新德里游记攻略

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序曲当我们匆忙赶到萨格勒布机场，准时坐在返程飞机之时，我突然意识到，美好的旅行即将在这一刻戛然而止。回想过去的13天，每一座独具韵味的大城小镇，每一处历经沧桑的遗迹故址，每一个让我停下脚步的观景台，每一家吃过便倍感幸福的冰激凌店，每一次驻足停留，每一个按下快门的瞬间；第一次驾驶奔驰车的兴奋，第一次走入曾经战火之地的动容，第一次二度入境的忐忑，第一次超速罚款的紧张。留存在记忆中的，大都与美好相关。我和我的小伙伴这大概称得上是我近年来最为完美的旅行。大好的天气，契合度颇高的小伙伴，以及自然与人文完美的结合的巴尔干半岛。非要鸡蛋里挑骨头的话，太完美的行程让我不想再回到这里……本次旅行，特别感谢小伙伴的鼎力支持与全程参与！CFO燕子：首席经济师，因擅长记账核帐，成为本次旅行的账房大管家。（随花随记，隔天核帐，责任感十足）CEO SS：首席英语师，加拿大生活多年，英语超棒，成为本次旅行对外沟通主力。（每每与旅馆沟通，都自称nana，哈哈）CHO橙子：首席健康师，热衷于健身，并小有成绩，行程中监督各位团友健身、锻炼，合理控制饮食结构（冰激凌吃的最多的就是你！）CJO刘行：首席笑话师，段子手，旅行中各种活跃气氛、调节气氛的小故事，让人笑的直不起腰（长的笑纹全赖你！）COO nana：首席执行官，因设计巴尔干狂想曲的行程而被委以重任，负责把控每天行程进度。（全程太过完美，我窃喜了好多天）从波折的签证到团友的临时退出，冥冥中预示着“巴尔干狂想曲”注定不是一首平凡之歌，而事实亦是如此。前南各个民族的恩怨史，将一个联邦逐步瓦解成众多气质各异的国度。海岸之国克罗地亚，风景秀丽的黑山、饱受战争走向复兴的波黑。这个秋天，我们走入巴尔干半岛，远离硝烟的诸国，会是呈现出怎样的精彩？小伙伴的帖子1、CHO作品：萨格勒布 从有轨电车开始说起http://bbs.qyer.com/thread-2625087-1.html 2、CEO作品：[M.]一群人狂欢の巴尔干http://bbs.qyer.com/thread-2617463-1.html 精彩预告图照惯例，上预告图~萨格勒布，首都的模样，你可喜欢？罗维尼，最爱小镇~十六湖，想说爱你不容易~扎达尔，只为这个炫彩瞬间~斯普利特，遗迹之中焕新颜~赫瓦尔岛，度假胜地别样精彩~君临城，谁人不知？佩斯特拉，黑山因你而美丽~科托尔湾，静谧之美~莫斯塔尔，暖阳下的温暖~萨拉热窝，复兴之都，走向繁荣~Stone Flower纪念碑美食们~我的穷游精华贴2016年：【对世界上瘾】冬游台湾，越漫越美丽（垦丁、花莲、台北8天）【对世界上瘾】记忆中的美好，暖心比利时（完结，8k字+150图）【娜娜出品】带父母去旅行——新西兰，我们就是想来这儿看看！（5w字+700图，完结）【娜娜出品】走入五彩马耳他，地中海国度奇妙体验（完结）【陆潜之旅】欠自己的旅行，闺蜜首尔跨年之旅（1万字+180图）2015年：【陆潜之旅】带父母去旅行——秋之乐章，一路向西穿行德瑞法（4.5万字+700图）【娜娜出品】穿行色彩黄石，探秘橙色犹他——将徒步进行到底（4w字，800图）【娜娜出品】非经典不寻常，新春葡萄牙之旅2014年：【娜娜出品】囧事一箩筐，欢乐伴我行——美西小环线（400张照片，3w字）2013年：【娜娜出品】带爸妈去旅行~爱上泰国的种种（全文完~实用攻略+大量美图 ）【娜娜出品】一场充满未知的壮行，四个女孩的挪威、比利时之旅-挪威篇完结2012年：【娜娜、璐璐联合出品】2012年秋天15日瑞意之旅-瑞士篇完结（实用攻略+大量美图）【娜娜、璐璐联合出品】2012年秋天15日瑞意之旅-意大利篇完结（实用攻略+大量美图）关于我朝八晚五上班族，深度旅行爱好者，自由撰稿人（经常码字贴补旅费）。我们总想着为旅行赋予一个高逼格的意义，但走的越久，玩的越远，思考的越深，我却越发不在意这个所谓的意义。其实，做自己喜欢的事情就好了，我热爱旅行，所以我总会想方设法去旅行，仅此而已。新浪微博：80后NaNa微信公众号：Here-NaNa特别说明：文字、照片均系娜娜原创，如要转载请与我联系，谢谢！如果您觉得我写的还不错，娜娜希望您能点击“喜欢”“收藏”，更希望您将我的帖子推荐给更多的朋友。如果您有任何问题，欢迎留言提问，娜娜会尽可能回答您的问题。如果您发现有写的不对的地方，欢迎批评指正。更新记录根据大家的留言、提问，娜娜会将重要的信息补充到帖子中，此处为补充信息记录。2016.11.7 更新巴尔干半岛签证信息（含克罗地亚、波黑、黑山、阿尔巴尼亚、马其顿、塞尔维亚）2016.11.8 补充跨境租车说明（含手续介绍、费用介绍）2016.11.10 补充塞尔维亚免签政策2016.11.19 补充跨境盖章情况（12个关卡，7个章）2016.11.20 补充水上飞机信息 （split-hvar之间推荐乘坐）2016.12.2 补充克罗地亚签证上海送签要求：不可包含第三国行程，出签后不可更改住宿……2016.12.20 补充巴尔干行程推荐（3个方案，供参考）

“老师，你之前去哪玩了？”我一个高二的学生问我。“巴尔干半岛。”“欧洲火药桶啊，第一次世界大战导火索，那有什么好玩的，萨拉热窝去了吗？”“嗯，看到了刺杀斐迪南大公的地方。”巴尔干，一个熟悉又陌生的名字。很多人听到这个名字的第一反应应该跟我学生差不多，知道、但仅仅知道这么多。提到欧洲旅游，我们想到热情似火的西班牙，想到优雅浪漫的法国，巴尔干是什么？它像个无人问津的孤儿，蜷缩在欧洲大陆的东南角。随着塞尔维亚和波黑相继向中国开放免签政策、其它几个国家也有各自的有限制免签，巴尔干神秘的大门开始慢慢地打开了。出行前，我花了很多时间研究巴尔干半岛。现在坐在图书馆里第一次看《南斯拉夫史》的位子上，觉得恍惚。塞尔维亚的男模队好像是假的，波黑的幸存者故事好像是假的，黑山的峡湾、阿尔巴尼亚的广场和马其顿的大阳台，都像是一场梦。我只能趁着梦里的快乐和感动还鲜活滚烫着，把它记录下来。这次旅行是我的一次成长，如果你有缘打开这篇游记，我要告诉你，它会非常长，我不奢望你能坚持看完，但唯一的希望是你能多看一些文字的部分。感恩导读与预告看干货攻略请从目录“实用信息”部分开始阅读。看游记请从目录选择感兴趣的国家，如“塞尔维亚篇”开始阅读。看人物故事请阅读“少年的黄昏”、“代号01：幸存者的故事”和“他在伊朗长大”几个章节。为结合历史时间线，我会稍微打乱行程顺序。但国家还是与我的游览顺序保持一致，实际路线会放在后面实用信息里。虽然这次照片拍得不咋地，也照例发点暖暖场子吧。塞尔维亚篇“Is everything Ok? ...Super!” ——Milos1.先贤与信仰【南部修道院】经历了荒蛮、迁徙、奴役、立国，塞尔维亚人在9世纪将基督教确立为国教，并开始在国土上建立教堂和修道院，成为塞尔维亚至今一笔不可估量的宗教、建筑和艺术财富。这些修道院往往地处山林，与今日的繁华都市保持着警惕的距离，也许是因为拒绝诱惑和干扰才能更接近神？因为世界遗产斯图代尼察修道院内部壁画正在修复、而新帕扎尔的神圣使徒教堂与我们目标路线偏离较多，所以此行我们包车到访了塞国南部另外三个重要的修道院，日查、拉瓦尼察和马纳西亚修道院，它们也分别见证了塞尔维亚历史上非常重要的两个时期——尼曼雅王朝和拉扎列维奇王朝。（贴心提示：去修道院前不了解点历史很难看懂什么，更无法引起什么共情）尼曼雅王朝是塞尔维亚历史上第一个辉煌时期（甚至是最辉煌时期），从1166延续到1371年。老爸斯特凡·荣耀开启者·尼曼雅一世负责打江山，他的二儿子斯特凡·首位加冕者·尼曼雅负责坐江山，三儿子拉斯特科·一心只念圣贤经·尼曼雅成为塞尔维亚首位主教，负责佑江山。中间还乱入了想要抢江山的大哥，后被圣贤三弟赦免了。这座看起来有点可爱的日查（Žiča）修道院，就是尼曼雅家最有出息的老二老三修建的。三弟是塞尔维亚教会的首位主教，并亲自在这里给二哥加冕，二哥成为塞尔维亚王国的首位国王。中国人说不到长城非好汉，而塞尔维亚人说，不到日查涂油非真国王，它的显赫地位可见一斑。↓喏，这个红彤彤的小可爱就是日查修道院啦，外表显然是翻新过的，不过到2018年，它已经存在整整810年了。外部的马赛克圣像显得很新，还带着俏皮的眼神。而教堂内古老的壁画就没有这么幸运了，除了岁月不留情，奥斯曼军队也不饶人。过去曾受到奥斯曼帝国辐射的国家境内，基督教堂里的圣像几乎多少都受到了破坏。修道院门口大堆的红圈圈提出了一些注意事项，尤其是着装方面的禁忌。这也是我们这一行去过对着装要求最严格的修道院，旭哥看着红圈感慨道：这个世界什么时候能真正的男女平等啊！修道院外有一道门，门拱上的壁画让人头皮发麻——数不清的带着光环的天使、圣人、还有最下面戴着皇冠的国王、皇室成员用目光“cua cua”每一个进来的人，让人如芒在背。我极不自然地拍了几张照，好像做贼。看别人的游记，人家的司机都是帮忙跟神职人员求情求拍照，我们的司机小哥倒好，神职人员还没出来呢，先来监督我们，“no photos in the church”, 还让我们把相机装回包里(捂脸小蜂)(捂脸小蜂)。我们的司机小哥是个挺年轻的塞尔维亚人，很虔诚的教徒，跟我们逛修道院的时候会画十字、捐钱、亲吻圣像一条龙，这在很多传统宗教国家的年轻人身上已经看不见了。谁失眠了，来数数画面里有多少个光环↓修道院内部禁止拍照，我们去的时候只有一位修女在诵经。每个人的声音到了修道院内都会不自觉地放轻，甚至停止谈话。我不相信有神，但总会在各种各样的宗教场合感受到些许神的力量，那大概是人们执着信仰产生的力量。尼曼雅王朝的两百年荣光被历史的车轮带走，接棒的是拉扎列维奇王朝。这个王朝的第一位统治者名字很长，我们可以简称他为拉扎尔大公，这是后世对他的称谓。他父亲本是尼曼雅王朝一位级别不高的大法官，很有远见地支持了一位叛贼造反，而这位叛贼不负期望，即位后风头一时无两将塞尔维亚领土扩充到历史巅峰，史称杜尚大帝。大帝知恩图报，把当初支持他叛变的猫猫狗狗都一同提拔，拉扎尔家从此鸡犬升天。可见，一个人的眼光可能跟能力一样重要…杜尚大帝暴毙后，继承者软弱无能，无法应对内乱和外扰，尼曼雅王朝风雨飘摇，最终四分五裂。拉扎尔大公经过与众贵族的数年拉锯，将自己的“莫拉瓦塞尔维亚”土地面积扩充到最大。莫拉瓦河谷被视为塞尔维亚地区中世纪的核心，也成为塞尔维亚的精神象征和摇篮，一位塞尔维亚女导演新拍了一部关于来塞华人的纪录片，片名直译过来就叫做《黄种人从东方来喝莫拉瓦河的水》。而拉扎尔大公最闻名于世的，并不是他的生，而是他的死、和他本人参加的最惨烈也是最后一场战斗：1389年的科索沃战役。1389年6月15日（东正教使用儒略历，公历为6月28日，后来塞尔维亚历史上有多个6月28日发生重大事件如塞族青年刺杀费迪南大公引起一战)，时年60岁的拉扎尔大公带领一支塞波联军在科索沃迎战奥斯曼苏丹穆拉德带领的军队。战斗血腥无比，双方伤亡惨重难分胜负，但奥斯曼国势正盛未伤元气，而羸弱的塞尔维亚则遭受了致命的打击，失去大批有生战斗力量，最后只能承认奥斯曼土耳其为其宗主国。拉扎尔大公和苏丹穆拉德都战死沙场，拉扎尔大公被俘并被砍头，他为国捐躯的英雄故事被后世所称颂，而拉扎列维奇王朝的种种传奇也能在塞尔维亚奇书《哈扎尔辞典》中找到影子。拉扎尔生前主持修建了一座风格独特的修道院——拉瓦尼察修道院（Ravanica), 这种建筑风格蔓延开来被广泛应用在宗教建筑上，史称“莫拉瓦风格”。修道院的外墙只剩下残垣断壁，但修道院本身还是显得精致，作为莫拉瓦风格的开山之作可说是不辱使命。我们去那天略有点多云，阳光从云缝中挤进来，顶部的十字架熠熠发光。最终拉扎尔大公的遗骸也被葬在这座修道院中，内部可以看到他的灵柩，同样禁止拍照。虽然缺乏史料支撑，但史学家普遍认为拉扎尔大公死后被追封为圣人和殉道者。在修道院中仔细看，你也许会发现一位圣人手持头颅的圣像，便很可能是以拉扎尔大公为原型的的cephalophore形象，意为“持头者”，往往是为了纪念被异教徒砍头的殉道者。拉扎尔大公战死后，王位本应由儿子斯特凡继承，但他尚年幼仅12岁，便由母亲米莉察代为摄政，待成年后才真正掌权。斯特凡·拉扎列维奇12岁以后的人生，便全部献给了他的国家。他在母亲主持修建的修道院里接受教育，学习如何成为一位合格的统治者，20岁时又作为自治属国统治者应召到奥斯曼军队成为苏丹巴耶塞特的一名侍从。这位巴耶塞特是苏丹穆拉德一世的儿子，父亲们在科索沃战场上双双阵亡，儿子们却在多年后在战场上共同抗击东征的十字军和进犯的匈牙利，巴耶塞特甚至还娶了斯特凡的妹妹并宠爱有加。这段传奇般的故事简直是令人难以想象的，它让我想起大约150年前伊比利亚半岛上的另外一个故事：格拉纳达的摩尔君主阿尔哈玛臣服于卡斯蒂利亚国王费尔南多三世，为自己的穆斯林国家在轰轰烈烈的基督教光复运动中又争取到了200年的生存。他的军队与基督教军队并肩作战向其他教友挥戟，其中功过，格拉纳达人和其他穆斯林摩尔人恐有不同的评说。而夹缝中求生存的斯特凡·拉扎列维奇，自己在几方强敌中来回斡旋，为国家争取到了和平与喘息的机会，在国人眼中则是无可争议的英雄，所以被后世称为“高尚的斯特凡（Stefan the Tall)”。高尚的斯特凡主持修建的马纳西亚修道院，可以说是塞尔维亚中世纪宗教建筑的巅峰。它外围环绕着高耸的堡垒，远远望去不像一座修道院，倒像是一座城池。走进堡垒，可以看到修道院不失庄严地坐落在中央，甚至有点难以分辨，是堡垒在保护修道院，还是修道院的信仰在庇佑堡垒，才让它得以保存得如此完好。斯特凡·拉扎列维奇死后也葬于这座修道院。修道院外墙可以明显看到新老差异，应该是对古物修复的结果。拜访修道院时看到一位很年轻的修士，他好像负责接待两位比较重要的客人。但同年长一些的修士相比，他与人谈话的神情，带着与普通年轻人毫无二致的放松和活泼。修道院内仍然有神职人员居住修行，院子里有塑料布覆盖着的柴火，不知是他们的替代能源还是主要能源。修道院里绿树成行绿草如茵，格外有让人安静的力量。世界文化遗产斯图代尼察修道院是可以预定入住的，下次有机会到访塞尔维亚，也想要试试在这样安静的环境住上一两天。塞尔维亚的东正教很多十字架不是传统的“十”字，而是上面或者上下多出一个横条。上面多出一个短横条的叫Lorraine cross，来自匈牙利，上下各多出一个的来自俄罗斯，也叫正教或拜占庭十字。据说基督耶稣一开始被钉上的桦木十字架就是这种三横的形式,上面的用来刻约翰福音里的句子，下面用来钉住犯人的脚。而仔细看下面的一横是倾斜的，向上一端指向天国，向下一端指向地狱。走出马纳西亚修道院的堡垒外有一块很小的空地，我想内部不允许拍照在天上总可以吧，没想到没几分钟一位修女走出来跟我们的司机说这里不允许航拍，我只能赶快收回飞机避免冒犯。想航拍的可以离得远一点或者跟工作人员商量一下为好。我没拍到什么满意的，感觉主要是没拍出它的恢弘气势。但从正上方的角度看，整个修道院连同堡垒，像一颗心脏的形状，那莫拉瓦河的水，就是源源不断的血液。最后真诚建议大家去塞尔维亚要挑几座修道院逛一下，这是塞尔维亚古代史的精华。出发前最好还要了解一下历史，这样当你真正站在那些壁画面前才能睁开眼睛学习。另外，感谢大神Tino挖掘出这些散落在深山里的明珠并写成攻略无私地分享，才让更多国人了解到它们的存在。Tino的游记非常非常精彩，有兴趣更好地了解修道院及塞尔维亚可搜索《时光多么细致》，我读了至少4、5遍还做了两遍笔记，1440°螺旋上升劈叉吐血推荐！！！

序——时光的沙漏初冬的脚步渐近，我也早已是冲锋衣滑雪裤的模样，冬天毕竟还是要来的。这篇游记三天打渔两天晒网地写了整个秋天，磨磨唧唧地才不过完成了一半。其实原本没觉得工作量会这么大，也打算过放弃，但是不知怎么的，也还是不舍得。自己似乎也是那种一根筋的人，想着总要有一个大团圆的结局，总是要圆满的，总是要有交代，至于向谁交代，似乎也是没想过，反正还是顶着明知的繁杂工作量开篇。有人问我，穷游给钱吗？并没有，那有什么好处呢、似乎也没有，那你为什么花几个月去写呢？我不知道，也许真的没人care，也许也真的没有什么好处，那么又是不是没有好处就没人去做呢、我想也不是的吧。也不能说是我喜欢写，也许下一次我就不会再动笔，谁知道呢，人总是有些愚妄的，总是会做些莫名其妙的事，嗯，大概就是这样吧。。。欧洲之于我，最为念想的，莫过于布拉格。就像儿时那得不到的糖，始终会有种难以名状的甜，萦绕在心头不能散去。记得大约在大学的时光，有一首脍炙人口的歌，就叫做布拉格广场。歌词中唱到：我就站在布拉格黄昏的广场在许愿池投下了希望那群白鸽背对着夕阳那画面太美我不敢看布拉格的广场无人的走廊我一个人跳着舞旋转不远地方你远远吟唱没有我你真的不习惯那时的Jolin还是杰伦的小女朋友，那时的杰伦也只是甩着双节棍的超级新人，那时的我们更是一群不知天高海阔的聒噪学生。而那时种下的，却并不止一个景点，一座城市，更是我们一去而不能复返的似水流年。而今，当不再年轻的我们终于有能力完成年轻的念想，当我们终于知道其实布拉格并没叫做布拉格广场的广场，更没有可以投下硬币的许愿池。当我们站在老城广场面对那一群群“美得不敢看”的游人，我们终于可以放下这份念想，可以坦然地和自己的青春挥一挥手，说一声再见，然后转身，去拥抱我们各自的生活。D01（07.28） 上海浦东--维也纳国际机场D02（07.29） 维也纳：霍夫堡皇宫、sisi博物馆、奥地利国家博物馆、自然史&艺术史博物馆、奥地利皇家墓地、维也纳城市公园；D03（07.30） 维也纳：申布伦（美泉）宫、史蒂芬大教堂、奥地利国家歌剧院、奥 地利音乐协会大楼（金色大厅）、卡尔教堂；D04（07.31） 维也纳--梅尔克--杜恩施泰因：梅尔克修道院、阿格施泰因城堡、克雷姆斯、杜恩施泰因；D05（08.01） 杜恩施泰因--格蒙登--萨尔兹堡：杜恩施泰因修道院、沃特城堡；D06（08.02） 萨尔兹堡--贝希特斯加登--萨尔兹堡：国王湖、耶拿峰；D07（08.03） 萨尔兹堡--贝希特斯加登--鲁斯巴赫：温特山、萨尔兹堡历史城区、罗斯菲尔德景观公路；D08（08.04） 鲁斯巴赫--戈绍--哈尔施塔特--鲁斯巴赫：格绍湖、达特斯坦冰洞及五指台、哈尔施塔特；D09（08.05） 鲁斯巴赫--哈尔施塔特--巴德衣舍--布杰约维采：巡游各小镇D10（08.06） 布杰约维采--卢博卡--霍拉绍维采--克鲁姆洛夫--布杰约维采：卢博 卡城堡、霍拉绍维采村庄、克鲁姆洛夫 城堡及小镇；D11（08.07）布杰约维采--特热邦--维也纳--布拉格：黑塔、布杰约维采修道院、 特热邦广场；D12（08.08）布拉格：布拉格城堡、斯特拉霍夫修道院、高堡地区、查理大桥；D13（08.09）布拉格--库特纳霍拉--布拉格：库特纳霍拉大教堂、人骨教堂、圣巴巴拉大教堂、查理大桥（老城桥塔）、老城广场；D14（08.10）布拉格：小城广场、查理大桥、伏尔塔瓦河游船、老城广场、旧市政厅塔楼；D15（08.11）布拉格--维也纳--上海浦东（08.11）其实这一篇不过是这次旅行的下半部分，由于为了便于阅读（其实是在骗分），特别分成上下两部分，这里是毫无广告痕迹的传送门，欢迎各界人士莅临指教：时光的沙漏（奥地利篇）：http://bbs.qyer.com/thread-2599385-1.html 首页感谢穷游推荐~！我是穷游忠实拥趸~！再次感谢论坛推荐~！我已经是穷游死忠了，你们不要拦着我~！穷游首页纪念！感谢穷游错爱~！自带搜索框的感觉棒呆~！捷克布杰约维采，你所不知道的百威故乡卢波卡，超出你想象的9块9温莎城堡克鲁姆洛夫，捷克的大研古城霍拉绍维采，最迷你而低调的世界遗产布拉格城堡，你所不能错过的布拉格斯特拉霍夫，魔镜魔镜告诉我，到底谁才是世界最美高堡，只属于布拉格的高堡库塔那霍拉，堆积的是历史的尘埃圣芭芭拉，一个有关于银的荣辱兴衰查理大桥，涌动这全世界的热情小城区，被遗忘的布拉格老城广场，没有许愿池的布拉格广场

迈着轻快的步伐，屁颠屁颠的跟在司机后面，一路走去停车场。整个机场灯火通明，匆匆人流，对 印度 的第一印象顿时up了不少。夜幕降临后的新德里，也是异常热闹德里酒店城市之星酒店出于对卫生条件的过于担忧，在 印度 的第一家酒店，我们选择了经济型快捷酒店。酒店出乎预料的干净！门口有保安，

摩洛哥一直是我年少时心驰神往的一个地方，当时并不太了解摩洛哥，只知道那里有三毛流浪的撒哈拉沙漠，记载着一段让人羡慕但结局却悲伤的故事，还有一首名为Casablanca的经典老歌，让人觉得卡萨布拉卡的这个名字很有意境。除此之外，这里还是一个神奇的地方，既有世界上最大的沙漠，又濒临大西洋，不禁以为这是一个会发生些什么不可能发生的事儿的国度。随着摩洛哥免签的开放，摩洛哥不再神秘，但是我也渐渐发现她并没有我预期中的那么精彩，最终她被我定义为一个适合拍照的地方。尽管如此，依然没能减退我对她的向往，哪怕是居高不下的机票也未能阻止我的脚步。然而这个让我魂牵梦绕的地方却在我生命里留下了一道道浓墨重彩的印记。除了我人生的第一张超速罚单，还有眉毛上一道深深的疤痕、两根牙神经以及在膝盖上百天后仍未消退的淤青。摩洛哥在阿拉伯语中被称为Al-Maghrib马格里布，意为日落之邦。说起这个名字，不得不说公元7世纪称霸西亚的阿拉伯帝国——倭马亚王朝，他们在西征的过程中先是攻克了突尼斯，然后再一路向西直到摩洛哥的丹吉尔，一望无际的汪洋大海让他们以为走到了世界的尽头。而马格里布就是太阳落下的地方，也被寓意为遥远的西方。后来马格里布被用作地理名词，泛指除埃及以外的毛里塔尼亚、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯和利比亚地区。摩洛哥王国Morocco素有“北非花园”的美称，境内的Atlas山屏蔽了撒哈拉沙漠的热浪，大西洋带来的水汽让摩洛哥很多城市都是花香弥漫。公元前5000年，来自近东的迁徙者与本地人融合，他们就是摩洛哥最早的居民柏柏尔人的祖先。公元前1600年，来自迦南的腓尼基人入侵摩洛哥一带殖民。在反抗腓尼基人的过程中，柏柏尔人曾取得过一些胜利，比如建立了毛里塔尼亚联盟。但公元2世纪随着迦太基的灭亡，摩洛哥又落入罗马帝国的手中。公元5世纪，来自欧洲的日耳曼汪达尔人入侵摩洛哥。公元6世纪，东罗马拜占庭又接替了汪达尔人的统治。公元7世纪，阿拉伯人征服摩洛哥并传入了伊斯兰教。公元8世纪，第一个阿拉伯王国Idrisid伊德里斯王朝建立，建都菲斯，曾一度繁荣，后于10世纪被西班牙科尔多瓦哈里发国家所消灭。从11世纪开始，柏柏尔人开始建立自己的王朝，先是在马拉喀什的阿尔穆拉比特Almoravide 王朝，之后是12世纪的阿尔穆瓦希德Almohade王朝，13世纪定都菲斯的马林Merinid王朝。15世纪起，西方列强葡萄牙、西班牙、奥斯曼先后入侵摩洛哥。16世纪在反欧洲殖民的斗争中，阿拉伯人建立了萨阿德Saadi王朝。17世纪，阿拉维Alaouite王朝执政，并持续至今。18世纪起由于摩洛哥的地理位置，西方列强陆续与其签订不平等条约以取得贸易特权。1956年摩洛哥独立，并改名摩洛哥王国。已故国王哈桑二世是这样描述摩洛哥的：它好比一棵大树，它的根深深地扎在非洲的土地里，它的叶子呼吸着来自欧洲的风，飒飒作响。四大皇城之拉巴特渊凯城索维拉四大皇城之马拉喀什笼罩着文艺气息的撒哈拉四大皇城之菲斯在瓦鲁比利斯看罗马遗迹四大皇城之梅克内斯蓝色山城舍夫沙万得土安麦地那艾西拉麦地那北非花园丹吉尔卡萨布兰卡，a kiss is still a kiss

缘起不爱看书的翔哥看到桌上放的厚厚的西班牙孤独星球，天真地假笑着，还真的以为这是我送他的生日礼物。翻开书，他看到了明信片，和上面什么“生日快乐”之类的废话。在我的再三提醒下，他才注意到“机票”上那么具体的信息。是的，这次西班牙之旅（的机票）是我送给翔哥的生日礼物，一切都缘起于他生日前一天卡塔尔航空发给我的促销邮件。上海-马德里，巴塞罗那-上海，3900不到，不买我还是人吗我？不买我不但良心会痛我整个人都会痛！比我从沈阳飞乌鲁木齐还便宜！人生第一次，是贫穷促成了我的旅行。 憋说话，看图这可能是我写过的最长的东西，先看点图预热一下吧，各就位，预备——走你马德里艺术也烧脑——索菲亚艺术中心马德里有个著名的艺术金三角，由三个紧邻的博物/美术馆构成，最著名的是普拉多，最包罗万象的是提森博内米撒，最先锋的就是这个索菲亚王后国家艺术中心。先锋的意思，就是馆藏品大多是19世纪末到二战后的前卫派艺术作品，一般人欣赏不了。我本来已经把它狠心剔除在行程外，但是后来一再犹豫，决定放弃提森，去索菲亚。原因只有一个，但一个就已经足够。第一天到酒店之后休整了一下，我们趁着免费时段赶到索菲亚，发现门口已经开始大排长龙，欧洲的经济果然不景气……不能免俗地，来索菲亚的唯一原因，就是为了毕加索的旷世奇作——《格尔尼卡》。这幅镇馆之宝在二楼，排了半个多小时队之后，我们几乎是直奔目标。二战刚开始，德国对波兰发动的闪电战突袭中，最先行动的就是德国空军。而纳粹空军地毯式轰炸的第一片试验场，是西班牙北部地区巴斯克的一个小城，格尔尼卡。1937年，西班牙内战正酣，佛朗哥一方得到了德意纳粹的支持。德国自己也在酝酿在欧洲大陆干一票大的，于是刚好借协助佛朗哥之名，在不设防城市格尔尼卡进行了一次史无前例的密集轰炸，作为新战术的第一次练兵。大量的无制导炸弹在这座小城上空如倾盆大雨般落下，而这场致命的“大雨”一下就是三个小时。大雨过后，这里没有天晴，四分之三的建筑被摧毁，1600名以上的平民丧生（德国统计称300名）。但真正使这个小城受到全世界和后世关注的，是毕加索的名画，《格尔尼卡》。1937年初，共和政府委托盛名远播的毕加索创作一幅巨型画作来代表西班牙参加将在巴黎召开的世界展览会。别看呼风唤雨的毕老爷平时想画啥就画啥谁也不屌，一要代表国家了，反而拘谨起来不知道画啥好，本来草稿就是一些画室里的常规主题，但是他一直画得很纠结。直到4月底，格尔尼卡轰炸的消息传开，虽然人在巴黎，但是读了一些相关报道之后，爱国老年毕老爷怒从心头起，画向胆边生，毅然决然放弃了之前的计划，决定把格尔尼卡被袭击的惨状定格。因为绘画风格的特殊性，《格尔尼卡》并不是能够让人一眼能够看懂的画，但是有别于之前，毕加索本人也承认在这幅画中使用了大量象征主义的手法，但他仍然拒绝“解密”这幅画每部分内容的内涵，说“It's up to the public to see what they want to see.(这取决于公众，他们会看到他们想看到的）"。 网上有许多关于《格尔尼卡》的解析，但学术圈也有很多争议，比如画中两个重要组成部分，牛和马分别代表着什么。有人认为马代表着法西斯，铁蹄踏碎了士兵的躯干，马身上新闻稿般的纹路是他们犯下的罄竹难书的罪恶。更多人认为牛代表着法西斯，就像斗牛场中危险、疯狂、不知疲惫的公牛一样，法西斯拥有巨大的破坏力量。以下是我阅读了一些资料之后个人主观的一点不成熟的小理解，毫无事实证据也不负任何责任，如有雷同纯属英雄所见略同。（因为索菲亚展出的正版《格尔尼卡》禁止拍照，以下图片来自网络，侵删）1.仔细看背景图，画面中的场景应该是发生在室内，左上角牛头后的线条和颜色呈现出了立体空间感。如此大的信息量局限在一个封闭空间之内且只使用黑白灰三色，更加深了恐怖和压抑的气氛。2.我更倾向于公牛（真的是公的，不信你看还有蛋蛋呢）代表法西斯的看法。首先牛偏居画面最左一侧，更像是一个旁观者，且它的面目表情更平和，或者说冷漠，而其它角色面目表情则充满形形色色的惊恐、绝望，甚至到了狰狞的程度。另外，牛尾和翘臀不注意看还以为是座火山，画家把尾巴塑造成一缕浓烟的形象，也可能是想表达它给格尔尼卡带来了硝烟战火。3.位于公牛前方的是一位抱着死去的婴儿仰天哀嚎的母亲，这个非常明显应该没有任何争议，让我想起南京大屠杀纪念馆门外的一些雕塑。在1937年的格尔尼卡，大多数男人已经奔赴前线，所以城市中剩余的人口组成大多是老幼妇孺。另外，公牛、马、还有中间偏右两张脸的方向都是朝向画面左边，也容易将观众的目光引领到这对母子身上。尤其是窗外“飘”进来的那张脸，嘴巴惊愕地张开、眉头紧锁，目光哀伤而关切地注视着她无能为力的人间悲剧。还有说法说画这对母子的手法致敬了很多古典宗教画里圣母玛利亚哀悼圣殇的场景。我持保留意见，耶稣被钉死的时候已经33岁了不是个宝宝了啊而且圣母玛利亚通常都哭得很含蓄……4.再向公牛头部的右方看，不注意的话很难发现那里有一只类似鸟的生物。有人觉得它是受创的和平鸽。额，可能吧。在一些描绘打猎或市场场景的绘画中，受伤或死亡的猎物和家禽经常被塑造出这种颈部伸直头朝上被拎着或头朝下被悬挂的姿态，仔细看画中鸟所在的位置貌似是一个桌角，如果大胆设想这是餐桌上的禽类，说不定画家想要暗示的是这间炼狱般的房间（或者说格尔尼卡）居住的都是手无寸铁过着平凡生活的平民。5.再向右看画面的中心位置最上方，是房间内的白炽灯，被很多人指出是一个眼睛的形状，目击这白日下的罪恶。但灯光和牛、马以及失去孩子的母亲的舌头形状一样，像冰冷凌厉的匕首和电锯一般，带着撕裂和毁灭的力量，好像能刺穿画布，令人不寒而栗。暮光女Kristen Stewart还把这盏灯文在了身上。6.白炽灯下，就是众说纷纭的马了。马张着嘴，很显然在嘶吼，那它到底代表着法西斯还是平民？在很多电视节目中，有马嘶的镜头，回想一下，大多数应该是因为受惊，而法西斯应该是不会被自己发动的军事行动惊吓到的。还有，马的右前蹄呈跪姿，“跪”这个动作在东西方文化中都有被征服、顺从等含义，不然怎么会有现在常听到的“给跪了”？另外，还有人说这部分也潜藏着一个牛头的图案，膝盖是牛鼻子，马蹄处的圆弧是眼睛……我觉得跟黄山啊张家界的导游解说词有异曲同工之妙。再看马的躯干，左边有一个类似一道豁口的菱形，右边一把刺穿了马脊背的长矛，下方还有疑似折断的木棍插入马腹，如此下笔墨描绘马承受的伤痛折磨，应该是想表达它可怜、而不是可憎吧。最后，马的右后蹄上清晰地画出了铁掌，这是人类社会才有的驯化的结果，而疯狂的公牛常常代表着野性，这是不是说，当野蛮与文明碰撞，文明反而脆弱不堪？7.整个画面左半部的最下方，是一个已经被肢解的士兵的尸体。他的左手满是伤痕，有人说是圣伤痕(stigmata)的隐喻，我持保留意见。耶稣掌心的伤痕是被钉子所伤，但画中是划痕或擦伤，而且左边的婴儿、母亲、右下方拖着断腿的人掌心也都有类似的线条，也许只是在说人民饱受战争摧残伤痕累累吧。士兵的眼睛大睁着失去了所有神采，很容易让人想到中文里的成语“死不瞑目”。后边的一条残肢同样布满伤痕，手里紧握着已经折断的利刃，只有一朵小花，是巨幅画面中一丝极其微弱的生和美好的希望。8.在马的右边有两个人，一个是上方窗外“飘”进来的女人脸，同她一起进来的还有一只举着油灯（跟白炽灯比起来显得光芒微弱而且极不稳定）的胳膊。有人说这有点像自由女神举着火炬的姿势，但自由女神只能是第一级隐喻，不可能是终极的。那么这股想要给战争中的西班牙人民带来光明和自由、对抗法西斯和叛军的外部力量到底是谁呢？结合历史知识，大家可以做一个大胆的猜测……9.右下角拖着残肢、衣不蔽体的女性显然是战争的受害者。她一直延伸到帆布右下角的残肢及延长线与延伸到左下角的士兵胳膊及延长线再加上画卷的底边形成了一个等腰三角形，让看似杂乱的构图趋于稳定。受伤妇女的表情并不像很多人认为的在仓皇逃命时的惊恐。在我看来，她的表情更像是茫然，她空洞地望着一个方向，仿佛不知道何处才能逃离这处人间地狱。10.最右边是一个陷入困境高举双臂呼救的人。他面前的建筑顶部和困住他的物体边缘，都有类似白炽灯光的锯齿，獠牙一般锋利，让他动弹不得，哪怕身边就是微微敞开的门，也无法逃离梦魇。最有意思的，是他高举的右手。粗略数一下，居然有六根手指，最下方跟手臂重叠的手指貌似是多余的，除非画家有特别的用意。有人说，它看起来很像一家飞机。我信了，尤其是拇指指甲的部分，很像德国一些容克军用机的机头，而多出的手指则跟上方的手指对应，像是机翼。如果这真的暗指一家飞机，那它控诉的当然也是这场惨无人道的空袭对人们的摧残。我个人对毕老爷并没有特殊的热爱，但是因为自己总是偏爱一些现实题材的文艺作品，包括书、电影、还有绘画，所以来看世界上最著名的反战巨作《格尔尼卡》，也算是朝圣一场。虽然毕老爷在我内心深处是一个文艺老流氓的人设，但关于格尔尼卡有一个很热血的段子，不知是真是假：二战期间法国沦陷后，有一次一个德国盖世太保在毕加索的住处看到《格尔尼卡》的照片，便问他：Did you do that? 毕老爷屌不啦叽地说：No, you did.现在，在小镇格尔尼卡和联合国总部通往安理会入口的大厅都有这幅画的复制品，永远提醒人们和平难能可贵、人类任重道远。其实，在我还完全不了解《格尔尼卡》的创作背景时就一直觉得这幅画有点恐怖，在写游记的时候突然灵光乍现，想起了一部童年阴影《魔方大厦》，里面的人物有很多就像画里一样吊梢眼或者眼睛错位，现在搜到图片一看还是感觉恐怖，要不怎么叫童年阴影呢，打算抽空重温一遍……索菲亚王后艺术中心还有很多先锋艺术大师的作品，比如达利、米罗的。下面这幅画居然是达利画的，从纪念品店里把它制作成纪念品的数量就能看出它应该还挺受欢迎的，我也挺喜欢，只是单纯不了解任何背景地喜欢。因为入馆晚，我们不懂装懂了一个多小时就离开了，感兴趣的也可以租语音导览慢慢学习。【TIPS】索菲亚王后国家艺术中心*周二闭馆！*免费时段：周一到周六（周二除外）的19：00~21：00，周日13：30~19：00，想免费时段参观尽量提前一点到，否则会排很长的队*艺术中心的网站还推送了一个很棒的关于《格尔尼卡》的网站，里面有大量相关的研究等，还可以看红外线、紫外线等特殊光线之下的《格尔尼卡》，比如红外线之下可以看到一些草稿的痕迹。这是网址，必看！http://guernica.museoreinasofia.es/en/home

前言说实话我自己也搞不懂为什么从小听英伦摇滚长大的我会在去了四十多个国家后才来到英国。可能是固有印象里英国的坏天气和英国人的古板一直让我对这个国家没有向往，但是亲身来到这里才发现，旅行的一个重要意义，就是让人打破固有思维。九月二十五日，从纽约飞越大西洋七个小时，落地伦敦希思罗机场。海关警察姐姐盘问我行程，很不解地问我，你为什么要去肯特？我说我热爱山川大海，也爱那处处文艺的伦敦城。签证在秘鲁申请英国签证，可能中国人里面没有几个。为什么呢？因为当时想去英国的时候正跋涉在安第斯高原上，众所周知南美回趟中国的机票都是天价。所以抱着试一试的目的在利马去英国签证中心申请，也就过了。所需材料和国内的差不多，不过我因为国内银行无法给我出具流水，只能自己做了个Excel表，居然也没问题。当然，缺点是花了两倍于国内办理的价格，因为文件扫描要收费，申请护照留在自己手里（在国外离不开护照）要收费、复印文件要收费......最后，拿到半年往返 － 嗯我知道国内都是两年往返。所以说大英真挺鼓励中国游客去的。航班从纽约到伦敦乘坐的是维珍航空，JFK机场到希思罗机场，行程七个小时，大西洋真是宽广。机上两顿饭，吃得不错。更爽的是人没坐满很多空位，本来我是中间位置，但是旁边靠走道居然没人，所以这一路很舒服。交通伦敦：大名鼎鼎的生蚝卡Oyster Card。充值使用，全市地铁Bus甚至部分泰晤士河游船都可以坐，伦敦从市内到郊区分为很多区，根据不同区域车费不同。很喜欢这个卡，因为节省了现金，也节省了每次跟司机买票的时间。东南英格兰与北爱尔兰：自驾。都是通过租租车平台事先预订。一个App搞定全部自驾行程，非常省心。租租车的好处是可以通过一个平台找到所有当地车行的车辆，价格透明，保险价格也比直接在当地提成时购买便宜。这次因为当地租车公司库存不够导致我没有拿到自动挡，结果因祸得福，把手动挡练好了，决定以后都租手动挡了，经济实惠又充满驾驶乐趣。注意英国城市内停车位及其紧张而且收费昂贵，所以大城市内最好不要租车。但是如果去小城市以及景点分散、公共交通不发达的地区，有车更方便。天气与着装这次着实被英国的天气搞得没脾气了。最作的姑娘也比不上英国变化无常的天气。起床的时候阳光灿烂，刚想出门，就遇到下雨；想冒雨出去随便吃个饭，天马上晴了还出了彩虹，懊悔没带相机。总之，不要对天气抱有预期，在英国旅行完全靠运气，当然也很多惊喜。10月的英国已经是深秋，如果有太阳白天很暖和，但是早晚温差较大，如果出门晚上才回酒店，一定要带件外套。住宿全程Airbnb民宿，因为英国酒店都是天价，以伦敦为甚。民宿优点除了价格合理，还可以体验当地人生活，与当地人交流等，所以我一直是个民宿的积极拥护者。伦敦民宿价格在200-400RMB，建议找离地铁或公交车站近的，虽然有些位置不在市中心，但是只要公共交通能到达就没问题。另外，英国房东都很注重卫生，基本不会遇到不干净的房间，有时还会遇到布置很有风格的民宿，入住体验非常好。下面就开始正文了，虽然这次游记内容比不上以往我的长篇大论，不过这次除了文字与图片，还有几乎每天一篇的Vlog视频。立志成为一个用文字记录心情、用照片封存回忆、用视频讲述故事的全方向旅行自媒体人。伦敦从纽约出发时，天就下起了雨，好像提前进入了英国气候。经过七小时的飞行才到达伦敦，以前从没想到跨越大西洋要这么久，相当于从中国跨越亚洲大陆飞到东欧了。下飞机后马上就可以在地铁站买到生蚝卡，在机器上信用卡或者现金都可以支付。用时四个小时才到达位于伦敦东区的民宿，包括一个多小时的入关与近两个小时的地铁。出地铁Mile End站，看到夜幕中街道两旁的树都已经披上了金黄的秋装。从加勒比的盛夏酷暑到纽约的夏末微凉，现在是伦敦的一地落叶，在这个月我经历了很多的季节变换。到达民宿，房东两口子，男主人超像《权力的游戏》里的临冬城主Ed Stark年轻版。令我完全猝不及防的是，这些天的伦敦，阳光实在过于灿烂。伦敦东区伦敦东区曾经是外国移民聚居区，先后有法国、犹太及孟加拉人居住，曾几何时它破败不堪，甚至是臭名昭著的连环杀手“开膛手杰克”作案的地点。但是Brick lane的街头艺术与小众美术馆，Shoreditch的潮流小店与独立咖啡馆，以及众多复古与创意市集，让东区变成了现今伦敦最先锋时尚又不乏烟火气息的区域。早餐吃麦片是很平常的事，但是出售几百种麦片并且可以堂食的店你见过吗？只要你能吃得下，绝对管够。犹太人对伦敦东区的一大贡献是Beigel。Beigel＋牛肉，大成哥亲测，保证好吃。在一家既卖咖啡又卖唱片的店里，没忍住买了一张Pink Floyd精选集，唱片收集控已经病入膏肓。在原产国买一张我最喜欢乐队（之一）的CD，朝圣和收藏的意义大于听歌本身。伦敦今天难得的阳光把每个路人都照得一脸灿烂。这些可爱的街道与店铺我想我能逛上整整一个月。Vlog：伦敦东区伦敦人说巴比肯很丑，我倒是觉得那楼梯上密集整齐的房间，有种复古的美。晚上去看了露天电影，本来是为了David Bowie，也惊喜的发现女神Jennifer Connelly同时出演。《美国往事》里那不经意的一瞥早已是恒久的经典，而歌声响起的时候，Bowie也复活了。夜幕下闪烁着蓝色荧光的无线耳机，好像黑暗中的点点萤火虫之光。Vlog：巴比肯、酒馆与露天电影博物馆们坐落在泰晤士河畔的泰特现代艺术馆（Tate Modern）馆藏并不很多，但是收藏了一些很有特点的作品，比如关于艾滋病话题的艺术作品、德国魏玛共和国时期的画作、来自黎巴嫩的艺术品，甚至还有毕加索。登上十层的露台，可以遥望河对面的圣保罗大教堂，以及不远处耸入云霄的欧洲第二高楼 － 碎片大厦（如果莫斯科也算欧洲的话）。周五博物馆延长开放时间，所以得以在打卡了一天景点后还能来得及去大英博物馆。最喜欢的展区除了古亚述区就是中国区了，实话说很开眼，很多中国的东西都是第一次见到。比如雍正的这个戴假发画像，完全想不到清朝皇帝这么洋气过。站在大英博物馆收藏的国画前，突然明白了国画留白的魅力，对比西方浓重的油彩颜色和满满的画面，国画虽然看似很简单很随意，但是蕴含了非常高深的艺术造诣，真是很好的诠释了simlple is the best。希望我们的传统一直能被继承下去。埃及馆里的猫木乃伊棺材，萌萌哒。景点打卡作为游客，该打卡还是要打卡。单身狗独行没人拍照，那就自拍咯。不知道积攒了多少运气才遇到这样一个天气好到不寻常的伦敦。伦敦不仅仅有雨和雾，也有让人美到流泪的夕阳。只是大本钟在维修，不免很遗憾，要等到2021年之后才能看到它了。Thirsty Thursday在英国有个词叫Thirsty Thursday，意思是到了周四大家就开始喝酒了，提前进入周末狂欢模式。太喜欢伦敦人天还没黑饭也不吃下班西装革履就找一家酒馆站在门口喝的这种行为。谁说英国人古板？一杯啤酒下肚，你会看到最真实的英国人。到现在我还记得有天路过一家酒馆，门口站着一个穿着马甲打着领带叼着烟斗端着啤酒目光坚定矍铄的老爷爷。这就是我理解的英伦范儿。伦敦啊伦敦，我想我还会再来的，希望你一直是初见的模样。东南英格兰此刻我坐在距离伦敦正南50英里以外的城市布莱顿的一家咖啡馆门口，听着“The 1975”的歌，看着街上人来人往。经过几天连续开车，终于有一个节奏慢下来的午后，只可惜没有阳光 － 这也是到英国以来唯一没有阳光的一天。自驾行程离开伦敦后我去Gatwick机场取车，在租租车平台预订的是自动挡（欧洲自动挡非常稀少），但是到达当地车行的时候因为晚了一点时间，库存不够了，只能给我手挡。因为根据车行流程还必须重新下单，之前租租车的订单就必须作废。联系了租租车工作人员，他们很配合，给我退了款。一开始忐忑的我发现虽然十年没摸换挡杆还是可以开起来无压力，也算是因祸得福信心大增，连之后去北爱尔兰的车也换成了手挡。我的路线：从伦敦Gatwick机场取车出发，经过惠特斯特布尔（Whistable）到达马盖特（Margate），然后一路沿海岸线经过布罗德斯（Broadstairs）、多佛尔（Dover），达到布莱顿（Brighton）。最后Gatwick机场还车。提醒：Gatwick机场离伦敦市区比较远，而且不像希思罗机场有直达地铁。需要先坐地铁到Victoria火车站或者黑衣修士站，然后传乘火车到达Gatwick机场。机场有南北两个航站楼，有摆渡巴士往返其间。四天时间，在英格兰东南部画一个小圈，涉足肯特和东萨塞克斯两郡。这块地方我把它们统称东南英格兰，十一黄金周期间，伦敦游客人满为患，但是在东南英格兰，其实路上没见到几个中国游客。Whistable－生蚝之乡傍晚时分才到达中午就该到达的Whistable。这是一个沿海的小渔村，据说全英国的大部分生蚝都产自这里。海滩上有家画廊，艺术家就在里面创作，出售自己的作品。在英国的这些天，每次都被这些转角处不经意发现的艺术元素感动，有这么多的艺术品小店，当然肯定是建立在广泛的群众基础之上的。从小店出来，被眼前的景色惊在原地。一片如火的晚霞把整个天空渲染成热烈的鲜红。站在这片红色天空之下，凝望着眼前红色的波涛，仿佛坠入一个不属于地球的外星空间。既然是生蚝产地，那必须要去大快朵颐。可是当我走进一家饭馆时，服务员说座位全部订满了。我问能否等位，也被拒绝 － 看来小镇商户都是做小本生意，不考虑翻台。去了另一家装修很有英式贵族风格的海鲜饭馆，也是一样的答复。所以你们以后有机会来，一定要记得预定啊！Vlog：Whistable的夕阳与生蚝Margate－复古之城在Whistable吃完一盘海鲜意面，继续向东前行，半个小时到达Margate。我住在全城唯一的高楼Arlington House里，这是一座70年代的建筑，朴实得过于平凡，看起来没有一点设计感，烙印着那个年代的专属痕迹，可我就是特别喜欢它那历经风霜后与这个时代格格不入的样子。而且，它让我想起The Smashing Pumkins的那张《Adore》专辑，里面彩页照片上也有着类似的一座高楼。建于1880年的游乐场Dreamland，矗立在海边一百多年，承载了一个多世纪的欢声笑语。我猜它见证了太多人间的快乐，所以才会这么长寿吧。以印象派鼻祖画家JMW Turner命名的特纳当代美术馆坐落在沙滩旁边，这里并没有Turner作品的常规展览，正在展出的是名为“Animal and Us”的人与动物临时主题展，里面有四件Turner的小幅作品。看完展出来就在海边小摊儿吃一碗海鲜沙拉，这是最正宗的Margate海鲜味道。大街上驶过一辆辆的老爷车，有甲壳虫、VW T1、MINI以及一些第一眼认不出的古董车。抬头望见Arlington House和Dreamland里的摩天轮，仿佛随着整个城市回到了70年代。Vlog：Margate的周日下午Margate城里有一处“贝壳石窟”（Shell Grotto），30米长的地道墙壁上镶嵌着620万个贝壳，组成各种图案，叹为观止。入口就是这个纪念品商店，进门买票，就可以从店内的地道进入地宫了。这个地道在19世纪被发现，但是关于是谁修建的，用来做什么，一直是未解之谜。从贝壳石窟出来往回走，经过一条叫Love Lane的小街道的时候我在想，那些不能与你共同经历的江湖，什么时候是个头儿呢？Dover－海底隧道与周杰伦Broadstairs是狄更斯曾经经常光临的城市，可惜他的故居博物馆里面不让拍照，没法给你们看内部那别致的布局了。故居对面的海很美，狄更斯的确挑了一处好地方安家。Dover是英吉利海峡海底隧道的起点，站在岸边就能清楚看到对岸的法国加莱，古时候也是英法两国经常交战的地方。想起百年战争中的加莱义民故事，唏嘘不已。英军当时进攻加莱遭遇了强烈的抵抗，围城战持续了两年多，加莱最终在内无粮草，外无救援的情况下，决定向英军投降。但是英国国王爱德华三世提出了一个想羞辱加莱人的苛刻条件，让六个加莱市民带着手脚铐走出城门献上钥匙，之后处死他们，便可以免城中其他人不死。六名自愿献身的加莱市民挺身而出，真的走出城门，英勇赴死。后来雕塑大师罗丹根据这个故事，创作了传世之作 － 《加莱义民》。Dover另一个世界闻名的地标是白色悬崖（White Cliffs），周杰伦在《怎么了》的MV中站立的悬崖就是这里。黄昏时分在路上继续向南疾驰，眼前的天空再一次被晚霞烧得如烙铁般通红，前方公路上除了金光一片什么也看不到，整个世界快要燃烧殆尽。Vlog：贝壳地宫与多佛白崖Brighton－最后的惊喜晚上到达Brighton，在Brighton旅游局推荐的Riddle and Finns吃了一条当日捕捞的活鱼加两个生蚝，花费将近30镑，这应该是我在中国以外地区吃过的最好吃的整鱼了。饭馆中见到两桌中国留学生，看来这家很受国人喜爱，看来现在的留学生物质生活挺丰富。第二天晚饭还是吃鱼，毕竟在沿海城市嘛，因地制宜。鱼的名字叫Dover Sole，不知道中文具体怎么翻译，肯定是产自Dover。以前从来没吃过，口感不错，味道很特别。民宿房东不在家，从楼下酒吧拿到钥匙后，开门之后迎接我的是他家的小猫。不知掉它叫什么名字，它喜欢蹲在洗手池上玩水，也喜欢趁我打开卧室门的时候冲进屋内跳上我的床。坐上British Airways i 360－ 这是英国航空在布莱顿修建的大型全景观景升降机，当年菲利普亲王还被邀请乘坐 － 在450英尺的空中俯瞰Brighton，你会发现这是一座布局很精致的城市，怪不得当年乔治四世会把自己的行宫设在这里。英国王室对东方文化的向往在位于市中心王室行宫（Royal Pavillion）里表现得淋漓尽致，乔治四世任职摄政王期间修建，印度外观+中国内装，门楣上有读不通的汉字，长着翅膀会喷火的龙趴在屋顶。虽然欧洲人对中国的理解在我们看来不伦不类，但是无论东方贵族生活还是市井风情都被还原在了写实的欧洲油画里，只是不知道画师是否真的去过清朝。皇宫内部不允许拍照，就只能给你们看看外部了。如果你够细心，会发现Brighton的艺术元素无处不在。码头上正在展出关于流浪者的摄影展览。摄影能改变世界吗？海边有摄影俱乐部会员拍的当地风景与生活，以及无处不在的彩色蜗牛。巷子区（Lane）是布莱顿的中心商业区，这一地带有众多珠宝首饰店，有兴趣的话可以在这边转转。而稍向北一点还有一个叫做North Lane的区域，有很多好玩的创意小店和饭馆，也就是一开始我喝咖啡的地方。就在我离开咖啡馆往回走的时候，阴郁了一整天的Brighton天空中，突然出现了晚霞。乌云逐渐散去，夕阳的光越来越亮。赶紧跑到海边坐下对着大海发了一会儿呆。赶路的日子里，发呆也是奢侈的。事实上在英格兰的这一周，每天的夕阳都美不胜收。刚还说这回英国的典型阴天是让我遇到了，没想到英格兰最后一天，Brighton给了我最后的惊喜。英国航空的i 360瞭望塔，在深紫色的天空中高耸入云，好似召唤外星人的神秘仪器。站在街角唱歌的那个黑人嗓音像极了Bob Marley，我的牙买加朝圣之旅不知何时成行。路旁刷墙的工人一边干活一边嘴里念叨着Oasis的歌词：“Today is gonna be the day that they’re gonna throw it back to you.” 自从那天在伦敦地铁站里听到有个姑娘自弹自唱《Woderwall》，这旋律就在我脑海里挥之不去了。All the roads we have to walk are winding,All the lights that lead us there are blinding.Maybe you're gonna be the one that saves me.Vlog：布莱顿东南英格兰的旅程到这儿就结束了。这里离伦敦很近，租一辆车开一圈也就四五天时间，如果时间再多两天，就可以很悠闲很放松。这里风景这么好，又有全英数一数二的海鲜美味，即使恰逢十一黄金周也没有大批游客，所以如果再去英国，考虑下这里吧。感谢英国旅游局（VisitBritain）的支持与建议，这次玩出了我的英伦文艺范，下次看你了。北爱尔兰飞机降落贝尔法斯特国际机场时，是早上8:55分。5点钟就起床赶飞机一直还没睡醒的我，一出机舱门就精神了，贝尔法斯特下着绵绵细雨，冷风阵阵。这次有两个在伦敦工作的小伙伴加入，所以不是一个人的旅程了。在此特别感谢两位旅伴，对“既靠脸又靠才华”的旅行自媒体人来说最重要的一点是：有人帮忙拍照......其中一位同伴还认识我的前同事 － 即使在环游世界的路上也会发现，这个世界也真是不大啊。贝尔法斯特的租车柜台设在行李提取处附近，非常方便。这回我是直接在租租车预订好了手动档，价格便宜很多。北爱血腥冲突史北爱尔兰与英国的历史恩怨以及北爱内部不同教派的冲突对立源远流长，已有三百多年历史。17世纪初英国完全控制爱尔兰岛后，国王詹姆斯一世向爱尔兰大量移民，种下了信仰新教的英格兰和苏格兰移民与信奉天主教的爱尔兰原住民之间矛盾的种子。到了19世纪，爱尔兰开展独立运动，而居住在北部爱尔兰的新教徒担心爱尔兰独立后自己变成少数派，因此反对爱尔兰独立，主张北爱尔兰留在英国内部。1921年，爱尔兰独立战争结束以后，爱尔兰自由邦成立，北部6郡成为北爱尔兰。北爱尔兰议会选择退出爱尔兰自由邦，留在联合王国之内。1916年，以“南北统一”为宗旨的爱尔兰共和军（IRA）成立，并发动爱尔兰内战。20世纪60年代至90年代，IRA在北爱和英国境内进行了多起爆炸、暗杀等恐怖活动，直到2006年，才宣布终止武装斗争，放弃所有武器。IRA是20世纪最臭名昭著的恐怖组织之一，三十多年间造成3000多人死亡，而超过一半都是无辜平民。爱尔兰的独立斗争历史对爱尔兰人民来说是无法忘却的，因此许多爱尔兰电影、摇滚与流行歌曲中都会涉及这类话题。比如The Cranberries的歌曲《Zombie》，提到1916年4月24日爱尔兰人民在都柏林举行抗议针对英国政府拖延实施爱尔兰自治法的“复活节起义”。4月30日，起义遭英军镇压，几百人被捕，起义领导人几乎全部被杀。这次起义揭开爱尔兰独立斗争序幕。而1993年3月，IRA在英国沃灵顿市中心引爆垃圾桶中的炸弹，导致12岁少年帕里（Tim Parry）和3岁儿童鲍尔（Jonathan Ball）身亡，愤怒的Doleres写下这首控诉战争的歌曲，她不认为一直以爱尔兰独立为名义制造恐怖事件屠杀平民的爱尔兰共和军能够代表爱尔兰人民，自1916年以来，独立斗争已经走入歧途，演变成崇尚暴力的恐怖活动。1994年丹尼尔戴刘易斯主演的电影《因父之名》，讲述了一个小人物被卷入这个大背景事件之后的悲惨遭遇，刻画了当时英国政治与司法系统的黑暗与执法人的草菅人命。该片曾获得柏林金熊奖和奥斯卡多项提名。同时该片的电影原声专辑也非常重量级，由U2乐队主唱Bono亲自参与创作，专辑最后一首歌曲《You made me the thief of your heart》由Sinéad O'Connor压轴演唱。歌曲在电影结束时响起，看到网易云上一句评论说，“当画面向黑，字幕涌起，这首歌如贝尔法斯特的海浪一般翻腾而来。”这是饱受歧视与压迫、并用文艺作品对战争暴力进行深刻思考的爱尔兰现代文化。贝尔法斯特－逐渐逝去的旧日伤痕贝尔法斯特的阴雨绵绵，和它与生俱来的悲剧气质倒很契合。大三文鱼雕塑是城市地标，我喜欢它正面的样子，甚至看不出来是一条鱼，就像有时候我们换个角度看这个世界，感受就完全不一样了。开车来到曾经用于隔离新教徒与天主教徒聚居区的和平墙（Peace Wall），这里硝烟早已散去，只剩下寂寥的街头涂鸦。我不禁想起柏林墙，它们有着类似的历史意义，不过柏林墙曾经代表的是世界两大阵营的对立，比起北爱的局部冲突自然引起更多关注，但是两堵墙背后，都是一部人类的血腥暴力冲突史。作为北爱首府，贝尔法斯特这座城市的旅游资源并不丰富。恰恰又赶上下雨，整个城市笼罩在一种萧条的气氛里，我们匆匆在城里逛了几个小时，就向著名的黑暗树篱出发了。黑暗树篱－国王之路作为《权利的游戏》粉丝，打卡黑暗树篱是行程必须的环节。剧中那条从北境通往君临城的“国王之路”，威严又阴暗，想来与今天这个阴沉的天气也是很搭。黑暗树篱在北爱北部，距离贝尔法斯特一个小时车程。18世纪50年代，在自家别墅周围的大道两旁种下这片山毛榉树林的贵族，没想到在200多年后成为北爱尔兰最著名的旅游目的地之一。如果在清晨时分，升起一片雾霭沉沉，走在这片树林中，想必一定会穿越时光、走入梦境吧。伦敦德里－处女之城伦敦德里的名字有点莫名。本来叫德里（Derry），英国人非要安上一个London，其实跟伦敦也没什么关系。德里在1690年的围城之战中屹立不倒，城门从未被攻破，因此得名“处女之城”。在城墙上散步，是领略这座北爱尔兰最古老城市的最好方法。遥想起当年德里被围城三个半月也没有投降的场面，这些城墙自是功不可没。市政厅外表看起来像一座教堂，阳光透过花玻璃射进屋内，好似天堂的光芒。在城墙上俯瞰德里城，一排排房屋，在蓝天下整齐地站立着。1972年1月30日，英国伞兵向正在游行的群众开枪，造成14名德里市民死亡，史称“血腥星期日”。约翰列侬专门创作了一首关于这件事的歌曲《Sunday Bloody Sunday》，U2乐队也有一首同样名字的《Sunday Bloody Sunday》，相对更为著名。直到2010年，英国政府才承认当时被射杀的市民是手无寸铁的。正巧今天也是星期日，德里城洋溢着平和安逸的氛围，相信46年前的“Bloody Sunday”一定不会再重演了。Vlog：贝尔法斯特与伦敦德里巨人之路－自然还是超自然？北爱尔兰最著名的旅游目的地当属北部海岸的巨人之路（Giant's Causeway）。这段海岸很魔幻，成千上万块玄武岩石柱整齐紧密排列在一起，在海滩上朝大海的方向铺开来，石柱均为异常工整的六边形，就像被人工切割过。科学解释是火山爆发后熔岩结晶形成石柱，后因为海浪冲蚀，石柱在不同高度被截断，形成此景；而在古老的传说中，爱尔兰巨人修建此路是为了横渡海峡前往苏格兰与苏格兰巨人决斗。苏格兰巨人顺路来到爱尔兰，自忖打不过爱尔兰巨人，因此拆毁道路，只剩下海滩上这一小段。你选择相信哪个说法？我倒是更愿意相信，是外星蜜蜂在地球留下的蜂巢。从巨人之路往东再行驶半个小时，就会到达另一个著名景点：贾里克空中索桥（Carrick-A-Rede）。索桥本身并没有什么特点，就连周围悬崖和海浪都没什么气势。但是当我知道这是几百年前渔民为了在Carrick小岛上停靠渔船后回到陆地所建时，顿时对这座现在已经变成游客用来挑战胆量的桥肃然起敬。在机械技术不发达的古代，还需要靠人工拖拽桥梁。人类在自然面前虽然如此渺小，但是总会在这天地间顽强地生存下去。离开索桥时已是日头西斜，驱车赶回贝尔法斯特还车，夜里乘坐大巴前往爱尔兰都柏林。接着便是爱尔兰的五天之旅，也是对从小喜欢的爱尔兰音乐的朝圣之旅。Vlog：巨人海岸谢谢你看到最后，喜欢的话请收藏。我们下一篇游记见！

【梦境的开始】踏上安达卢西亚的那一刻，我仿佛进入一个似梦非梦的幻境。铺满地毯的绮丽宫殿，回荡着窃窃私语的动人传说。橘子树荫的喷泉边上，流浪艺人慵懒地弹拨琴弦。开满鲜花的山间小巷，透漏出心驰目眩的阳光。一千零一夜，数不完的故事吸引着我重返这片土地。梦回安达卢西亚，遇见Real Espana.相关阅读：深度探秘西班牙北部巴斯克地区【山海秘境，权游之地】西班牙的经典与小众都藏在这里（北部巴斯克独家干货、巴塞罗那及周边深度玩法）https://bbs.qyer.com/thread-3245760-1.html

穷游论坛首页留念~~哇哈哈~~写在前面的话这是我和杨开心先生的第三次蜜月旅行，也是我们第二次携手游欧洲。这次基本上可以算是一次说走就走的旅行，从决定旅行到出发只有一个月的时间。在极其有限的时间里，我在穷游网上看帖做攻略，求助网友。这次旅行充实顺利，开心无比，穷游有很大的功劳。“人人为我，我为人人”，为了记录这段旅行的美好，也为了回馈穷游的网友，打开电脑准备最大程度地还原这段时光，供大家参考。同时，作为一个纯正的文科毕业生，我还想把我查阅资料、阅读书籍之后的旅行感悟与大家分享。我想尽我的全力，让游记多一些文化方面的介绍。为了避免长篇累牍和剧透，我将回避大家可以通过官方讲解器听到的内容。我认为任何旅行游记都是“盲人摸象”，每个人都只能反映自己看到的某个侧面。我的介绍也只能是“一家之言”。不过，还是希望能对大家的旅行计划有帮助。西班牙和法国同属于拉丁民族，他们的个性热情奔放、浪漫多情，在艺术方面富有创造力，是非常适合“侣行”的国度。从北京出发，来回十天，去到了马德里、托莱多、巴塞罗那、巴黎。如果不是年假天数的限制，我们还会去西班牙南部的塞维利亚和科尔多瓦。在这里只能留下遗憾，期待与西班牙的下次相见了。6月下旬正好是欧洲度假季和打折季的开始，西班牙和法国都热闹非常。旅途中遇到了马德里皇宫迎接圣器的活动、巴塞罗那海边的夏至音乐会、巴黎圣母院的大司祭任职仪式以及巴黎的同性恋大游行。关于“女郎”每当提起这次旅行，杨开心同志总会露出极其幸福的表情，深情地怀念起巴塞罗那，准确的说是巴塞罗那的海滩，再具体点就是巴塞罗那海滩上的比基尼美女。他一直鼓动周围的男青年，说是一定要夏天去西班牙。西班牙盛产帅哥美女世界闻名，此次一看，名不虚传。夏天的马德里都是骨肉均匀的美女，丰胸、细腰、长腿，面容姣好、顾盼生姿。她们衣着清凉，基本上是在“衣不蔽体”的底线上徘徊。难怪我们经常会说“西班牙女郎”。“女郎”这个词不是形容一般的女士，而多用来指称那些风情万种、热情奔放的女性，所以才有“西班牙女郎”、“法国女郎”之说。如果说，在马德里女孩子们还是在“衣不蔽体”的底线上徘徊的话，到了巴塞罗那的海滩，姑娘们已经不再犹豫，而是尽情地“放飞自我”。我想这就是杨开心极力推荐巴塞罗那的原因所在吧。到了巴黎，气温不高，温差很大。女士们都身着剪裁合体的衣裙，端庄时尚，举手投足都带着几分优雅从容。在他们身上体现出了巴黎作为世界时尚之都的城市气质。即使是年过半百的大婶或是老奶奶也是体态匀称，着装讲究，妆容清雅，这就是传说中的“优雅地老去”吧一、路程（国际、城际）1.往返机票：北京-马德里，巴黎-北京用国航里程积分换了两个人往返机票。去程航班：国航CA907，波音787大灰机，非常新，舷窗是可以调节颜色的，娱乐系统也非常先进，好开森。周六凌晨1:25从首都国际机场T3出发，经历11个半小时的旅程，于“当天”早晨6:55到达马德里巴拉哈斯机场 T1。这个时间的航班既不耽误周五上班，一下飞机还可以开始一整天的游览。这样的行程安排最大限度的利用了时间，要求就是要在飞机上保证足够的睡眠。带好眼罩、耳塞和舒服的颈枕和拖鞋，充分做好准备。飞机在起飞后半小时提供了简餐，降落前两小时提供正餐。快降落的时候，空姐广播，还有半个小时飞机将会抵达马尼拉。马尼拉！我和老公彻底清醒了，咱们怎么飞到了菲律宾了？！说了两遍“马尼拉”之后，空姐终于改口“马德里”。回程航班：国航CA934，波音777老灰机。20:20从巴黎戴高乐机场T1起飞，历时10小时5分钟，于转天12:25抵达首都国际机场T3航站楼。一路睡睡睡，一下飞机顶着北京夏日的骄阳奔回公司上班。真是被自己的敬业精神所感动。2.AVE高铁票：马德里-巴塞罗那高铁票和机票都是越早买越便宜，拿到签证的时候距离出发只有不到2周的时间，没有很大的优惠空间了，木有办法。论坛里有讲如何通过renfe网站和手机app购买AVE火车票的攻略，试了以后发现refen已经改版，需要翻墙，而且买起来很不方便，买票还需另外支付1-2欧的手续费。于是比较了一下欧洲铁路公司官方中文网站，发现折算汇率后也很合适。并且网站比较符合中国人的浏览习惯和支付习惯（支付宝、银联都可以付款），最后在网站上定了2张从马德里阿托查火车站到巴塞罗那桑斯火车站的高铁票。20:00出发，22:30到达，单张票面价格58.45欧+5.31欧税，欧洲铁路铁路公司网站购票，算是40元人民币的订票费，两张票956元，合478元/人。欧洲铁路公司官方中文网站：http://www.raileurope.cn/ 3.欧洲廉价航空：西班牙伏林巴塞罗那-巴黎在天巡和携程比价后，觉得还是伏林航空的价格和时间最合适，于是准备下手。看了论坛里分享通过伏林官网买机票的攻略，遇到与买火车票同样的问题。通过各方比价，发现携程网上伏林的机票是“航司直销”，价格与官网无异，还可以人民币支付。打电话咨询携程客服，可以直接了解加行李票及保险的问题。方便无忧！定了VY8008早上9:25从巴塞罗那机场起飞，11:15在巴黎奥利机场降落的经济舱。含税、含23公斤行李，票价627元/人。二、签证签证信息在很多帖子中都有介绍，这里不再赘述。只是提醒大家，西班牙签证是需要去签证管理中心采集指纹的，而且现在强制EMS邮递。交付材料及采集指纹需要提前通过网上预约。签证费和签证服务费每人大约600左右，价格随着汇率波动。西班牙使馆将签证服务外包，签证中心都是中国雇员，交流沟通非常方便。他们检查收齐所有资料送签。以下是西班牙使馆签证服务中心官网，上面有大家需要了解的信息。https://china.blsspainvisa.com/chinese/index.php tips：签证费和签证服务费是人民币结算，且只收现金。三、住宿杨开心坚定地认为只有住好休息好才能有愉快的旅行，从决定出发开始，他就每天不遗余力的在booking上刷酒店，把我所有的定的较为便宜的酒店都换掉了。他选酒店的原则：四星级、市中心、靠近地铁/公交站、评价很高。因为他的挑剔（当然也因为我们定的确实很晚了），我们旅行的住宿费用比较高。注意，欧洲的城市都要按人头和天数征收城市税，不同城市价格不一。一般通过酒店住宿来结算。1.马德里：Oriente Palace Apartments (奥连特宫公寓)【推荐指数4.5颗星】我们定的是带阳台的房间，有一个小厅，不含早餐。房间面积很大，挑层很高。从阳台可以看到东方广场和马德里皇宫。马德里的主要景点步行可达。从酒店到太阳门广场、格兰大道、马约尔广场步行10分钟，到西班牙广场步行15分钟，到普拉多博物馆步行20分钟。酒店周围有很多不错的餐馆，小心挑花眼。酒店地理位置酒店是公寓式的，但是管理很专业，又有民宿般的温情。因为我之前告知酒店我们此行是庆祝结婚纪念日，酒店第一天为我们准备了一小瓶欢迎香槟，第二天用浴巾折成天鹅，送了一小瓶红酒。酒店的员工非常友好，有一种宾至如归的赶脚。酒店的小电梯可爱又先进，最大程度的利用了空间。不足之处就是房间里装修的味道没有散尽，没有拖鞋和牙具。2.巴塞罗那：奥利维亚宫酒店【推荐指数5颗星】上11点15到达酒店，前台小帅哥就高效又不失热情地办理了入住手续，立马就有员工把行李搬到房间。最后，小帅哥说有一个good news，酒店把我们订的朝向酒店内部天井的房间，免费升级为朝向加泰罗尼亚广场的高层房间！！一进房间，冰桶里放了一大瓶欢迎香槟，还有一碟草莓。奔到巨大的落地窗前，加泰罗尼亚广场风景尽收眼底。加泰罗尼亚广场一圈有三个公交车站，2个地铁站，机场大巴站、游客服务中心。广场一边是兰布拉大道，一边格莱西亚大道。从酒店步行10分钟到巴特略之家和米拉之家、巴塞罗那大教堂，步行20分钟到达海边。酒店楼下有三个英国宫和很多餐馆。酒店的早餐虽然不便宜，但是真的很值。非常丰盛可口，重点是伊比利亚火腿吃到饱。酒店很注重客人的评价，每天从前台进出，一位华人staff都会询问我们的入住体验。入住第二天，房间里就放了调查问卷。离开前一晚，又在门上插了一封信，请求反馈。酒店的设施相当齐全，成品和浴室用品非常舒服。服务更是让人有一种如沐春风的感觉。真是零缺点的酒店呀。3.巴黎：德鲁奥歌剧别墅酒店【推荐指数4颗星】这家酒店在巴黎第九区，靠近巴黎歌剧院和老佛爷、巴黎春天百货。楼下一条街上很热闹。前台很热情，进出都会问好。不得不说这家酒店很上相，整个酒店都是红色调的精致装潢，而且还有浴缸（没有烧水壶，没有拖鞋和牙具），床品很舒服，放在20年前一定是一家很豪华的酒店。但是现在来说，设施过于陈旧，电灯、电视、空调、电梯等等。尤其这个电梯，缓慢得就像一只树懒，每次乘坐我都怀疑它会不会坏在半路。酒店早餐还是可以的，就是地下室的就餐环境有些昏暗、闷热。这家酒店总是时不时打折，价格的变化让人不知所措。四、旅行前的准备工作1. 精神储备我一直固执地认为“旅游”和“旅行”是两个不一样的概念。前者更侧重于享受游玩的快乐，后者更注重体悟旅途中的感受。我认为，旅行的意义不仅仅是走马观花，打卡拍照，而是要利用有限的时间和金钱，尽可能深入地了解当地的文化。对于自由行的旅行者来说，没有专业的导游，更需要投入大量的精力做足功课，提前学习和了解旅行目的地的情况。在这里给大家推荐一些影音、图书资料，供大家参考使用。以下资料按照行程目的地的顺序排列。（1）影音资料《鲜血与黄金 铸就西班牙》（三集）https://www.bilibili.com/video/av4946203/【BBC纪录片】（全3集）《西班牙艺术》http://www.bilibili.com/video/av1783841/?from=search&seid=2092036825226846726《走遍欧洲-雄伟的马德里》http://www.bilibili.com/video/av4048058/（其中把马约尔广场错说成太阳门广场）《现代斗牛士》https://www.bilibili.com/video/av4851481/托莱多古城：http://v.youku.com/v_show/id_XOTM3NjI5ODM2.html?spm=a2h0j.8191423.module_basic_relation.5~5!2~5~5!3~5!2~1~3~A《西班牙国王加冕仪式》https://www.bilibili.com/video/av4615896/?from=search&seid=7902529343124673105#page=26高迪的建筑：《西班牙旅行》http://www.ximalaya.com/15090571/album/285717（其中对圣家堂、巴特略、米拉之家、古埃尔公园的介绍非常详细，堪比官方讲解器。）《高迪密码The.Gaudí.Code》https://www.bilibili.com/video/av10948722/?from=search&seid=639658216027986390凤凰卫视《筑梦天下》节目《以父之名：高迪毕生之作圣家大教堂》https://www.bilibili.com/video/av6338255/?from=search&seid=639658216027986390 《巴塞罗那：高迪之城》http://www.iqiyi.com/jilupian/20100719/n25692.html?t=1498807239141#vfrm=4-5-0-3 《高迪遗作：圣家族大教堂》https://www.bilibili.com/video/av5158004/?from=search&seid=7902529343124673105#page=11《安东尼·高迪的建筑作品》http://v.youku.com/v_show/id_XMTI3MDg0NjUyMA==.html【NHK纪录片】（3集全）《高迪的遗言 圣家族大教堂100年的梦》（日语无字幕，坐等翻译）https://www.bilibili.com/video/av4042917/?from=search&seid=639658216027986390《米拉公寓1》https://www.bilibili.com/video/av5007336/?from=search&seid=7902529343124673105#page=14 《米拉公寓2》https://www.bilibili.com/video/av5007336/?from=search&seid=7902529343124673105#page=15《伟大的巴黎》http://open.163.com/movie/2016/3/N/7/MBG5BN4HG_MBG7CT5N7.html《巴黎重生》https://www.bilibili.com/video/av4615896/?from=search&seid=7902529343124673105#page=50《走遍欧洲-巴黎》http://www.bilibili.com/video/av4048058/#page=6《卢浮宫的珍宝》http://open.163.com/movie/2016/8/G/5/MBUDKN4TE_MBUDLSDG5.html 《法国艺术》http://open.163.com/movie/2017/2/P/R/MCCUV1EQQ_MCCUVFIPR.html 《卢浮宫魅影》https://www.bilibili.com/video/av7891624/?from=search&seid=7902529343124673105#page=18 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物质准备在某宝网站租用了移动wifi，34.9元/天，首都机场国际到达口领取。这次租的wifi很好用，待机时间长、信号稳定、速度快，信用抵押，无需缴纳定金，借还方便。在这里一定强调防晒的问题，伊比利亚的阳光真的不是浪得虚名，杨开心先生一开始拒绝涂防晒，晒了一天后，说脸痛，主动翻包找防晒霜，哇哈哈。3.心理建设西班牙和巴黎与北京的时差是6小时（夏令时），西班牙人夜生活相当丰富，早餐10点左右，午餐2点，晚餐8点。早上以后的任何时候你都可以很方便的找到吃的。巴黎吃饭时间与北京相似。晚上10之后大部分餐馆休业，但是街头还有一些小餐馆可以用餐。西班牙物价较低，许多日用品与北京相差不大。橙子、柠檬、橄榄等地中海作物非常便宜，葡萄酒、萨拉米、奶酪价格实惠不要错过。巴黎物价偏高，也有很多性价比很高的接头餐馆。语言：这次旅行的国家都是非英语国家。对于西班牙语我只会，Hola；对于法语只限于Bonjour。出发前也为语言沟通的问题担忧过，旅途中发现其实并没有多大问题。毕竟英语已经成为了世界通用语言。我觉得高中毕业的英语水平完全可以应对。之前在手机里下载了“全球翻译官”的app，根本没有用到。西班牙大城市的居民的英语普遍很好，骄傲的法兰西英语实在不敢恭维。如果在巴黎你可能会遇到一些问题。不过在餐厅、酒店和景点没有什么困扰。安全：之前通过各种渠道听说西班牙很乱，扒手横行。其实，我想发自肺腑地说，马德里和巴塞罗那真的非常安全。所到之处，放眼望去都是警察。有开车巡逻的警察，骑摩托的警察，站在街角的警察；腰间别着手枪的警察，端着步枪的警察；男警察，女警察。西班牙的警察真的很敬业。他们几个一起执勤，表情严肃，稍有情况迅速反应，真的非常敬业。对于游客来说，毕竟出门在外，还是应该多加小心，小心使得万年船嘛。法国，比起2015年我们上次的旅行来说真的也是好多了，协和广场、巴黎圣母院前基本上见不到抢包、勒索的吉普赛人了。除非重大活动，很少能看到警察，看到的警察神情也比较慵懒，这就是法兰西个性，不错了，毕竟这次警察没有罢工。我们这次在巴黎还是遇到了一次被偷的危险，幸好遇到好心人，安然脱险（详情请见第七部分中的“蓬皮杜旁的保护者”）。关于找路：我只说一句，信google得永生。几次出国旅行，都是用google地图找路，从来没有让人失望过。在国内做行程的话，可以提前下载vpn翻墙，以便可以方便地使用google地图，规划路线。关于点菜：除了快餐，餐馆的菜单都是没有图片的。几乎每个餐厅都有英文菜单，问题是，即使你看懂了英文也猜不出你将吃到什么。有几种方法来应对，一是让waiter推荐；二是看到其他桌上有你感兴趣的菜，指一下告诉他我也想要一样的；三是打开猫途鹰、google搜到这家看网友晒的美食照片，找到你想要的，问一下价格，合适的话就可以点餐啦。一路都没给小费，因为高档一些的餐厅，结账时都算了服务费。关于寄明信片：在景点可以很方便地买到明信片，西班牙的明信片一般40分一张，五张一块五，买明信片的小店只买国内邮票。国际邮票需要要烟草店里买，接头随处可见的“TABAC”标志就是烟草店。寄明信片的方法有三种：1.丢到黄色的邮筒；2.放在邮局；3.交给酒店前台。马德里的明信片是在太阳门英国宫地下的邮局寄出的，邮资1.35欧，用了整整一个月的时间到北京；巴塞罗那的明信片用了15天时间；巴黎的明信片10天就到了。关于退税：法国巴黎老佛爷退税，当天需购满175欧元，信用卡退税12%，现金退欧元10.8%。护照和信用卡必须是一个人。两年前在老佛爷购物gobalblue信用卡退，最后到手也就是70%左右，果然所有退税公司都是流氓。这次我们果断选择退现金。退现金直接可以在老佛爷办理。把护照、信用卡、购物凭证一并交给退税的工作人员，他会办理一张退税单。之后拿着退税单在机器上扫码，机器上吐出现金。在离境的时候在机场的退税机器上扫描退税单，相当于海关盖章。如果机器显示是笑脸，表面退税成功，如没有出现笑脸，则需要到人工柜台找海关工作人员盖章。如果在老佛爷已经退税，又买了东西，可以按照之前的流程再次退税，退出来的是总共的税款。多余的税金会之后在信用卡中划走。http://www.globalblue.cn/tax-free-shopping/france/article121239.ece五、用餐由于这次杨开心把酒店的标准调高，以至于我们不得不降低吃饭的标准以控制预算。去年在日本胡吃海塞，今年决定痛改前非。我认为除非特别钟爱某一家餐厅，其实不是特别有必要专程为了吃占用旅行的宝贵时间和消耗有限的体力。走到哪儿吃到哪儿，去发现惊喜也是一种快乐吧。简单地介绍几次印象深刻的用餐经历。tips：在国外找餐厅有几个小窍门。可以打开猫途鹰搜索周围的餐厅，看评价、看图片。如果网友在网上晒了菜单或者账单，你就可以提前了解一下价格，而且拿着图片点餐也更方便。如果你锁定了一家餐厅，还可以用google搜索一下，看看评价。一般来说不要在著名旅游景点旁用餐，如果餐厅里本地人更多的话说明餐厅很不错，如果里面老头老太太多，说明价格实惠，也不会太难吃。国外的餐厅有一点好，就是都会在餐厅外墙上张贴出菜单，不会出现特别尴尬的情况。马德里在马德里用餐的最大体验就是服务员都很友好，英语很棒，会给出很中肯的点餐建议，而且都喜欢在你用餐之后，询问好不好吃。西班牙人其实很敬业的，每家餐厅的服务员都非常忙碌，动作很快，效率很高。结账时会加上10%的消费税。1.西班牙式早餐：Los Artesanos 1902在太阳门广场与歌剧院之间的百年油条店，非常好找。油条香脆，热可可醇厚。价格不贵，这样一桌热量足够。热巧克力一杯2.5欧，一份油条1.5欧，橙汁2.8欧。2.西班牙海鲜饭：La Jiaviata这家餐厅在opera地铁站的西侧，离太阳门广场步行7分钟左右的路程。这是我在西班牙吃到的最好吃的海鲜饭，没有之一。饭是全熟的，海鲜丰富，里面有虾、鱿鱼、三文鱼、青口、蛤蜊，每一口都能吃到海鲜，味道真是太棒了！价格18欧。他家的三文鱼做的也很好。坑就是沙拉，完全没有调味的菜叶子，这么一小盘就7欧，虽然西班牙的沙拉都贵，但是这盘的性价比实在太低了。这家的sangria杯子很小，这么一小杯就4欧，味道还可以。3.西班牙牛排店：De Mariaopera地铁站正南面的一家餐厅，店面很大，室内环境很好，室外用餐也是很好的体验。杨开心对这家从菜量到味道，再到环境和服务都是赞不绝口。我们点了waiter推荐的牛排和烤鸡肉，鸡肉和牛排是在吧台碳烤的。菜量实在是的，牛排跟我脸一样大，特别厚，口感也很好。点了主菜，会赠送一系列东西，先是饼干面包、香槟，再是两种甜品和洋酒。牛排20欧，鸡肉16欧，这么大杯的sangria才5欧，而且特别醇厚。服务费4.5欧，一顿饭算上消费税，57.85欧。托雷多tapas小吃店：LIZARRAN离着托雷多城堡不远，真是性价比之王啊。牛排11欧左右，还有配菜，美味。中杯的啤酒其实很大，味道不错，才2.4欧。重点是Tapas，从0.9欧到2欧不等，大部分在1.6欧左右，分量很大，味道又好！只能怪自己胃口太小。巴塞罗那1. MIL GRITO'S这家在酒店附近的商业街上的小巷里，跟着猫途鹰找到。发现客人还不少。点了网友推荐菜：油浸虾13欧，海鲜饭14欧，sangria6.5，一餐花费36.5欧。感觉虾真是回味无穷，非常新鲜美味。这个海鲜饭量少，夹生。不过话说回来，夹生才是海鲜饭的特色。味道可以，性价比不高。2. Toc de mar小巴塞罗那海边大排档一条街，为店外招徕顾客的黑人大哥的热情打动，进店品尝。量是很大的，味道也不错，就是不是那么新鲜。青口很不错，虾也可以，鱿鱼也可以，就是这个马鲛鱼实在不敢恭维。一份海鲜组合三大盘，39.5欧。墨鱼饭价廉味美，12欧。waiter大叔推荐的白色sangria8.5欧。3.La Paradeta这家就是巴塞罗那非常有名的海鲜连锁店，店外蓝色的太阳棚就是标志。这家店装修很不错，店面很大。我和杨开心选择在户外用餐，吹着傍晚的海风，好不惬意。我们晚上一开门就过去了，没想到不到一会儿就客满了。要拿着呼叫器，一震动亮灯就去前台取餐。我们点的面包蟹、鱿鱼尾、生蚝和青口。不过瘾又点了一份青口、鱿鱼圈和虾，不要小看吃货的战斗力第一张照片，桌上的四个菜一共32.36欧元。面包蟹和生蚝按个卖，其他称重量。4.我是调酒师喝了好几天的sangria，决定自己摸索着调一下。于是在酒店旁边的英国宫百货里的超市买了红酒、芒果鸡尾酒base、橙汁和柠檬苏打水，又在前台要了一大桶冰块，这么一勾兑，就是这个味！我竟无师自通地成为了调酒师！巴黎巴黎的第一餐，点了牛排、鞑靼牛肉和焗蜗牛。酒店楼下的一条街热闹非凡，简直是小吃一条街，仅仅是我看到的中餐厅就有3家。这是一家街边的小店，用餐的人很多，价格也非常公道。主菜在13-14欧左右，焗蜗牛12欧。很抱歉，我已经记不得餐厅的名字了。难忘的法餐：MAXAN在严格控制预算之后，在离开巴黎之前，我和杨开心决定吃一段不那么大的“大餐”。巴黎拥有世界最多的米其林餐厅，很多高档餐厅的人均消费可以达到人民币1500-3500元。我们本来的预算是可以接受人均100欧的价格，但是我们找到了一家人均不到60欧的餐厅，而且用餐体验相当好，留下了美好的回忆。这家餐厅在香舍丽榭大街旁的小巷里，一不注意就会错过。一进去看到餐厅里一水的本地人，我就知道我选对地方了。餐厅装潢很有品位，服务优雅得体。没错，我用的是“优雅”这个词。一进门，一位穿着灰色亚麻质感西装的大叔，彬彬有礼又不失热情地迎接了我们，询问我们喜欢哪里的座位。坐下后，及时拿来了英文菜单，了解我们对餐酒的喜好。我请求他的推荐，于是他推荐了照片上的干白。大叔看到我一脸懵懂，于是非常大方地提出先免费给我们两杯品尝，之后再来决定是否选择这瓶酒。不错，酒的口感清淡柔和，甜甜的带有果香，是我的菜呀。25欧一瓶，20欧一杯，肯定要一瓶啦。避免对着菜单纠结的最好办法一是点招牌菜，二是点套餐。套餐很实惠，包括前菜、主菜、甜点在内，一共40欧。前菜是冷汤，杨开心的是羊乳奶酪和豌豆，我从来没有尝过这种味道，清新自然又奶香醇厚。我的奶油海鲜汤也毫不逊色，一口下去味道瞬间充斥口腔，小青口的鲜美和奶油的香甜完美融合。哇！太惊艳了！主菜，我点的顿羊肉，软烂入味，入口难忘。杨开心的是烟熏三文鱼配菠菜，天哪噜，从来没有吃过这样味道的三文鱼，能把三文鱼做得这么鲜嫩，也是绝了。甜点是冰激凌，我的是橘子奶油，杨开心是百分百草莓。口感不错，就是有点酸，是为了帮助消化么？大叔会耐心为你解释介绍菜单上的菜品，方便你做最后的决定。大叔会时刻关注每一个餐台，只要你的酒杯里没有酒了，他总能及时发现，微笑着过来添加。每道菜用完后，他会及时换上下一道。我们吃在桌布上的面包渣，他也会用小木刮板及时清理。在我们离开时，还会把我们送到门前，say goodbye！7.5欧的服务费也是值得了。餐厅自从我们入座后一直客人不断，一大桌年轻人穿着时髦，有白人、黑人、亚洲人还有印度人，礼貌地交谈着。观察着这样一桌不同肤色的年轻人，可以让你不自觉的联想到自由、平等、博爱的法兰西精神。两位男士用餐结束，离开之前，主动上前与大叔握手，赞美今晚的菜肴和服务。他们走后，又有来了一对老夫妇，坐在角落里安静地用餐，时不时地停下来十指相扣，深情款款地注视对方。之后进来三个穿着相当考究的年轻人，两个白人女孩，一位黑人男孩。他们穿着时髦，妆容精致，而且个头儿都很高，我猜想他们大概从事时尚行业。点完餐后，男孩跟大叔说了一句什么，就拿着一个巨大的单反跟着两个女孩出去照相了，等上了前菜才回来。这时又进来五个人，应该是一家四口和一位男性朋友，爸爸妈妈个子都很高。爸爸身着蓝色西装（感觉巴黎男士都穿深湖蓝色的休闲西装），妈妈穿着一条裁剪非常合身的深色连衣裙，身后跟着两个10岁左右的男孩，其中一个年龄较小的还带着眼镜。一进入餐厅，爸爸就与服务的大叔热情拥抱，并把朋友介绍给他。然后母亲和两个小男孩分别亲吻大叔。看这状态应该是熟客了吧？厨房里的大厨听到一家人来了，围着围裙跑了出来，孩子们马上围住他，亲吻问好。大厨兴高采烈地跟这一家人聊了起来，突然一拍脑袋又奔回了后厨。忙碌了一会儿后，神情放松的大厨又跑了出来，站在一家人身后开心地聊着什么，还不时地摸摸孩子的脑袋，直到我们离开时，这场愉快的谈话还木有结束。杨开心先生一直不赞成我把这家餐厅的名字写出来，担心以后游客去得多了，我们再去的话就不好订座了。吃货的小心思，真是（此处省略300字）。六、旅行开始啦关于西班牙西班牙因为处于欧洲大陆与非洲大陆的交界，地理位置关键。自古以来被众多民族征服和侵占过，估计连西班牙人自己都数不清这块土地上到底有过多少不同民族的君主。1942年，伊莎贝拉女王说服费迪南二世赞助哥伦布航海探险，哥伦布发现了新大陆，从此开启了人类世界史的新时代。西班牙在拉丁美洲开辟了广阔的殖民地，一跃成为世界霸主。说到近代西班牙，不得不到谈及西班牙内战以及独裁统治者弗朗西斯科·佛朗哥。他是西班牙内战中的领袖，在第二次世界大战中他表明中立立场，使得西班牙免受战争摧残。在他将近40年的独裁统治中，西班牙闭关锁国，推行自给自足的经济政策，经济发展缓慢。这也使得西班牙孤立于欧洲大陆之外，在相当长的时间里被其他欧洲国家瞧不起, 屈为“ 二等公民”。自1975年佛朗哥死后， 特别是1986年加入欧共体(现为欧盟)以后，西班牙的经济和建设有了明显的发展。蓬勃发展的旅游业和繁荣发展的经济，使西班牙成为欧洲第四大经济体。2008年爆发持续6年之久的经济危机，让西班牙一度陷入困境。失业率高达26%，自杀率也居高不下，大量年轻人逃离了西班牙。当今的西班牙社会还存在一些潜在的问题。加泰罗尼亚地区的分离主义思潮时而发作。2015年后，西班牙又受到欧洲移民危机的困扰。不过，这些都不影响西班牙成为最受欢迎的旅行目的地国家之一，每年上百万的游客从世界各地涌向西班牙。是的，我就是其中之一。关于西班牙旅游业世界经济论坛最近发布的《2017年旅游业竞争力报告》显示，西班牙以5.43分的成绩连续第二年蝉联世界旅游业竞争力排行榜第一位。安全系数高也是帮助西班牙成为世界最具有价值旅游目的地的一项重要因素。西班牙旅游业的主要优势在于旅游服务设施完备。此外，西班牙凭借丰富的世界文化遗产、数量众多的博物馆和体育设施等因素，成为全球最具吸引力和品质最高的旅游目的地之一。世界经济论坛指出，西班牙是旅游业竞争力排行榜前10名国家中安全可靠性第二高的国家，安全项目得分为6.2%。西班牙政府加大对旅游业的财政投入，是其旅游业保持竞争力的重要原因之一。西班牙旅游业是国民经济的重要支柱。旅游入境人数和收入均居世界第二，2013年西班牙入境旅游人数为6066万人。西班牙旅游业贡献了11%的国内生产总值，创造了16%的就业机会。联合国世界旅游组织总部就设在马德里。西班牙旅游业的强势地位也加快了当地的房地产市场升值，因此近年来西班牙吸引了来自世界各地的投资移民到访。据西班牙信息统计中心数据显示，西班牙房产2017年3月份交易共48695笔，同比增加19.5%。近两年，西班牙无论住房销售价格和交易数量都出现明显升幅，西班牙买房移民数量也占据一定比例。西班牙评级机构穆迪预计，西班牙房地产市场将连续三年保持4.7%的增速。近年来西班牙推出了“黄金签证”，外国人可以通过投资房产得到这种签证。在马德里，太阳门内附近的街道里，随处可见门帘上用中文贴着房屋转让的告示。地铁里干脆直接用中文做地产广告，上面这张照片就拍自马德里的地铁站内。从马德里到托莱多的高速公路沿线两边有很多华人的企业，大多都从事物流、家具和房地产。1. 第一天：北京-马德里（太阳门广场、格兰大道、普拉多博物馆、丽池公园、文塔斯斗牛场）马德里，维度与北京相近，位于伊比利亚半岛梅塞塔高原中部，海拔2000多英尺（670米）。高海拔让伊比利亚的阳光更加火辣。在马德里逗留的三天里，每天的最高气温都能达到38摄氏度，晚上9:30才会落日，一整天都在与马德里的热情阳光亲密接触。酒店的前台、小超市的老板都在抱怨这几天天气异常炎热，还问我们热不热。热！热死了！（出发前查马德里的天气最高气温在30度左右，我们离开后的一周马德里的最高气温竟然骤降到25度...）只要我们出行，一定是晴空万里，屡试不爽。用杨开心的话说，这叫做太阳神附体......飞机准时降落马德里巴拉哈斯机场，从着陆到停到廊桥，飞机开了将近20分钟。因为是一大早抵达，机场非常清净。入境很顺利，海关工作人员慵懒地相互聊着天，眼皮都没抬，就盖戳准入了。沿着机场标识乘坐地铁去酒店。在机场地铁口的机器上购买了十次票。tips：机场段不能单纯地使用十次票，另需购买3欧元的机场线。建议在机场售票机上购买十次票，屏幕会显示十次票是几个人使用，如果是1人使用票面自动加上机场线的价格是15.84欧，两人使用就是18.84欧。买单程票的价格5欧元。顺利到达酒店，因为太早还不能入住，在酒店的洗手间迅速地换了衣服，化了淡妆，准备一整天的游览了。从酒店步行至太阳门广场，街道楼宇间挂了纱帐，想来应该是用来遮阳的吧。马德里的阳光真是比马德里的人民更热情。马德里的街道名牌是做成彩色瓷砖贴在建筑物上的，非常有意思。（有一个身高189cm摄影师的悲哀，就是所有的照片都是俯视角度，人像都是大脸+小短腿儿）太阳门原来是存在的，后来由于城市的发展，交通的需要，太阳门在1570 年被拆除。我身后的雕塑是卡洛斯三世，这是一位很有作为而且深受百姓爱戴的国王。辨识出他非常容易，因为国王长着一个大鼻子，这使得他的形象非常卡通。你可以在普拉多博物馆里看到他的这幅画像。太阳门广场非常热闹，绝对是马德里的中心。可惜广场两面的建筑都在修缮，拍不出好看的照片。发现老外出行真的很喜欢开这种平衡车，25欧/小时的价格太贵了。这个就是大名鼎鼎的马德里的城市标志——熊抱树。关于这个城市标志的来历，我目前还没找到可靠的说明。有一种说法是这个城市名字的由来是“乌尔萨亚”(Ulsalia，在拉丁文里是“熊群之地”的意思)，因为在邻近的森林里发现了大量的熊与草莓树(在西班牙语叫做“madrileño”，从中世纪就做为城市的象征)。另一种说法是西班牙传说古时马德里有大量熊，侵害百姓。一天，一对小朋友在玩捉迷藏，妈妈担心其安全故找他们，一只熊在她身后。小朋友大叫'madre-id ,madre-id' （妈妈，快跑，妈妈，快跑）。从太阳门广场步行到卡门广场取网上定的斗牛票，之后步行到格兰大道。在普拉多大道附近用过早午餐，来到普拉多博物馆。继续步行到普拉多博物馆，博物馆内不允许照相。这一点很奇怪，不只是普拉多博物馆、索菲亚皇后艺术中心、马德里皇宫都不允许照相。巴黎的博物馆和宫殿都可以随便照呀，想不通，想不通。另外，双肩包需存包，水也不能带进博物馆。如果参观过程中口渴的话，还要折回存包处取水来喝。没有提前买票，好在门口排票队伍不长。普拉多博物馆是欧洲三大博物馆之一，我们买了中文版的guide book，租了讲解器，收获很大。作为一个伪艺术爱好者，个人认为guide book还是很有必要的，因为馆内作品不能照相，而且国内介绍普拉多的书籍很少，9欧一本印刷精美的书，还是比较值得的。在博物馆了逛了将近4小时。5点的时候免费时段的游客涌入，博物馆瞬间变成了菜市场。这是相机里唯一一张与普拉多博物馆有关的照片——《卡洛斯五世皇帝和暴怒》。这座雕塑可以在马德里三个地方看到，普拉多博物馆、托雷多城堡、马德里皇宫。tips：普拉多博物馆有免票时间，周一至周六18:00-20:00；周日和节日17:00-19:00。需要提前排队进场，且仅有不到两小时参观时间。票价：单人15欧元；双人22欧元；单人+guidebook24欧。中文讲解器6欧/人，进馆前台租用。普拉多博物馆北侧的皇家圣赫罗尼莫教堂从普拉多广场步行到丽池公园，下午五点多的阳光，犹如北京正午的骄阳，让人躲闪不及。不得不佩服马德里人真是不怕晒。周末的他们在湖面划船、在草地上晒太阳、甚至在烈日下跑步！斗牛作为一项古老的表演/竞技艺术，在现代社会受到了巨大的冲击，这与动物保护主义思想的崛起紧密相关。有人会说这是对动物的虐杀，有人谁说这是展示人类勇气，表现男性力与美的形式。其实不管你赞成与否，你的想法都是对的。斗牛的去留之中有着关于文化、理念、经济，甚至政治的诸多因素。马德里文塔斯斗牛场是西班牙最大的斗牛场，可以容纳2.5万人同时观看表演（不是世界最大，墨西哥纪念碑斗牛场拥有6.5万个座位）。说起斗牛，似乎得配上点背景音乐。最熟悉不过的就是西班牙本土作曲家玛奎纳创作用小号来演奏的《西班牙斗牛士》。法国作曲家乔治·比才经典歌剧《卡门》中的《斗牛士进行曲》也是大家耳熟能详的。在丽池公园附近的墨西哥风味餐厅吃过晚餐后，坐地铁来到文塔斯斗牛场。砖红色圆形的斗牛场座无虚席，绝大多数都是本地人。可见斗牛在西班牙文化中的重要地位。斗牛场观众席没有所谓的“座位”，观众只是坐在石头上而已。你的膝盖顶住前排人的后背，你的后背靠在后排人的膝盖上；你的左胳膊挨着左边人的右胳膊，你的右胳膊和和右边人的左胳膊碰在一起。整个场面热闹非凡而又井然有序。斗牛比赛会准时开场，如果你迟到的话，只能在一场斗牛比赛结束的间隔入场。关于斗牛斗牛场中会有三个主席，通常情况下，他们会着西装在看台端坐。他们相当于观众的代表，来对斗牛士的表现进行评判（根据斗牛士的表现和观众的反应对斗牛士进行割牛耳甚至牛尾的奖励），同时对规则进行把握。这个规则主要是指时间，在第三阶段中，斗牛士只能表演10分钟，10分钟一到，就必须进行刺杀。除了主席，斗牛场内还有一只小乐队，他们是在斗牛的间隙进行非常简短的演奏，调节气氛。每场斗牛开始前，会有一个大叔，在场上举牌子，上面写明将要出场的公牛的产地、品种、体重等信息。斗牛士不是孤军奋战，他们有自己的班底。一般一个斗牛士拥有两个骑马的长矛手和三个持粉红色斗篷的助手。一场斗牛，一般分为三个阶段：第一步长矛穿刺，这是为了激怒公牛，同时让它流血；第二部插花标，这是进一步削弱公牛；第三步是斗牛的高潮，斗牛士引逗公牛，进行贴身表演，并在最后用长剑完成刺杀。每场斗牛表演会有3位斗牛士出场，斗6头牛。每人先完成第一轮，之后再进行第二轮的表演。大家会在斗牛士连续让牛贴身旋转第三次的时候集体欢呼，发出“houli”的欢呼声。在花镖手插花镖之前、主斗牛士最后用剑刺入牛的动脉之前，观众席中会有人先“嘘”一声，然后全场安静，屏息观看。照片中这位跪地斗牛的勇士，技术出众，表演性极强。他一出场就有观众向场内扔帽子致敬，应该是斗牛明星吧。斗牛票有阴面、阳面和半阴半阳之分，差价很大，伊比利亚的阳光你懂的。斗牛比赛一般在斗牛季（从每年的3月19日 圣约瑟夫日开始，到10月12日西班牙国庆节这长达7个月的日子，被成为斗牛季。）周末晚上7点举行。因为在官网订票晚，能够选择的位置已经非常有限。我们买到了24欧/人的阳面中下层票。然而，我们想到了会晒，却没想到会这么晒。在38度的高温暴晒下，看了上半场的比赛，基本上达到了生理极限，一度想要离开。好在下半场太阳转过去了，我们终于得救了！！斗牛士身着“光之衣”，高贵英俊。面对体重将近600公斤的公牛，神情自若、英姿飒爽。一招一式都是力与技术的完美结合，展现出了男性所有的阳刚之美。难怪很多女孩都喜欢跟斗牛士约会，仅仅看了一场斗牛表演，我已经深深地爱上斗牛士了。tips：文塔斯斗牛场网站有中文，可以很方便地购买门票。斗牛票分为三种，传统斗牛，骑马斗牛，实习生斗小牛。取票方式官网上介绍很清楚，这里不再赘述。网址：https://www.bullfightticketsmadrid.com/zh/关于斗牛表演的详细介绍、斗牛文化思考，请见第八部分《斗牛士进行曲》在斗牛场里，我切实感受到了西班牙的热情友好，让旅行从第一天起就暖心美好。我手中拿的小扇子是一位西班牙小帅哥送我的礼物。我一路都在跟杨开心炫耀，并称这把扇子是我的“魅力小扇”，看来我的美还是很受西班牙人认可的嘛，自信心膨胀这段具体经历可以关注游记第七部分《斗牛场里的小红扇》。关于斗牛表演的介绍，百度百科上有非常详细和专业的内容：http://baike.baidu.com/link?url=H6QfJrcrqK6c1gr3Rji7mCynpalHSTglaLyzYYCZI2ZkgqgWfD3vYW1VT4J3Kc7ki3YRvWPbSDiW2r3fjanNwQymRPZRqA5XOMblGDcZDCAZSkRD2iaqjbnKjin06p4VbfsGtfyRtf4rBscQlWhD6qtips：强烈建议提前网上购票，并在夏季期间购买阴面票。斗牛场周边饮料价格很高，建议提前准备水。斗牛石凳很硬，夏季很烫，场内可租用坐垫，但是坐垫数量有限，建议提前做好准备。关于斗牛文化思考请参见游记第八部分《斗牛士进行曲》。2. 第二天：马德里-托莱多（托雷多、索菲亚王后艺术中心）故都托莱多托莱多位于马德里以南72公里，是一座有着2000多年历史的西班牙旧都。罗马人于公元192年来此定居，513年托莱多成为西哥特西班牙首府。711年起被穆斯林统治了400年。这一时期阿拉伯人、犹太人与基督徒比邻而居。城市成为各民族各宗教的熔炉，经济文化极大繁荣。1085年在阿芳索六世的统治下，托莱多成为基督教西班牙的首府，并在12-16世纪成为文艺复兴时期西班牙的艺术中心。塞万提斯称它为“西班牙之荣耀，西班牙城市之光”。1561年腓力二世下令迁都马德里，从此托雷多结束了它往日的辉煌。如今托雷多保存了许多代表西班牙黄金时代杰出的建筑和绘画作品。中世纪这里翻译的伊斯兰医书和天文学著作吸引了大量欧洲知识分子前来抄书，而且这里还保存了一度失传的古希腊典著，成为文艺复兴萌芽的沃土。联合国于1986年将托雷多列入《世界遗产名录》。今天的托莱多只是一座仅有几万居民的旅游城市，但深厚的历史积淀让来到这的人都会被这座古城所陶醉。关于交通：从马德里到托莱多可乘大巴或火车，大巴在地铁Plaza Eliptica站乘车，火车可在阿托查火车站乘车。经过比较，推荐乘坐大巴前往，因大巴往返价格较低，且发车班次多，车站离托莱多古城距离更近。乘坐地铁到达Plaza Eliptica站，地铁站出口在B4层，通过扶梯或电梯上到B1层，可看到前往托莱多的乘车口，乘车口旁有售票机器，直接购买往返车票会便宜一些，我们购买两个人往返的车票价格为19.5欧。马德里到托莱多的大巴根据时间分三种：50分钟到达、60分钟到达、90分钟到达。马德里到托雷多的大巴，车身超级长，目测得有60个座位。驾驶这样长的一辆车，在地下车库盘旋，师傅车技真是棒棒的，连老司机杨开心同学也是拍手称赞。而我关注的重点则是司机好帅！由建筑师托雷斯和拉佩尼亚设计的扶梯和直梯保证了行人能够方便地达到位于高处的中心区。扶梯隐藏在石墙后，在外观上没有影响古城的整体风格。托莱多三面被塔桑河环绕，整个城市建在中央的高地之上，城内没有河水流过，如何汲水成为一个非常关键的问题。探险发现城市的地下有水源的痕迹，然后又发现了汲水的工程设施。托雷多以南20公里，有一座罗马时代的水坝遗迹，长800多米，混凝土加固，岩石覆盖。罗马人因地制宜地建水坝节流河水，据说当年每天可以供水860万升。当时托雷多也有一座类似于塞维利亚的水道桥，不过现在已经面目全非，遗迹难寻。穆斯林统治时期，在炎热干旱环境中长期生存的伊斯兰人把收集雨水的技术也带到了托雷多。一位意大利手表工匠制造了通过水轮机带动齿轮，将水接力传递，送到90米高的山丘之上的王宫。每天运送的1800升水成为国王专用水。不同民族大胆构想，促成了托莱多2000多年的历史沉积。托雷多太阳门，阿拉伯建筑风格，建于14世纪。托雷多的街道随着地势起伏，古城的建筑高低错落，形成丰富的天际轮廓。漫步在古城的石板街上，仿佛置身于中世纪的西班牙。托莱多大教堂是世界最大的天主教堂之一，摩尔人到来后，它被改作清真寺，现在的哥特式结构始建于1226 年，完工却是在267年以后，原本哥特式教堂有两个对称的高塔，可是它只建造了一个，另一边改成较矮的八角弯顶。92米高的钟楼高高矗立在山岗上特别醒目。钟楼的顶部由12个纤细的小尖塔围着中心的八角尖塔，塔尖还有三层带有芒刺的冠状装饰。钟楼内置18吨重的大钟。两座塔楼之间是教堂的三个大门，中间是“免罪门”。右侧是“审判门”，左侧是“地狱门”。中央祭坛中布满了黄金雕刻，国王为了彰显权威，毫不吝惜地使用黄金。大理石和黄金交织，雕刻栩栩如生、熠熠生辉西班牙巴洛克建筑的最高成就。周日的教堂内，正在举办弥撒，如果游客感兴趣，也可以推门进入正在举办活动的小厅，不过要注意保持安静。图片中的是中央祭坛，是大教堂中最精华的部分，不知道是什么原因被围了起来，不能进入，还有警察把守。据我猜想可能是因为今天是礼拜日的缘故。不能近距离观赏，实在可惜。捶胸！顿足！不教堂内部大厅端头的大理石祭台中挂着画家格列柯的大幅油画《卸衣图》, 这是艺术史上画得最为气势轩昂的耶稣像。因为大教堂没有讲解，这里多说几句。《卸衣图》又称《脱掉耶稣的外衣》作者：格列柯格列柯（El Greco1541－1614）：格列柯本名为多米尼科·泰奥托科普利，出生于希腊的克里特岛，曾在意大利住过，三十五岁以后定居于托利多。他善于描绘以修长的人物形象来结合天地风景的壮观宗教画和肖像画，并藉此建立他自己独创的风格。《脱掉基督的外衣》说明：身着红衣的基督被黑压压的人群包围着，基督面部显露出奇异的表情，大而明亮的双眼正仰望着天国，他苍白的脸色，乃至求告圣父的双眸，被周围密密麻麻露出狞笑面容的人群衬托得非常突出；在他高大身躯的左侧，站立着身披精美甲胄、神情忧郁的武士，右侧穿绿袍的刽子手，正动手撕扯他的袍子。画面底部，也安排了一组对称的人物，右侧穿着白衣披着黄外衣的男子正往十字架上钉钉子，左侧的两位女子和玛丽亚悲伤地观望着其举动。格列柯放弃文艺复兴时期以来画家极为重视的透视法，营造出纵深感。他将全部激动人心的力量放在挤压的人群上，人群象征着虽然有罪，但也是受难者的人类。基督在被人群挤压的情况下，有着往前推向观画者的感觉，使观画人在不知不觉中也成了此画的参与者。托雷多在冷兵器时代非常辉煌，现在在铸剑方面的技术也非常高。很多欧洲电影中的兵器道具都是在这里采购的。比较著名的有《加勒比海盗》《魔戒》等等。在托莱多附近的克里普塔纳原野就是大名鼎鼎的“风车村”。因此托雷多城里有很多唐吉诃德的塑像，不过都是搞怪版的。托雷多城堡内除了展示城堡本身的历史外，更像是一个军事博物馆。介绍了西班牙从中世纪到二战后在军事方面取得的成就，满满的民族自豪感。城堡内的无障碍设施非常完备，在古城内漫步后，可以来参观城堡，在这里正好歇歇脚。如果周日参观的话，可以免去每人5欧元的门票。不过城堡目前没有中文解说。托雷多皇宫的中庭，我身后的就是之前那个普拉多入口的雕塑《卡洛斯五世皇帝和暴怒》，只不过博物馆里的才是真品。这就是林达《西班牙旅行笔记》中的阿尔康塔拉桥，一座在托雷多历史上有重要意义的一座桥。从托雷多返回后，来到索菲亚王后艺术中心。索菲亚王后艺术中心是马德里的现代艺术博物馆，改造自18世纪的一家医院。艺术中心内的藏品是按照时间陈列的，一楼展示的是1945年以前的艺术品，二楼是1958年以后的，三楼是1945-1958的战后艺术。馆内收藏了西班牙本土画家毕加索、达利、米罗的大量画作。其中最受欢迎的画作都陈列在艺术中心的2层。我是周日免费时段参观的，省去了人均8欧的门票。馆内是否可以拍照，不是很确定。唯一确定的是，这幅毕加索的名画《格尔尼卡》是绝对不能拍照的，至少有两名工作人员把守这这幅尺寸巨大的画作。（图片来源于网络）1937年初，毕加索接受了西班牙共和国的委托，为巴黎世界博览会的西班牙馆创作一幅装饰壁画。构思期间，1937年4月26日，发生了德国空军轰炸西班牙北部巴斯克重镇格尔尼卡的事件。毕加索义愤填膺，决定就以这一事件作为壁画创作的题材，以表达自己对战争罪犯的抗议和对这次事件中死去的人的哀悼。具体的赏析请参见百度百科：http://baike.baidu.com/link?url=YpldhG2bEzJFSUakqTrzOuxO-3gE3xIK5weud9e-EGTfRXPoSHEI_ABPTKiHWE47XPqr5Ds_LHnHv7V62rUXOgfkIbIkzK5w0kWZtPf7bIzYpoZQ_80i_7HLB8z2ggbx tips：推荐免费时段参观，艺术中心的免费时间很长，可以较为充分地进行参观。馆内目前没有中文讲解器，对于如何了解这些超现实主义、后现代主义以及各种主义的画作，我没有想到有什么好的方法。无非是在参观过程中使用百度或者提前读书进行储备。馆内没有椅子可以让游客坐下来欣赏，楼道里仅有的椅子也常常人满为患。艺术馆内的洗手间实在是太小了，需要长时间排队。晚上8点回到酒店，正好在房间的演台上，看到身着宗教服装的队伍经过东方广场，向皇宫方向移动。当一辆金灿灿的花车经过时，人群沸腾，很多人向车上抛粉红色的花瓣。转天问前台小姑娘昨晚是什么活动，可能是小姑娘之前已经下班并不了解情况，她说应该是马拉松。怎么可能是马拉松呢，明明是迎接圣器之类的宗教活动。因为赶火车，没有跟小姑娘多聊。这也成为我们本次旅行最大的“悬案”。如果有网友可以查到发生在6月18日皇宫周围的宗教游行活动是什么，请赐教！3. 第三天：马德里-巴塞罗那（东方广场、皇宫、阿穆德纳圣母主座教堂、西班牙广场、马约尔广场、阿托查火车站）说点儿西班牙王室的小八卦西班牙王室一直丑闻缠身，成为街头巷尾热议的话题，以至于很多人担心西班牙王室会不会就此垮掉。现在的国王费利佩六世曾是运动健将，一位身高近2米的奥运帆船运动员。国王1968年1月30日出生于马德里，是西班牙国王胡安·卡洛斯一世与皇后索菲娅第三个也是家中最小的孩子。他的妻子莱蒂齐亚曾经是一名离过婚的记者，2001年在纽约报道过“9·11”恐怖袭击。费利佩六世登基成为西班牙皇宫的主人。国王一家并不住在王宫，只是用来举行重大仪式，平时都对游客开放。八卦1：老国王杀大象2012年4月，74岁的西班牙国王胡安·卡洛斯因一次“非洲奢华游”被曝光，不得不向饱受经济危机之苦的国民做出道歉。但道歉并没使风波平息。媒体曝光博茨瓦纳狩猎的开销高达2.7万英镑（约合人民币27万元）。而老国王本人在这次旅行中不慎摔断髋骨，被送回西班牙急救。世界野生动物基金会（WWF）西班牙分部宣布，剥夺卡洛斯一世该组织荣誉主席称号。八卦2：老国王的“1500个”情妇奢华旅行杀大象的事儿还没玩，就有更劲爆的事情被曝光。与老国王一起去旅行的人不是索菲亚王后，而是一名叫做维特根斯坦的德国金发女郎。媒体继续深挖，发现这位女郎有过两段婚姻，早在2004年就与国王相识，并在卡洛斯国王到外国访问时经常出现在国王身边。接着在2014年，一名餐厅waiter向西班牙最高法院提起诉讼，称自己的DNA和卡洛斯国王的DNA相匹配，是国王的私生子。还有一名比利时的女性也提出了诉讼，称自己是国王的私生女。虽然两人的诉讼要求都被驳回，但国王一连串的风流野史仍然在西班牙国内引起了非议。甚至有传闻说国王曾有过1500名情妇。八卦3：二姐、二姐夫齐“坑爹”克里斯蒂娜公主是卡洛斯一世国王的二女儿，也是现任国王费利佩六世的二姐。她在1997年嫁给了前奥运会手球运动员丹加林。婚后，丹加林和合伙人托雷斯设立了一家慈善机构。2011年，丹加林被指控与托雷斯涉嫌非法挪用地方政府支付给基金会用于举办体育和其他社会活动的约620万欧元公共基金。丹加林还被控利用王室成员身份获得高额商业合同，之后将部分资金转移到第三方公司，以供夫妇二人享受奢侈生活，包括购买豪宅。克里斯蒂娜公主在2015年也因为涉嫌逃税被要求出庭受审。为了挽回王室的面子，当年6月，国王费利佩六世发布皇家法令，剥夺了二姐的公爵夫人头衔。八卦4：王后的“瑜伽好友”2016年3月，西班牙媒体公布了王后莱蒂西亚和商人贾维尔之间的短信。贾维尔也是西班牙国王费利佩六世的密友，被指控涉嫌挪用巨额银行资金。王后发给贾维尔的短信内容是：“我们清楚你的为人，你也清楚我们。我们相互了解、相互喜欢、相互尊重。其他的都见鬼去吧。吻你哟，瑜伽好友（想你哟！！！）”这条新闻一爆出后，西班牙民众立刻就在社交媒体上铺天盖地的嘲笑指责。“瑜伽好友”这个词成了西班牙Twitter的热门标签。其实，在酒店的阳台上天天对着东方广场并没有仔细观察它，今天一走近发现其实它这么美丽。与马德里的其他广场相比，精致、高贵，皇家气派。因为网上关于东方广场的有很多版本，版本之间大相径广。最后我觉得一位穷游网友的介绍最靠谱，在此引用：“广场其实是王宫规划的一部分，但直到1808年拿破仑军队占领西班牙，拿破仑的哥哥约瑟夫·波拿巴被任命为西班牙国王后，广场才正式开始拆迁和建设。波拿巴下令拆除了这里原有的60座中世纪建筑，包括教堂、修道院和图书馆等，但他没能亲眼见证广场的落成。广场最终在伊莎贝拉二世时期于1844年由Narciso Pascual Colomer设计完成。整个广场分为三部分，北边的卡波诺瓦尔花园（Cabo Noval Gardens）和南边的勒班陀花园（Lepanto Gardens）中间夹着由七个大花坛构成的中心花园（Central Gardens），花坛围绕着广场正中的腓力四世骑马像。这尊铜像由佛罗伦萨著名雕塑家詹波隆那的学生皮埃罗·塔卡（Pietro Tacca，1577-1640）按当时西班牙雕塑家胡安·马丁内斯·蒙塔内斯（Juan Martínez Montañés，1568-1649）雕刻的腓力四世骑马像制作完成，而蒙塔内斯制作的雕像则以委拉斯开兹（Diego Velázquez，1599-1660）1636年绘制的腓力四世骑马画像为蓝本。由于这样的复杂关系，有些人误以为这尊铜像为委拉斯开兹的作品，实为以讹传讹。”欧洲的许多广场上都会有君王骑马的塑像，这些塑像的马大多都是立马，一般是一只马蹄离地，而东方广场的马像是跃马，双腿离地。马的前蹄中空，后蹄实心，解决了平衡的问题。阿穆德纳圣母教堂是天主教马德里总教区的主教座堂，位于西班牙首都马德里市中心西侧，北面隔着兵器广场与王宫相对。该教堂的主保圣人为阿穆德纳圣母（Virgen de la Almudena，意为“谷仓圣母”），其亦为马德里的主保圣人。1561年时，西班牙将首都从托莱多迁至马德里，但教会中枢仍然留在托莱多，使得这个新首都一直没有一座主教座堂，虽然西班牙是一个天主教国家。早在16世纪就有修建此教堂的计划，并且已决定将该教堂奉献给阿穆德纳圣母，但迟至1879年才正式开工。在西班牙内战期间，兴建工程曾被迫中断，直到1950年才复工。而该教堂的建筑样式原为哥德复兴式，复工后的建筑外观被改为巴洛克风格，以和白色与灰色建筑立面的王宫相对应。1993年6月15日，该教堂在时任教宗约翰·保罗二世的祝圣下正式启用，成为欧洲最新启用的主教座堂。据说，阿穆德纳圣母的原始态像，被供奉于该教堂西侧的小堂内。教堂长104米，宽76米，中央穹顶的直径可达20多米，内部的装饰非常的现代化（参观时，请留意穹顶的彩绘和玻璃花窗）。2004年西班牙王位的第一继承人费利佩新闻主播莱蒂齐亚•奥尔蒂斯•罗卡索拉诺在这个教堂内举办婚礼。tips：教堂不强制收费，门口有牌子建议捐奉1欧元。马德里皇宫，是仅次于凡尔赛宫和维也纳皇宫的欧洲第三大皇宫，建于1738年，历时26年完工，是世界上保存最完整而且最精美的宫殿之一。马德里皇宫的由来可以追溯到9世纪，最早它是伊斯兰托莱多国王为了抵御入侵修建在曼萨莱斯河左岸的一个堡垒，后来为卡斯提尔（古代西班牙北部国王） 所占据。16世纪，这里成为古阿尔卡萨城。1734年圣诞前夜，阿尔卡萨城毁于一场大火，飞利浦五世打算在这个地方建造一个新的宫殿。宫殿主体结构全部用石头和砖建造，没有用一点木头，因此以后再也没有大火能烧毁它。皇宫外观具有卢浮宫的建筑美，内部装潢则是意大利风格，富丽堂皇。现在，该皇宫已被辟为博物院，供游人参观。著名建筑师萨切蒂接手皇宫的建造工程，直到1764年皇宫竣工。皇宫里还可以欣赏到委拉斯凯斯、戈雅、鲁本斯等大师的画作。皇宫共有3000个房间，其中50个对游客开放。据说，每周三若无官方活动，在王宫内的美洲广场上，身着色彩鲜艳制服的皇家卫兵在音乐伴奏下进行换岗仪式。买票的人群在皇宫前的兵器广场排起长队，一位大叔在人群旁拉手风琴卖艺，琴技非常棒。有音乐的陪伴排队也变得十分惬意。看到有法国游客在，大叔弹起了《玫瑰人生》，没想到有很多游客随着旋律唱了起来。一曲结束，只见很多人噼里啪啦往大叔的琴袋里扔硬币。当队伍缩短，我排在大叔面前的时候，我也投一枚。大叔看到我拿起相机，马上转过来为我即兴演奏了一段。大叔边演奏边用余光“盘点”收入，估计心里了开了花。一位脏兮兮的吉普赛大妈端着个破碗，嚎啕着向排队的游客乞讨。一位在广场巡逻的警察看到游客不胜其扰，朝大妈走了过来，微笑着拜拜手让她离开。大妈见状很识趣地住了嘴，向后倒退了几大步，但是没有离开的意思。警察微笑着无奈地摇摇头，离开了。那位警察虽然离开了，我发现其实他一直远远的关注着这位吉普赛大妈。在我们排队期间，大妈也再没有很过激地骚扰游客。整个过程警察都在微笑，没有任何肢体的冲撞，也没有语言的呵斥。这让我印象深刻。tips：皇宫门票11欧，讲解器5欧，背包需要寄存。建议官网提前买票，可以缩短排队时间。王宫参观人数很多，建议早上一开馆就去参观。皇宫内不允许照相。世界上很多城市都有西班牙广场，比如罗马、塞维利亚、巴塞罗那都有西班牙广场。马德里的西班牙广场有自己的特点，它以广场中的塞万提斯纪念碑闻名，因此又被称为塞万提斯广场。文艺复兴时期著名的西班牙文学大师塞万提斯创作了不朽的名著《唐吉坷德》是西班牙人民的骄傲。纪念碑是中部是塞万提斯拿着书的坐像，前面是他笔下人物唐吉坷德和其忠实仆人桑丘的铜像。塞万提斯石像的右手拿着自己所著《唐吉坷德》，而左臂掩藏在披风中，雕塑家用这种方式巧妙地掩饰了塞万提斯在战争中失去的左臂，让作家的形象更为完整。纪念碑的背面有一个水池，雕塑了围绕石球的读者象征着西班牙人无论男女老少都喜欢阅读。同时也象征着西班牙文学名著《唐吉坷德》享誉全球。许多城市都有马约尔广场，其实马约尔广场就是主广场的意思。马德里的马约尔广场是1619 年由菲里普三世在主持修建的。这是一座四方形广场，横向128 米，纵向94 米，由4层高的建筑围成，广场中央还矗立着菲里普三世的骑马雕像。在建成之后的漫长岁月里经历了3 次火灾，又重新修建，直至1953 年修建完成。以前在周围住户的阳台上经常可以看到奢华的皇家仪式、斗牛以及种种纪念活动，甚至是宗教裁判所施行的火刑的场景。马约尔广场上有很多餐厅，如果可以坐下来喝一杯，也是一件很惬意的事情。圣米盖尔市场就在马约尔广场旁边，号称世界最美菜市场之一。看到它时有些惊讶，原因在于米盖尔实在是太小了。之前看《花儿与少年》许晴在市场里采购，以为会是一个很大的市场。它的体量与巴塞罗那的博盖里市场和圣卡特琳娜市场相较，感觉不在一个量级。西班牙的菜市场里最常见的火腿、橄榄、奶酪和海鲜。市场里游人如织，我买了两个黑鱼子的TAPAS就跑出来了。tips：在市场内注意看管好财物，市场晚上12点钟才关门。市场周边有很多不错的餐厅，晚上的话有很多人用餐。阿托查或者车站，与索菲亚王后艺术中心一道之隔。砖红色的外墙和大玻璃棚顶非常显眼。火车站最早建立于1851年，而后由于火灾在1892年进行了重建，1889年完工，1992年直通塞维利亚的高速列车AVE开通。站内400平方米的大厅，由知名的建筑师拉菲尔·莫尼奥技术打造成了热带雨林花园。他运用大量玻璃、金属和光亮的石块，建构出一个温室，日夜运作的洒水系统，精心地滋润着整排的热带植物。整个室内花园有超过7000株260多种植物，其中很多都是棕榈树，里面还有很多热带树种。沿着花园小道设置了很多座椅，乘客们可以在树影下惬意悠然地静候火车。动画片《疯狂动物城》中的火车站就是借鉴了阿托查火车站的设计。在珍稀动物保护龟池塘边，可以看到很多的小龟在嬉戏，游玩。这些小龟被人弃养于此，据说数量已经超过150只。水塘边立着一个禁止放生的牌子。火车站已经负担不起这些小家伙的赡养费了。阿托查火车站有着一段非常黑暗的历史。2004年3月11日，在西班牙大选前3天，马德里在交通高峰时段遭到10颗炸弹袭击。炸弹在4列开往马德里阿托查火车站的通勤车上爆炸。清理现场后统计，死亡人数达191人，1755人受伤。这次爆炸被定性为恐怖袭击，由基地组织恐怖分子实施，报复西班牙支持美国攻打伊拉克。在接下来的24小时里，这座热闹的城市陷入沉寂，遭到恐怖袭击后的36小时，300多万马德里人涌上街头，抗议爆炸袭击的丑恶行径。我们从阿托查火车站乘AVE高铁前往巴塞罗那桑斯火车站。候车的站台信息在发车前15分钟才出现在候车大厅的屏幕上。因为正值晚饭时间，火车上乘务员会推餐车买一些零食。车速全程也木有上300km/h，跟国内高铁速度差不错多。最大的不同就是椅背不能调节。tips：可以在火车站的机器上扫描车票，获得小火车的车票，在到达目的地之后凭票3小时内，免费乘坐renfe旗下的小火车到达酒店或去到你想去的地方，小火车速度极快，速度介于高铁与地铁之间。建议早点上车，这样就可以抢先把大件行李放到行李架上了。非常顺利地到达了酒店，酒店的服务和设施如前所述，给我们留下了非常美好的回忆。一进房间，看到了酒店的欢迎卡片。收拾妥当，打开电视，喝着香槟好不惬意。西班牙人真是爱足球，打开电视开到好多有关足球的节目，甚至还有专门的足球频道。其实以上所说的都不是重点，重点是，第一晚入住了酒店，一打开电视，就看到了一个名叫《亚当夏娃》的相亲节目，一听这名字，就知道尺度甩国内同类节目几条街。之后的每天晚上，我们都打开同一频道，再也没能与《亚当夏娃》相见4. 第四天：巴塞罗那（兰布拉大道、哥特区、奥林匹克港、海滩、西班牙广场、蒙锥克山）你应该知道的加泰罗尼亚加泰罗尼亚是罗马帝国在西班牙占有的第一个地区。巴塞罗那建城于公元前3 世纪，5世纪时被哥特人占领，712年被摩尔人占领，在8世纪末查尔曼大帝统治时期加泰罗尼亚地区成为法兰克帝国的西部领地，查尔曼大帝将它纳入如西班牙王国。12 至14 世纪，是巴塞罗那的黄金年代，它成为当时地中海沿岸重要的港口和工商业城市。14 世纪下半叶的一场大瘟疫，将巴塞罗那从其历史的顶峰拖至谷底，直至哥伦布发现新大陆，西班牙一跃成为欧洲的霸主，巴塞罗那这座盛极一时的港口城市依然备受冷落，它被禁止与海外交往，取而代之成为当时西班牙最大港口的则是西南部重镇——塞维利亚。18 世纪初叶，法国波旁王朝的菲利普五世统治了西班牙，加泰罗尼亚地区受到了进一步的压制，国王甚至解散了当地的政府和大学。进入19 世纪，由于马德里当时陷入了政权争夺的泥潭，当权者无暇顾及加泰罗尼亚地区，巴塞罗那借此契机摆脱了马德里的政治束缚，得以重现生机，并迅速发展成为西班牙工业的巨头。1833 年，西班牙的第一台蒸汽机在此生产；1848年，西班牙的第一条铁路也由此通车。直到1888年，巴塞罗那举办了它的第一届世界博览会，至此，城市的复兴终于使巴塞罗那在经济、技术实力和城市形象上都能与当时欧洲的先进城市并驾齐驱。而这次博览会也是整个19 世纪唯一由南欧国家所举办的一次世界博览会。加泰罗尼亚自治区是西班牙最富有和最高度工业化部分，加泰罗尼亚保持了特有的特色文化，地方语言加泰罗尼语也成为西班牙的官方语言。加泰罗尼亚是西班牙最为活跃的经济体之一，是西班牙第一旅游目的地， 其经济总量占西班牙经济总量的20%左右。加泰罗尼亚的出口贸易额超过国家出口贸易总额的四分之一， 吸引外资的能力在西班牙17个自治共同体中遥遥领先。西班牙的注册企业加泰罗尼亚几乎占20%， 全国排名第一。巴塞罗那就是加泰罗尼亚自治区的首府。分离主义：作为法兰克帝国和阿拉伯帝国之间的边界， 加泰罗尼亚这个“民族实体”早在9世纪就开始形成。1640年至1652年间， 在法国帮助下， 加泰罗尼亚就为自己的独立打响了“分裂战争”。随后的几百年中，独立之声再也没有中断过。西班牙内战（1936-1939年）结束后，获胜的佛朗哥将军废除加泰罗尼亚自治， 实行一种残酷镇压的政策把当时的大部分政治领导人、工会领导人及知识分子判处死刑或将其流放，加泰罗尼亚语也被严禁使用。1975年佛朗哥死后，西班牙在1878年通过了民主宪法，这为恢复加泰罗尼亚自治打开了道路，自治再次得到广大加泰罗尼亚人民的支持。1992年的奥运会让巴塞罗那声名远播，为了筹办奥运会，巴塞罗那进行了全城改造，从此城市有了新的面貌。2013年11月9日，加泰罗尼亚国庆节当天，几十万分离主义支持者在加泰罗尼亚全景组成了一条长达400公里的人链。因为不满在西班牙经济危机期间负担了不公平的经济责任，2014年自治区举行了一次独立公投，80%的加泰罗尼亚人支持独立。西班牙政府表示公投违背宪法，予以否定。加泰罗尼亚的分离主义由来已久，这背后有着包括历史的、民族的、政治的、经济的、文化上的非常复杂的深层次问题。民族性格：从历史的沿革中能够很明显地看到加泰罗尼亚民族追求自由、民主的渴望，以至于历任统治者在这个区域都没有博得过他们的好感。从一个侧面看，加泰罗尼亚民族的反抗独立史也是西班牙国家的民族在外来移民或是入侵的历史洪流中的极端化反应。比起其他民族来，加泰罗尼亚民族从民族性和行事风格上有鲜明的特点，他们似乎更加欧洲化，像所有拉丁人一样崇尚享乐主义，但同时又有强烈的事业心和严谨的工作习惯，也正因为如此，他们用勤奋和精明为自己打下了雄厚的经济基础。大量的财富催生了新艺术的产生，社会开始专注于大手笔的制作，这也为以后巴塞罗那诞生的精品建筑提供了可靠的物质来源。艺术氛围：加泰罗尼亚吹拂了2000年的地中海暖风，连空气都充满了艺术的气息。这片美丽的土地盛产艺术家，为人类培养出了高迪、达利、毕加索、米罗。如出一辙他们都被视为是富有天才且被某种疯狂折磨着的创造者。他们灵感充沛，周身都洋溢着才情。他们感情强烈易冲动，天真而又任性。他们生前成名，身后又用自己的艺术作品不断滋养后世。他们各自以独特崭新的观念创造了一个非凡世界，树立了艺术史上的一座座高峰。百年来，无人能出其右。颇为有趣的是高迪和达利的名字无论词源还是词义都给他们的生活方式下了定义, “高迪”(gouidr) 意为“喜好探究引人入胜的问题”。“达利”(delir) 意为“被不可抑制的冲动所驱使”。加泰罗尼亚的艺术家用热情和力量将他们从故乡土壤里中获取灵感，通过艺术这一最具普遍性的语言来表达传递给了全世界。一座城市与三场盛会除了巴塞罗那本身的历史文化之外，造就了今天的巴塞罗那，并使之享誉全球的是三场世界级的盛会，1888年、1929年的世界博览会和1992年的奥运会。1888年世博会为了举办1888年的世界博览会，在此之前严重缺乏公共空间的巴塞罗那开始进行一场空前的城市美化运动。这场城市改造运动，甚至在博览会之后仍在进行。一批新的建筑，如凯旋门、美术馆、工业展览馆都建造起来。同时，还在老城区内进行改造和建设城市所需的公共区域，并且重新修建了在1842年那场大骚乱中被毁坏的宗教建筑。甚至连政府军队都撤出了蒙锥克城堡，以便为这次博览会提供场地。由此可见整座城市对于此次大博览会的重视程度。对于这座城市，1888年的盛会等同于一次蜕变，市民的自豪感和荣誉被唤醒，人们都怀着很高的热情和信心参与到这场盛大的活动中来。此次世博会从1888年的4月8日一直持续至12月10日，博览会占地总面积有46.5公顷，共有30个国家参展，参观者近两百三十万人。为举办这次世博会，巴塞罗那市的投入很大，但是却带来了近650万比塞塔的亏损。巴塞罗那倾其所有、满怀热情地举办了一届“成功”的博览会，换来的也许只是昙花一现的国际关注，但城市由此所呈现的活力却一直在延续着。1929年世博会20世纪初，西班牙曾经进入过一段混乱的时期。1923年9月，墨索里尼的崇拜者西班牙普列莫·德·里维拉将军在西班牙建立了军事独裁统治，这不可避免地损坏了西班牙在国际上的形象，为了改善与欧洲邻国的关系，重新获得国际社会的支持与好感，事隔四十二年，西班牙在1929年又一次出现在世界博览会这个展现国家形象的舞台上。早在1913年，巴塞罗那就开始筹划新的一届博览会，当时计划在1917年举办，主题定为“电气时代”，目的是为了展示新兴的电气化和工业化的成果，但筹办与建造工作却由于第一次世界大战而搁浅。随着欧洲从一战的阴影中走出，世博会也再次被提上议事日程。1929年的世博会在西班牙的两座城市同时举行——巴塞罗那与塞维利亚。巴塞罗那世博会的主题是“工业、西班牙艺术和体育”；塞维利亚博览会的主题则是“西班牙殖民地的富庶”，主要由西班牙语国家参加，原名“西班牙语国家博览会”，后命名为“伊比利亚-美洲博览会”，两个博览会合称为“西班牙总世博会”。虽然两个城市并没有因此盈利，还造成了财政的亏损，但是通过这次世博会，巴塞罗那和塞维利亚都在城市规划与设施建设方面得到发展，两座城市的文化与传统也更多为世界所了解。这一届世博会的举办标志着西班牙进入了现代化国家的行列。欧洲共有14个国家参加了西班牙总世博会，此外还有来自亚洲和美洲的十几个国家。由于此次博览会主要侧重工业和电气化文明，共有11个展馆展出了来自西班牙和其他国家在纺织、化学、电器、农业、城市规划和建筑上的工业文明成就。巴塞罗那经历了1888年世博会至此，已发展成为一座重要的工业城市，可以说它就是西班牙的曼彻斯特。对灯光的大规模使用，也使巴塞罗那世博会获得了“西班牙之光”的称誉。1992年奥林匹克运动会1981年1月31日，巴塞罗那正式宣布申办1992年奥林匹克运动会。围绕着奥运会这一大事件，巴塞罗那的城市发展迎来了新的契机。1986年，巴塞罗那申办奥运会成功，明确提出筹办奥运会的出发点是继续改造和发展城市，希望通过奥运会改善城市的基础结构，提高城市在欧洲和世界的地位。提出了“把城市向大海开放”的理念，将滨水地带的开发作为改变城市结构的重要战略。政府决定在滨水的旧工业区建设奥运村和奥林匹克港，以此作为滨水区改造的切入点。在滨水地带对原有的污染进行消除，改造和新建了沙滩，配置了新的服务设施，游艇码头，并以散步道串联各种滨海活空间。翻新和扩建了坐落于蒙锥克山的原建于1929年为举办国际博览会而建的体育场，改造成为奥林匹克主体育场。对旧城区的兰布拉斯大道加设中央12米宽人行道，两侧缩减为6米宽单向车道，辅之以绿化改造，使其成为了及具历史文化气质的步行空间。其他许多历史街区也都采取了控制车行，增加人行空间，建筑立面的改造。巴塞罗那为举办奥运会投资80亿美元的，其中61.5％用于城市基础设施及公共空间建设，包括新滨海区（奥运村）、国际机场、体育场馆、文化设施、各种媒体设施、街道改造。赛后6 年间，巴塞罗那所在的加泰罗尼亚自治区的GDP以每年1.8％的速度增长(这在经济增长速度很慢的欧洲很难得)，每年创造3 -6 万个就业机会，赛后的5 年内游客数从200 万增加到300 万。有研究认为，巴塞罗那奥运会的投入产出比应为1∶3。1992年巴塞罗那奥运会被称为一届“非常成功的奥运会”。从此巴塞罗那一炮而红，享誉全球，成为全球知名旅游目的地城市。巴塞罗那在奥运会前的城市改造也成为成功的范本，每每被提及和借鉴。加泰罗尼亚广场位于整个巴塞罗那的市中心，同时也是城市购物、娱乐、交通的中心。著名的兰布拉达到、格莱西亚大道、公交车站、地铁站、机场巴士站汇聚于此。加泰罗尼亚最可爱的地方，就是广场上数不清的鸽子。在巴塞罗那的4天中，我每天都去喂它们，先是中国的锅巴，再是当地的饼干和玉米片，小鸽子们从不矜持也不挑食，呼啦啦地跑过来抢食吃。经过几天的观察我发现鸽子晚上并不在广场上过夜，早上8点钟左右会来广场“上班”。不知道为啥，一大早都傻呵呵的站在广场上面朝一个方向静立。只要发现广场上有人喂食，就会成群结队飞过来。吃完就在广场上的水池里喝水、洗澡、打架。早上10点钟的兰布拉大道。兰布拉大道从加泰罗尼亚广场一直延伸到港口区，两公里长。中间是商业步行街，排列着青翠的悬铃树，左右两边是窄窄的车道。道路两旁的历史建筑，自信地展示着哥特式的、新艺术式的、古典主义的建筑风格，步行街上有卖旅行纪念品、买花的商店，来自世界各地的游客穿梭其间，好不热闹。街头有各色的艺术表演，尤其是五花八门的真人雕塑沿街耸立，吸引游客纷纷与之合影。晚上10点的兰布拉大道，依然是游人如织。tips：巴塞罗那最人性化的一点，就是但凡游人会去到的地方都会有这样的饮水处，所以在巴塞罗那旅行，根本不需要花钱购买饮用水，可以带一个空瓶子，随时接水喝就好了。（图片来自网络）圣卡特琳娜市场就在巴塞罗那大教堂边，波浪的彩色马赛克屋顶非常显眼。相较于博盖里市场，这个市场要小一些，也更生活化一些。里面游客很少，大多是本地人。如果想感受巴塞罗那市场，这是一个更好的选择。皇家广场位于兰布拉大道东侧的哥特区，环境优雅。广场一圈有很多餐厅，在游玩过程中，不妨放慢节奏，坐下来喝一杯，静静地体会这座城市的美好。这家MARISCCO的mojito鸡尾酒非常推荐，我看到旁边那桌两个韩国妹子点的海鲜饭卖相极佳，而且当服务员询问是否可口时，两个姑娘连连称赞。兰布拉大道的尽头就是哥伦布广场。广场东侧是当年哥伦布远航返航时的港口。蔚蓝的地中海上停泊着他当年航海时乘坐的“拉尼亚”号帆船的复制品。为了纪念哥伦布发现新大陆400周年，巴塞罗那政府树立了著名的哥伦布纪念塔。纪念塔圆柱形部分全部用赭红色大理石砌筑而成，塔身高60米，上面刻有“光荣属于哥伦布”“向哥伦布致敬”两行大字。顶端的哥伦布全身立像由蒙锥克城堡前的大炮熔铸而成，是世界上最大的哥伦布塑像。哥伦布凝望新大陆方向，右手手指着前方的大西洋，左手拿着地图。环绕纪念塔的是5个凌空飞舞的女神，底座四周有8只黑色的雄狮。塔基上还有记在哥伦布航海事迹的碑文和当时资助他远航的国王及王后的雕塑。再下面是一组浮雕，描述了哥伦布充满艰辛的寻梦之路。奥林匹克港非常美丽，有好多帆船停靠在码头上。通过一个木制的栈桥，可以走近一个大型的全年无休的购物中心。夏天来欧洲的海滩一定要中午来，原因嘛，如图所示。一来到巴塞罗那海滩，蓝天碧海，沙滩上一片白花花的肉体。这时杨开心先生也不嫌晒了，为了拍照在热辣的地中海阳光里生生地站着，举着相机忘我地拍照。回来一看照片，我拍的都是远景，而杨先生都是近景。我一回头，看到杨先生笑容比阳光还灿烂。我跟他在一起这么多年，竟然从来没有见过此时他脸上的笑容。我突然想起美剧《老友记》里瑞秋所说的“hanger in mouth”。杨先生乐开了花，嘴角都咧到耳稍。杨先生看到沙滩上的比基尼美女，啧啧称奇，一副没见过市面的样子。我问，难道我不美吗？杨先生说，你美啊，毕竟人种还是不一样嘛！我给他一个白眼儿，让他自己体会。巴塞罗那的海滩是人工沙滩比起其他海滨城市，长度上要短，宽度也窄。但是它的美丽却毫不逊色。正说着，海滩上走过一群帅哥，这时我的心情。。。杨开心说，你还老说我，你看到帅哥你也开心呀，这是很正常的。作为1888年世博会的重要遗产，“巴塞罗那凯旋门”已经成为这座城市的重要的旅游景点。凯旋门是为1888年世博会专门建造的，作为博览会的主要入口，建筑由红砖砌成，是典型的摩尔复兴风格。凯旋门的前楣有一座“巴塞罗那欢迎你”的雕塑，设计者为乔赛普·瑞奈斯，其背面石雕名为“报偿”，设计者是乔赛普·黎芒那。此外，凯旋门上还有12尊女性雕像，象征着荣誉和尊严，在建筑的顶端则是巴塞罗那的盾徽装饰。通过这一届世博会的举办，巴塞罗那发生了巨大的变化：由一座古老、破旧的小城变成了令人自豪的、充满浪漫风情的城市，而巴塞罗那人也变得更具世界性，更加高雅，同时，也更加野心勃勃。美丽的城堡公园就在凯旋门的对面。在凯旋门前的广场上看到一群老大爷在玩法式滚球，技术精湛，百发百中，叹为观止。巴塞罗那的西班牙广场设计于1915年，原来在广场上还有象征加泰罗尼亚的四根圆柱，1928年时，由独裁者里维拉下令拆除。今天，在巴塞罗那的西班牙广场上，矗立着两座塔楼，其样式酷似威尼斯圣马可广场上的钟楼，该塔因此被命名为“威尼斯塔”，塔高47米，设计师为拉蒙·雷文托斯，建成于1927年。两座塔楼的一侧是通向国家宫的克里斯蒂娜大道，大道两侧排列着带有柱廊的交通运输馆。西班牙广场中央的喷泉是1928年由建筑师何塞普·M.尤约尔·西维特设计并建造的，后来在1992年经过修整，保留至今。当时广场周围还建造了几座旅馆，其中一座改为学校，还有一座成为警察局，而由图杜里设计的旅馆则在1991年拆除并在原址上扩建一座体量更大的旅馆。1929年世博会的会址选择在著名的蒙锥克山上，这里是巴塞罗那的战略要地，历史上曾建造过城堡、监狱，后成为闻名遐尔的观光胜地。在此次世博会上，巴塞罗那将这片土地建造成为永久性的公园，为此修建了宫殿般的展览馆、树木成荫的大道、水上花园以及能够容纳6万名观众的体育馆。圆形的西班牙广场是世博会的主要入口，各主要场馆都建造在克里斯蒂娜大道的两侧，主馆则为建造在大道尽头宏伟的国家宫。宫殿主体上沿用了19世纪的新古典主义建筑风格，但是在内部的装饰上也有巴洛克与罗可可样式的采用。这座建筑在1934年被改作加泰罗尼亚艺术博物馆，收藏了从中世纪到20世纪先锋运动时期的作品。一只可爱的小狗狗，跟着主人来跑步，自己跑得太快，把主人甩在后面，于是傻呵呵地等。四根罗马柱前面就是魔幻喷泉了，周四-周日的晚上9点后每半点表演一次。周二没有能够看到，非常遗憾。不过坐在艺术博物馆前的石阶上，陪着自己的爱人，吹着晚风，看着日落，欣赏着艺人的表演，感觉好浪漫。5. 第五天：巴塞罗那（圣家堂、巴特略之家、米拉之家、海滩）浅谈高迪高迪这位不世出的天才、未醒世的疯子，创造了一个个奇迹，留下一段段传奇。高迪一生的主要作品都被列为西班牙国家遗产，其中7座建筑入选世界文化遗产。天降英才：安东尼奥·高迪，1852年6月25日降生在加泰罗尼亚小城雷乌斯。祖父和父亲都是当地的铁匠。从小的耳濡目染让高迪对铁艺非常熟悉，米拉之家的黑色铁艺阳台就是一个佐证。5岁的高迪患有严重的风湿，这使得他不能像其他孩子一样奔跑玩耍。因此高迪经常安静地独处，用心地观察大自然，这也为他之后的自然主义风格奠定了基础。得益于他对结构力学的深刻理解，高迪拥有不同常人的设计方法，他不屑于描绘蓝图，而喜欢通过模型法设计建筑。并创造性的通过镜面反射悬挂铅袋的锁链而发明“索拱”的结构。生逢其时：在19 世纪后半叶，巴塞罗那是一个无论在文化和社会方面，还是在城市面貌和组织方面都充满变革的城市。为了应付人口的巨大增长，政府下令于1854 年开始动工兴建扩展区。与工业和商业联系在一起的加泰罗尼亚资产阶级，在这个繁荣和急速增长的时代纷纷在新建的住宅区居住。一时间，建筑设计师成为当时最热门的职业之一。为了显示自己的地位于品位，富豪们不惜一掷千金，设计建造独具个性的住宅。1952年出生的高迪就在这样的社会氛围里成长起来。贵人相助：古埃尔家族是当时世界十大富豪之一。慧眼识珠的古埃尔老爷为初出茅庐的高迪提供了了大量的实践机会。不但容忍高迪的怪脾气，还不惜成本地支持他进行建筑尝试。使得年轻的高迪一跃成为当时最著名的设计师之一，并跻身上流社会。创作阶段：高迪享年74岁，他的建筑创作可分为四个时期。第一阶段，1878-1882 年，高迪的作品主要涉及城市住宅和社会小品，其首个作品文森特住宅采用哥特复兴风格。此外，高迪还设计了巴塞罗那街道灯柱等设施。第二阶段，1883-1989不安，高迪他受到法国建筑师、理论家勒·迪克以及英国建筑评论家拉金斯等人的影响，努力创造出一种可塑性以及结构独特的形式。高迪将穆斯林艺术、哥特式和巴洛克风格结合起来，并以个人方式自由组合。这一时期高迪为古埃尔先生设计了庄园和宫殿。第三阶段，从1900-1917 年，这是高迪最富创意和创新的时期，他创造出一种感性、自由弯曲的、几乎超现实的设计风格，并成为西班牙新艺术运动的领袖，此阶段的代表作：巴特略之家、古埃尔公园、米拉之家。第四阶段，高迪生命的最后十年，全身心地建造圣家族大教堂。今天旅行的主题是“高迪的建筑”。高迪的建筑都是世界级的旅行目的地，为了更好的利用时间，作为高迪的迷妹，我在出发前很早就把圣家堂、巴特略之家、米拉之家、古埃尔公园的票买好了。不得不感叹，与欧洲其他国家相比，巴塞罗那的门票真真是贵啊，不知道每年高迪为巴塞罗那创收多少，难怪巴塞罗那自称“高迪之城”。我把我参观圣家堂的感悟，以及对高迪的思考写在了第八部分《高迪的房子》里。tips：高迪的建筑都是世界游客的热门景点，理论上是按时间段买票进场的，实际上看，只要有票，扫描票上的二维码就可以进入，工作人员根本就不管你预约时间。圣家堂有30岁以下的“青年票”，竟然也没有被要求检查证件。建议提前订票，不然现场要排队，耽误时间。圣家堂：http://visit.sagradafamilia.cat/?lang=en#tickets巴特略之家：http://www.casabatllo.es/ 米拉之家：http://lapedrera.com/ca/home 开放时间、票价、注意事项，请参见网站，不再赘述。圣家堂是高迪的遗作，世界上最具个性的天主教堂，拥有最难以用语言形容的艺术风格。走进圣家堂，你能做的唯有抬头仰望，目瞪口呆。这座建筑给人带来的震撼，已经超越了语言所能形容的范畴。这是人一生中必须要来参观的地方。圣家堂的外观的最佳拍摄地点是诞生立面马路对面的小池塘前。光线好的话，可以拍出水中倒影的圣家堂，这样你就有两个圣家堂啦。教堂的有诞生立面、受难立面和荣耀立面，分别代表着耶稣的诞生、受难和复活。目前荣耀立面还在施工不能参观。圣家堂的塔尖都有非常漂亮的装饰，当时很多人都问高迪，为什么要在高处，人们都看不见的地方花费这么多心思，高迪的回答是“上帝看得见”。选择了9:15诞生立面登塔，台阶非常狭窄，一夫当关万夫莫开，难怪需要精确预约。塔虽然并不高，但是可以一眼看到地中海。登塔是电梯上，楼梯下。这个楼梯就是那个有名的蜗牛楼梯啦。圣家堂诞生立面是高迪生前建造的，关于圣家堂的介绍，官方的讲解器里都会说到，在这里就不再剧透。游记前面的“精神储备”部分推荐的喜马拉雅听书的“西班牙旅行”对圣家堂和其他高迪建筑都介绍得非常详细。圣家堂与日本诞生立面的门不是高迪的原版设计，而是日本雕刻艺术家外尾悦郎根据高迪的风格设计的。这位日本艺术家还对诞生立面的雕塑进行了个别补充。教堂顶端高3.5米的彩色水果柱头也是是他本人亲自由15吨重的原石雕刻的。日本人对高迪的建筑非常着迷，目前圣家堂的最大自助者来自日本。通过赞助工程，大批的日本建筑师被派来“实习”。高迪与圣家堂在这里说一些官方讲解没有的内容。高迪早年间曾经是一个激进的反宗教份子，自诩为社会主义者，其目的主要是为了联合建筑工人实现他的建筑野心。但是中年之后他开始笃信天主教，而且信仰相当之虔诚，甚至可以说是狂热。高迪是在用建筑来讲圣经的故事，建筑里充满了各种象征和隐喻的符号。他31岁接手已经建造了地下室部分的圣家堂，到74岁去世前也只完成了建筑的五分之一，完成的主要是诞生立面的工程。百年来，圣家堂一直在建造，现在已经是第五代建筑师负责兴建。目前，官网给出的竣工时间是2026年，也就是高迪逝世100周年的时候。高迪在修建完米拉之家后，彻底与巴塞罗那的新兴资本家闹掰，从此不再接手私人公寓的设计。在他生命的最后12年里，他一心扑在圣家堂，更是吃住在工地。并把自己所有的积蓄捐给圣家堂。晚年的高迪衣衫褴褛、形容枯槁，以至于他被电车撞到后，被民众误以为是乞丐，而送去收治穷人的医院。不疯魔，不成佛，圣家堂是圣徒高迪送给上帝的礼物。1936年，无政府主义者焚烧并洗劫了教堂内部，高迪在教堂的工作间内的许多设计和模型被毁。工程一度停滞，1952年重新开工，修复与建造同时进行。圣家堂的受难立面。教堂的地下室不开放，游客只能趴在小玻璃窗上观望。据说地下室有十二座小教堂，供奉着圣家族的成员，耶稣、圣母玛利亚、圣约瑟。。。以及四位福音书作者。高迪本人也埋葬在圣家堂地下室里。2010年11月，教皇本笃十六世，在圣家堂举行盛大仪式，将这座教堂册封为宗教圣殿。圣家堂里还有对圣家堂建造历程的展示，以及对高迪自然主义设计理念的介绍。tips：圣家堂登塔预约时间比较严格，建议准时登塔。早上游客较少，建议早点儿达教堂，会有更好的参观环境。推荐游览时间2-3小时。巴特略之家位于格莱西亚大道上，是高迪为新兴资本家巴特略一家改造的公寓，又被称为“骨头房”，其中隐喻了“乔治屠龙”的故事，有人说这是一座水族馆，有人说这是加泰罗尼亚守护神变色龙的变体。这就是高迪的魅力，你只能猜测他在想什么，但是终究也也不可能知道他为什么会设计成这样。巴特略之家的导览设备是最先进的，3D效果还原100年前的场景，满满的科技感。高迪与巴特略闹翻20世纪初，随着经济的发展，巴塞罗那工业资本家迅速崛起。他们喜欢在扩展区的格莱西亚大道上修建公寓来炫耀财富。巴特略老爷邀请当时最有名气的建筑设计师高迪为其改造公寓。高迪在没有图纸的情况下施工，施工过程中，巴特略夫人对设计效果非常不满，同时因为施工花费过大而与高迪争吵，但是最终还是吵不过执拗的设计师。公寓改造完成后，当局管理者还因为巴特略公寓门口柱子“大象腿”伸出来占用了行人通道而进行了罚款。巴特略家族觉得这幢公寓阴森恐怖，像极了骷髅，非常不满，于是与高迪决裂，从此分道扬镳。如今巴特略公寓却吸引了全世界的游客，被列入世界文化遗产。巴特略公寓现在只是部分开放，管理公寓的家族还居住在此。进入巴特略之家，简直就像进入了童话的世界。所有的一切任你想象。而且设计师在追求视觉效果的同时，非常注重实用功能和人体工学，细微之处都别具匠心。tips：一定要乘坐一下巴特略之家的电梯，这是一种非常特别的体验。电梯上下的声音是海浪的声音，与巴特略的风格融为一体。推荐游览时间：1-1.5小时。高迪与米拉决裂让我们说一些讲解器里没有的内容吧！米拉之家就坐落在距离巴特略之家几个路口之外，由于造型诡异，颜色酷似风化千年的石块，在当时被人们戏称为“采石场”。新婚后的米拉夫妇在参观巴特略之家后兴奋不已，于是也邀请高迪为自己设计建造新家。由于设计花费巨大，米拉夫人先是不高兴了，还好米拉先生宽宏，一直默许高迪继续建造。米拉先生几次向高迪索要设计方案无果。因为高迪一直以来都不画图，他反对用圆规和尺子设计建筑。他认为只要能做出模型就可以施工建造了。而且他喜欢边建造边设计。也许这就是天才的不凡之处吧。然而公寓建造出来，米拉夫人不干了。她实在受不了这个建筑蠕虫般丑陋的外形，尤其是那黑色扭曲的铁艺的阳台让她忍无可忍。并且由于高迪设计的天台过大和超高，当局要求拆除，米拉家族出钱调停才得以保留。米拉公寓还没有完全竣工，米拉就与高迪彻底闹翻。他们拒绝交付设计款。愤怒的高迪把米拉夫妇告上法庭。由于没钱支付设计费，米拉夫妇不得不抵押自己公寓。高迪胜诉，他把设计酬劳全部捐给附近的修道院。因为巴特略公之家和米拉之家设计的不快，高迪对巴塞罗那的上流社会彻底失望，从此收山不再接手私人公寓的设计，而是专心建造圣家族大教堂。从此，米拉之家成为高迪公寓设计的绝唱。米拉之家一进门，先由电梯参观最具特色的天台。那个传说中的星球大战的战士造型和烟囱和通风口。在天台上可以远眺圣家堂和地中海。米拉之家设计之初的方案就是一楼是底商，二楼是米拉夫妇的住所，其他楼层作为公寓出租。米拉之家现在还有住户居住和办公，只有一部分开放给游客参观。高迪在这座建筑设计中也使用了他常用的“索供”结构。这种结构使得公寓不需要建造承重墙，而仅需少量的柱子就可以稳固支撑，便于租户根据自己的需要对公寓进行改造。米拉之家专门还原了一户100年前住户的居住场景，以此来介绍高迪设计的高明之处。不知道天井中这黑色的悬挂物是什么鬼，相信不是高迪的手笔。为了使主人和租户的生活互不干扰。高迪把主人公寓设计在二层，主人从气派的大门走上漂亮的楼梯进入自己的房间，而租户需要乘坐电梯抵达。高迪还创造性地在米拉公寓建造了地下车库。高迪细心地为米拉夫妇设计了符合人体工学的家具，但是米拉夫人并不不喜欢。米拉夫人把高迪设计的墙面和天花板都覆盖起来，装修成自己喜欢的奢华洛可可风格。真是想不通，都看到了巴特略之家的风格和雇主与设计师之间不快，米拉夫妇为啥还非要请高迪设计，最后还要法庭相见。不过还是要感谢米拉夫妇，要不然也不会有这般旷世奇作存在。当时的人们接受不了米拉之家的风格，而高迪的老乡著名画家达利对这个作品赞赏有加，并投资了米拉公寓，现在看来达利的这个投资真是相当成功。达利可以说是高迪的“迷弟”，他不仅亲自为高迪出书立传，还各处演讲宣传高迪的艺术理念，并将其奉为自己的精神导师。吃过晚饭后，坐在沙滩上吹海风等日落，放空自己。好想时间定格在这一刻，不念过去，不畏将来。只有当下，只有眼前的这片海。真希望这时的天色、温度都成为永恒，让我可以永远听着这潮起潮落，吹拂这温柔的地中海的晚风。如果说，我之前是“喜欢”巴塞罗那的话，那么这一刻，我竟深深地“爱”上它了，并且从此不可自拔。在我回国后的很长一段时间里，我甚至感觉，只要我一闭上眼睛就能听到巴塞罗那海滩上，海水拍打沙滩的声响。落日之后，有工作人员拿着探测器检查海滩。这是巴塞罗那城市管理严禁细致的一个侧面。所有到过巴塞罗那的人都对它大加赞赏，不是没有原因的。太阳一落山，沙滩上的人就变少了。我还想着为啥沙滩都没人了呢，原来人群都向海滩的西侧移动。有人在打沙滩排球，还有轻人在跳舞，欢快的拉美风情音乐，青春飞扬，这是伦巴么？（肿么插入视频捏？）舞盲默默飘过。今天正好是夏至日，万豪酒店下搭起了舞台，有交响乐队在演奏，整个海滩都能听到悠扬的音乐。人群在沙滩上休息、听音乐，好不惬意。这就是夏季来巴塞罗那的乐趣所在吧。tips：夏季的巴塞罗那海滩中午和晚上有不同的景象，建议至少来两次。海边黑人小哥兜售大块的方巾铺在沙滩上，可以躺在上面享受正午阳光或是傍晚的海风，大方巾要价20欧一条，可以砍价。如果想更多地享受沙滩时光，最好自备野餐地巾，省钱划算。6. 第六天：巴塞罗那（古埃尔公园、圣保罗十字医院、老城区）1900年，当古埃尔公园开始兴建的时候，巴塞罗那已经是一座现代化大都市，以工业为基础的经济蓬勃发展，拥有超过50万人口。古老的城墙早在半个世纪之前就已经拆毁，由工程师伊尔德·赛尔达规划的新城区从1860年开始迅速扩张，成为19世纪欧洲最宏伟的市场建设工程。巴塞罗那的扩建于19世纪后半期达到高潮，城市新区在平原上迅速扩张开来。中心区域开始逐渐形成一个资产阶级聚居的雏形，与此同时城市化进程也在向边缘地带推进，对老工厂区域进行改造，使之成为更宜居和工业化的城区。1888年世博会向欧洲和世界展示了巴塞罗那的勃勃生机，社会阶层冲突，富有艺术创造力，这是一座处于复兴之中的加泰罗尼亚首府。人们开始寻求一种崭新的、体现城市特质的艺术语言。正因如此，扩建区中心无处不在的现代主义以及高迪这样独一无二的建筑大师在这座城市取得了辉煌的成就。古埃尔先生买下位于人们俗称“刀削山”地区的一块土地，委托高迪在此建造一座供富人家庭居住的庄园式社区。这片区域位置绝佳，环境宜人，巴塞罗那平原和地中海的美丽景色一览无余。居住区分为60块形状各异的地皮，道路、顺应地形而建旱桥和阶梯彼此纵横交错，建筑工程具有很大的局限性，仅有六分之一的地皮可供建造房屋，而且这些房屋只能用作住宅。古埃尔先生希望复制英国的业主共享公共区域房产模式，并因此用英语“Park Guell”命名这座居住区。古埃尔与高迪之间的关系并非简单地艺术家与恩客关西，而是一段真正的友谊。高迪进行了一番深入的整体性构思，开始着手一次非同寻常的艺术创作。世纪之初的几年里，古埃尔公园工程进展颇为顺利，然而地块销售的复杂性、社区的特殊性以及交通的不便导致项目最终无法实施。1914年，欧塞比·古埃尔先生决定放弃这一项目。在他去世后，他的继承者们将这个未完成的社区提供给了巴塞罗那市政府，后者于1922年决定买下这片区域，并于4年后将其作为公园向公众开放。如今，这里已经成为巴塞罗那市民的休闲胜地，也是吸引全世界游客络绎不绝前来参观的旅游热点。联合国教科文组织于1984年将古埃尔公园列为人类文化遗产。这就是那个著名的马赛克大蜥蜴咯，巴塞罗那的守护神，这是高迪设计中经常出现的元素。其实蜥蜴不是守护神，守护巴塞罗那旅游业的是高迪，他才是巴塞罗那的守护神。tips：通过官网购买门票有1欧的优惠，http://www.parkguell.cat/en/park-gueell 通过电子票二维码入园参观。对于预约时间没有严格限制，只要是当天的门票即可游览，可以多次进出。可以在检票的时候向工作人员索取免费的中文讲解折页。圣保罗十字医院建于1901年到1930年，由现代主义建筑师路易·多梅内克·蒙塔内尔(1850-1923) 设计。蒙塔内尔为巴塞罗那贡献了两个世界遗产，另一个就是美轮美奂的巴塞罗那音乐厅。一直是家功能完善的医院，直到2009年6月改建为博物馆和文化中心。圣保罗医院占地面积达3.6万平方米，医院可容纳患者人数1000人，平均每个病人占据145.5 平方米的空间。1892年9月17日，银行家圣保罗在巴黎立下遗嘱，明确其银行业的财产分割为两个部分，一部分便是用来建造以其名字命名的圣保罗医院。在遗嘱中，他强调成立一个委员会对建筑工作实施指导，委员会的成员根据遗嘱来确认，即由“一位建筑师、一个医生和一个其他行业但完全能胜任这项工作的人员”组成。工程还实行了投标制度，赢方将得到2500西班牙银币的奖励。医院地点必须选择在一个有益于身心健康的地方，可能位于市内，也可能位于市郊。当这座建筑物竣工时又明文规定，如果能确保“贫穷的人们在任何时候都能在这里寻找到自己的避难所”，那么巴塞罗那市政厅的执政者或任何一个团体，都有权利对医院实行控制。医院花园里种植薰衣草和各色的小花，花朵的色彩与医院的五彩马赛克相呼应，一片盎然生机。医院及其一般性的服务设施被分割成为48个独立的大楼，并伴有地下走廊。加热、水、气和电等的供应设施都在户外安装配置。两条呈十字形斜交的宽大的马路（每条路长500米、宽50米）将楼群分开，而其它的马路相对窄小，宽仅30米。医院与城市和海洋相距最近的南嵎是医院的主要入口，一个长65米、宽45米的广场，广场的四周由栏杆围绕。与市政大楼相对的是一片自由场地，长93米、宽65米。建筑物的前庭大小为17米×14米，而且是四面开放。病房是一个25米×8米的超长矩形，高达7米。入门即是大厅，宽敞明亮，弧形相接起伏的拱顶，花环围绕的圆柱，淡雅的彩绘。国际卫生组织的欧洲办事处就设在这栋楼里。大厅上方和墙壁是艺术十分美感的铁制玻璃吊灯和窗子，在上个世纪，整个欧洲的建筑铸铁艺很发达，那个时代将铁艺展示在建筑作品上随处可见。这座规模宏大的医院由彩色马赛克装饰的小楼组成，其实是一个建筑群。48座病房在地下互相连接，建筑间点缀着花园和绿地，为病人创造了优雅的疗养环境。入口建筑的顶部有一座尖塔，登上塔顶，整座医院尽收眼底。建筑和庭院以历史题材的马赛克拼图和雕塑作品装饰，内部的楼梯和天花板具有伊斯兰艺术风格。圣保罗医院的设计和装饰除了同样呈现大胆创新之外，还融入了适合病人人性化的需求，就是舒适的空间设计。为了达到让病人有良好疗效的医疗环境，蒙达内尔设计了一个拥有26座分栋式的建筑花园，每一座充满摩尔风情宫殿式建筑（中东建筑与西方建筑的结合风格），以红砖为主配以色彩鲜艳的马赛克的建筑犹如建筑博物馆，趣味性十足，文化味浓烈。蒙达内尔坚信舒适的病房空间、绿意盎然的新鲜空气、富有艺术氛围的环境对病人的康复及治疗是有帮助的。圣保罗十字医院与圣家堂相对。在我们参观的那天，医院里正在举办有关全球气候变暖的研讨会，部分区域禁止游客参观。医院内部的小广场上正在放置LED屏和搭建舞台，还有waiter站在餐桌旁，看样子在准备茶歇。tips：圣保罗十字医院闭馆时间相对于巴塞罗那其他景点而言较早，建议规划路线前查清时间。另外，医院没有中文讲解，能不能弱弱地说，参观请参考我的游记呢？酒店旁边的英国宫地下超市里有很多酒，其实在西班牙所有超市不论大小都有好几个货架卖酒。最便宜的酒1欧2欧，贵的香槟一二百欧。最好玩的是这个是酒的机器，你可以花40分，先品尝一下你想要的酒，再来决定买不买，是不是很人性化呀？在巴塞罗那的每一天里都会到加泰罗尼亚广场上喂鸽子。兰布拉大道上的皇马球衣专卖店。。。你懂的。兰布拉大道上东方风情建筑，准确说是日本风情。又回到皇家广场，注意广场上的灯柱，据说是高迪从建筑学校毕业后承接的第一个设计项目。这应该算得上是高迪的处女作了吧。大名鼎鼎的博盖里市场，下午去的时候有一半的店铺已经关门。再参观过两个西班牙市场之后，已经审美疲劳，觉得这不过是一个旅游景点而已嘛，相当的游客化。游览巴塞罗那老城区，路过古埃尔宫。如果没有古埃尔先生，也不会有高迪的流芳百世。古埃尔先生发现了高迪身上的才华，一掷千金地支持事业刚刚起步的高迪根据自己的意愿进行设计，同时还容忍了他的坏脾气。“世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。”奥林匹克港旁的热电厂，现在已经被改造成为了博物馆。在老城区逛累了，坐在街边的咖啡店休息一下。西班牙的咖啡真的非常便宜，这样一杯咖啡加上两个牛角面包才1.7欧。奥林匹克港附近的树木，树干形状奇特仿佛一个花瓶。更奇特的是树上结出一团团棉花一样的东东。不知道是什么品种，请大牛们赐教。