的平安无事。1868年戊辰战争中，南部军队攻打至此，此时的東北全境皆已无将，支持幕府的军队大都跟随櫌本武扬北上，大部分偏远的城池基本处于荒废状态，桂城也不例外。于是军队一把火烧光了这里，全部建筑尽数焚毁，就连一大部分濠崛和石垣也被掩埋。近现代荒废了数年后，和全国大部分遗址相同，桂城的地基被用作学校建设。昭和年间，学校搬离，桂城被开辟成公园，大量遗存物品逐渐显现，此后断断续续有考古发掘，不过基本上都以公园绿地的形式呈现。可能以后会有复原部分建筑的计划，一切以经济情况为准了。名称由来实际上【桂城】的名字由来是未知的，至今流传有三个版本：长木川河边的巨大桂树，城内的御神木古桂树，当地文人桂月和桂秋，而得名。以上是我自己翻译总结的桂城公园内沿革介绍和百科里的相关内容，网上对于桂城，应该说对于整个大馆都是零信息，所以没有附网站。如果各位想自己搜寻有关信息，不要直接输入大馆城或桂城，大馆城实际另有所指(福岛县磐城饭野平城)。如果有了解这片地方的热烈欢迎留言普及，我也很想知道这些地方的历史由来。图：文人 上原敏，本名松本力治，和桂城一样网上任何信息皆无，碑文也模糊不清图：東座亭，少有的一处仿古式建筑图：从亭子里望去，漫山遍野都是水汽环绕，远处白色的是大馆树海巨蛋图：纪念村木清一郎的碑文村木清一郎：鹿角町人，曾经在早稻田求学日本文学，译著有日本诗歌总集【万叶集】，还著有许多诗集，最终客死东京。图：大馆的象征-忠犬秋田关于这座塑像的来历我不小心忘了，网上也是没有任何相关信息，有了解的同学嘛说到秋田犬，大馆站门口的八公塑像应该最为著名了。然而谁又知道在桂城的角落里隐藏着正宗的秋田犬雕像呢？可能是八公太过出名了吧。在大馆市中心向东12公里的山中，有一座“老犬神社”。传说以前日本有一个名叫佐多六的猎人，家里养了一只白色的秋田犬。一日，佐多六带着白犬去打猎，意外进入了附近部落领地，被当地人发现后扣留，将被判处越境罪。佐多六没有携带特许通行证，无法申辩。白犬一见不吃不喝往家跑，但当它叼着通行证回来时，主人已被处死。白犬在埋葬佐多六的地方日夜咆哮不止。为纪念这条忠犬，秋田县人特地建造了这座“老犬神社”。这便是最早关于秋田犬的传说，比八公还早很多年。值得一提的是，当初首位将秋田带到海外的人是美国著名作家海伦凯勒，当第一只小狗夭折后，日本教育省又送给了她第二只。值得一提的是，2020年东京奥运会的建设使得立在东京的【八公像】命运未卜，大馆市提出希望，无论如何要让八公回到故里，想必政府应该会同意吧。图：破败老旧的市民体育馆，占据了桂城半壁江山我转了一圈，发现整个公园都处于闲置状态，角落里的时钟不知何时停摆，硕大的体育馆也好似荒废，满地泥浆的院子，似乎大馆也变成了逐渐被人遗忘的小镇。不过绕道侧面，透过一扇门，体育馆内部仍然有大婶在打扫，老式的实木地板锃光瓦亮，设备也都齐全。可能荒芜只是一种错觉吧图：公园本丸中心的间歇喷泉图：古今的桂城布局，当年这里也是易守难攻的城池呢图：及其鲜艳的朱漆石桥，名为桂城，估计是仿照以前的样式复建的图：桥边上的一棵黑不溜秋的柱子竟是整个桂城的遗留建筑物图：对过的秋田犬博物馆，然而定休日...图：我和Tune一直在这里避雨，没想到墙角的插座还供电，正好给充电宝加油图：大馆市历史沿革碑文大馆沿革早年，老熟人坂上田村麻吕征战東北，在这里把虾夷残部赶往北方，是最初的记载后来数百年，虾夷人和大和族不断争夺这块地区，后来虾夷败走北海道。到了奥州藤原氏时代，大馆地区才首次系统性地被管理起来。藤原氏灭亡的时候，源赖朝军队甚至追杀残部直到此地后来便是我们之前所说的浅利氏、安东氏轮番统治进入佐竹氏时代，秋田大部均为其所控制，小场义成是首任城主，开始有商人进驻，大馆也成了一处贸易要地。后期的城主佐竹义隆为地方赐名为大馆，自此以本名称呼幕府末期，武士穷困，桂城荒芜，戊辰战争烧毁城池，废止了大馆城主废藩置县时期，大馆以乡长代名管理，人口不到万人自此之后，明治、大正、昭和三代均无事，发展经济和教育为主图：仅剩的一段桂城濠崛，如今已成为荷池保护起来图：在对过的干濠挖掘工事，最近政府开始着手对桂城的研究了图：日本公园的特色装饰，小鸟十分形象图：秩父宫，即雍仁亲王，和裕仁天皇是兄弟，同是明治天皇的孙辈图：武道馆，里面正在举行儿童空手道比赛，很是热闹图：长满野草的桂城石垣和二之门迹，如今和历史一起埋没在自然之中很快我们便转完了整个公园，眼看着离两点还有一段时间，我们打算去附近的樱橹館瞅瞅，反正闲着也是闲着，不过接下来却是让我没想到的。桂城 樱橹館樱橹館位于桂城公园东南角，是昭和初期大馆町留存下来的唯一建筑物，其具有的古代特色和文化底蕴具有相当的价值，是登录有型重要文化財图：首先映入眼帘的便是低矮的木质篱笆门，像我这样的身高需要低头进入图：沿着年代感十足的石条步入庭院，建筑便出现在眼前，具有相当的精致视觉感图：起初我以为这里是一处展览馆，没想到这里还是私人宅邸图：典型的双重拉门玄关，步入式结构，全实木的框架让人愉悦图：上面解释了樱橹館名字的来历，樱即指大馆小呗之赏樱胜地，橹指的是当初织田信长在安土桃山城天守阁远眺，館即指大馆，又是代表了末代町长对于此地的热爱。图：步入走廊，首先便是一套铠甲，据说它还和東北霸主伊达政宗有关图：左侧是长侧廊，纸门和玻璃门相互辉映，木地板的质感让人陶醉右侧凸出部是一处书房，里面的陈设十分温馨日常，也有一些老物件继续向前，打开一扇纸门，看到主人和老友正在下围棋，主人看到有游客来访十分惊讶，连忙为我们讲解、开灯，指示我们参观的顺序。图：正对门口的房间便是三十帖之大的和室，内部为之前交流集会的主厅图：好似大家族的议事堂一般，严肃又宽敞，像是来到了道场，巨大的诚字让人起敬图：看起来是一副老画，居然是描绘长城?图：房间里悬挂着不少字画，看样子都有个百八十年了图：继续向内，是一间小小的厅堂，黑色甲胄据说是传家之宝图：右侧的杜甫【春望】一手楷书可谓漂亮，很难想象把它放在这里的寓意图：北侧廊，摆放着许多茶道和围棋用具，一旁的白板上还有复盘，文艺气息浓厚图：狩野亨吉的介绍，看来他曾经在樱橹館做客图：1951年京都大学人文社科研究所合影，亨吉和著名的内藤湖南等学者都在其中，可谓【京都学派】，值得一提的是，亨吉竟是湖南的老学长狩野亨吉哲学家。秋田县人。毕业于东京大学数学科(1888年)和哲学科(1891年)。1897年任第一高等学校校长。1905年任京都帝国大学文科大学第一任学长，两年后辞职。提倡其独特的唯物主义及自然主义伦理学。对思想史亦颇有研究。图：沿着狭窄的楼梯爬上去，拐角处摆着古老的漆器用具在二楼是一处约有20帖的和室，既可以用作卧室也可以用作茶室图：进入二层开间，上面详细地记录了花窗的规格形制图：富士山形状的【干网】，均是用实木打造的窗上饰物，和一楼此处的装饰相同图：开间两侧的字画屏风，都相当有历史了图：朱漆漆器盘静静立在一边，早年间的华贵感犹存图：辗转徘徊，竟然还有向上的楼梯，此时已经相当狭窄了封面的楼梯柱头上刻有精美的菊纹和栏杆花饰，放在以前这都是非常奢华的图：此时我已经直不起腰了，看来是通向屋顶的展望台图：很小的一处展望台，向北看去，是刚才的桂城公园，以前大概看到的是本丸吧图：上面介绍道，这个展望台是仿照织田信长在安土桃山城天守阁上远眺而修建，信长眼中的京都市街在这里成了大馆町长樱场文藏眼中的城下町图：老爷子亲手记录整理的大馆城变迁和图片图：门窗上的细节都精致无二，别致的窗栓让人爱不释手图：下到一层，CG作图的樱橹館外景，上面最小的便是刚才的展望台图：巨大的马蜂窝。估计是荒废重修的时候发现的图：院子里的多重石塔再次看到了老爷子屋主，经过一番艰难的攀谈，我们大概了解到，老爷子名叫成田钦治，是这里的拥有者。当初他来到这里，樱橹館还是破败不堪的危楼，政府免费把这块地方转手给他，老爷子自费筹划修复了这里，一切均以古法原料，收集了多方面的历史资料才修好，现在自己岁数大了，就不离开心爱的作品了。我俩确实挺敬佩他的，看陈设就知道他是个审美非同寻常的人，而且甘愿自费修复古建筑，这种精神已经十分难得，再加上数十年如一日的保养和打扫，都是他一个人干我觉得再没有谁能比他更了解这个院子了。100日元的管理费对于这么一所庭院必然是微不足道，我真的觉得这种地方越发的珍贵，无论是促膝下来体验百年之前的志士论道，还是厚重而典雅的美学氛围，再加上守护一方的恒心，比什么没有营养的景点不知道高到哪里去了，我真切，郑重地推荐这个地方，即使在许多人看来不值一提。很久以前，樱橹館作为距离桂城最近的院落而吸引文人志士，尤其是当时鹿角郡、盛冈藩的维新思想开始萌发，各地的交流日益密切，许多逃离幕府控制的学士们都在東北一带活动，樱橹館就是其中一个集会据点，下棋，饮茶，交流文学，一切都那么正常和闲适，多少人来了又去，又有谁最终还能回到这里。说到这里我想起天津的五大道了，启超先生的饮冰室大概就是这样的吧。图：临走前在玄关的访问录上留名，老爷子看到中国两字惊讶不已，连忙向前翻，大概上一次有国人前来还是去年春天，果不其然是上海游客，独自一人，估计是慕名吧老爷子为我们拿了讲解的册子，盖章留念，最后目送我们离开，那种许久没见到客人的期待太令人难忘了，看着他缓缓回身，和老伙计一起拿着棋谱说三道四，窗外的淅沥雨水，院子里的苍翠林木，门口擦得锃亮的老款小货车...一杯温茗，十年即瞬注：网上是基本查不到樱橹館的任何资料的，有想了解详细信息的朋友欢迎交流从樱橹館出来，雨又开始大了起来，我们快步回到東大馆站，得到的却是今日全部停运的噩耗，没有办法，我们只能放弃弘前的行程，回酒店暂且休息了。H8：大馆皇家附件(啥鬼翻译?)酒店 Annex Royal Hotel Odate一觉醒来，已经过了黄昏，厚厚的云彩仍然把我们困在这片谷地内，回头想想，青森県三个佞武多竟然被我们完美地错过，莫不是上天的安排 (苦笑) ，不过大馆虽小，惊喜还是很多的，至少樱橹館就足够挽回这一天了。Tune：咱们再吃一次烧鳥吧...DAY 10 白神十二湖-秋田竿灯祭-大仙 8-6景点：白神十二湖-秋田久保田城-秋田竿灯祭最后一日早晨打开电视便是肥三的身影图：原来今天是广岛原爆纪念日，再想想前两天的山阳水灾和酷暑，唉痛快休息了一晚上，转天早晨起来的时候已经感觉浑身骨头发酥，十分美妙今天的行程也不紧张，随着电车时刻走就行了。首先搭乘JR在能代向北去白神山地十二湖，下午从能代向南看秋田竿灯祭，晚上住在大仙市。东大馆站坐一站到大馆，再转JR奥羽本线到東能代换JR五能线到十二湖站，一路上没啥可说的，出了山谷到沿海平原便是著名的秋田大米的产地了，满眼望过去都是大片大片的稻田图：小小的十二湖站，刚刚步下站台即是马路边在站台里逗留了一会，我们需要等半个小时的公交车上山，再沿着路一边走下来一边游览。当地属于秋田和青森的交界，归青森管，所以这边的公交是弘南巴士(Konan Bus)运营，到十二湖内部专门有线路。白神之眸 十二湖昨天的景点全都没资料，今天可以发了：官方网站-白神十二湖：http://shirakami-jyuniko.jp/官方网站-弘南巴士：http://www.konanbus.com/官方网站-JR东日本秋田支社：http://www.jreast.co.jp/akita/gonosen/PDF 十二湖和南津轻地区夏季巴士时刻表：PDF 十二湖和南津轻地区夏季巴士时刻表：白神十二湖，顾名思义是位于世界遗产-原生山毛榉林的白神山地，江户时代这里曾发生过地震，地质形变陷落造就了如今的十二湖水坑，那时据说有33个湖泊之多。从高处远眺，大大小小的池塘在森林中若隐若现，而能够以肉眼看到的12个大湖被合称为【十二湖】。昭和年间，整片地区都被开辟为国家级自然保护区，除了良好的森林资源和水质，还孕育了无数本地的珍惜动植物。说白了，来十二湖就是为了衔接去秋田的行程，外带洗洗肺。图：十二湖进山口，不过我总是把这边看做秋田县，不知道为什么。图：巴士很小，和下北交通的车子一样的老五十铃，爬坡却丝毫不费力图：我们坐到了山顶终点，下车后满眼都是绿色，仿佛回到了十和田奥入濑那天图：白神山地世界遗产，青森和秋田一半一半，漫山遍野的原始山毛榉林图：首先看到的是鸡头场之池，估计得名于对面的鸡冠山吧 图：湖畔的句碑，似乎是昨天提到过的文人桂月? 图：重点来了，青池青池得名于它的青蓝色池水，碧蓝的眼色下清澈见底，鱼和树枝都清晰可见，在阳光的照射下还会有意想不到的斑斓变化。青池和其他的大池相隔离，面积也不大，池水也不深，不过却是整个十二湖的点睛之笔，在科学尚不能解释青池的形成原因之时，进入神秘而惊艳的自然世界来观赏吧！ 图：名不虚传的青池，果然非常漂亮图：沿着鸡头场之池回去便开始下山了，我们计划看六组湖泊，都集中在青池下游，有的说法统称为【下六湖】和【上六湖】。上六湖都比较大而且远，我们还要注意时间，所以只观赏下六湖了。图：再次遇见了小鸟塑像图：这里都是弘南巴士和JR BUS运营，其中不乏包车的旅游团，以中老年人居多图：临近日本海，潮湿宜人的气候才能满足要求苛刻的野生菌类生长图：前方看到了一处休息站，俳句看来在全国都十分流行图：站内原来是一处著名山泉，名为沸壶池之泉，旁边还有观音供奉图：对岸是落口之池，绿色的水潭映照四周的山峦图：中之池，到这边地势逐渐平缓下来，湖泊面积也较大，开始出现了高山湖泊水产养殖的告示，这些湖泊还是有渔产的！图：越口之池，这里已经能看到浮屋的存在了图：终于走到了最下游的王池，此时正好放晴，水波荡漾，好不愉快！图：著名的王池食事处，诸多游记里都曾在这里停留，我们没机会吃午饭了，下次吧在食事处门口的王池站我们便不再前进，等下山的车来了之后我发现竟然比上山的车贵！这到底是啥逻辑-坐的站越多越便宜吗？图：回到十二湖站小屋，里面如此紧凑居然还有储物柜，带行李来玩的可以放心了图：站内一半的面积是特产专营，有日本海海产和白神山特产，我们尝了尝青池限定的酸奶冰淇淋，哇真的巨好吃，淡青色的外观也十分可人，别的地方可是吃不到的哟吃完冰淇淋，我突然发现这个小站居然无人售票，而且也没有自动售票机！这可让我有点头皮发麻，我们还要在能代换车去秋田，这样会不会影响后面的行程呢？后来在车上看到有专门的售票员我才放了心，直接买了去秋田的联票。图：小站的站台，许多游客都在这边拍照火车进场出站，确实很有意境图：虽然我们坐的是普通车，但是丝毫不影响窗外的好景色，日本海沿线的美景饱览无余，我们这次也算是把東北的三面海岸都跑过来了，真的是各有特色，全都很美图：孤独的小红房面对着无涯的日本海，远处竟然依稀有海参崴和朝鲜的影子...图：途径八郎泻秋田大米产区，远处的暗色山脉是男鹿半岛，下次会来这边的八郎泻-出羽三湖の传说八郎泻曾经是日本第二大湖（220km²），如今大部分水域均干拓成为陆地。战后为了增加稻米产量，而将该湖大部干拓成为陆地，但并未取得预期效果；反而丧失大片湿地，对环境产生不利影响。排干之地已建成大泻村，现该湖仅存南部少许水域。「三湖传说」，也就是之前我们在十和田湖畔讲过的故事，主要分为四部分：八郎太郎与十和田湖、南祖坊、八郎舄、辰子姬与田泽湖。基本上，传说并非凭空杜撰的故事，通常附会史实，只是改头换面而已。因而「三湖传说」可以看成是原住民（虾夷人）与京都大和民族的抗战历史，其间所穿插的恋爱情节，也可以看成是外来民族想抢本地姑娘（可能是族长女儿那类的吧），最终没抢成功的三角恋爱关系。或许外来民族遂其所愿了，只是本地人不甘心，于是在传说中扭转乾坤也说不定。另一看法则是新兴宗教与土俗信仰纷争。反正八郎泻据说是恶龙盘踞在十和田脚下化作的湖泊。史迹 久保田城 千秋公园继续上链接啦：新浪博客-走遍日本100名城-秋田久保田城：http://blog.sina.com.cn/s/blog_55f83d6b0101emwi.html百度百科-秋田久保田城：https://baike.baidu.com/item/久保田城/3874830?fr=aladdin百度百科-久保田藩：https://baike.baidu.com/item/久保田藩/679248官方网站-秋田市役所-观光案内页面：https://www.city.akita.lg.jp/kanko/index.html官方网站-秋田市役所-久保田城千秋公园案内：https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/doro-koen/1003685/1007159/index.htmlPDF 千秋公园内部地图(上面的网站里摘取)PDF 久保田城在秋田市中心的位置(来源同上)PDF 千秋公园最全官方案内(文件过大放个下载页面)https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/194/panfu.pdf 久保田城沿革佐竹千秋佐竹氏与甲斐源氏同属义光流源氏一族，源自源赖义的儿子源义家的弟弟源义光。到了战国时代，佐竹氏第十五代出了一位中兴之祖。佐竹义舜统一了常陆国北部，即今天茨城县的大部。此后，佐竹氏疲于抵御志在统一关东的北条氏，而无力完成常陆国统一。到了佐竹氏第十八代，又出了一位被称为鬼义重的名将佐竹义重。佐竹义重退隐之后，其子义宣继承家督之职。小田原合战后，丰臣秀吉封赏佐竹义宣为常陆国二十一万石大名。佐竹氏与德川氏、前田氏、岛津氏、毛利氏、上杉氏並称为丰臣政权六大将。佐竹义宣便是佐竹氏得到奥羽领土后的首任家督，也是修建久保田城的城主。义宣和他的父亲一样都不是孬种，在老猴子的小田原之战中很是出头，得到了常陆国以外的出羽领地，正好佐竹氏内部为常陆国的未来而焦头烂额，于是义宣便迁到了这里。说起来，义宣一直在和伊达氏作战，但是有趣的是义宣竟然和伊达政宗同辈，其母是伊达晴宗，也就是政宗爷爷，的女儿。后来，猴子卸磨杀驴要打倒石田成三，在小田原之战受到成三照顾的义宣顶着压力把他保护了下来，后来成三在关原之战中属于西军，义宣也义无反顾加入了他，成为東北极少数支持西军的城主，自然受到了周围各藩的监视，就连家族里面也怨声载道，不过义宣仍然顶住压力坚持到最后，就连乌龟兄德川家康也赞叹他为【世间罕见真义气之士】，估计也正因为此家康才没有赶尽杀绝，只减封到18万石于秋田，而秋田氏接手佐竹的老家常陆。自此以后，直到【一国一城】政令，久保田城一直作为佐竹氏的居城，而大馆城就属于支城稳坐秋田聪明过人的义宣还懂得避嫌，在修筑久保田城的时候特意照顾到家康，没有使用石垣，并且他的筑城技术十分高超，城池固若金汤，戊辰战争奥羽越同盟打到秋田时吃尽了苦头，不得不说义宣可谓智勇双全之家督。后来在大阪夏之阵，上杉景胜同志还曾将义宣救出，直到64岁才去世，可谓善终。义宣的后人们一直保持着对久保田藩的控制，并且时刻不忘与伊达氏的斗争(其实两家血浓于水，你中有我我中有你，何必呢)。直到戊辰战争时期，江户陷落，奥羽越同盟由仙台藩主导下成立，跟伊达家一直不对付的久保田藩这时居然也开始投向新政府军，给東北列藩的后腰插了一刀，仙台藩对此恨之入骨，大军开往秋田，然而坚固的久保田城始终未能被攻下，反倒是昨天的大馆城由于寡不敌众被占领。不久政府军势力沿着日本海北上，久保田藩众人坚持下来后反攻同盟军，最终以会津合战仙台各藩投降、櫌本武扬北上虾夷为结局。事后，久保田城虽然没有立刻被废止，不过在1880年被大火烧毁，只留下唯一的建筑图：我们从秋田站出来后沿着小路从東门小路进入公园，这是我之前在谷歌上选的图：弥高神社，本地常常有结婚式在这举办图：继续向里，斜松池塘出现在眼前图：原来是胡月池，是保留下来的少数遗迹图：胡月池著名的地方在于荷花，这里的荷花是经过大贺一郎博士选种栽培而成的图：沿着楼梯向上，来到了本丸的里门迹(上坡的时候上面下来两位夫妻和我们打招呼，发现我们是中国游客，十分惊讶，推荐我们要多转转这里)图：转过来，出现了佐竹义尧公的塑像，相比其他人，义尧君可谓眉清目秀了图：佐竹义尧是久保田城最后一位城主，即秋田藩最后的藩主，由于在戊辰战争中力克强敌，在抵抗庄内敌军时亲自提刀上阵，顶住幕府势力迎来了明治时代而受到人民爱戴，在明治中期便立此铜像纪念，不过和许多铜像一样，二战的金属回收政令摧毁了它。人们始终无法忘记义尧公，于是在昭和中期又复建了一座小铜像，眼前的是后来秋田建市百年的纪念。可见佐竹家后人也无怯懦之辈啊！注：以上佐竹家部分史料来自网络，为尊重著作权下面列出参考资料，同时它们也是非常好的了解久保田城历史的故事，在史料稀少的情况下实属难得，多谢帮助。知乎回答-戊辰战争的过程：https://www.zhihu.com/question/48163305百度贴吧-日本战国时代吧-佐竹氏小品 作者：肯多奥夫斯基https://tieba.baidu.com/p/4359396815?red_tag=3112409836看看十库网-【流水扶桑】戊辰战争篇 作者：薛枫隆ihttp://kksk.org/tieku/r_30080_382.html(上面这篇偶然发现的文章真的超级好读，白话讲解日本全史，200万字的良心作品)我真切希望能多发掘上述类别的文章，走心！图：十年前刚刚完工的八幡秋田神社，曾经在开城主义宣公时代便存在，在明治时期和城池一起化为灰烬，如今全靠居民支持重建图：神社主堂和多番朱漆鸟居图：继续向上，一处埋门迹清楚表现出了没有石垣的久保田城，义宣公真的是非常厉害啊，土垣历经这么多年仍然完好图：沿着指示牌，我知道今天的第二个重点要来了图：御隅橹，可以看做天守阁，如今的是新建建筑，混凝土结构御隅橹位于整个久保田城的最高处，能够俯瞰秋田全城，天气好的时候甚至能看到日本海和连绵的羽州群山，四层建根本瓦葺入母屋造，同样是纪念秋田百年的建筑物图：参观料200，一层是上面提到的佐竹氏历史沿革图：末代藩主义尧公，老年的义尧仍然不丑，在東北各藩里算是一股清流了除了刚才说的英勇御敌，义尧公在社会方面也是很有造诣，比如养蚕缫丝、马匹养殖、西洋军备等都有鼓励，退休后得到侯爵封位，60岁安然离世，和首任义宣公神似的人生，也难怪佐竹氏稳坐江山呢。图：坐电梯上到顶层，居然有一处观景平台，正好夕阳从云层里露出，绝美的城景图：金光璀璨的日本海沿岸，城市律动的回响不绝图：内陆一侧也是黛色青山，低云笼罩的静谧逗留了一会，远处逐渐传来了锣鼓声响，我们不敢再犯青森的错误，加快了脚步下楼图：明治初期，应该是还没有秋田大火时的久保田城，那时真的是很壮观啊图：当年久保田城和城下町的规模巨大，难怪如今成为秋田县都图：果然有我不知道的好地方，可是只能留着下次了图：秋田是日本公认的美女之乡，看看百科里秋田县的名人录吧，几乎都是著名的女性，不是演员就是模特，東北的男人有福气了。(难怪义尧公不丑，原来是基因好)快步走出御隅橹，夕阳已经透过云彩照下来了，好不漂亮图：夕阳三连，实景真的更漂亮，当时还正好四下无人，真的是机会巧合图：本丸迹的正门-表门，这也是现在复建的为数不多的建筑。当初城池建好的时候表门外是门房和警务室，后来不幸失火，在18世纪末期又重建过一波，今天的样子是根据最后一次复建的规模而得出的，估计最辉煌的时代橹门还要更庞大图：仅有的留存下来的建筑-御物头御番所，说白了就是警务处图：下方还有长坂门迹图：长长的石阶是久保田城的特征，也是公园方便市民利用的设计图：下到二之丸内，一片空地，春天樱花开放时这里会摆满小吃摊举行春日祭图：模糊不清的碑文，关键字查询也无果的神秘人物，望知情者来交流图：如果说大馆的塑像代表忠诚，那么这里我想便是坚毅了图：早早下班的历史館图：日本公园百选碑 有意思的是这也正好是我编辑秋田部分时选的第100张图图：松下门迹，此时已经离开二之丸了图：二之丸内濠，我想正是因为没有采用石垣，日后这里才能修成亲民的公园吧图：三之丸，久保田城南正门，也是许多到访者采用的定妆照离开久保田城的一路上，我们发现在公园里的马路边停满了大巴车，上面都印着各种旅行社，我想应该是等待看竿灯祭的人们吧，停在这边倒是清净图：左侧的濠崛则长满了荷花，与胡月池异曲同工，十分美丽图：天色渐暗，路边的灯笼都亮了起来，我们也该去看今天的祭典了秋田 竿灯祭链接：官方网站-秋田竿灯祭：http://www.kantou.gr.jp/china1/index.htm竿灯祭属于東北四大祭之一，与其他几个明显不同的是，竿灯祭的形式较为特殊，虽然也是游行，但难度和观赏性都较高，因为每一组竿灯都高达数米，需要一人或两人承担，可比八户的三社大祭唱唱跳跳要难得多呀图：街上没什么人，估计都去看祭典了图：来到主会场旭川河畔，警车早早的把路封好，所有行人由警察疏导前往图：主会场是东西向的大街，所有待命的参会者都集中在南北向的小巷子里图：进场程序开始，首先每队是花车太鼓打头图：花车就位，夜幕也降临了，竿灯都已经点亮，接下来便是等待祭典开始了图：路中间的坐席是预约制，可以无死角观看马路两侧的队伍图：下一个路口待命的队伍也到来了，这样便连接成了一串长达2公里的竿灯长龙图：小孩子也有专属的迷你竿灯图：祭典尚未开始，花车和吹奏队卖力展示，吸引大家的目光图：随着大喇叭开始发号施令，各队逐渐安静了下来图：突然，所有竿灯组一齐举高，场面十分壮观，引得片片惊呼这里要说一下，竿灯祭的开始标准是：一旦举高便始终不可放下，比的就是谁家举的高、谁家举的花哨图：本来不甚无聊的现场立刻被点燃了气氛，各路乐队齐奏祭典乐，现场一片欢腾图：男士们疯狂地摇摆，变化手势，为了把竹竿举得更高图：头顶、腰顶，甚至是背顶，身上的大部分平坦位置几乎都能用来举竿图：青少年队也毫不示弱图：图案各异的竿灯，虽然离得非常近但是几乎没有缠在一起的，更是巧妙避开周围纵横的电线图：长长的队伍形成了三里长街，到处都是一番热闹的气氛图：旭川旁的开头队伍，全都在拼命向上，挤挤挨挨，引得观众呐喊图：JR秋田站我们看了许久，心满意足的离开了，不知道为什么秋田的房和青森一样难定，所以只能求其次在附近的小城市找地方了，大仙正好位于明天行程的位置，出发！不过在买车票的时候遇到了问题：买新干线去大仙时机器只会给你一张基本券，进站时被拦下，一旁的大叔告诉我们要再买一张加急券，看来加急与否是根据车次判定的，机器会自动识别？反正不是很人性化的设计让远在东京的各位碰了点灰，至今也无法理解分开买票的原因，我想这也是大部分人的疑惑吧，希望电车大佬能普及一下H9：大曲绿色酒店 Green Hotel Omagari晚上办理入住的时候还闹了个乌龙：我以为所有酒店都预先支付过了，所以当前台给我支付确认的时候我愣了，经过一番查询我发现这里是到店付款，不过能刷卡。今天的行程不是很困难，所以疲惫度尚可DAY 11 田泽湖一周游-山形花笠祭 8-7一直看到这里的同志们应该不难发现，从分开之后的行程节奏越来越快，这都要归功于Tune的帮助，我们几乎没有拖延时间，而且很顺利地走全了每一处计划景点：田泽湖 再访山形城 济生館 花笠祭图：早晨起来，窗外一片晴好让人心情愉悦，话说日本小城都长的差不多唉由于大仙市是连接JR奥羽本线和秋田新干线的中转站，所以我们很方便便能前往田泽湖，可以选择坐新干线或JR田泽湖线。我们的时间很充裕，所以选择了时间稍早的JR出羽之仙 田泽湖链接如下：官方网站-田泽湖旅游局：http://www.tazawako.org/官方网站-仙北市数字旅游地图：http://www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/pamphlet/senbokuguide/top/index.html官方网站-羽后交通：https://ugokotsu.co.jp/PDF 羽后交通秋田県内线路时刻表三湖传说-田泽湖篇内容如下，这里不做搬运：豆瓣读书-三湖传说：https://book.douban.com/reading/10305220/田泽湖是日本第一深，世界17深的火山口湖，但是至今仍不知其成因。除了湖水本身，最出名的莫过于立在湖畔的辰子像，金色的女性雕塑，使得众多游客流连忘返。田泽湖畔山形优美，一年四季都有不同的色彩，秋天时刻、满山红叶在澄澈的湖水映衬之下，交织成一幅迷人的景致。田泽湖周遭有许多赏枫据点，无论远观或近赏，都足人令人流连忘返。湖水的透明度很高，过去生长有淡水日本鳟，在酸性不断增强的现在，这种鱼已经很少见到了。关于田泽湖的传说，据说过去在湖边的村庄里有一位叫“辰子”的姑娘，希望获得永远的美丽，她肯求菩萨，观音让她喝干湖水。结果在喝干湖水之前，她变成了一条龙，沉到了湖底。这个传说告诫人们不要过于贪求。图：JR田泽湖站前，这里本是大山之间，在新干线和辰子的影响下建设了一座大站图：路旁民居的清澈排水，日本对于水排放有着极高的要求，这种景象也不罕见图：老婆婆自己开辟的菜园，什么作物都种一点，花草点缀下确实很有田园风图：对面的田里老爷爷独自耕地，远山之下一幅乡村色彩图：闲逛了一圈，回来等车，田泽湖名气不如十和田奥入濑，但是交通却比那里好图：去往别的地方的车辆，上座率惨淡图：带着行李的各位可以放心了，大巴上有放置箱子的地方，而且根据这种上座率完全可以把箱子放在座位里边图：小窍门，由于田泽湖一周巴士是顺时针运行，坐在右侧可以一直饱览湖景图：过了上面的ROSE HOTEL，会在辰子像停留10分钟，大家下车去拍照图：一派高原风的景色，甚至有一点像当初去加拿大的群山湖泊图：辰子像矗立在此，话说为了拍没人的辰子像可是费了不少功夫图：自然界的奥斯卡图：路边的小农具间，太过精致了吧图：我们的座驾，日野RS客车1992-1995款，如今和多少五十铃一起仍在服役图：到了第二处停车点，御座石神社前石井露月，秋田人，著名俳句诗人，正冈子规弟子【门下四天王】之一，和我们在山寺看到的高滨虚子师出同门。曾经求学医术，后前往四处游历，曾在田泽湖游览。秋风散云霁，轻波越石溪冬寒草枯凋，灯与梦同消(非官方译法!)图：御座石神社，我们由于时间关系没有进入图：日東第一深之碑，是对田泽湖的赞誉图：神社湖畔的朱漆大鸟居，气势不输严岛神社！图：和十二湖青池之水有一拼的湛青波澜，400余米深的下面又会有什么呢？辰子？图：风很大，站在鸟居下面能感受到犹如高原般萧瑟，和前几日的低地游览很不一样图：很快一圈便转过来了，我们也即将离开秋田，也就是北東北了。车票在JR站里卖图：割肉啊！8500大洋的车票，要是JR PASS还能用多好图：狭小的单人扶梯，我要是再宽一点估计就要蹭到扶手了图：车站随拍，感谢模特Tune同学图：新干线上杂志里发现的【石卷恋人】，真心便宜哦！可惜在仙台没找到一路上无话，基本上都是睡觉睡过去的，而且我们也不用换车，红色的秋田新干线在盛冈接驳上東北新干线后好像就不再上人了，美滋滋注：本来我不想走回头路，想坐JR奥羽本线到新庄再换山形新干线，不过时刻表不允许，而且奥羽本线现在受台风影响不稳定，只能绕道仙台，倒也不麻烦再访霞城 特别展览一觉醒来，窗外又是阴云密布，仙台站对我俩来说已经轻车熟路了，快速换上JR仙山线，又是1个半小时的旅程。继续上链接：其实上次来霞城已经码过了，这里只放相关的山形市役所内部官方介绍 (费尽力气才找到的)http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shisetsu/sub2/shisetsu_kankobunka/28b79higashiootemon.html山形市役所官方-济生館案内：http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kankokyaku/sub3/bunkazai/97270yamagatasikyoudokan.html PDF 東大手门橹内特别展览PDF 济生館历史介绍(日本语)PDF 济生館内部导览(英语)PDF 济生館官方印刷品(英语)除此之外，对济生館有感兴趣的朋友可以找我要扫描的讲解册子之前关于霞城、最上义光家族的故事已经讲解完毕了，这次来我们便只补没看成的特别展览，不过令我喜出望外的是，这里还藏着别的特色哦。图：熟悉的東大手门，我们这回要进去一探究图：啊哈！果不其然花笠祭期间延迟长开放图：门口有一位老爷子欢迎我们，看来这里平常是没人参观的(门口的拖鞋一看便知)图：昭和末期，即将到来的山形市九十年祭典，其实应该说百年，计划要把霞城公园中的部分古迹重建，東大手门成了第一批试点工程。经过数十年的考证、分析、测量，忠于史实而古法修建成了眼前所见的大手门橹图：最上义光的介绍，已经去世400多年了图：看到这里让我有点惊喜，原来政府果然没放弃硕大的霞城公园，早已经制定好分期工程，要重现当年的辉煌了，如今的本丸已经开始挖掘文物了，预计在5-10年内大部分现代建筑将撤离霞城，复建本丸和城橹，到时候我又可以来这刷三年签了图：沙盘复原，左侧靠边的一小块便是東大手门，看这规模不亚于東北任何一座城哟图：望向院内，以前这里就是戒备门房了忘了配图，在橹内大门上方的墙角，地板上开辟了数条可以打开的盖板，据说是敌人攻入时投石所用，现在也忠实复原了图：无料开放，花笠祭期间延长，都无法吸引人们来访，即使这里具有非常宝贵的建筑和历史价值。唉，我一个外国人跑到这般僻壤来看，门口的老爷子还为没有中文版资料而不好意思图：再次拜谒义光公，阴天也是元气满满呢图：大肥猫，吸猫撸狗的各位不要错过图：几乎相同时间拍摄的本丸一文字门，多云的天气和上次鲜明对比图：继续向前，偶然发现在密林里藏着一处没来过的地方最上乡土 济生館济生館四季写真：http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/kyoiku/shakai/sogo/gazoufile/kyodokanphotogallery/kyodokanphotogallery.html济生館官方发行刊物集合(每年更新)：http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/kyoiku/shakai/sogo/gazoufile/kyodokandayori/kyoudokandayori.html建设于明治11年的济生館，是初代山形县令三岛通庸推动近代化而在市中心建设的洋风建筑，具有鲜明的特色，以用作医疗发展。匾额【济生館】便是出自当时的太政大臣三条实美之手。之后，明治中期到昭和中期，这里一直都用于医学教育，后改做山形県医院，到了昭和中后期因老朽而废弃。不过由于它是仅存的明治时代洋风建筑，山形政府特意把它原封不动地解体保存，并易建到山形城内作为乡土館，即我们眼前所见的建筑。所谓明治式洋风建筑，是指吸收了和式、中式、欧美等诸多元素建造而成的建筑，除了在日本本土，国内的东三省和京津沪广和台湾省等地均有遗存。老牌天津人表示在五大道有的是。图：三层样式的济生館，如今仅有一层和塔楼二层开放图：木村逸堂碑，他曾是当地医师，教授过数百名徒弟，在文学上也颇有造诣图：阿尔伯特-冯-罗伯茨，一会我们会见到他的事迹图：济生館的结构，前为西洋式塔楼，后连着圆形回廊，十分具有特色图：传说是义光杀害谷地城城主白鸟十郎的地方，年纪轻轻就如此心机啊狐狸兄白鸟十郎长久曾经向织田信长送去良马，希望获得出羽的支配权，惊闻此事的义光急忙派心腹志村伊豆前往，申明最上家是斯波兼赖任出羽按察使以来的名门，理所当然的出羽支配者。虽然此事不了了之，但深感白鸟十郎的远见和计略的义光决心除去十郎。在嫡子义康迎娶十郎的女儿为正室后，义光又谎称自己重病缠身，召来十郎表示希望死后把居住山形托付给他，在不明所以的十郎惊喜而不敢形于颜色的时候，义光用布蒙住十郎，亲手刺死了他。随后小国城，鲑延城，寒河江城相继落入义光手中。图：我们十分幸运，这里也因为花笠祭而延迟关闭图：首先一进来便是明朝古书，江西版【本草纲目】图：熬制汤药的炉灶和建筑特征图：别有洞天的内院，西洋风格下居然是最东瀛的枯山水！图：如果这几张图分开看估计会认为一个在京都，一个在欧洲吧图：刚才的罗伯茨老爷子，这里竟然管他叫【老烈】，如此硬核！罗伯茨是1880年济生館建好后来到山形教授医学的奥地利人，他对于本地的医学贡献可谓是高产，教出了无数西洋现代医学的学生，也算是济生館的镇館先生了。图：日本医学史和老济生館的用具，药匣子十分精致，重要的是一个抽屉都没丢！图：网上无资料的人物 佐藤周吉，是修建济生館的设计师，把西洋风格和日本风格相融合，打造出了如此杰作，被数家媒体誉为【藏在日本角落的好建筑】图：当年的济生館，内部已经腐朽不堪了图：从细节上不难看出设计者对日本建筑文化的小心思图：还是十分震撼，枯山水和西洋风格怎么能如此相得益彰呢图：让我十分惊喜的是晚上住宿的天童市居然也有姊妹建筑图：介绍明治洋风建筑的分类，济生館属于蓝色的工部省技术流派图：走出济生館，看到了对以后本丸修复的愿景。值得再提的是，千株樱花围绕的霞城若是修复完毕，估计到时候就没有会津和弘前那边什么事了，秒杀一众小城图：2006款初代大发Copen，最佳K-car敞篷小跑车，设计到如今都不过时图：二之丸的南大手门迹，悠闲穿越的人们让我想起了皇城根老北京们的生活图：南门濠堀，此时已经接近日落，我们也该前往花笠祭主场了一边走一边想，東大手门也好，济生館也好，修的再完美，整理再漂亮，大抵还是没人来参观，你说他宣传不力，确实是；景点力不足，虽小但精。这种小众而藏匿又深的景点，大概最能展现的便是莫名的惊喜了吧。山形 花笠祭链接：花笠祭官方网站：http://www.hanagasa.jp/PDF 交通管制、现场地图、游行顺序等，皆由于文件过大不能下载，在上面的网站首页均有链接，这里不摘取了说点题外话：今年有几部走心的日剧让我很是满意，比如下面这部【高岭之花】内容我就不剧透了，总之非常非常有戏剧性，格调很独特，主要是它里面有几集拍摄男主家里二楼墙上挂着花笠祭的红花花笠，我一下就发现了，所以在这分享一下啦花笠节最初叫做义光节，一般在8月5〜7日举行。人们认为花笠节是当时的山形新闻·山形交通的社长在山形市的实业家服部敬雄的指示下举办的，所以如今在花笠祭上，花车游行的每只队伍开头必定是要驻在山形的社长来捧场的。相比于東北四大祭，花笠祭算是【小四祭】，和三社大祭、弘前佞武多、相马野马追并称。无论是形制还是规模，花笠祭都比不上四大祭，但是其对参与者的要求更高，因为整个游行队伍共演一支舞，所有人都需要将舞步和规则烂熟于心才行。而且花笠祭也是这么多天来首个按时开始，甚至是提前开始的祭典，看看天色就知道了。图：宝马三系1998-2005款E46，绝对经典的车型，还配着我最爱的轮毂，大爱啊图：丰田JPN TAXI，接替现任车系，和伦敦出租车很像，希望不辱老皇冠们的使命图：走呀走，终于到了主会场，此时队伍最开头已经不见踪影，我们便找个最近的角落安顿下来，实际上花笠祭已经没有之前那么拥挤，毕竟名气和规模都小，而且今天都是最后一晚了，估计比首日祭少了一些看头。车上应该是松下山形支社会长图：锣鼓震天，歌舞齐喑，队伍随着歌声缓慢前进，队伍的人们也需要不断喊出口号(我还真学不来那个说法)，浑身上下都充满了活力。图：数轮队伍经过，有老有少，但都是整齐划一，笑容洋溢，丝毫没有懈怠感。图：原来你的搭档在山形，上次见到白猫是在哪你还记得吗图：小朋友也要摇起来哦图：NTT的规模最大，三波人群雷动而过图：今日最佳，就用这张图作为结尾吧虽然花笠祭不大，但我们还是感受到了最上故地的人们的热情。无论是跳跃旋转的年轻队伍，还是细节考究，动作娴熟的中老年组，亦或是尚未学会便参加的小孩子们，全都沉浸在漫天的歌舞声中，无所谓这一年经济情况如何，无所谓山形是不是日本最穷的県，只要快乐就比啥都好了。最上五百年，歌舞山海间看完花笠祭，我俩好像长舒了一口气一般。没错，时间过得很快，我们马上就要回到仙台，渡过最后一日了，回首一下这些天的经历，舒服。图：漫步在小城的街道，黄昏阴云之下已经没有什么着急要做的了，剩下的便是享受每分每秒图：夜幕降临的JR山形站，似乎还有点大城市的影子呢之后我们便在站前寻了一家烧鳥自助，让我们意外的是前台竟然有一位中国留学的小姐姐，在山形这种地方！烧鳥的质量还是很好的，我俩最后已经快站不起来了...Tune：我明天还想吃，嘿嘿...这个人真可怕后来我们搭JR奥羽本线去天童，没想到竟然碰上了电车迟到，原本九点左右的车硬生生拖到十点四十，我们和一众乘客都快等疯了，我们只坐20分钟啊！不过后来倒是站得不撑了...H10 天童中央酒店 Tendo Central Hotel之所以安排在附近的天童原因有三：山形没房/没钱/我想去天童看看晚安！DAY 12 天童-仙台 8-8原计划：天童将棋館 天童洋风建筑 仙台大崎八幡宫 陆奥国分寺 市文学馆和博物馆图：【你的名字】画风既视感，心情大好早晨起晚了，差点没赶上早饭。从酒店出来，我打算瞅瞅将棋館，要是开门了就看，没开就拉倒，果然运气不好没开，不过入场料600円确实有点...天童与将棋将棋的始祖是大约五千年以前印度的恰图兰卡，主流观点认为从东南亚传入，一说由唐朝的象棋传去日本，演变而成，在平安时代演变成与平安将棋、平安大将棋。之后平安将棋分支成小将棋、中将棋、大将棋、大大将棋、天竺大将棋、摩诃大大将棋、泰将棋、大局将棋等诸多日本将棋前身，传说再由后奈良天皇改良小将棋，最终在江户初期大桥宗桂去除棋子醉象，确定将棋规则，正式定型了21世纪流行的日本将棋。人形象棋，是每年四月在天童市的天童樱花节进行的集会活动。天童是日本将棋棋士的聚集地之一，有【奥羽第一之天童】之称，我了解这里也是通过文学作品，这里推荐两个动漫【三月的狮子】和【龙王的工作】，都是讲述将棋的番，其中【三狮】还是发生在天童本地的故事，政府和动漫还联手搞集章活动，二次元粉丝不要错过哟。图：将棋館，我忍痛放弃了，下次说什么也要安排上既然不在天童停留了，我们便赶快前往仙台，之前本来计划到仙台后就没啥任务了，不过现在要补回台风耽误的一天，所以还得快马加鞭。JR奥羽本线再次坑了我们，多等了半个小时才来。而且各位要注意，本来从天童走换JR仙山线不用到山形，在寒河江下正好，我们坐的最后的车厢没想到车门不开，只能错过一站再下。还好仙山线的班次还有时间，要是直接坐到山形可能就衔接不上了！杜之都 青叶城终于再次回到了大城市。上次在仙台还是奔波于酒店和车站的疲惫下午，如今我们简装而行，准备正式游览这座城市了。虽然最后还是没能全面深入，不过好事不兼得，以后还是会多来几次的。链接：歌曲 青葉城恋呗(青葉城恋歌)，歌手佐藤宗幸；中文版亦可听费玉清【永远只有你】JAPAN GUIDE 网站仙台景区：https://www.japan-guide.com/e/e5150.html仙台市役所-仙博页面：http://www.city.sendai.jp/museum/museum/官方网站-瑞凤殿：https://www.zuihoden.com/zhcn/仙台城官方网站旧域名已出售，新的页面暂时寻找不到官方网站-宫城県护国神社：http://gokokujinja.org/top/index.htm官方网站-仙台七夕祭：https://www.sendaitanabata.com/en仙台藩与伊达氏1.伊达旧事伊达氏起源于我们熟悉的奥州藤原，说的再细点实际上是当初背叛藤原，加入源赖朝军队的藤原山阴。后来论功行赏得到了伊达郡，便就地改姓，从此叫做伊达了。后来一直在附近活动，直到源赖朝去世、南北朝时期，伊达氏后人逐渐有了积累，打算向外扩张，和之前聊到的大崎氏等作战，并最终在伊达政宗(这个不是独眼龙!)时期和足利氏镰仓幕府交好，获得了南陆奥的大片领地，成为十万石大名，而政宗也被成为中兴之祖。不过大家族也难免有衰落的时候，到了后面几代由于内斗和外敌稍微家道中落，不过在伊达高宗的努力下，和周围各姓氏通婚，还是挽回了一些。到了伊达晴宗，也就是独眼龙政宗的爷爷的时代，外部烦恼反倒不如家族矛盾热闹，晴宗和儿子辉宗，辉宗和独眼龙的故事早在山形讲述最上义光时便有所提及，更不用说辉宗那强女子老婆了。我们只需知道，到了独眼龙这里他接手的是一个不算烂但是也不算好的局面。2.笔头诞生说到独眼龙，大家应该不陌生。作为日后称霸陆奥，有心统一天下却受困于两代幕府的男人，战国时代才是他的舞台。政宗名叫梵天丸，小时候曾被高僧定论将来必有一劫，最终以右眼失明为代价(胡扯，人家本来就是得病瞎的)。在父亲辉宗禅让家督给他后，年少壮志的政宗便在多场战斗中显示出自己的本领。人取桥之战、摺上原之战中，政宗要么是以少敌多而胜，要么是大败敌军老家，反正都是一手好账。这时政宗率领的军队所向披靡，打下奥羽66郡的一半，已经是百万石大名的级别了。在仙博里有这样的描述，当时最巅峰时期的伊达领地包括如今的宫城県全境、岩手県一半、福岛县全境、还有山形県三分之一，真可谓半壁東北啊。不过哪有那么顺利的人生呢，在被猴子叫去打完小田原之战后，一揆的丑闻让猴子大为震怒，政宗头一次吃了瘪，连忙一身素衣前往谢罪，最终减封数十万石，还让他把老家的地盘割了去。后来政宗在猴子大举侵略朝鲜的过程中没少出力，派出最好的家臣一路从釜山打到晋州，虽然失败回到名护屋，还是受到猴子的奖赏，便是那座伏见桃山茶屋--松岛的观澜亭了。倒霉快转运也快，猴子没蹦跶几天就被冒出来的乌龟德川家康替代，而早早在朝廷中混迹的政宗很快搭各上了乌龟，两家有了交情。后来在关原合战中，伊达氏没少出力，最后得到了家康的【百万石大名】许诺。不过一揆再次坑了政宗，后来发生的局部动乱让家康有点小失望，最后分封的结果是72万石，也不错了。到这里，政宗才算正式建立仙台藩，开始修建青叶城。而且为了避嫌，政宗在修建青叶城时没有建设天守阁，留了个心眼。3.陆奥之最到了这里故事还没完，我们的政宗小朋友怎么可能闲的住，在不断与德川幕府交好的同时也获得了许多令人羡慕的权利：修建黑船，出使欧洲，在北海道殖民(如今胆振地区的伊达市便是这么来的)，把仙台发展成東北最大的城市(到现在也是如此，不得不感谢独眼龙的努力)大把大把的票子和大块大块的土地进入了政宗的账户，他老人家还在继承者的问题上仔细研究，避免走自己的老路，实在是精！当年的伊达内乱让氏族受了不少苦头，独眼龙为了避免这些做了许多工作，比如把孩子们分配好，和老妈冰释前嫌，和家臣融洽相处，总之，他死后到幕府末，仙台藩几乎平安无事。后来東北各藩衰退的衰退、破败的破败，而仙台却稳坐江山，直到现在一边想着政宗的故事，我们也登上了去青叶城的Loople Bus。出来的时候天气很阴，不知道一会如何。果然刚刚下车就开始掉雨点，唉。图：著名的大鸟居和诘门迹图：本丸御殿【大广间】，如今连同金碧辉煌的上段之间一起只剩下基石了。除了由于青叶城数百年平安无事而荒废，1945年美军轰炸仙台也把仅剩的一点建筑带走了。要我说，仙台这么好的城市就别炸了吧...图：最有名的独眼龙骑马像了，不过它也没能逃过金属回收政令，仙台可是鲁迅先生口中的【第二师团】啊，怎么会这么缺钱...把我家爱豆都给融了图：从山顶望去，是如今繁华发达的仙台都心，当年也是陸奥第一的城下町呢，独眼龙若能在此观看想必也能瞑目了图：古装拍照的志愿者们永远不会缺席图：昭忠碑，上面的铜制大鹰2011年摔掉修复后再也没能回到空中图：土井晚翠先生！没想到在青叶城就有关于他的讲解，去不了草堂也没那么遗憾了诗之匠 土井晚翠作为地道的仙台人，土井晚翠在文学方面颇有造诣，走了坚持老派经典的路子，所以一生作品无数，却在人生末期才逐渐为人所知。他慷慨激昂，悲叹历史沧桑，讴歌英雄至诚，以一首《荒城之月》，至今仍家喻户晓。土井晚翠作为仙台当地一家富裕当铺商的长子，生于1871，本名土井林吉。父亲祖父都是文学爱好者。受家庭环境熏陶，他从小就熟读了《三国志》、《十八史略》等汉文典籍。十八岁的晚翠转入仙台第二高等中学。他从中国宋朝诗人范质的“迟迟涧畔松，郁郁含晚翠”诗句中取“晚翠”二字作为自己的笔名。经过六年学习，二十四岁毕业时考入东京帝国大学英文科，从此开始了在文学创作上的腾飞。大学中在其英文学专业之外，土井晚翠又涉猎了德、法、意等国外语。博览东西方名著，学识日益渊博。屈原、李杜、歌德、雪莱这些伟大诗人的作品，孕育了晚翠的诗魂。东京音乐学校为编歌唱集，向这位当时已颇有诗名的青年征求歌词，题名为“荒城之月”。浮现于晚翠脑海的，是其曾经游过的会津若松的鹤城，以及家乡仙台的青叶城旧址。明治维新之际，藩主松平容保拒绝归顺维新势力，据守鹤城同官兵展开了激烈交战，史称“戍辰之役”。当时由十九名少年组成“白虎队” 守卫。当他们在山头观望到市街浓烟滚滚，得知城已遭破时，出于封建忠义纷纷拔剑自刎。这一悲剧深深触动着晚翠的胸怀。人世间的荣华与争戮，在时光的长河中都将一逝无存，永恒者只有夜半的一轮明月。《荒城之月》一诗通过战争与和平、往昔与今夜的多重鲜明对照，表现了历史的苍凉。这种东洋式的无常观，也是贯穿整个晚翠作品的思想底蕴。《荒城之月》经由作曲家泷廉太郎谱曲，顿时传唱遍日本的城乡各地。大正十二（1923）年，土井晚翠开始兼任东北帝国大学讲师，教授雪莱、济慈等英国文学作品。土井晚翠作为学者的毕生事业，是直接从希腊语原文翻译完成了荷马史诗。荷马史诗是整个古希腊诗歌的源泉，是了解欧洲文学传统的基础，而当时日本对此知之甚微。土井晚翠在得知荷马史诗后开始钻研希腊语，游欧期间广泛收集书籍资料，以后开始了孜孜不懈的翻译工作。他的一生，除了在东京上大学和游欧之外，都是在其故乡仙台度过的。走过了一条宁静的治学之路。战争的时代阴云蒙上了其晚年。作为一个洞察深刻的文化巨人，他愤慨日军的侵华暴行，痛骂军国主义的荒谬。同时作为一个明治年代出生的日本人，又不能不对自己国家的败北感到万般痛楚。仙台空袭中其三万卷藏书和家产被烧失殆尽。三个子女和老妻相继病故，他终日默坐在佛龛前焚香祈祷。社会向这位孤独的老人伸出了热忱之手。战后由土井晚翠的学生及友人组成的“晚翠会”，在其住宅旧址修建了“晚翠草堂”以供其居住。昭和二十五（1950）年土井晚翠被国家授予文化勋章，这是日本艺术工作者的最高荣誉，晚翠以八十岁的老身赴东京领奖。昭和二十七（1952）年，仙台青叶城旧址的展望台上设立了《荒城之月》的诗碑，衰颓的晚翠强拄手杖出席 了揭幕仪式。在悠扬的提琴伴奏声中，众人齐声合唱那悲凉的《荒城之月》。这时的晚翠慷慨万千，他亲历了自己国家从明治的兴盛到昭和的惨败。而如今整个日本，已化为一座“荒城”！两个月后土井晚翠溘然长逝，终年八十二岁。葬礼在仙台公会堂举行，万千市民纷纷悼念这位备受尊敬的诗人。以上摘选自百度百科-土井晚翠页面，有较多删改图：爱知揆一，曾经担任外相，从美国手里要回了冲绳，虽然在国人看来如今的右翼分子把钓岛也视为理所应当，我还是觉得老爷子当初并无此意图：时间关系我们没有进入护国神社，满眼的311地震遗迹至今还影响着人们图：壮观的江户切式石垣建造法，费钱又费力，当年的笔头真是奢华呢图：沿着马路向下，在半道折向小路前往仙博后院图：清水之门，现在仍在检修中，在311里毁坏严重图：记叙支仓常长前往法国和西班牙的碑文，他也是首个前往欧洲的日本人图“伊达政宗的胸像，巨大的新月镰式头饰是伊达家的特点图：转过来便是鲁迅胸像，相比当时在東北大看到的显得更写意图：铜像由鲁迅的家乡-绍兴的企业捐造图：见证了中日战后愿景的木碑图：郭沫若题名的鲁迅之碑，简介了他在仙台弃医从文的经过在仙台有一点比较特殊，那就是所有中文翻译的讲解都是用简体字写出来，这在日本史不多见的，我想和鲁迅在仙台的影响力有关吧图：江江和鲁迅第二任妻子许广平栽种的树木，如今都已经长大了图：曾经的仙台市长长岛野武，老爷子一生都致力于建设仙台，造福人民，人们为了纪念他打造了铜像，连同笔头、鲁迅、晚翠四人，我想应该是仙台最重要的四个人吧图：仙台重要文化财 残月亭，寄栋造柿葺，四帖和室茶屋，曾经是首代仙台区长松仓恂建造，后来采用了江户时期的旧料复建至此，是明治时期的珍贵建筑遗存图：米其林二星博物馆仙博，里面尽数讲解了仙台地区和伊达氏的历史，可惜我们没时间参观了从清水门一路下来，我们几乎没碰到几位游客。在鲁迅胸像前遇到三四个国人大佬来参观，我们一开始对视时还不敢确认是不是本地人，后来得知他们也是听说这里的鲁迅塑像才路过参观一下的，对于其他的几个景点就忽略掉了。我想大部分人来这边的时候都是如此吧，鲁迅先生的影响力太大了。图：沿着停车场走过子门迹，这里已经属于三之丸外部了，石垣便不像本丸那般使用昂贵的江户切图：五色沼，和藏王山顶的可不是一回事。近年来大火的羽生结弦小朋友和在都灵奥运会夺金的荒川静香都曾经和五色沼结下过不解之缘，虽然现在的冰上运动设施现代化，但这里作为老辈运动员的乐园可以说是一块“圣地”了五色沼最先开始是江户时期开凿出来的小湖，最初是仙台城下的濠堀。到冬天湖水凝结成冰，形成天然的冰场，明治时期以来花样滑冰开始在日本全国各地传播开来，在仙台的外国人们开始在这个小小的冰面滑冰，1897年的时候美国人开始在五色沼教授孩子们花样滑冰，1909年的时候，仙台第二高中的德语老师在这里带着学生们开始了花样滑冰的基础练习，孩子们开启了对花样滑冰的兴趣。因为这样的历史，五色沼得到了【日本花样滑冰发祥地】的美誉，市民在这里设立【日本フィギュアスケート発祥の地】的石碑，旁边还有一座男女花样滑冰选手的雕塑继续沿着马路向上，很快便来到了青叶城上山口图：前方的石垣之上便是当初的仙台城大手门，本来是国宝级的全国最大规模城门，可惜在仙台大轰炸中化为灰烬，只有北侧的土垣城墙保留了下来，如今的大手门协橹已经是新修的了，大手门看来复建无望图：这应该是整个青叶城唯一留下的建筑了图：在马路对面是刚刚修复不久的支仓常长像有关他本人的故事敬请参考百科，这里不再赘述了：https://baike.baidu.com/item/支仓常长/1647700?fr=aladdin图：片仓小十郎(景冈)的屋敷迹，这里也不介绍了，和支仓常长一样是笔头的左膀右臂，百科里有详细的介绍图：离开了青叶城渡过广濑川，远处的高塔处是青叶城，近一些的丘陵上便是瑞凤殿图：冒着烦人的毛毛雨，眼前又是一路堪比中尊寺月见坂的大斜坡，我的膝盖呀图：西南战争之后，一干萨摩军队的幸存者被政府押送到全国各地做苦工，其中在仙台附近的就包括西乡隆盛的叔父，而且最后他还活着回到了鹿儿岛故乡，这里便是纪念他们一行七人的墓，其实西南战争的目的大家都明白，萨摩军到最后还是成了政治的牺牲品，以现在的眼光来看他们也算是建国过程中的炮灰了图：不久面前出现了瑞风寺的招牌，这里可不是瑞凤殿的所在哦。和瑞凤殿不同，寺庙是在二代目忠宗的17世纪中期修建，作为伊达氏家庙。里面的释迦尊像竟然还是取自平泉的毛越寺，而且后来明治的灭佛毁释运动同样把这里搞得面目全非，我们现在看到的已经是20世纪中前期重建的了，我们一会下山再来。政宗往生 瑞凤殿图：绝望啊，又是长长的参道，不过比爬大斜坡来的舒服陆奥枭雄 伊达政宗1.早年上面介绍过，笔头作为一个不幸的孩子生来就带有注定不凡的印记(独目)，虽然父母最上义姬和辉宗对他充满了期待，但是奈何在那个迷信的时代，生理缺陷可是很要命的。终日的忧郁让母亲起了别心，开始亲近弟弟小次郎而讨厌政宗，这也为日后政宗的人生埋下了隐患。不过辉宗虽然妻管严，却不傻。他早早意识到如果以后自己撒手人寰，义姬怕是要颠覆伊达氏的血脉，故而在政宗少年时期便使他成婚，然后禅让家督职位。政宗不愧是笔头的材料，没让辉宗失望，上任之后立刻与周边的敌人展开了周旋。2.磨炼在辉宗不幸卷入与二本堂氏的斗争中去世后，政宗很是恼火，当机立断率领家臣征战二本松城，也就是著名的人取桥之战，政宗以少敌多取得艰苦胜利。而在这里他的左膀右臂-叔父伊达成实和侍卫片仓景纲立下了汗马功劳，尤其是成实，在后来死心塌地服务于政宗，无论谁来请他出仕都被拒绝，以七十九岁高龄去世。后来，经历了和芦原氏、相马氏的斗争，政宗已经具有丰富的谋略和经验，一心想要踏平陆奥。不过这时义姬的隐患开始显现了，政宗的母亲看到自己讨厌的儿子如此风光，开始给他使绊，其实还因为政宗的扩张影响到了猴子丰臣秀吉的利益，怕他会牵连到自己的舅舅家最上氏。不过政宗已经学会了夹起尾巴做人，看到暴怒的猴子君立刻耍起了油滑的一面，成为顺从的丰臣家臣，度过了危机。而另一边，迫使义姬跑回娘家，“误杀”弟弟小次郎后，再也没人能抵挡住他了。3.晚年一心想要统一天下的政宗终究还是逃不过東北狭小地方的束缚。耐心在当权者门下苟活的后果就是永远被压制，这不在猴子仙逝后，又冒出来家康老乌龟，眼看着天下再次倒向一方，政宗也只能配合了。关原合战中差点又犯了当年惹怒秀吉的错，最终回归仙台，挣自己的养老费去了。不过作为一代名将，荣誉还是要有的。政宗逝世前幕府将军三代目亲自在病榻前探望，这种机会可不多见。瑞凤殿便是政宗给自己的落幕礼物，奢华至极的排场相比也只有笔头的金库才能支持下来了。以上内容和之前的介绍有些重复，请大家结合在一起看图：瑞凤殿涅槃门，平日里大门不开，游客要走旁边的小门图：精致到可怕的彩绘和描金，看来做不了皇帝做个土豪也不错有的朋友可能会问，菊纹不是日本皇室专用吗，怎么在这明目张胆地摆了出来呀？这里实际上是政宗讨好猴子时猴子把从天皇那里拜(抢)来的菊纹下放给了他，如此荣誉谁不要呢？其实伊达家纹多达九种，也只有笔头这种强人敢用这个了。图：两旁各一排祭祀石灯笼，其中便有伊达成实和片仓景纲，死了都要拉来给政宗守门，真残忍。不过这也从侧面说明了笔头当初是多么依靠这些忠臣。图：瑞凤殿拜殿，进入这里就算是核心地带了，装饰还是那么浮夸华丽图：趁着没人捏一张，这应该是我见过最花里胡哨的陵墓了图：穿过桥廊下，眼前的五颜六色的纸片是七夕祭期间的装饰。话说在老头的坟前这样花哨好吗？这在国内怕不是要挨打...不过政宗也会想出来过七夕吧，噫。图：雨中瑞凤殿，多了几分庄严感，在场游客无一不为斑斓的绘饰而震撼经典的安土桃山风格，黑色调和猴子的据点大阪城极其相似，你说他不是秀吉的粉丝我绝对不信。除此之外，独眼龙的个人爱好--华丽奢靡的彩绘和金漆细节也展现无疑图：笔头在暗中观察...出于对他和仙台的喜爱我稍作祭拜，投了个50円Tune：为什么不多换点零钱！后来我才知道，政宗的塑像很少有机会开放，七夕祭和指定日子才会这样，看来我还来的挺值图：大殿一旁是殉死者供养塔，还好没有成实和小十郎诸位，不然多伤感啊图：俯瞰涅槃门，长眠于此的感觉看来不错图：从主殿钻出来避雨，眼前是戊辰战争的祭祀碑前面曾经讲过，幕府残部和奥羽越同盟在東北集结起来，准备打倒“萨蛮”，恢复幕府，其中最大的仙台藩便是主导者。不过你想啊，战国之所以叫战国是有原因的，此时那些能打的大将全都死绝了，剩下一堆各怀鬼胎的家伙们苟延残喘。后来的进攻久保田藩就是最好的例子--连一个藩都打不过，还想打全国？于是规模最大的仙台藩自然损失惨重，1200余名阵亡藩士组成了这里的祭祀碑，而且明治政府一直不让修，刚修好吧又叫米国大兵一股脑炸没了，眼前的是现代重建了。不过想想，和【白河以北，一山白文】，流浪四海却人人喊打的可怜会津藩士们比起来，能魂归故里也是件幸事了。图：远离了著名的政宗，这边二、三代目的陵墓就显得冷清许多图：二代目伊达忠宗的感仙殿，同样华丽异常，制式上和老爸的略有不同图：三代目纲宗的善应殿，已经可以看出规模和绘饰不如前面了图：这一抹绿...难道说？图：看到这大家不难猜出，富三代穷三代的老规矩又应验了。政宗的儿孙辈尚可，不过长时间的平安无事让后来的诸位家督逐渐失去了野性，而且没保镖的阔少谁不愿意欺负一下呢，到了近代的伊达家督，总是会有各种各样的问题，偶尔还会出几个败家子，难怪财政问题使得他们修不起坟。这一大片供养塔和祭祀碑共同组成了【妙云界廟】的称呼，实际上就是埋在一块了嘛。图：雨越下越大，下山的路我俩必须要一再小心图：回到瑞凤寺，此时雨已经很大了，我们决定看完这里就放弃后面的景点，确实去哪都寸步难行，而且眼看着快到各地的下班时间了图：这里用的还是“正”字，为啥不用政宗的本来名字呢，难道说避讳？图：拍照片的时候镜头没有雨遮，花的不行。上面分别是本堂和钟塔，都没开放，我俩只能傻乎乎站在空无一人的庭院里撑伞...图：晚翠...难道说是土井晚翠老爷子？看了看牌子上说的，确实和晚翠先生的诗有关，不过关于细节这里确实是没有文献，我们也不再追究了。已经淋个透透的了，看到这里就结束吧拖着疲惫的身子，我们从瑞凤殿一路走到地铁大町西公园站，中午没吃东西已经让Tune同志快撑不住了，好在已经没有任务了。我们回到仙台站取行李，又跑到SPAL商厦卖烧鳥的柜台大买特买，接下来就要窝在酒店了。终焉 仙台七夕祭拿好东西往回走，在仙台站门口的名掛町商业街打卡七夕祭，实际上仙台 的七夕祭挺水的，就是把硕大的流苏装饰挂满商业街和市中心，也没有游行也没有歌舞，有一个广濑川烟火大会还给错过了，所以只需看一眼即可。图：仙台站内的大流苏，一片节日气氛图：华灯初上的仙台站，我真的太喜欢这个城市了。PS：仙台站作为一大地标常常在动漫和电视剧里出现，然而每次几乎都是作为“我到老家了，这里好冷”而出现...图：富有“大城市”气息的仙台站前的商厦和写字楼，对面便是名掛町商业街图：随风飘舞的流裙摆惹人喜爱，要知道上次来这里还是空空如也呢图：一眼望不到头的挂饰，要是有相关活动就更好了由于我们还要坐地铁，不能走出太远，在这里简单看了一会就离开了。这回好几个祭典都是赶最后一天，也只有这样才能保证都看过来，虽然说最后这个有点糊弄事的嫌疑，不过明天就要离开这里了，还是挺有感触的图：就以这张图作为结束吧，希望大家都能像这样，匆匆人海中别忘记停下来抬头看看，也许美就在身边呢图：附记：我错了，其实小吃摊和庆典还是有的，就在我们下地铁的勾当台公园站，大家想要消夏一定要来这边，似乎还有初音演唱会哦H11：仙台宫城绿色酒店 Miyagi Green Hotel回到酒店吃饱喝足，Tune说他已经快走不动了。的确，自从在大馆受困一天，狠狠休息了一下后，本来节奏紧张的神经突然放松，搞得这几天很容易就累，唉。晚上打了几通电话，收到了买买买的任务，正好酒店对过就是唐吉坷德，走起。我是不会告诉你们我买了20多辆TOMICA的...图：想要买买买的可以选择我们的酒店，不要太方便，离一番町购物街和国分町美食街都不远，缺点是房间有些老了，而且现金到付 (请忽略我的粑粑字，鼠标苦手)而且，不喜欢代购的同学有福了，别人一问我去哪里，我说東北乡下，全都没找我代购，哈哈哈DAY 13/14 仙台-仁川-天津 (第二日) 8-9/10原计划：中野荣奥特莱斯，补仙台市内景点由于前一天大雨，转天也就别想玩了，老老实实等着回国吧。上午趁着有空又一次洗劫了唐吉坷德，说实话，在快消品上这家不如名掛町的那家，毕竟那里游客多，但是这边的好处是人少，电子产品和那家不同，所以各位要掂量一下，比如我们最终把人家店里的电子烟存货买空(实际上也不多)时那惊异的眼神...不过后来在仙台机场，甚至是仁川，居然都有的卖，而且价格还不贵！废话少说，搭乘JR机场快线去机场，路上便开始下雨，这让我不免心里一紧，要是还像来时那样可咋办呢，毕竟这回的台风可是擦着仙台湾北上啊图：果不其然，晚点了图：这张真的是彩色图，可见当时天气有多差了图：一直挨到天黑，还好台风没在仙台登陆，我们的飞机就晚了两个小时，这也意味能在仁川少受点罪，还是熟悉的配方，韩亚是真滴抠门，都满客了用A330也行啊仙台机场很小，在国内还不如首都T1，不过在日本，尤其是東北可算是首屈一指了(我可是有双跑道的！)，国际线也仅有常规的上海、台北、关岛、仁川四大金刚，不过我就是说不上来的喜欢，怪癖吧！另外，我利用候机时间把机场海关内外的购物场所研究了个透，资料也收了不少，想深入了解的同志们可以问我哦图：再见仙台，再见東北，我们下回还会见面的在仁川的一夜无话，我俩在靠边的50号登机口附近找了没人的长椅，可能是太累了，顾不上空调直吹就睡了个爽，我再起床的时候是这个情景，还挺好看的图：准备登机了，国泰的777在一水韩亚里面很是显眼图：韩亚主力一家三口：A380、A330、A320图：新修的西侧跑道，感觉还不错 (呀，水印还停留在仙台，你们一定没看见，嗯)图：新修的T2，现在暂时大韩专属，等我再攒好钱就能坐大韩了，哭飞机餐、娱乐系统还是韩亚一贯的水准，没啥可多说的。心思还没离开仙台的我已然进入辽宁海域了，恍惚十日，如今一瞬哟。图：旅顺半岛，大连的朋友你们好吗图：战利品...结束语到这里我们的行程就全部结束啦！完结撒花，乾杯！回顾这十三日，从一开始的急急忙忙到逐渐适应，再到后来的享受与悠闲，果然是一衣带水的国度，東北的高质量景色也没让人失望，最重要的还是收获了不知多少份激动和感叹，每一处，每一刻，都是值得怀念的 (嗨，以后且得来呢！)第一次真正的安排、体会日本，有人问我为什么不先去京阪神，“只是向往不同罢了”PS：后记部分我会再斟酌一下发出，基本上就是总结和小贴士环节，敬请期待咯 百代传奇山水间 千秋斜阳祭霞天 陆羽之地皆行遍 奥之细道三百年 東北篇 终Maxon

尼泊尔、迪拜、约旦、埃及、突尼斯5国28天1.9万豪华自由行-18年5月2日-29日行路多者见识多。——托·富勒从不出门的人，必定是满腹偏见。——哥尔多尼世界是一本书，从不旅行的人等于只看了这本书的一页而已。——奥古期丁5月29日安全回到温州，完成了我的第43国行，超额完成了我的人生出境行游40国的目标。穷游，并非总以最节省的方式旅行，应该根据自身条件，以性价比最高方式旅行。这次在埃及之行，正值斋月，宾馆房价打折厉害，沙姆沙伊赫Nabeq湾3天2晚，以每晚580元人民币房价入住度假村酒店（人均290元），插入了一次土豪式的度假，Nabeq湾的很多度假村秒杀国内房价千元以上的各类5星级宾馆，其性价比之高不言而喻。在约旦、埃及、突尼斯，若不住高星级宾馆，也许就永远也想象不到住宿要安检的“怪象”。——本次穷游特点：除尼泊尔外基本都入住4、5星宾馆，出行以打的或包车为主，故称之为豪华自由行。显然与土豪们自由行还是完全不同的， 否则我就称之为土豪自由行了。第一、行程一、时间要求最早5月2日出行，6月1日前必须回国，时间限制在一个月之内。二、线路确定尼泊尔是本次主要目的地。自由行能否省钱，主要因素是机票。因此，根据尼泊尔的后续国家的入境情况及续程机票价格等在下面3条线路可选：1.温州转成都-尼泊尔-迪拜-约旦-埃及-突尼斯-香港-温州2.温州转成都-尼泊尔-迪拜-约旦-埃及-摩洛哥-中国3.温州-尼泊尔-印度-东非-（时间超过1个月）经比较，发现回程的突尼斯飞香港的阿联酋航空票价稳定实惠2600元，且不需提前多天订票，还可体验A380飞机，故选线路1作为本次行程。三、行前准备1.订机票，由于入境尼泊尔仅需入境机票即可。故先预订尼泊尔的机票，约旦安曼飞埃及开罗机票（打印后取消供离开入境约旦用）2.订住宿：熟门熟路，好订网、agoda、booking等网站都可比价，发现好订网里的房价往往最便宜。先预订尼泊尔加德满都、迪拜、安曼、开罗、突尼斯等国首晚住宿各一晚（可免费取消）的宾馆。3.签证：约旦的JODAN PASS在家里订了n次都没成功，后来在尼泊尔手机订的。埃及计划落地签或亚喀巴申请，尼泊尔、迪拜、突尼斯免签国。四、行程推荐1.尼泊尔：博卡拉滑翔伞,博卡拉、纳加阔特日出。2.迪拜一日游：棕榈岛。3.约旦：杰拉什古城，安曼城堡山，佩特拉4.埃及：萨姆沙伊赫度假村,卢克索神庙,开罗金字塔。5.突尼斯：托泽尔撒哈拉沙漠、盐湖，苏塞罗马斗兽场，迦太基蓝白小镇。五、行程路线：（一）、行程路线图中国>尼泊尔>阿联酋>约旦>埃及>突尼斯>阿联酋>中国温州>成都>尼泊尔加德满都>博卡拉>加德满都>纳加阔特>巴德岗>加德满都>阿联酋迪拜>约旦安曼>约旦死海>安曼>佩特拉>安曼>杰拉什>安曼>亚喀巴>埃及努韦巴>沙姆沙伊赫>卢克索>开罗>亚历山大港>开罗>突尼斯突尼斯城>托泽尔>杜兹>苏塞>杰姆>苏塞>凯鲁万>突尼斯城>迦太基>西迪布赛义德>突尼斯城>阿联酋迪拜>香港>温州（二）、各国逗留日期5月2-7日温州转成都-尼泊尔5月8日迪拜5月8-12日约旦5月13-21日埃及5月22-27日突尼斯5月27-29日突尼斯-香港-深圳-温州行程截图：第二、旅行费用人均总费用：尼泊尔4200+迪拜350+约旦3500+埃及4200+突尼斯6400+香港700=约1.9万元人民币一、尼泊尔尼泊尔人均费用：1416+1300+183+50+600=约4200元（一）、交通1.温州飞尼泊尔加德满都，成都中转，票价1416元人民币。2.加都旅行社3晚4天送机场每人1300元自由行。包含所有交通费：远程大巴、市区的士，加德满都-博卡拉-加德满都-纳加阔特小车包车游（二）、签证：中国护照免费签证（三）、住宿：1.加德满都：Dream Nepal Hotel and Apartment（梦幻尼泊尔公寓酒店 ）￥183含早*2天2.博卡拉：Hotel Splendid View （壮观景色酒店 ） 当地游含住宿*23.纳加阔特：Niva Niwa Lodge （丹 羽 尼 瓦 旅 舍） 当地游含住宿（四、餐饮 600一般都可以找到中国胃的店或方便面，人均每天100元人民币足矣！（五）、通信：50元机场购卡1周卡，不贵，具体金额忘了按人均50元人民币计二、迪拜迪拜人均全部费用：交通30迪拉姆（50）+住190+吃100=约350元（一）、交通加德满都飞约旦安曼（全程票价人均1140元人民币），中转停留迪拜一天。市内：Nol银卡约25迪拉姆，打的人均15迪拉姆（二）、签证：中国护照免费签证（三）、住宿：迪拜罗夫德拉购物中心精品酒店 (Rove City Centre Dubai) ¥380 含早（人均190元）（四）、餐饮：方便面等，人均不足100元人民币！（五）、通信因为第二次去迪拜的过境一日游，故仅用宾馆内免费WiFi（六)、景点游览费：免费三、约旦约旦人均全部费用：交通1650+签证、门票630元+住600+吃500+通信50+离境90=约3500元（一）、交通 约1650元国际：加德满都飞约旦安曼人均1140元人民币国内：旅游大巴+打的，按每日100元计 共5天500元人民币。（二）、签证：网购约旦pass（签证+约旦全国景点门票）70约旦第纳尔（约合630元人民币）。（三）、住宿：5晚 共1194元，人均600元。1.安曼2晚：Naylover Hotel Suites ￥320元 （含税）Corp Amman Hotel （安曼阔普酒店）￥426（含税）2.佩特拉：Valentine inn ￥180元 （含税含早）3.亚喀巴：Afnan Hotel￥2684.亚喀巴-埃及努韦巴国际渡轮上（四）、餐饮：人均约500元亚喀巴吃烤鱼不错，价廉物美；其他地方方便面+麦当劳或肯德基（五）、通讯：人均约50元机场购约旦无线上网卡一周约90元人民币（六）、景点游览费：网购约旦pass（签证+约旦全国景点门票）70约旦第纳尔（约合630元人民币）。（七）、离境税:10第纳尔（90元人民币）四、埃及埃及人均全部费用：交通1600+签证200元+住1100+吃800+通信50+门票400=约4200元（一）、交通 约1600元1.国际：约旦亚喀巴国际渡轮80美金（约人民币550元）、埃及开罗飞突尼斯，机票886元人民币。2.国内：卢克索飞开罗每人270元人民币，长途大巴超便宜，市区马车、的士、开罗到亚历山大包车一日游40美金（人均20美金），按每日100元计 共8天800元人民币。（二）、签证：亚喀巴埃及签证：约200元人民币。（三）、住宿：7晚 2174元，人均约1100元。1.萨姆沙伊赫：Sunrise Arabian Beach Resort （阿拉伯海滩日出度假村）￥580*22.卢克索： Pavillon Winter Luxor（卢克索帕维隆冬季索菲特酒店）￥255*23.开罗：Panorama Pyramids Inn （全景金字塔酒店）￥252*24.萨姆沙伊赫-卢克索大巴1晚（四）、餐饮：人均约800元（按日人均100元计）恰逢斋月-虽然伊斯兰教的当地人在日出后不吃不喝，当街上的店基本都开着，没有某些文章里说的那样。当地基本找不到什么真正的中餐馆，也没时间找，开罗金字塔宾馆附近吃了顿中国餐-菜超咸（五）、通信：人均不超过50元（六）、景点门票：按每天50元计、共400元。五、突尼斯突尼斯人均费用：交通4300+住宿950+餐饮700+通信70+门票350=约6400元人民币（一）、交通 约4300元国际：埃及开罗飞突尼斯，机票886元人民币；突尼斯飞香港2672元人民币国内：700元（人均100元）。（二）、签证：中国护照免签。（三）、住宿：6晚 1901，人均950元。好订网里订房往往比Booking等网站更便宜，基本都含税费，最好用英文版的。入住时宾馆工作人员会要求另付税费，要给予解释，否则，白白多付税金。1.突尼斯城2晚：Tunisia Palace（突尼斯宫殿酒店）￥371Golf Royal Hotel （高尔夫皇家酒店）￥382*22. 托泽尔：La Palmeraie Hôtel & Spa ￥3733.苏塞：Sousse Palace hôtel & spa（苏斯宫殿Spa酒店）￥3934.托泽尔-突尼斯-苏塞 大巴1晚。（四）、餐饮：人均约700元（按日人均100元计）（五）、通信：按每日人均10元计共70元（六）、景点门票：按每天50元计、共350元。第三、其他一、货币准备2000美金和2000多元人民币的现金，国际全货币信用卡2张1、尼泊尔：人民币到处可兑换，很多地方可以使用支付宝2、迪拜：住宿使用信用卡支付，兑换100美金还用不完，多余的在安曼机场兑换为约旦迪拉姆3、约旦：人民币不通用、美元可直接使用4、埃及：美元兑换，简直成土豪，一些超市货物超便宜5、突尼斯：机场里可以直接兑换人民币，而且汇率很好，市场兑换处有牌价一般都不给兑换二、充电设备、相机、手机***多用插头，转换插座、充电宝很重要——老手是不会少备的。注意：充电宝只能随身携带且额定能量不超过100Wh。以10000毫安的充电宝为例，电量为3.7V ×10000mAh= 37Wh，可以带2块登机。三、注意事项：风俗习惯千万不要对着蒙着黑沙脸的女性拍照。遇上斋月，白天吃喝应避开穆斯林人。四 、随身行李这次都是正班航空，非廉价航空。虽然行李都可以带23公斤，实际上我们还是一人一个拉杆箱包，外加逛街小包。第四、旅行视频一、尼泊尔人生总得飞一回：尼泊尔2018二、迪拜500元迪拜过境一日游三、约旦1.约旦死海自由行-18年5月9日2.新世界七大奇迹之一：约旦佩特拉-阿里巴巴与四十大盗发祥地3.约旦佩特拉、安曼城堡山和罗马剧场-18年5月第41个旅游国4.约旦第一景-杰拉什,全世界保存最完好、规模最大的古罗马城市遗迹-18年5月12日5.约旦亚喀巴：体验埃及领事馆办签证当日出签、乘渡轮前往埃及四、埃及埃及第1站:沙姆沙伊赫阿拉伯日升度假村2晚3日游-2018年5月埃及第2站：没有到过卢克索，就等于没去过埃及-18年5月埃及第3站：人生必游之地-18年5月走近金字塔-世界七大奇迹埃及第4站：历史名城亚历山大、开罗-18年5月五、突尼斯1.走进撒哈拉——我的第43国行-2018年5月2.突尼斯苏塞-18年5月24、25日3.世界文化遗产：突尼斯杰姆斗兽场-18年5月24日4.突尼斯迦太基_首批世界文化遗产-2018年5月----相关链接---------------------------我的游记-中国-第1国-祖国永远排第一〇、泰国-第2国第1次：2002年泰国跟团游；第2次：15年2月；第3次：16年5月；第4次：17年2月；第5次：19年2月；第6次：19年8月一、15、17、18年玩转日本——第3个国家曾经跟团游过泰国，故日本成了我的第三个行游国，第一自然是我的祖国。（一）、15年1月，8千10晚11天独行日本新泻、横滨、东京、京都、大阪、青森、札幌、函馆、小樽、上越汤泽（二）、17年6月，1万3软座通票15天周游日本：乘软座，住宾馆，吃河豚神户牛肉，赏立山雪墙，逛飞田新地，看北海道风光，玩关东关西九州（三）、18年4月9-13日，日本高松、冈山、神户、大阪、奈良、京都5日行二、15年环游东南亚——第4-6国：增马来西亚，马尔代夫、斯里兰卡（一）、2万8东南亚32日游-香港马尔代夫斯里兰卡泰国澳门马来西亚_15年2月26-3月28日（二）马尔代夫游记：2.1、马尔代夫6居民岛2度假村10日9千元多岛游-安纳塔拉、瓦杜渡假村，马累、拉斯胡、图杜、马富施、维林吉利、葫芦马累岛-15年3月2日-11日2.1.9、马尔代夫穷游省钱必知的马尔代夫公共渡船路线图（三）15年10月、马尔代夫二度游——10月29日-11月2日三、15跨年、亚欧60天22国行-15年11月-16年1月——第7-27国增加21个国家：印尼、印度、卡塔尔等亚洲3国，法国、瑞士、列支敦士登、意大利、5-圣马力诺、梵蒂冈、摩纳哥、荷兰、比利时、10-卢森堡、德国、捷克、奥地利、斯洛伐克、15-匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑等欧洲18国（一）2015年独行亚欧60天之亚洲行：印度尼西亚、马来西亚、印度、卡塔尔自由行（二）15年独行亚欧60天之欧洲行1：338欧，瑞士、列支敦士登、法国 三国四日湖光山色游-15年12月19-22日（三）15年独行亚欧60天之欧洲行2：385欧，法、意、圣、梵、摩8日5国跟团游-12月25日-16年1月1日（四）15年独行亚欧60天之欧洲行3：238欧元荷比卢德法5国4日跟团游-16年1月2-5日四、16年南亚4国25天行：越南、老挝、柬埔寨、泰国游记——第28-30国增加：越南、老挝、柬埔寨（一）、1万元25天行游中、越、柬、泰、老5国20城岛——16年5月5日-29日五、16年菲律宾7日行-第31国（一）、菲律宾宿务长滩马尼拉7日游——16年8月13-19日六、16年毛里求斯、马来西亚仙本那行-第32国增加：毛里求斯（一）、8千多16天行游毛里求斯、香港、澳门、吉隆坡、仙本那——16年10月9-24日七、17年2月 泰国、缅甸11天行-第33国泰缅11天：清迈、清莱、曼谷、仰光、蒲甘、曼德勒-17年2月19日-3月1日八、17年9月塞班行-第34国（一）、17年8月香港台风塞班行九、17年10-11月中东-欧洲行——第35-39个国家增加：阿联酋、巴林、黎巴嫩、土耳其、塞尔维亚1.5万阿联酋、巴林、黎巴嫩、土耳其、塞尔维亚、卡塔尔亚欧6国19天自由行十、18年5月亚洲、北非行：尼泊尔、迪拜、约旦、埃及、突尼斯28日自由行——第40-43国增加：尼泊尔、约旦、埃及、突尼斯尼泊尔、迪拜、约旦、埃及、突尼斯28日自由行——第40-43国十一、19年1-2月 柬、泰、越跨年自由行一场说走就走的中、柬、泰、越4国8千18天跨年自由行十二、19年7-8月亚非行——第44-51国增加：文莱、阿曼、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、埃塞尔比亚、塞舌尔（一）、美在马尔代夫、富在文莱、挤在印度、热在阿曼-3万元亚非14国40天自由行(上)之1万元13天7飞环游：中国、马来西亚、文莱、马尔代夫、印度、阿曼、肯尼亚（二）、看野生动物迁徒、赏塞舌尔顶级风光、望卢旺达绝美夜景、在赤道线上行走-3万40天亚非14国行(中) 之1万1千元15天行游东非肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、埃塞尔比亚、塞舌尔6国自由行(三)、卡塔尔、印度、泰国、澳门9千元14天行-3万元40天亚非14国自由行(下)十三、 23年闪游阿联酋、亚美尼亚、格罗吉亚、哈萨克斯坦、南疆-23年8月-第52-54国23年7月28日-8月13日闪游阿联酋、亚美尼亚、格罗吉亚、哈萨克斯坦、南疆-23年8月-第52-54国增加亚美尼亚、格罗吉亚、哈萨克斯坦

其他的记录日本篇：关西：这很日本，很关西——关西中南部8天8夜深度游（高野山、熊野三山、大阪、京都），附大量攻略东南亚篇：马来西亚沙巴：沙巴八天七夜的慢生活（亚庇、仙本那、马布岛）， 附自驾攻略泰国：四代春节同游黄袍之国的8天7夜（曼谷、兰达岛、清迈），附泰国租车自驾攻略欧洲篇：英国：在恐怖阴霾中前行的10天9夜亲子游（巴斯、科兹沃尔德、湖区、约克、伦敦），附英国自驾游攻略行程相关提到日本的中部这里有一个响当当的代名词“升龙道”，日本政府当年为了拉拢中国游客宣传这一区域甚至聘请了中野良子作为宣传大使，如果不知道这位是谁的那么可以回家问问家长了，她与已故的高仓健主演的《追捕》在上个世纪80年代红遍中国，可以说是那个年代在中国最受欢迎的几个日本人之一了。关于“升龙道”这个创想是由在日本中部地区身兼数职的三田敏雄提出的，实际上为了更加接近“龙”这个形象，升龙道剔除了中部地区的山梨县、新泻县加入了属于关西地区的滋贺县与三重县，当然即便如此整体的形象还是急需想象力才能有这个“升龙道”的印象。当然，去年新海诚的热播剧《你的名字》在全球上映后受到各国动漫迷的喜爱也进一步推动了属于日本中部地区核心区的“飞驒地方”大热，也使得大量的动漫迷来到这里巡礼，而这也成了我们此次成行的一个推动力。再看一下日本的山脉地图，众所周知日本是个多山地丘陵结构的海岛国家，并且拥有许多火山景观，不过也正是因为这些火山给日本带来了丰富的温泉资源也是有利有弊，但是从日本的山脉地图不难看出只有关西和关东地区的地势更加平缓，也难怪日本历史上的首都几乎都选在了这些地方，而我们这次要去的中部地区所包含的就是有“日本阿尔卑斯”之称的三座山脉，那么我们的行程也因此有了一些探索山地的旅程。这次我们的旅行有朋友同行，但是同行的朋友因为是第一次来日本自由行，自然对于我更加当地化的小众路线没什么兴趣而选择了自行前往大阪和奈良旅行，而我们则是进入升龙道做了一个5天的深度游，最终我们会在「京都」碰头然后一同游览「京都」之后再回到「名古屋」就完成了我们这次9天8夜的日本旅程。行前准备这次的日本行源自于17年的五一劳动节，当时我刚处理完我们一家的英国行签证，在等待出签的日子里我正好看到了南航的「上海」往返「名古屋」的国庆后段特价机票，然后通过朋友圈约了三五好友就准备了此次的日本行。大部分的日本出行准备攻略我已经在上一篇的日本行游记中写过，重复的部分就不再赘述只写一些这一次旅程中新的体会与经验，关于之前的日本游记可以参考关西篇。关于交通从上海出发往「名古屋」的机票打折的机会还是挺多的，并且可选的时间也非常丰富，我们最终选择了10月4日出发，10月12日返程的9日往返机票，单人票价为1623元，可以说是非常便宜的价格了，加上17年的中秋和国庆重合，因此只需要4天的年假就可以完成我们此次的行程也算是不错的时间选择。上海 → 名古屋 CZ379 2017-10-04 17:55 2017-10-04 21:25 - 南方航空名古屋 → 上海 CZ380 2017-10-12 09:15 2017-10-12 10:55 - 南方航空买好机票以后只是日本交通部分的开始而已，接下去要准备的当然是要从繁杂的各类交通套票中寻找到最适合自己旅程的套票，因为我在一些自由行网站担任了一段时间的指路人，回答过不少关于日本自由行的问题，所以很清楚大部分人对于日本自由行的交通问题是苦手的，实际上归根到底都是不愿意自己花时间伸手惯了养成的坏习惯，其实日本交通的查询之便捷、费用之清楚，完完全全是最容易解决的问题之一，我就拿这一次旅程我查找交通券的方法来解答一下如何找到最适合自己的交通方式和券。从前面的路线图不难看出，这一次我行程中主要的长途交通就是「名古屋」到「高山」、「高山」到「奥飞騨温泉乡」、「奥飞騨温泉乡」到「上高地」、「上高地」到「金泽」、「金泽」到「京都」以及「京都」到「金泽」，然后通过Google Map或者乗換案内就可以查询到这些交通费用。查询好之后可以发现这些地方的交通主要有两周种方式，一种就是日本最强大的各地区JR公司提供的有轨电车，另一种则是更加地方性的私铁提供的交通方式，而这里要利用的就是名铁公司提供的服务。因为查询的数据比较多，所以这时候一定要用纸笔记录下来，然后就可以详细计算两家公司的交通费用差别了。在这里JR公司和名铁公司又分别有对应的交通套票可以利用，既“高山、北陆区域周游券”和“升龙道巴士周游券”，根据我要去的区域选择的套票价格分别为14000日元和13000日元。查询好这些基本信息以后，就可以详细查询旅程中几个必须要搭乘的长途交通费用，然后我会将这些费用写下来，不在交通券范围内的就用括号特殊表示，这样就可以很一目了然的知道这一趟旅程利用两种套票的总花费，不过经过计算发现“升龙道巴士周游券”实际利用中根本不值票价，我们所需要利用的交通总共只有11700日元，这样最后算出来JR的方案依然可以节省490日元，加上JR的交通方式往往更加快速和便捷，所以此次行程我最终选择了“高山、北陆区域周游券”。既然选择了JR的套票就必须在国内先买好，JR PASS在日本国内是没有办法购买的，必须在日本国外买好后再到日本更换，可以通过旅行社或者淘宝直接购买即可。JR东海公司提供的JR PASS是类似信件式，收到后需要保存好入境日本后就可以在JR东海公司的大站窗口更换套票。在选择好主要的交通券以后，我又查询了一下一些支线交通是否有一些交通套票可以利用，由浓飞巴士提供的「高山」到「奥飞騨温泉乡」区间巴士搭配新穗高缆车的套票，会附送一张平汤温泉的入浴券和1000日元的餐食优惠券，正好符合我们行程，至少又可以节省1000多日元，因此也成为了我们此行的主要交通套票之一解决了大头的交通费用以后，剩下的就是市内交通，对于我们的行程来说还需要购买「金泽」的夜间巴士一日券和北铁巴士一日券、「京都」的京阪电车一日券和巴士一日券、「名古屋」的地铁一日券，这些交通券通常都在500到1000日元之间。而这些就是我此行所有的交通券，以我对日本的熟悉程度以及各种查询系统运用的熟练度这些资料只需要一个晚上即可完成，即便是个新手在我看来这些信息查询最多也只需要耗费一个周末的时间而已，所以只要愿意花时间查询，日本交通根本就不是件困难的事。说完此行利用的交通券情况，最后再补一下此行用到的日本交通公司官网：说完此行利用的交通券情况，最后再补一下此行用到的日本交通公司官网：JR东海：http://touristpass.jp/zh-cn/北陆铁道株式会社：http://www.hokutetsu.co.jp/cn浓飞巴士：https://www.nouhibus.co.jp/ch_k/新穗高缆车：http://shinhotaka-ropeway.jp/京阪电车：https://www.keihan.co.jp/travel/cn/关于保险此次旅行我们依然选择了安联保险提供的亚洲自由行保险，75元/人可以提供5W的医疗费用保险，因为日本基本上是目前自由行最安全的国家，所以只需要最低的保险即可，避免一些意外引起的小医疗事故。关于电话卡在上一次的日本自由行中，我介绍了随身wifi，但是体验过以后我就完全不想再用了，主要原因有两点：其一就是续航能力太差，如果拿到旧的机器只能用一天的电量会让人随时挂着充电宝在充电，不是充随身wifi就是充手机；其二就是范围太小，基本上只能保证3、4米内的连接性，上个厕所可能另一个人就没有信号，如果发生意外走散了那就非常麻烦了。因此，此次日本旅行我们选择DOCOMO也就是达摩卡，虽然价格要贵上不少，但是上面的麻烦也都没了，不过要注意的是某宝很多达摩卡都是挂羊头卖狗肉的，这个卡基本价格是10元/天，比这个价格低很多的多半都是假的达摩卡，存在到日本后信号很差甚至无法搜到信号的危险。关于签证日本签证是最没什么可以攻略的东西了，因为采取的是旅行社担保签证的缘故，所以都是硬碰硬的签证，在进入大使馆签证之前必须要过各旅行社的审核，根据要求提供相应的资料即可。关于住宿在上一篇日本自由行的游记中，我表达过一次完美的日本深度自由行应该包含一次日式旅店入住体验、一次温泉酒店入住体验，当然在很多非常当地化的地方都有两者合一的旅店可以体验，那么只需要选择这样的地方就可以同时体验两种不同的住宿风格了。不过这样子的旅店，通常因为是一泊二食的服务，因此价格往往都是在1.5k以上的，某些知名的旅店在旺季甚至可以做到3、4K以上的价格，这样的价位基本上已经等同于国内安缦的价格，如果想要体验这样的旅店，我一般建议平日前往，避开周五周六与日本的节假日价格上能优惠不少。至于普通的酒店选择我在上一篇已经介绍过一些，这里再提一些个人预订客房的小技巧，比如日本的酒店房间都很小这导致了日本的床也都是被压缩过的，通常双人床间都是1.4米的床起步，好一些的酒店才会以1.5或者1.6米的双人床起步，为了节约开支其实可以选择一些比较廉价的酒店选择好一些的房型，这样不仅可以睡到1.6米或者1.8米的床，房间也会大上不少，加上在廉价酒店选择了中高档的房型又往往会被分配到更高的楼层，也有助于欣赏日本各大都市的美景。其次，在选择酒店上基本不需要太过纠结评价之类的，就我个人查询过的酒店差评大都是因为接待了中国团客过多而被投诉，而这类酒店往往位置比较偏僻也会比较老旧，尽量选择一些新开的酒店或者重新装修过的酒店，因为还没怎么利用，整体的环境也会好些并且团客往往不会安排到这些酒店中，就不会因为日本酒店隔音差而有不好的住宿体验了。最后也是最重要的一点，尽量选择住在大型车站附近，日本应该是目前世界上车站附近最适合住宿的国家，不仅附近的酒店不会破旧也不会因为治安问题影响我们的选择，并且住在这些地方大大减少了自由行转车的次数，因此除了要体验那些藏在很私密地方的日式旅店以外尽量还是选择车站附近的住宿更加合理。行程小结整个行程除了最后一日的「名古屋」只是作为备选方案罗列了一下行程以外都完美的完成了，「名古屋」这一日被我当做购物或者观光机动选择，最终我们还是选择了购物。费用小结汇率比 人民币：日元 1：0.06Day.1机票 上海→名古屋 CZ379 811.50元/人*2人=1,623.00元日本签证 301.00元/人*2人=602.00元安联保险 45.00元/人*2人=90.00元DOCOMO达摩卡 78.00元/张*2张=156元住宿 ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口 453.10元/人*2人=906.19元合计：3377.19元Day.2交通票 高山、北陆区域周游券 799.00元/人*2人=1,598.00元交通票 高山濃飛バスセンター 6,990.00円/人*2人=13,980.00円门票 飛騨高山獅子会館 600.00円/人*2人=1,200.00円午餐 つづみそば 600.00円+1,050.00円=1,650.00円午餐 飛騨 こって牛 1,300.00円+1,440.00円=2,740.00円门票 高山陣屋 430.00円/人*2人=860.00円住宿 槍見舘 18,510.00円/人*2人=37020.00円合计：1,598.00元+57450.00円Day.3午餐 西穂山荘 900.00円+900.00円=1,800.00円巴士 平湯温泉駅→中の湯駅 560.00円/人*2人=1,120.00円住宿 中の湯温泉旅館 12,540.00円/人*2人=25,080.00円合计：28,000.00円Day.4巴士 上高地バスターミナル駅→アルプス街道平湯内バス乗り場駅 1,160.00円/人*2人=2,320.00円午餐 アルプス街道平湯 2,200.00円+980.00円-1,000.00円=2,180.00円交通票 金沢ライトアップバス専用フリー券 500.00円/人*2人=1,000.00円住宿 カメリアイン 雪椿 9,720.00円/人*2人=19,440.00円合计：24,940.00円Day.5门票 兼六園&金沢城 500.00円/人*2人=1,000.00円交通票 北鉄バス１日フリー乗車券 500.00円/人*2人=1,000.00円午餐 近江町市場 5950.00円地铁 京都駅→京都市役所前駅 260.00円/人*2人=520.00円住宿 柊家別館 24,300.00円/人*2人=48,600.00円合计：57,070.00円Day.6交通票 京阪電鉄パス 京都1日券 500.00円/人*2人=1,000.00円午餐 丹波屋 745.00円+745.00円=1,490.00円和服变装 花之繪姿 20,000.00円晚餐 京やきにく 弘 祗園山名庵 5,772.50円/人*2人=11,545.00円住宿 清水 ろくしょう庵 9,000.00円/人*2人=18,000.00円合计：52,035.00円Day.7交通票 市バス・京都バス一日乗車券カード 500.00円/人*2人=1,000.00円午餐 寿しのむさし 三条本店 2,360.00円JR JR京都駅→JR嵯峨嵐山駅 240.00円/人*2人=480.00円门票 大河内山荘 1,000.00円/人*2人=2,000.00円JR JR嵯峨嵐山駅→JR馬堀駅 200.00円/人*2人=400.00円嵯峨野観光鉄道 JRトロッコ亀岡駅→JRトロッコ嵐山駅 620.00円/人*2人=1,240.00円晚餐 うなぎ屋 廣川 2,100.00円+5,000.00円=7,100.00円JR JR嵯峨嵐山駅→JR京都駅 320.00円/人*2人=640.00円JR JR京都駅→JR名古屋駅 5,590.00円/人*2人=11,180.00円地铁 名古屋駅→栄駅 200.00円/人*2人=400.00円住宿 ホテル ザ・ビー 名古屋 271.59元/人*2人=543.18元合计：543.18元+26,800.00円Day.8交通票 地下鉄全線一日乗車券 740.00円/人*2人=1,480.00円午餐 矢場とん 名古屋駅エスカ店 5022.00円住宿 スプリングサニーホテル名古屋常滑 5,850.00円/人*2人=11,700.00円合计：18,202円Day.9地铁 常滑駅→中部国際空港駅 310.00円/人*2人=620.00円机票 名古屋→上海 CZ380 811.50元/人*2人=1,623.00元合计：1,623元+620円总计7,141.37元+265,117円，其中交通费4,844.00元+39,380.00円，住宿费1449.37元+159,840.00円，其他杂费848元+65,897.00円，换算后一共花费人民币23,048.39元，加上一些便利店和小吃类的现金消费，大约此行人均花费在1.2W元左右。心得小结大部分的日本自由行心得都在上一篇游记中提到，这里仅仅就此次的路线总结一些自己的心得体会仅供参考。1.中部地区的路线在港台的热度非常高，国内也有不少的宣传，因此整条路线还是偏热门的，除了一些比较偏僻的地点以外游客都不少，因此要去热门地点要尽量提早预订。2.相较于日本旅行最热门的关西、关东地区，中部的交通就有些不太便捷了，无论火车或者巴士的班次都要少上很多，在计划行程的过程中一定要查询好几个长距离交通的时间。3.「名古屋」是进入日本中部非常不错的一个起点或者终点，但是却不是一个适合前往关西或者关东的地方，如果从这里进入前往关东或者关西往往没有好的交通套票，倘若大阪或者东京的往返机票只比「名古屋」的贵上几百元的话实际上也会比从「名古屋」前往关西或者关东更加合理和实惠。4.日本的交通套票只是辅助完成你旅行的一种节省经费的工具，在计划行程时应该以自己的喜好与选择为主，不要为了使用交通套票而制定行程，这样子制定行程的方式属于非常熟悉日本的自由行者，对于前一两次来日本的人来说制定行程再寻找套票会让你制定行程的过程更加顺利。前言这次的行程涉及了升龙道的一些核心区域与「上高地」这个国际知名的旅游景点，加上我们第二次拜访「京都」，重新去了一些曾经去过的地方，但是因为心境与同行的人也有了变化，所以有了一些新的经历与体验，包括两家“日本秘湯を守る会”成员旅店与一家「京都」御三家的别馆，我的一些固有印象也发生了改变，算是一次不错的旅程，很多地方都值得玩。Day.1 上海→名古屋这一次我们的飞机依然是夜班机，从上海浦东出发，对于生活在杭州的我来说去上海坐飞机已经时间很常态的事情，这次出发正好又申请到了浦发AE白，所以我选择了高铁到达上海后利用信用卡的接送机服务再去浦东机场。当天接我的司机提前一天就已经和我电联，在得知我是搭乘高铁到上海后告知可以到出站口接我，然后整个见面的过程就略过不表了，这里再说一下让我吃惊的是大上海竟然用宝马5系来接送机，不知道是不是我出行的时候正好是国庆假期车子紧张还是大上海配置就是如此。整体送机过程还是比较舒适的，毕竟5系的乘坐体验还是很棒的，不过上车后没有提供水不知道是不是服务上的一个瑕疵，因为我是两个人所以都坐在了后座，在副驾驶位置是可以看到有一瓶未开封的矿泉水，不过司机全程没有提示我们可以拿。上海出发除了必不可少的日上抢购以外大概就是那个传说中的77号环亚贵宾室了，出发前我翻了好多前人的评价还有龙腾app上的评论，对于能否带人一事是众说纷纭，此行我还有2位朋友同行，结果我顺利的利用交通银行白麒麟附送的龙腾卡顺利进入。虽然与正儿八经的食肆还是有些差距，不过77号环亚贵宾室提供的食物已经比机场其他地方的好上太多了，不仅有各种沙拉、面包可选，还有面条、粉丝和一些热菜自助，更有酒水、咖啡、果汁可选，还有可以带走的可乐和矿泉水，应该可以在国内的贵宾室排上前列。顺利在浦东登机以后，我们就开始了此次的行程，虽然是夜班机，但是在10月4日这种日子上海出发只要1.6k的机票也可以忍了，即便到日本后马上要入住一晚酒店费依然是很值得价格了。我们此次飞行的航线依然是标准的长三角飞日本航线，从九州进入日本经过四国、关西地区后即达到我们要去的「中部国际机场」。对于飞日本的夜班机，最大的福利就是可以欣赏日本晚上那璀璨的灯火，曾经在朋友圈红过一段时间的各类地球灯光图中就显示出日本一直都是最亮的区域，这对于已经多次在晚间飞入日本的我来说深有体会。中部國際機場（中部国际机场）官方网站：http://www.centrair.jp/ch/ 中部国际机场位于日本爱知县常滑市，与日本大多新建机场一样是建在人工岛上，机场的整体风格与大部分的日本机场类似，因为是中国人常用的机场之一，所以内部大部分的标识语都提供了中文翻译，所有的手续都可以轻松的完成。关于机场需要注意的就是日本中部旅游服务中心，营业时间为8点到22点，几乎所有中部的交通券都可以在这里购买或者换票，包括所有的JR东海的PASS都可以在这里换票，不过我们走出海关的时候已经错过了营业时间，所以此行的JR PASS并没有在这里换到，只能到第二日一早再前往JR的大站台更换。虽然我们出关的时间比较晚，不过日本的公共交通通常都会营业到11点以后并不会影响我们前往市区，而从中部国际机场前往市区只需要搭乘名铁的电车即可，单程票价根据快慢车分别为870円与1230円。ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口（名古屋太合通口大和鲁内酒店）早餐★★★★☆ 环境★★★★☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★★☆官方网站：https://www.daiwaroynet.jp/nagoya-taikodoriguchi/房间类型：モデレートクイーン（大床房） 朝食付房间费用：¥906.19元这一天我们抵达酒店已经接近午夜，「名古屋」作为日本第四大城市与其他城市一样拥有非常美丽的夜景，而位于「名古屋站」附近的「名古屋太合通口大和鲁内酒店」可以很好的欣赏市中心的夜景，酒店的位置非常好，位于转角位置整个视野都不错，只不过与大部分日本连锁酒店一样将整个空间运用到极致，空间小到可怜，不过好在是一家只开业了一年的新酒店，环境上还算不错加上不到1K的入住价格，算是「名古屋」站周边值得推荐的一家酒店。Day.2 名古屋→高山→新穗高温泉一天的长距离交通让我们很快的就度过了到达日本的第一晚，因为这一天我需要先前往「名古屋站」换取之前在国内购买的JR东海的“高山、北陆区域周游券”，然后还要搭乘第一班从「名古屋站」发车前往飞驒地方的“ひだ（飞驒号）”，所以即便只睡了五六个小时，我们依然迎着清晨的阳光就起床了。第一天的酒店不到1K价格我订的还是“一泊朝食付”，酒店的早餐非常丰富，是日本酒店标准的日式西餐自助，除了日本人最爱的米饭、煎鱼、味噌、纳豆、腌菜这些必备项以外，还有各类丰富的面包、沙拉、果汁之类的，整体水准远高于国内4星酒店的早餐，只不过可惜第一天吃得太冲忙我忘记拍一些照片记录。名古屋→高山大部分JR PASS都可以在使用范围内的大型车站更换日本国内使用的票券，这些站台通常就是以市或者府的名称命名的车站，除了关东的大部分站台以外日本国内的JR售票站通常会在6点左右就开门，这样就不需要担心到达机场的时间太晚而无法在机场更换票券赶不上第二日一早的火车。JR东海的国内票券与关西的票券有些不同，在使用者信息上会有更多的要求，大概是怕被国内居住的人盗用吧，而其他部分都是相同的，更换时必须要告知会从哪一日开始使用，在中间的票上会标注上使用的日期区间。需要注意的一点是，JR东海的“高山、北陆区域周游券”乘坐指定席是有次数限制的，全程只能兑换4班车次的指定席，这一点一定要在制定行程的时候计划好，当然超过乘坐次数以后还是可以使用车票乘坐自由席，只不过如果在红叶季、樱花季这些旺季的时候前往可能会没有位置尽量提前做好安排。从「名古屋」前往「高山」主要有三种交通方式，其一是从我住的酒店附近的巴士站台搭乘飞驒地方最常见的巴士“浓飞巴士”公司的高速巴士前往，其二就是我选择的JR东海公司提供的“飞驒号”特急列车，其三就是选择度最低的到岐阜市再换乘JR高山本线的普通电车。三种交通方式前两种耗费的时间差不多，一般需要150分钟左右，而最后一种无论如何选择都需要耗费五六个小时以上，因此几乎没人会选择，至于价格方面的差距则因为前两种交通方式可以搭配对应的交通券搭乘而性价比更高。既然提到了两种升龙道的周游券，那就顺便做些点评吧。先看JR东海提供的“高山、北陆区域周游券”，这张券的优点是衔接了升龙道与关西的交通，虽然只有5天的时间，但是可以很好处理了升龙道游玩3、4天以后玩关西移动的交通费用，再看“升龙道巴士周游券广域路线版”，这里只用同等天数的券作对比，与前者比较就可以发现这张券的特色是连接了岐阜和松本，算是比较完整的连接了升龙道的主要旅行区域。既然是优惠套票，那么更定是要考虑价格是否划算了，两张票的价格分别为14,000和13,000日元，差别不是很大，我就以我的路线来计算两张票的适用区间，上图已经列出了我这次需要搭乘的几个区间交通的费用，红色显示的即为该周游券不包含的费用，最终合计JR的周游券可免费搭乘的区间费用为18,480円，需要另外支付4,320円，而名铁的周游券可免费搭乘的区间费用为10,690円，需要另外支付7,100円，这样就很明显就发现JR的交通票可以省出不少的费用，而名铁的券甚至都不值票价，即便全程单独买票总体的价格也不如JR周游券1.4W加上另外支付的4320日元价格实惠，并且巴士的便捷性是远不如电车的，因此前者的性价比就会更高一些。不过，因为我的路线是转到关西的，这样对于只适用于升龙道区域的名铁周游券本身就会有些路线不符，如果到「金泽」后再返回「名古屋」，那么就可以另外再免费搭乘4,320円的巴士，这样整个行程免费的费用就会达到15,010円值回票价就应该购买“升龙道巴士周游券广域路线版”。通过上面的计算分析，就可以很清楚的发现，两种券适用区间就是到「金泽」或者差不多位置的「富山」后是返回「名古屋」还是去「京都」，只要是在升龙道有4天到5天的旅行计划，并且会到「金泽」或「富山」，然后就可以按照前往关西购买“高山、北陆区域周游券”而返回「名古屋」就可以购买“升龙道巴士周游券广域路线版”，中途的行程无论如何修改，大致上都会等于或高于我此行的交通费用，毕竟我只有4天的行程而已。说完周游券我们切回正题，继续这次的旅程。换好JR PASS以后，我们又兑换了第一张指定席的车票，处理好这一切以后，因为两位同行的朋友因为要前往大阪游玩所以就要在这里正式分道扬镳了，而我们在「名古屋站」道别之后也就正式进入了这次4天3夜的升龙道之旅。我们这次行程搭乘的第一班列车就是以这个地方为名的“飞驒号”，虽然是特急列车，从类型上来说相当于国内的动车而已，但是速度是远达不到国内动车的速度，从「名古屋」到「高山」的150多公里因为需要停七八个站台，全程需要两个半小时的时间，可以说非常慢了。不过，对于我这个85后来说，这几个小时的火车根本不算什么，当年春运的绿皮车也不是没挤过，既然要慢慢的坐车，那么就可以顺便欣赏一下周边的日本田园风光。日本虽然人口也超过了1亿，但是因为大多都集中在都市周边，所以乡间其实还是很空旷的，很多地方还是保持原生态的自然风光。偶尔路过一些乡村，也只有几间毗邻的农屋，加上正值秋高气爽的时节，还没有荒芜的稻田搭配茂密的植被，还是很令人心旷神怡的。我就这样看看景拍拍照，两个半小时的车程并不难熬，而逐渐增加的建筑群与增多的电车轨道也预示着我们即将到达今天的目的地“飞驒高山”。飛驒高山（飞驒高山）官方网站：http://kankou.city.takayama.lg.jp/index.html正式进入「高山」游玩以前，一定要先熟悉一下「高山」的景点分布，而这份地图可以通过官方的观光网站下载，也可以在车站、观光案内所等地点索取。需要注意的是，「高山」内的景点大部分都集中在东面，因此官方出的观光地图是东面朝上的而非常规地图的北面朝上，在查看的时候一定要注意方向。从观光地图上还可以发现大部分景点都在一个10分钟徒步圈的范围内，因此不需要搭乘公共交通就可以轻松地玩遍市内的主要景点。观光地图的背面还可以查看景点的地址、营业时间、门票费用、公共设施等，是游玩「高山」的必备品，尽量提前准备好。我们此行「高山」的路线也根据官方的信息做了排序，「高山」景点需要注意的就是「宫川朝市」只在每日上午营业，安排行程的时候一定要注意前往的时间，比如我们因为到达的时间已经10点多了，因此就选择将朝市摆在了优先前往的地点，之后再根据景点的远近选择和安排。高山駅（高山站）当我们下了火车进入「高山站」以后，首先看到的就是飞驒地方的家具展示，正如前文介绍过，升龙道附近有知名的日本阿尔卑斯山脉，而紧邻着飞驒地方的就是飞驒山脉，正所谓依山吃山靠海吃海，「高山」自古以来就是以木工业闻名日本的，参与设计并建设了日本许多的城堡和城市，这也是「高山」引以为傲的一个宣传点，甚至曾经有一段时间，飞驒地方的木材资源被开采一空，这也使得今日的「高山」更加注重人与自然和谐统一的发展。步出车站2楼的站台，就可以通过天桥一览「高山站」以及远处日益现代化的城市，之前我提到过的《你的名字》中曾在「飞驒古川站」的站台取景，而这个站台也就是「高山站」后的一个大站台，可惜我们此行没有前往那里的计划只好用「高山站」来替代一下。在「高山站」附近的「浓飞巴士中心」我又购买了这张“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”的3日自由乘车券，前面介绍过我购买的“高山、北陆区间周游券”需要额外支付前往新穗高温泉的交通费用，因此我通过浓飞巴士的官网挖到了这张交通券，除了我计算的需要另外支付的4,320円以外，还包括新穗高缆车的往返票2,900円，这样已经值回票价，加上可以在平汤温泉的「阿尔卑斯街道平汤」这个巴士站台的餐厅吃饭享受1,000円的优惠，所以在不需要使用“升龙道巴士周游券广域路线版”情况下，这张券是非常实惠的一张游览新穗高温泉的套票，不过这张票通常只有日本人会买，所以在浓飞巴士官网并没有中文的信息，必须通过日文界面查看。醫王山 飛驒国分寺（医王山 飞驒国分寺）官方网站：http://hidakokubunji.jp/从「高山站」出来一百米左右的距离就有一座古色古香的寺庙，而这间名为「医王山 飞驒国分寺」就是「高山」最有历史价值的建筑物，没有之一。寺庙的总称是以山号加地名再加寺名来定义，在这里的山号实际上是来源于中国佛教，在藏传佛教或者南传佛教中并没有山号一说，据说这种叫法的起源来自隋唐时期，是为了区分同名的寺庙而使用了附近的山名来做区别，而到了日本也有衍生出一些以佛教用语来定义的山号。至于飞騨国分寺，实际上应该是飞驒加上国分寺，飞驒指的自然就是飞驒地方也可以说是古日本的令制国“飞驒国”，国分寺则是奈良时代日本第四十五代天皇圣武天皇下令在全国范围内修建的寺庙，全称应为“金光明四天王护国之寺”是用来保佑国泰民安的，大概就与古中国的护国寺是类似的东西。寺庙内大部分建筑物都是日本国家指定的重要文化财产，除了一直重建的三重塔、移植而来的钟楼门、保留下来的七重塔遗址以外，就属室町时代重建的「本堂」以及门口那株一千两百多年的银杏树最有历史价值，前者是日本国内现存的国分寺中唯四的一直保存着当初建寺时期的建筑体的寺庙之一，另外三座寺庙分别在赞岐、土佐与信浓。至于「本堂」内主要供奉的就是“药师如来”全名为“药师琉璃光如来”，是给希望祈求健康消灾的信徒们供奉的。而那颗「大银杏」就位于本堂的侧面，因为历史久远已经长成了一颗很惊人的树木，甚至入选了“飞騨・美浓红叶33选”之一，如果在红叶季前往就会看到非常美丽的黄杏，可惜我们去的时候还是早秋，无缘目睹这一美景，只能用官方的图替代，而我们在「高山」的“觅枫之旅”也因此宣告失败。宮川朝市（宫川朝市）官方网站：http://www.asaichi.net/ 从「医王山 飞驒国分寺」返回大路后，我们继续前行两百米就看到了穿过「高山」的唯一的河流「宫川」，从周围山脉上流下来的山脉水汇聚成了这条河流，这种依水而建的城镇模式在日本很多地方都可见，特别是像「高山」这样的古城镇几乎都选择了这样的城市风格，比如那更加知名的「京都府」也是建立在鸭川之上。宫川上架着的就是名为「锻冶桥」的一座桥梁，穿过桥梁后就可以看见日本三大早市之一的「宫川朝市」，据记载这个早市始于江户时代中期，已经有三百多年的历史。早市主要贩售的都是一些当地的土特产和纪念品，比较特殊的有一些农户自制的腌菜、干料以及大名鼎鼎的“一位一刀雕”，后者是一种只使用一块木材雕刻出的木雕工艺品。不过这类早市早就成了游客们的天下，几乎见不到当地人的身影，此起彼伏的都是英文、中文的交流声，我们也只是稍作停留就离开前往下个目的地。这里再插个题外话，如果看过前几年高分日本动画《冰菓》的话，那么肯定就会对于「高山」有些熟悉，因为这部动画就是以「高山」为原型取景制作的，片中对于「宫川」以及周边的景色都是高度还原，也因此「高山」被列入了由日本一般社团法人动漫旅游协会主办的“88个动漫圣地（2018年版）”之一桜山八幡宮（樱山八幡宫）官方网站：http://www.hidahachimangu.jp/ 穿过「宫川朝市」后就可以看到的一排非常特殊的建筑，这排建筑就是「日下部民艺馆」，前往我们下个目的地「樱山八幡宫」的必经之地，不过我们并没有游览的计划，略做停留就继续前行了。紧挨着「日下部民艺馆」的是另一间古建筑「吉岛家住宅」，这两栋建筑的外墙都使用了一种特殊的防火涂料，对于这种全木质结构建筑引发火灾时有一定的阻断效果。继续沿着小路走500米就到了我们今天的第四个目的地「樱山八幡宫」，这间神社的起源可以追溯到日本仁徳天皇的时期（相当于国内的东晋十六国时期），而真正开始建设这间神社的是1968年间，所以实际上这里只有几十年的历史而已。虽然这间神社很年轻，但是这里却是「高山」最重要的“秋之高山祭——八幡祭”的主办地点，而这个祭典也只在我们去的四日后举办，可惜因为时间原因我们无缘观赏到这场最隆重的「高山」祭典。从侧门进入的我们，首先看到的就是「绘马殿」，所谓的“绘马”就是日本神社使用的一种奉纳物，通常是用木板制作的五边形，一面画上画而另一面可以给信徒们写字然后挂在“绘马架”上，就可以将自己的心愿传达给神佛，通常每过一段时间僧侣们都会统一焚烧这些“绘马”。至于为什么会选择“马”，是因为古日本相信马是神明的坐骑，会有信徒捐献马匹给神佛，在漫长的历史岁月中为了方便和节省开支而逐渐转变成如今的“绘马”。转过「绘马殿」就可以看到「本殿」前的「大石段」，这段19步的阶梯是使用一整块石头雕刻而成，阶梯旁就是在各种日本神社寺庙都可以见到的「手水舍」，只不过「樱山八幡宫」是使用了一整块石头雕刻而成的「大手水石」，从这里也可以看出「高山」这种依山吃山的城市，对于山地资源的依赖性，而「手水舍」的使用方法我在过去的游记中已经写过，可以参考关西篇的文章。从「大石段」穿过「神门」以后就是「本殿」了，外侧的是给信徒们参拜的「拜殿」，而真正的「本殿」则隐藏在后侧。「樱山八幡宫」既然是神社，那么必然就不会和寺庙一样供奉佛祖了，因为日本神道教相信“万物皆有灵”，于是乎就有了“八百万神”的说法，其实这种信仰与古中国的道教有些类似，但是日本并不承认这种关系，所以在神社内被供奉就有可能是人、动物甚至是死物。而「高山」的「樱山八幡宫」主要供奉的就是“应神天皇”，他也是日本第一位在史记中可信度比较高的天皇。而在「相殿」里供奉的就是“热田大神”和“香椎大神”，前者就是知名的日本三神器之一的“天丛云剑”又名“草薙剑”的御神体，这御神体就是指神明寄宿的物体让其也能成神的一种设定，后者则是“应神天皇”的父亲“仲哀天皇”，他是日本神话时代最后一位天皇，因此其真实性并不可考。飛騨高山獅子会館からくりミュージアム（飞驒高山狮子会馆）官方网站：http://www.takayamakarakuri.jp/ 在「樱山八幡宫」边上有一个没什么人气的房子却起了一个很霸气的名字「飞驒高山狮子会馆」，这里的人气甚至缺到需要工作人员在门口吆喝发传单，这也是我在日本难得见到的情景。入内参观是需要支付600円/人，这大概也是人气不好的原因，不过我比较喜欢看一些比较地方特色的东西，所以在计划行程的时候就选择了这里。前面介绍过「高山」自古都以木工闻名日本，而「飞驒高山狮子会馆」就是在这样的背景下诞生的民间技艺会馆，入馆就可以看到应该是从中国传承过去的木工工具。在工具旁的展厅内就陈列着收集自日本各地工匠们制作的狮子头，这种狮子头多是一些驱邪纳福之物，一些使用整根木头雕刻出的狮子头也展示了日本工匠的手艺。参观完展厅以后还可以观看一场表演，表演前会有专人解说会馆的历史和表演的由来等，不过全程日语解说只是在边上的视频会有一些英文字幕，对于不会日语的人来说理解上会比较困难了。表演是依靠各种机关操作的人偶完成，可以一睹古人的一些奇技淫巧，几乎是把机关术运用到了神乎其神的地步，这里就不多做剧透，至少这场表演就让我觉得600円的门票值得出。看完表演以后在出口处还有一间买土特产和伴手礼的店，我们也不免俗的买上了几个狮子头的吉祥物，可以作为伴手礼送给年纪小的女性朋友。つづみそば口味★★★☆☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆官方网站：http://39hida.com/tsuzumi/ 当我们逛完前面五个景点以后，时间已经12点多了，又到了要吃饭的时间，从「飞驒高山狮子会馆」出来沿着「宫川」往「高山站」的方向走即可到达我们中午要去的中华拉面店「つづみそば」。一进门的玄关处就布置了一些很有地方特色的小饰物，因为是家有五十多年历史的老店，所以在装修布置上还是非常复古的。如同大部分的日本传统拉面店这里也保留着吧台的设计，在老板面前哧溜哧溜的吃面是日本人对老板厨艺最大的赞赏，而吧台上悬挂着的一些荣誉也彰显了这家店的历史。在日本的美食点评网站“食べログ”拥有3.5分左右的高分（满分5分）已经算是不错的评价了，毕竟大部分米其林餐厅也只有4分左右。作为一个肉食爱好者，我选择了店内的招牌“叉烧面”，以酱油和猪骨做汤底，搭配自制的叉烧，拉面也有咬劲，整体上算是不错的一份日本拉面。而我老婆选择了更加传统的“中华拉面”，实际上就是少了叉烧的普通版拉面，据说这家店自开业以来就不曾改变过拉面的口味，也是很多当地人喜爱这里的原因。古い町並（古街）从拉面馆子出来后，我就发现了隔壁商业街上显目的“飞驒猴宝宝”吉祥物，据说也是取音“圆满”、“良缘”的意思，是飞驒地方不错的伴手礼选择。然后再穿过几个街道，我们就在「锻冶桥」边上的商业街找到了《冰菓》中出现过的那尊「高山」地标性的招财猫，看到这尊吉祥物就表示离我们下午的第一个目的地「古街」不远了。「高山」的「古街」可以说是目前知名度最高的景点，这不仅仅是那些被日本指定为“重要传统建筑群保护区”的建筑物功劳，更加重要的是这里有非常多好吃的小吃。这些小吃里面要说人气最旺的当然就是这家「飛騨 こって牛」，几乎每一位到这里的游客都会被这家店吸引过去。店铺以飞驒牛作为卖点，搭配日本最常见的寿司与创新的绿藻煎饼来贩售自然是吸足了眼球，在“食べログ”上3.5分左右的高分也代表了这家店的水准（官方网站：http://takayama-kotteushi.jp/）。我先点了一份“三种综合寿司组”，从左到右依次是搭配竹炭盐的“飞驒牛 握寿司”、搭配生姜酱油的“飞驒牛 握寿司”以及加了生蛋黄与自制甜辣酱的“飞驒牛 军舰”，底下承托着的就是非卖品的自制绿藻煎饼。牛肉的口感非常好，经过简单的炙烤就触发了食材本身的甜味与鲜味，搭配店家的调味料让牛肉的味道更加的协调，味道非常不错。吃完综合口味以后，就是这份顶级的“飞驒牛 牛脂握寿司”，因为选用了牛肉霜降油花较多的部分，搭配芥末和白葱丝，让整体的口感提升了一个层次，不会很油又入口即化，要优于前面的普通部位的“飞驒牛 握寿司”。吃完寿司以后，我们继续寻找下一个目标，在不远处又发现了一家以飞驒牛为卖点的包子铺「牛まんカフェ喜八郎」，同是面食爱好者的我们当然选择进去买几个包子尝尝了（官方网站：http://www.yama-1.com/kihachiro/）。最后我们在店里买了一个混了抹茶粉的红豆包与一个飞驒牛肉包，甜的红豆包大概就是甜到腻的程度，而牛肉包却是靠着食材获得了我们一致好评。在「古街」的南端还有一家名为「いわき」的和果子店，在“食べログ”上也有3.5分左右的高分，可惜我们去的时候没有营业就无缘品尝了，这家店贩售的是用蕨菜淀粉做成的日式甜点“蕨餅”，算是一种比较当地的甜食，不过在大部分古镇都可以找到类似的食物。陣屋だんご店虽然我们没有吃到“蕨餅”，不过与这家店一河之隔的「高山阵屋」门口就有另一家同样在“食べログ”上有3.5高分的日式甜点店「陣屋だんご店 」，这家店算是「高山」比较知名一家连锁和果子店，贩售的是一种比较知名的日本甜点“御手洗团子”。所谓的“御手洗团子”就是一种糯米团子，吃起来的口感像年糕，但是黏度更高一些，会有一些韧性，本身除了糯米香以外就没什么味道，需要添加香味盐或者自制的酱油来吃，如果喜欢吃年糕或者珍珠丸子一类的东西就一定会喜欢吃这个食物。关于“御手洗团子”的起源，据说与“后醍醐天皇”有关，相传他去「京都」的「下鸭神社」时，在御手洗池洗手时冒起了5个泡泡，后来就有了表示他洗手时情景的“御手洗团子”。当然除了这种比较美化的故事以外，还有一种更加世俗化的说法是「京都」的「加茂みたらし茶屋」发明了这种团子，因此那家店的“御手洗团子”甚至有“日本一”的称号，如果去「京都」路过这家小店可以去试试最正统的“御手洗团子”。高山陣屋（高山阵屋）在「陣屋だんご店 」斜对面立着的就是日本江户时代的武士“山冈 铁舟”的青年像，这位传奇的幕末剑豪禅师在日本拥有非常多的故事，包括那次让日本翻身成为世界强国的“明治维新”事件，当时代表德川幕府的他孤身一人独闯敌营与新政府军的负责人“西乡 隆盛”谈判，以勇气与忠义打动了对方，不仅保全了江户城也就是现在的东京也保证了幕府将军“德川 庆喜”的安全，最终实现了“江户无血开城”为之后的发展提供了良好的基础。除了这些政治上的事迹以外，他本人也是日本剑、禅、书三道的达人，甚至一直影响到近代的日本剑道理念。至于为什么在这里会有他的雕像，那是因为出生在江户即今日的东京的他十岁那年因为父亲升职为“飞驒郡代”而到了「高山」居住，所谓“郡代”就是一个地方最高官职的地方官吏。而因此，他整个青年时代几乎都是在「高山」度过，才有了现在的这尊雕像来纪念与彰显他的功绩。雕像的身后就是「高山阵屋 」的入口了，这也是目前日本仅存的一间“代官所阵屋”，这里的“代官”就是指代替主君处理地方事务的官员，他们的头就是前面提到的“郡代”，而“阵屋”指的就是这些官员办公的场所。阵屋的人气会比较旺一些，并且时不时会有一些旅行团过来，我们游玩的时候甚至遇到了日本旅行团，不过并不会很影响参观，在入口处还可以领到中文的导览图。阵屋是我们今天在「高山」游玩时需要支付门票的第二个景点，不过门票的价格很便宜只需要430円/人，另外这里还提供免费导游的服务，但是只有日语和英语的服务，可以在买门票的时候预约。进入阵屋参观是需要脱鞋，建筑内部全是木地板与榻榻米地面，有洁癖或者容易出汗的话最好穿着袜子进入，入口处就是地方官的办公室。穿过办公室就是地方官的住所，在这些住所内曾经还举办过日本将棋的比赛，这位“羽生 名人”就是日本将棋界最优秀的棋士，保持着“七冠王”的记录。居室的庭廊可以看到阵屋的后院，这里布置着一些非常日系的设施，比如日本庭院常见的“添水”也经过了精心的布置，徒增一份宁静与闲适。在办公室的另一端房间内展示着就是古日本的审讯室，主要的手段就是中间的“抱石”，审讯的时候会让犯人坐在中间三角形的木材上，然后逐渐增加单块重40kg的石头到犯人身上来逼问。从审讯室穿过连接的长廊就是从「高山城」移筑过来的粮仓，如今这里已经被改成了一个展示各种古代日本工具的场所，需要注意的是为了保护知识产权里面是禁止摄影的。高山→新穂高温泉从「高山阵屋 」出来以后，我们在「高山」的行程也就结束了，时间也到了下午2点多，而我们要搭乘14点40分的班车前往今晚要住宿的「新穗高温泉」，因此就不做停留的回到了「浓飞巴士中心」。在「浓飞巴士中心」的大厅正好摆着一台“两替机”，这里就顺便介绍一下这台机器，因为日本还是现金社会，现金的使用率非常高，所以只要在大型的巴士站台或者电车站台都会有这种“两替机”，对于前往日本的游客就不用担心零钱问题，只要塞入纸币就会自动兑换1K日元的零钱并退回多余的纸币。除了车站以外，在日本的巴士上也会有“两替机”，一般情况都是摆在投币机附近，但是要注意的是路线巴士也就是城市内的短途巴士只会提供1K日元-5K日元的兑换，只有高速巴士也就是长途巴士才会提供1W日元的兑换。从「高山」前往「新穗高温泉」的巴士班次不少，从早上7点40开始间隔1小时1班车一直到18点40最后一班车，全程大约为1小时40分钟左右，而我们选择的14点40分的巴士将会在16点多到达我们今晚入住的「枪见馆」，一般入住温泉酒店我都会选择15、16点左右入住，这样乘着傍晚天没黑可以先去泡一个夕阳汤，欣赏一下温泉胜地的夕阳美景，也可以借着傍晚的阳光在酒店内逛逛了解一下酒店的结构和历史。当我们到达离酒店最近的站台“中尾高原口駅”时，正好是太阳即将从身后的「高山」慢慢落下的时候，而对面山上的绿植在夕阳的照耀下已经可以看出有一些红叶的痕迹了。在站台附近是一条从山里流下的山脉水汇聚成的小溪，而这些小溪就是形成飞驒地区众多河川的源泉，折回小溪上的公路桥就有一条通往我们今晚的温泉旅店「枪见馆」所在的小路，在我们就要进入小路的时候正好遇到了来接我们的馆主丈夫铃木先生开着他的商旅车正要转入公路，其实遇到铃木先生还是让我颇为意外的，当初在预定的时候我曾经填过到达的方式和时间并没有特意要求接送，不过那已经是4个月前的事了，结果铃木先生还真的开着车子来接我们了，这让我们对旅店已经有了非常好的第一印象。既然提到了预约，这里就提一下这家酒店的预约，实际上我们在预约的时候还是经历了很多曲折。这家旅店算是非常隐秘的旅店，国内目前没有任何直接可以预约的渠道，只能通过官网英文页面的预约通道预约，提交申请以后还是要等酒店回信，酒店内只有铃木先生会一些英语，所以每日只有固定的时间会回邮件，通常是上午并且只回一封，有时候周末比较忙的时候也不一定会回邮件，在计划行程的初期同行的两位朋友原本是打算和我们一同游玩的，结果后来她们想去大阪游玩，所以我是先定了两间再取消了一间，就这么来来回回差不多发了半个月的信才预约成功，只要收到酒店确认的回复后就不用担心了，目前为止我还没遇到去日本有未履约的行为，就可以放心的计划行程了。槍見舘（枪见馆）晚餐★★★★★ 早餐★★★★☆ 环境★★★★★ 服务★★★★★ 推荐度★★★★★官方网站：https://www.daiwaroynet.jp/nagoya-taikodoriguchi/房间类型：民芸調タイプ（传统和室房） 2食付房间费用：￥37,020円位于「新穗高温泉」的「枪见馆」最初是在1925年由初代馆主“林 善之助”在爬附近的「枪岳」偶然发现的温泉，当时他就以「林家旅馆」为名在这里开了一间温泉旅店。直到1949年，初代馆主和二代目馆主才在「枪岳」的登山口建立起了「枪见旅馆」，而在1968年初代馆主因意外去世才由二代目馆主也就是上图正中那位年长女性继承并发展，在她手中抱着的女儿就是现在的三代目馆主。最后到了三代目馆主继承旅店已经是1981年，经过三代目女将的苦心经营，旅店不断壮大，并且为了保留日本逝去的美好时代记忆，三代目馆主将自己在新泻有200多年历史的老宅移筑到了这里，直到2000年才有了今日的「枪见馆」。聊完了旅馆的历史就要继续我们的旅程了，负责外务的馆主丈夫铃木先生将我们载到了旅店的停车场，然后就推着我们的行李带我们进入旅店，穿过停车场旁的一条小径就是「枪见馆」的大门了，除了名字与店徽以外，就是那盏代表着身份的“日本秘湯を守る会”灯笼。大门的角落里还摆放着几个“貉雕像”，在上一次的日本游记中我也提及过这些“貉雕像”有着有辟邪、 避灾也有招财、聚福的意思，这里再补充一下关于这种叫貉又叫狸猫的动物雕像能带来好运的说法都源自于他那硕大的“蛋蛋”，这也是为什么这些雕像下面会挂着两坨不成比例的“蛋蛋”的原因。进入旅店后就可以看到各种充满日风物件，小到一盏台灯都是精心挑选的，整体高度统一的风格展现了日本“古民宅”的历史文化风貌。入口的拐角处还摆设着各种很当地化的物件，除了日本人谜之喜爱的猫头鹰可以忽略掉以外，包括「高山」的“飞驒猴宝宝”也被放在这里当做装饰，至于边上的那些农活工具则是因为「枪见馆」创业之初是以“古农家”为基础发展建设起来的。穿过入口的长廊就是旅店的大堂了，此刻馆主铃木先生已经回到了柜台前准备给我们办理入住手续，而我们的行李则已经由工作人员送到了我们的房间。柜台正对着的是利用山脉水天然降温的水吧，这些直接从山里引过来的山脉水本身的温度就只有几度而已，通过不断流动就可以达到冷藏的效果，水吧里会提供一些比较当地的饮品比如「高山」产的煎茶以及飞驒牛奶之类的，所有商品都可以随意拿取只要在柜台登记即可，费用都是退房的时候一起收取。水吧末端冒着热气的就是取自自家温泉的热饮吧，依靠四五十度的温泉水不断流动来保持饮品的温度，不过热饮就比较少了，只有一些牛奶、咖啡类而已，除了热饮以外还有温泉乡必不可少的温泉蛋可以取食。大堂的另一端就是一间展示日本农屋比较常见的“围炉里”了，通过在房间中央预留的一个正方形空间铺上一些灰再点上一些炭火就可以让围坐在炭火旁的人们一边品茗一边取暖，也是以前日本农家吃饭的场所。登记完以后，铃木先生还很热情的一定要在这里帮我们合个影。从围炉里看向旅店的大堂就可以看到整间旅店很好地保留了古日本农舍的厚重感，各种木制梁、柱搭配着怀旧风格的装饰品无不再向住客们展示着这里的历史感。办理好入住手续以后，铃木先生就带着我们前往二楼的房间，因为我们预订的比较早定的又是日式传统房间，所以幸运的被分配到了二楼比较好的房间。房间的玄关直接连着的就是洗漱室，这也是很多日本温泉酒店比较常见的房间设计，将空间利用到极致，也方便住客回到房间就可以洗漱。我们订的房间是和室，通常住日本的民宿或者温泉酒店我偏好选择和室榻榻米房间，比和洋室的房间舒适一些，因为大部分日本的和洋室房间都是1米的小床远不如地铺睡的宽敞舒适。房间的另一端就是一个微缩版的“围炉里”，可以让住客自己在房间内体验一下日本古农家的生活，围炉边上提供了固态酒精和竹炭，可以自己点起来取暖，虽然我们是在十月初去的，白天在「高山」还是有些热的，可是到了山里气温就骤降了十度以上，只穿了短袖的我们还真的需要点火来取暖。不过这种“围炉里”只有我们预定的日式传统房才有，普通的和室提供的是较大的客厅以及和洋室提供的内汤，可以按照自己的喜好选择。经过十几分钟的尝试，我终于成功地将竹炭点了起来，为了自己的生命着想不要被人以为是自杀我还是开着窗户来点炭，但是室外已经不到10度的气温已经不是这点炭能抵御，只吹了一会冷风就有些受不了的我们就决定先去温泉里放松一下。旅店每间房间内都有一张温泉地图，可惜我没有拍下来，只好用官网的地图替代了，旅店提供的地图是以温泉的名字表示，而官网的地图则是以温泉类型来表示。旅店有7个室外露天温泉和1个露天足汤，想要泡温泉必须先去室内的大浴场洗漱干净再穿着浴衣走到室外泡汤，因为旅店有混浴所以比较特殊的给女性提供了一种泡汤衣，不过在一些去过的游记中我看到有些人会穿着泳衣去泡混汤，这是日本温泉旅店禁止的事，为了不引起一些不必要的麻烦又怕泡混汤的话，建议选择边上的贷切温泉体验。从大浴场去露天温泉的出口处摆放着一些斗笠，这些斗笠是在冬天去室外泡温泉时挡雪用的，如果要说「新穗高温泉」什么时间最美那一定是一边下着雪一边泡温泉了，可惜我们去的时候还没到下雪的时节就无缘见识这种美景了。打开通往露天温泉的侧门，就可以看到建在山谷溪流间的一排建筑，这些房子内部就是旅店的露天温泉了。临近傍晚的室外气温已经降到10度左右，从室内出来穿着单薄浴衣的我们已经抵御不了室外的低温，只好先回房补了一件绵外套再来泡汤，温泉内部当然不能随意拍照，不过等到没人的时候当然也是可以拍的，而我也准备在第二天清晨起来泡早汤的时候再来拍一些温泉内部的照片。当我们舒舒服服的泡完一个夕阳汤以后，就到了晚餐的时间，旅店的晚餐统一安排在6点以后，需要住客们自行前往“食事処”食用。旅店的餐厅也采用了“围炉里”的模式，每一间房的客人都有自己的一个座席，然后端坐在榻榻米上，餐食都是放在榻榻米上，需要席地而坐再夹起食物来吃，对于外国人来说还是有些累的。座席的侧面摆着料理长高原先生设计的秋季“乡土会席”菜单，从“先付”、“八寸”到“油もの”、“酢もの”提供了完整的一汁八菜。首先上的就是“先付”，是一种用茄子做的凉拌菜，搭配秋葵的口感非常清爽，这家旅店所使用的食材都是来自附近山里的农舍，所以新鲜度都非常好。吃完“先付”以后就是标准的“八寸”了，所谓的“八寸”就是指在一个差不多八寸也就是24cm左右的盘子里装着各种正好可以一口吃掉的小菜，通常这些菜是被当做下酒菜的，这也是会席料理都会附带一份“食前酒”的缘故，当然也可以自行另外再点一些当地的酒来喝。“八寸”内的菜品也是依照季节、地域性来安排，而今晚的“八寸”同样是取材自山地内的当季食材，比如牛蒡泥、腌菜、菌菇之类的，为了配合季节的主题还附上了煎秋刀鱼段，荤素搭配的很好也非常适合配着酒来吃。在桌子旁使用当地特制的炉具加热的是当季的时蔬清汤，口感非常清淡，可以在餐前就喝上一碗，因为有炉具加热即便到餐后再喝也不会变冷。吃完前菜后就到了今天的主菜了，首先上的是非常当地特色的岩鱼又名日本红点鲑是日本特有的一种淡水鲑鱼，在很多山里的温泉旅店都可以看到这种岩鱼料理，而这家「枪见馆」就提供了这种淡水鱼的刺身。对于淡水鱼的刺身我见过一些料理馆子是会用热水来冲洗或者略为川烫一下来去腥和去虫，所以肉色与一般海鱼刺身相比会略显暗沉一些，但是基本上也只是个洗净的效果鱼片依然还是夹生的，如果对于生食无感的人来说可能就有些下不去口了。吃这道生鱼片还是需要一些心理准备的，所有的岩鱼都是马上处理就上桌，鱼头和鱼尾的部分还是会对刺激作出反应，对于心理承受能力差的人来说就有些残忍了，有种生食其肉的感觉。吃的时候可以蘸着边上的黄芥末酱来吃，因为是小溪鱼所以肉质会结实一些缺少海鱼略带甜味的鲜度不过整体来说算是比较新奇的一种生鱼片。除了岩鱼刺身另外还有一道飞驒牛炙烤牛肉片，略微炙烤的牛肉大约只有一两成的熟度，但是因为使用了飞驒牛比较好的部位所以嫩度极佳，也是非常不错的一道料理。吃完“生鱼片”后就是“烤物”了，「枪见馆」一年四季的“烤物”都是一样的碳烤岩鱼，通过使用木签串起来的岩鱼架在炭火边上慢慢烘烤而成，因为只使用了简单的海盐附着在鱼身上所以保持了食材本身的鲜度，另外要注意的是食用的时候一定要去除鱼鳍、鱼尾这些附着大量盐巴的部位，不然吃到一嘴盐绝对会被齁着。整套料理的重点就是这道“台物”飞驒牛朴叶烧了，这道料理算是飞驒地方的特色料理，采用飞驒地方常见的略带芳香的朴树叶子来烘托食材，不过大部分飞驒料理馆子都是以味噌来调味，「枪见馆」则使用了更加当地化的鲜菌菇与黄油来增添食材的香味，算是比较特殊的一种搭配了。这道菜是直接架在中间的炭火上慢慢烘烤烹饪的，实际上菜要先于“生鱼片”，但是等到食材熟透已经到吃好“烤物”之后了，所以被排在了主食最后的位置。因为食材的优势无论怎么料理都不会很难吃，牛肉入口即化，搭配菌菇的鲜味是非常好的下饭菜。吃完“台物”所有的主菜都结束了，接下去就是小吃、配菜的部分了，首先上的就是日本各类料理都很常见的“油物”了，「枪见馆」提供的是非常常见的豆皮、紫苏叶和海苔的素天妇罗，这道菜品就略显得普通了，不过料理长考虑了荤素搭配在一顿大鱼大肉之后来这么一道素食天妇罗也算是中和食客们的胃了。最后的甜点部分就是紫薯泥和香草冰淇淋，日本的甜点大部分都是甜到齁的程度，真是不折不扣的甜点，这里的也不例外，不过也有可能是吃完前面盐分较多的烤鱼后再吃甜点会更加甜的缘故吧。吃完晚饭后，我们这一天的行程也就结束了，晚上我又去温泉里泡了个月光汤，夜间山里的气温已经降到个位数，泡着露天温泉的话会感觉刚刚好非常舒适，一整天的疲劳也会在泡完温泉后完全不见了。从温泉返回房间的途中，我又恰好看到了这张“日本秘湯を守る会”所有成员的印章图，这些印章可是有很重要的作用，只要成为了他们的会员就可以在任意一家成员的店内要一张集印帐，只要在其中一家住宿一晚就可以收集一个印，集满十个以后就可以在提供免费住宿的旅店中住一晚，是种类似酒店忠诚计划的东西，不过也迎合了很多集印爱好者的癖好。作为我们此行的第一天，因为涉及到比较多的长途交通，所以整体步行的距离不算多，也只有「高山」内的一些景点而已，加上「高山」的景点大部分都很集中，所以这一整天的行程算是比较轻松，可以说是第一天的过渡期而已。Day.3 新穗高温泉→西穂高岳→中の湯温泉槍見舘（枪见馆）「枪见馆」在前文介绍过是“日本秘湯を守る会”的成员，加入这个协会都会有天然温泉的认证证书，并且会有温泉情报，几乎所有的成员都是“かけ流し”，即为天然喷涌而出的温泉水，而非人工加工或者循环利用的温泉水。从协会官网的信息可以看到「枪见馆」的一些温泉信息，首先在温泉水的温度上是偏高的，因为使用了天然喷涌的温泉水，直接接触的水温会达到63度，但是因为旅店位于「高山」深处通常室外温度会偏低，加上馆内多以露天温泉的形式因此温泉水的体感温度可能在50度左右，另外泉质是“単純温泉”，所谓“単純温泉”就是每升水中含有的盐分低于1克，通常这类温泉因为成分比较简单所以对于皮肤的刺激非常小，对于调整睡眠与安神有非常好的效用。在「枪见馆」的第二天早晨，我为了拍一下旅店的温泉并且再去泡个清晨的早汤，迎着山间的第一缕阳光我就起来了，从大浴场的边门出来以后迎面就可以看到「枪见馆」的招牌温泉「槍見の湯」。混汤「槍見の湯」与女性专用的「岩見の湯」实际上是相邻的，从室内的「大浴场」下来就可以看到两个温泉的入口。虽然「槍見の湯」的是混汤，但是作为「枪见馆」的招牌温泉并且避免一些女性旅客不好意思和陌生男性一起泡汤所以每日会在7点到9点只开放女性进入，但是我在一些网站的评论里看到发生过女性泡汤的时候有日本老年男性闯入的情况，因此即便是在单独开放的时候也建议穿旅店提供的泡汤衣前往，千万不要穿泳衣泡汤，是非常没有礼貌的行为。「槍見の湯」也是「枪见馆」唯一完全开放的露天温泉，附近便是那条从「飞驒山脉」流下来的山脉水，不过即便是完全开放的露天温泉也不至于对面就是马路，因为酒店处在山坳的位置，实际上马路是在非常高的地方并且有植被覆盖，因此是无法看到温泉的，不过附近的“新穗高高空缆车”是可以看到这个温泉，但是除非有人用高倍望远镜不然是不可能看到人形也不用过于担心。既然是「枪见馆」的招牌我当然要来体验一下，昨天已经来过一次的我乘着大清早还没到女性专用的时间我又来泡了个无人的露天温泉，清晨山间的气温大概已经降到四五度左右，这时候泡在温泉里是非常舒适的，可以唤醒身体的全部机能，当然这些都是我拍好温泉的后话了。无论旅店还是这个招牌温泉都有一个“枪见”的名字，而这个“枪见”我在旅店的历史中也有提及就是附近的「飞驒山脉」中在日本非常知名的「槍ヶ岳」，这座山峰也是日本的第五高峰，海拔3180米，这座高峰就在上图箭头所指的位置，这座山峰也是《日本百名山》作者“深田久弥”心中的日本第一山峰以及日本最难爬的山峰，与「富士山」的神圣地位不同的是，因为人迹罕至加上整个「飞驒山脉」连绵几十公里其难度远高于已经有一些商业化的「富士山」。挨着「槍見の湯」就是女性专用的「岩見の湯」，这个温泉是仅供女性使用的，任何时候男性都不得入内。当然为了保护女性的隐私，这个温泉是半封闭的露天温泉，温泉旁有一块大石头遮挡住，因此从外侧是无法看进去的，因为一早只有我一个人来拍照泡汤所以这个温泉就无法入内了。「まんてんの湯」是靠着前面两个温泉的，同样是位于溪流边的全开放露天温泉，虽然定位是混浴不过依靠一块大石头把男女分开为两个汤。「まんてんの湯」的入口也分为男性入口和女性入口，然后就可以进入到各自分别的汤池，进入这个温泉一定要注意看清楚入口。男性这侧的温泉属于靠外侧，因为有块石头遮挡整体视线不如前面的「槍見の湯」，在功能上属于旺季的时候「槍見の湯」太热门时可以分散一些客群过来。「まんてんの湯」侧边一个开放的温泉就是「なごみの湯」，这个汤实际上是一个足汤，适合一天游玩以后坐在这里松弛一下脚部的肌肉。足汤周边会有一些植被，如果春夏来泡夜汤的时候一定要做好防蚊措施，不然坐在这里泡汤多半会成为蚊子的晚餐。在「なごみの湯」正对面的就是「螢の湯」，位置靠近酒店的山坡侧，算是最隐蔽的一间贷切温泉，名字的来源也是取自夏季会有萤火虫飞入的缘故。「枪见馆」的贷切温泉是不需要预约的，都可以随到随泡，只要注意每间温泉门口的牌子是否显示空置，当然泡的时候也要把牌子转过来让别人知道里面有人，不然泡到一半有人闯进来就很刺激了。「螢の湯」内部其实有些阴森，在前一夜我也来过这里，里面阴暗的有些可怕，几乎没见到有人在这里泡汤，大概只有到了盛夏才能体验到这里的乐趣。挨着「なごみの湯」就是「溪流の湯」，这个温泉是所有贷切温泉里唯一半开放的露天温泉，建在溪流附近而得名。「溪流の湯」更衣间也是半开放的，在里面换衣可以和外面路过的住客四目相对，我就体验过在这里走出温泉的时候刚好与门口路过的住客对视，有尴尬癌的一定要注意。入汤坐下以后就看不到路边走过的住客了，虽然是半开放的露天温泉，但是受位置限制汤池也非常小，有些摆不开身体，适合泡半身汤。再往旅店的深处走去就可以看到「森の湯」，从名字上也可以看出这个贷切温泉被布置在最深处的树林丛中。汤池完全被绿植包围，内部甚至还贴着冬季有可能会遇到有动物来泡汤的情景，当然大部分都是猴子、松鼠这些小动物，如果遇到了也是很有乐趣的一件事。至于汤池的内部竟然还布置了一些场景，除了秋千以外还有小型的滑梯，从整体的布置上来说是刻意给带儿童的家庭来泡汤的。「溪流の湯」对面就是最后一个「播隆の湯」，这里的“播隆”指的是日本知名的苦行僧“播隆上人”，在日本完全开化之前，登山运动一直被认为是神道教、佛教的苦行行为，而「槍ヶ岳」就是这位僧人苦行的时候发现并在这里建了寺庙，而后世也以“播隆祭”来纪念他，旅店也是取此来命名了这个温泉。汤池也是建在溪流边，在一些过去去过的住客提供信息中提到这里曾经是一个三个小池子的温泉，而如今已经被改成了一个大型圆池子并略有些开放的温泉。汤池内部基本上是半遮半掩的，比较适合女性来泡汤，侧面的植被看起来也是红叶植物，如果到了10月中下旬来这里泡汤应该有不错的红叶景观。拍完了所有的温泉也没有到6点半，我见时间尚早就立马去了「槍見の湯」乘着还没变女性专用泡了个早汤，不到了汤池还真的体会不到「枪见馆」秘汤的精髓，一边欣赏着「飞驒山脉」的层峦耸翠，一边在水气氤氲的温泉中享受清晨的宁静，才能感受到这种天地自然的和谐统一。旅店的早餐安排在7点以后，同样是自行前往“食事処”晚餐时就餐的位置即可。「枪见馆」的早餐当然不会如晚餐一样丰盛，不过也提供了日本料理中最常见的“一汁三菜”，而这种料理组合在会席或者怀石料理中都很常见，也是日本人家常饮食最喜爱的一种组合，和国内的“三菜一汤”的概念类似，只不过日本的“一汁三菜”更加的制式化，通常是一份味噌汤搭配一碗白饭，然后再附上鱼、肉等高蛋白的一道主菜和两道蔬菜、豆腐等的副菜。除了额外提供的一些开胃小菜以外，「枪见馆」的早餐还提供了半生熟的“温泉蛋”来给住客拌食白米饭，另外这里还要特别介绍一下旅店所选用的日本越光米是由当地的「奥飛騨新鮮村・和仁農園」所生产的稻米，在日本获奖无数（官方网站：http://www.eco2you.com/）。既然提供了这么好的米饭，那么怎么能少了这份旅店自创的“朴叶味噌”，采用前一篇提到过的“飞驒牛朴叶烧”正规做法中的酱料即朴树叶子搭配同样来自当地的“煌き味噌”与葱花，经过炭火慢烤以后散发出浓郁的酱香，拌着米饭就已经可以空口吃上几碗，绝对是这顿早餐最大的亮点。除了这些在地的美食以外，旅店还提供了一种“奧飛驒の山椒”酱汁，因为山椒本身的风味清幽、辛味悠扬，让这种酱汁拥有了一种独特香味，据说适合各种荤素沙拉。旅店也提供了一份生菜与黄瓜沙拉，搭配刚才的酱汁食用，算是一种比较日风的生菜沙拉，比较迎合亚洲人的口味。至于早餐的主菜就是烤三文鱼排了，也是日本很常见的一种早餐搭配，对于我们来说这样的一份早餐还是有些太重口了，吃惯了豆浆油条蛋饼就算肉包都比不过这餐的卡路里，毕竟那满满的一碗白米饭都比得上我们的午餐了，不过这也是饮食文化差异所造成的，日本人更加看重早餐的摄入而午餐则更加的随意一些。在「枪见馆」的主页就可以看到他们的主图是一幅捣年糕的图，这也是旅店所提供的一种特殊体验，不过对于生活在浙江的我们来说，年糕是太常见的食物也见识过不少年糕制作过程，加上我们这一天的行程还是比较赶，所以我们并没有参与这个活动，而是选择了在早餐后就退房。“日本秘湯を守る会”的成员旅店都会使用统一的背面印有协会介绍和成员目录的账单纸，旅店所有的消费都可以记账在退房的时候一并收取，而最后我们这1泊2食也花费了40,784円算是我们此行最奢侈的住宿之一。退房以后，铃木先生听我们要前往缆车站时还告知可以亲自送我们前往，这也让我们额外节省了一些时间和开销。新穂高温泉→西穂高岳今天的行程很简单，就是坐“新穗高高空缆车”上山，然后通过登山道往「西穂高岳」方向走，首要目标就是到达登「西穂高岳」必经的山中小屋「西穂山庄」，然后根据时间再考虑是否继续前进，当然计划跟不上变化，事实上我们当天去的时候又遇到了一些意外，导致最终我们的行程也止步于「西穂山庄」，而后就折返到「鍋平高原」游览完成这一日的行程。这里顺便再介绍一下在很多国家都比较常见的山中小屋，这种设施是源自于欧美国家，与国内大部分「高山」都已经高度开发不同的是，国外很多的山脉都处于半开发或者未开发的状态，那么只有一些私人或者国家布置的山中小屋来给登山者提供一些便利，比如阿尔卑斯山脉、洛基山脉这种游客较多的地方都会比较常见，而到了日本山中小屋又发展成了一种提供食宿的简易山中旅店，几乎在所有的日本山脉都可以看到这样的建筑，甚至在“飞驒山脉”这种登山者的圣地几乎每座山峰都有对应的山中小屋，为登山者提供了极大的便利性。新穂高ロープウェイ（新穗高高空缆车）官方网站：http://shinhotaka-ropeway.jp/“新穗高高空缆车”一共有4个站台，其中有2个站台位于「鍋平高原」所以是分成两段的缆车，高空缆车的构想是从1961年开始，之后经过了将近10年才有了第一代的缆车，而经过了五十几年的发展，如今使用的已经是第三代缆车。大部分游客都会选择往返的乘车券，并且为了方便那些登山的游客，往返车票是可以在三日内使用的，票价单程为1,600円而往返只要2,900円，至于我们因为之前提到购买了“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”3日自由乘车券因此可以直接在站台更换到往返的车票。介绍完“新穗高高空缆车”后就继续我们的行程，铃木先生将我们送到了「新穗高温泉站」，结果迎接我们的就是今天行程最大的敌人“雨”，山间多变的天气开始展现，天空中下起了淅淅沥沥的小雨，所以我都没机会在门口拍一下站台就赶紧躲进了里面避雨，为了抓紧时间，我们就搭乘了第一班缆车开始往山上走。山上的气温要比城市内低上许多，即便是10月头已经可以看到一些红叶植物开始逐渐染上季节的色彩了，等到了全部变色的时候坐在缆车上看一定是另一番风景。“新穗高高空缆车”第三代缆车采用的是日本唯一的双层设计，这也是因为这里是日本人气很旺的一个观赏景点，而我们当天去的时候就在缆车站排起了长队，几乎上下的缆车都是满载的情况，在旺季前往的时候一定要考虑到这些时间浪费。随着海拔的升高，红叶植物也越来越多，中间还夹着一些常青植物，整座山脉的颜色分层也非常明显，这些红叶与冬天的雪景也是这里最大的看点。当缆车快要到达最后的「西穂高口站」时，就可以看到侧面那座最高的「烧岳」，这座山峰就是“飞騨山脉”中最活跃也是唯一处在活动期的活火山，也为这一地区提供了丰富的温泉资源。西穂高口駅（西穂高口站）「西穂高口站」海拔为2,156米，是“新穗高高空缆车”最高的一站，拥有天然优势的站台自然开发出了“展望台”，在两千多米的地方俯瞰整个“飞驒山脉”才可以感受到大自然的鬼斧神工。在“展望台”的指示牌旁还立着个很有日本特色的红色邮箱，这种邮箱都是给游客寄送旅行明信片所用，我在之前的游记中也提到过「高野山」上也有类似的邮箱，可见日本也曾经流行过这种旅行明信片。西穂高岳「西穂山庄」是攀登「穂高连峰」的重要据点，无论从哪个方向过来都会到这里略做休整再去做最后的登顶冲刺，也是一个山中过夜准备清晨登顶看日出的好起点。以「西穂山庄」为中心的路线中又属从「西穂高口站」过来的路线最为简单，「西穂山庄」官网提供的路线信息中已经将所有路线的难易度用颜色来表示，除了初心者的蓝色以外，黄色则属于一般登山者路线，至于红色路线就是专业的登山路线了没有一些设备和胆量的人切勿轻易尝试。这里对于红色路线日本的一些登山网站也有一些登山提示，以半开发的富士山为例，倘若富士山登顶的难度是1星，那么这里红色的路线差不多等于3星难度，另外前面提到的「槍ヶ岳」同样也是3星难度的登山路线。关于这些路线真正的危险性可以搜寻一些国内登山爱好者的游记，虽然数量很少但是还是会有一些，中途有一些道路是真的在悬崖峭壁上攀爬，所以要来这里挑战一定要量力而为。介绍完「穂高连峰」的登山情况就继续说我们的旅程，从「西穂高口站」往「穂高连峰」去的登山口在车站4楼「マウントビュー」这个餐食店的后门，车站内部没有什么明显的标志，只在门口的位置有一个“千石园地登山口”的指示牌，我们找的时候也是多方打听才发现这个出口。从出口出来以后就可以看到一条小路往山里去，进入小路就可以见到名为「千石园地」的自然保护区，这里生长着一些高山野生植物，也有一些小动物偶尔会来这里玩爽，据说再过一个月到11月份开始下雪以后，这里还会挖出一条“雪の回廊”，那又是另一种风景了。转过一个拐角，我们就看到了“播隆上人”的雕像，在日本一直有对开山辟路者的崇拜，而我之前也介绍过在古日本只有神道教、佛教内的人士才会登山来苦行，因此这里的信徒们也放置了这么一个指路的雕像来纪念这位得道高僧，有一种造福后人的意味，不过日本的这些苦行者并不只是自身修行而是真的泽被后世，他们通常都会推动当地来建设登山道也提供了第一手的登山信息为后世许多的登山者提供了极大的便利。穿过佛像以后，又是一段隐没在绿植中的小路，这条小路通向的就是我们今日上山的登山道，而这段路也是最后一段好走的登山道。随着小道收窄，我们就到了「千石园地」另一端的出口，从这个口出去以后就是正式的登山道了，两旁立着的几个牌子都在警示登山者一定要对自然保持着敬畏和爱护之心，也明确写着登山一定要准备专业的登山装备，一般游客要慎重进入，不过作为一个曾经的登山爱好者的我来说并没有把初心者的登山道放在心上，所以只穿着轻便的短袖和长裤就开始登山了。进入山林以后就可以看到越来越多的红叶植物，这也让早秋就来到日本的我们终于可以见识到日本的红叶季美景。差不多走了十几分钟左右，就可以通过山林间的缝隙看到山顶的山庄，因为这条山道是沿着山坡往上走，所以整个行程中间可以断断续续的看到山庄的存在，对于登山者来说算是一种很好的心理安慰了。大部分登山道都是这样的斜坡，以土石路为主，走起来不算难走，只要注意脚下保持重心加上两旁的树木也多，安全度还算不错。偶尔一些地方也会放置一些指路牌，有的在树上、有的在地上、也有一些因为气候原因被破坏了，据说这些路标都是「西穗山庄」员工自发放置的。虽然已经到了秋天，山林的小路上还是有一些非常鲜艳的野果，而探寻这些东西也成了我们登山途中的一大乐趣。并不是所有的路都是向上的登山路，在一些比较平缓的路面时还可以放慢脚步欣赏一下路边开始慢慢泛红的植被，也是我们与疲劳感对抗的方式。而在这些平缓的路面就可以看到正对面的「笠ヶ岳」，这座山峰是在1683年由另一位传奇僧人“圆空上人”首次开山，而前面提到的“播隆上人”也正是因为他在1823年登上这里后见识到了「槍ヶ岳」壮丽的景色才有了之后的故事。随着海拔不断地升高，土石路也逐渐变成了石头路，这些杂乱的石头路也增加了攀登的难度，走的时候一定要保证踩踏实了再前进。有一些石头路随着时间的推移已经变得有些杂乱，并且在极端天气下也有发生过土石流的情况，行走的时候一定要保证脚下石头的稳固性。经过1个多小时的努力，我们终于登上了「穂高连峰」的山脊，此刻往山下望去，周边一些海拔在两千米以下的山峰已经显得有些渺小，而欣赏这些风景也正是登山的魅力所在。西穂山荘（西穗山庄）口味★★☆☆☆ 环境★★☆☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆官方网站：http://www.nishiho.com/ 差不多在中午12点左右，我们成功地到达了「西穗山庄」，而此刻天色变得有些昏暗，山风阵阵使得即便在中午气温也开始降到了十度以内，这使得只穿着短袖的我来说有些吃不消了。山庄门口立着海拔的指示牌，右侧的主建筑就是给登山者提供简单住宿的旅店部分，而左侧的小屋则是提供餐食和纪念品的小店。当然在这种位置的山中小屋自然不要期待太高，屋内的摆设一切都以简单为主，即便纪念品也以印有山名或者山庄名的T恤为主，为了节省空间就这么悬挂在吧台前面。餐馆内也只布置了几张桌椅，除了登山旺季以外大部分时间这里都不会有太多的游客，而当天骤降的气温也让馆主在餐厅内点起了电热炉来供暖，另外在大厅的一侧还有一块板子，上面写着每年在登“日本阿尔卑斯山脉”的遇难人员名单以及原因来警示后人，板子上大约每年都有十几个人在这座山脉中出事，因此一定要慎重选择攀登这里的山脉。山庄的食物也以简便为主，毕竟一个月只能提供两次的物资补寄，首先我们点的是一份“山菜乌冬”，以一种由山庄工作人员自己种的山中野菜做的乌冬面，整体口味偏重口，大概是考虑到登山者大量体力消耗以后需要补充盐分吧。另一份则是招牌的“西穗拉面”，也只是普通的卤蛋笋干叉烧拉面，一样的重口搭配，不过却是一份很好补充体能的食物。西穂高口駅（西穂高口站）我们在「西穗山庄」吃完了午餐以后，山里的云雾越来越浓厚，这个情景看起来是要变天了，为了避免下山的时候遇到意外，我们放弃了继续往「丸山」前进的计划就准备原路返回缆车站了。正所谓“上山容易下山难”，这句熟语是不无道理的，主要是因为上山的重心朝着山侧而下山是朝着外侧，虽然走起来会轻松些，但是一定要控制重心尽量的低，特别是在日本这种比较原始的登山路上，一个脚滑可能就不知滚出去多远了。特别要注意的是一些上山的时候还不觉得障碍物，在下山的时候会成为致命的绊脚石，行走的时候一定要注意脚下，控制好速度。而就在我们走到一半的时候，可怕的事情发生了，天空中飘下了稀稀落落的雪花点，这在山中是很可怕的一件事，意味着山里会迅速降温并且地面也会因此湿滑难走。山里的雪不仅突如其来更是在几分钟内就转换成了一种粗狂的乱飘模式，这让我们没时间来欣赏这种难得的山间景色而抓紧脚步往山下赶路了，毕竟前面提到我只穿着短袖而已，失温在登山的时候也是很可怕的一件事，再加上刚才在山庄内看到的遇难人员名单，我们的心情还是有些沉重的。就在这种沉重的心情下，我们几乎没有停留的往缆车站赶去，所幸的是，下雪的情况还没有往缆车站那边蔓延，我们走了一段路后雪就逐渐变小并停了下来，而我们也只花了四五十分钟就赶回了「西穂高口站」。不过当我们回到站台的时候，外面也已经进入了狂风骤雨的模式，顶楼的展望台也立着警告观景的时候要注意山间的横风，而我也抓着游客去避风的时候去展望台拍了一些景色。此刻已经无人的展望台正是欣赏“飞驒山脉”的最佳时机，可以看到附近的大部分山峰，而通过展望台上设置的指示牌也可以找寻各个山峰的所在。因为右侧的“穂高連峰”整体海拔都在3km左右，比其他山峰要高出许多甚至都无法拍到一个框内。不过可惜因为天气的原因，「槍ヶ岳」被云雾所遮盖令我们无法见识到它的真面目，不过本着知足常乐的心态能见识到这样的绝境已经让我们满足。从展望台的位置其实也可以清楚地看到「西穗山庄」的身影，而我们当天所走的路线就是从右侧箭头所指的山脊位置穿越过去，此刻再回头看一下自己爬过的山路还是有一些成就感的。欣赏完“飞驒山脉”的美景以后，我们回到了「西穂高口站」的2楼的纪念品店，在这里我们看到了一款刚上市几天的名为“天空雲海にごり”的酒，是一种利用不同密度的酒分层来展现云海效果的清酒，不过这是「西穂高口站」的限定品只能在这里买底下的站台都不能买，算是非常特殊的一种伴手礼了。在「西穂高口站」稍作停留以后，我们就准备返回山脚前往今日住宿的旅店，在下山的缆车上也让我们见识到了上山时未曾发现的景观，顺着缆车的运行方向可以由远及近的观赏满山红叶这也让满车的日本人发出了惊叹声。鍋平高原（锅平高原）“新穗高高空缆车”两段缆车中间有一个「锅平高原」，来得时候为了抓紧时间我们没有逛这里，正好折返的时候两段缆车搭乘的时间差有半小时，所以我们可以在这里逗留一会略做游览。第二段的缆车站台「しらかば平駅」一样也提供餐食和纪念品店，除此之外这里还有供游客休息的免费“足汤”以及一个展示“飞驒地方”工艺品与美术品的画廊「飛騨乃風」。离站台不远的地方有一个名为「山楽館」的奥飞驒自然博物馆，这里收集了“飞驒山脉”的自然风光、影像资料等，不过都是日文信息所以参观时还是需要一定的日文基础。馆内的一侧布置着山里存在的野生动物模型，这里面展示的日本黑熊目前在这一区域依然存在着野生品种的目击记录，特别是明日我们要去的另一侧「上高地」就在这一年内发生了多次目击黑熊事件，这也让我出行前查询过一些野外遇到熊要怎么处理的信息，在日本的登山资料中似乎喜欢使用“熊铃”，但是一些来自加拿大的信息又表示“熊铃”似乎是与“装死”一样属于传说级的东西也没什么实际作用，所以最后我也只是抱着没这么倒霉的想法什么都没准备就来了这里。在馆内的另一侧，还有一些为“飞驒山脉”做出过重要贡献的登山者，多是为后人指路的先驱者，比如最左侧的这位“小池 义清”就开拓出了一条“小池新道”来攀登「槍ヶ岳」，他本身也是这附近的「双六岳」鞍部的「双六小屋」拥有者，目前这间山中小屋是由他的孙子经营，而他儿子“小池 潜”也是一位日本知名的登山爱好者与摄影爱好者，在「山楽館」的1楼就展示着他儿子的“飞驒山脉”摄影作品展，可以说一家三代都在为这里付出。新穂高温泉駅（新穗高温泉站）我们从「锅平高原」返回最下面的「新穗高温泉站」已经下午2点多了，虽然离缆车停运只有两个多小时不过依然有不少的游客在往山上去，经过的缆车都是挤满了人的状态足见这里的热门程度。至于底部的「新穗高温泉站」同样提供餐食和纪念品的贩售，也会有一些限定商品适合作为伴手礼，而我们略做休整以后就搭乘门口的巴士前往今天的旅店。新穂高高空缆车→中の湯温泉从“新穗高高空缆车”前往「中之汤温泉」需要前往「平汤温泉」换乘巴士，从缆车站台前往「平汤温泉」的巴士班次比较多能保持1小时1班车，而从「平汤温泉」到「中之汤温泉」则需要搭乘前往「上高地」的巴士，后者的班次就更加密集了，基本保持每半小时一班车，这里前段车依然在我们的“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”的3日自由乘车券范围内而后段车则需要另外支付车费，关于日本路线巴士的搭乘方法我在之前的日本关西游记中已经介绍过，想要了解的可以自行翻阅。从“新穗高高空缆车”前往「中之汤温泉」的巴士加上换乘的时间大约需要六七十分钟左右，前面提到我们在「西穂高岳」突遇了一场雨雪，但是下到山脚以后「新穗高温泉」和「平汤温泉」这一侧只断断续续的下了几场小雨而已，结果当我们坐巴士穿过“飞驒山脉”的隧道以后，处于「西穂高岳」南侧的「上高地」一带竟然下起了瓢泼大雨，这让没有准备雨衣的我们在下车的瞬间就被淋成了落汤鸡。然而在这种情况下，我们又遇到了另一个意外，当初定「中之汤温泉」时官网有提醒在“中の湯”站下车后是有一个联络处可以通知旅店来接，然后我们在这里遇到了两位在指挥交通的警察，我在与其中一位沟通后，给我指了一条步行去旅店的道路，然而这条从下车处步行到旅店的路是一条盘山公路差不多要走三四十分钟，但是我们也没有别的办法联络酒店，只好硬着头皮顶着暴雨前行，当我们走了差不多500米的距离时那位警察突然从后面跑来叫住我们，告诉我们他理解错我们的意思而另一位警察似乎明白了把我们叫回了下车的地方，这时我们才发现原来旅店的联络处就是这两位警察执勤时身边的小木屋。中の湯温泉旅館（中之汤温泉旅馆）晚餐★★★★☆ 早餐★★★★☆ 环境★★★★☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★★☆官方网站：http://www.nakanoyu-onsen.jp/房间类型：穂高１F 穂高連峰が見える部屋：和室6畳間（和室9.7平方） 2食付房间费用：￥25,080円虽然一路上遇到了不少意外，但是我们最终还是顺利的到达了旅馆，「中之汤温泉旅馆」一样是“日本秘湯を守る会”成员之一，也是我们此行的第二家秘汤，正门口显目的协会灯笼也彰显了旅馆的身份。“日本秘湯を守る会”是由“岩木 一二三”所提倡创办的协会，主旨是在推广一些交通不便又保护着自然环境的传统温泉旅店，所有的成员都经过协会的严格筛选，“かけ流し”是必然的条件，因此只要选择了协会的成员必然会有不错的泡汤体验（官网：https://www.hitou.or.jp/）。聊完“日本秘湯を守る会”继续聊回旅店，「中之汤温泉旅馆」是在1915年因为隧道工程挖出了一个冒着大量蒸汽的温泉，之后初代馆主就在这个温泉上建起了一家温泉旅店，直到1998年为了追求更好的自然景观与更加方便登山的游客住宿，上一代的馆主才将旅店移到了现在的位置，而原来旅店的位置则遗留下了一个名为“卜伝の湯”的秘汤，也正是这个温泉才让「中之汤温泉旅馆」加入了“日本秘湯を守る会”。聊完历史我们继续看旅店的内部，在旅店入口处是提供给日归客人摆放鞋子和更换拖鞋的柜子，每日的12:00～17:00是开放给日归客人使用的，只需要支付大人700円和儿童350円就可以使用旅店的温泉。大堂的设计就比较中规中矩了，是很普通的日本旅店的样子，因为面积比较大所以有一个非常宽大的厅堂，入住的时候服务生会在这里接待我们并提供一些茶水和甜点，从休息室的大窗还可以看到附近的「霞沢岳」和「西穂高岳」。大堂正对着的就是前台，大部分时候这里都没有人，工作人员都待在后面的小房间内办公，这家旅店的老板一样还是位“女将”，这也是老式日本旅店常见的经营模式。前台侧面就是纪念品店，同样采用了记账式，只需要选取自己需要的商品并在前台登记即可，所有的费用在退房的时候一并收取。在大堂的一角也布置了一个“围炉里”，不过这个“围炉里”与「枪见馆」的比起来就简陋多了，算是标准版，为了合理利用空间，旅店甚至还把一些茶水壶摆在这里供住客们自取。从纪念品店旁的弄堂拐进去就是“食事处”，「中之汤温泉旅馆」的餐厅采用的也是普通的桌椅，只有大型的宴会厅是榻榻米席但是不开放给普通住客，每日的两餐也是需要住客自行前往这里食用。在旅店的走廊里还挂着「中之汤温泉旅馆」老板的经营理念，大致上与“日本秘湯を守る会”的想法不谋而合，而这样子的秘境旅馆如今受日本经济、人口等因素影响已经越来越少。旅店的装饰物多以神佛为主，在许多角落都会放置一些神道教的用品，并且这些佛像都还有一些参拜过的痕迹，就不知道是有虔诚的住客还是老板自己本身就是信徒了。往温泉去的走廊上也有一些神佛的摆件，旅店的温泉房在走廊的另一端，远离住客们的房间，需要穿过大堂和长长的走廊，大概是因为有日归的游客怕打扰到正常的住客所以区分开来吧。往住客区的走廊上则不再摆放神佛信物，而选择放置了一些纪念品来供住客选择，因为靠近「上高地」这一侧已经是「长野县」，是日本知名的粮食产地，同时这里也出产了许多知名的日本清酒，所以旅店内可以见到不少日本名酒。旅店的客房分为上下两层，不过因为旅店是建在山坡上的，即便是1层的房间也比大堂所在的楼层要高上一些，但是2楼的房间因为位置更佳也会比1楼的房间贵一些。我们在前一日已经享受了好的房间加上这一日也已经欣赏了「穂高连峰」的美景所以最后只选择了1楼的房间，这也是我选择住宿的一种策略在好的旅店选择中高端的产品在一般的旅店选择中低端的产品来平衡整个行程的开支。另外这家温泉旅店还比较特殊的提供了“登山者向”的简易房间，需要共用卫生间，这大概是因为「上高地」是攀登「飞驒山脉」非常好的起点或者终点，所以老板考虑到可以增加收入而增设了这类房间。虽然旅店的一切都很现代化但是所有的房间还是只提供和室，也就是榻榻米地铺，普通的房间与“登山者向”的简易房间除了略大一些以外，就是提供额外的卫生间和洗漱间。我们在旅店内泡完了舒舒服服的温泉以后就到了晚餐的时间，「中之汤温泉旅馆」提供的一样是“乡土会席”，而我们今天吃到的是由厨师长精心设计的“水無月”，不过整体的菜品和食材都远不如前一日的「枪见馆」但是依然还是有一些亮眼之处。旅店的晚餐会在入住的时间直接询问好吃的时间，等住客到达餐厅的时候所有的餐食都已经摆在了固定位置的桌上，在这家偏僻的旅店我意外的发现了厨房内竟然有两名中国女生在这里打工，虽然交流上没什么障碍了但是几乎全程两位女生也没有和我们有什么交流只是默默上着菜而已。晚餐的“先付”和“香の物”选用的都是比较山地的食材，左侧的“先付”是一种日本叫做“雪笹”的植物，当然这不是国内常见的那个多肉植物而是一种国内名为“鹿药”的植物，搭配鳕鱼籽美乃滋有种甘苦种带着鲜甜的口感。中间的“香の物”多是一些山地植物，这类酱菜可以作为下酒菜也可以搭配白米饭赖食用。“炊合せ”提供的是一份虾、藕片和笋的混合蒸物，整体的口感比较清淡，算是不错的一道前菜。第一道主菜“刺身”就是三文鱼配山葵末，店家选用了新鲜现磨的山葵末而不是一般寿司店常用的辣根替代的芥末酱，因为新鲜的山葵香气很容易挥发，所以通常都会被单独摆盘，吃的时候需要用食材包裹山葵后再蘸酱油，这样才能充分品尝到山葵的香气与生鱼片的鲜甜口感。吃完“刺身”就是今天的主菜“锅物”了，「中之汤温泉旅馆」最有名的就是这一份“鸭锅”，因为“锅物”是现吃现煮的，上桌还是生食等炉子里的酒精差不多烧完以后锅物也可以食用了，只是简单的用大葱、金针菇搭配最嫩的鸭胸肉部分，经过简单烹煮以后完全吃不出鸭子的骚味但是却有着软嫩咸鲜的口感，搭配着知名的「安昙野」产大米完全可以让食客胃口大开。最后一道主食就是日本“乡土会席”必不可少的“焼き物”盐烤岩鱼，这里选用的是另一种日本比较常见的香鱼，肉质会比较嫩一些并且有一种淡淡的黄瓜香味。「中之汤温泉旅馆」另外一个特色是提供现做的荞麦冷面，从磨粉开始全部都是大厨自己亲手制作，搭配海苔和鲣鱼汤底煮后留下的香味，是非常不错的一款冷面，因为手工制作因此也有非常好的嚼劲。最后一道“蒸し物”就是日本比较常见的“生湯葉豆乳蒸し”，这里的“生湯葉”其实就是没有风干前的腐竹，也就是做豆浆时表面的那层薄膜，而这份“生湯葉豆乳蒸し”吃起来就比较像是咸豆花的口感，但是因为加了一些香料吃起来会有些不同，算是不错的饭后小点。吃完晚餐以后，我们这一天的行程也就结束了，这一天虽然经历了登山中的一些意外，但是整体行程还算是顺利，虽然行程距离不算远但是整体的体力消耗还是非常大的，这也让我们吃完晚饭后就回房刷了一会手机就倒头大睡了，也为我们明日的「上高地」徒步做好充分准备。Day.4 中の湯温泉→上高地→金沢中の湯温泉旅館（中之汤温泉旅馆）「中之汤温泉旅馆」同样是“日本秘湯を守る会”的成员，在其网站上所显示的数据一样是“かけ流し”，不过与我前一日住宿的「枪见馆」不同的是这家温泉就是比较常见的“単純硫黄温泉”，因为硫的含量比较高，所以温泉室内都会有臭鸡蛋的气味，而这类温泉对于皮肤病、妇科病、高血压有一定的好处。在「中之汤温泉旅馆」的第二天早晨，我依然在6点前就起床准备去拍温泉，因为前一晚的大雨室外的湿度到了非常高的程度，浓厚的雾气也预示着今天都将会是湿漉漉的一天。旅店的温泉位于最上层，联通旅店的就是室内的洗浴室与室内温泉，而室外温泉位于旅店的后侧靠山的那头，当我到达温泉的时候因为这家旅店的住客较前日更加的老龄化和当地化，所以这个点竟然已经有不少住客在温泉内泡汤，而我拍照的计划也因此落空了，只好用官网的照片来展示温泉了。温泉分为男汤和女汤，也有室内和室外分隔，两个汤实际只是一墙之隔，女汤是靠山侧，而男汤则占据了地利可以一睹周边山脉的风景。除了这两个位于旅店内的温泉以外，前文也介绍过旅店在曾经开店保留下了一个名为“卜伝の湯”的秘汤，而这个秘汤就是当年挖隧道时意外发现的温泉泉眼，秘汤的位置就在我前一晚公交车下车的地方，为了方便住客前去体验这个秘汤，旅店也提供了接送巴士，只需要提前30分钟预约即可。温泉内部依然是当初原始的样子，泉水因为含有大量的硫会有些浑浊，不过我们这一日没有那么多时间因此就没法来这里泡汤了，当然里面的环境也有些让我们不敢进去体验，在前一日我们路过这里的时候在门口就可以闻到浓厚的臭鸡蛋味道，推荐没有洁癖的人可以去试试这个有些岁月的温泉。泡完早汤以后又到了早餐的时间，旅店的餐厅位于最底层的位置，要从大堂下楼再穿过一个长廊后就可以到达餐厅。「中之汤温泉旅馆」的早餐一样是采用“一汁三菜”的菜式，主食是日本人最爱的白米饭了，「安昙野」产的日本大米颗粒比较饱满，香度适中，是非常好的一款日本大米。“一汁三菜”中的三款酱菜，以山地菜种为主，品种比较丰富，搭配米饭来吃都属于非常开胃的小菜。主菜同样是煎鱼排，不过旅店没有选用更常见的三文鱼排而是使用了一种白色的鱼，肉质略紧实比较像是鯛魚。旅店一样提供半生熟的温泉蛋拌饭，搭配味淋酱汁拌饭让「安昙野」的米香提升了一个级别。汤品的部分则选用了日本大众化的味噌汤，因为「安昙野」作为日本大米的产地同时也出产以米为原料的味噌，“安昙野味噌”也是日本味噌品类中的名品，因此整个汤品的香味更加浓厚香醇。最后一道料理是比较特殊的豆腐锅，是将豆汁放在锅内慢慢加热凝固成豆腐，然后加上旅店自制的调味料，吃起来比较像是豆花的口感。吃饭早饭以后我们就收拾退房，「中之汤温泉旅馆」住宿费用就便宜多了，而旅店使用的账单纸也是信越地区专用，背面只附上了这个地区成员的名录。当我们从旅店出来，外面的雾气依然没有散去，几乎所有的山都隐藏在了云雾之中，虽然视野上会受到一定的印象但是这种如同仙境一般的感觉却也是另一种乐趣了。中の湯温泉旅館→上高地旅店提供「上高地」的接送服务，因此我们这一天前往「上高地」的行程直接利用了旅店的接送服务，而往「上高地」去的必经之路就是在介绍旅店历史提到的那个隧道工程，当年就是为了挖通「高山」方向和「上高地」方向而进行了这么一个隧道工程，这家旅店也因此诞生，可以说是完完全全依靠「上高地」而存在并生存下去的旅店。上高地官方网站：http://www.kamikochi.or.jp/从「上高地」官方网站提供的信息可以看到整个自然公园是个超过10公里的徒步路线，如果想要走到最深处的「横尾」就是个单程10公里超过3小时的徒步路线，不过正常徒步路线是到「徳沢」即可折返，继续往「横尾」去的路线就是攀登「穂高连峰」的南部路线了，对于大多数游客来说并不适用，即便如此到「徳沢」打个转也是一个5小时的路线，也仅仅适合小部分喜欢徒步、深度游的自由行游客，大部分的团队游客只到「河童桥」打卡即止了，毕竟大部分设施和景点都分布在「上高地観光センター」周围，而往深处去至少也要步行1个小时左右才能到达第一个景点「明神池」。因为我们今天还要赶到「金泽」住宿，需要预留几个小时的交通时间因此「上高地」的徒步我也只以「明神池」作为折返点，当然越往里走风景和环境会更加好，加上游客数量的减少观赏景色也更加方便，如果时间充足到「徳沢」也会有不错的收获。我们在行进道路的选择上因为「上高地」徒步道正好以「梓川」为界分为左右两条道，那么我就以中国人习性的靠右行走来选择回路，即从「梓川左岸歩道」过去从「梓川右岸歩道」回，这里的方向也是以我前进的方向来选择左右而不是按照官方定义的左岸和右岸来选择。这里顺便也介绍一下「上高地」的几种徒步路线，首先就是前面提到过的「徳沢」徒步路线，全程超过13公里，以普通人的步行速度以及景点观光将会需要5~6个小时左右，因此选择这一条路线最好在「上高地」住宿，如果觉得「上高地」的酒店比较贵，那么「中の湯温泉」、「沢渡温泉」、「白骨温泉」都是不错的选择，当然到「平汤温泉」也可行，但是再往「高山」或者「松本」去住宿就有些累了时间上也不太好把握，推荐度★★★★☆。这条路线是我个人觉得「上高地」最值得走的路线，折返点一样是在「明神池」，但是从「梓川右岸歩道」回来以后继续往「大正池」方向走，再从「大正池」折返回到巴士站台，同样是超过13公里的路线也需要5~6个小时，「大正池」虽然更加靠外侧但是因为离巴士站台较远所以游客的数量也不多是个不错的观赏景点，当然还有一种优化的路线是直接坐巴士到「大正池」下车然后从这里出发走到「明神池」折返，这样可以节省半个小时左右，推荐度★★★★★。最普通的旅行团路线就是在「河童桥」与「田代桥」之间一个短距离的折返，几乎看不到任何「上高地」的秘境、湿地的自然风光，但是能领略「穂高连峰」的巍峨，是旅行团节省时间的不二选择，但是不推荐任何一个自由行游客选择这条路线，毕竟花了那么多钱转了那么多车才来到这里如果只走这一两个小时的路线是真的得不偿失，推荐度★★☆☆☆。这个路线只推荐在「大正池」下车的游客，然后沿着小道走到「上高地观光中心」，当然如果带着行李也可以在「上高地观光中心」寄存以后再往「大正池」走一个折返，但是这样子不如选择「明神池」的折返路线，单程是4公里多需要2小时左右，因为路线的整体难度较低，适合亲子路线或者不想走得太累的游客也可以很好的领略到「上高地」的一些魅力，推荐度★★★☆☆。上高地観光センター（上高地观光中心）搭乘着旅店的接送班车我们顺利的到达了「上高地观光中心」，今天有些意外的只有我们两个人来「上高地」游玩，所以这一班车也成了我们的专车，也许正如我说得旅店的住客更加老龄和当地化才会使得来「上高地」旅行的住客很少。在「上高地观光中心」的巴士总站外分布着一些巴士站台，我们到达的时候已经快9点，许多旅行团包的大巴早已占领了这里。「上高地观光中心」是个多功能的观光案内所，除了是「上高地」的巴士总站以外还提供医疗救助、警务、行李寄存、邮递、旅店预定等服务，因此就成了进入「上高地」的大门。观光案内所后侧还有一个休息整备场所，可以看到这个时间有不少的登山爱好者在这里整备，我在「上高地」遇到的登山者几乎都配备了专业的登山设备包括冲锋衣、登山包、登山靴、登山杖等，因此想要挑战这里的山一定要做好充分的准备。在「上高地观光中心」后侧的一条小路就是游客们徒步的小道了，不过这条小道并没有什么明显的标志，存在的位置也比较偏如果不认真找还真的看不到，因此也有一部分人会选择从外面的车道走到「河童桥」这样子就会失去了这种林中漫步的乐趣。河童橋（河童桥）从林中小道穿出来以后就是「上高地」中出镜率最高的「河童桥」，此刻的「梓川」因为昨天的那场暴雨流量有些大，可惜的是远处的「穂高连峰」依然隐藏在云雾之中不过也多亏了这些雾气让「河童桥」平添了几分仙气。继续前行就可以看到路边的「河童桥」历史，最早的桥是在1910年建设的而如今见到的桥则是1997年重新更替的第五代「河童桥」，而真正让「河童桥」成名的就是日本知名作家“芥川 龙之介”在去世那一年发表的短篇小说《河童》，这位拥有悲惨人生的天才作家曾经以登山来缓解他的精神痛苦，而他来到「上高地」的时候就在这样的诗情画意的风景中写出了讽刺和批判上世纪20年代日本社会的《河童》一书，故事中的主人公又恰巧如同我今日一般在晓雾中摸入了「上高地」的群山中而发生了一系列光怪陆离的事情。在碑的边上还立着一块特殊提醒，上面写着请远离猴子并且不要随意喂养它们，「上高地」是属于「中部山岳国立公园」里面拥有着非常丰富的动物种类，因此「河童桥」这里经常也会看到猴子的踪影不过我在一些网站的点评中有看到一些游客会给猴子们吃零食注意这是一种禁止的行为。除了猴子以外，「上高地」也是野生月牙熊的活动范围，几乎每年都有游客或者当地人发生过目击事件，因此徒步的时候一定要注意一些偏僻的地方尽量不要单独行动。走近「河童桥」可以看到桥头明显的几个桥名，虽然桥与“芥川 龙之介”的《河童》究竟是谁先谁后已经不可考了，但是这座桥已经因为小说成了地标性的建筑，不过可惜对于大部分关于这里的游记只提到「上高地」的标志是「河童桥」，却不知这背后影藏着一位悲剧文豪的故事，也是另一种悲哀了。从「河童桥」上可以一睹清澈的「梓川」面貌，因为秋季干燥少雨所以整体的水量还是偏少若不是昨晚的一场大雨可能这条川只有个小溪流的水准，即便下了如此大的雨此刻的河道内依然露出了一截河底的石滩。「河童桥」最引以为傲的可远眺「穂高连峰」与「烧岳」的风景此刻都被这场大雾吞没，不过对于已经见识过「飞驒山脉」壮丽的我们来说当然没什么损失。清水橋（清水桥）从「河童桥」沿着「上高地五千尺酒店」外的小路继续前行就可以看到另一座更小的桥，这座桥叫做「清水桥」，这座桥下的河流就是「上高地」另一条重要的河流「清水川」，河流的水源是来自附近山脉「六百山」的雨水汇聚成的地下水，因此受旱季的影响较小并且水质非常清澈，也是「上高地」的饮用水来源并且达到了可以直接饮用的标准。「清水桥」实际上并不是什么地标性的建筑，不过从「清水桥」开始就进入了「上高地」的「小梨平」区域，这一区域拥有非常多的蔷薇科植物，因此在每年的6月会开出非常多的白色花朵算是不错的一个观赏期，除此之外这一区域还有非常多的红叶植物，进入深秋以后会变得一片金黄是另一个比较适合前往的观赏期，就在我们去的时候，「清水桥」旁已经窜出了几棵红叶枝头，也让我们欣赏了一下「上高地」的秋景。明神館（明神馆）沿着「梓川左岸歩道」我们大约走了四五十分钟就到达了位于「明神池」对岸的「明神馆」，是我们此行的折返点，也是我们的第一个休息处，我们到达「明神馆」已经十点多了，此刻山中的雾气终于已经开始消去，对面的「穂高连峰」颇有一种“犹抱琵琶半遮面”的感觉。从这里开始的「梓川」水量也明显小了许多，大量的岩石滩裸露在外面，偶尔也会看到一些来野营或者野餐的游客坐在岩石滩上，在秋天的时候这里确实是非常不错的一处度假场所。「明神馆」本身是一个提供食宿的旅店，在旅店的侧面就是代表这里的「明神岳」不过可惜此刻依然隐匿在雾气之中，大部分到达这里的游客都是登山爱好者，许多人都在馆前的休息处做着登山前的准备。明神橋（明神桥）从「明神馆」侧面的一条小路，可以找到「明神池」的指路牌，因为早上的雨馆前的桌椅都已经湿透，所以我们没有在这里休息就继续往「明神池」走去。穿过了一片小树林以后就可以看到一座木制吊桥耸立在前面，这座桥就是连接「梓川」左右岸的「明神桥」。当我们到达「明神桥」的时候终于见到了今日的太阳，而太阳的出现也预告着我们终于要告别这一上午的湿漉漉感，对面的山脉也在加快显露出自己的身姿。与「河童桥」采用一样结构的「明神桥」建成于2003年，因为要比「河童桥」长上不少所以走在上面会有摇晃的感觉。站在桥上往前望去可以见到这两日我们不曾见过的「飞驒山脉」东侧的「长塀山」，在那座山的山脚就是我前面介绍过的「徳沢」了。就在我们拍照的时候，作为「明神」的大背景「明神岳」已经显露出了它的山头，这种雾气飘渺的感觉还真会有一种要步入奇境的幻想，难怪“芥川 龙之介”会在这里写出一本日本的《爱丽丝梦游仙境》了。明神池穿过「明神桥」以后，前方的一条小路就是通向「明神池」，在这条小路上有一个明显的木制鸟居，这是因为这里同时也是「穂高神社」的所在，「明神池」就是参拜神社附属的景点，因此这里也叫作「穂高神社」的「镜池」或者「神池」。进入「穂高神社」是需要买一张300円的门票，日本的神社或者寺庙的门票也就是参拜费，不过即便这样子的门票在日本也是很少见的，多见于「京都」，这也让我觉得「上高地」整体的环境都太过于商业化了。神社供奉的是名为“穂高 见命”的神祇，他是日本神话传说中海神族的一员，同时也是“日本阿尔卑斯山脉”的守护神因此在这里才建有他的「奥宮」，所谓「奥宮」就是同一神社在不同地方的同个社殿。「穂高神社」本身没什么值得看的，只有一个简陋的社殿与一个社务所，我们观赏的重点当然是放在「明神池」上了。从神社往池子边走可以看到一个小码头，码头旁停着的是被称为“御船”的两艘装饰着龙头和鹢首的木舟，这些木舟将会在几天后的10月8日举行的例祭“御船神事”中担任重要的作用，届时由「本宫」过来的神职人员将会搭乘“御船”在「明神池」中央进行祭祀来祈求山神的保佑并感谢神的恩惠。走到码头的尽头就可以一睹「镜池」的风采，池中生长着名为“梅花藻”的水草，因为池水清澈见底如同镜子一般因此才有了这一名称。整个「明神池」是呈现葫芦状，靠近神社外侧的就是大一点的“一之池”，池子两旁的树木已经处于早秋略微泛黄的姿态，想必再过一两周会有更加绚丽的色彩吧。继续往「明神池」的深处走去，不时地小路旁还会有一两株完全变红的植物，整个「明神池」的植物种类非常多植被也很茂密，只不过里面的路就有些不太好走了，加上昨天的那场雨整个都是非常泥泞的，走完这里的路我的鞋子已经处于湿透了的状态。穿过一层层的植被就可以看到内侧的“二之池”，同样是清澈的池水，因为整个池子位于更内部而拥有了更加丰富的植物，整个色彩上就更加漂亮了。在“二之池”欣赏美景的时候，我也遇到了不少的国人，都是一些自由行游客，团队基本不会到这么远的位置，是个可以静静欣赏美景的地方。从「明神池」折返出来，可以在神社的入口旁可以看到池子的石碑，上面除了「明神池」的简介以外还提到了“上条 嘉门次”这位被誉为“日本登山之父”的名人，他最大的贡献就是带领开创日本近代登山事业的英国牧师“Weston Relief”成功登顶「穂高连峰」也才有了之后闻名世界的“日本阿尔卑斯山脉”。梓川右岸歩道（梓川右岸步道）从「明神池」出来以后我们就沿着「梓川右岸步道」返回「上高地观光中心」，相对于几乎是沿着河岸走的左岸步道来说右岸才能领略到「上高地」徒步真正的魅力。整个步道是穿越过深处的几个湿地的，树林间的芬多精几乎是到了可以“触摸”的程度，在这样的环境中漫步是真的可以让人心旷神怡、纾解压力。不过因为昨晚的那场大雨，林中也出现了一些不和谐的画面，一些超过大腿粗细的大树被拦腰折断，甚至有一些还横在路当中，行进的过程中还是要注意安全。步道多以石子路为主，即便在这个红叶旺季游客的数量也不太多，另外这个步道就在我们来之前一个多月发生过月牙熊的目击事件，我们走的时候还是有些紧张的。当我们走到小道的时候，地上还是会有一些积水，这也是我们此行最大的麻烦，整个行程中鞋子都是不断地在吸水，这也对我们之后的行程产生了一定的影响。步道旁的小溪也因为那场雨变得有些湍急，而步道内游客又稀少几乎没什么噪音这也让这水流声被无限放大，倾听这种纯自然的声乐也会让人的身心更加放松。继续前行，我们又看到了一棵足有一人合抱的大树被拦腰截断，足见昨晚的那场风雨有多么可怖，穿过这片树林以后就到了我们「上高地」的最后一处景点「岳泽湿原」。岳沢湿原（岳泽湿原）「岳泽湿原」紧挨着「河童桥」是「清水川」与「梓川」交汇处形成的一大片洼地，国内通常叫这样的地方为“湿地公园”，拥有着非常丰富的藻类植物与木本植物。除了植物以外在湿地内还可以很容易的看到一些岩魚，这些小溪鱼会如此大胆的在人类面前畅游也是因为这里有着禁止钓鱼的规定。「岳泽湿原」内都是不好走的泥泞路，因此通过湿地的唯一道路就是搭建在泥泞路上的木制小道，每条道只有一人宽不过行走起来并没有什么困难。穿出湿地以后就是「河童桥」，不过这头的游客数量就会明显增多，一些游客会选择往「岳泽湿原」略做游览以后折返，因此会有一些团队游客集中在此，特别是中午抵达以后会有很多人在这里打卡拍照对于观赏景色来说还是会有些影响。上高地→アルプス街道平湯当我们从「河童桥」旁的公路走回「上高地观光中心」中心的时候，中午的人气明显要旺多了，众多的外国游客开始涌入这里，而「上高地」也是港澳台地区旅行团热门路线，仅仅我们在这里等候巴士的十几分钟里就目睹了至少有四五辆包了“浓飞巴士”公司大巴的旅行团来这里，所以想要安排「上高地」徒步路线的尽量选择一早前往会好上许多。我们下午将要回到「高山」继续搭乘“飞驒号”前往「金泽」，从「上高地」前往「高山」并没有直达巴士，需要在「平汤温泉」的「阿尔卑斯街道平汤」这里换乘巴士，虽然换乘比较麻烦不过好在两条路线都是热门路线因此班次基本都是半小时左右还算方便，加上我们上午的行程结束以后已经12点多了，需要在「阿尔卑斯街道平汤」这里解决午餐也正好消耗掉之前提到的“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”3日自由乘车券所提供的1,000円的优惠券，因此就准备先前往「阿尔卑斯街道平汤」。アルプス街道平湯（阿尔卑斯街道平汤）口味★★★★☆ 环境★★☆☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆官方网站：https://www.nouhibus.co.jp/alps/ 与「上高地观光中心」一样，「阿尔卑斯街道平汤」本身也是一个公交车站台、纪念品店、餐厅、温泉多功能合一的场所，我们为了那1,000円的优惠券所以选择了今日的午餐在这里解决。这里的餐厅是完全自助式的，需要自己去自动贩卖机上购买相应食物的餐券，如果有优惠券的可以直接塞入机器就可以扣减。虽然在这里的午餐是因为优惠券而安排的，结果这顿午餐却惊艳到了我们，首先我点的就是这两天温泉旅店都没有品尝到的正版“飞驒牛朴叶烧”定食，虽然只是个像食堂一样的餐厅但是所提供的“飞驒牛”却是品质很好的霜降油花分布均匀的部位，搭配香菇的鲜味与葱花的香味，再依靠「安昙野」产的浓厚味增与朴叶独特的味道激发了“飞驒牛”的鲜甜绝对是一道非常值得品尝的料理。定食还提供一份酱萝卜与橙子作为前菜与餐后甜点，萝卜作为最适合搭配牛肉的蔬菜在各类的牛肉定食中出镜率很高，而橙子则是“飞驒地区”比较多见的特产了。我们点的另一份定食是“飞驒牛牛排”，经过火烤至5成熟的牛排搭配一些菌菇、蔬果的盖饭，整体上还算是不错但是因为价格上与前面的“飞驒牛朴叶烧”定食差不多就显得有些不如前者了。这份定食除了酱萝卜片以外还提供一份味噌汤，选用的也是前面烹饪牛肉使用的「安昙野」味增，味道非常浓厚。アルプス街道平湯→金沢从「平汤温泉」前往「金泽」，我们选择了可以利用我们手中交通券到「高山」转乘“飞驒号”然后再在「富山」转乘新干线的坐法，这样大概全程加上换乘的时间也需要3个半小时左右，还有一种更快的方式是直接坐直达「富山」的巴士然后在前方的“猪谷站”再换乘“飞驒号”到「富山」去「金泽」可以节省掉半个小时，不过这程巴士不在我们购买的“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”3日自由乘车券范围中，因此我们选择了前面的路线。当我们到达「高山站」的时候，又发现了一样新奇的玩意，这是我们前两天过来得时候没有注意到的，就是「高山」的特产“祭屋台”，实际上在前天我们去的「樱山八幡宫」里还设有一个“屋台会馆”是一个展示“祭屋台”的博物馆，这类的“祭屋台”实际上就是日本各类祭奠中巡游中比较常见的神轿彩车，而「高山」利用周边丰富的木材资源创造出了这种纯木质结构的“祭屋台”。下到车站以后就来到了我们前日踏入「高山」第一步迈进的站台，“飞驒号”算是“JR东海”公司拥有的几条拥有自己名字的特急列车之一，配色是醒目的橙白相间，机型上采用的是“JR东海”公司自己研发的气动车，我们不仅搭乘这这辆车来到了“飞驒地区”也将搭乘这班列车离开“飞驒地区”前往我们的下个目的地「金泽」。金沢（金泽）当我们到达「金泽」已经是傍晚五点多了，天色已经昏暗，我们首先要去的就是今晚住宿的一家日式旅馆「茶花之宿 雪椿」，然后按照原本的计划会购买一张“金泽夜间巴士周游券”欣赏一下这里的夜色，结果因为一个意外最终这个计划没有进行。这张巴士套票只在周五和周六的晚上能够购买，但是今年我查询信息的时候已经变成只有每周六能够购买，在夜间巡回巴士运行的同时「金泽」内所有知名的景点都会打开夜间观赏的灯光，同样也只在周六才能看到，每张周游券的费用是500円（官方网站：http://www.hokutetsu.co.jp/tourism-bus/lightup）。カメリアイン雪椿（茶花之宿 雪椿）早餐★★★★☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆官方网站：http://www.camellia.gr.jp/房间类型：小さめのツインルーム（小型双床房） 朝食付房间费用：￥19,440円当我们到达旅店的时候天已经黑透了，位于「金泽城」附近的旅店拥有一个绝佳的位置，根据老板自己介绍曾经有过欧洲生活经验的他回国后就将自己房子改造成了一间仿欧式的日式旅店，这与我上一次来日本在「川汤温泉」居住过的「ペンション・あしたの森」老板有相同的经历，大概是日本曾经流行过一段时间的仿欧式旅店吧。旅店的内部布置基本以欧洲的室内布置为主，房东甚至放置了一个在日本很少见到的真实火炉，只不过我们去的时候还没有入冬所以就无法得知这是一个摆设还是真的会被点燃了。当然在日本这也只能说是仿欧式装修而已，不可避免的房东还是会加入一些日本的元素，包括家具也不能完全买到欧洲样式，依靠的还是日本的家具来尽量模仿，包括一些装饰品也会见到不少日本的身影。这个旅店的沙龙据说是老板将自己家超过百年的仓库改建而成，布置的藤椅是可以给旅客在这里稍作休息的，这种藤制家具也是日本人非常喜爱的一种摆设。沙龙的一角摆设着老板自己购买的一些欧洲装饰品，正对的那幅画看起来是老板最喜爱的收藏特地使用了一盏射灯来加强效果。走近桌子可以看到桌角摆放的两盆植物，在这里我第一次于日本见到国内很多人喜欢摆弄的多肉植物。参观完了旅店，我们就回到了房间，旅店实际上只有7间房，毕竟这原本就是一间民宅而已面积不会很大，我们的房间实际上就是我拍大门时正上方那间亮着灯的房间，因为是仿欧式的所以都是和洋室，每间房都是两张1米的单人床。厕所部分就是完全的日本规格了，不知道是为了标榜仿欧式还是其他原因，这是我第一次在日本住到没有“卫洗丽”的旅店，其他的部分都只能以小来形容。到这里我们今天的行程也就结束了，虽然前面我提到了我们买了“金泽夜间巴士周游券”准备晚上再去看一下「金泽」的夜景，结果当我们到房间脱鞋的时候才发现泡了一天水的双脚已经严重肿胀了，加上步行的距离不少也有些脱力了，没有携带备用鞋的我们只能先把鞋子处理干来保证明天的行程，所以这最后的行程只能放弃了。这一天的最后，在我们闻着泡过水的鞋子，吃着附近打包的便利店与速食店咖喱饭中结束了，而明日将是我们在「金泽」的一日行程以及赶到「京都」与我们另两位同伴汇合进行最后的两日「京都」行程，日本的中部行程也将进入尾声。Day.5 金沢→京都カメリアイン雪椿（茶花之宿 雪椿）因为前一晚休息的比较早，所以这一天我们依然起了个大早，而窗外的街道此刻甚至都见不到一个人影，这也是日本很多小城市比较常见的场景，即便以「金泽」这样可以按照国内划分到二三线城市的地方也是处处透露着一种萧瑟感。在开窗的时候，我正好看到了楼下早起开门的旅店老板，一反昨天迎接我们的满面笑容，整个人阴沉到透出了一种生人勿近的感觉，这也是日本人很常见的一种职场和生活中的落差感，也可以说是一种略带虚伪的人性感，这也是虽然我喜欢来这里旅行却始终无法想象如何适应在这里生活的原因。旅店提供的住宿是一泊一食形式，因此我们这一天的早饭是可以在餐厅内解决的，简单的洗漱以后我们就来到了位于旅店一楼的餐厅，墙角摆放着一些杂志可以随意翻阅，而那个猫头鹰的雕像也是日本人比较喜爱的几种动物形象之一。旅店的早餐与这里的布置一样，提供的是仿西式的日式早餐，除了无限供应的面包与黄油块以外，其余的食材都比较日本化了，首先上的就是一晚白木耳与枸杞炖的甜汤，没有早上喝汤水习惯的我们来说这东西就不是很习惯了。随着热汤一同上桌的就是沙拉了，生菜与小西红柿垫底搭配亚洲人更喜欢吃的莲藕片与黄瓜片，整体还是一份迎合日本人或者亚洲人口味的沙拉了。早餐的主食也不再是传统日式的米饭与烤鱼，而选择了煎蛋配上菌菇酱，一片煎过的培根与一片烤得十分酥脆的面包圈，蘸着老板自制的酱汁吃算是一份日西合并的早餐了。餐后的甜点是一份梨和某种不知名水果的拼盘，梨的部分非常的甜，而那种看起来有些像黄桃的水果就没什么味道了。吃完早餐后我们就办理了退房手续，旅店的住宿费用不算便宜，相较于城内的一些连锁酒店来说这个价位在「金泽」已经算是比较昂贵的了，这大概就是其有些岁月的房子与这种仿欧式的住宿风格来定价，可能对于日本人来说是一种比较少见的旅店风格但是对于我们这些旅客来说就有些性价比偏低了。金沢（金泽）「金泽」从很久以前开始就是日本北陆地区的经济和文化中心，并且曾经是“小京都”这一称谓的最佳代表，所谓的“小京都”是根据日本的“全国京都会议”所推举出的可以加盟的一种称谓，通常想要拥有这种称谓的城市往往需要在景观与历史上与「京都」拥有一定的相似性。现如今，「金泽」已经逐渐转变成一个现代化的都市，因此不再以“小京都”自居，越来越多的现代艺术博物馆出现在这里也吸引了众多的观光客。历史上的「金泽」因为远离日本的政治、经济、军事中心，因此避开了大部分的战争事件而保持了稳定的发展，而“丰成 秀吉”的五大老之一“前田 利家”的迁入也使得这里得以发展，才有了今日「金泽」保留下来的古风，甚至发展到了仅次于「东京」、「大阪」和「京都」的第四大城市，上图就是当年热播的NHK大河剧《利家与松》，算是这些年比较难得描述“前田 利家”的历史剧，除了描绘了“前田 利家”的一生以外还因为在「金泽」取景而推动了这里的旅游业。从旅店出来的我们，顺便还拿了一份由旅店提供的中文地图，与其他地图相比，以旅店为起点的地图会更加方便我们寻找景点，因此在旅途中我们更喜欢这样的地图。离开酒店的时候，我回首补了一张白天的酒店大门照，相较于昨晚来说今天多了好几辆私家车，看起来有不少日本人住在这儿，确实早餐的时候我们遇到的都是日本家庭，足见这家店在日本的订房网拥有不错的口碑还是不假的。我们这一天的行程主要选择的是旅店附近的「金泽城」与「兼六园」，然后再搭乘巴士前往「东茶屋街」，之后前往「近江町市场」吃午饭，因为今天我们要搭乘JR北陆本线上的“雷鸟号”前往「京都」，并且还要在晚饭前入住「柊家别馆」并在馆内享用“怀石料理”，所以下午的行程将根据时间来自由安排。「金泽」的旅程基本依靠的就是三班观光巴士，大范围的移动主要就是左、右的循环巴士，而景点更加集中的路线就是兼六园区间巴士，不过这里的巴士只是更适合游客搭乘的观光巴士，当然还有更加便利当地人的通勤巴士，这在搭乘的时候一定要注意选择。这三班观光巴士当然是有相对应的“1日乘车券”，相对于一次200日元的费用来说，只要搭乘3次就值回票价的乘车券当然是游览「金泽」的必需品了，比较特殊的是这张券选择了纸卡的模式，以「金泽」古老的城下町石墙来装点，也算是与如今「金泽」的文化艺术气息相符。兼六園（兼六园）官方网站：http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/index.html从旅店门口的小道出来，我们意外的发现「金泽」的桂花已经开了，空气中弥漫着淡淡的桂花香，这倒是让我们有一种与我们所生活的杭州重叠的错误感觉。从旅店步行到「兼六园」大约只需要10分钟左右，因为「兼六园」的门票提供一种“+1”的优惠套票，可以花500円就游览「兼六园」以及其它六个文化设施中的任意一间，当然大部分人都会选择边上的「金泽城」，这样两个地方620円的门票就节省了120円，算是游览「金泽」必买的套票了。「兼六园」与「金泽城」是相邻而建的，毕竟这里原本就是“加贺藩”的园林，建在这里也是方便大名从城堡内遥望并且一直也是“加贺藩”宴请宾客之地。时至今日，这个园林在几代大名的不断扩建之下，已经成为了与「偕乐园」、「后乐园」齐名的日本“三大名园”之一，是江户时代代表的“池泉回游式”庭园。「兼六园」是建在斜坡地上的，园内也有不少的景观就利用了这种地势与一些奇巧而建成，这在后面的游览再做介绍，走上斜坡后就正式进入园内的范围。走入园林首先看到的是一个很普通的喷泉，如果不看说明都完全不会知道这是一个利用高地势位差产生的自然水压喷泉，并且也是日本最古老的喷泉，当年据说是为了将水引入「金泽城」而试建的。喷泉的背后是一间名为「夕颜亭」的茶亭，所谓的“夕颜”是日本古语中的葫芦花，这种花被雕刻在了屋内的墙上而得名，应该是曾经的会客室之一，在茶亭的门口还有一个“手水钵”，是第五代藩主“前田 吉德”请当时知名的京都名工匠“后藤 程乗”所雕刻的关于“伯牙断琴”的故事，足见那个年代中国的文化对日本影响之重。茶亭依靠着的就是「瓢池」，因为形似葫芦而得名，据说「兼六园」最开始就是从这里建起来的，而如今只是园林内第二大的池子而已。「瓢池」背后的绿植中隐藏着一个非常小巧的瀑布「翠泷」，是第一大池「霞池」往「瓢池」注入产生的景观瀑布，在「夕颜亭」内可以一边品茶一边欣赏这一景色。池子的中间还有一个「海石塔」，不知道是因为年代的关系还是当初故意而为，每层的石头上都布满了大大小小的孔洞，对于密集恐惧症患者来说真的有些无法直视，关于塔的来历也有多种说法这里就不多做说明了。绕过「瓢池」以后就是园林的后花园了，小道上种满了各种植物，几乎一年四季在这里都有可以观赏的植物，因此无论何时来到这里都不缺景致。在园林中心的地方是一颗名为「根上松」的大树，当初种植的时候就故意将根上的土挖去露出了底下的根部才特意制造出了今日这一「兼六园」内的名胜。「根上松」背后是「明治记念之标」，当中立着的就是日本“武尊”的铜像，据说也是日本最古老的铜像之一，相传是明治时期受西方思想影响而建立，这“武尊”是日本神话传说中和日本建立有关的人物，而这座雕像身后就是明治时期发生的日本最后一次内战“西南战争”中阵亡的石川县战士的纪念碑，供后人瞻仰。兜了一圈以后，我们回到了靠近「金泽城」一侧的「霞池」，这也是园林中地势最高的地方，正是因为利用了这个地势差才有了前面的喷泉与瀑布，在池子中央还人工建设了「蓬莱岛」这样寓意美好的景观。整个园林内我最喜欢的就是这个「眺望台」，不仅可以看到远处的「卯辰山」，还可以一览「金泽」鳞次栉比的街道，远比这略有些小家子气的园林更值得观赏。看完城内的景色，我们再回头看「霞池」，此刻池子非常宁静将一切都倒影了出来，这样的景色确实有那么一些“名园”的味道，而正对面的「内桥亭」一样是当初会客的茶亭。再换一个角度看此刻的池子，左侧那几株和「根上松」一样用木桩撑着的松树「唐崎松」因为姿态优美是园林最重要的景观之一，因此到了冬季为了防止被雪压塌会设置上特殊的“雪吊”也成了冬季观赏的特殊景观。而右侧的“徽轸灯笼”与这株正在变色中的红枫古树也是园林中的一景，我们来的时节也是欣赏这一景色最好的时间。金沢城（金泽城）官方网站：http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kanazawajou/index.html前面说过「兼六园」本身就是「金泽城」的后花园，因此两者之间直接有天桥来连接，从「兼六园」这一侧望过去就可以看到「金泽城」最高的三层建筑菱橹，是当时用来监视正门与后门的瞭望橹。「金泽城」的历史也是源自于“前田 利家”，因为他的入主才开始兴建这座城堡，但是很可惜的是虽然「金泽」避开了大部分的战争事件但是因为天灾人祸的原因，先后因为雷击与火宅多次损毁，这也是众多日本古城的下场，如今的「金泽城」是2001年才复原的，因此还是座很“年轻”的城堡。进入「金泽城」的大门以后，首先看到的就是「三丸广场」，这里原本是城内重臣们宅邸的所在地，后来又成了城内的岗哨以及武器仓库的所在地，而在最后一次的重建中这里就成了一个空旷的大广场了。走到「三丸广场」的尽头就是「内护城河」，“前田 利家”对于城堡的安全是非常重视的，整个「金泽城」内可以看到不少这样的保护城堡的设施，可惜的是最后城堡尽是一些天灾或内在的人为因素而损毁。那些城墙底下的石墙虽然经历了这么多灾难，也曾经出现过松动与破裂，但是今时今日所见的石墙依然有不少当年建城之初就存在这里的，据说这些石墙的建筑甚至利用了一些五行术数的原理，另外前面提到的“北铁巴士1日乘车券”上展现的就是这里的城墙了。穿过「桥爪门续橹」就进入了内城的范围，侧面的就是「鹤丸广场」，当初第二代的藩主就曾经居住在这里，而如今这里也成了另一处更大的草甸。继续前行就到了内城的「二丸广场」，起初这里并不是「金泽城」的中心，直到1602年因为雷击原本的城堡被毁才将城堡的中心转移到了这里，可惜在这里的藩主宅邸也只存在了120年就因为一场大火再次被摧毁，之后的不断摧毁与重建过程中这个广场的范围始终都是城堡的中心，到了今日只剩下这个空旷的广场了。「二丸广场」的前端就是「金泽城」的主要参观建筑，进入这个建筑群才是需要买门票的部分，外面的这些个广场部分都是免费开放的，如果对于日本历史没什么了解也没兴趣看一下日本的古建筑内部那么其实是不需要买门票的，当然如果看过其余一些更加知名的城堡这里是没必要来的，毕竟「金泽城」虽然被复原了但是最重要的「天守阁」并没有重新修建，也让这里的参观价值大打折扣。从「五十间长屋」即可进入收费参观的部分，入门就可以看到被还原的利用古代技术建筑的古城堡模型，大量运用榫卯结构来增加抗震性，因为这段建筑是挨着「内护城河」的，因此原本的作用是用来存放武器和日常用品的，也可以在这里抵御城下的进攻。参观「菱橹」的时候恰巧遇到一队台湾的旅行团，一下子整个建筑内变得嘈杂起来，为了避开人群我们就迅速的往楼上走去。「菱橹」一共有3层，最高的第3层实际就是个瞭望台，像是个额外多建的一层，层高非常低只能弓着腰才能走到窗边这就不知道是因为以前的日本人确实身高不高还是为了更好的隐蔽性才这么建了。3层的窗口可以眺望到城的每一侧，而这一侧面对着「三丸广场」就是最重要的防守位置，当初的城主就一直害怕敌人会从这一侧进攻而加强了这边的防守。「金泽城」内实际能看的部分并不多，我们只兜了一圈就出来了，此刻已经接近中午的时间，而我们接下去就是前往「东茶屋街」吃一下当地特色的美食，当我在等公交的时候意外地发现了对面的“前田 利家”像。“前田 利家”对于「金泽城」来说是开创历史的人物，自然这里会有他的雕像，而关于“前田 利家”之前我们去「高野山」的时候并没有发现他的衣冠冢，只有他儿子的墓碑，因此也没有怎么介绍这位战国时期的名武将，这里就简单说一下他在日本历史中的地位，在战国时期，因为他的存在一定程度上制约了“德川 家康”，也因为他的身死才使得“丰臣家”走向灭亡并开始了日本的“德川幕府”时期。ひがし茶屋街（东茶屋街）城堡的另一侧就是现代化的「金泽」市区，这种很有时代冲突感的情景在日本不算少见，而我们即将穿过这片城区前往下一个目的地「东茶屋街」。日本的城市几乎都是依山傍水，「金泽」当然也不例外，整个城市有两条平行的河流穿过，因此城市也被河流划分出了市区与郊区，两条河流中间的部分就是今日「金泽」的中心位置，我们接下去要去的「东茶屋街」就在其中一条“浅野川”的河畔。这种依河而建的市场，其实在日本是比较多见的，甚至在世界上很多国家都可以看到这种规划，个人理解应该是在没有那么多交通工具的年代，水上交通一直是最好的运输途径，加上人类各类活动也离不开水资源才有了这样的规划，因此如果在日本想要找一个城市比较传统、古老的市场那么沿着城市的河流找一定会有意外的发现。在古日本，“茶屋”就相当于今日的“酒吧”，是当时日本人游艺和饮食的场所，而「东茶屋街」就是「金泽」最大的一条“茶屋街”，今日的「东茶屋街」依然保留着江户时代的风貌，包括那些在古日本只允许“茶屋街”建的两层建筑也被很好地保留下来，并且现在的这里依然能找到一些能一边欣赏艺妓表演一边品尝美食的店铺。已经在日本见过很多古建筑的我们，来到这里的主要目的当然是吃了，而我们在「东茶屋街」的第一站就是知名的「乌鸡庵」。既然叫「乌鸡庵」当然如同字面一样，这里提供的是与乌骨鸡相关的产品，而对于酷爱甜食的日本来说，乌骨鸡身上最能被做成甜品的当然就是鸡蛋了，「乌鸡庵」所贩售的就是以鸡蛋为原料的蛋糕、布丁等甜点。不过另有打算的我们，并没有准备在这里吃上一份主食，因此就买了一份这家店同样比较热销的利用乌骨鸡鸡蛋制作的冰淇淋，除了店铺自身的元素以外还附带了「金泽」必不可少的金箔部分。至于冰淇淋的口味方面，因为使用了独特的鸡蛋作为原料，还是可以吃出更厚实的鸡蛋味，味道上更像布丁一些，还是比较推荐一试的。吃完了「乌鸡庵」的冰淇淋以后，我们又马不停蹄的去影藏在更深巷弄里的「箔一」，这家店就是「金泽」的最佳代表了，因为日本99%的金箔产品都在「金泽」制造，而「箔一」就是「金泽」最著名的金箔周边商品贩售店铺。我们去的时候门口有非常多的游客在这里逗留、拍照和吃冰淇淋，所以就没有拍店铺的正面照，店铺内部主要卖的是一些伴手礼和工艺品，而冰淇淋则更像是一种特殊商品了。「箔一」的冰淇淋对于刚吃了「乌鸡庵」冰淇淋的我们来说，就有了一种直观的对比了，「箔一」的部分并没有什么特殊的原材料，口味上就更加普通了，奶味虽然很浓郁但是与其余的日本冰淇淋没有什么区别，唯一的卖点真的就是那看上去很豪气的一层金箔了，当然价格上也很“豪气”的卖到了891円。满足了口腹之欲的我们，接下来的安排就是在这条古街上饭后散步了，既然是一条“茶屋街”那么必不可少的建筑自然就是“茶屋”了，在古街的中心位置就保留了一间名为「志摩」的江户时代茶屋，这座建于1820年的建筑在这里被完美的呈现了出来，不过入内参观是需要支付500円的门票费用并且禁止拍照，因此想要欣赏一下江户时代的上流社会休闲场所就可以去这里体验一下了，当然现在已经没有人在里面做艺妓表演了，不过却可以买一份茶点坐在休息处慢慢欣赏日本庭院的景色。在日本这种古街中，最常见的建筑一定就是各家寺院的分寺了，而「东茶屋街」一样拥有众多的分寺，只不过这些寺庙通常只有一个主殿而已，供奉的也都是各家寺院的主要神祇，比如这间「西源寺」供奉的就是我们熟悉的如来佛祖。近江町市場（近江町市场）口味★★★★☆ 品类★★★★★ 价格★★★★☆ 推荐度★★★★☆官方网站：http://ohmicho-ichiba.com/ 位于「金泽」最中心位置的「近江町市场」是一间非常传统的日本市场，也是我个人目前去过的日本传统市场中最喜欢的一间，相较于已经过度商业化的「筑地市场」、「黑门市场」来说，「近江町市场」不仅拥有丰富的品类，并且提供的是日本西海岸的海鲜而价格上就比其那面两家亲民得多了。在正中午时间走入「近江町市场」的我们就看到了这种熟悉的人潮感，在日本这样的人流除了东京、大阪、京都这样的大城市以外也只有这种大型市场有了。没走多远，我就发现了一家贩售生蚝的海鲜店，按照生蚝的尺寸大小来标示价格，不过刚入市场的我们还没有摸清市场价格所以这一家店仅仅作为一种了解。越往深处走就可以发现店铺前驻足的顾客会越来越多，想必很多人都是在门口参考了价格以后到后面来买吧，而我们也决定在这里选一家先来试试水。我选了一家海鲜种类比较多的店铺，在这里还要说明一个非常重要的事情，就是日本人卖东西不喜欢顾客用手碰以及拿起来挑，所以没有决定买之前切勿触碰特别是不带包装的食物。最终，我们在这里挑选了700円的生蚝一份，价格上来说与国内对比是没有什么优势，但是食材的新鲜度上是非常佳的，而相对于日本的收入来说这个价格也算非常实惠了。除了生蚝以外当然少不了最鲜美的海胆了，这样一份3,000円的新西兰进口海胆肥美鲜甜的程度真的可以让人齿颊留香，在国内这种级别的海胆至少要卖到三四百元一份，因此价格上还是非常划算的。我们吃了一些刺身以后就转到市场后面的干货、杂货市场，在这里可以买一些作为伴手礼或者自用的方便携带的食品。干货市场的一角影藏着市场内最热闹的烧烤摊，对于吃不惯生食的人来说这里就是市场内最大的诱惑了。最后我们在这里挑选了一些比较热销的食物，日本的烧烤没有很多的调味料和香辛料，只是用盐来简单的烤制，吃起来的话就有些单调了，不过胜在食材上，鱿鱼须的鲜嫩程度已经盖过了本身简单的调味。吃完了烧烤以后，肚子还有一些余量的我又找了另一家的海鲜店继续品尝，这时已经到了12点多，大多数摊位都只剩下零星的一些海鲜。我们在海鲜市场的最后一份海鲜就是日本产的海胆和甜虾，500円一枚的海胆与前面的新西兰海胆对比起来就差了好几个级别，完全就没有新西兰那种惊艳的味道，大概只有北海道产的日本海胆可以与之媲美了吧。至于这份1,500円的日本甜虾是今天第二份惊艳到我的食物，让我第一次真正体验到了甜虾之所以叫“甜”虾的原因，那种甜度已经几乎可以到达一些水果的甜度，虽然贵但值得推荐。吃了这么多海鲜，我们心满意足的从市场内走了出来，在门口的位置还有一些贩售水果的店铺，这种搭配正好让吃饱了的游客又可以再吃上一份餐后甜点，算是非常妙的布置了。走出「近江町市场」，正对面就是一家星巴克，正好想喝些东西的我们立马去这里买了两杯日本限定口味的饮料，日本的星巴克在甜度上要比国内重的多，并且各种香料的添加也更丰富，如果吃不惯太甜的人最好让店员只加1下糖即可。酒足饭饱以后，我们打算在城内的商业街逛一逛来促进消化，至于景点部分已经有些审美疲劳的我们已经不打算再去了，唯一就是路过「尾山神社」时被大门上那个不中不洋不和的建筑吸引了一下目光，恰巧有一对夫妻正好在这里举办婚礼，所以我们有幸还目睹了一下日本婚礼的场面。神社本体是建成于1875年用于祭祀“前田 利家”的神社，相当于已经把他神格化了，而他与「金泽」的深厚渊源也让这座神社成了当地人结婚场所的最佳选择。金沢→京都在这一天的下午2点57分，我们准时的搭上了直达「京都」的“雷鸟号”特急JR列车，这一班车从「金泽」往南的站点都在“高山、北陆区域周游券”范围内，也是我们这一行最后一次利用到这张套票。“北陆地方”可以说是日本的鱼米之乡，这里有着肥沃的土地因此也拥有众多知名的粮食产地，而这班“雷鸟号”列车又是连接着北陆与近畿的重要交通工具，沿途可以欣赏到这一带的乡村风貌。列车的轨道有很多部分是沿着海岸线铺设的，而最特别的部分就是途径「琵琶湖」的轨道几乎就是挨着湖岸线铺设，这一点就比南岸的“东海道北线”好上了许多，那一条线大部分都离「琵琶湖」较远而没有这条“湖西线”更加适合欣赏这日本最大淡水湖泊的景色。这一天最后的一抹阳光也在我们欣赏「琵琶湖」的时候悄悄地来了，经过两个小时左右的时间，我们顺利的到达了「京都」并且与一早来到关西游玩的两位朋友碰面。柊家別館（柊家别馆）晚餐★★★☆☆ 早餐★★★☆☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★★★ 推荐度★★★★☆官方网站：https://www.hiiragiya.co.jp/bekkan/房间类型：和室8畳＋踏込（和室12.96平方） 2食付房间费用：￥90,720円我们四人在车站碰面唠嗑以及折腾买了一些「京都」交通券都按下不表，与我们一样已经在「奈良」折腾了一天的两位友人都已经疲惫不堪，此刻最重要的就是赶去我们今晚入住的「柊家别馆」以及吃上一顿“京都怀石料理”的大餐。「柊家别馆」是位于京都市中心的一家桧木制的两层楼建筑，从街道上很远就可以发现这一幢与众不同的建筑物，而这家旅馆我在上一篇日本游记中也做过介绍，上一次来京都因为比较临时，加上临近樱花季所以没有体验到京都“御三家”旅店以及这家分馆，这一次做足了充足准备的我还是顺利的订到了「柊家别馆」不过真正的“御三家”旅店依然在这个国庆假期被富裕的国人给全包了，这也让我退而求其次的选择了这里。当我们进入「柊家别馆」的时候已经快要7点了，此刻的旅店显得格外的清静与典雅，估计也没有比我们更晚入住的游客了吧。入内的玄关部分有供宾客使用的换鞋竹凳，进入旅店是需要穿着旅店提供的棉拖鞋，而门口的员工会将宾客的鞋子收纳在前台一侧的小屋子内，如果宾客要出门的时候工作人员就会将鞋子头朝外的放在玄关处，从入门初就已经开始体现这种体贴入微的服务。玄关正对着的走廊入口处就贴着“来者如归”四个大字，这也是从「柊家」传承过来的服务精神，而这种土黄色的墙体应该是一种纤维制的薄墙体，隔音效果上就非常差了，这是住日本老房子一定要注意的地方。走廊旁第一间房子就是会客室了，如果入住的时候需要等待那么就会安排在这里略微等候一下，当然也会有一些茶水供宾客食用。走廊的尽头就是往2楼去的木制楼梯，因为岁月的关系走起来会咯吱咯吱的响，楼梯的宽度非常窄只能一个人上下，并且受空间限制每格踏步阶都非常小，无论男女都必须要横着脚才能走上这个楼梯，即便这么难走的楼梯，工作人员还是帮我们把非常重的行李搬到了房间里，要知道第二天我们自己搬下来可是费了老大的劲。在2楼走廊转角的墙上还挂着古老的火警铃，对于这样的纯木制结构来说防火真的是最重要的事，毕竟在日本的历史上各种大火损毁了非常多的历史建筑。穿过走廊，我们的房间就在2楼的尽头，旅店将我们一行人安排在了相邻的房间以便我们相互走动，在旅店内参观的时候似乎都没听到其他房间内的动静，可能这个时间大部分人都还在外面游玩。我们预定的是一间6畳和8畳，在房型上基本没什么差别，只不过8畳的房间因为对着庭院因此整个视野要好一些，入户后门边就是“凹间”，左侧那根比较粗的木头名为“床柱”，通常都是一整根的木头，在一些比较讲究的宅子会选用过去老宅子的木梁来替代，而现在的日本和室则会选择更廉价的集成木材和木纹贴面，这根“床柱”就是整间和室的承重柱与确定整体风格重要部分。“凹间”内部通常会悬挂着一幅画和一些盆栽、工艺品来装饰，这些装饰品通常是为了营造茶道所需要的氛围用。“凹间”也是有一些规矩的，比如重要的宾客来临的时候必须要背对而坐，以免造成主人炫耀的感觉，而这部分通常是严禁踏入的，住在这样的和室时一定要注意。至于寝具的部分通常是在餐后才会由工作人员来铺设，这是事后拍摄的照片，当然我们还没有吃饭的时候这部分放置的是一张4方的矮桌，因为是一起预定的房间，旅店将我们的晚餐都安排在了这间8畳的房间。通常在“凹间”旁的就是“床脇”，在一些比较讲究的和室这部分会布置一些天地柜和一种在日语中叫做“違い棚”木板架子，通常也是摆放一些装饰品的地方，但是在大部分空间有限的日式旅馆中这部分通常都是用来放置电视机和一些常用品的地方。我们四人各自回房做简单的洗漱以后，旅店的工作人员就将晚餐送到了房间内，餐单的部分使用的是中文，足见这些旅店入住的中国人不在少数。随着餐单一起上的还有一份餐前茶点，分别是一份红茶、一份抹茶以及一份茶点，这其实是入住时候的欢迎茶点，只不过因为我们到得比较晚所以和晚餐一起送来了，另外虽然「柊家别馆」比「柊家」的价格便宜了一半但是两家的餐食却是由同一个“京料理”所提供，只不过菜品上会因为价格而有所差别，因此对于预算有限的游客来说这里是非常不错的选择。至于茶点的部分，那个写着“朧月”的和果子是由「加賀屋清和」所提供，是一种包裹着红豆沙馅的姜汁蛋皮小甜点，搭配着苦涩的抹茶算是不错的一份茶点，这也是很多人提到过的日本和果子做得这么甜是为了在品茗抹茶时中和一下口中的苦涩用的。喝完茶以后就正式进入了我们的晚餐流程，第一份前菜是蟹肉、鲱鱼子、海带、豆腐皮和麦麸搭配芥末醋豆瓣酱，菜品的口感融合了海鲜与豆制品的鲜味，通过芥末醋来去腥，豆瓣酱增香，是非常不错的一道开胃菜。“先附”里没有写着的一份香菇、笋片等的小菜，因为价格的原因这份“怀石料理”精简掉了“八寸”的部分，而使用了两份“先附”来替代。之后的一道菜就是“煮物”这也是“怀石料理”才有的一道菜品，也可以叫做“椀物”，而这道由鲳鱼和萝卜一同做成的汤品鲜度非常不错，口味上则偏于清淡一些。“向付け”部分提供的是季节性的生鱼片，因为没有写明所以也无法得知吃的是什么，红色的生鱼片吃起来像金枪鱼脂肪层比较厚的部位，而白色的则有可能是海鲈鱼一类。“冷钵”提供的是一种冷面搭配山药泥和溏心的鸡蛋黄，浓郁的鸡蛋黄气味与清爽的山药再搭配冷面被安排在两份肉食以后可以缓解一下食客口中的油腻感。接下来得就是“强肴”了，而这份料理最重头的部分就放在了这里，这一点其实通过盘子的样式也是可以看出来的，煎到软嫩适中的鸭胸肉非常的鲜嫩多汁，而煎过的无花果肉部分就更像是这道料理的酱汁了，增添了一种甜美的味道。之后的“焼物”选用的是鳕鱼与灰树花，经过烤制的鳕鱼块部分无功无过是我这几天吃到的烤鱼中最普通的一份，而灰树花在日本是比较风靡的一种保健食品。“扬物”是以虾为主题的料理，一份完整的虾肉天妇罗与一份融合了虾肉的土豆泥天妇罗，因为是配送的而天妇罗冷热是完全两种口感，也是这种配送餐部分最不能完美呈现的一道菜品。“御饭”提供的是一份附着鱼子的白米饭，“香物”则是黄瓜、萝卜一类的腌制菜品，“止椀”就是万年不变的味噌汤，不过这份料理还是较有心思的使用了不太常见的黑豆味噌。酒足饭饱以后就是最后一道料理“水物”，提供的也是季节性的甜点，有哈密瓜、水果、葡萄之类的水果，全部都挖成了葡萄的尺寸，这大概是整道菜最讲究品相的菜了，对于食客来说这点东西是真的吃不爽又吊起了胃口，幸好我们在来的时候买了一些苹果正好可以满足一下额外的口腹之欲了。吃完饭后，我们一行人略微交流了一下这几天的经历这一天也就结束了，旅店的风吕部分是在一楼并且有使用时间的限制，因此每间房都需要预约好当晚使用风吕的时间，是非常普通的日本家庭风吕这里就不多做介绍了，而这折腾的一天最终我们的步行距离定格在了21.9公里，也着实让我们有些累着了，泡了个热水澡以后就早早的睡了。Day.6 京都柊家別館（柊家别馆）在「柊家别馆」的第二天早晨，我们被窗外叽叽喳喳的鸟叫声给唤醒了，此刻已经可以从我们房间的小阳台望到下面的庭院了，因为价格比较实惠「柊家别馆」的庭院自然也比较小与正统的“御三家”相比就有些小家子气了。而此刻，旅店的服务员也正好要来给我们收拾床铺并且布置吃早餐的餐桌，借着服务员收拾的时间，我正好可以去逛一逛白天的「柊家别馆」。从1楼走道可以通往旅店的庭院，虽然是个可以步入的院子，不过也是连接着1楼房间的，摸不清这里的客人是否已经起床为了避免打扰我就在院子的口子上望了望，并再一次确认了这真的是个很小的院子，大概与我们第一次到访「京都」时住的民宿后院差不上多少。当我回到房间里的时候，旅店的员工已经将今天的早餐摆在了餐桌上，作为一家传统的旅店，「柊家别馆」提供的也是传统的“一汁三菜”式的早餐。白米饭搭配煎三文鱼、三种酱菜、简单的蔬果，再搭上一份温泉蛋与一份味噌汤，这样一份高卡路里的早餐就是日本人一天精气神的主要来源，完美诠释了什么叫早餐要吃好的精髓。在房间内慢悠悠的吃完早饭并且将行李拜托给旅店寄存以后，我们也将两间房的住宿费一并结算了，单间房的费用甚至超过了我第一晚在「枪见馆」的住宿费用，这种价格真是只适合体验了不推荐长时间选择住在这样的旅店，处理好一切以后我们今天的行程也即将开始。我们从旅店出来的时候正好遇上了某位打车离开的住客，旅店看来还提供叫车服务，不过我们选择了更加节省的搭乘公共交通方式，而接下去的行程我们将要前往「京都」的“网红景点”「伏见稻荷大社」探访那漫山遍野的红色鸟居。京都时隔我们上一次探访「京都」只不过一年多而已，再一次来到「京都」因为多了两位朋友同行，因此我在行程安排上还是保守的选择了比较多的网红景点，加上两位朋友这次来想要体验一下和服变装，而我最终选择了位于「清水寺」附近的一家名气不是很大但是衣服的回头率却很高的店铺「花之绘姿」，然后就是利用这附近那些比较传统的建筑群拍上一些变装纪念照，这一天的行程也就差不多结束了。这一天我们利用的就是这张京阪电车的一日券，「京都」大部分室内交通不跨区不跨公司的情况下都是均一价，去年还是500円/人，不过从今年开始已经全部都涨价到600円/人了。其实这张券更多人会用在「伏见稻荷大社」衔接「宇治」的行程，不过我们今日的行程却安排在「伏见稻荷大社」与东山南部的景点，这是因为我们住宿的「柊家别馆」与“三条站”只有几分钟的步行距离，才选择了这一张券。对于「京都」市内大部分的交通来说不跨区的情况都是在200円~260円左右，因此即便今年涨到了600円只要考虑行程会利用同一种交通超过3次就可以买一张1日券了，而我们晚上还安排在鸭川旁吃烤肉正好又在三条站附近，不难看出我们这一日对于“京阪线”的利用率挺高是可以值回票价了。伏見稲荷大社（伏见稻荷大社）官方网站：http://inari.jp/从「柊家别馆」前往「伏见稻荷大社」的交通方式最便捷的也就是我们提到的“京阪线”了，虽然我知道「伏见稻荷大社」不在早上8点以前到达就会被人山人海的游客占领，但是因为今天开始是团队行动，每增加一个人总归是要有一些拖延，因此在时间选择上我还是保守的选择了8点20的班次，这样当我们到达神社的时候已经快要9点了。从车站出来的大部分人都会往神社的方向走，这几乎是「京都」大部分景点附近车站都可以看见的情形，因此在「京都」找路真的不是一件难事，更何况从车厢出来总会有那么几个说着中国话的游客。虽然这一路上的游客已经不少，但是日本人并不会提早开门来做生意，大部分的店家还是维持着9~10点左右才会开门迎客。当你发现路边的人行进的速度越来越慢的时候就意味着神社的大门就要到了，「伏见稻荷大社」的标志性朱红色的巨大鸟居成了这里的指路牌，虽然时间还很早但是鸟居下面已经挤满了熙熙攘攘的游客群，而刻着神社大名的石碑却是最容易被人忽视的。日本神社门口的鸟居就是一种分隔人世与神域的结界，进入大鸟居就代表着正式步入神的领域，而「伏见稻荷大社」更是在门口的位置放置了前后两座鸟居，个人理解这两座鸟居中间的通道应该就是意味着从俗世间走入神域了。第二座鸟居后面的就是「楼门」，这个建筑也是大有来头的，根据记录是“丰臣 秀吉”在公元1589年所修建，据传是他当初来为大病的母亲祈愿而后来还愿所修建的。在「楼门」前方的建筑就是介绍过多次的「手水舍」了，此刻已经围满了众多的游客，当然大部分人都不会正确的使用而选择了看着前面使用的人来依然画葫芦。关于「稻荷大社」想必很多对日本有些了解或者看过日漫的人都会听说过，也会有不少的人知道“稻荷神”其实就是“狐狸神”，在日本国内大部分的「稻荷大社」门口都会用“狐狸”来代替“狛犬”（狛犬就是国内的石狮子，传到了日本被称为狛犬）来看守神社。众所周知，狐狸通常是以会偷吃农田、谷物的鼠类、鸟类、昆虫为食，因此日本的“稻荷神”也是日本农业的守护神，只不过后来进入了工商业社会，也逐渐有了财富守护神的形象，才有了今日日本这众多的「稻荷大社」分社，这也是为什么在日本大部分城市的商业街都可以找到「稻荷大社」的身影。我们前往的当天正好是“讲员大祭”的日子，是神社为了感谢神恩而举报的一系列活动，所以「本殿」前有不少的活动而禁止拍照，也有不少的游客与当地人在这里观礼，我们略做停留以后就从侧面的登山阶梯离开了神社，而从这里的守卫狐狸与红色鸟居之后就进入了「稻荷山」的范围之内了。稲荷山（稻荷山）「稻荷山」其实是「京都」伏见区最值得走的景点，本身也是一条“伏见稻荷参道”，是古代日本为了表达对神明的敬畏而对信徒们进行考验的参拜之路，关于“参道”的介绍我在之前的「熊野古道」介绍中已经提及，有兴趣的可以去那边参考一下。「稻荷山」的登山路一共有3条，从「伏见稻荷大社」上山就有一左一右两条路，我分别用标号①和②来表示，这是最常见的登山路，大部分游客都会在这里拍摄一些「千本鸟居」的图片，而网上大部分比较常见的「千本鸟居」都出自这两段路，通常的游客也会选择②号线走到一处名为「熊鹰社」的地方折返或者继续前往标号③的道路从一条开着一些甜品店的道路回到「荒木神社」，这条路线大约只需要半个小时左右的路程。而我们最终选择了最困难的①号线，从一条名为「竹乃下道」的小路绕行到「弘法ヶ瀧」，然后从这里走一条小路登上山顶「一之峰」，然后再由下山的路线⑤经过「二之峰」和「三之峰」到达山上的十字路口，也是观赏「京都」城景最佳的观景台，再由这里的⑦号路线下山前往今天上午的第二个目的地「东福寺」。我们选择的这条道路前半段也被称之为“お滝巡り”，皆是因为这一条路上分布着许许多多人工建造出来的“修行瀑布”，修行者们可以在这些瀑布之下通过流水对身体的冲刷来净化身心灵，在日剧《朝五晚九》或者更早的日漫《圣斗士星矢》中都有这种修行的画面，如果后程选择从④号路线下山那就是一条完整的修行之路了。进入「千本鸟居」之后就是「稻荷山」的范围了，这些朱红色的鸟居以及入口处摆放着的“常夜灯”都是各大公司或者私人因为事业成功大赚了一笔而来还愿所搭建的，以表示对于“稻荷神”的庇佑之恩，所以在这些鸟居上刻着名字的人或公司都至少曾是日本风云一方的人物。步入「千本鸟居」以后就可以见识到这些鸟居对于游客们的吸引力，即便我们在九点多到达这里依然已经挤满了来自各地的游客，并且还不是周末甚至节假日的早晨，所以我通常都会建议不想爬山的自由行游客选择在8点前来这里拍照打卡。在登山道入口处也立了两尊狐狸守卫，从这里开始就是前面提到的②号的登山线路，也许是因为游客实在太多的缘故，所以神社直接挂起了右侧通行的横幅，左右两条道路实际上都是通往「奥社奉拜所」，但是很多人似乎没有注意到横幅依然选择从左侧通行，这大概在人多的时候会将整条道路堵住吧，行进的时候还是要注意一下各处的通行指示标示为佳。鸟居内的道路非常窄，大概只能容许两个人并肩而行，因此才规定了右侧通行吧，毕竟这条通往「奥社奉拜所」前的「千本鸟居」是大部分游客选择游玩的道路，单程一个往返大概只需要半个小时左右，不仅往来的游客非常多也会有不少人在这里驻足拍摄，行走起来并不是十分顺畅。几分钟的登山路尽头是「奥社奉拜所」，是遥拜「稻荷山」的场所，而许多游客也会选择直接从这里折返回「伏见稻荷大社」，因此会聚集非常多人，我们并没有在「奥社奉拜所」停留就直接从另一侧的小路往「伏见神宝神社」走去。这条名为「竹乃下道」的小路早在日本平安时期就已经存在，多是因为这条路上那些茂密的竹林而成名，进入这条道路以后基本上就见不到什么游客了，可以慢慢欣赏周边的景色，至于「伏见神宝神社」已经不属于「伏见稻荷大社」的范围，也是在平安时期就存在的神社，以“天照大御神”为主祭神，“稻荷大神”为配祭，并供奉了多种宝物在此而得名。廖无人烟的登山道上只有一些零零散散开着的蔷薇科花朵是这绿色世界中唯一的不同，而那些被花蜜吸引而来的昆虫们就是我们登山途中唯一的伙伴了。登山的道路其实不算难走，多是一些木板拼接的小道或者青石板阶梯，在后山的小道旁还有着一些民宅，这些民宅附近就是从「弘法ヶ瀧」开始的“お滝巡り”修行之路，这些以“瀧”为名的神社内部都有一些通过竹子搭建而成的人工瀑布，修行者们可以在这些瀑布下冲洗身心，而神社内除了瀑布以外都是供奉在这的牌位了，日本人相信死后被供奉在这些会有修行者前往的地方也可以受到神明的庇佑。差不多1小时左右的山路以后，我们就到达了位于「一之峰」的「上社神迹」，这里供奉着名为“未广大神”的灵狐，相传是本社供奉的“宇迦之御魂大神”的分身，也是「稻荷山」最灵验的神社，因此这里也供奉着非常多的家族墓，通常可以为一整个家族得到神佛的恩惠。从「一之峰」继续前行就是前面提到的④和⑤号路线，④号路线就是“お滝巡り”修行之路的后半段，而⑤号线则是前往「二之峰」与「三之峰」的「千本鸟居」之路。在这里我们还遇到了穿着和服或者汉服的游客，这些可是真正的勇者了，要知道穿着草履或者布鞋爬到这山上来可不是一件简单的事，特别是十月的天还没有很凉快的时候，穿着这么不透气的衣服是真的非常难受了。在「一之峰」到「三之峰」之间的「千本鸟居」基本上都不会遇到很多游客，所以只需要略微等待一下就可以拍到无人的鸟居照，是非常适合拍打卡照的地方，如果想要拍一些效果比较好的照片那么是一定要花一个小时的时间爬到这里来的。差不多十几分钟的路程就可以到达「二之峰」的「中社神迹」，此处供奉着的是名为“青木大神”的灵狐，在每年国内正在如火如荼的进行双十一盛典的时候，这里也会举办“火焚祭”的活动来感谢神恩。「二之峰」下山的道路上人就逐渐多了起来，这里的鸟居密度也比「一之峰」那头的密集一些，毕竟这些实心的柱子要从山脚运上来是极其不便的，想要在越高的地方立个鸟居歌功颂德想必价格也是越贵的，而密集的柱子也意味着光线没有上头的好，想要拍特别是想要拍的好看些还是推荐爬到上头去拍。继续走十几分钟后就是「三之峰」的「下社神迹」，这之前其实还有一座几步之遥的「荷田神迹」就不一一表述了，这座「下社神迹」供奉着的是“白菊大神”，在明治20年也就是1887年的时候这里还曾出土过“变形神兽镜”的国宝。从「三之峰」下去以后就是名为「四つ辻」的观景台，“辻”这个字在日语中就是“十字路口”的意思，那么「四つ辻」其实就是一个有四个路口的平台，这里本身并没有什么特殊的建筑物或者景点，只是登山途中一个可以小憩的地方，但是这里确是「稻荷山」上远眺「京都」城景最佳的位置。从山坳处的缺口正好可以看到「京都」南部的风景，这其中比较容易辨认的地标建筑就是「东寺五重塔」了，而将总部建在「京都」的「任天堂本社」也只有游戏迷们才辨认得出了，在最远端有一幢孤独矗立着的高楼则是「京セラ美術館」，里面会不时展出一些艺术家的作品或者古董，如果眼神够好甚至还可以找到山脚的大鸟居。「四つ辻」可以鸟瞰的范围大致上就是「京都站」以南的区域，另外这里也是看「京都」夜景不错的一个地点，可以选择在傍晚的时候前往「伏见稻荷大社」，然后从②或者③号路线上山，在这里欣赏「京都」的夕阳与入夜之后逐渐点起的灯光也是一种别样的风景，不过天黑了以后再走登山路就要小心了，虽然会有些微弱的灯光，但是整个「稻荷山」毕竟还是有些诡异的，爬起来还是要注意自身安全。東福寺（东福寺）官方网站：http://www.tofukuji.jp/我们从「四つ辻」直接走标号⑦的路下山，从这一侧下山就可以直接通到「东福寺」的侧门，整个路程大概在半个小时左右，不过这个后门并不是很好找，要仔细对照着地图来走，没什么明显的标志。进入「东福寺」并不需要付费，大部分的地方都是免费参观的，除了正中间的「通天桥」以及旁边的「本坊庭园」需要额外各支付400円/人的费用参观，前者是红叶季时候的网红景点而后者则被认定为了日本国宝级别的名胜古迹。进入寺庙以后就可以看到名为「三门」的国宝级建筑，虽然「东福寺」在历史上先后遭遇过三次大火，不过这座保留下来的「三门」也是1425年重建的，依然让这里成为了日本现存最古老的「三门」建筑，建筑采用了五间三户（即三门六柱）、双层歇山式屋顶建筑形式，侧面又设立了走廊通向二楼，内里则供奉着一些佛像与彩画，整个建筑的气势非常雄伟壮观，可以一睹古日本木结构建筑的精髓。穿过「三门」以后就是「本堂」，可惜这座「本堂」并没有完美的保存下来，而是在1917年重建的，并且整整花了17年才重建完工，建筑的形式也是遵照「三门」的双层歇山式屋顶建筑，内里的一些彩画是由当时「京都」的名画师堂本印象所作，也算是一个古今合璧的建筑物了。我们在「东福寺」只是略做停留，并没有去那些收费的景点参观，毕竟下午还有非常重要的和服变装要进行，而此刻也已经接近十二点我们必须先去解决一下爬了一早山已经在抱怨的肚子了，所以在逛了一圈以后我们就从正门离开了「东福寺」。丹波屋口味★★★☆☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★☆☆从「东福寺」往“东福寺站”去的路上遍布着许多小餐馆，早先我在做行程计划的时候，找好了一家名叫「大黒ラーメン」的店铺，不过谁知道这是我此行唯一出了纰漏的计划，这家店是在周一定休而我忘记查这件事，所以正好在周一前往那里游玩的我们吃了闭门羹，不过幸好这家店对面就是另一家一样地道的面馆「丹波屋」，也算是误打误撞了。「丹波屋」主营的是荞麦面和乌冬面，也有一些简单的寿司定食，我们最终选择了比较简单也非常有在地特色的「京都」乌冬面，而把今天的预算都留在了晚上的烤肉大餐上。这家店的乌冬只提供原味汤底与咖喱汤底，原味汤底的选用柴鱼昆布做汤头，而咖喱的当然是以咖喱粉来入味了，与「赞岐」或其他地方的乌冬不同的是「京都」乌冬更加的柔软，而不是略带嚼劲的乌冬面，大把的葱段也带出了不同的口味，还是值得一试的。花の絵姿（花之绘姿）从「丹波屋」吃好拉面以后，我们就赶往约好要在13点半变装的「花之绘姿」了，因为前面提到了我们购买了京阪电车的一日券，返程的时候自然也是从京阪线返回东山南部，不过京阪线的车站主要是沿着「鸭川」分布，利用起来还是有些不太方便，不过这正好也适合我们饭后散步消化一下。“和服变装”是目前很多在日本旅行的游客都会选择体验的活动之一，虽然目前国内对于这种体验褒贬不一，但是不得不承认日本在这种传统文化的传承上确实做得非常不错，虽然现在和服已经不算是日常的服饰类，但是遇到一些祭奠或者节庆的时候，大部分日本人还是会穿上和服来参加，而在平日里大街上穿着和服逛街的则基本上就是国人了。而说到“和服变装”最佳的地点当然就是「京都」了，一千多年的历史沉淀让这里拥有了丰富的历史遗迹，以「长安」为原型布局的「京都」当然是非常适合穿着和服慢慢逛了，不过其实我们本身并没有特别想要体验“和服变装”，这一次完全是为了满足两位同行友人的需求了。既然是朋友的需求，那么我自然要尽全力满足了，而要论「京都」的“和服变装”哪家强，那当然就是位于东山南部「清水寺」前「五条坂」上的「花之绘姿」了，虽然这家在众多的平台上褒贬不一，甚至连评价都不多，但是却依然以和服的高质量而远胜于「京都」其余的连锁店铺。「花之绘姿」的知名度低不仅仅是只是一家在「五条坂」上的小店铺，也不仅仅是因为昂贵的价格，更重要的就是无法捉摸的老板娘脾气以及预订的方式非常麻烦。虽然网上的信息不算多，但是想要找到店铺的联系方式也不算难，即便如此我也是在连续打了两三天以后才在一天中午联系上了老板娘，只会说简单英语的老人还是会竭力和我沟通，在经过十来分钟艰难的沟通以后我成功预约今天的变装行程。这里顺便介绍一下和服的一些知识，关于和服的历史就不多说了，大部分人都清楚，时至今日经过日本的传承与发展，女子和服已经有十几种的分类，从花嫁衣裳、振袖到色无地、毕业著、丧服等，几乎囊括了女性日常生活中的婚丧喜庆上所有的着装，甚至连巫女服、剑道服都算是比较特殊的和服种类，而男子和服则要简单的多了。另外，因为和服穿着的复杂性，日本的“和服变装”都会提供全套的穿戴服务，以避免顾客以错误的方式穿着和服出去闹出笑话来。现在的日本比较常见的和服就是浴衣了，也是日本人家里比较会备有的和服，因为通常选用比较凉爽的绵或者麻来制作，比正统的和服所使用的丝绸廉价许多。在区分浴衣和正式和服的时候，通常正式和服是需要穿着内衬衣的，而内衬衣又分为肌襦袢、长襦袢，根据夏天防汗、冬天防寒的区别来选择，穿着以后就会在领子处看到很明显的内衬领子。另外浴衣使用的腰带通常是布质的半幅带并且打上类似蝴蝶结的“文库结”，而正式的和服就会选择袋带或者名古屋带打上正式的“太鼓结”或者“立矢结”。除了这两个细节以外，还可以通过穿着的鞋子来区分浴衣和正式和服，通常在温泉酒店都会提供一些简便的浴衣，这时候也会附着一双夹角拖鞋或者木屐，这也是目前日本比较主流的搭配，而正式和服则会搭配一双坡跟的草履鞋，不过这一点对于艺妓是除外的，通常的艺妓装还是搭配比较传统的木屐，并且还会根据木屐的高度来区分店里的艺妓大牌程度，也算是一种比较特殊的穿着了。我们按时到达了「花之绘姿」的门口，不过因为里面真的太小了，所以没有变装的人员是不能入内的，那么我没有变装需求就只能在外面等候，接下去的信息都是从朋友和我老婆那里获得。她们进去时正好店主正为一位北方口音的国人变装，听说这位穿绿色和服的小姑娘气到了店主而因此受到了她很多的指责，我在门口等待时也正好遇到小姑娘换装好出来，一脸生气的小姑娘出门就和同伴打起了电话大吐苦水，看来店主的脾气还真的有些可怕。不知道是我事前已经给她们打了招呼，还是刚才看着那位小姑娘变装吓到了她们，她们几位的变装都非常顺利，按照当事人的说法，大概就是不要有太多的意见，选择自己能接受的价位以后店主会推荐适合你的和服，过多的意见大概会让店主觉得你在质疑她的专业，所以就会发生一些不愉快的事。根据店主的推荐，她们一致选择了最贵的振袖，不过只有我老婆选择了中振袖，而另两位朋友则选择了小振袖，振袖的价格统一都是14,500円/人，除了服饰以外还提供简单的发型设计以及与和服搭配的发簪。另外，店主还会推荐顾客随身携带一些小物来提升搭配感，除了必备的包、雨伞以外就是日本皇室最爱的扇子了，据说和服配扇子是为了在拍摄的时候不让双手空闲垂下来，即不好看也会遮挡了振袖最重要的袖子部分。一切妥当以后，店家还会帮你拍照留念，当然如果双方没有发生不愉快的话也是可以和店主合个影的。整个更换和服的过程大约需要1个多小时，而这点时间对于不体验“和服变装”的人来说就必须要自己找点事做了，好在「五条坂」本身就是一条热闹的商业街，周边开了许多比较有年头的店铺，如果不喜欢逛的话那也可以和我一样找些吃的来打发时间了。我找的第一样食物就是「京都」几乎处处都可见的抹茶冰淇淋，这都是因为日本最有名的抹茶就是来自于「京都」近郊的「宇治」，所以在「京都」的抹茶冰淇淋都会有浓郁的茶香，搭配日本产的牛乳冰淇淋中和了茶的苦涩，还是非常推荐一试的。吃完了冰淇淋后我当然要来点填饱肚子的东西，而我在不远的便利店里买了一根名为“アメリカンドッグ”（American dog）也就是美式热狗的食物，相信看过《深夜食堂》的人都不会对这个东西陌生，如今在国内也有不少的地方有这玩意卖，不过其实在美国这东西叫“Corn dog”，也不知道是怎么误传到日本就被变了名字，是一种香肠裹了面衣炸过之后，蘸着黄芥末酱和番茄酱吃的食物。「花之绘姿」的后侧也影藏着一条小道，相较于「五条坂」上熙熙攘攘的人流这里就显得寂静的多了，偶尔只有一两位游客经过，不过在这条小路上也开着一些比较有些岁月的店铺。小道里开着一家叫做「喫茶去 京极」的小店，里面提供一些茶点，非常适合像我这种需要消磨时间又需要休息的人前往，小店的装修是传统的日式风格，包括摆着的财神也是日本自家的“惠比寿”，是七福神中唯一起源于日本的神祇。店内的座位一半是椅子一半是榻榻米，如果想要体验“日式饮茶”那么最好就是脱了鞋到榻榻米上席地而坐了，当天我去的时候正好有四位国人女学生坐在榻榻米上吃着甜点。经营店铺的是两位年纪已经非常大了的老奶奶，在中国这个年纪早就已经是含饴弄孙的时候了，而在日本还在辛苦经营着这么一家小店，这也是我一直提到在日本比较常见的情况。关于店内的餐食，以抹茶为主，搭配都是一些非常甜的糕点，也是为了中和抹茶的苦涩，如果在正餐的时候前往也会有一些简单的主食套餐提供，算是一家比较道地的「京都」小食店了。经过漫长的等待，我终于收到了她们变完装的消息，那么下午的行程终于可以进行了，「花之绘姿」提供的基础套餐只有3个小时的变装时间，所以14,500円/人的振袖变装价格相较起来是比较昂贵了，而我们下午的行程也就围绕着东山南部行进，以「清水寺」为起点，计划是到「八坂神社」，但是实际上因为穿着坡跟的草履鞋，她们几位都没办法走这么长的路，毕竟都是不怎么穿高跟鞋的人，最后只在「法观寺」折返，走了差不多2公里左右，即便这样加上中间又去饮茶休息了半个小时，这一程也花了我们两个多小时的时间。音羽山 清水寺官方网站：https://www.kiyomizudera.or.jp/从「花之绘姿」出来后，我们就直奔「音羽山 清水寺」，关于寺庙的称谓前文已经提及，虽然大家都熟悉「清水寺」的名字但是相比对于这个山头的名字「音羽山」很多人还不知晓。这是我和老婆时隔一年半以后再次踏入「清水寺」的范围，与上次来这里比较最明显就是入口处就可以看到的「西门」已经进入了返修工程，这也是日本为了迎接2020年的奥运会而开始的对境内的众多古迹进行的返修工程之一，其实工程从我上次来就已经开始了，只不过这次正好轮到「西门」而已，可惜我们来了两次都未能一睹寺庙的全貌，只能期待下次来的时候能看到全部焕然一新的寺庙了。在大门「仁王门」边上的阶梯是寺庙内最佳的打卡点了，不仅可以与典型的日本寺庙朱红色建筑物合影，还有门口的一株樱花树承托作为背景，如果是樱花季的时候前往，这里绝对是人山人海的打卡地点。「花之绘姿」的和服还是很有质感的，相较于其他连锁又比较廉价的和服比起来，虽然没有比较繁重的花纹，但是却很容易就承托出气质，非常值得推荐，并且一定要在春秋这样比较凉爽的季节来试试这家的振袖和服。産寧坂（产宁坂）从「清水寺」返回大道不远就是一条阶梯小道，这条小道就是幕末时期发生过“明保野亭事件”的「产宁坂」又名「三年坂」，作为「清水寺」主要参道之一的「产宁坂」如今因为游客的缘故早已经变成了一条商业街，道路两旁开着各式各样的日本特产店铺。当然作为古迹保存的小道也是拍照打卡非常不错的地方，而我们打卡的时候也正好拍下了一旁路过的日本人打量起我们一行人，包括后面的游客也一样拿着手机在拍着他们，这样的一身和服即便在这条满是变装游客的地方也有很高的回头率。八坂通「产宁坂」往「二年坂」走去的大路就是「八坂通」，这条路上隐藏着不少古色古香的弄堂，同时游客的数量也比较少，非常适合拍一些更加私人的打卡照。在这样的街道里拍出的和服变装照才有日本的味道，并且没有什么人打扰，可以慢慢的摆足了姿势拍，如果路过的话一定要慢慢找一下这些安静的小弄堂。在「八坂通」上拍的每张街景照都有人在打量着我们一伙人，当然目光自然是我身边那几位变装的，还有外国人主动上来合影，从另一个侧面可以看出「花之绘姿」的质感之好。在路上拍打卡照的时候，我们又偶遇了两位艺妓变装的游客，上次来这儿的时候我们也遇到了艺妓变装，对比起她们脚下那双高跷木屐来说，我们的草履鞋真是小巫见大巫，不过这依然不妨碍她们三位只走了一个多小时就已经叫苦连天了。所以为了缓解一下双脚的疲劳，我们自然也在这里选择了一家小食店吃点下午茶休息一下，「八坂通」上很多店铺都还自带小院子，也是一些比较适合打卡拍照的私人景点。我们四人也分别在店里点了一份饮品就开始了各自P图发群的工作，虽然已经到了秋天但是午后还是有些热，一杯冰镇的柠檬茶还是缓解了我一天的疲劳。法觀寺（法观寺）说到「法观寺」的名字可能很多人不熟悉，不过这里的俗称「八坂之塔」想必很多人就非常熟悉了，作为东山南部最高的建筑物，已经成为了这里的地标性建筑。我们上一次来东山南部就是依靠着「八坂之塔」作为路标来找「清水寺」的，这一次熟门熟路了以后从反方向走来也看到了不同角度的「八坂之塔」，也见识了它的沉稳典雅，与其余的日本寺庙喜爱的朱红色不同，采用黢黑色系更展现了建筑本身的巍峨，屋顶下的榫卯与斗拱也展示了这种木质建筑的独特之处。而「八坂之塔」也成了我们此次变装之旅的折返点，累积了一上午爬山的疲劳加上在这高低不平的参道上穿着草履鞋行走所带来的酸痛感也让她们三位选择了放弃后面的行程，当我们回到「花之绘姿」的时候，和服的租赁时间还多余了半个小时，不过已经体验够了的她们都已经心满意足了。京やきにく 弘 祗園山名庵（京烤肉 弘 祗园山名庵）口味★★★★☆ 环境★★★★☆ 服务★★★★★ 推荐度★★★★☆官方网站：https://yakiniku-hiro.com/从「花之绘姿」出来已经接近傍晚了，不过还没有到晚餐的时间，所以我们先去了今晚入住的民宿洗漱，关于今晚的民宿最后再做详细的介绍，这里接直接跳到今晚我们吃的「京烤肉 弘 祗园山名庵」这家店。大概每位来过「京都」的游客都会听过「京之烤肉处 弘」的名气，大部分的店铺在日本的食评网站“食べログ”上都有3.5分以上的高分，是非常值得品尝的「京都」日式烤肉店铺，不过这几年在国内的一些网站也见到一些服务员差别服务的差评，所以在选择店铺上最好要多平台对比一下。「京之烤肉处 弘」的名气之大，使得几家网红店铺都非常难约位置，比如有露天烤肉座位可以一边烤肉一边欣赏「鸭川」美景的「三条木屋町」店以及坐落在古街的「先斗町」店即便掐着时间提前1个月在官网预约，也是非常难预约到17点半到19点这个时间段用餐。事实上我们就没有预约到这两家，最后只能选择价格比较贵一点的「京烤肉 弘 祗园山名庵」，这家店算是「京之烤肉处 弘」名气大了以后新开发出的一种提供更好的食材与服务的烤肉店，用他们自己的话来说就是“怀石”烤肉料理。「京之烤肉处 弘」所有的店铺都可以提供中文的餐单，因此点餐不是什么问题，而我们去的这家因为是更加高档的餐厅因此会提供单独的包厢给顾客，并且包厢都会带有一扇可以打开的和室门，可以在阳台上抽烟也可以欣赏「鸭川」的美景。「京烤肉 弘 祗园山名庵」提供的餐单与一般的「京之烤肉处 弘」店铺相比有更多高档的食材可以选择，包括拥有血统证书的和牛，当然价格上也是更加美丽了。虽然店铺鼓吹的是“怀石”烤肉料理，但是烤肉就是烤肉算不上正统的“怀石”，不过胜在坏境好以及服务好，所有的服务员进门都是跪式服务，这一点还是非常符合“怀石”的要求。店铺的餐可以单点也可以点套餐，相比较下来套餐会更加划算，所以我们全部都选择了套餐，而套餐都是以两人份计算，从10000-14000日元分为三个档次。既然鼓吹的是“怀石”，店家还真的将每道菜都做到了精致，在烤肉店看到这样一份份上的还真算少数，先付部分，因为店内只提供牛肉，所以连这种小菜也都是以酱牛肉、卤牛肉为主。吃完前面没什么特别之处的先付以后就到了这家店的重头戏了，就是生牛肉搭配生蛋黄的沙拉，对于生熟不忌的我来说吃这道菜是没什么难度的，国内的一些牛排馆也会提供生食的牛肉，比如「西提厚牛排」，不过「西提厚牛排」的生食牛肉是薄切很容易吞食，而这里提供的牛肉刺身却切成了1公分左右，这种厚度如果不是胜在食材好的话，入口嚼不烂是绝对吞咽不下去的，不过这家店确实没有辜负和牛的品质，真正做到了入口即化，即便我两位从来没吃过生牛肉的朋友尝试了以后也是赞不绝口。吃完了一道好菜以后接着就是一道比较普通的日式炖蛋来中和一下，基本上无功无过，算是正式烤肉前的最后一道小食了。轮到今晚的正餐上桌了，首先上的第一道是盐烤牛舌，简单的黑胡椒搭配盐来入味也是这家店主推的盐制口味，因为薄切的缘故只需要几秒钟即可食用，挤上一点柠檬以后算是非常独特的一种风味。接下去的就是牛腹部的雪花霜降牛肉粒了，同样是盐制，因为富含油脂放在火上烤之后就会迅速的溢出一些油脂来，腹部的肉没有任何的筋吃起来软嫩可口，入口即化，就是胜在食材上。第三道烤肉就是不同部位的混合烤肉盘了，会根据每天的食材而提供不同的部位，如果和套餐内有重复的部位也会用不同的腌制方法来制作，大部分都没什么亮眼之处。第四份烤肉是牛腱部位，同样是黑胡椒和盐搭配，因为带有一些筋，吃起来会比较有嚼劲，相较起今天其余部位都是入口即化的肉来说这份肉反而有些鹤立鸡群了。这家店提供的唯一一种不是牛的烤肉，腌制猪五花，经过特殊的烤肉酱腌制搭配葱和白芝麻的香味，吃起来不会很腻，也可以刺激一下吃了这么多牛肉以后已经有些麻木的味蕾了。套餐的最后一份肉是粽叶包里脊烤肉，经过腌制的牛里脊用一种比较小的粽叶包裹以后再烤，吸收了粽叶的味道以后会有一种类似粽子的香味，算是店里比较独特的一份烤肉。清水 ろくしょう庵（清水 绿青庵）环境★★★★★ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★★☆官方网站：https://www.kyoyadoya.jp/房间类型：１軒１組貸切（一栋整租） 素泊房间费用：￥36,000円我们在日本的第二晚，入住的是一种叫做“京宿家”的整栋独租式的民宿，也是这次日本旅行体验到的比较特殊的民宿，通常这种旅店提供的是日本独有的“一户建”，而且大部分的风格都保留了「京都」特有的历史韵味。我们预约的这家是由“京町家の宿”所代理的一间位于「八坂通」上的名为「清水 绿青庵」的房子，在「京都」同样经营着这样房子的公司已经有四五家，而我们选择的“京町家の宿”算是其中房源比较多的公司。通过官网预约的话，可以很直观的在地图上找到每家公司所拥有的房源所处的位置，挑选的时候就可以根据当天的行程或者自己的安排来挑选房子，不过这些整栋出租的房子通常最小的也可以住4个人，所以更加适合家庭出游或者一群人出游住宿，如果只是两三个人的话虽然不用支付4个人的房费，但是日本的房费按人头计算，人数少于房间最大入住人数时每个人需要支付的房费也会高一些但是比起4个人入住的总价费用又是要低一些。打开每间房的页面都有详细的介绍，虽然只提供日文和英文页面，但是这些网站都很贴切的用上一些非常日式的方格图表来展示每栋房的特点与注意事项，当然下面的介绍里还会详细的提到一些周边景点、室内布置等，挑选起来就更加方便了。这些“京宿家”在入住的时候通常都需要自行前往公司设置在「京都」的门店办理手续或者直接通过电话联系公司，“京町家の宿”虽然页面没有中文但是电话的客服竟然是一位中国人，当我打通他们公司电话表明身份的时候对方就直接用中文与我沟通了起来，我们当天入住的时候就是直接到达房子后再联系他们的员工，简单的沟通以后他就将进入房子的密码告诉了我，并且会在几分钟后来房子里给我办理入住手续。我们自己打开了房子的大门，进入玄关以后就是一条非常狭窄的过道以及同样狭窄的通往2楼的阶梯，这在日本“一户建”中比较常见。走道的尽头就是主卫，干湿分离，里面是浴缸和马桶，虽然房子很小，也只有两个房间，但是依然设计出了三个卫生间，除了主卫有浴室以外其余的都是只带马桶的厕所，空间甚至小到正好可以开着门站进去一个人而已。1楼走道旁的就是和室了，不睡觉的时候可以当做会客、吃饭或者活动的房间，到了晚上只要收起桌椅然后将橱柜中的床褥铺在地上就变成了一间房间，这也是在空间有限的日本家庭中比较常见的情形。走楼梯走道2楼再往回看，就可以发现这条过道有多拥挤，本身只有一米多宽的小道还被楼梯占了大半空间，只要略微身材走样一些就要侧着身走过来了，而这条楼梯更是狭窄到只能横着脚才能走到2楼。2楼的布局就非常简单了，只有一间厕所与一间卧室，铺上了木地板的洋室提供了两张单人床，也适合同行中睡不惯和室地铺的人。因为全木质结构的关系，整体的隔音是非常差的，所以前面的房子介绍中还附着一个保持安静的提醒，只要路边有人走过就可以很清楚的听到他们的脚步声，这也让刚吃完烤肉返回房子的我们在门口交谈时，甚至让对面的「京都」当地人直接出来告诉我们要安静一些，这大概就是这房子最大的缺点了。在日本的第六天，我们的步行距离较前两天有了一个明显的回落，虽然一早上爬了「稻荷山」消耗了不少卡路里，但是下午的和服变装因为鞋子的缘故并没有走多少路，因此中和下来这一日的行程也就不怎么辛劳了，接下去我们在「京都」的最后一天将会故地重游，再次前往「岚山」地区并且探索一些新的美景与美食。Day.7 京都→名古屋清水 ろくしょう庵（清水 绿青庵）我们在日本的第八天早晨天气依然晴朗，由于昨天到达民宿的时间比较晚所以没有什么时间参观民宿，借着早上其他人还在梳化的空挡我也捕捉到了民宿的一些小细节。首先就是日本一户建必备的庭院部分了，即便房子占地再小日本人也会执着于要建一个小庭院，标配的鸡爪槭与添水，家里有这么一小片的绿地还是可以缓和一下每日疲惫的身心。在走道的高飘窗前还有一个放着装饰物的台子，似乎以前这里放着是一个类似花瓶的东西，但是我们入住的时候却变成了一块做和服的布料，这里面有什么意义我就不清楚了，也是比较奇怪的一种装饰。宅子的正面是被称为“格子户”的木制窗户，据说这种窗户甚至还可以分辨出房子的主人从事的是什么职业，屋顶上使用的也是江户时代在日本流行的一文字轩瓦，当然为了方便旅客入住，这些房子也都安装了现代化的设备，入室的时候通过管家提供的密码即可进入。「清水 绿青庵」一天的住宿费用是3万6千円，在四个人住满的情况下价格还算不错，费用是第一天入住的时候管家就会来结清，第二天到时间后自行离开就行了，管家会在约定退房时间后来清理并重新设置入户密码。京都今天我们的原计划是一早前往「元離宮二条城」，然后坐JR到「嵯峨野」观光，到了晚上搭乘新干线前往「名古屋」，结果因为昨天爬山以及和服变装的行程让她们几位走得有些吃力，所以就缩减了「元離宮二条城」的计划，直接选择休息到晚一些然后吃了早午餐后就前往「嵯峨野」，在这里待到傍晚再返回「名古屋」。嵯峨野观光列车官方网站：http://www.sagano-kanko.co.jp/sc/index.php「嵯峨野」其实就是指「岚山」到「小仓山」之间的地带，今天我们除了会观赏这一区域的自然风光以外，当然也要带两位第一次来日本的朋友体验一下网红款的“嵯峨野观光列车”。在「嵯峨野」是有两条轨道连接着「岚山」地区和「龟冈」地区，其中之一就是比较实惠也是大众会搭乘的交通“JR山阴本线”，这条线路基本上只考虑了建造成本和运行速度所以就是一个弧形轨道直达，而“嵯峨野观光列车”为了考虑到可以让乘客欣赏到「保津川溪谷」的四季，因此整个线路几乎是依着「保津川」修建，而沿岸又种植了大量季节性的植物，如果在对的时间前往是非常有观赏效果的。搭乘“嵯峨野观光列车”最好要提前买票，特别是想要在比较好的时间搭乘或者旺季前往，而小火车的预定已经从2017年开始可以直接在官网预约了。关于座席的选择，有些文章会建议选择4号车或者5号车的偶数座席，但是根据我两次搭乘的体验下来感觉偶数或者奇数座席的差别并不是很大，偶数只是略微可以多看到一些河川的景色，两侧座席观赏河川景色的时间差别并不是很大，并且山侧也是有一些绿植可以观赏，不过4号车厢确实是最值得搭乘的车厢，可以走到5号车厢参观也不至于过热或者过冷。关于“嵯峨野观光列车”还有一点是官网没有提到的，就是日本的网络预订车票并不是一起放出所有的车票，而是在可以预定的时候先放出几节车厢然后到一个比较临近的日期放出剩余车厢，这里的“嵯峨野观光列车”就是提前1个月只能预订1号车厢，而提前10天会放出2~4号车厢的座席。上图就是我2018年11月1日查询11日时显示所有座席已满。而到了11月2日再查询的时候11日已经放出了许多座席，可以看到不少的车次空席状况甚至显示是有大量座席的“○”，所以如果想要预约4号车厢的座席一定要算好时间提前10天预约即可，当然5号车厢“富贵号”还是只能现场买票，目前依然没有任何办法可以预约。另外，今天我们的行程还是需要坐到一些巴士，因此必不可少的就是“京都巴士一日游通票”，这张票从2018年开始已经涨到600円，不过在通票范围内的巴士大部分依然是230円均一运费，也使得这张票还是坐3次就值回票价，性价比依然很高。寿しのむさし 三条本店口味★★★★☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★★☆官方网站：https://sushinomusashi.com/index.html在日本的第七天，为了满足两位朋友想吃一下真宗日本回转寿司的想法，我找了一家就在住所附近的连锁寿司店「寿しのむさし 三条本店」，几乎日本的回转寿司都长一个样，几个寿司师傅站在吧台内捏寿司，而食客们就坐在流水台前自己拿寿司，有些家庭回转寿司店还会提供pad电子点单。流水台前有各式各样的调味品、餐具以及倒出大麦茶的笼头，除了降低经营成本以外也增加了翻桌率，算是日本餐饮店经营的一种特殊模式。回转寿司的模式国内在十来年前曾经流行过一段时间，现在已经逐渐消失而被传统的点菜替代，所以大家多多少少都知道回转寿司是看盘子的颜色和花纹来结账，通常越普通的盘子越便宜颜色越重的盘子就越贵，这家的整体消费并不算高，我们4个人一共只吃了4720円，算起来人均不到80元比起国内的日料寿司店就实惠的多了。嵯峨野吃完了我们的早午餐以后，首先我们要处理的就是行李问题，通常在日本旅行对于大部分国人来说基本是不可能租车的，目前为止日本都不认中国的驾照，而拖着行李来旅行最头疼的当然就是每天换城市的时候如何处理行李，通常来说在日本有两种比较常见的方法来处理：其一就是寻找大型车站寄存，比如「京都站」、「大阪站」、「东京站」，这些地方不仅有大量的投币式储物柜也有人工寄存的柜台；另外一种就是直接找宅急便、佐川急便这些日本的快递公司，利用约定投递的服务指定时间送往下一站的旅店，当然这是要事前确认旅店是否愿意接收包裹，虽然便利性上远胜于前者但是费用上也是比前者要贵上一些了。在「京都站」存完了行李以后，我们就直接搭乘JR前往「嵯峨野」，虽然这里也有巴士前往并且也是在一日通票的范围内，但是相对于只要十几分钟的JR线来说一个小时左右的巴士就不太方便了。渡月橋（渡月桥）从「嵯峨岚山站」出来后，大部分的游客都会往西南方向走，而这里就是「嵯峨野」的地标「渡月桥」所在，周边也是这里最繁华的商业区，是连接着「嵯峨野」与「岚山」的重要交通道路，在樱花季或者红叶季的时候甚至还会出现拥堵的情况。桥下就是「京都」重要的两条河流之一的「桂川」，这里还建有一个名为「葛野大堰」的人工堤坝，此刻正好还有一只野鸭在河中畅游。提到「葛野大堰」就不得不提一下“秦氏”了，这个堰据说是公元5世纪后半时一个自称秦始皇后人的“渡来人”（即朝鲜半岛渡海而来的人）秦氏所建，虽然不能确定这里的秦氏与秦始皇是否真有血缘关系，但是这波人确实与中国大有渊源，而他们带去的一些中国技术也为开发后来日本的首都「平安京」即现在的「京都」作出了极大的贡献，包括这一极具古中国特色的古堰，为当时两岸的农作物提供了良好的生产环境。这些秦氏在当时权势极大，几乎已经成了这一带的诸侯王，只不过可惜后来日本皇室从「奈良」迁都到了「平安京」才把秦氏的势力打压下去，不过他们的后人依然在影响着日本的历史发展，包括后来在镰仓、江户时代称霸一方的“岛津氏”也是源自这一族，他们创建了可以说是日本最强战力的“萨摩藩”，敢以一己之力挑战英国也在倒幕联盟中充当主力军，直到明治维新以后“岛津氏”依然在日本的统治阶级中占据了重要一席，甚至连现在的天皇都有这个家族的血统。除了“岛津氏”这一后人以外，秦氏的后人还包括“羽田”这一姓，曾经担任过64天首相的“羽田 孜”也是源自这一血脉。关于这一族的传说和史记在日本有很多，这里就不一一细说了，最后再提一句，「京都」为世人所熟知的“网红”景点「伏见稻荷大社」也是他们所建，所以狐狸神的形象也有可能与中国古代的神话有些渊源。沿着「桂川」的河畔往「龟山公园」的方向走去，已经可以看到路边已经有一些植物变红，到了11月底的时候这里就是「京都」赏枫最佳的地区了。虽然十月的天依然还是有一些燥热，但是河上已经有不少的游人在乘船观赏，这些游船就是「保津川」上与“嵯峨野观光列车”同样可以观赏沿岸风光的“保津川游船”，现在一些比较主流的行程也会推荐搭乘观光列车到「龟冈」然后再从那一头坐游船返回到「嵯峨野」，再配合「嵯峨野」半日的景点观光就是一个完整的一日行程了。亀山公園（龟山公园）从「桂川」一侧进入「龟山公园」的入口处就必然会经过“周恩来总理诗碑”，是他当年在日留学期间所写的关于「岚山」的诗词，在他去世以后为了悼念他也为了促进中日友好而由日方倡议建立，是由他夫人邓颖超亲自来这里为落成揭幕，对于中国游客来说是个热门的打卡点特别是上一辈的老人们都喜欢来这里合影。进入「龟山公园」后大部分的道路都是斜坡，这里本身也是属于「小仓山」的范围，与对岸的「岚山」相互矗立在「桂川」的两岸，是个非常适合散步的地方。「龟山公园」的正式名称应该是「岚山公园 龟山地区」，为了方便称呼现在一般也简称为「龟山公园」，整个「岚山公园」主要以「岚山」这一侧沿岸的数个公园组合而成，而「嵯峨野」这一侧也有两部分的公园一并被划入了「岚山公园」的范围，这一整个区域就是每年京都赏樱观枫的热门地区。「龟山公园」内部还有一位在日本比较知名的人物铜像，名为“津崎 矩子”的一位女性勤王家，后来也被称为“津崎 村冈局”，是那个年代少见的女性政治家，虽然晚年走得是“尊王攘夷”的道路与最终成功的“倒幕派”仍有一些见解上的不同不过她的思想已经是那个年代日本女性中少有的敢反抗“幕府”统治的代表人物，到了晚年因此而被打压，最终她选择了在嵯峨野安度晚年，为了纪念她的贡献当地政府就立了这么一尊铜像。大河内山荘（大河内山庄）从「龟山公园」的后门出去以后就是「嵯峨野」打卡拍照最佳的竹林区域了，因为竹子的特性一年四季都可以观赏，因此无论选择什么时间来「嵯峨野」都不会错过这片竹林的美景。至于「嵯峨野」的竹林大致上分为两个区域，左侧的就是靠近「大河内山庄」附近的竹林，右侧的竹林则环绕着众多寺庙、神社，而其中人气最旺也是拍照最佳的地点就是从「大河内山庄」到「野宫神社」的这一条林间小路了。我们进入竹林的时候已经到了下午，这时候的林子里已经人潮汹涌，想要拍照打卡也要拍队等上一会才会有好的位置了。相较于上一次16年的樱花季来竹林，这一次的人气已经旺了非常多，上一次遇到的大部分还是欧美和日本的游客，而这一次则基本上都是国人来这里了。穿过竹林的小路就是「大河内山庄」，这个庄园是日本昭和时期的名演员“大河内 傅次郎”费时30年建造出的，其中就有当时知名的园艺师“广濑 利兵卫”结合「岚山」、「比睿山」和「保津峡」所设计的回游式庭院，也有知名的茶室木匠“笛吹 嘉一郎”搭建的数间已被列为日本有形文化财产的建筑，虽然入园要收取500円/人的费用，但是依然是非常值得逛上一圈的，特别是到了红叶季的时候更会有极佳的收获。山庄的门票是包含一份茶点的，可以在入园不远处的茶屋享用，茶点包括一碗抹茶与一份糕点，因为季节的不同会提供樱花饼和糯米饼，在日本搭配抹茶的糕点会做得比较甜，这样就可以缓解一下抹茶入口的苦涩，有这么一份茶点提供那500円/人的门票也只能算是茶点费用而已。虽然还是10月初，但是庭院内的季节性植物已经开始有些泛红，如果再晚一个月来这一片就是耀眼的红色了，可惜这一次我们是没有办法看到了。在山庄最高处的山坡上就是这里的主要建筑「大乘阁」，也是前面提到过的“笛吹 嘉一郎”的作品，是标准的日式木质结构建筑，因为“大河内 傅次郎”本人也是虔诚的佛教徒所以无论是命名还是建筑本身都融入了不少佛教的元素。「大乘阁」附近还有一处极佳的观景处，可以眺望北面的「小仓山」几座连绵的峰谷，如果再往上走一点甚至还能望到京都北部另外几座知名的山峰。从庭院最高处沿着蜿蜒的山路下来就会路过「月下亭」，是一个可以眺望「京都」市区的小亭子，亭子前面那一片季节性的植物在红叶季的时候也会变得火红，是一个非常不错的取景地。因为「大河内山庄」是回游式的设计，所以出入口都在同一个地方，当我们从入口出来以后竹林的小道上聚集的游客越发的多了。野宮神社（野宫神社）官方网站：http://www.nonomiya.com/index.html我们继续沿着竹林的小道前行，往另一侧的众多寺庙、神社前进，相较于之前的竹林，这边的林子就显得要茂密一些。大部分竹子都经过细心地打理，几乎是笔直的往上生长，如果12月前往这里游玩的话还可以选择晚上来这里观赏“岚山花灯路”，绝对会是另一番风景。穿过竹林以后就是「野宫神社」，从平安时期开始是日本皇室未婚公主修行的场所，后来逐渐变为了一家神社，比较特殊的就是门口的橡木鸟居，虽然原本的鸟居早就已经损毁而重建了一个新的，但是为了更好的重现神社的原貌而采用了最古老的形式制作，甚至连木材的树皮都保留了下来。相较我们一年前来「野宫神社」，这里的人气也是涨了许多，不过两次来这里都是女多男少的情况，这也和「野宫神社」本身是一个求姻缘和安产的神社有关。嵯峨野观光列车从「野宫神社」旁的小道可以一路走到「嵯峨岚山站」，因为我们选择了反向的从「小火车龟冈站」坐到「小火车岚山站」，所以需要先从这里坐JR的“山阴本线”到「马掘站」，然后再走到「小火车龟冈站」搭乘“嵯峨野观光列车”，从「马掘站」出来会有明显的路标指示通往「小火车龟冈站」。如果没有看到路牌也没什么问题，通常也会有不少日本人也前往车站搭车，只要跟着他们也可以顺利的找到车站。前往「小火车龟冈站」会通过「龟冈市」一段乡间的小路，这一天的午后虽然阳光很大，但是明媚的阳光也照出了田野间亮丽的色彩，在这样的午后漫步在嵯峨野还是十分的惬意。而我们上一次来这儿搭乘“嵯峨野观光列车”也是同样的路线，只不过那次的早春田间的作物还没有生长，天气也还是偏阴冷，与初秋的景色想比显得更加的萧瑟。时隔一年，我再一次见到了「小火车龟冈站」的“貉雕像”，与一年前相比似乎又增加了几个雕像，这也是车站里最重要的打卡标志物了。“嵯峨野观光列车”就不多做描述了，上次来只看到了枯枝和河道，这次来虽然绿树成荫，但是可惜只有一些略微发黄的叶子依然没有红叶可看。虽然窗外的景色还没到最美的时候，不过因为临近万圣节，而日本人又对这一外来的节日异常的热衷，所以车厢里面到处都悬挂着万圣节的标志，也算是另一番风景了。御髪神社（御发神社）官方网站：http://mikami-jinja.sakura.ne.jp/「小火车岚山站」就位于「大河内山庄」的附近，是一个隐藏在桥洞内的站台，出来以后就是「大河内山庄」边上的竹林小道，穿过竹林小道的另一头就是「小仓山」的山脚，这里坐落着几家知名的寺庙与神社，这其中有一家与头发健康和考试合格有关的神社名为「御发神社」，因为日本的秃顶率较高而一直非常有人气。我们在「御发神社」附近略微逛了一会就准备返回「嵯峨岚山站」，此刻的竹林因为太阳的落下而平添了一些金黄色的光辉，虽然已经是傍晚的时候不过游客的数量依然没有减少。继续前行了一会，我又发现了一处熟悉的地方，只不过这次来在这里没有遇到任何特殊的地方，只不过是竹林深处的一片空旷处，以至于中午路过一次都忘记了这里。2016年我们路过这里的时候，恰巧遇到了一对日本的夫妻在这里拍婚纱照，这也是第一次见识到日本人的婚纱照原来也喜欢来这种风景区里拍。うなぎ屋 廣川（鳗鱼屋 广川）口味★★★☆☆ 环境★★★★★ 服务★★★★★ 推荐度★★★★☆官方网站：https://unagi-hirokawa.jp/位于“京福电气铁道”「岚山站」附近的米其林一星餐厅「鳗鱼屋 广川」是「岚山」地区人气与评价皆最高的店铺，在国内的大众点评上拥有9.1的高分以及日本的tabelog上3.81的高分，不过可惜的是从2018年开始这家餐厅已经掉星，目前只属于人头标志一列。日本大部分卖鳗鱼饭的店铺都是打着祖传的旗号，这家开业于1967年的餐厅虽然创业的时间并不长，但是却号称其使用的酱汁已经有这170多年的历史，虽然不知道里面有没有夸大的成分，但是在日本众多的鳗鱼屋中似乎都有着这么一种自称酱汁拥有悠久历史的习惯。因为上一次我们来「嵯峨野」的时候还需要在傍晚的时候前往「金阁寺」参观，所以就没有时间来这里品尝，而这次不赶时间的我们当然要来试试这家在当时还拥有米其林一星荣誉的店铺了，按照米其林的说法一星店铺属于使用顶级食材，创造独特风味料理的餐厅，而广川就是以本地产的鳗鱼食材而自傲，当然这样的人气也使得这家店几乎一直都处于排队的状态，我们当天4点半左右到达的时候已经排了十几位在门口，因为下午的时间是店家休息准备的时间，正式营业是从5点开始，所以提前到达的顾客也可以在门口登记排队，不过从2019年4月开始，这家店重新装修营业以后已经和日本众多人气旺的米其林餐厅一样改为完全预约制了，外国人必须通过官网预约并支付3000円的费用才能完成预约，并且这个预约的费用是不可退还的。距离开门还有半个小时，只要登记了以后就可以离开，在开店的时间来前台等候叫号即可，乘着这个时间的空档我们选择前往车站周边的街上略微逛了一圈，因为这一带拥有众多的酒店也是「岚山」的交通要道，自然而然的就开起了许多的伴手礼店和小吃店，认真逛的话还是会有一些不错的收获。当我们准时5点返回「鳗鱼屋 广川」的时候，门口已经排起了几十人的长队，也幸亏我们提前半小时来登记，当轮到我们的时候里面已经没有几桌的空位了。日本的鳗鱼饭店菜单基本都是很简单，只提供几种小吃与鳗鱼饭定食，在几种不同价位的定食中也只有小吃品种多少的区别，主食基本上都相同，最多也只有大小之分，在官网和现场都会提供中文菜单这里就不多做介绍了。我们当天首先上的就是这道“烤鳗鱼肝”，几乎日本卖鳗鱼饭的店铺都会有的一道小吃，虽然它叫烤鳗鱼肝，但是实际上这是鳗鱼的内脏串，包含肠胃等一系列脏器，并且通常是不包括肝脏的，千万不要被它的名字骗了，这也是为什么这份烤鳗鱼肝吃起来略微有些苦味而不是像一般的肝一样富含胆固醇和脂肪，吃起来齿颊留香了，当然为了吃起来更好吃，上面刷上了不少的植物油和蒲烧酱汁，而「鳗鱼屋 广川」也故意烤的略有些焦来增加本身的炙烧味。第二道菜就是「鳗鱼屋 广川」特别提供的一道“冰镇川烫鲤鱼”，这是我见过最奇特的料理鲤鱼的方式，从料理的名字就不难看出这道菜的制作方法，是通过将片好的鲤鱼刺身快速川烫以后放入冰中急速冷却下来，这么做既可以去腥也可以保证食材的安全性也最大程度的让食客品尝到食材本身的味道，虽然看起来这道菜很简单，但是刀工是这道鱼生最麻烦的地方，吃过鲤鱼的人都会知道鲤鱼多刺，想要片成这么薄的片光拔刺就是一个头疼的活，而且鲤鱼本身泥腥味极重经过这么料理以后几乎吃不出什么腥味但是却保持了鱼肉的软嫩与鲜甜，是非常值得一试的料理。第三道菜是“醋拌鳗鱼黄瓜”，属于关西地区的特色小吃，将蒲烧过的鳗鱼切条，然后垫在盐制醋黄瓜上，一道菜中聚集了酸、甜、咸三味，是非常不错的开胃菜，加上食器选择的考究与料理本身的搭配，也具有一定的观赏性。主食的部分自然就是“鳗鱼饭”了，「鳗鱼屋 广川」使用了一种日本传统的食器“重箱盒”来装他们的鳗鱼饭，在古代的日本这种木制的饭盒差不多相当于今日的便当盒，而如今也只有一些怀旧的店铺或者宴会上才会见到有人使用这种食器了。日式鳗鱼饭都是以白饭打底，铺上先蒸后烤的蒲烧鳗鱼，鳗鱼上的蒲烧酱汁会慢慢的渗入到米饭中，这样制作的鳗鱼软嫩可口油脂也被很好地保存在内部，用筷子夹开鱼肉的时候还会有油脂溢出，配着米饭一同入口可以吃出不同层次的酱汁香、鳗鱼香以及米饭香，不过这样的鳗鱼饭也不可避免的过于油腻了，吃完了以后真的是腻到一整天都不想再吃到油脂了。与饭一同上的还有一份“腌渍物”，以关西一带常见的清爽作物腌渍，搭配油腻的鳗鱼饭吃还是可以起到一些解腻的作用。我们在「鳗鱼屋 广川」的初体验就是以上这些了，因为肚子空间有限就无法品尝这家另外一道特色菜“鳗鱼柳川锅”了，整体来说虽然背着米其林一星的旗号，但是主菜鳗鱼饭并没有惊艳到与其他日本的鳗鱼饭店铺有极大的差别，大概只是因为店家每天都会把他们选用的日本产鳗鱼写在门口吧，毕竟一星的餐厅还是以食材取胜，冰镇川烫鲤鱼确实是一道比较少见的料理，如果有机会的话还是值得一试，整体的评价就属于可以尝鲜但不会回头的店铺，毕竟如今的预约制度变得如此繁琐和不友好，加上受日本鳗鱼产量极具减少影响这家店的价格已经涨价了30%~40%左右，不得不说日本人对于鳗鱼真是迷之喜爱。ザ・ビー 名古屋（名古屋The B）环境★★★☆☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★★☆官方网站：https://www.ishinhotels.com/theb/nagoya/房间类型：スーペリアツイン（高级双床房） 素泊房间费用：¥543.18元在「鳗鱼屋 广川」吃完饭以后，我们今天的行程就结束了，后一天我们将待在「名古屋」市购物并准备第二天一早搭乘飞机回家，所以我选择住在了「名古屋」市中心的「荣站」附近的「名古屋The B」酒店，这家酒店属于日本经济型的连锁酒店，价格比较实惠，空间上也是日本的小空间房型。酒店本身的价格并不贵，为了住得舒服一些并且也方便购物后整理行李，我们选择了宽敞一些的双人间，即便这样面积的房间也只要五百多一间，算是性价比非常高了。我们在日本最后有安排观光行程的一天整体还算轻松，大半个早上都是休息没有出门，只在「嵯峨野」走了七八公里的路，也为后一天购物保留了一些体力。Day.8 名古屋名古屋这一天我们的行程以购物为主，毕竟每次来日本都免不了要代购一堆东西，这里就顺便介绍一下「名古屋」的几个商业街区。首先最方便的自然是「名古屋站」附近的商业街，占据了地利条件自然就开出了多家的大型商业中心，拥有高岛屋、Bic Camera、山田电机、KITTE等多个购物中心，想买啥都可以在这里找到。其次的就是名古屋的商业中心「荣町」，这里坐落着三越、松坂屋、PARCO和地下购物商场Centaral Park等，几乎所有的购物中心都是并排开着，想要从里面找东西也得花上不少的时间。最后的就是「名古屋」老牌的商业街「大须商业街」，以「大须观音」为起点的一整片商业街，大部分店铺都是当地人开的品牌，从里面可以淘到不少比较在地的商品，适合想要找一些特殊伴手礼的游客来这里购买。矢場とん（矢场炸猪排）口味★★★☆☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆官方网站：http://www.yabaton.com/在日本最后的一顿午餐我们选择了「名古屋」老牌店铺「矢场炸猪排」，这家店铺的招牌就是门口的人型立板猪了，并且分店开到了「名古屋」的大部分热门的区域，只要去过「名古屋」的人基本上都见过这家的招牌。这家店难得提供了卤大肠，使用的是自家研发的黄豆酱来卤，吃起来自然不如国内的卤大肠味道好，大肠是烤过以后再卤加上挑选的又是油脂比较少的部分，吃起来没有内脏的那种油脂香，而酱汁本身又有点咸，整体比较一般。在日本的猪排店，通常配菜都是日式蔬菜沙拉，常见的就是生菜丝，卷心菜丝、黄瓜条、小番茄搭配生菜叶，酱汁依然是这家店的秘方黄豆酱，另外还添加了一些炸猪排后油锅中多余的一些面粉屑增加口感，生菜的搭配还算清爽，对于在日本旅游了几天几乎没吃到什么正常蔬菜的人来说，这么一份生菜沙拉真的可以缓解一下胃里的油腻感了。店内也提供一些里脊肉、蟹肉可乐饼、虾和生蚝等的炸物，我们点了一份炸鸡肉，数量并不多，搭配的是卷心菜丝和柠檬，鸡肉本身是腌制后再裹粉炸，可以直接入口吃或者淋上一些柠檬汁解腻，卷心菜丝也是解腻用不过这里终于没有用到黄豆酱，可以自己使用桌面上的日式柚子沙拉酱来吃，就是普通的一份日式沙拉了，口感要比前面单独点的沙拉来得更加清爽开胃一些。终于轮到这家店的招牌“特大炸里脊肉片”，酱汁可以自行挑选，通常是黄豆酱或者一半黄豆酱一半沙司调味酱，我们第一次来当然选择的是传统的黄豆酱了，猪排本身挑选的是略带油脂的部分而不是全精的里脊，咬上去就会有一些食材自身的油脂溢出，加上本身是炸过的猪排油腻感就有些过了，酱汁是炸好以后出菜才淋上去的，所以上桌以后要尽快食用不然表面酥脆的面衣就会软化，会吃不到外酥里嫩的口感，食材的厚实感是可以吃出来的，如果觉得油腻和咸的话最好搭配着后面的卷心菜丝一起入口，会缓解不少入口的油脂感，当然吃不了这么油的还是建议选择精肉片更好一些。套餐里面搭配的还有白米饭和味噌汤，这是日本人最爱的正餐标配了，看过《流浪地球》的人应该都还记得里面的日本人在自杀前还喃喃自语的想要吃一口家乡的白米饭和味噌汤了。スプリングサニーホテル名古屋常滑（名古屋常滑春天阳光酒店）环境★★★☆☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★★☆官方网站：https://www.springsunny.jp/nagoyatokoname/房间类型：ツイン◇禁煙◇２５.2平米 和洋室タイプ（和洋室） 朝食付房间费用：￥11,700円在日本的最后一天，我们为了方便第二天一早赶飞机，选择住在了机场附近的「常滑市」，而这家位于「常滑站」附近的酒店也是这一带性价比较高的一家，并且这家也是春秋航空旗下的酒店，主要接待的就是春秋航空旅行团的游客，前台可以直接中文交流也算是比较方便了。因为本身就属于一家廉价航空公司，所以酒店的定位也不高，我们直接选择入住了最宽敞的和洋室房，内部装修的比较像是国内的榻榻米风格，一半木地板一半是高了十几公分的榻榻米台，大概也是为了照顾这家酒店比较常光顾的国人习惯吧。虽然我们选择了最宽敞的房间，但是即便如此这样的一间房也只算11,700円并且含早餐，除了入住的旅行团过多有些嘈杂以外就没啥缺点了，是非常值得推荐在名古屋搭机的落脚点。这家酒店的顶楼还可以眺望整个「常滑市」的街景以及「伊势湾」的海景，周边还有一个比较大的Aeon购物中心，也非常方便最后一天来这里补货。后记到这里我们2017年日本中部转关西的9天8夜行程就结束了，接下去我将开工2018年4月关东的赏樱之旅，也将更新更多日本旅游的资讯，也感谢各位的观赏，如有什么问题欢迎留言，空闲的时候我会来回复大家的疑问并希望会对你的旅行有所帮助。

滑雪场介绍篇去过三次日本滑雪，分别去过岐阜的鹫岳滑雪场，长野的乘鞍滑雪场还有这次的汤泽中里滑雪场。下面稍微介绍一下这三个滑雪场。岐阜的鹫岳滑雪场https://snow.gurunavi.com/guide/htm/r0224cns.htm?ref=jtr 这个滑雪场是第一次去日本滑的 ，当时傻傻的就坐缆车上去了，傻傻的就下来了，才发现这个雪道好长好长，怎么都看不到底部，那个心慌啊。我们滑的就是那个最右边的初级道，一整天都在那个初级道上，因为雪道很长，一天也就滑了7，8趟，所以初学者买次票比较划算。也有可能第一次滑，比较紧张，一路刹车下来的，滑的比较慢，后面会介绍第三次滑的情况。长野的乘鞍滑雪场https://snow.gurunavi.com/guide/htm/r0845cns.htm 这个滑雪场，我们也是因为各种原因，也就滑了一个初级道，总觉得没有过瘾。我们住的是最左边的半山腰的酒店 休暇村度假酒店。因为第一次不是ski in， ski out的酒店，这次就想住一个可以ski-in ski-out的酒店。可惜啊，这个酒店的ski in, ski out是一个中高级道，上去后只能扛着雪板走下来我们后面就只能坐车（酒店有车，随叫随到）去玩8，9两个道，这两个道都是初级道，其实那个8更像中级道，反正坡度蛮大的。不过这两个道，比上面的明显要短很多，感觉大部分时间都在缆车上了，一会就到底了。新泻的汤泽中里滑雪场https://snow.gurunavi.com/guide/htm/r0046cns.htm 这个就是我们这次去的滑雪场，其实我们还去了snoo wood滑雪场，就一个雪道的滑雪场，是angle gradia酒店自带的滑雪场，因为太小了，就玩了半天，就去旁边的汤泽中里滑雪场了。因为这次，孩子也会滑，我们就自己带着上缆车，滑了三天，把整个滑雪场的所有初级道都滑了一遍，真是太过瘾了。就算是初级道，也有那么一小段林间小道，很好玩。还有里面雪道不是严格划分的，有些没有压过的，你也可以去试试，然后滑的多了，就是雪道了。滑了三天，第一天大雪，第二天晴天，第三天阵雨，晴天真是太美了，上几张美图。雪场宽广的雪道：大雪那天的缆车，旁边树上的雪：宫崎骏博物馆http://www.ghibli-museum.jp/ 喜欢宫崎骏电影的人，都可以去看看，这个博物馆不大，里面不能拍照，但是可以逛个2小时。里面有未上映的动画电影，还有一些动画的制作过程，真的很值，主要票价也很便宜。这里主要讲一下，如何在国内购票。首先大家都知道，这个门票是要预约的，每个月10号，上午10点 （北京时间9点）开始预约下个月的门票。其次，之前找了很多攻略，都是交你如果在日文网站上购票的，然后去罗森取票的，而且还很不好操作，我们最后关头，在日文网站上没有付款成功，差点没有抢到票。其实这个网站提供外国人购票的英文网站，很方便，买好票后，邮箱里会收到确认信，确认信上又二维码，带着这个二维码直接到门口，扫描就进入了。这个英文网站就在下面的页面上，http://www.lawson.co.jp/ghibli_museum/ 看到右边的画框的ENGLISH了吗，从这里进入，然后按照步骤来，就可以了。这里需要填入护照信息，然后日本的住址，日本的住址选一个酒店填就可以。就在上面这里要提醒一下，淘宝上的店家真的卖太贵了，自己买一个大人1000日元，淘宝上要100人民币，有些要150人民币，真的没有必要。除了周末比较难买，其他日期还是挺容易的。博物馆在三鹰市，这里的房子特别精致，虽然小，但是每个院子都很舒服。到了博物馆门口后，会给你换一个实体票，实体票是真实的胶片，很有特色。博物馆的外面可以拍照：那天雨夹雪，天气不给力，我们是订的2点的票，出来都已经亮灯了。酒店住宿出游最重要的就是住宿，我的目标是性价比高，又好又便宜！这次住的酒店比较多，超级推荐 当间高原度假酒店成田东武机场酒店第一家是机场的酒店，因为当天晚上10点到东京成田机场的，怕到时候来不及赶不到东京，就选择住在机场，后来证明很明智。不然10点的飞机到机场，然后1个小时出关，出来坐车到东京，至少得12点之后了。这家酒店有免费的shuttle bus接到酒店，还是很方便的。因为孩子要付钱的，所以酒店给了我们一个三个床的房间，还是不错的。 东横Inn这家酒店应该就是有名经济型酒店。虽然是经济型酒店，但是这家酒店还是比较干净的，而且也提供到东京站的班车。班车很方便。上午提供酒店到东京站的。每小时两班。下午到晚上，提供东京站到酒店的，每小时3班，最晚有11点的。当间高原度假酒店这家酒店是无意间看到的，开始还有点担心，毕竟攻略不多，事实证明这家酒店很棒。这家酒店因为没有自己的滑雪场，所以相比较越后汤泽那边的要便宜的。这家酒店离上越国际滑雪场也不远，有班车去，不过我们没有去。酒店位于十日町，JR坐到越后汤泽站后，可以坐酒店的班车到达酒店。酒店的班车需要至少提前一天预约，不知道为何，其实酒店班车是大巴，完全够的。酒店虽然没有滑雪场，但是有儿童滑雪乐园，乐园里有雪地摩托，雪地轮胎，还有各种雪橇，其他的儿童玩具，最重要的是，都是免费的.....酒店最贴心的一点是，在乐园的入口处，有一个大型干燥机。因为这次碰上了暖冬，我们在酒店的两天，雪都是湿雪，玩2，3个小时后，滑雪服表面都是湿的了。玩好后，就可以把所有的衣服，手套脱下来，放到干燥机里吹，等下次再玩的时候，就是暖暖和和的了,太完美了！除了干燥机外，酒店还有洗衣机房，不同于其他酒店，都需要付钱，这个酒店的洗衣机和干衣机都是免费使用的！酒店有两处温泉，都有户外的，我们只泡了一处，户外温泉也是蛮大的，赞！因为是湿雪，很容易造型，可爱的豌豆射手：第一天堆了小屋，晚上下了一晚的雪，穿上了很厚的雪衣：酒店里的玩雪：酒店房间外面的大雪：酒店自助餐区专门给儿童提供的区域，有儿童专门的饮食，很是体贴。而且鼓励孩子吃蔬菜，每个孩子拿满5个蔬菜，就可以去转一次扭蛋！酒店晚上还会有魔术和钢琴表演，都可以免费去听。前一晚是晴天，酒店门前的晚霞，真是太美了。。。。这是大雪后的：天使格昂迪亚酒店这家酒店大家在网上评价也都还不错，不过可能因为我们是先住了当间高原度假酒店，有些许失落。不过这家酒店，最大的特色是提供很便宜的雪具租赁。外面3500日元一天，这边只需要1800日元，如果同时租两天，只需要3000日元，三天只需要4200日元。除了雪具租赁，还有缆车票。酒店门口的雪场的雪票（snoo wood）很便宜，一天只需要1600日元，不过就一条雪道，我们滑了5，6次就不想滑了。两个原因：1. 雪道太短，一会就到了。 2. 雪道太窄了，加上人很多，（估计是因为便宜），滑的很不爽，总担心后面有人会撞上来。在这个酒店里，买其他雪场的门票也是有折扣的。这个酒店价格其实不便宜，一晚上也要1500人民币左右，但是他什么都要收费。洗衣服一定要收费，而且如果提前到了，想寄存一下行李，也是要收费，一次500日元，这点在日本很少见到。

2家4口日本5天6城赏樱自由行：高松、冈山、神户、大阪、奈良、京都---18年4月9-13日我的日本游记：1、8千10晚11天独行日本新泻、横滨、东京、京都、大阪、青森、札幌、函馆、小樽、上越汤泽2、1万3软座通票15天周游日本：乘软座，住宾馆，吃河豚神户牛肉，赏立山雪墙，逛飞田新地，看北海道风光，玩关东关西九州一、购机票、办签证、淘周游券、租日本WiFi等1.机票：穷游网上海-高松5日（9日去13日返）往返机票 4人共3196元，人均799元（购自穷游网）2.签证：途牛网温州办事处，每人279元3.关西广域周游券网购共1904元，每人476元4.大阪一日周游卡（淘宝购）共540元，每人135元5.租日本WIFI（淘宝租）特惠40元5天，每天8元二、住宿4月9日：三宫东急REI酒店，房价500元*2间=1000元（booking.com预订、可免费取消）4月10日：大阪阿倍野天王寺东横INN，房价471元*2间=943元（agoda预订）4月11日：京都五条Vessel Campana 酒店，房价665元*2间=1330元（携程预订）4月12日：冈山站前大和ROYNET酒店，房价688元*2间=1376元三、吃喝玩乐神户：吃牛肉-人均200元大阪：泡温泉，逛红灯区，看日本第一高楼，游走“梅田”、“心斋桥”、“道顿堀”奈良：驯鹿京都：赏九重樱，游古都——京都塔、东本愿寺、清水寺、清水坂、三年坂二年坂、八坂神社、祇園四条、二条城、金阁寺，品尝回转寿司冈山：打卡高松：出入境四、其他1.创可贴等少量常用药（仅5天时间）、电子秤（春秋航空超重行李费很贵）2.兑外汇现金：日元3.电子设备：相机、充电宝五、行程简要、点到为止（一）、神户1.200元人民币吃神户牛肉套餐2.北野异人馆3.三宫中心街（二）、大阪1.日本最著名的红灯区：大阪飞田新地2.阿倍野天王寺东横INN酒店附近的日本特色灯笼3.天王寺站前的日本第一高楼“阿倍野HARUKAS”4.天保山大摩天轮5.大阪港6.速浪之汤温泉7.JR大阪站8.梅田YODOBASHI9.心斋桥10.道顿堀11.JR新大阪站（三）、奈良1.奈良公园2.东大寺3.近铁奈良站（四）、京都1.京都塔2.Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo浴室3.东本愿寺4.清水寺5.清水坂6.三年坂二年坂7.八坂神社8.祇園四条9.二条城10.金阁寺11.回转寿司12.四条街13.京都站（五）、冈山1.冈山站前2.冈山站（六）、高松1.高松站3.明石大桥2.高松机场

序每次去日本周围的人总会问，怎么又去日本啊，不腻么？其实我还真没考虑过腻不腻的问题，只是觉得吃得舒服，逛得舒服，买得舒服，而已。PS. 从2019年开始将启用新的笔名（好像原来也没有笔名吧）。原因是爱做料理又喜欢毛不易的唐小姐给自己起了笔名：糖不沾，又在嘲笑我四肢僵硬永远打不开时赐名为：不开。遂，我的国际化笔名更新为不开·张（从此告别了各种商业行为）所以，爱玩又爱吃的不开同学想带着爱吃也爱玩的不沾同学体验下日本的新年，为未曾踏足的九州和北海道做了两套方案，又通过各种渠道获知了日本政府的北海道复兴计划，在有便宜不占天打雷劈的执念下终于通过るるぶ定了6晚的住宿，拢共用券7.7w日元决定了最终的北海道之旅，却始料未及日本的春运的冲击以及全民休假对整个行程的影响。不管怎样，订好了机酒pass和sim卡的不开带着越来越撒手不管的不沾踏上了飞机。春运，春运，噩梦的开端心思自以为细致的不开同学为了省钱采用东日本南北海道pass的方案，心里一直碎碎念如果出关顺利的话可以提前2小时到达函馆，甚至提前研究了成田机场的出关流程和地形以保障最速通关。。。实践证明冲前面排队录指纹通关也就20来分钟，过了海关行李都还没出来。。。但是到换pass定票时就傻眼了，后来想想才发现当天是年前最后一个工作日，当天每小时一班的东北新干线的全部满席，连续问了几班都是满席让焦躁的不开同学决定站过去，好在在大是大非面前一直力挺不开的不沾同学没有一句怨言，令不开同学的愧疚少了几分，好在最终顺利到达。如果说德国的标签是严谨细致，那日本人的标签还要再加上个死板，也就是轴。举个栗子就是：轴之一，不开同学想要从东京赶到函馆怎么查都没票，被告知只能站着过去；然鹅实际上过来仙台大把大把的空座。。后来订返程票时也是各种没票，有了前车之鉴的不开同学直接订到了到仙台的坐票，再随便溜达半小时就又有座了。轴之二，其实指定席大把的空座吧，也没有规定不能临时借用，绝大多数日本人宁可一路站着也不会去坐，也算是讲礼貌的极致了。轴之三，请跳转不开小闹友都八喜。。。快晴，吹雪，是函馆的夜12月底的函馆天气是变幻莫测的，归纳来讲是暴雪，间晴。但晴的时候晴空万里，转眼间飘起雪来却视线难及百米。在这样一个风雪交加的深夜，不开给了不沾两个选择：1、在酒店周围找个还开门的餐馆快速解决晚饭；2、步行1公里去个风评很好的炸猪排店。两个吃货毫无悬念的顶着风雪就出门了。。。北方的寒夜、高热量的食物总是最受欢迎的，它不止可以驱散冬日的严寒还能够提供一整天（夜）的动力，怀着此番信念的不开与不沾的北海道之旅就这样开启了。比如说营业到深夜的这家かつ庵，炸猪排爽脆又软嫩多汁。还有函馆本地连锁的小丑汉堡，特色是中国风的酢豚ハンバーグ，可惜不是肉夹馍傍晚随意找到的炉端烧，以及乱入的小海鲜饭。恩，不用怀疑，海鲜确实鲜甜可口但，靠它填饱肚子确实差点意思。所以呢，我们还自备了下午买的半熟芝士蛋糕，而且我们还有东横的免费简易早餐，虽不算丰盛，但很家常，吃的饱饱的毫无问题。函馆的两日与当地人发生了两件有趣的事儿。其一是函馆朝市的不知姓名的摊主，起初只是日常的招揽生意似的介绍了函馆的特产，比如说海胆啊雪蟹、毛蟹虽然算是北海道的特产，但其实北海道哪里都有，（颇为自豪的）只有红鲑鱼才是函馆的特产，当地的红鲑大多是用盐（可能还有其他料）稍加腌制然后食用时可以煮在锅料理里（摊主口述）。其实日本在观光特产方面真是做到了极致，恨不得每个村都有自己的特产，有差异才会有特色有吸引力，这方面很值得国内学习借鉴。摊主打听出两位同学来自中国，又开启的吐槽模式，中国海关查的太严了，啥都没法带（市场里卖的都是各种生鲜），就不像台湾啊新加坡马来啊，那边管的可送，海产随便打个包就能带入境。。随后中日两方又针对新年饮食做了深入的探讨，当摊主听到中国新年吃饺子的习俗时（不开同学已经强调了中国北方才吃饺子，省的半个南方人的不沾抗议），连声附和说他也最爱吃饺子，一顿能吃40个。。。最后中日会谈在友好融洽但又略有尴尬（摊主拒绝了被拍照，本来还想替他宣传一下的）的氛围中结束了。别家店里的各种set。其二发生在前往天天营业偏偏新年休假的热带植物园看猴子泡温泉而不可得才返回的路上的足汤温泉边，两位同学本来只是一探路边的小景点就准备动身去吃饭，哪知道却被老大爷拉住生生聊了半个多小时。老大爷、姓容城，年龄7旬左右（目测），出身未知（猜测是函馆本地人），热情、话痨，日语发音标准，精通英语，略懂汉语，自称从未出过国，甚至连冲绳都没去过，通过YouTube自学英语，汉语，说实话退休老人通过网络课程自学能达到基本听懂而且张口能说的地步，着实把两位同学惊到了。容城大爷知识颇为渊博，从风景文化到经济形式都有所涉及，可惜两个没文化的同学从没涉及过经济领域好多单词听不懂，及时将话题转换到了周围餐馆上（尽显吃货本色）。容城大爷的半只胳膊，那会儿还没开聊。。。其实他对中国也颇有兴趣，细问之下一直没来的顾虑居然是，不敢去！因为总看到各种中国反日的报道(新闻联播何尝不是国内祥和太平国外战火纷飞)，虽然国内的现状并非如此，但两位同学却只能浅薄的辩解几句，毕竟中国的印象不是一朝一夕能改变。所以奥运会冬奥会以及各种国际事件中国赔钱都要参与，才能一点点把真实的自己传递给全世界，不开同学如是想。最后中日旅游会谈友闭幕，荣城大爷说要去旁边公园看猴子，即便告诉大爷今天放假不营业他最后还是执意亲自去确认了。不开和不沾心想，好么，有一个白来的，我们确实不孤单。没人的植物园。说起函馆的夜，永远绕不开世界三大夜景的函馆山。如果时间充裕的话，可以像不开两人一样下午就坐缆车上山，可以欣赏到白天、黄昏以及夜晚三种景致；如果时间紧的话夜里吃过晚饭再来都来得及，即便是需要在外面冻几个小时也是值得的。其实3点多上山已经抢占不到正向前排位置了，好在不开同学在侧面找到前排位置，相机伸出去跟正面区别不大，而且缩回来躲在墙角里还能抵御寒风，堪称完美。函馆山脚下就是教堂群，金森仓库群离着也不远，很适合一起逛了。这些建筑白天和晚上都各有味道，只是夜里对相机的要求颇高。有时只是一棵树或者一团雪，就可以凹好久。PS：不要被眼前的暴风雪遮挡住远方的美景。转眼间就放晴。有钱人就是任性啊，大雪天一样开敞篷~~如果一次把一座城市玩透了以后就不再惦记，犹如喜剧完美解决只会带来一时的开怀一笑，悲剧却总能让人刻骨铭心。在函馆错失的米其林阿佐利，村上海胆，白天的八幡坂以及泡温泉的猴子才会让人容易回忆起这座城市，即便是再也没机会填补这份遗憾。夜里的八幡坂，完全看不到海了。列车，运河，永不停止的八音盒如果说小樽像是正处双十年华的少女，浪漫又小资，朝里则更像4,5岁未经开化的小娃儿，纯真且质朴。朝里不知是从何而火，不过确实是国人自主开发出的网红地，因为蜂拥而至的游人里见不到日本人，欧美人甚至台湾人，它可以小到出入站都没有闸机，只有一条沿着铁路的马路，没有商贩没有特产甚至没有便利店（限车站周边），但却有五颜六色的房子，波涛汹涌的大海和踏雪穿梭的列车，即便是短短百十米的风光，倒也值得为此小驻片刻，这便是不开与不沾俩人的共识，此行不虚。而小樽承载了太多的浪漫元素，无论是追寻“情书”的圣地，琳琅满目的哨子馆或是柔软的小樽运河，再配上漫天的飞雪，正符合不开计划里的皮婚祝贺之所。每个人都有自己的藤井树。运河在大雪纷飞中缓缓流淌。夜幕下的哨子馆。然鹅，依然是年末的大假造成高级餐馆全面歇业，缺少了大餐的纪念日犹如没放盐的炒菜，风景犹在却趋于平淡，最终俩人在拌嘴，零食，酒和红白歌会的陪伴下完成了跨年。硫磺，地狱，还有暖暖的温泉乡第一次近距离接触火山遗址，第一次近距离遇见火山间歇泉喷发，第一次完整体验温泉乡（以前日归的没有好好逛过），第一次品尝会席料理，第一次浴衣装扮，也是有生以来自费住过最贵的旅馆，这些都发生在登别这个温泉小镇。来自地狱的恶鬼，欢迎您。前菜一瞥。整个日本都弥漫着味淋的甜味，而整个登别都混杂着味淋的甜与硫磺的臭，好在伴随着冬日凛冽的寒风，并不觉得刺鼻反而有些神清气爽。休息中的间歇泉，喷发时连楼梯都看不见。海洋馆篇登别海洋馆就在登别站旁边，走路大概不到十分钟，面积虽然不大但是海狮海豚表演、银鱼show、喂食海豹等活动并不少，最关键是这里也有缩小版的企鹅散步活动。两个小抠的同学因为舍不得寄存行李的钱，拖着两个大箱子看完了所有的表演又在表演的间歇逛完了主馆和爬行馆。表演是精彩的，动物是有趣的，只是每每看完此类被人类驯化的如臂使指般的表演，善良的不沾同学总会联想到可怜的动物们被压榨训练的凄惨景象，虽然不开自以为这种更近似于共生的形式而不是奴役，不过也罢，两人可以达成共识是以后驯养类的表演可以尽量少碰，还是野生或自由生活的动物更加真实和有趣。带着大箱子露个脸。PS.登别海洋馆价格居中低于大阪高于新泻，最大的惊喜在于馆内的动物说明（需要日语阅读），各种逗逼和搞笑，有的甚至把菜谱都放上去了。（一种巨大的岩蟹）这么大个儿的话也没什么天敌了，好像也不太需要贝壳呢。但，要是有的话也能用的上，但但是一般也没有这么大的壳吧。借助强大的钳子手指什么的很轻松就能夹碎，饲养员也是只有在挪动它的时候才去碰它，好可怕呢。。。（从“夜型”毕业了）说起壁虎大部分印象都是夜间活动的，这种虎如其名正是日间活动的壁虎。因为白天在树上生活所以用绿色作为保护色。到底日间生活有啥好处呢？（这种龟，很凶暴的哦）龟如其名，攻击性和咬合力都很强。从水中钻出来的时候四肢匍匐撑住身体，嘴里发出xiaxia的气息用来威吓对手，相当可怕。。。作为管理员一直都很注意不被咬到，实际上也一直没被咬过。。。（这里的蚯蚓很好吃哦）请在大口张开的时候向嘴里边观察一下，是不是好像有个蚯蚓？其实是作为吸引鱼类诱饵的舌头啦。想吃的时候吃就是了，与积极行动相比好像更喜欢待着。。。（确实是条大蛇呢）全长和体重全部不明。。。不知被问了多少次【请测量一下吧】，全都拒绝了，因为觉得根本不可能（毫无胜算）嘛。作为水里的蛇从水面伸出眼睛和鼻子就是狙击猎物的时候，因此根本不想遇到这种场面。。。（真是任性呢）（第一眼是幼体，实际已经是成人了？）作为一种山椒鱼（应该是类似于大鲵吧）一般来说，保持幼体的形态其实已经性成熟了。在本海游馆确实（？）（喂，到底有没有啊）有成年体的个体的存在，有机会再给大家介绍吧（越来越任性了。。。）（一直都是万岁（跪拜状））首先，被这么平的身体惊到了！像枯叶一样的拟态。然后呢雌性把产下来的卵埋入自己后背里，小青蛙在母青蛙的后背里发育长成后再从后背里出来，第二次被惊到了。。。啊啊，好想看到啊。。。（不怎么动一直在吃。。。的一种牛蛙）会溶化一样，也有这种说法。ジャバ様，也能看到那样的（看不懂是什么梗。。。）保持埋伏在苔藓中的状态埋伏起来，把眼前穿过的猎物（虫子，青蛙，鸟，老鼠等等）反射性的扑过去吃掉。不怎么动？不不，偶尔还是动一下的。或许吧。。。（またまたぁ，谁没说过呢（非常常见的副词，跟这个龟的名字发音相同））在岩石一样的身体上长着像破破烂烂的枯叶一样脑袋。在水底保持大笑一样的表情埋伏等待猎物，猎物临近的话就会一口吞掉。前些日子，不是管理员的工作人员去喂饵时，被它获取食物的速度着实惊到了（笑脸）。。。PS.海洋馆有无料巴士直达登别温泉村，上车时告诉司机住在哪个酒店即可，两个小抠又省下一笔银子。温泉街篇先抛开温泉不讲，登别这个小镇子确是典型的日式温泉村，与暖暖温泉乡游戏里并无二致。供行人行走的主路只有一条，两边遍布温泉旅馆和各色小店，可泡汤可小酌可大快朵颐，可闲逛可血拼还有十几个小景点可供自拍摆拍，道路尽头还额外赠送一个不亚于知名景点的登别地狱谷，白天可以更好看到火山岩石地貌，晚上则更适合体验热气蒸腾的地狱之路。琳琅满目的特产店，价格公道量又足~~白天的地狱谷与夜里的地狱之路。有好多个这种佛龛（妖怪龛）可供探索。。。登别标志性的红蓝二鬼~~温泉旅馆篇两位同学在温泉街还没逛尽兴，临近晚餐的预定时间只好赶回旅馆，回去后连衣服都没换便直奔餐馆。用餐是在一个独立的和室包间中，彼时前菜都已经码放整齐，注重仪式感的不沾当机立断，回去换浴衣~而大大咧咧的不开便独自望着满桌的美食跟偶尔进来确认状况的服务员老奶奶闲扯几句，词汇量一直是不开的弱项，借着吃饭的机会还跟老奶奶学了不少新词。。餐单参上。会席料理跟国人熟知怀石料理类似，只是上菜顺序和个别菜肴有所不同，起源分别来自诗酒会和茶会当然这些是事后查资料才知道的。不过会席料理先上前菜、刺身，然后再吃烤物，煮物最后才是米饭的顺序还是比较符合习惯的，而且虽然看着一盘盘小小的，十几道菜下来两个吃货也是撑得不行。上一盘撤一盘，都拍不到全景，靠大米饭镇个楼吧。酒足饭饱呢，思泡汤了呗。男女浴池都是室内一个大池子配4个小温泉池，包括盐泉，硫磺泉，铁泉等，室外也都是各有两个硫磺泉，夜里男汤这边占地更广，还有一个7,8米高的瀑布，配上山石树林，泡的好不惬意，相比之下女汤那边室外景色类似但略窄小更没有瀑布这种亮点。不开为啥知道的这么清楚，因为他两边都去了呀~~（咳咳，半夜男女浴池会互换）补上趁清晨没人的两张偷拍。酒足饭饱又洗白白了呢，两位同学携手回屋。。。。拿起了NS，嗯，Mario party真香。登别定的温泉旅馆也叫Grand Hotel，跟札幌那两天的名字一样但不是连锁，不过不开表示真的只是意外，真的，只能说明这名字太俗了。标准和室，晚餐时会有服务员来铺被褥。PS.稍微介绍一下，一泊两食这种course算是日本主流的旅游产品，在booking或者e路东瀛上看到的大多只是预定房间，房型少不说，最重要的晚餐更是没得选择。所以能看懂日语或者没有选择困难症的同学优先用日本的网站预定（酒店官网、rurubu、jaran、yahoo、rakuten等），不过实际上近十种房型与各种晚宴的排列组合确实让人头大。。PS.温泉旅馆的商店里各种纪念品都有卖，而且价格非常公道。。美食，初詣，以及凌晨4点的札幌说起来两位吃货小抠还是头一回在住宿上下了血本，用了北海道振兴券之后实付反而有所增加，羊毛到底薅没薅到说不好但档次确实升级了不少。两家hotel分别住了2晚和3晚，恰巧（真的是巧合。。）两家各有2个和3个早餐厅可选，所以刚好可以体验5种不同的餐厅（主要分别就是和氏定食及自助，Century Royal号称日本排名前三的早餐确实不赖），加上东横inn自带早餐以及登别温泉酒店包含早晚餐，这一路上早餐都不需要费心思，甚至经常到中午都不饿。。第一天的和式定食是最高级的。。第二天的自助品类繁多且素质极高，果然是站在顶端的早餐。。另一家的早餐其实也不差，只是对比下来品质还是略有不如。说回游玩，札幌定位类似大阪之于关西，自身特色景点不多更适合周边游玩的大本营以及血拼采购之地。不过毕竟处于新年期间，总归跟平时会有点不同。家家户户门口都挂着，应该类似于国内贴春联。比如初詣之日，不开带着不沾去北海道神宫参拜祈福，下了地铁都不用找路，随着人流走便是了。路上好多人带着去年的御守来烧，然后再去求今年的。。参拜路上。自然两个小抠是不可能花这个钱的。不过不沾有个高级本本专门在各大神社签字的，之前去东京时忘带还后悔了好久，这回特意带上在北海道神宫的冰面上滑了好几圈也没找到。人与人~~~眼看着人潮涌动不开已经放弃了，不沾同学不甘心的自己又去转了一圈，还真被她在角落里找到写字的老爷爷们。一进屋听到别人报价都是几千几万的着实吓了一跳，俺们小心翼翼上前问了问，还好只是写标准的神宫名，几百块搞定。这回才知道新年期间可以找老爷爷写自定义的祝福语，可以写在各种材质上（自备），价格应该是根据字数定的，齁贵齁贵的，大概就跟国内找大师开光是一个道理吧，所以说无神论者最省钱啊。露大腿的妹子才最可爱~~另外一个新年特色就是日式福袋了，不开同学为了买个NS可是牟足了劲儿凌晨3点多就起来，不过直到出门十字路口还没决定是直走去biccamera还是左拐去友都八喜，恰在此时一个小伙儿骑着单车从不开面前飞驰而过消失在友都八喜的方向，不开预感到这也是去排福袋的，遂二话没说立马跟上（事后证明这个决定无比的明智）。3分钟后来到卖场门口，嗯人不多嘛，咦全是帐篷睡袋呀，嚓队伍拐到楼后边了，靠沿着楼队伍又拐弯了，最后在队伍旋转了180度的中间位置排在了刚才骑车小伙儿的后边。因为后边的队伍再次拐弯，到天亮也不知后边还排了多少人，不过从个人感觉来看的话，6点来钟过来还是有希望的，不像大阪那次各种完卖，毕竟札幌还是冷啊。排好队之后便是发呆、看雪、玩手机然后循环。。。从这里边选一个，打叉的就是已经没有了的。后来有工作人员回来登记意向福袋，然后会发一张排队券，期间是可以去厕所便利店或临时离开的，但要找工作人员登记并且在10分钟内回来。同时还有工作人员一直在通知没办会员卡的请现场办理会员卡，不开同学特意拉工作人员确认没住址怎么办卡，明确被告知说能走免税也可以。哪知道到结账时的工作人员又搞不明白了，没会员卡不能买，没住址不能办会员卡，不能借陌生人的会员卡（朋友的就可以），各种远虑远虑远虑得不开同学只想骂街，心说X的没有远虑只有近忧。。。最后终于来了个中年店员开口就问能走免税么，当然可以咯，早就跟那个轴死个人的收银员说确认过的，后续一切顺利最后不止走了免税还用银联打了95折（这点友都八喜是最好的，其他电器店NS相关产品是不额外打折的）。战果。。。PS. 其实北海道的粉雪跟小时候东北的大雪很是相似，大瓣大瓣的都是，难能可贵的是这里的雪量大（没日没夜的下），干净（捧在手心里化掉后没有一丝痕迹），气温又不冷（排队站久了还是有点凉），不愧为玩雪圣地。搞定之后也才8点多，来不及开箱直接扔回酒店又跑去biccamera。他家就有点不给力了，直接能买的福袋品类不多，大部分都是中午抽选的，不开随便报了个ipad的果不其然与奖无缘。biccamera的活动，红色的标志的都是抽选的，太没诚意了。随后回酒店吃早餐再去北海道神宫参拜及白色恋人公园游玩（新年工厂休息不能见学），一切按照既有计划推进。唯一一个小失误属于早期设计bug，第二天再去outlets发现部分优质福袋都完卖了，好在对于两个小抠又无欲无求的同学来说只有小便宜没沾上的小小遗憾而已。又是夜幕下。。。的白色恋人公园。。。札幌的三井奥莱高级货其实不多，基本都是中档品牌和好多日本本土品牌，像MK，coach这种第二天福袋也还有剩，一般都是一个大包配小包或钱包加些零碎物件，从价值上来讲肯定是值的，但这种轻奢品款式能否合心意就见仁见智了，无心于代购生意的不沾同学考虑了大半天最后还是放弃了。另外的特色是阿迪的福桶，可惜是眼见着最后一个女款L桶被人拿走，不沾气恼的碎碎念而不开则因不用考虑如何携带大桶心情放松。不沾在奥莱还看到几家高级的锅差点挪不动步子，还得不开拉着拽着哄着才远离那些又大又沉还占地儿的物件，最终战果只有一袋T恤福袋和几条Levi's的裤子，果然成年人还是很理智的。不沾念念不忘的福袋锅们。结语归途比想象中顺利，虽然仙台到东京依然没座，在八重洲怎么也找不到JR东日本的售票口，在成田又把机场买的特产忘带上飞机，总体来讲都还算是有趣的体验，所谓旅游就是去体验各种，各种美食、文化、风光，所以只要走出去，总会有收获；只要心态好，所见皆有趣。2019猪年，恭贺新禧~~~