2022-06-15
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作者：蓝色的远方
前言神秘的中亚，总有那遥远的故事在静静地诉说着。这是我在中亚的第三次旅程。辽阔的哈萨克斯坦有着最有趣的人文和我的挚爱；玄奘走过的吉尔吉斯斯坦有着最壮美的风景；坐落在高原上的塔吉克斯坦有着世界尽头的苍凉。此刻，我在阿拉木图的一间公寓里写下这篇文字。南方的外伊犁阿拉套山在夕阳的照耀下熠熠生辉。我望着所有的这些岁月静好，不禁感叹人生因想象而丰满，因平静而淡然。时间静止的两年有太多的思念。在无数个刮风落雨或者寻常如是的夜晚，愈发的想念那如水的明眸。2022-02-18我终于来到了阿拉木图。详细的内容我并不想讲，那与这篇游记无关。简明历史河中指中亚锡尔河和阿姆河流域以及泽拉夫尚河流域，包括今乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南部。中国古代称之“河中”，近代称之为“河中地区”，现代称之为“中亚河中地区”。河中为古代欧亚陆路主商道丝绸之路重要信道；自波斯帝国时期开始，该地区先后被亚历山大帝国、西突厥汗国、阿拉伯帝国、萨曼王朝、喀喇汗王朝、西辽、察合台汗国、帖木儿帝国、布哈拉汗国统治。河中为古代欧亚陆路主商道丝绸之路重要通道，这为河中地区2000多年的历史带来了无数的荣耀与灾难。公元前327年，亚历山大大帝东征到达此地，击溃了此地的军事力量，但不堪此地斯基泰人、马萨格泰人与粟特国家游击战术的骚扰，遂停止了北上的步伐。公元前247年，伊朗帕提亚王朝建立，河中地区为其东部省份。公元60年，为希腊化的贵霜帝国统治。公元230年左右，伊朗萨珊王朝兴起，并从贵霜手中夺走了河中地区，将贵霜帝国的势力范围逐渐蚕食。河中地区的经济文化在此时取得了较大程度的发展。公元450—470年，索格底亚那即河中（撒马尔罕）在突厥系的恹哒与伊朗系的萨珊王朝之间易手。公元6世纪，突厥汗国在中亚兴起，河中粟特国家成为突厥汗国的附庸。公元7世纪，唐朝在击溃东西突厥汗国之后在此区域设置河中府，唐显庆三年（658年）米国置南谧州，授其君昭武开拙为刺史。公元7世纪末期到8世纪早期，阿拉伯倭玛亚王朝远征至河中，遭受粟特国家与突厥国家（突骑施）的激烈抵抗，寸步难进。而随后突骑施首领反复无常攻击大唐，被大唐彻底击溃，突骑施迅速衰败，阿拉伯穆斯林军队才得以进军。751年的怛逻斯之战以后，阿拉伯帝国阿拔斯王朝统治，伊斯兰教开始在此传播，与此地传统的波斯文化相互糅合。874年波斯萨曼王朝在此兴起，这里为京畿直辖省区，波斯萨曼朝以布哈拉为首都，建立了强大的中央集权国家，并通过圣战与文化传播的手段使得锡尔河东北、巴尔喀什湖地区、七河流域（今哈萨克斯坦东南部）、伊犁河谷的诸多突厥人接受了伊斯兰教，其中就有相当数量的回鹘人。东波斯体系居民（布哈拉乌兹别克斯坦人、塔吉克人）在此时形成。自公元前9世纪开始，大量突厥奴隶买卖充斥着河中地区，萨曼朝将大批突厥奴隶运到河中地区以充军用或家务。不少突厥奴隶通过升迁进入了权力阶层。突厥喀喇汗王朝阿尔斯兰·伊列克·纳斯尔联合伽色尼王朝苏丹马哈茂德侵入河中，于999年10月23日进入布哈拉，监禁了马立克，吞并河中地区。公元10世纪以后，随着城镇中突厥居民的不断增加，以及突厥系王朝的统治，突厥语言文化开始大范围流行，以往伊朗居民占主导地位的局面开始被逆转。突厥文化同波斯—伊斯兰文化相互融合，形成了突厥—波斯—伊斯兰文化。从而开启了河中地区突厥化历程。1032年，阿里特勤仍去世后，喀喇汗王朝的另一支贝里特勤（桃花石汗）管理河中。10—11世纪时期，河中地区属于喀喇汗王朝的领域，阿姆河以南今阿富汗之地则属于伽色尼王朝。中亚农耕定居民族——乌孜别克族、塔吉克族与维吾尔族的内核在此时基本形成，不过这时河中定居的突厥人还没有“乌兹别克”这样的族名，而是被广泛的称为萨尔特，意为“商人、定居民”。1124年，喀喇契丹人耶律大石率众西迁，征服已经分裂为东西两部的喀喇汗王朝后建立西辽，后被花剌子模王朝吞并。东西两部喀喇汗王朝沦为傀儡，直至1212年被花剌子模王朝消灭。花剌子模王朝短暂领有河中地区，1221年以后逐渐被蒙古汗国侵占。蒙古扩张后，蒙古占据河中地区。成吉思汗死后河中属于察合台汗国西部；统治中亚的蒙古人此时基本突厥化；1350年左右察合台汗国分裂为东、西两部，西部以河中为中心，统治河中地区，后被帖木儿帝国所灭。1369年，突厥贵族帖木儿以河中为基地建立了帖木儿帝国，推翻西察合台汗国，并四处征伐，占领伊朗、阿塞拜疆、阿富汗、北印度、伊拉克、叙利亚等地，并打败了金帐汗国、奥斯曼帝国、德里苏丹国与马穆鲁克王朝，领土广阔，极盛一时。15世纪中期，在帖木儿子孙沙哈鲁、兀鲁伯等统治之下，河中地区文化艺术十分繁荣，诗歌、细密画、音乐创作都很兴盛。1500年，来自咸海北岸、锡尔河中下游的乌兹别克突厥游牧部落南下，征服了帖木儿王朝，建立了布哈拉汗国。乌兹别克游牧民同河中地区定居的塔吉克居民融合，正式形成乌兹别克族17世纪后，布哈拉汗国衰落，分裂出浩罕汗国、希瓦汗国两个小汗国，出现了三个汗国相互对峙的局面，国家实力因此而大大削弱。南方的伊朗、北方的俄国都很觊觎这片土地，16-17世纪开始，这里重新长期成为伊朗萨非王朝、阿夫沙尔王朝等波斯封建王朝的卫星国。19世纪末期，随着西方列强在中亚殖民扩张，俄国通过数次俄伊战争打败了波斯，吞并了布哈拉，在河中地区设立了“土耳其斯坦总督区”。1917年沙俄灭亡，1918年土耳其斯坦苏维埃社会主义自治共和国成立。1924年实行民族划分，河中被划入乌兹别克苏维埃社会主义共和国。1991年苏联解体，乌兹别克斯坦共和国成立。巴扎人声鼎沸的喧闹、宣礼塔悠扬的诵经声、夜晚花园的夜莺，都使河中这个名字充满着无数浪漫的想象。乌兹别克斯坦，我来了。准备篇1.签证自疫情起，乌兹别克的旅游签证就取消了。可以找某宝信天游国旅办理1次入境的30天商务签证，1980元。2.机票、火车票和酒店机票通过携程预定阿拉木图→塔什干，阿斯塔纳航空，KC127。2022-03-10 12：15出发，12：50到达，票价691元塔什干→阿拉木图，乌兹别克斯坦航空,HY765。2022-03-18 20:15出发，22：45到达，票价2833元回程机票之所以贵了很多是因为第二天是突厥的传统节日—阿吾那孜节，相当于我们的春节。火车票通过乌兹别克火车票官网预定这里有一篇大神的攻略，照着操作就行：乌兹别克斯坦火车票官网购票攻略（已出票） - 中亚各国 - 论坛 - 穷游网 (qyer.com)手机上也可以下载Uzrailways tickets App。不过需要打印，操作成功后用电脑下载PDF更方便。到车站后直接提供纸质凭证即可，进站时会敲章。酒店通过携程预订如果行程确定的话，携程预订还是要比Booking便宜不少，缺点就是需要预付款。塔什干入住的乌兹别克斯坦酒店，这个相当上年头的酒店性价比奇高，酒店位于市中心，对面就是帖木儿广场，2晚高级特大床房512元。撒马尔罕入住的Diyora酒店，这个酒店距离雷基斯坦广场不到1公里，酒店对面有一家很好吃的烤肉小店，价格便宜得令人发指，我每天都去吃，2晚双人房569元。后来又延长了一天。布哈拉入住的阿美利亚精品酒店(Amelia Boutique Hotel),是一个著名的网红酒店，说是酒店其实就是民宿，总共有十间房，每间房内饰各不相同。老板和工作人员特别热情，英语也很不错。可能是非周末另外阴雨连绵，两天时间里只有我一个客人，2晚626元。乌兹别克斯坦的所有酒店都是包含早餐的。3.气候和饮食3月的乌兹别克气候宜人，和上海天气差不多。虽然乌兹别克是双重内陆国，但是空气一点都不干燥。一路所见和中国北方差不多，村落结构和房子都很像，到处都是农田和果树，山坡也是绿油油的，和其他三个较为干旱的斯坦国很不同。在乌兹别克的9天时间里，7天半都在下雨.....只有三个半天是晴天。饮食和其他斯坦国差不多，牛羊肉为主。最有名的就是抓饭和塔什干红茶。还有一种叫somsa的肉面包也还不错。4.疫情政策哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的疫情政策相似，3月份时入境需要提供48小时内核酸证明，除此以外再无其他。5.行程因为个人原因必须要3.19日前回来。原计划是塔什干→撒马尔罕→布哈拉→希瓦，九天应该绰绰有余。但是布哈拉到希瓦之间没有快速列车,做普通列车需要7个小时。和一个去过的朋友咨询后得知，希瓦是个类似于乌镇一样的旅游城市。因此只能忍痛舍弃掉了。此次行程是阿拉木图→塔什干→撒马尔罕→沙赫里萨布兹→撒马尔罕→布哈拉→塔什干→阿拉木图。八耶赫理（поехали）！2022-03-10 塔什干乌兹别克斯坦位于东5区，和中国相差3小时，和阿拉木图相差1小时。去塔什干似乎只有阿斯塔纳航空，因为整个航站楼只有两家航空公司的值机窗口。早早值完机，闲着没事喝了杯咖啡。在哈萨克斯坦最有趣的事情就是观察人。和东亚不同的是这边的人种多样，有着150个民族。纯种的哈萨克人是介于汉人和维吾尔人之间的长相。这边有汉人长相、哈萨克长相、混血长相、维吾尔长相、塔吉克伊朗长相、斯拉夫长相等等各种不同的五官特征。很多时候就连当地人都分不清不同长相的民族。12：15航班准时出发，终于要奔向河中府了。一个半小时的飞行后航班准时到达。先在机场换了点索姆，机场和乌兹别克斯坦酒店有自动换汇机，直接放进去50或者100美金就行。当时正是卢布大跌的时期，10000索姆=5.6人民币。顺便买了个Ucell的电话卡，有4G信号，价格大概是4-5万，有点记不清了。卖电话卡的姑娘活脱脱就是李白笔下的胡姬。在中亚打车Yandex和Uber都很方便。免得和漫天要价的火车站司机纠缠不清。叫了个Yandex，火车站到酒店大概不到20块钱。这个酒店和阿拉木图的哈萨克斯坦酒店风格很像。都是苏联时期的后现代风格，冷峻、充满着力量感。在酒店的自助换汇机兑换好索姆，很快的办理好入住。房间和印象中的中亚风格很像，陈旧的游牧民族风格。不算舒适，但是挺接地气的。1.帖木儿广场酒店对面过了马路就是帖木儿广场，这里算是市中心的一个公园。帖木儿广场建立于19世纪，为一个花园式广场，是为了纪念乌兹别克斯坦历史上伟大的战略家、军事家和政治家帖木儿汗而建立的。在苏联时代，该广场被誉为“革命广场”，乌兹别克斯坦是从前帖木儿帝国的所在地，这座白色的帖木儿广场就是为了纪念这位叱咤风云的人物。是整个塔什干市最为重要的一个广场。广场正中央立着策马横戈的帖木儿雕像，威武潇洒，四周则是喷泉、咖啡馆、小餐馆，以及各大塔什干标志性建筑。帖木儿骄傲地俯视着自己曾经征服的大地。但是历史往往就是这么有趣。乌兹别克”一词源自古代“月即别”人，意为“自我统治”。月即别的称号来自金帐汗国的第九代汗——穆罕默德·月即别汗。帖木儿击败金帐汗脱脱迷失后，侵入金帐汗国腹地，从而彻底摧毁了统一的金帐汗国。公元1500年，游牧于钦察草原的蒙古黄金家族的后裔昔班尼可汗率军南下灭亡了内讧不休的帖木儿帝国。蒙古驸马的王朝最终败于黄金家族。而今日的乌兹别克族正是来源于追随昔班尼南下的突厥游牧民族。如此的崇拜昔日的敌人，得知真相的我有点忍俊不禁。但是不可否认，任何一个民族都需要英雄。过往荣光的追忆，对于民族的认同有着重要的意义。有关这个广场最有趣的事情就是帖木儿胯下种马的生殖器被人偷走了。这是打算摆在家里壮阳么?当然了，这并没有损害帖木儿高大的形象。当地很多人在此散步。一群学生在这里快乐的合影。广场周围有不少漂亮的建筑。顺着帖木儿所指的方向有一条步行街。有很多我们80、90年代的那些小玩意，比如套娃娃，扎气球什么的。不少年轻人在这里轧马路。穿过步行街，往左手边走一条街就到了乌兹别克斯坦国家历史博物馆。2.乌兹别克斯坦国家历史博物馆乌兹别克斯坦国家历史博物馆始建于1876年。建馆时，博物馆名为“突厥斯坦民俗学博物馆”，1919年2月改名为“突厥斯坦国家博物馆”，1970年博物馆迁往新址，改名“中央列宁博物馆”。乌兹别克斯坦独立后的1992年，博物馆得到重建，定名乌兹别克斯坦国家历史博物馆。乌兹别克斯坦国家历史博物馆是乌兹别克斯坦境内成立最早的博物馆，馆藏在250,000件以上，涵盖乌兹别克斯坦自石器时代至今的历史。展览分为九个部分：石器时代、青铜时代、国家的形成、5至8世纪的公共教育、9至12世纪的科学文化发展、帖木儿时代的复兴、16至19世纪的乌兹别克汗国、19至20世纪的乌兹别克斯坦、今日乌兹别克斯坦。这里面有最多珍贵的文物，囊括了从游牧塞种人到乌兹别克汗国的历史，其中最值得一看的有来自铁尔梅兹法亚兹·泰帕遗址的佛像，这些佛像很有可能玄奘当年就朝拜过。另外，还有来自布哈拉瓦拉赫沙遗址的安国宫殿壁画，见证了粟特文明的繁荣。三楼还有关于俄罗斯征服乌兹别克诸汗国的图文介绍，尤其是对浩罕汗国大起义的镇压最为阴郁，而这段历史又恰好连接着阿古柏对新疆侵略的历史，可以作为对近代中国边境历史的一项补充。门票价格是6000索姆，拍照20000索姆。当天是工作日，博物馆里冷冷清清的。展厅分为三层，对应远古、中世纪和现代。大厅还是挺有苏联的大理石风格。总统语录，拿着小本本记好了。展示了一些石器时代的文物。青铜器时代的锅。河中地受游牧民的影响还是很深的，这些黄金装饰品和我国出土的匈奴首饰有点神似。波斯亚契美尼德统治时期的文物。居然有兵马俑？谁能告诉我这个是正品还是复制品？二楼保存了不少健陀罗风格的佛像。这些应该就是来自1-4世纪的铁尔梅兹法亚兹·泰帕遗址的佛像。库法体的古兰经残片，在塔什干保存着最古老的古兰经。讲乌兹别克的历史，又怎能少得了帖木儿大帝呢？他和跃马扬刀的突厥武士一道征服了广大的土地，也造成了巨大的破坏。漂亮的弯刀和让人胆寒的战斧。写在漂亮纸张上的经文。17-18世纪的工艺品。随着大航海时代的到来，明朝的闭关锁国，丝绸之路逐渐萧条。中亚丝绸之路上的商业城市也逐渐陷入了困顿。文化和经济都逐渐萎缩。几把漂亮的佩剑。三楼讲述乌兹别克斯坦从苏维埃建立到当今的现代史。乌兹别克斯坦国旗中蓝色是突厥人的颜色，也是帖木儿旗帜的颜色：蓝色也象征永恒的天空、纯净的水。白色象征和平、出门平安的祈愿，象征思想与行动的净化斗争。绿色则为自然、新生命的颜色，也是伊斯兰的颜色。红色镶边象征旺盛的生命力，连结了美善的思想、永恒的苍穹、地球上的行为。新月象征新的共和国。12颗星象征一年12个月和黄道十二宫，象征自强不息。乌兹别克斯坦的工业开始于苏联时期，国民经济支柱产业是“四金”：黄金、“白金”（棉花）、“黑金”（石油）、“蓝金”（天然气）。但经济结构单一，加工工业较为落后。农业、畜牧业和采矿业发达，棉花产量占前苏联的2/3，生丝产量占前苏联生丝产量的49%，洋麻产量占前苏联的90%以上，羊羔皮、蚕茧和黄金产量分别占前苏联的2/3、1/2和1/3。轻工业不发达，62%的日用品依靠其他共和国提供。矿产资源丰富，矿产资源储量总价值约3.5万亿美元。乌兹别克斯坦工业在中亚地区举足轻重，天然气、机械制造、有色金属、黑色金属、轻纺和丝绸等工业都比较发达。乌兹别克斯坦是中亚最大棉花生产国，年产80万吨，排世界第五。但近些年来，乌兹别克斯坦的棉花总产量呈现持续的下降趋势。棉花种植面积减少、降雨量小和土壤的盐碱化是影响乌兹别克斯坦棉花产量的最主要问题。这是前总统卡里莫夫来西安访问时收到的“圣旨”。现总统米尔济约耶夫和中国方面的外交、经济方面的进展。另外博物馆里还有一些漂亮的当代艺术。3.帖木儿博物馆这是关于帖木儿王朝的专题博物馆，里面有很多关于帖木儿家族、帖木儿王朝时代文化、军事相关的介绍，但文物质量不高，大多数都是复制品，作为一个学习了解历史的博物馆还是勉强及格的。比较有意思的文物是里面一些异域风格的青花瓷和带有中国白描画手法的画作，这是察合台汗国到帖木儿王朝中亚和中国文化交流的见证。帖木儿博物馆与帖木儿广场和国际论坛宫对望。湖蓝色的穹顶辨识度很高。大厅里异常的漂亮，巨大的吊灯、贴着金箔的巨大穹顶和华丽的波斯细密画让人不禁想起帖木儿大帝当年的赫赫战功。帖木儿出行图。颜色艳丽，让人很有收藏的冲动。帖木儿南征北讨创立的巨大帝国。帖木儿时期马具的复制品。帖木儿宴会图。帖木儿入城图。大丈夫当如是。漂亮的伊斯兰图案。庞大的帖木儿世系图。帖木儿帝国从1370年绵延至1507年。其家族开枝散叶，构成了巨大的世系图。出口处的门真的是漂亮啊。夕阳西下，阴沉的天空短暂的放晴。金色的乌兹别克斯坦酒店显得壮观异常。新落成的Dom Forum被染成了金色。建筑旁边就是寻常烟火，不少年轻人在这里聊天。之前打算去的一家餐厅在装修，google了这一家餐厅。距离铁木尔广场1公里。因为从早上起就没怎么吃东西。点了抓饭、烤肉还有一份乌兹别克沙拉。这份沙拉其实就是西红柿拌洋葱。餐厅旁边有一家漂亮的土耳其甜品店。回到酒店换了许多10万大钞，乌兹别克近些年来统一了汇率，所以不必去找私人换汇。10万Som=56CNY。第一天的行程就这么结束了，晚安！2022-03-11 塔什干早上起来就发现外面下起了瓢泼大雨。看来去苏楚集市和Khast Imom广场的计划泡汤了。于是调整行程改为去乌兹别克斯坦国立美术馆。在酒店一楼吃了可口的高热量早餐。酒店外是淋漓不尽的小雨。打车前往美术馆。乌兹别克斯坦国立美术馆乌兹别克斯坦国家艺术博物馆不仅是中亚最大的博物馆，也是历史最悠久的博物馆之一。乌兹别克斯坦国家艺术博物馆收藏了5万多件展品，这些展品都是从乌兹别克斯坦、欧洲和俄罗斯的高雅艺术和装饰艺术中收集来的。门票价格为1万索姆，照相费为5万索姆。1楼的展览不多，主要是一些现代油画。以前乌兹别克人住的帐篷。感觉有点透风啊。一些做工繁复的古董首饰。款式华丽的服饰。这件看起来有点像龙袍。阿拉伯风格的茶具。花里胡哨的男帽。这个椅子看起来有点硬。古代的乐器。下面摆放的是他们的乐器。各种漂亮的门框、窗棂和圣龛。楼上有各种漂亮的油画。这幅画一看就是苏联时期的乡下妇女在八卦。阴暗的森林。还有沙俄时期的画作。这个女皇似乎是叶卡捷琳娜二世。看起来似乎是一个妇女在和进城务工的男人道别。乌兹别克小女孩。穿的大红大绿的。山脚下的乡村风情。游牧民男人的游戏，马上抢🐏。漂亮的山景。看起来像是可汗的大臣。苏联治下的乌兹别克斯坦。斯拉夫人和乌兹别克人和睦相处。至今哈萨克斯坦20%的人口仍是斯拉夫人。两个不同的民族和人种却能毫无嫌隙的共同生活，令人羡慕。健壮的妇女在呼唤：爷们儿，都过来喝茶啦！很有漫画感的少女。4楼是各个国家的文化展。韩国的：中国的：齐白石的画作。还有日本、德国、法国、意大利什么的。不是很有趣就没拍。天公不作美，小雨不停。于是打算直接去吃午饭。google了一下这家希瓦餐厅，在一座五星级酒店里面。因为外表看上去像是一座政府大楼，位置有点难找。走过长长的花园进入酒店就是了。点了一份羊肉汤、一份牛肉煨菜、一份馕。价格不算贵，100出头。回去后补了个觉，外面雨还是没有停。只好把之后的行程都取消掉，酒店里看电视了。实在是厌烦这下个不停的雨，于是直接在酒店吃的晚饭。食物很糟糕，总共花了30多块钱。酒店的位置真的是好，可以俯瞰到帖木儿广场。帖木儿仍高坐在他的骏马上，面前是向他臣服的土地。曾经的千秋伟业也终究化为芸芸众生的万家灯火。2022-03-12 撒马尔罕预定的770ФА快速铁路。早晨8：30发车，全程344km，行程2h 8min。门口由工作人员审核敲章后就在候车厅里等待。乌兹别克的火车站似乎都是只有一个站台。列车大约提前二十分钟进站。乌兹别克的高铁由中国帮助修建的。内饰也和我国基本一样。河中地和中亚其他地方是那么的不同。没有漫漫黄沙，也没有千里戈壁。窗外的山丘春意盎然，农田郁郁葱葱。甚至连村庄都和中国北方那么相似。列车准时达到。出站后叫的Yandex出租车，顺利前往酒店。酒店前台很热情，英语也很好，是一个中年绅士。房间很小，还算舒适。该从哪里说起呢？我一直有个撒马尔罕的梦。梦里有古老的清真寺和神学院，那里的金桃多汁可口，那里的姑娘能歌善舞。坐在地毯上就着甜茶，品尝着面包和烤肉，看着姑娘飞舞的小辫子，那里有着异域的浪漫和想象。撒马尔罕，我来了。撒马尔罕是中亚最古老的城市之一，关于它的记载最早可以追溯到公元前5世纪，善于经商的粟特人把撒马尔罕建造成一座美轮美奂的都城。公元前4世纪，当马其顿帝国的亚历山大大帝攻占该城时不禁赞叹：“我所听说到的一切都是真实的，只是撒马尔罕要比我想象中更为壮观。”1219年，撒马尔罕是花拉子模帝国的新都和文化中心，被成吉思汗的蒙古帝国攻陷之后，遭受了灭顶之灾。城内的大多数建筑，则是由后来的帖木尔大帝敕令修建。随着帖木尔帝国的兴起，他的大军横扫波斯、印度、高加索、阿塞拜疆和蒙古。他发誓要让撒马尔罕成为亚洲之都，因此他把从亚洲各地劫掠来的珍宝堆积在撒马尔罕，把每个城市的最精巧的工匠带到撒马尔罕，在城里修建起最辉煌的宫殿和清真寺。从酒店走两个路口就是雷吉斯坦广场。这个著名的地方是乌兹别克的明信片。1.雷吉斯坦广场“雷吉斯坦”（波斯语意为“沙地”）位于撒马尔罕市中心，是一组宏大的建筑群，建于公元15-17世纪。建筑群由三座神学院组成：左侧为兀鲁伯神学院（兀鲁伯为乌中世纪的帝王、学者、天文学家、诗人、哲学家），建于1417-1420年；正面为季里雅—卡利（意为镶金的）神学院，建于1646-1660年；右侧为谢尔多尔（意为狮子）神学院，建于1619-1636年。这三座建筑高大壮观、气势宏伟，内有金碧辉煌的清真寺。兀鲁伯神学院的正门和彩色的穹顶是用各种色彩的陶瓷装饰的，后遭地震破坏，又重新修建了高13米、直径13米的新穹顶，建筑材料采用特殊金属结构。这些神学院是中世纪培养穆斯林神职人员的学府。其中兀鲁伯神学院是15世纪最好的穆斯林学府之一。据说，兀鲁伯曾亲自在此授课，这里是他统治期间世俗科学思想的中心。三座神学院虽建于不同时代，但风格组合相当成功，是中世纪中亚建筑的杰作。2.兀鲁伯神学院兀鲁伯神学院是15世纪最好的穆斯林学府之一。该神学院有一个封闭的长方形庭院，背面是一座清真寺，四角则是四座尖塔。建筑的大门占据了正面的三分之二面积，并有一个深嵌的拱廊。这种建造巨型大门的技巧使整个建筑看起来分外高大雄伟。但同时，这个建筑又给人一种优雅轻快的感觉。据说，兀鲁伯曾亲自在此授课，这里是他统治期间世俗科学思想的中心。其中一个房间布置为展览厅，展示学生和教师的学习内容。还有乌鲁伯和其他科学家一起研究天文的雕塑。漂亮的花纹，这个马赛克很合我口味。3.季里雅-卡利神学院季里雅-卡利神学院是雷吉斯坦广场三座经学院中最富丽堂皇的建筑。令人眩晕的金色大厅及穹顶，仍然令人趋之若鹜。经学院内部还有一座小型博物馆，主要陈列当时修缮建筑时找到的建筑材料，蓝色的瓷砖虽历经百年，依然崭新。庭院里可以坐着休息下。四周都是商铺，以一种匪夷所思的价格出售纪念品。这座清真寺的穹顶算是我见过的最华丽的穹顶之一。值得一提的是该穹顶并非为拱形。是渐缩的设计导致的视觉效果。目前仍有礼拜的功能。旁边是一个小型的博物馆+工艺品出售处。4. 谢尔多尔神学院再高明的人想通过攀爬想像之绳到达尖塔都是妄想。”这句话是用来称赞雷吉斯坦的这座伊斯兰学校的。学校由领导者Yalangtush在1619年至1636年间建成，建筑正面雕刻着怒吼的雄狮，而在伊斯兰教中，刻画鲜活的动物形象通常是被禁止的。虽然此建筑历时17年才建成，它在各方面还是无法和只花3年就建成的兀鲁伯神学院相媲美。这座神学院最大的特点是门口有人脸和狮子的马赛克，显得有点离经叛道。此时正值初春，点点的桃花点缀着严肃的神学院。夏天坐在这里一定很舒服吧。当天气温达到20摄氏度，此处有阵阵凉风吹来，让人惬意。Cosplay了一回乌兹别克武士，很想把这一套装备带回家。临走前再拍一张全景。5.古里埃米尔陵古里埃米尔陵是帖木尔及其后嗣的陵墓，建于15世纪。陵墓造型壮观，色彩鲜艳，有球锥形大圆顶，具有浓厚的东方建筑特色，是世界著名的中亚建筑瑰宝。陵墓始建于1403年，最初作为猝死的帖木尔之孙穆罕默德·苏丹之墓，后成为帖木尔家族墓。陵墓的灵堂中有9个象征性的石墓冢，真正盛放遗体的棺椁深深埋在地下。陵墓中分别安葬着帖木尔、帖木尔的两个儿子、两个孙子（其中一个是兀鲁伯）、兀鲁伯的两个儿子、兀鲁伯的宗教老师以及一个未查明姓氏者。这里最为引人注目的是帖木尔之孙兀鲁伯为帖木尔建的墨绿色玉墓冢。帖木尔墓上写着：谁掘我的墓，谁就遭殃。古朴庄严的古尔埃米尔陵墓就在帖木儿雕像不远处，外面的一圈围墙早已坍塌，显得异常破败。当天有旅游团。导游告诉我，自从疫情以后基本没有中国游客了。主要的游客都是来自于外省。在灯光照耀下这座陵墓金灿灿的，令人心生敬畏。和伊朗的众多清真寺一样的蜂巢结构也是防止地震遭受严重破坏而设计的，不少古建筑的门面都有这类蜂巢结构。伟大的帖木儿大帝长眠于此。帖木儿原计划归真之后，葬于他的故乡——沙赫里夏勃兹。当时正值隆冬大雪封山，送葬队伍无法到达，于是葬在了这里。这座陵墓最初作为猝死的帖木儿长孙穆罕默德·苏丹（1374-1403）之墓，后成为帖木儿及其家族陵墓群，共有9个石椁，分别安葬着帖木儿、帖木儿的三子和沙哈鲁（他的皇后Gawhar Shad Agha却葬在赫拉特）、两个孙子（其中一个是兀鲁伯）、兀鲁伯的两个儿子、兀鲁伯的宗教老师以及一个未查明姓氏者，最引人注目的当属帖木儿的墨绿色石椁。6.比比哈努姆清真寺比比哈努姆清真寺当属帖木儿帝国的建筑瑰宝。穹顶高达41米，一度是伊斯兰世界最高的建筑之一。古时候，这里的穹顶曾被和天堂的穹顶相比，而它的前廊则与银河相喻。这座清真寺是帖木儿大帝在远征印度归来后，由掳掠自世界各地的工匠修建的当时全世界最大的清真寺，它彰显了这位征服了大半个世界的大帝的雄心。Bibi多用于中亚一些高贵的妇女的称呼，Khanym也是贵妇人的意思，所以这个名字本意就是贵妇清真寺。这座清真寺虽然代表了当时世界上最高超的建筑技艺，但是这些来自世界各地的能工巧匠并不熟悉中亚的自然环境，盲目追求高大，让这座建筑刚刚竣工就开始出现垮塌的痕迹。加上中亚多地震的原因，整个建筑在1897年的地震中被严重损坏，直到今天，它结构上的缺陷也没法完全修复。今天看来，这座600年前的建筑仍让人心生敬畏。里面早已破败一空。佳人已逝，风流尚在。导游告诉我后面有个破洞，原本想带我从破洞里钻进去，还好洞口外面上了锁。有些美，就留给想象吧。清真寺的庭院中央有一座巨大的古兰经大理石雕刻，当地人相信，妇女从上面爬过去可以保佑自己多多生育。庭院里有个小的礼拜堂。保存的尚属完好。马路对面是比比哈努姆陵墓。相比较属于她的清真寺，这个陵墓过于朴素。票价和清真寺差不多。门口拍张照没有进去。清真寺右手边是一个大巴扎。里面有便宜的纪念品和各种干果。如果要在撒马尔罕买纪念品，这里的价格很公道。7.夏依辛达陵墓群沙赫静达陵墓建于14世纪和15世纪，由13座陵墓和一座清真寺组成。陵墓群围绕着7世纪的库萨姆·伊本·阿拔斯陵墓修建。阿拔斯是先知穆罕默德的一位表兄弟，也是最早追随先知的圣门弟子之一，后来被派往河中地区进行传教，是在中亚最早进行伊斯兰教传播的先行者。然而这位圣徒显然不具备玄奘那样的机敏和运气，他的言说并没有像玄奘一样一夜改变撒马尔罕国王的拜火教信仰，反而为他带来杀身之祸。阿拔斯被人们称为夏伊·辛达（Shakhi Zinda），意思是“永生之王”。成吉思汗毁灭这座城市以后一百余年，帖木儿大帝为这位圣徒重建了陵墓，然后帖木儿及其孙子兀鲁伯也把自己的一些女性亲属和宠臣安葬于此，沿着这条向上的斜坡修建了蔚为壮观华丽陵墓群。走在其中，宛如穿梭于《一千零一夜》中的神话国度，丝毫不觉这是为死人打造的安息之所。他的陵墓是整个陵区最早也最神圣的墓，位置在整个陵墓大道接近尽头的路右侧，每天都有大批朝圣者来参拜。建筑的基调为青色，以彩色陶瓷贴面作为装饰。帖木尔大帝的妻子图玛－阿卡和侄女图尔坎－阿卡也葬在这里。进入正门需要登台阶，本地人在上下台阶的时候往往会口中念念有词地数台阶。有传说认为如果你在上下所数的台阶数一致，那就说明你无罪而且有一颗纯净的心。一个优雅的老奶奶正坐在这里虔诚的念经。这条500米左右长的大道是撒马尔罕最美丽的地方。更为难得的是，这些古建筑基本上没有怎么被翻新，一直保持了原貌，和撒马尔罕其他著名古建筑备受争议的修缮形成鲜明对比。如果在正午的晴天，这里一定会无比的耀眼。漂亮的木质装饰。原谅我，这里的陵墓太多了。实在是没记清楚。这个陵墓里面的装饰小巧而秀气。有的陵墓里面有礼拜堂。仍然有宗教功能。最有趣的是一对明显是斯拉夫的年轻母女居然也在礼拜。导游告诉我，苏联解体后留在这里的很多斯拉夫人都皈依了伊斯兰。墓道尽头的陵墓是整个夏依辛达最新最漂亮的地方，如果是晴天的话拍照一定很好看。许多当地人都在此游玩，一路上最少有3拨当地男女找我拍照。在这里东亚面孔还是很罕见的。溜溜达达往回走，发现又有不一样的风景。最后再回望一下这个美丽而热闹的地方。夏依辛达不远处。马路对面就是哈兹拉特希兹尔清真寺，有大批人前去礼拜，想想就不去凑热闹了。回去的路上从比比哈努姆清真寺路过，这个外墙看着和突厥斯坦的亚萨维陵墓简直一模一样。回酒店的路上路过一个犹太人社区。这里有前总统的祖宅。有不少当地人在这里参观。晚饭就在酒店对面的小饭店解决。在撒马尔罕下馆子是真的便宜，基本上30元就能搞定。酒店有一个小花园。整洁而安静。天黑后，又溜达到了雷吉斯坦广场。这三座神学院在夜晚更加的美丽妖娆，怎么都看不够。帖木儿大帝已逝去600年。但他并没有离去，他的痕迹依然存在于这片土地。他的荣耀仍飘荡在乌兹别克的天空。2022-03-13 沙赫里萨布兹早上吃好饭店提供的高蛋白早饭，打车前往雷吉斯坦广场。那里有很多等着接活的出租车司机。问到一个大叔，他说40万索姆，大概200块钱。我这边刚答应，那边高兴地拉着礼貌微笑却尴尬的我就走。看起来他很怕别人抢了他的生意。路上就开始下起雨来。这里是一个景点，叫塔赫塔卡拉恰山。雨实在是太大了，路泥泞不堪，只好放弃登山的打算了。这里的风景看起来很像内蒙古。进入了山区，这里的路很不好走。雨也越来越大，很担心会不会有山洪。前方的道路都模糊了。一个小时的路程，终于到了沙赫里萨布兹。沙赫里萨布兹所有的景点都在一座仿古围墙内，也就是说所有的景点都在一个主题公园里。整个游玩过程大概需要3个小时。1.阿克萨莱宫阿克萨莱宫（字面意思为“白宫”）建造始于1380年，也就是帖木儿征服花剌子模之后的一年，驱遣当地工匠为其建造宫殿、雕琢丰富精美的装饰。尽管撒马尔罕城拥有许多帖木儿时期的古迹，但没有一处可以与阿克萨莱宫媲美。其巨大的宫门地基得以留存：这个建筑杰作，无论是从建筑的规模，还是大胆的设计来看，都十分出众。门票价格7000索姆。看到那个小亭子了吗？那里就是收费处。里面有个大姐跑出来让我买票。今日这里只残存着残破的门廊，仍有惊人的38米高。华丽的马赛克未被修复。见过太多过度修复的古迹，仔细想想这种残破的美也是别有一种意境。仿佛在静静的诉说着过往的岁月，正如帖木儿随风逝去的野心。2.帖木儿雕像乌兹别克斯坦境内总共有3座帖木儿雕像，分别位于:塔什干的铁木尔广场上骑马的帖木儿、撒马尔罕市中心坐着的帖木儿和沙赫里萨布兹站着的帖木儿。因为下雨，撒马尔罕市中心的帖木儿雕像虽然多次路过，但没有下车拍照。作为一个破落的贵族、察合台汗的属官、埃米尔、驸马、河中的征服者，半个世界的噩梦，我想帖木儿一定是很骄傲的荣归故乡。2.埃米尔·帖木儿物质文化历史博物馆往前走不久就是埃米尔·帖木儿物质文化历史博物馆（Amir Temur History Museum of the Material Culture）原本并没有打算参观这座博物馆，奈何雨太大了。只好来这里避避雨。整个庭院像是一个客栈，有一些帖木儿时代物品和画作的展示。天山脚下习武的突厥武士。大爱这幅画。这个是帖木儿宝座的复原品？木制宝座还真有中亚特点。一副熟悉的油画。里面的人物衣着像是秦汉风格。各种帖木儿事迹的画作。帖木儿帝国扩张的示意图。以及一些比帖木儿时代还早几个世纪的陶罐。雨稍微小了一点，继续前进。已经能看见远处的多鲁特·蒂拉瓦特建筑群。左边全是外表一样的酒店。虽然这里的风景很好，但是公园里建这么多酒店能盈利么。中间路过一个小巴扎。因为不是旅游旺季，所以基本没有开放。右边是多鲁特·蒂拉瓦特建筑群。左边是多鲁特·蒂拉瓦特陵墓群。先往右边走。3.多鲁特·蒂拉瓦特建筑群这个建筑群分成两部分。东面是并排的两个蓝色穹顶，左侧一个穹顶下面埋葬的是帖木儿大帝之父埃米尔·塔拉盖的精神导师沙赫·沙姆斯丁·库拉。帖木儿的父亲可能也埋在这座陵墓里。这个陵墓也是整个建筑群最早修建的一部分，后来的结构都是围绕它补充的。在兀鲁伯统治时代，沙赫·沙姆斯丁·库拉的陵墓上方被修建了一个穹顶，后来在它右侧又建了一个毗邻的类似穹顶建筑，成为兀鲁伯亲属和子孙的墓地。建筑群的另一部分是上述两个蓝色穹顶陵墓的对面那个更大的蓝色穹顶建筑，这就是被称为科克·贡巴斯的清真寺，意思就是“蓝色圆顶”。这个穹顶是乌兹别克斯坦境内最大的穹顶，同样修建于兀鲁伯时代，是这座城市以前的主麻清真寺。左右蓝色穹顶下面是两个墓室。这里就是乌兹别克最大的蓝色穹顶了。清真寺内部虽然略显残破，但艺术性绝对不低。这个穹顶很有特点，不是千篇一律的单调图案。4.多鲁特·蒂拉瓦特陵墓群这是帖木儿大帝生前为自己建造的陵墓，本应作为帖木儿家族主要的墓地，故而修得非常高大。在帖木儿生前，这里就安葬了帖木儿早逝的长子贾汉吉尔和次子奥马尔·沙赫，现在能够看到的主要残余建筑就是安葬奥马尔的那个很高像倒立的铅笔一样的尖顶，旁边安葬奥马尔·沙赫的建筑已经荡然无存。旁边不远还有一片建筑的残迹，是帖木儿生前准备的陵墓，也仅剩一个用简陋木门和铁链封锁的地宫，据说里面发现过帖木儿生前为自己准备的石棺，以及两个不明身份的尸体。因为帖木儿大帝的遗体运到撒马尔罕已是深冬，通往沙赫里萨布兹之间的大山已被大雪封住道路，于是帖木儿就被安葬在了撒马尔罕的古尔·埃米尔陵墓。古尔·埃米尔陵墓成为了后来许多帖木儿家族成员的墓地，而这座恢弘的陵墓就在这里被人遗忘了。在陵墓的前面还有一座清真寺，叫哈兹拉特·伊玛目清真寺。这个清真寺现在是这座小镇最主要的清真寺。与建筑群相比，多鲁特·蒂拉瓦特陵墓群显得异常的凄凉。哈兹拉特·伊玛目清真寺，就不进去打扰了。陵墓群另一侧还残留少许马赛克。位于地下的帖木儿墓室。不知现在里面躺的两具尸体是谁。庭院里有一颗苍天大树，据说种于1370年。有个热情的大哥一定要我和这棵大树合影。从后门看这栋建筑有点魔幻风格啊。所有的景点都逛完了。沿着帖木儿大帝开辟的锦绣大道原路返回。司机已经在外面等我了。回程路上的雨太大了，已经出现了泥石流。还好有惊无险。晚上吃了份面条压压惊。2022-03-14 撒马尔罕1.阿芙洛西阿卜博物馆阿芙洛西阿卜（Afrasiab）博物馆所在的阿芙洛西阿卜遗址区，该遗址是世界上最大的考古遗址之一。这里是古代粟特旧城，曾是粟特地区最大的政治经济中心。遗址内出土的大部分文物都安置于在阿芙洛西阿卜博物馆內，这些文物有些与古希腊神话有关，有些与祆教崇拜有关，甚至还珍藏了绘有唐高宗和武则天的壁画，可见旧时此地的繁华与文化交融的盛况。票价25000索姆。可能是没有其他游客的原因，博物馆里的大姐们异常热情。邀请我先去看中文纪录片。看到一半馆内停电了。工作人员邀请我喝杯茶，还拿了小零食。架不住热情，乖乖坐了一会儿。馆里主要是粟特时期的文物。最有名的当属这幅壁画—唐高宗出猎图。参观完一楼又停电了。想想还是算了吧，不知还要等多久。远处的山坡后就是当年的考古遗址。这里距离但以理陵墓不算远。于是徒步走了过去。但以理之墓在一个小公园内。2.但以理陵墓但以理陵是撒马尔罕颇有争议的遗迹之一。但以理同时受到伊斯兰教、基督教和犹太教的尊崇，但最终他死后还是回归了撒马尔罕。但以理公元前603年生于圣城耶路撒冷，早期勤于学习科学并以解梦见长。由于他过人的智慧、信念和才华，但以理后被封为先知和圣人。关于陵墓的起源流传着很多个版本的故事但遗憾的是都没有什么确凿的证据。现存的六穹顶陵墓建于20世纪初，它位于著名的Siab河边。陵墓内则可以看到18米长的先知灵柩。基本上来说没什么看头，雨也越下越大。来到河对岸叫了辆出租车。去雷吉斯坦广场周围溜达下。雨天的广场游客也少了很多。天冷喝了碗热乎乎的肉汤。主要的景点基本都走遍了。下午就在酒店里睡觉，为明天的布哈拉之行做准备。2022-03-15 布哈拉早晨9点50的列车前往布哈拉。当天外面还在下雨。布哈拉，我来了。布哈拉是乌兹别克斯坦第三大城市，位于泽拉夫尚河三角洲畔，沙赫库德运河穿城而过，有2500多年历史，人口约25万，是中亚最古老城市之一。9至10世纪时为萨曼王朝首都，1220年为成吉思汗所占，1370年被突厥人帖木尔征服。16世纪中叶,乌兹别克人建都于此，史称布哈拉汗国。中国古书中所说的不花剌、新唐书中的戊地国、唐代昭武九姓中的毕国、安国，都是指布哈拉。 布哈拉曾是古丝绸之路重镇之一，曾在东西方贸易、文化交往中发挥了重要的桥梁作用，至今保留着许多当时的集市贸易遗址。7世纪，随着伊斯兰教开始在布哈拉传播和盛行，布哈拉兴建了上千座清真寺、神学院和其它祭祠场所，是当时著名的伊斯兰教学术重镇。布哈拉市保存了许多中世纪时期优秀的建筑，无论从景观造型，或是内部陈设和装饰都保留着古风古貌。该市古迹被联合国教科文组织例为世界文化遗产。阿美利亚酒店真的很像中世纪的旅店。旅店在小巷子口，因为没有其他住客的原因，特别的安静，有种穿越回中世纪的感觉。房间虽然狭小，但是很有丝路的味道。时至中午出门觅食，布哈拉饭店很多，价格不算贵。但是景点纪念品和出租车价格一定要好好盘盘。另外要说的是，布哈拉不能使用yandex。1.里亚比豪兹广场里亚比豪兹是1620年围绕着一个池塘建起的广场，有和水池一样古老的桑树遮阴，是城中一个平和有趣的地方。中世纪著名的那场瘟疫也是由这个池塘引起的。著名的阿凡提雕塑就在这里。不过在乌兹别克，他有另外一个名字霍加.纳斯尔丁。2. 纳迪尔-迪万别基神学院纳迪尔 迪万别基神学院建成之初是一家商旅旅社，但可汗认为这是家神学院，于是在1622年将他变成了神学院。值得注意的是其惊人的外饰瓷砖，两只孔雀抱着羔羊，人脸的两侧是太阳，这直接违反了伊斯兰教禁止描绘生物的教规。里面已完全变为商铺，没有特别有趣的。由于下雨基本上没有摊铺开张。3.克尔达什神学院克尔达什神学院由阿卜杜拉二世建立于1569年，是当时中亚最大的伊斯兰学院。里面也同样的都是摊铺。据说有木偶、摔跤和斗鸡表演。同样没什么有趣的。4.纳迪尔-迪万别基修道院纳迪尔 迪万别基修道院位于广场西侧，是一座用于宗教仪式、辩论和指导的苏菲派修道院。该修道院建于17世纪。里面有个小型博物馆，票价4000索姆。里面有些破败，内饰还算秀气。里面的展品不算多，10分钟就看的完。之后往喀龙清真寺走去。路上有不少有意思的地方。这里有一幢漂亮的建筑。不知叫什么名字？布哈拉完整的保留了那段时间的历史。可以说布哈拉就是一座中世纪的城市。这里似乎是一个浴室遗址。中途会穿过室内集市。和其他地方一样，所有商人看着游客就像在看着肥羊。一块枕巾要10美金，我要走就拦着我说价格可以谈。那么粗糙的枕巾比伊斯法罕卖的差太远了。5.阿卜杜拉-阿齐兹汗经学院和乌鲁别克神学院途中会路过阿卜杜拉-阿齐兹汗神学院和乌鲁别克神学院。左边是阿卜杜拉-阿齐兹汗神学院。右边是乌鲁别克神学院。卜杜勒-阿齐兹可汗经学院建于1652年,比乌鲁别克神学院（建于1417年）晚2个多世纪。阿卜杜拉哈伊斯兰学校是布哈拉最杰出的建筑群之一,它标志着中世纪中亚建筑的进步,是一处未经任何修复的建筑瑰宝。其内已经破败不堪。只有一群可怜的小商贩想敲诈我。这座兀鲁别克经学院和撒马尔罕的兀鲁伯经学院大同小异，且几乎是同时修建（这一座修建于公元1417年），后因为地震、战争等原因不断被损毁，又历经昔班尼王朝的奥拜杜拉和许多后来者不断地修复而变成现在的样子。它的雕花大拱门上方两侧的瓷砖已经没了，拱门上还有直到近几年才被发现的一段文字—“求知若渴是每一名穆斯林男女的义务”，据说这是兀鲁伯的一句教诲。里面空空荡荡的什么都没有。去喀龙清真寺的路上还会经过一个集市。有个卖刀具的小店进去看了看。最小的剪刀小男孩要10美金，告辞。喀龙宣礼塔就在眼前了。6.喀龙宣礼塔1127年，喀龙宣礼塔由喀喇汗王朝的统治者阿尔斯兰汗建成，是当时中亚最高的建筑—喀龙在塔吉克语里意指“伟大的”。这是一座令人难以置信的建筑，高47米，地基深10米，至今已经矗立近9个世纪。成吉思汗在西征花剌子模时为它的雄伟震惊，故下令保留这座宣礼塔。塔身的14个装饰带均不相同，包括首次使用的琉璃蓝瓷砖，这种风格在帖木儿时期流传到整个中亚。在东部和南部隐隐能看出有些地方颜色偏淡，这是修复1920年由伏龙芝的大炮造成的损害而留下的印迹。站在喀龙宣礼塔的脚下只觉震撼。毕竟这是9个世纪前的杰作了。宣礼塔广场两边分别是喀龙清真寺和米里·阿布拉神学院。7.喀龙清真寺宣礼塔底部的清真寺毁于火灾。现存的喀龙清真寺是16世纪初由布哈拉汗国在早期遗址上重建的。这座庞大的清真寺足以容纳1万人，庭院里有一些壮观的砖瓦制品。喀龙清真寺可以说是布哈拉的代表作了，内部精美而壮阔。在日落时分，夕阳一定会在这里拖下一道长长的影子，所有的一切都会变为金色的梦境。喀龙清真寺对面就是米里·阿布拉神学院。里面有许多人在礼拜，就没有进去打扰。之后前往雅克城堡，不禁回望。这里真的是丝绸之路上的梦幻。雅克城堡距离喀龙宣礼塔不远，决定徒步前往。风越来越大，我被吹得东倒西歪。8.雅克城堡布哈拉宫堡位于布哈拉老城西部，是布哈拉最古老的建筑。这个位置至少从公元5-6世纪开始，就是布哈拉统治者的宫殿所在地。后来屡毁屡建，现存建筑基本是16世纪乌兹别克昔班尼王朝打下的底子，后来的曼格特家族又加以维修、添建。但1920年一场大火烧毁了宫堡内的大部分建筑。现在除了少数残存的皇家住所，其余部分都是废墟，但开辟了几座小型博物馆。这里是可汗召集群臣开会的地方。如果天气不佳怎么办？有一些古代的陶器。总的来说这里不是很有趣。城堡对面是波洛-哈兹清真寺，是埃米尔的官方礼拜堂。风实在是太大了，伞已经快抓不住了。就没有前去参观。打车回去喝了热茶才算是缓了过来。晚上在里亚比豪兹广场旁边找了家饭店，这件饭店的大门很好看。吃完饭又在广场溜达了一圈。夜晚的阿凡提看起来有点诡异。2022-03-16 布哈拉早上起来厨娘已经为我一个人准备好了早餐，感觉自己是个土豪😂。这个18世纪的餐厅真的漂亮啊，难怪孤独星球都推荐这里。1.Char Minar对于孤独星球的爱好者来说，这里是孤独星球的中亚版封面，也是中亚的打卡点。这个建于1807年神学院的门楼有着浓郁的印度风情。因为主体结构年久失修的原因，门楼大门紧闭。迎春花开了，中亚的春天也要到了。这里的花也开了。河中的春天和中国一样早。路过一座犹太墓地，后面是密密麻麻的坟墓。2.伊斯玛仪-萨曼尼陵墓伊斯玛仪-萨曼尼陵墓在一座公园里面。伊斯玛仪-萨曼尼（Ismail Samani，892-907年在位）是萨曼王朝的开国君主，而萨曼王朝也是中亚原住民建立的最后一个王朝。在这个王朝后，中亚开始了全面的突厥化。陵墓据说建于905年，规模不大，却极富特色，外墙用砖砌成各种各样的镂空纹理，简洁中蕴含着丰富的变化。这样一幢小小的建筑，《世界建筑史》的教科书上有她的身影，世界文化遗产的名录里也有她的名字。这是城内最古老也是最坚固的伊斯兰建筑，其亮点是复杂的烧陶砖会随着光影的移动而变化。他的陵墓虽然简朴，却显得异常的庄严。布哈拉的行程算是告了一个段落。总体来说，这座城市古朴而迷人，需要静下心来慢慢体会。晚上又去吃了我最喜欢的烤肉。2022-03-17 塔什干登上了凌晨4点半的火车前往塔什干，整个行程4个小时。回到塔什干后直奔乌兹别克酒店，酒店提供核酸检测服务，会有人上门来检测核酸。外面又下起了大雨。凌晨起床加上舟车劳顿，决定白天在酒店好好补觉。夜晚又出来觅食了。点了最喜欢的抓饭和烤肉。2022-03-18 塔什干塔什干下雪了。3月飘雪也是头一次见。今天要把游览之前未去的景点。打车前往哈兹拉提-伊玛目广场。1.哈兹拉提伊玛目广场这是除帖木儿广场、琼苏巴扎之外第三个必去打卡的塔什干景点，这是也是官方认定的乌兹别克斯坦伊斯兰宗教中心，在这片广场上矗立着许多精致的伊斯兰宗教建筑。最引人注目的是广场得名的哈兹拉提·阿提·伊玛目·主麻清真寺。这座2007年由卡里莫夫总统下令修建的大清真寺是乌兹别克斯坦最大最豪华的清真寺，大殿之外两侧屹立着高达54米的宣礼塔，塔身的造型明显取材自布哈拉著名的喀龙宣礼塔，内部巨型穹顶蓝底描金，又分明借鉴了撒马尔罕季里雅—卡利经学院的黄金穹顶。这真的是一座及其辉煌壮观的清真寺。在主麻清真寺背后分布着两座古建筑，小而精致的那一座是玛依·穆巴拉克经学院，这座小巧的经学院圆顶是和撒马尔罕古尔·埃米尔陵、比比哈尼姆清真寺一样的肋状圆顶。这座16世纪的建筑现在成为了《古兰经》图书博物馆，里面存放着各个时代手抄或印刷的《古兰经》版本。其中最为珍贵的是一本相传来自7世纪奥斯曼哈里发时代的奥斯曼标准本《古兰经》，这也是世界上现存最古老的古兰经之一。这本古兰经用遒劲的库法体书写在厚重的羊皮纸上，据说有一页上面沾有血迹，相传一位伊玛目在翻开该书时被刺杀，血溅到了书上。这本书由帖木儿大帝当年在掠夺中所获，跟随帖木儿大帝掠夺的其他战利品一起长期存放于撒马尔罕，1868年俄罗斯人征服占领撒马尔罕后被送往莫斯科，苏联建立以后又被列宁归还突厥斯坦苏维埃共和国，至今存放于此，是乌兹别克斯坦的国宝神器。旁边房间还有各个版本漂亮的古兰经。和玛依·穆巴拉克经学院相对而立的一座大型建筑是巴拉克汗经学院。礼拜堂锁了门，看来今天是不开放了。这些建筑小巧而精致，和现代化的塔什干城有一点格格不入。广场旁边在修一座超大规模的清真寺，等到建成之后会成为中亚第一大寺。2.苏楚集市这里是塔什干最著名的农贸市场了。正值周末，本地人都在这里采购食物。1楼售卖肉类，2楼售卖琳琅满目的干果。外面主要是卖蔬菜的。虽然天气寒冷，但是热闹的人群让这个集市显得很暖的。3.中亚抓饭中心来之前就听说乌兹别克抓饭是最正宗的抓饭，今天特意跑来尝尝。抓饭中心就在塔什干电视塔下面。这热气腾腾的米饭和肉，看着就让人很有食欲。里面的服务员都穿着传统风格的服饰。这么大一份抓饭+茶只要30块钱。吃的很饱。至此，乌兹别克斯坦所有的行程结束了。心满意足的返回酒店。回去路上路过帖木尔广场。今天似乎有领导前来视察，广场关闭了。帖木儿以矫健的英姿在静静的守护着这片河中地。最后一眼的回望。我在乌兹别克斯坦的故事结束了。这里有着热情开朗的人民、无与伦比的建筑、迷人的历史。这些都让我久久不能忘怀。中亚细亚就像一本书。每次翻开一页，里面都有迷人的故事向我娓娓道来。而我在哈萨克斯坦的故事还在继续。终。
