长冈市游记攻略

开篇突然看到飞静冈有1299往返的机票，就激动买了。其实证明这种票价常有。中秋这个季节去静冈想看富士山的，真是悲催，因为今年经常下雨，我是没有看到壮观的山峰。也无樱花也无红叶。不过还好，我不是为了富士山而去。我是为了带女儿去坐托马斯限定蒸汽机车的。外加吃点好吃的，幻想着能看着明月，泡着温泉，然而并不能交通大交，通：东航上海飞静冈，往返，时间还可以，适合带孩子。静冈机场-静冈站：机场大巴内陆交通：JR的「富士山、静冈区域周游券 Mini」这个包含了静冈到热海，热海到修善寺，土肥港到清水港的骏河湾游轮。这个周游券是出发之前在某宝搞定，到静冈之后到JR案内所用护照激活。然后才能使用大井川铁道，托马斯限定蒸汽机车这个算不上交通，因为票是算演出票。在罗森票务买好，到全日本各个罗森便利店的机器上取票。PS，罗森票务网站必须有日本信用卡及日本收货地址，所以我也是在某宝上搞定代买的。不得不感叹小日本的思路，本该废弃，升级的蒸汽机车，因为托马斯的存在，大小朋友从各地赶来乘坐。普通机车头仍然承担着寸又峡与外界的交通联系。酒店去了三次日本，基本适应了日本酒店房间之小，城市里的酒店第一条原则就是离JR近。静冈阿本特酒店，近JR站，近各个百货公司。就是房间小。日本商务酒店常规水准。热海 磯料理・海辺の湯の宿平鶴(ひらつる)，日式温泉酒店，比较老，但就在海边，因为海边的温泉，所以定了。一泊二食。伊豆长冈八景园，日式温泉酒店，设施不错，房间超大，温泉是天空温泉，图片上是能泡着温泉看着山，或者星空。。可我去的时候下雨，一泊二食，晚饭很好吃。

今年计划夏日祭花火季旅行的初衷为了弥补去年夏天日本之行完美错过每一场花火的遗憾，所以最早订下的行程就是新潟，为了看日本三大花火祭之一的长冈花火祭。 为了打发花火祭期间白天的日程，意外发现了今年7月29日至9月17日期间将举行第九届三年一度的越后妻有大地艺术祭。 于是毫不犹豫地立刻划为旅行重点。越后妻有 许多人描述越后地区都会用上川端康成《雪国》的那句“穿过县界长长的隧道，便是雪国。”越后妻有就坐落在越后地区最南端，是新潟县包括十日町和津南町在内的一片760平方公里的乡村区域。 这里位于日本的西北部，境内多山岳、森林、梯田、河流，夏季被烈日笼罩，冬季被大雪覆盖（又称作“雪乡”）。“越后”在日语里表示难以到达的地方，“妻有”的日语为“远方尽头”之意，也清楚地描绘了这个深山雪乡的偏僻。 越后妻有地区因地形和气候原因，从古至今一直维持着被称为“里山”的传统农业生活方式。这里的原住民，大多是历史上为了躲避战乱才迁居深山，不得不与严峻的大自然朝夕相处，睿智地生存下来。 山里人的生活方式，与世无争、自给自足，虽传统落后，却蕴藏智慧。 可是作为传统的偏远山村，越后妻有不可避免面临着地域的衰败。现在的越后妻有地区，人口数量不足7万，还不到巅峰时期的三分之一。严酷的自然环境使越来越多的年轻人逃向大都市，老龄化越来越严重，不断有农田废耕，房屋闲置。越后妻有大地艺术祭 越后妻有大地艺术祭是一项从2000年开始每三年举办一次的世界最大规模国际艺术祭。 今年，来自44个国家和地区的335组艺术家准备了378件艺术作品，散落在越后妻有760平方公里的田野村落间。 艺术祭以”人是自然的一部分“为主题，用越后妻有的广大山区、梯田、乡村和废弃学校等作为场所，与当地原住农民共同创造出融入自然和田野的艺术作品，旨在通过艺术的创新，激发出蕴藏在越后妻有土地中的内在潜力。 艺术家们将土地中的力量展示出来，在创作艺术作品的过程中打开了当地人闭锁的性格，把外面的人吸引到这篇土地上，从而使来自城市的访客和当地居民都焕发出朝气。 越后妻有大地艺术祭的策展人北川富朗，也是濑户内海国际艺术祭的策展人。 他一直以来提倡艺术要回归大地、融入自然，以一种最原生态、最纯粹的方式，去重视和探讨人与自然、人与文明之间的关系。 策展人希望借艺术祭的契机，让繁忙躁郁的都市人回归原始大地，静心感受被遗忘的纯净自然美，也更新自己的内在感官和思维。2018艺术祭： 2018年艺术祭以“地球环境时代的美术”为主旨，以越后妻有当地的地理样貌和人文风土为线索，将艺术作品按照“跳跃的斑羚”－里山·土木篇和“鲑鱼跳龙门“－信浓川·河流阶地篇这两个主题线路进行设定。 今年的大地艺术祭将由4个板块构成：“一丈四方的空间”、“源自人类土地的自然艺术”、“以人为介质的艺术流动”、““追溯人类的本源”企划展”，紧密围绕以“地球环境时代的美术”的主题。从第一届“远离城市的艺术活力”的主题开始，之后每一届大地艺术节都紧密围绕着北川富朗所倡导的“人类属于自然”的理念，比如“艺术复兴的预兆”、“前艺术的祭典”...... 官方网站:http://www.echigo-tsumari.jp住宿： 由于艺术祭覆盖的区域内都是小城和广大农村，住宿非常不好预订，加上我要优先考虑晚上看花火之后的交通问题，所以8月1日的住宿订在了汤泽，8月2日-3日订在了新潟。 十日町和松代地区都有很可爱的小民宿，在十日町观光协会的官网上可以找到预订信息。如果计划做得早，观展时间又很充分的话，可以住在乡间，也是一种特别有趣的体验。 但如果像我一样，时间短，又要频繁乘坐火车移动，那么订在JR较大的火车站沿线会更方便一些。交通： 艺术祭的巡游交通方式，最方便当然是租车，但日本不像欧洲和澳大利亚、新西兰，光是办个驾照翻译公证件是不能用的，必须转换成一种IDP国际驾照才能租车，价格大概是两千多。在十日町火车站附近就有租车公司。 开着车移动在760平方公里的土地上，又能惬意地欣赏田园风光，又能轻松地把角角落落的艺术项目都走遍。 除了租汽车之外，在十日町和松代这两个主要的艺术祭中心区域，还可以租自行车（电动或普通）。骑着自行车，可以走访火车站附近的区域。但这种方式不适用于跨区域参观，因为一天的租赁时间内是不可能往返于两个以上的区域，而且夏季炎热，山区路陡，也有点考验意志和体力。 与效率化、均质化的城市不同，越后妻有大地艺术祭的最大特征就是要彻底地、不追求效率地把作品散落在田间的各个角落。用策展人的话来说，人们把作品当做路标，在相距甚远的作品与作品之间移动，在这个过程中，因观看距离的不同而产生不同感受和不同欣赏角度的体验是非常重要的。 艺术祭期间，艺术祭组委会提供了四种一日游的观光巴士项目，从不同的火车站出发，前往参观主要作品。 另外还有6条半日游的路线巴士，分别覆盖了艺术祭6个区域的少量主要作品。可以提前在官网或十日町艺术祭咨询处现场预定。 艺术祭之外的时间，就没有上述巡游巴士了，只能依靠当地班次稀少的公共巴士。 如果预算宽裕，还可以豪爽地考虑出租车。十日町火车站外面能找到出租车，或是请咨询处的工作人员帮忙电话叫车。另外，艺术祭期间推出了一些出租车3小时游览套餐之类的，可以去参观距离火车站稍远的1到2个作品，再返回火车站，价格合理。 还有一种方式，就是步行。这种方式只适合于火车站附近的巡游，太远的地方也会很艰巨。门票： 艺术祭的部分场馆类项目都需要入场料，买一本3500日元的艺术祭passport就可以作为通票参观所有项目。散落在田间的作品是免费的，有的作品旁边会挂着一枚纪念印章，盖在艺术祭passport上作为打卡。地图和作品列表： 在汤泽火车站、十日町和松代等艺术祭较大的咨询处可以花100日元买到艺术祭官方无比巨大的地图，地图上按照区域划分，给作品都编上了号。但这份地图上没有作品照片。（照片上我画上红圈的范围，就是在没有车的情况下，骑车或走路能够完成的半日行程。） 在艺术祭的官网上，有所有作品带照片的列表，可以按照区域进行检索。 艺术祭会期内，路上都挂着指路牌，表明了作品编号，便于参观者寻找。不过这种路牌，真的非常值得吐槽，因为简略得来只有箭头和黑点，初次来的人会非常茫然。就连当地的司机大叔，也跟我吐槽，说就这样抽象地画两笔，连我们都看不懂到底在哪里。加之大部分作品真的就是散落田间，没有明确详细的地址，要导航也不可能。 总之，决心来越后妻有大地艺术祭就是做好了准备来迷路和茫然的，不管事前有没有认真做攻略，都会震惊于这偏土地超出想象的广阔、天气超出想象的炎热和交通超出想象的不方便。 可是每一天又是在不停地汗流浃背和不断地艰难寻觅中，惊喜地发现大地与自然的淳朴厚重美。毕竟，大地艺术祭，大地与艺术都是主角。艺术祭第一日 十日町+中里 8月1日早起从轻井泽出发，先搭乘北陆新干线（东京行）15分钟到高崎，自由席满座，站了全程。到高崎换乘上越新干线，不到半个小时就到达第一天的落脚点：越后汤泽。第一次坐到双层的新干线，很像以前在巴黎坐RER C的感觉。 越后汤泽是冬季滑雪度假圣地，温泉很有名。即使是夏天，这里的温泉酒店也都不便宜，而且很多日本人前来度假。 到酒店寄存好行李之后，我在越后汤泽火车站的旅游咨询处，购买了一本艺术祭护照和一份地图，想利用等车的时间规划一下这几天要看的作品和路线。却发现根本无从下手，一是从地图上无法把握作品之间的实际距离，二是地图上的作品列表没有照片，需要一一对照官网去找，很耗时。 我大概有点明白了为什么没有人可以写出详尽的越后妻有大地艺术祭攻略，因为要在这个面积广袤又交通不便的地方，根本不可能计划完美且顺利地参观完所有作品。不同的交通方式，很大程度上会影响到巡游的路线设计和参观感受，所以每一个人的艺术祭之旅，对第二个人来说几乎不太具备参考和复制价值。 我打算先去十日町，看一看现场的情况再来临时做计划。 从汤泽乘坐私铁hokuhoku线，30多分钟就能到达十日町。越后汤泽火车站有新干线、普通JR线和hokuhoku线，进站时要注意左边的小路才是前往hokuhoku的站台。 hokuhoku是一条私铁线，JR Pass是不能使用的，需要在车站的售票机上买票。机器上选左边的hokuhoku线，再选择要去的车站就可以购票。车票小小的一张，下车时交给列车员或是车站工作人员。 0号月台是乘坐hokuhoku线的地方，月台上有线路时刻表。 艺术祭的另一个主要展示地点——松代也是在hokuhoku线上，十日町的下一站。但由于松代是个无人小站，所以并不是每趟车都会经停。我第一天买车票的时候，按照到十日町的班次时间，却临时决定去松代，进站走了几十米，车站大叔跑出来叫住我，说这趟车不到松代喔，下一班要等一个多小时，如果我改计划只到十日町的话，票价便宜200多日元，可以在十日町车站找工作人员退差价。等大叔走之后，旁边另一个陌生大哥又过来跟我说，好像又临时增开班次到松代喔，可以问列车员。 大家都很担心我会迷失的样子，莫名感动。 hokuhoku火车站又东、西两个出站口，从东口出去就是迷你的十日町市内，越后妻有里山美术馆和几个市内的作品都这边；车站西口出去是艺术祭的综合咨询处，有大量的活动资料和信息，也有许多包括外国人在内的志愿者，用各种语言帮助游客规划推荐线路。这里还有汽车、自行车租赁点，提供各种巴士或出租车巡游路线。 我原本的计划是选择几个区域，然后在每个区域的中心车站租单车骑游。后来发现，这300多个作品分布的范围比想象中松散，在车站附近的很少，而且并不是每个区域内的火车站都能提供自行车租赁。于是工作人员向我推荐最方便省心的6趟半日bus tour，涵盖了6个区域的主要作品，只占用半日时间，剩下半日还可以自由安排。 不幸的是，我到达十日町的这个时间，当天上午的巴士都出发了，而下午我想去的线路又已订满。我在工作人员的协助下，赶紧手机扫二维码进入十日町观光协会的官网，在线预订了第二天上午的川西线和第三天上午的松之山线。 之前看北川弗朗的《大地艺术祭》一书，对十日町的绘本与树木果实美术馆和中里地区的信浓川旧河道很感兴趣，今天既然赶不上巡游巴士，就打算自行前往。 我先向工作人员询问去绘本美术馆有没有其他巴士，回答我有，但每天只有三班，今天我的时间也不合适。我说那可以骑车去吗，几个工作人员都一脸惊悚，极力阻拦，说很累的，要爬山，非常艰难，十分严峻……我一度都放弃了，可是把地图横竖又看了几遍，还是不死心。最后我悲壮地划出地图上十日町的区域，问工作人员，如果我要骑单车，那可行的范围在哪里？工作人员看出了我的坚持，一咬牙对我说，绘本美术馆也不是不能去，你只要做好心理准备了，努把力还是可以试试。我问距离和时间，她给出了一个比我心理预期小太多的数字：9km。 当心内心乐开花：你们拼死阻拦我，还以为是20km之类的。9km我跑步不过也一个小时啊，骑车40分钟那很近吧。立刻掏出1000日元说请给我一辆电动自行车。 领取了车钥匙和电瓶，在十日町车站西口楼下的停车处，按钥匙上的号数找到自行车，装上电瓶就出发。虽然已接近中午时间，可我租到的是今天编号为1的第一辆自行车，可见工作人员劝退了多少人。 按照拿到的地图，从火车站先往南骑到7-11，顺便下车买了两瓶水防暑，再接着一路往西北方向，大概骑了3-4km的市区道路，过信浓川上的一座桥，就看见有指向绘本美术馆的路牌。 从这里转向西南方，就是工作人员在地图上给我指出“非常艰巨”的一段路程，但其实就是一Z字型的上坡，坡不陡也不长，跟着电动自行车的助推力，一鼓作气冲上去之后，就是一片平淡而明亮的平坦旷野。 虽然正午头顶残酷的烈日，但满眼绿油油的稻田还是让我感到一种精神上的凉爽。路上果然一个骑单车的人都没有，就连汽车也很少。骑到一家转角荞麦面店家之后，短暂折进小路，换到一条两边都是农宅的公路，继续往西南方骑2km左右，又出现美术馆的路牌，显示往右，上山。 这下就是真的爬山了，接连转了好几个上坡的弯，工作人员的话是对的，这一节路会骑到产生怀疑：难道真的深山中会有绘本美术馆这么童趣的存在吗？大概2公里后，一个急速的下坡冲下半山腰，突然就看见了美术馆的校舍。 入口处有很大一片停车场，但门口指挥停车的大叔却压根没想到他会迎来一辆自行车，对着我瞪大了眼睛说：亏得你能一路骑车来啊！我说对啊我也又热又累…… 绘本美术馆前身是一座130年历史的旧真田小学，2005年废校，在2009年的第四回大地艺术祭上作为绘本美术馆重新被启用。 日本的学校，是维系当地居民的场所，人们以学校为中心聚集，形成聚落。在学校经常举行各种典礼、活动，是守护当地人共同记忆的重要存在。由于人口越来越少，偏僻相间的学校不可避免地遭到废弃，但是当地村民，尤其是老人家们，都不愿意看见学校的消失。于是，绘本作家田岛征三毫不犹豫地走进废校，打开仓库、拆掉天花板，仔细研究残留在学校的人与物，从旧物中获取灵感，诞生了《绘本和果实美术馆》。 校舍整体的作品名字是《学校不会变空》，故事情节是废校前转校的最后三位学生——由纪、由佳和健太回到真田小学，妖怪说起对学校的回忆，学校由此重生。作品使用了整个校舍，可谓立体绘本。校舍中摆放的物品是从伊豆半岛的海边和日本海收集到的漂流木和树木果实等自然物，再涂上彩色的颜料。 故事中，三位学生，从学校的体育馆进入，遇到以吞噬“回忆”为生的怪物，在和怪物的一番“搏斗”后，释放出他们体内的“回忆”，让这座废弃的空间成为一个充满温馨回忆的场所。在展览的最后，流木连接成的三名学生，看到学校又充满了欢乐，最终穿过墙壁，飞向全新的世界...... 美术馆的房间门上都保留着当初的门牌，比如会议室、女更衣室等，但走进去却都是一个截然不同的、天马行空且色彩斑斓的世界。立体绘本制作过程中，许多真田小学的毕业生都回来帮忙。 田岛征三并不喜欢学校，但在他的眼中，学校不仅仅是教育的场所，也是一个凝聚生命力的空间。他想借自己童年的体验去重现学校中的欢乐记忆，让大自然去接管这座被人类废弃的学校。 美术馆一楼Hachi Cafe，是回味空间绘本之旅的最佳地点。教室大小的空间里摆放着小学校样式的桌椅，是田岛征三之子田岛燃为此专门设计的。这里的料理用当地、当季食材制作；咖啡则来自十日町市的自家烘焙咖啡豆专门店mealcraft。 一份季节猪肉蔬菜咖喱和一杯苹果汽水，1300日元的价格也算合理。 吃完午餐，时间正好12点半，我查了一下火车时刻表，下一班JR饭山线从十日町开往越后田泽的火车是13:40，越后田泽附近有内海昭子的作品“为了无数失去的窗户”。 回程的骑行十分轻松，来时的上坡路这时畅快的下坡，我一路松开脚蹬吹着风奔驰，很快就回到了十日町。 换车的时候，工作人员很关心地问我有没有骑到绘本与树木果实美食馆，我说有啊，而且比想象中轻松，她松了一口气说“幸好幸好”。 十日町到越后田泽只需要十几分钟，下车之后我大吃一惊，这居然是个无人站。田野和农舍之间一条几乎是在杂草中延伸的铁轨旁，一间小小的木屋就是车站。下车时也是司机在检票，乘客一下车，他就开着一节车厢的小火车嗖地一下消失在田间。 原本还想着最好可以在越后田泽站也租一辆自行车，简直是成了妄想。车站出来除了一家便利店之外什么都没有，街道也寂静狭窄。刚才和我一同下车的几个校服男孩，在车站前骑回自己的单车，也瞬间没了踪影。 我想那就只好走吧，地图显示也就2-3km。就这样在无人的住宅街道中走了没多久，渐渐车辆和房舍都减少了，我走进了空无一人的田野。 早上骑着车走过空旷的田野还觉得惬意，现在步行，就觉得有些不安。路上一个行人也没有，看不到前面的终点在哪里，前不着村后不着店，偶尔路过一辆车，司机都对我露出像惊讶又像佩服的表情。 只有绿得闪闪发亮的稻田一路伴随我，让我真切地体会到了所谓“大地艺术界”原来真的是让人如此直接了当地回归大地。 中途跟着路边的临时指路牌转弯之后，就进入了一片梯田。左顾右盼都找不到像是艺术作品的东西。 大地艺术祭里的艺术品，很多都取材当地原始材料，或是尽可能与土地风景融为一体，一旦找起来，真的很容易错过。四下无人，也无法询问，只好在暴晒中来回走反复找，终于在和地图稍有偏差的位置看到了一个漆成纯白色的大窗户。这就是内海昭子的《为了无数失去的窗户》。 从这扇“窗户”望出去，能看到信浓川支流，激荡而过的越后妻有大地。内海昭子为风景加上边框，大概是想提醒人们，不妨以新的眼光远眺这片山川田野。随风飘荡的纯白窗帘，把无形的风可视化，变成了肉眼可以见到的实物，吹来的是风也是里山的呼吸。 这件装置一方面展示着这如诗般的乡村美景，另一方面也提示着离开家乡到更现代化城市居住的人们，失去了怎样美好的风景。 再往南走几公里，还有几件其他的作品，但我不敢再走远，为了赶上5点的回程车，必须回到越后田泽的火车站，到车站的另一边去找寻另外几件作品。 回程选择了一条狭窄一点的路，意外找到了英国艺术家理查德·威尔逊的《定位在日本（74゜33′2″）》。理查德·威尔逊是英国当代美术界活跃的艺术家之一，他的作品以富有力度的装置见长。他的作品《定位在日本（74゜33′2″）》是将自己在英国的住宅以实际尺寸和造型制作成一个巨大的立体钢铁框架，并以在英国的实际方位直接定位在现场。由于地理位置的差异，形成了上下倒置的形态。这个穿越东西半球的奇妙构思不仅将两地的空间距离形象化，而且意在提示不同文化的差异，并促使人们重新认识自己的位置感觉，进而重新认识正在不断异化的世界。 离开这个装置作品，再往北走2km——地图上看着却是非常近的距离——就是信浓川。信浓川是日本最长的河流，源自日本阿尔卑斯山脉甲武信岳山脚，流经长野、新潟两县大部地区，在至新潟市注入日本海，全长367公里。说起信浓川，日本人都有一种像我们对长江和黄河的感情。河流孕育土地和生命，是地域文明的象征。 在中里区域的信浓川河湾附近，集中了几个作品。 尼日利亚艺术家オル・オギュイベ的作品《最长的河流》由18根电线杆组成，上面刻有长野县、新潟县高中生在信浓川为了发电而减少水量时以“河流的记忆”为主题所写的诗句。 信浓川随着经济发展和环境破坏，河流的现状也日渐堪忧。越后妻有大地艺术祭关注地域振兴，也关注生态重建。中里区域的作品都表现出了对于人类摧毁自然的反思。 韩国艺术家洪性都的作品《妻有之木》，用四根铁柱将栽有树木的容器悬空吊起，暗示着脱离了自然之后的人类生活，孤立、绝望并日渐枯萎。 西班牙艺术家的作品《鸟巢》，在19米的高塔上搭建鸟巢，希望鸟儿能成为连接天地、沟通自然的载体。 日本艺术家磯辺行久从1999 年开始用影像、手稿、录音的方式记录流经越后妻有地区的日本第一大河信浓川。这是一项通过信浓川的变迁，将越后妻有地区气候、风土、自然进行可视化展现的项目。信浓川从古至今一直不断在变化着，近年来因为人为的土地开垦和区域建设等原因，变化在不断加剧。2000年创作的《河川流向何处》，用700根黄色的标杆标注了长达3.5km的100年前信浓川古河道，将河川的迁移变化直观地展现了出来。 要设置标杆，需要征得贝野村沿岸 28 位地主的同意。一开始，人们认为在犁好的土地上挖坑、竖杆子“简直是胡来”，后来逐渐接受，还有人提出建议，可以在杆子上榜上旗帜，这样能看出风向的变化，或许更有意思。 古河道延伸的远处山坡上，有着1999年中里村从1万5千年前的地层中挖掘出的信浓川自然堤防遗迹。可以看出，位置比现在的信浓川高出了越30米。大地变迁侵蚀的痕迹被作为自然变化的舞台展现出来，最上层是古信浓川的水位，500年来的水位变化依次用白色的线条标注出来。 这种生态学式的艺术展示，向人们证明了艺术是检测自然、文明、社会与人类之间关系的方法。 区域发展的极其不均衡，导致了大家的关注度总是一边倒地倾向“主流社会”和“大都市”，城市垄断了大部分的政治、经济资源，也吸引了大部分人的注意力。北川富朗说，“似乎只有发生在东京、大阪的事才算是‘新闻’”，而大地艺术界希望让大家把注意力转向家乡的山川河流，看看自己生长的土地在发生着什么变化。 看完信浓川边的几个作品，我不得不在烈日下又再步行2km回到越后田泽火车站。火车站前的小广场上有アトリエ・ワン＋東京工業大学塚本研究室的作品《船之家》，是一座用木条搭成的建筑，光线通过墙上的镂空小洞照进室内，为里面收藏的河口隆夫的作品打上了斑驳的光影。 河口隆夫《驶向未来的航海》是一艘漆成亮黄色的传播，上面布满了发芽的种子，代表未来和希望。 再往里走的小房间里，同样是河口隆夫的作品《水中诞生的心灵之杖》。亮黄色铁皮大水桶里灌满了水，上方悬挂了许多长短高低不同的拐杖，下面的水代表生命的起源，而拐杖仿佛象征生命的未来。 看完《船之家》之后，发现刚才从信浓川走回来的路上还错过了一个内海昭子的作品，但已经体力不支，回程的火车也快来了，要是错过这一班就要再等三个小时才又下一班，只好放弃这件藏得太深的作品。 下午五点半回到十日町火车站，本来想直接转车回汤泽了，突然发现越后妻有里山现代美术馆七点才闭馆，于是一鼓作气从车站走路10分钟去参观黄昏中的美术馆。 越后妻有里山现代美术馆是越后妻有地区的艺术地标，也是越后妻有大地艺术祭的象征。 美术馆的中庭，是阿根廷艺术家Leandro Erlich的作品《Palimpsest》。一方面，被四周回廊围住的中庭水池，通过光的反射，映照出天空和建筑的倒影，另一方面，中庭池底原本就铺上了美术馆建筑的镜像。真实的倒影和人工铺设的镜像叠加在一起，根据观赏的角度不同，有时交错有时重合，十分奇妙。 参观者可以自由地赤脚走进池中，亲身进入倒影，感受空间和光影产生的丰富感受。 作为2018年本届艺术节中的特别策划单元，今年的越后妻有艺术祭邀请了27位国际艺术家于里山现代美术馆中各自打造一个3平方米的微型空间，由此来反观世界与自身的关系，主题为《方丈记私记》。艺术家们利用这“四叠半”（四块半榻榻米），展示了30组饮食店、工作坊、家、茶室等生活空间或艺术装置空间，这些小小的空间聚集在一起，构成了一个假象的“村落”。主策展人建筑师原广司认为，这次展览是一场对全球建筑空间“均质”化（Homogeneous Space) 的质疑和讨论。 有没有这样一方容身之所，来安放你一份平静且连续的自我世界？如果有，它需要有多大? 还没来得及一一仔细观赏体验，闭馆时间就快到了，我只能先结束第一天的参观。持有艺术祭passport的好处是，可以重复入场美术馆，所以我计划明天早上10点参加巴士巡游线之前，再来里山现代美术馆。艺术祭第二日 松之山+清津峡 8月2日和3日晚上有长冈花火大会，我预订了新潟的酒店。早上将越后汤泽的酒店退房，把行李寄存酒店，然后像昨天一样乘坐hokuhoku线前往十日町。 巴士巡游的出发时间是10点，里山现代美术馆9点就开门，于是我赶在巴士出发前又去逛了一圈清晨的美术馆。 不同于第一日的艳阳高照，阴天清晨的里山美术馆，中庭水池少了些暖色调的反射，池底的镜像更加清晰。我走进水池中央，居然还有点出现了晕空间的症状，一时分不清楚自己到底是站在哪一面空间里。 今天的方丈空间旁边，有许多身穿浅蓝色衣服的中学生，我走进一件作品，学生突然过来向我介绍，问我说日语还是英语，我说都可以，他突然就开始说英语，请我钻到黑色的空间中体验转动舵盘发电。比起这个装置，我对学生更好奇，他的英文说得比我在东京、大阪遇见的日本成年人好太多了，发音也很纯正。他说，他们都是当地中学英语社团的学生，专门来艺术祭做志愿者。我转了一圈，遇见好几个腼腆的学生，虽然害羞，但都鼓起勇气过来和我这个“外国人”对话并介绍艺术作品。小朋友们对于什么是艺术大概都懵懵懂懂，可是面对远道而来的客人，都展现着一种对于自己家乡的自信和骄傲。一想到这些认真努力的小孩就是越后妻有的未来，突然就对这片土地充满希望。 十点前到达十日町火车站西出口外的站前小广场，寻找贴有川西线巡游标识的大巴车。向司机出示车票即可。 由于昨天的几条巴士线路都约满了，今天还想着会不会也是满满一车游客。没想到十点出发时，车上加上我一个只有十名游客，居然还都是中国人。在大家都不会日语、司机又不会中文的情况下，我这点自学的日语居然还派上了用场，临时充当了半日小翻译。 川西线第一个目的地，是国松希根太的《昨日的记忆与明日之杜》，位于千手神社旁的广场，原本是用于举行祈福相扑比赛的地方。艺术家根据过去居民观看相扑的照片，用何川里的石头和金色的立柱再现了曾经的记忆。用来表现观众的石头，由当地的居民共同收集、挑选和摆放，石头上篆刻的字母就是这块石头摆放者的姓名缩写字母。 附近的老爷爷老奶奶很热心地作为艺术祭志愿者，为大家讲解艺术作品，结束之后还邀请大家进入神社小小的殿内参观，这里是村民们手工作品的展示区。奶奶说，这里冬天积雪高达3米，人们出不了家门也干不了农活，就在家里做各种手工活。爷爷将世界地图上的部分地区裁剪下来，粘在一个透明塑料充气球外面，当做简易地球仪，让我指给他看，我从哪里来。我指着成都，他惊讶地说哇你从这么远的地方来啊，那要坐飞机吧。我说要坐4个小时呢。 爷爷一脸震惊，好像对于我们远道而来参观他的故乡表示不可思议又充满感激，指着地上精心摆放的纸折伞，说这些可以作为礼物送给我们，但是他又小心翼翼表示犹豫，说这个伞不能收，放不进你们的包里，会成为你们的负担吧。大家纷纷说拿在手上也要带回家。爷爷奶奶高兴得不得了。 巴士在每个作品停留的时间有限，到了出发时间就要离开，否则没有下一班车。临走前，奶奶用日语问团队中的小朋友几岁，让小朋友比划给她看，小朋友虽然听不懂，可是很认真地望着老奶奶，好像也想努力听懂这位慈祥老奶奶的话。我走过去说，奶奶问你几岁呢。奶奶伸出手指，比着3、4、5，小朋友回应了4，大家开心得笑起来。这个宁静村落的古老神社经历了一个特别纯粹快乐的20分钟。 北川富朗认为，在一个地方生存下来所需的辛劳和技术，体现着当地生活的独特性。严酷的现实才能开拓出文化，而这种文化让人类与自然、文明、社会紧密联系在一起，构建出充满喜悦的关系。 土耳其艺术家Ahmet Ogut的作品是一辆被固定上马路上的倾斜汽车。1970年来的沙特富裕年轻人喜欢在车辆漂移时，倾斜车身仅以一侧的两只车轮着地，同时乘客从窗户探出身子，享受这种极限刺激。当时的车辆大部分是日本汽车，所以艺术家想到用这件作品将中东亚文化、日本工业技术与越后妻有田园风光交错结合起来。 虽然巴士巡游的行程安排表上一个地点基本只写了一件艺术品，但对照艺术祭的地图就会发现，有时巴士停靠地的附近还有其他作品，抓紧时间的话可以多看几个点。当大家都还在看漂移的汽车时，我发现马路对面就是内田繁的作品《境界的神话》。艺术家通过反复与当地居民的商谈，在街角放置了这些五颜六色像小鸟一样的装置，为孩子们营造出了全新的游乐场。 川西线上作品最集中的一个区域是里山艺术动物园。在这篇户外的草坪上，不同的艺术家们分别制作出了里山地区常见的动物、传说中登场的神话动物、现在已经灭绝的动物……既能让孩子们享受愉快的游客时间，也能让成人思索人与自然界生物之间的关系。动物园区域旁边，还散布着许多其他作品。 比如PH studio为当地居民日常生活与劳作设计的休憩所《河岸段丘》。 齐藤义重的钢筋作品《时空》。 从里山艺术动物园往山上走几百米，就是James Turrell大师的作品，著名的《光之馆》。James Turrell是20世纪60年代和70年代“南加州光和空间运动（Southern California Light and Space）”核心成员之一。从上世纪60年代开始，尝试创新的非传统装置，创作对光学的感知雕塑以及“实体化自然光”，以引起观众沉思，造出令人叹为观止的艺术体验。 去年在濑户内海，我就被他和安藤忠雄合作的家计划之南寺和地中美术馆里的两件作品所震惊，从没想过光居然是这么丰富有层次又充满灵动生命力的事物。 《光之馆》这是2000年大地艺术祭留存下来的永久作品。James Turrell改造了一座当地的传统建筑，将其变为可以可以住宿的艺术品。建筑物的细节部分参考了江户时期以来的大地主的星名邸，作品建在可以看见信浓川和十日町的山腰处。二楼是餐厅和日式客厅，一楼是浴室、厕所和卧室。二楼部分的屋顶可以活动，打开天花板，可以遥望空中渐变的光彩。地板与墙板之间也装上了灯，浴室水中藏有梦幻的荧光灯管，即衬托出了最美的天空自然光，也演绎出了最棒的居室光影。James Turrell以谷崎润一郎的《阴翳礼赞》为构思，将传统的日本家屋形象与自然光线美妙融合。 让游客能够住进《光之馆》，是James Turrell答应在越后妻有艺术祭创作艺术品时提出的一个条件。这样一来，就能将不断变换着表情的天空，将晨曦和夕阳这些魅惑的景象，与住在作品里的旅人自然而然地连接在一起，让肉眼可见的艺术变成可以亲身体验的艺术。 进入二楼时，介绍作品的志愿者请大家平躺在客厅榻榻米上充分享受天窗引进的日光。屋外阴天里的云彩在缓慢飘动，光线每一秒都在产生微妙的变化，“天空似乎总在那儿，离我们很远的地方。我想带它下来与我们亲近，这样你就能感觉到自己仿佛置身其中。” James Turrell说，“我喜欢把光作为一种物质材料，但是我的媒介是真正的感知。我想让你感觉到你的感觉，看到你自己见到的物件。” 无论是濑户内海的南寺，还是越后妻有的光之馆，James Turrel的作品其实都只是设计出了一种渠道，一种方式，参观者置身其中，用自己的感官去知觉到了光的存在和变化，才是完成了一件完整的作品。 参观完《光之馆》，在返回十日町的途中，在泰国艺术家以“米”为主题的影像作品馆短暂停留。影像分别以泰国和日本两位务农者为主角，一方面探讨不同环境和国度的两个人是如何依赖同样的粮食为生，另一方面也借由米这种人类长期种植的农作物，谈及现代经济衰退和自杀率增加等社会问题。 巡游线路的最后一站是十日町的里山现代美术馆，在这里游客就可以选择下车自行参观，不再返回巴士。其他乘客都下车之后，我独自随巴士回到了十日町火车站。下午我要前往清津峡，去看中国艺术家马岩松今年大热的作品——清津峡隧道。 清津峡位于中里区域的南端，距离十日町较远，巡游巴士线路都不包含。每天只有三趟巴士会经过，或者选择非常昂贵的出租车。 我原本想乘下午1点从汤泽火车站出发的巴士前往，但巡游巴士结束时间就接近1点了，不可能从十日町赶回汤泽。 十日町火车站有出租车往返清津峡的包车套餐，但我下午必须乘五点的新干线赶去新潟办理酒店入住，再赶去看7七点半的花火大会，碧玺从清津峡返回汤泽。 再三犹豫之后，我决定乘坐出租车。艺术祭工作人员告诉我，大概需要40分钟，费用在7000日元以上。 在火车站出口，我很顺利找到了一辆空车，当我小心翼翼地询问司机这么远他去不去的时候，司机大叔反而更加小心翼翼地问我这么贵真的没关系吗。 我一咬牙上了车，悲壮地说，我知道很贵，但没有办法了，无论如何也想去。 司机说，日本的出租车虽然贵，但是很规范很安全喔。我说艺术祭的范围太大了，交通真的很困难呢。然后我们就开始一阵吐槽艺术祭的地图看不懂，以及路牌都很抽象这件事。我说我去年一个人去了濑户内海，感觉交通都要更方便一些。司机说每次看到女生一个人出门旅行，就觉得很厉害很有勇气呢，日本毕竟很多人别说会中文了，连英文都不会。 可是我却觉得反而是一个人在日本旅行更安全呢，因为大家都会很热心很善良地给予帮助，大众交通系统和社会规则体系也很成熟，严格按照规律和规则，就一定不会出错。 去清津峡的路上，经过了我昨天烈日下徒步的中里越后田泽火车站附近。我说这里我昨天独自走了三个小时呢，司机一惊，说昨天非常热呢，你还好吗。我说我很元气啊，所以能够在酷暑天一直奔跑在田野间。 司机大概觉得我们跑到越后妻有这么封闭落后的山野间来看艺术很不可思议，他指着路边草丛里一闪而过的《中里稻草人之庭》说，你看，这些也是艺术作品呢，不仔细看的话根本不知道吧？！ 我笑说，喜欢的人就会专门跑来看呢。司机也笑，说真是搞不懂你们啊。 尽管这么说，可是大叔无意识地都记住了路上艺术作品的位置。我想他虽然不懂，但却已经渐渐习惯艺术与这片土地融为一体了吧。 在北川富朗看来，大地艺术祭的初衷是「让村落中的爷爷奶奶们都能有开心的回忆，即使只是一瞬也好」。为了达到这个目的，参展艺术家必须帮助当地居民展现当地生活，聘用当地工匠，结合丰富自然资源，展现当地传统产业，比如温泉、梯田景观、大米、烧陶文化等。所以，扎根大地的艺术原本就是源自大地的平凡生活，反映着大地的日常文化，对我们来说的有趣作品，对于当地人来说不过是每天都见到的物品。 越后妻有大地艺术祭是连接当地人和外界的一个媒介，这些原本和艺术没有关联的当地老年人，借由艺术祭的契机，接触到了不一样的世界和世界观。如果不是大地艺术祭，司机大叔和我这个来自中国西南内陆的独自旅行侠就不会在越后妻有的山里遇见，一起度过陌生却愉快的40分钟旅途。 到达清津峡前几百米，司机提前关了计价器，6980日元。离开前，他怕我找不到峡谷隧道的入口，带着我往前走了一段路，然后叮嘱我下午一定要多喝水防中暑，晚上去花火大会一定要注意安全。感觉很像是父亲在送别女儿一样，莫名鼻酸。 上信越高原国立公园中的清津峡是由信浓川支流、清津川形成的雄大岩礁和清流组成的风景胜地，被列入日本三大溪谷（另外是黑部峡谷（富山县）和大杉谷（三重県））之一。清津峡全长约12㎞，连续分布着碧云、黑岩、铫子瀑布、屏风岩等美丽风景，和柱状节理的生动景观。 本次艺术祭邀请了来自中国的马岩松和MAD建筑事务所，改造了为观赏溪谷设置的全长750m的清津峡溪谷隧道。隧道中间有三个观景台，可以眺望清津峡的柱状节理地貌和峡谷风景。 长长隧道的终点，是马岩松设计的一个全景舞台，用上方反光材质的墙面和下面平静的水面倒映出隧道外的清津峡美景。 这是一件无比纯粹的艺术装置，以天然秀美的清津峡风光作为主角，用简单的材质构筑起了一个加强风景欣赏体验的场域，让人分不清是在看风景还是在看幻影。 下面水域的两侧有通路，可以走到隧道前端，眺望完整的清津峡风景，也把自己放进正反倒映的隧道风景中，成为景致的一部分。 在隧道外面的入口处，还有另一间同样是马岩松MAD建筑事务所的作品，外观看起来就是一间有着高耸屋顶的咖啡屋，其实小屋的二楼是一间足汤。足汤屋的顶上开了一个圆形的小天窗，天窗中放置了反射式望远镜，将室外的清津峡风景引入了室内的视线中。可以一边泡着脚，一边听着峡谷的水声，一边眺望圆形天窗中的自然美景。 从清津峡步行20分钟走回大马路上，旁边就是磯辺行久記念·越後妻有清津倉庫美術館。这里原本是清津峡小学，2009年废校后被改建成仓库美术馆，2017年开始作为展示磯辺行久作品的磯辺行久記念·越後妻有清津倉庫美術館。里面展示着磯辺行久20年来对越后妻有土地气候、地理、风土等调研考察的成果，将越后妻有地区的环境地貌变迁用可视化的手法展现出来。通过地域山川河流的土地变迁，反思21世纪岌岌可危的地球环境。 参观完清津峡的几件作品之后，我在马路上找到了巴士站，准备坐15:47的车回汤泽站。这是典型的乡间巴士，错过一趟就要等很久。 从清津峡乘坐巴士到汤泽站只需要20多分钟，车费是470日元。上车时需要领取整理券，整理券上有这一站的编号，车费是按照上车的车站计算的。下车时将整理券和车费一起投入车费箱，司机就能清楚看到你是从哪一站上的车，车费金额对不对。 结束了第二天的艺术祭行程，我马不停蹄赶往长冈花火大会。为了方便晚上看花火，我把8月2日和3日的住宿订在了新潟，这还是提前三个月的时候预订时剩下的最后几间房了。 新潟虽然在外国游客中名气不大，但无论是Fuji Rock还是越后妻有，更别提日本三大花火大会之一的长冈花火大会，都在日本享有盛名，所以每年的这个时候，从日本全国各地赶来新潟看祭典看花火的人非常多，酒店必须至少提前3个月以上预订。 今晚住新潟市火车站旁，明天一早从新潟坐新干线到越后汤泽，再换乘hokuhoku线到松代站，已预订了上午的松之山线巴士巡游。艺术祭第三日 松之山+松代 早上乘坐8点半的新干线从新潟出发，再转乘hokuhoku线到达松代正好是差10分钟到十点。松代火车站是个无人小站，这里的气氛和规模比十日町小多了，但是车站内还是为艺术祭设立了专门的咨询点。 火车站一边出去是松代作品最集中的农舞台，另一边就是巴士站。今天上午的松之山巴士巡游一共13个乘客，除了一名日本游客以外，全部是中国人。 巴士十点钟准时出发，第一个目的地是澳大达利亚艺术家布鲁克‧安德鲁的作品《澳大利亚之家》，外观漆成全黑色的木屋内，放着着一扇巨大的镜面，旁边的墙上用霓虹灯管写着诗句一般的文字，这是当地居民最想表达的信息：“一起喝杯茶吧，看看雪及翡翠色的河川感受山间的神明，看看我们的孩子，看看我们的家乡，好好的看一看。” 《澳大利亚之家》外面的空地上是澳大利亚籍伊朗艺术家欧赛因与澳大利亚艺术家安吉丽娜共同创作的装置作品《ガーディアン》，这是一把融合了动物、人类与人造加工元素的椅子，也是我们所身处的这个多元化世界的缩影。椅子前面地上的脚印，仿佛表现出了人的离席。 巴士在每一个地方停留的时间有限且固定，司机旁边放着一个可翻页的时间牌，每次下车前，他都会翻到上车的时间提醒大家准时返回，过时不候。我是第一个参观完《澳大利亚之家》后回到车上的，在等待期间，旁边飞来一只巨大的蜜蜂，我向司机大叔求助，说有蜜蜂有蜜蜂……大叔看了一眼，淡定地说这不是蜜蜂，然后就赤手想去抓。我一惊，说直接用手没事吗，司机一副“你们城里人是有多胆小”的样子说，没事啦，这又不是蜜蜂。 我特别佩服在乡间生活的人，他们认识各种昆虫、植物和农作物，与大自然相知相熟，总是很习以为常地面对自然界的各种变化。每当这种时候我就觉得自己既愚蠢又无知，是个与土地脱节的人，活得不踏实。 第二个参观点是手塚貴晴＋由比的《森林学校》，它是基于自然科学的教育培训设施，位于松之山的大雪山区。在征集《森林学校》设计的时候，评委们提出的要求是，这个设计不仅得具备科学馆的功能，与周围自然环境保持协调，还要能够承受鸡血的重量。最终，手塚贵晴+手塚由比的方案入选。这个方案全部使用不锈钢，夏天和冬天全长有20厘米的变化，高耸的展望台冬天被埋在深雪里，就像一艘潜水艇。 《森林学校》里面展示着许多昆虫标本、动物模型和蘑菇的艺术装置，可以让小朋友近距离观察、触摸这些生存在自然界中的动植物，感受自然的生命力。 从《森林学校》往森之山南边行驶10分钟，是塩田千春的《家的记忆》。 塩田千春现居柏林，在越后妻有的两周时间里，她用黑色的细绳将一座空屋从一楼到天井全部密密麻麻地捆绑起来。被黑线绑住的物品都是从当地人家收集而来，是大家“既不需要又舍不得扔掉”的物品。家具、衣服、食器、书籍……这些物品带着人的记忆，都被捆绑在了空屋的空间内，一种压抑而沉重的感觉。 塩田千春1972年出生，京都精华大学洋画科毕业。从99年到现在都居住在德国柏林。塩田千春回忆她小时候随父母回高知县的祖父母家，对祖母坟上的杂草的恐惧感，与她日后的作品有着莫大的联系。当她拔掉那些杂草的时候，塩田千春感到似乎能听到已故祖母的气息因此而感到恐惧。这样，记忆·大地·杂草·死亡成为一个重要的主题，反应在她的作品中。 利用黑色的线，将内心隐藏的不安与恐惧外在化、可视化正是塩田千春作品的最大特点。作为常年旅居海外的艺术家，塩田千春内心始终缺失一种“家的归属”，这也表现在她对于旧物的迷恋上，“记忆”也一件旧物。 同样让人感到略为不安和恐惧的，还有《梦之家》项目。 塞尔维亚的女艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇将松之山地区的一栋百年日式老木屋改造成了民宿，接待来自世界各地的游客，在这里住宿并写下他们的梦境。 住进梦之家的人，必须按照艺术家的指示，用铜制浴缸中的草药水清洗身体，穿上艺术家设计的睡袋型睡衣，枕着水晶枕躺在棺材形状的木床上，睡醒后把做的梦记录在备好的”梦之书“上。玛丽娜第二天醒来，在《梦之书》中写下自己的梦境。玛丽娜计划着，十年之后可以把所有的梦编成一本书。 艺术家希望将我们日常生活中普通的站、坐、走、躺、食、饮、入睡、做梦、思考等行为加入仪式感，以此来完成与文化的对话。 《梦之家》最初由艺术祭的志愿者负责管理，后来由当地村民接手，为了吸引来自全世界的住宿者，村民们花费了许多功夫。2011年大地震之后，《梦之家》遭到了毁灭性的破坏，当地居民为房屋的修复和守护付出了巨大心血。 《梦之家》的旁边还有一栋老屋子，是作品《不老不死的药》。传统的空间中，摆放了形状大小各异的容器，里面是用烧酒浸泡的当地植物，玻璃墙壁上所画的是传统的药草学知识，让整间屋子看起来又像精密的实验室又像迷醉的小酒吧。 参观完《梦之家》和《不老不死的药》，距离集合时间还有十几分钟，我从地图上看到附件还有一个编号Y036的点，却左顾右盼没有找到像是艺术作品的建筑或装置。只好回到梦之家，询问入口处的艺术祭志愿者，这个36号作品在哪里。她翻开一张简易的手绘地图，指给我看距离《梦之家》不远处的一件屋子。我立刻急匆匆地跑去参观这间《收获的家》。 匆匆逛完《收获之家》，气喘吁吁地回到车上，司机大叔突然转过头和我四目相对，很认真地问了我一句：“开心吗？”我一愣，说当然开心了，虽然很热。司机困惑地说，真是搞不懂你们啊，大老远跑来乡下看这些我搞不懂的所谓艺术。 长期以来，人们对艺术都产生了一种误解，大概觉得艺术就是脱离实用性而独立于生活的东西，抽象、前卫又遥远。但其实但凡人类创造出来的，与大自然产生关联的东西，都是“艺术”。生活与日常，也是一种艺术。北川富朗所思考的“生活艺术”中的生活，不仅仅是指为了生存的生活，还包括观念性的生活，就像庆典、情书一样，是日常生活中不可或缺的东西。 松之山巴士巡游结束时间大概是下午1点半，终点在Hokuhoku线松代火车站。穿过火车站，另一边就是艺术祭的一个作品集中区域：“农舞台“。 在”把这一代变成集越后妻有诸相之大成的田野美术馆“这一构思的指导下，在松代站旁建设了松代学过农耕文化村中心”农舞台“，作为核心设施。跨过铁路，往城山延伸的山坡上和梯田间，散布着近50件作品。这些作品的密集度和充实度都在大地艺术祭上首屈一指。 穿过松代站的铁轨，第一个映入眼帘的作品就是草间弥生最喜欢的《花开妻有》，作品寄寓了将这个地区及植物的活力延续下去的希望。 越后妻有大地艺术祭最具代表性的作品之一《梯田》就位于这一片“农舞台”。俄罗斯艺术家伊利亚卡巴科夫为了表达”犁田、播种、插秧、割草、割稻、到城里贩卖“这一连串的农耕过程，在梯田里放置了做农活的人们的雕像。卡巴科夫对于在大雪里即使收成不假也仍然不辞辛劳开垦山林、修建狭窄梯田的人们怀着深深的敬意 。 当卡巴科夫找到梯田主人福岛友喜先生时，福岛因为大腿骨折已经不再种田了。面对艺术家梯田创作的提议，最初福岛有些为难，因为即使田地荒废，但毕竟是祖辈辛苦劳作传下来的土地。最终卡巴科夫用自己对梯田的敬意打动了福岛先生，在这里完成了《梯田》作品。2003年，在农舞台的建筑里专门为《梯田》加入了展望台，并配上了文字：“四月，阳光闪耀，冰雪消融，湿润的霞光遍布空中，壮实的马匹，拼命地拖着重重的耕犁，趁着春天把农田准备妥当，为了新一轮的播种和插秧。五月初，太阳开始照耀大地，灌满水的田间，闪烁着晨光。经验丰富的手，在温暖的大地上播下种子，只为尖尖的嫩芽从大地浓密地生长出来。五月的太阳下，树木发芽，田间湿润。从大地生长出来的茎干不断伸展。种下的植物装饰了大地，转动奇妙的木质滚筒。八月，最炎热的季节，如珠的汗水不断滴落。但从这片梯田到那片梯田，挥舞的镰刀不曾停下。不能让杂草盖住了稻穗。安静的稻穗。长得高高的稻穗，几乎遮住了人影。九月，挥动镰刀，收获每一颗稻谷。从田间搬回沉甸甸的稻束。只为在十月前能完全晒干去壳。” 《梯田》作品现在可以说是艺术祭的代表作，甚至可以说是日本梯田的象征，具有强大的土地力量。原本在作品创作时停止耕作的福岛先生，被卡巴科夫的热情感化下，重新坚持种地知道2006年春天，现在这篇梯田由越后妻有艺术祭和福岛先生的外甥共同打理，继续延续着土地的生命力。 “农舞台”外可以租赁电动自行车，租上一辆，往城山上骑，一路都是密密麻麻的艺术作品。北川富朗说，松代农舞台的作品密集程度甚至遭到了其他地区的抱怨。之所以造成这种局面，是因为在第一届艺术祭筹备期间，原本计划在越后妻有创作140件作品，但其他城镇担心预算问题，都希望尽可能减少作品数，只有旧松代町町长开明大度，愿意全盘接受艺术祭的计划，所以这里包容接纳了许多作品，而这些作品现在成为了松代地区最珍贵的财产。 北川富朗认为，对每个人来说，自己所处的地方就是世界中心，周边的环境就是世界的缩影。如果说日本的缩影在新潟，新潟的缩影在越后妻有的话，那么“农舞台”就是越后妻有的浓缩。他想把“农舞台”打造为能够感知越后妻有，甚至是日本中山间地样貌的地方。所以，为了让访客在短短几小时的停留里，能够感受到越后妻有的精华，“农舞台”浓缩了许多大地艺术祭的精华。 骑着电动自行车上城山，几乎每骑一两步就能遇上一件作品。尤其在山脚附近，路的两旁都是艺术作品。 法国艺术家克里斯蒂安·拉佩的《砦61》，是立于山腰上的炭化木像群。人像排成四方形，里面又球状物体，全体沉浸在静谧的氛围中。漆黑的木像无声伫立，诉说着人的生死、命运和历史的黑暗面。 比利时艺术家帕斯卡尔·马尔蒂娜·塔尤的《颠倒城市》，在一支支巨大的彩色铅笔上写着世界各国的名字。铅笔悬浮在山林自然之间，离地2米高。色彩缤纷的倒悬城市，笔尖直指观者，抬头向上看时可感受到巨大的压迫感和威胁。 日本艺术家田中信太郎的作品《○△□之塔和红蜻蜓》，是一个高14米，以蓝天为背景，张开翅膀的红蜻蜓路标。穿过树林望见红蜻蜓，这种风景所展现的，正是连接山里人和城市人心中的故乡。 以色列艺术家马纳舍·卡迪希曼的作品《树》，在一块钢板中挖出了一棵树的形状。把理所当然存在的自然，通过这种截取的空间来进行展示，更凸显了自然环境的丰富。 “农舞台”的山脚下树林里，有一片可以徒步的梯田和森林，这里自行车和汽车都不能进，只能走路。我一开始试图从山上推着自行车往下进入森林，结果走到一半发现坡道变阶梯，完全下不来，只好又推着自行车原路爬上陡坡，骑下山来，停在树林边，徒步进去逛。 越后妻有大地艺术祭是属于土地的庆典，人们把视线聚焦于梯田、山沟、拦截弯曲河流后变成水田的冲积地等等这些人们在生存中创造的成果上。艺术家把过去人们聚集生活的场所，把包含着一家人喜怒哀乐之地的空虚和回忆都变成艺术作品，既赞美当地的生活，也要唤起当地人对故乡的自豪感，同时给来到此地的外来者以感动。艺术作品与其说是艺术家的个别表现，更不如说是在传达生活的记忆，传递浮现于现实中的时间与空间的力量，更是表达了自然赋予每一个人的生理感受。 在越后妻有大地艺术祭的三天时间里，我可能只走过了不到十分之一的土地，看了不到六分之一的艺术作品。但是走过的山里乡间风景，和遇见的善良淳朴村民，都让我完全能够体会到北川富朗打造大地艺术祭的初衷。 在十日町乡下遇到的爷爷奶奶，指着神社的鸟居对我说，冬天雪大的时候哈，高高的鸟居就会被雪掩埋得只剩下最上面一根横梁，“家门都出不去呢，更别说做农活了”。 受经济效益至上主义的影响，日本农业政策倒退，人口向城市集中，导致农村老龄化严重。越后妻有地区其实已经是一个人口过梳，甚至逐渐被抛弃的落后地区。住在山里的老人家们，大都抱着“下次孩子回来就是我的葬礼”的想法，缓慢绝望地过着每一天。 在艺术祭筹办过程中，北川富朗渐渐了解到，在下大雪的日子里，新潟乡下的老人们因为不得不自己亲自出门铲雪而在雪中去世的情况不在少数。因为在被年轻人抛弃的乡村里，老人们只能凭衰弱之躯从事重体力劳动。伴随老龄化而来的，是村庄和农业的没落。农业被抛弃，意味着这片土地千百年来形成的生活习惯与日常都被剥夺。 无论在越后妻有，还是濑户内海，北川富朗的艺术祭始终秉承着一个愿望，就是通过艺术祭，重新看见当地老爷爷和老奶奶们的笑容。这些老人辛辛苦苦在深山里用尽一生开拓农田，一点点地增加稻米和蔬菜产量，大家在互帮互助中建立起村庄，他们也是支撑起这个国家发展的力量。然而现在他们却被效率化梭鄙夷，渐渐没落，失去生命的能量和生活的希望。大地艺术祭每三年举办一次，就是希望能在人口减少到甚至连庆典活动都无法举行的村庄里，让老爷爷老奶奶们享受热闹的时光。 对北川富朗而言，艺术不是只可远观的物品，而是“发现”、“学习”、“交流”、“协作”的过程。艺术品不是从照片上看到的色彩或是形状，而是要去现场切实感受的整体空间和气场。只有这样的体验和互动，才能带来真实的感动，让艺术具有实实在在的号召力。 离开十日町之后，我一直忘不掉两个画面。 一个是参加巴士半日巡游，早上从火车站发车时，艺术祭的志愿者们来到车站送行，当车驶过，他们全部面带微笑向巴士挥手。我一直觉得旅行的意义，比起去到陌生的地方看美丽的风景，更重要的是在途中经历一些愉快的相遇。在越后妻有艺术祭上，我几乎随时都在体验这样愉快的相遇，无论是与当地村民，还是与”小蛇队”志愿者。深感大家对艺术的热爱和对这片土地的热爱，带着一种快乐的能量，这种能量或许微小得无法产生任何经济效益，但却能构成让人怀抱勇气与希望的生命力量。这也是大地艺术祭这种特殊场域给人带来的最大收获。 第二个画面是爷爷奶奶送我小纸伞，然后在送我回巴士的路上对我说，我们冬天出不了门只能在家折这些有的没的，送给你们做礼物，也挺不好意思的。纸伞无法收折，我一度很担心是否能够一路拿在手上带回国，可是一想到爷爷奶奶们的神情，我就感到一阵鼻酸，想起以前外公外婆的样子。从十日町到汤泽、新潟、东京、栃木、京都，我在艺术祭之后又拖着行李辗转了不同地方，都一直小心翼翼地保管着小纸伞。即使是农业没落，村庄凋零，但原始土地上始终存在着人类最本能最珍贵的闪光点，不能被忽视和遗忘，比如善良，比如淳朴，比如勤劳。（未完待续……）

被称为“山与水与光之回廊”的比叡山和延历寺和琵琶湖大概是远离京都闹市区的一日行最佳选择。 比叡山位于滋贺县与京都府交界处，共由五座山峰构成，山系最高峰为标高848公尺的大比叡，以大比叡为中心的100公里范围内，是整座山都归属延历寺域内的灵山。 延历寺的历史，由宗祖最澄于788年在比叡山创建一乘止观院（后来的根本中堂）揭开序幕。后来有圆仁、圆珍、良源等高僧于东塔、西塔、横川这3大区域建造诸多迦蓝寺院，延历寺日益隆盛。全盛时期有超过3000位僧侣在此修习佛法，孕育出法然、荣西、道元、日莲等诸多宗派的祖师高僧，所以比叡山被视作日本佛教发源之山。 由于在漫长历史中，比叡山被尊为灵山圣域，故至今仍保留着洁净的自然，东可眺望日本最大琵琶湖，西可将京都收入眼底。一年四季，比叡山都有着更迭变幻的美妙景致。 1994年，比叡山延历寺被列入联合国世界文化遗产。 巡游比叡山延历寺，可以在京都火车站的观光事务所购买3900日元的一日通票，通票包含比叡山延历寺的门票、比叡山延历寺山内shuttle bus一日券、京阪电车京阪线一日券、叡山电车一日券、叡山缆车和空中缆车一日券、坂本缆车一日券、京阪电车石山坂本线一线券、京都市营地下铁东西线御陵到三条京阪站乘车券.......总之，这张通票包含了从大阪和京都到比叡山来回巡游的所有交通票和门票，非常方便。 为了充分利用这张通票，我选择从八濑比叡山口上山，再从坂本比叡山口下山，逆时针巡游一圈。 从京都站买完一日通票之后，因为京阪电车不经过京都火车站，所以要到附近的七条乘坐京阪电车至终点站出柳町，在这里换车叡山电车，坐到八濑比叡山口。出站步行三分钟就能看到叡山缆车站，先坐9分钟缆车，再换3分钟的空中缆车就抵达比叡山顶。 叡山缆车高低差高达561公尺、为日本第一。车窗外可远眺京都城区和琵琶湖一隅。 比叡山顶停车场就是shuttle bus车站所在地。比叡山延历寺分为三个主要的区域，距离山顶从近到远依次是东塔区域、西塔区域和横川区域。其中东塔是最大最主要的区域，有两个巴士站都能到，分别是东塔和延历寺巴士中心。乘坐巴士从山顶到延历寺巴士中心需要6-7分钟，从这里再到西塔车程3分钟（徒步30分钟）、西塔到横川车程10分钟（徒步90分钟）。 我跟随大部分游客，先在延历寺巴士中心下车，参观东塔地区。 延历寺院内参观可租借语音导览器，500日元租金，1000日元押金，语音导览的内容可以作为手册介绍的辅助，重要的是，语音导览附赠的地图更加一目了然。导览器在山上五个地点都可以借还。我在延历寺东塔区域入口租借了一台，最后在坂本缆车站下山前还回。 东塔，是传教大师最澄最初创建延历寺的发祥之地，相当于总本堂的根本中堂便位于东塔区域，它是分布于比叡山内150座堂宇、三塔十六谷的中心。 从延历寺巴士中心这一站旁边的寺院入口进入，爬上一道斜坡，左边先看见的是大讲堂。大讲堂作为僧侣钻研学问的道场，是举办各种讲习、论述法药的建筑。大讲堂的建筑被指定为日本国家重要文化财产。 大讲堂边有座钟楼，投入50日元，就可敲钟祈愿一次，因为钟声代表佛祖的声音。 从大讲堂的阶梯下去，左边就是国宝根本中堂。 根本中堂是比叡山最重要的佛殿，最初是创建延历寺的传教大师最澄上人于788年创建的一乘止观院，之后遇数次灾害，而每次修复都又再扩建。目前的根本中堂，是奉德川幕府第三代将军德川家光之命于1642年修建的。建筑名列国宝，回廊被指定为重要文化财。 目前根本中堂正在进行平成大修缮，共需耗时10年。在日本遇见了很多次这种国宝级大建筑的修缮，工程规模之大和繁复超出想象，完全不是小修小补，而是先从外面搭建一个更大的建筑把殿堂完整包起来，再从里面搭起许多小的支架来撑住建筑内部老化的结构。这样庞大又精细的修复工程，不仅费时费人力，也需要大量经费。所以每当神社、寺庙进入修缮期，外面都会挂出募款的宣传，请大家给予支持。 看不见根本中堂的外貌，但本堂内依然可以进入参拜。这里奉祀的本尊是传闻中传教大师于创建时亲手雕刻的药师如来像，佛前“不灭的法灯”已持续点燃超过1200年，从来不曾熄灭。 法灯是用油点燃的，为了让其1200多年持续燃烧不灭，需要一直不断添油，精心守护，不容许一点失误。日语里有一个词叫 “油断”，形容做事粗心大意，大概也是来自这盏“不灭的法灯”。 所谓东塔区域，这里自然有一座东塔。传教大师最澄于全日本建了6座宝塔，作为守护日本的计划，东塔是6座宝塔的中心。现在的东塔于1989年重建，塔上层安放着佛舍利与法华经。 东塔旁有一座阿弥陀堂，建于1937年，为纪念比叡山开创1150年。 东塔区域有许多出入口，分别通往西塔、坂本叡山缆车、延历寺巴士中心。我回到下车的巴士站准备乘车前往其他区域，发现下一班车还要等近一个小时，于是回到寺院入口的商店里，先吃午餐。这里是简单的用餐区，提供山野菜的荞麦面或乌冬面，在自动贩卖机上购买食券，递给柜台里的阿姨，她会给一个号牌，叫到号码后自行取餐。 午饭后，坐上山内巡回巴士，先前往最远的横川区域。这里位于西塔以北4公里，由第3世天台座主慈觉大师圆仁创建，后续有各宗派名僧到此修行，使得横川区域散发出深厚的圣域庄严气息。横川的本堂叫横川中堂，又称根本观音堂，以遣唐使船为蓝本，采用舞台造方式营建，整体建筑仿佛一艘漂浮的大船。 穿过幽静的树林，在横川区域深处坐落着一间元三大师堂，是比叡山中兴之祖慈惠大师（良源，元三大师）的住居遗址。967年时，因村上天皇敕命，一年四季于此召集学徒讲授法华经，故又被称为四季讲堂，这里也是现代寺庙求签的发祥地。 横川地区规模不大，30分钟就能逛完。接着继续搭上巡游巴士参观最后一个西塔区域。 由第2世天台座主寂光大师圆澄创建的西塔地区位于东塔的北方1公里处。这里有修行用的担堂，也有传教大师最澄上人的庙所净土院，还有一般民众研修的道场居士林。 担堂是连接起法华堂与常行堂这2座相同形状佛堂的长廊，法华堂供奉着普贤菩萨，常行堂供奉着阿弥陀如来。 从双胞胎一样的法华堂与常行堂往下走，就是西塔地区的本堂释迦堂，因传教大师亲手制作的本尊释迦如来像而得名。织田信长烧毁比叡山后，1596年丰臣秀吉将大津的三井寺移建来的金堂，为延历寺现存的最古老建筑，被指定为国家重要文化财。 延历寺的参拜时间到下午4点。3点20还不到，释迦堂的僧侣就开始忙着慢慢关寺门了，我选了叡山线香，想付钱，僧侣一边关门一门对我说“对不起啊只有我一个人忙不过来了”，旁边还有两个人等着写御朱印，也只好坐在地上等僧侣忙完。 从西塔乘坐山内巡游巴士回到东塔站，步行不到10分钟，就能到达比叡山面朝琵琶湖一侧的坂本缆车延历寺站。以约11分钟连接延历寺与坂本站的坂本缆车，距离约2公里，属全日本最长。延历寺车站获选“近畿车站百选”，是一座漆成浅黄色的两层楼西式建筑。我在还差一百米到车站时，工作人员正站在门口朝着赶来坐缆车的游客大喊：下一班车4点发车，请要搭乘的旅客尽快检票入站。于是我来不及停下来拍照，就匆匆进了站。 山下的坂本缆车站建于1927年，有着复古的建筑外观，被指定为国家登陆有形文化财。 坂本是比叡山下热闹的门前町，作为比叡山延历寺的玄关，这里也有不少小型的寺院和神社，属于延历寺的里坊，是曾于延历寺修行的僧侣的隐居房。 在坂本的街道上，随处可见别具特色的积石壁，被称为“穴太众积”，未经加工的自然石被巧妙的组合累叠起来，既坚固又保持了自然淳朴之美。 从坂本缆车站步行到京阪电车坂本站大概需要10-15分钟。经过了比叡山高中和初中，暑期的学校里依然有社团训练。初中的体育馆内传来剑道部的女生们充满力量的怒吼和撞击，高中男生百无聊赖地徘徊在傍晚的回家路上。 坐上京阪电车，到达琵琶湖大津港只需15分钟。今晚2018年琵琶湖花火大会，电车上全是穿着浴衣的少男少女。 琵琶湖位于京都东边10公里处，总面积约670平方公里，湖周长约235公里，无论是面积还是储水量，都居日本第一，也是日本最古老的湖泊。 自太古时代以来，琵琶湖便形成了丰富的生态系，孕育了丰富多样的鱼类、鸟类和植物，当然也滋养了滋贺县、京都府的居民，是实实在在的“母之湖”。 琵琶湖花火大会每年8月7、8日左右举行。自从京都宇治花火大会因古建筑防火问题被取消之后，琵琶湖花火大会就成了京都附近最值得期待的花火大会。 我原本按照去年的花火大会时间预定了8月8日琵琶湖大酒店，想在房间里安静地看花火，可是等到7月初突然发现今年的花火大会是8月7日，临时改房间预定已经没有空房了，只好取消酒店，在淘宝上找了个花火门票代购，购买了一张普通席。 到达京阪电车琵琶湖大津站是下午五点半，外面的免费席已经有很多人铺上了野餐垫占位子。我看时间还早，先到旁边的一个游戏中心找洗手间。距离花火大会开始还有两个小时，游戏中心里全是等着看花火顺便约会的浴衣男女，打着游戏或者排队拍大头贴。一楼有贩售大津特产和零食啤酒的区域。看花火必备的就是啤酒和下酒菜，我买了啤酒、炸鸡，匆匆入场。 因为买票时间晚，所以位子在距离花火燃放点稍微偏远的区域。场内广播兴奋地说，今天是个看花火的好天气，晴朗有微风。虽然已经看过最大规模的长冈花火，但我依然对此次日本夏日花火旅行的最后一场花火充满期待。 2018年第35届琵琶湖花火大会的主题是“向着虹色的旅行：滋贺县琵琶湖”。 比起长冈花火大会，琵琶湖花火大会规模小很多，但因为是在水面，所以有从水面喷射出来的花火，小巧但精美。 正常花火时间不到一小时，节目很紧凑，花火打上的频率也很快，很多短促连续的花火，十分酣畅淋漓。 因为主题是虹色，所以琵琶湖花火的颜色特别缤纷，有时同一朵花火里也拼凑了好几种颜色，加上花火排列紧密，整体的效果很绚烂。 琵琶湖花火大会的观众年龄层比长冈花火低很多。感觉看长冈花火的都是来守传统，而看琵琶湖花火的都是来凑夏日花火的热闹。 退场时，这种年龄差距更明显。在长冈花火退场时，虽然有十几万人，但大家都很淡定，默默找到自己乘车的路线，不疾不徐地往车站走。琵琶湖花火结束时，可能也因为离车站太近，大家一着急一拥挤，很快就堵满了车站入口。在等待的两个小时里，每次放行都是一阵挤。警察妹妹一直拿着高音喇叭维持秩序。 不过依然很暖心的是，因为天热，担心有人挤在队伍中身体不适，所以工作人员不断强调，如果感觉不适就请把手机的电筒打开举过头顶挥手示意，很快会有人过来帮忙。果然不断的有人挥着手电求助，晕的吐的都有，警察跑进跑出扶完一个又是一个。经过在黑暗中和人群拥挤两个小时，这次夏日旅行的最后一场花火也算是印象深刻了。 今日立秋，有人说，“夏天就快要结束了”和“今晚月色很美”一样，是有潜台词的，代表留有遗憾，比如没有好好看一场夏日花火之类的。我的今夏，看了四场浩浩荡荡、轰轰烈烈的花火大会，终究可以好好地储存能量迎接秋天了。（未完待续……）

虽然还沉浸在越后妻有大地艺术祭和长冈花火大会的感动中，但不得不渐渐进入旅行最后阶段。八月四日 晴 草间弥生个人美术馆8月4日一早，从新潟乘坐新干线回到了东京，因为两个月前就通过官网预订了今天中午12:30的草间弥生个人美术馆。从东京火车站先到赤坂的酒店办理入住并寄存行李，然后从赤坂乘地铁到达牛込柳町这个听起来有点奇怪的地方。这里位于新宿，却因为靠近早稻田大学，是一片安静的学区。草间弥生的美术馆于2017年10月在这里开馆。美术馆采取完全预约制，最好的方法是提前在网上预买门票。每个月的1日开始可购买再下一个月的门票。比如我8月4的参观券就是在6月1日开放8月门票预售时抢到的。是的，我真的是用抢的。自从草间弥生的个人首间美术馆开馆以来，每周四到日的四天参观日都很火爆。目前的这个展期（到8月31日）每天只有四场参观时间：11:00-12:3012:30-14:0014:00-15:3015:30-17:00每一场参观都有人数限制，且参观时间不得超过90分钟，可以说是非常严格了。我预约的场次是12:30-14:00。12点过一点，我从牛込柳町地铁站下车，5号出口出地面后，往北沿马路走3-5分钟，就能在一片住宅区中看见美术馆的纯白色圆柱体建筑。走近了一看，一楼临街的玻璃外墙上全是草间弥生标志性的白色波点，一看就知道这里是她的美术馆没错了。工作人员示意12:30的参观者先在门外等候，门口已经差不多10个人在等待，有来自中国、泰国和欧洲的游客，也有日本人，大家身上不约而同地都穿着有波点的衣服或是带着有波点的物件。工作人员会提前十分钟通知入场检票。网络购票可以直接下载电子票据，打印出来或是存在手机里，上面的二维码就是门票凭证。入场之后，在一楼大厅等待上一场参观结束，我看了看身后，工作人员会告知参观注意事项，美术馆共5层楼，1楼是接待处和纪念品商店，2-5楼为展示空间。上楼时需要步行逐层参观，下楼时从5楼直接乘电梯回到1楼，参观途中不能折返。2-3楼是画作，禁止拍照，4-5楼是装置，可以拍照。现在馆内正在展出的主题是“此时此刻，我站在了人生最盛大的起点”。2楼展出的是草间弥生早期的画作，主要是50年代的小幅作品。那个时期的作品风格都比较阴暗和压抑，大概是还处在一种正从艺术中摸索情绪出口的过程中，没有我们熟悉的鲜艳明快色彩，只在直观地表达自己的恐惧和惊慌。我对有几幅名为《岛屿》的画印象尤其深刻。深暗色的背景中间，有不同形状的亮色块，上面隐约可见边缘不明显也不饱满的波点，虽然“岛屿”被黑暗包围，但依然能够看出中心点有光在向外慢慢扩散，是一种在奋力想要和阴暗做对抗的傲然感。草间弥生说因为她是竭心尽力地将全部感知和所有生命力投入艺术创作，所以作品里包含了她作为人的喜怒哀乐、消沉与希望。走上3楼的近期作品展示区，氛围一下就多彩明亮起来，这里一共展示了14幅较大的画作，明显能感觉到草间弥生通过艺术创作的心境改变。近年来的作品大部分围绕希望、青春、和平这类充满爱和温暖的主题，用色饱满激烈，鲜艳丰富，显得很开阔和外放，一种努力想拥抱和接纳世界的明媚感。艺术创作支撑了草间弥生不断被焦虑、惶恐和沮丧折磨的一生，她说她活着的每一天都在全力创作，因为作为艺术家而闪闪发亮，才让她的生命得以延续。所以她希望把从艺术中获得的生命力和能量，再通过艺术与全世界的人分享。即使是现在，草间弥生也在时刻与精神疾病做对抗，但是她的创作中却依然表达着对于生命和世界的热爱，以及对自然和宇宙的向往。4楼是一间小小的展示厅，全黑的空间中放置这一个方形的展示柜，里面是草间弥生最爱的黄南瓜，当灯光亮起时，大小不一的南瓜就纷纷被点亮，反射进四周的镜面中，延伸出无穷无尽的南瓜宇宙。南瓜是草间弥生最爱的植物，她从南瓜身上能看到生命存在的幽默和威严。她希望参观者们来到这片镜面反射的无尽南瓜田地，认真看看南瓜，也仔细思考自己未来的生命延续。5楼是美术馆的顶楼平台，有一间墙上写有草间弥生艺术生平介绍、柜子上摆着草间弥生部分作品集的展示屋，室外的天井墙面被刷得雪白，水泥地面上放着一颗马赛克大南瓜，金色的南瓜身体上是粉色的大圆点，在雪白的墙面和蔚蓝的天空包围下闪耀着少女光芒。我太爱草间弥生对色彩的撞搭了，水蓝色和金色、粉色和水蓝色、金色和粉色，是这次的展览作品中我最钟意的几款颜色，充满夏日的清爽透明感，也充满一种温柔活下去的十足元气。美术馆的电梯里和洗手间里，都是四周布满红色波点的镜面，一走进去就怦然心动。走出美术馆时，下一轮的参观者已经陆续来到门口等待，也是来自世界各地。草间弥生辉煌的70多年艺术生涯里，被打上了各种标签，“前卫”、“疯狂”、“女权”、“超现实”、“波普”、“抽象”.......可是无论媒体怎么称她是“圆点女王”或是“精神病怪婆婆”，我却始终只在她的作品里看到了一个真实纯粹的、偶尔快乐得神采飞扬又时不时惊恐得魂飞魄散的可爱小女孩。她的创作里融进的都是她不加修饰的生命状态和情绪模样，“精神病”这种说法本身就自带歧视，有的人只是具备了和普通人不同的精神感知力，能够看到大家看不到的现实而已。这与其说是疾病，不如说是能力。人或许只有陷入了极深的痛苦与恐惧中，才能看到绝美幻妙的世界。弗里达说“I paint my own reality”，草间弥生也是，用艺术表达真实生命，也治愈真实生命。原本下午还计划去根津美术馆，这是一座藏在表参道青山街区中的私人美术馆。可是当我在闷热的正午穿过长长的奢侈品商店街，好不容易到达美术馆时，却看见门口写着“设备整备，闭馆直到8月31日”。这间每一次来都被我留到下一次的美术馆，在这一次不幸又成为了留到“下一次”的遗憾。八月五日 晴 镰仓勉强睡了个小懒觉。东京虽然气温和前几天在越后地区差不多，但果然是有着“城市热岛效应”，加上海洋性气候特征显著，潮湿闷热的体感尤其明显。昨天尽管只在外面转了4、5个小时，但似乎体力都给了越后妻有大地艺术祭，这两天明显后劲不足。9点半才出门，计划去镰仓。前两次都是冬天去的镰仓，无论如何也想看看盛夏的湘南海岸，也顺便第一次到北镰仓参观圆觉寺和明月院。一开始都很顺利地按照计划转地铁到了新宿，从新宿到镰仓的JR新宿湘南Line在JR站内的4号月台。我从新宿地铁站出站，再从JR火车站进站，准确找到了4号月台，预计开往湘南的火车是9:55出发。也许是到了月台就松懈了注意力，等到有火车靠站时，我也没仔细看就上了车。直到坐了半个小时之后，火车居然到了一个反方向的终点站，我这才发现搭错车。东京的火车班次比其他城市更复杂更频繁，在别的城市，同一个站台的不同班次车辆一般间隔都在10分钟以上，而且基本是同方向的班次。可是东京站、新宿站等首都圈的综合火车站，充分利用有限的月台尽量发多一点班次的车。我原本该坐9:55的车，却上了9:52的车，该往西走却走到了东边。不过幸好东京的铁道交通很发达，从江东区的新木场站下车后，换临海线坐回大崎站，再转JR横须贺线，比原计划晚了一个小时到达北镰仓。北镰仓顾名思义在镰仓站以北，一般的游客到镰仓一日游，都会在镰仓站下车，逛完镰仓八幡宫之后，再从镰仓站坐江之电去西南方向的湘南海岸和江之岛。所以北镰仓较冷门，也比较清静。这里有建长寺、圆觉寺和明月院三座古老的镰仓寺院。第一次和闺蜜一起来镰仓时就逛过了名气较大的建长寺，这一次准备来看剩下两个寺。从北镰仓站东口出站步行八分钟，就是明月院。明月院作为镰仓幕府第八代摄政者北条时宗所兴建的禅兴寺的塔头，创建于室町幕府时代。经过明治元年的废佛毁释运动，当年的禅兴寺遭到破坏，只留下现在的明月院。明月院内种植了许多紫阳花，也被称为“紫阳花寺院”，在紫阳花季来明月院，如果没赶上开门的第一批入院，大概要排1-2小时。夏季的明月院，没有淡蓝色的紫阳花，只有满园翠绿的绿树绿草。最有名的禅堂圆形窗户，夏季看出去一片绿油油的景象。从宣传图上来看，圆窗外的景色和颜色都四季各不同。据说旺季时在禅堂外拍圆窗的人也拍成长队。今天也许是真的太热，明月院内没有多少游客。往禅堂门口的unicef捐款箱里投币300日元，就能脱鞋进入禅堂，坐在圆窗外面的露台上，一边喝茶一边欣赏庭院风景。进入禅堂的游客，为了不影响其他人拍摄圆窗，都很自觉的的坐在圆窗外的墙壁边藏起来。这也是旅行者们之间的温柔：永远互相留出完美的拍照空间。坐在禅堂中喝完凉茶，收一收汗，起身步行回到北镰仓车站，圆觉寺就在车站旁边的山坡上。圆觉寺是临济宗圆觉寺的总寺院。1282年，北条时宗为了追悼祭拜在蒙古侵略日本时期死去的蒙古人英灵，建造的一所寺庙，还特意从南宋请来无学祖元禅师主持开山。北条时宗的父亲北条时赖也是虔诚的佛教徒，镰仓佛教能够得到较好的发展，与这对父子有很大关系。圆觉寺门票300日元，比明月院便宜，规模却比明月院大得多，算是镰仓较大的寺院了。寺内有许多老年人在安静地写生，一间小院子里还有人在练习射箭。圆觉寺有名，不仅是因为它在镰仓五山之中排第二位，也因为大文豪夏目漱石曾经在这里修禅，电影导演小津安二郎的墓地也在这里。逛完圆觉寺，从北镰仓乘坐JR到镰仓，再换江之电，照例去朝圣镰仓高校前的铁道交叉口。已经是第三次来镰仓，每次都一定要到这里打卡，好像才算对得起自己的童年。每一次来，这里都挤满了从中国、韩国和日本各地来的同龄人们，大家怀着同样虔诚的心情，等待江之电经过的那一瞬间。夏天的湘南海岸潮湿闷热，过曝的阳光把天空、大海和电车轨道都照耀成了同一种闪光色，三十而立的人们挤在这个时空穿梭的铁道交叉口前，全都变回了十几岁的少男少女，脸上流的全是青春的汗水。来到镰仓高校前的人，每个人心中都有一支努力挑战自我、对抗强者的湘北篮球队。陈绮贞有一首Demo叫《坐火车到传说中的湘南海岸去》，把夏天的湘南海岸写的很惬意美好。我来过冬天的湘南海岸，除了没有比基尼辣妹和冲浪者之外，好像冬夏的湘南海岸并没有什么明显的不同。准确来说，只要风和日丽，湘南海岸就永远那个可以让人把呼吸都捋平了、把思绪都解锁了的浪漫治愈存在。傍晚之前回到东京，前往位于六本木的Tokyo Midtown，这里的公园内藏着一座安藤忠雄的建筑：21_21 Design Sight。安藤忠雄以“可以代表日本的窗口性建筑”为宗旨设计了整座场馆，采用日本最长的多层式贴面围墙，以及复合式曲折的巨型铁板为屋檐，使日本建筑工艺在技术层面上发挥到了极致。21_21 Design Sight的企划是三宅一生，企划监督是佐藤卓和深泽直人，这些活跃在世界设计舞台的日本一线艺术家们通过21_21 Design Sight最前沿最优秀的艺术带进了东京都心，也把日本独有的美学展示给了世界。最近，21_21 Design Sight正在进行的展览主题是“AUDIO ARCHITECTURE”，以同名音乐为主题，选择了九组多媒体艺术家成为“耳语者”，将耳朵听到的声音可视化为眼睛可见的风景。诚如其名，“AUDIO ARCHITECTURE”尝试构筑属于音乐与空间的亲密关系。这首展览同名音乐《AUDIO ARCHITECTURE》结构独特，且带有暧昧的魔性。全曲由二十组反义词组成，伴随“Time、Space、Music”的循环低喃，开始一场塑音派对。负责音乐制作的是著名音乐人小山田圭吾，他一直致力于用各种手法——采样、演奏theremin、多重录音等去拓宽对于音乐的理解。作为策展人，被称为“日本Flash教父”的中村勇吾擅长以独特的视觉化形式，诠释网页设计、交互界面设计及影像制作。他在展览前言中这样描述：“Writing about music is like dancing about architecture”。所有配合音乐而创作的影象并不只是单纯的mv，而是艺术家们根据自己的逻辑对音乐旋律、音调和音域的解构与重建。当声音变成舞蹈，参观者置身于巨大的展厅内被音乐和影像包围，体验着来自听觉和视觉的双重刺激，也在放大的感官中观察着这一刻用心与音乐互动的自己。周日的Tokyo Midtown是东京人度周末的圣地。21_21 Design Sight里面游客很少，几乎都是当地人在享受休息日的艺术日常。展馆外的公园，为了消暑，把人工小溪变成了泡脚乘凉池，挂上叮叮当当的风铃，为我这个误入的游客上演了一幅完整的江户盛夏周日傍晚惬意纳凉休闲图。回到酒店，看着窗外赤坂的黄昏，觉得自己能够在旅行中当一个自在快乐的日常旁观者，特别满足欣慰。八月六日 阴 奈良美智N's Yard今天为自己设计了一个特别像是打游戏闯关的行程：早上退房后前往东京火车站，乘坐东北新干线到枥木县那须盐原市，将行李寄存火车站，换成当地的东野巴士前往青木别庄，今年3月才新鲜开幕的奈良美智首间个人美术馆N‘s Yard就在这里。预计参观完美术馆，乘坐东野巴士回到黑矶火车站，搭普通JR火车到那须盐原，取了行李再从这里转新干线回东京，最后从东京乘坐新干线去京都。之所以说像闯关，是因为这条路线的每一个环节都没有可以变通的plan B，一旦出现偏差，之后的计划就会想多米诺骨牌，一倒全倒。主要的原因在于中间要乘坐的东野巴士时刻表，每天上午从那须盐原火车站开往青木别庄的巴士只有9:15这一趟，而这之后从青木别庄赶回那须盐原的巴士只有11:05这一趟。美术馆10点开门，显然这个返程的时刻对我来说太紧张。要搭新干线，就必须返回那须盐原站，如果赶不上11:05的巴士，就只能坐13:40从青木别庄开往黑矶站的巴士，从黑矶站换乘JR普通火车到那须盐原。仅此一种方案，我才能顺接着去搭乘15:02从那须盐原开往东京的新干线。如果错过13:40的巴士、下一班是16:35，之后是18:10，都是无法让我在当日回到东京再前往京都。到达那须盐原火车站，找到投币置物柜寄放好行李之后，从火车站西出口下到一楼的广场，3号巴士乘车点就是东野巴士。这里同一个乘车点会一次停放很多辆开往不同方向的巴士，我询问列车员到青木别庄的板室温泉方向巴士是哪一辆，他告诉我是再下一辆车。没等几分钟，来了两个台湾游客，也是要去奈良美智美术馆。奈良美智的这座私人美术馆位于“明治森林——黑色之路”的北侧，这里曾经是明治时代外务大臣青木周藏的私人别墅。从始发站那须盐原乘坐巴士，无须取整理券，到达青木别庄大概需要30分钟，车费700日元，只收现金。下车后，我本想等着那两位台湾小伙伴一起寻找N’s Yard，结果他们下了车直接越过我一路往前直行。我跟着他们走了两步之后感觉不对劲，因为前方并没有任何美术馆的指路牌，只有一块牌子指向青木别庄府邸。我记得在官网的地图上看到，美术馆和青木别庄是位于马路的同一边，所以先穿过斑马线，到了马路对面。一边按照美术馆地址搜寻导航、一边东张希望时，突然看见刚才下车位置的后面电线杆上，绑着一块深棕色毫不起眼的小牌子，写上“N‘s Yard”并画了一支迷你箭头指向我所站的马路这侧的森林里。我随即在前面找到了一条垂着大马路的小道，顺着这条路往树林里走，走了大概5分钟，左侧出现一道混凝土矮墙，依我多年逛美术馆的经历，这多半就是N’s Yard了。果然，沿着混凝土围墙再走几十米，前面出现一个入口，旁边的墙上写着小小的“N‘s Yard”几个字母，从这里进去，就是美术馆的停车场和庭院。N’s Yard的美术馆在庭院中，是一栋平层的混凝土建筑，非常简洁干净，除了一扇黑边框的落地玻璃和入口处的玻璃门之外，任何多余的装饰都没有。箭头指引从入口进，先购票，成人1500日元/人。然后售票处的工作人员会给两张说明，一张是美术馆的平面图和注意事项，另一张是作品清单。注意事项上写着馆内不能拍照，不能使用手机和平板，不能带进食物和饮料，不能使用除铅笔以外的其他笔……我赶紧把相机和矿泉水都收进了包里。可是我误解了“不能使用手机和平板”这一条，以为只是不能打电话，因为日本对于在公共场所打电话这件事很在意，地铁、新干线上都是明令禁止打电话。进入美术馆不久，我想起来要给家人发个微信报平安，刚低头发完一条消息，馆内的工作人员大叔就悄悄走过来小声对我说“不好意思馆内是不能使用手机的喔，打字也不行”。我一惊，原来不能使用手机的意思是连看也不行啊，立刻规规矩矩地道了歉，把手机也放进了包里。美术馆室内共分为五个展厅，奈良美智最著名的创作对象，也就是那个拥有高高额头和邪恶眼神的小女孩，是 N'S YARD中最突出的主角。馆内展示了奈良美智1998-2008期间画在各种纸张上的涂鸦和手稿，比如信封背面、硬纸壳上。这些手稿中的画作内容并不全都是我们所熟悉的那个乖张的小女孩，有些充满暴力，表现出了奈良美智内心无比朋克的一面。2008年之后的作品，线条柔和明媚了许多，有几幅大的画作中，小女孩双眼里闪烁的星星和斑斓的色彩特别戳心。孤零零坐落在森林之中的美术馆，前来参观的游客很少，很多个时刻我几乎就是一个人在一间展厅里，与画中的女孩一对一、面对面，这个时候就感觉自己的孤独和敏感、暴躁和顽劣都与画中的女孩特别贴近，甚至重合，好像下一秒我就能进入她眼睛里那个璀璨温暖的世界中。其中一间展厅的中央，搭了一件浓缩的奈良美智创作室，里面播放着他喜爱的摇滚乐，还摆放着他的一些收藏品。这间美术馆，与其说是奈良美智作品的展览场所，不如说是装满了他的爱好与创作的个人天地。参观者不光是能看到他不同时期的作品，也能通过他的收藏品了解他创作的来源和心境。两幅2017年的新作中，小女孩有点像是长大了些，头发长过肩，虽然表情依然傲娇冷酷，但收敛了几分乖戾，多了一点漠然。看起来突然就有点悲伤，像是看着纯真的小朋友在成长过程中变得懂事起来一样，随着天真的流逝，现实的残酷也变得沉重起来。可是女孩的倔强依然在，这大概就是对抗现实世界的强大武器。馆内除了展示室，还有一间纪念品商店，出售马克杯、T恤、书、笔记本、明信片等等奈良美智作品相关的文创商品。商店旁是一间咖啡，可以坐下来一边喝咖啡一边欣赏落地窗外的庭院风景。纪念品商店和咖啡店里同样也是不能拍照不能使用手机。在 N'S YARD 的户外庭院内陈列奈良美智的雕塑《森之子》，这个他创作于 2017 年的青铜雕塑作品在青森县美术馆展出后广受追捧，引来无数游客和关注者们驻足合影，于是它的微缩版本作品就被摆放在了N‘s Yard的庭院中。庭院内是可以拍照的。参观N’s Yard其实1个小时就足够，慢慢仔细多走几圈再喝个咖啡的话，1个半小时也差不多。这个时间就会有些尴尬，如果要赶着坐11:05返回那须盐原的东野巴士，在馆内就有些心慌慌。和我一同来的台湾小伙伴，就是为了坐这趟巴士，在美术馆里匆忙走了一圈，再迅速买完纪念品，火速赶回巴士站。我选择慢慢逛，慢慢买纪念品，再慢慢喝个咖啡吃个蛋糕，11点半离开美术馆，距离下一班13:40的巴士还有两个多小时。好在美术馆外有个青木别庄府邸旧址，别庄旁边还有一个类似公路休息处的地方，总不至于太荒凉。我看着时间还充足，就花200日元进青木别庄府邸旧址参观了一圈。这是一座欧式的别墅，外面有一片宽阔的树林和花园，乍一看很像是在欧洲乡间的小镇。青木别庄是曾是青木周藏的私人别墅。青木周藏生于1844年，1868年作为长洲藩的留学生赴德国留学。1873年回国后进入外务省，历任外务省一等书记官、驻奥地利公使、驻荷兰公使。1886年，青木周藏出任第一次伊藤博文内阁外务次官。后又出任第一次山县有朋、第一次松方正义内阁外长。1894年在驻英公使任上协助外长陆奥宗光成功的修改了不平等条约《日英通商航海条约》。回国后又出任第二次山县有朋内阁外长。总之，青木一族是明治时期的贵族，也是那须高原土地开发与建设的先驱。现在这座别庄府邸是日本国家指定的重要文化财产，它是明治时代贵族文化的象征。馆内展示了过去使用的家具、服饰和物件，印象最深的是一个极大的LV行李箱，大概是28寸行李箱的5-6倍大吧，是以前乘坐海轮时携带行李用的。这只行李箱根据可查的记录，是明治初期在巴黎购买。当时日本极少有欧洲产的箱包，即使有，也几乎都是意大利制品，这件LV行李箱是法国制造，可以说在当时是极为珍贵少见。日本短暂的华族制度也比较具有戏剧性。华族是日本于明治维新至二战结束之间存在的贵族阶层。“华族”之出现是始于1869年6月17日，明治维新后日本各地方诸侯将版籍奉还，原来的“公家”（公卿）、“大名”（诸侯）等称呼被废除，统称为华族。1871年日本取消旧身份制度，将国民分为皇族、华族、士族、平民四等，华族成为仅次于皇族的贵族阶层，享有许多政治、经济特权。1884年7月7日制定的《华族令》正式确立了“华族制度“，将华族分为公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵五个等级。例如原幕府将军德川家族被册封公爵，明治维新功臣西乡隆盛被册封侯爵。进入20世纪后，“华族”和欧洲的贵族一样，经济状况日渐衰落，生活也变得窘迫起来。二战结束后，日本被美军占领，基于对日本进行民主化改造的目的，占领军总部希望能废除作为“明治体制”基石的华族制度。1947年5月3日，”华族“制度正式被废除。但由于从过去的贵族到华族，日本的阶级制度经历了漫长的发展历史，具有很深厚的根基，所以即使废除了”华族“制度，许多华族后裔仍然活跃于政、商两界，占据着日本主流社会阶层。现在日本明显的格差社会特点，很大程度上不得不说是受了过去贵族和”华族“制度废除不彻底的影响。格差社会不仅仅是表现在经济上的贫富差距，也表现在社会资源（教育、医疗等）分配和社会地位差距甚大。每个阶层都有各自为阵的生活圈层和生活模式，阶层区域之间互相封闭与隔断，社会地位固化，难以突破和改变。说白了就是上流阶层始终享受一流的资源，上流阶层的小孩都读一流的学校，接受最好的教育并结识同样来自上流阶层的朋友圈，之后也顺利成章继承上流阶层的地位；而普通阶层的人可能终其一生努力都无法进入上流阶层。这种难以逾越却不公平的严密阶层之分，导致了许多严重却无解的社会矛盾。不仅是日本、韩国，现在的中国社会随着经济的飞速发展，也开始日益出现这种各方面等级分化严重的格差社会特征，不敢说是回到旧社会，但的确像是逐渐在恢复一种新时代背景下的等级结构。今年热门的韩国电影《燃烧》和去年的日本电影《愚行录》，悲剧故事的根源其实都来自于格差社会下的阶级矛盾，当制度无法解决公平问题的时候，就只能用暴力作为出口，这大概是格差社会中最大的隐患。（一说就说远了，只好来条分界线）参观完青木别庄，找餐厅的时候发现公路休息站里有一间超市，钻进去一看，居然是个像早市一样小型菜市场，里面贩售的都是那须高原农家产地直送的新鲜蔬果、乳制品、调味料等等。虽然这里有些偏远，但菜市场里却很热闹拥挤，貌似很多附近的居民专门开车到这里买菜。旁边的墙上贴着所有农家的照片和介绍，告诉顾客”蔬菜是我们种植的喔“，然后你就能清楚看到这家是种洋葱，那家是种胡萝卜，买菜也买得很靠谱很安心，感觉吃进去的食物都包含这些爷爷奶奶们的爱心与呵护。公路休息处有一家青木森林咖啡，我点了一份芝士焗咖喱饭，好吃得惊为天人。我非常爱芝士和焗饭，可是在国内很少吃到焗得很精细的焗饭。举个例，很多焗饭，表面那层芝士都烤得太硬，导致一勺挖下去的时候，那一整块芝士表皮就翘起来和下面的米饭彻底脱离，于是不得不把芝士和米饭分开来吃。但这家小咖啡店的焗饭，直到吃到最后一口，每一勺舀下去都能挖出包裹着芝士的米饭，然后中间还夹着刚刚好分量的咖喱，芝士的浓郁、咖喱的辛辣和米饭的香糯融合得特别完美。（写到这里，突然很想为了这份芝士咖喱焗饭再来一次青木森林。）午餐之后，逛了逛青木森林的花园，13:40准时坐上开往黑矶火车站的东野巴士，到黑矶站换乘了JR普通火车到达那须盐原，完美地赶上了15:02前往东京的新干线。在东京由东北新干线换乘到东海道新干线，经过4个小时的新干线奔驰，总算在晚上七点半到达京都。于是今天也疲惫得一回到酒店房间就再也不想动弹。独自旅行第十三日，行李箱越来越重，因为填满了来自各个中转站的纪念品；可是心里却越来越轻盈，因为装进来的快乐把沉重的纠缠全部都挤了出去。如果说每个人都有自己对抗世界的方法，那我的方法大概就是永远保持行走的力量和对事物好奇的能力。（未完待续……）

Day1到达日本，熟悉环境，简单逛逛从北京到日本的机票实在太贵了，选择从前一晚住天津，然后第二天从天津机场出发。整体还算顺利，人也比首都机场少多了。有两个点值得注意1.天津地铁首班车较晚，如果是早上的飞机，建议提前定出租车2.天津只有天津站一个地铁站设有微信购票机，要提前准备零钱飞机相关的app，用了“飞常准”，一些信息的同步还是很及时的，但是飞行模式看位置的功能，不知为何没有作用。。另外在飞机上填写了入境行李单，所以可以提前查查怎么填并准备笔，当然了，填写没有什么难度，飞机上也可以互相借用笔。温馨提示，填写联系地址时，如果写到入住酒店，要写上酒店的英文名称~到达日本后，随着人流坐摆渡车，过各种安检。没什么可说的，反正你有没弄完的东西人家是不会让你进日本的。。接下来买hakura+icooca，相信大部分人都是选择这个套餐。关西机场主要是两部分，购票在境外大厅的二层，找不到可以找人问，都懂中文。卖票的工作人员也可以中文交流。买完票出来直走，对面就是检票口。这里就开始被日本复杂的轨道交通统治了，我们就差点上了贼船。坐车的技巧，一是对时间，这个是最实用的，日本行车时刻表是完美的，基本不会偏差一分钟，看好时间，对应好车就能保证不出错。二是问，日本人的听英语能力还是很好的，加上手舞足蹈，基本都能明确你的需求。坐上hakura，我们的第一站是京都京都站前的鸽子京都站其实跟大阪比就简单很多了，但是出站口，googlemap不会告诉你，这里主要是要通过方向确定哪个口出，距离你目的地最近的口出总没错。董小姐选的酒店位置非常好，距车站只有一个十字路口【agoda_京都石榴石】这里也强烈建议选择离车站近的宾馆一是因为交通方便，秩序井然干净整洁的四惠和南站谁能不爱？二是因为，日本的城市结构，是非常围绕车站的，车站本身就有数不清的餐馆，美食街，便利店，书店药妆店购物街等等。在酒店安顿好后，出门溜达。全程吃饭看tabelog，真乃神器，首先因为日本的食物本身坑就很少，而且tabelog这个日版大众点评，确实是当地人的点评，没有大众点评这么多的竞价排名，所以基本超过3.5分，就请进去吧，肯定没毛病。日本第一餐是本家第一旭的拉面，tabelog3.6分，去的早没有排队，我们吃完出来，店门口已经排了很多人了。杨：8.3分；端上来就知道是正宗的日本拉面，味道浓郁，偏咸一点点，瘦肉很嫩，肥肉很香有一点腻，笋很脆同时很入味，面条劲道偏细非常入味，煎饺一般，皮很薄但没有太多特点。董：这是在日本吃的第一顿正式的饭~店面不大，人气很高。面的话，属于传统的日本酱油拉面的味道，肉很入味。极富有日本特色的生菜碎和葱碎也为整碗面增色了不少~是好吃的吃饱喝足，溜达到东本愿寺（下午5:30闭寺），走在大街上，突然就出现一个巨大的寺院。恰逢闭院前洒水清洗，水从大殿上倾泻而下，非常壮观。寺庙整体内容不多，主要就是一个大殿，很宏伟。从东本愿寺出来，溜达到四条，锦市场区域日本的店铺主要有三种聚合方式，一种是锦市场这样的有封顶的长街，一个又一个门脸店铺；一种是四条这种商业街，也都是底商形式；最后一种就是高楼商场了。锦市场具体有多少个长街也分不清了，每走到一个长街的尽头岔路，就有一个十字路口，前后左右又都是锦市场。。我们是一路向前走到头，一共三个长街，出来左转就是平行的四条商业街。去的有些晚了，一些店已经关门了，但是提前查过的，锦市场里也没有tabelog分数很高的店，溜达着随便吃了点东西，可乐饼和章鱼丸子，味道还不错但是不足以留下深刻印象。四条商业街的全家，邂逅了桃子矿泉水，实在太好喝了。。第一口是甜，回味的时候有水蜜桃的味道，层次很丰富。后面一共又喝了5,6瓶吧，回国前机场买的都喝腻了四条溜达完已经晚上了，京都是横平竖直的，四条五条六条到九条平行，一条鸭川纵向穿过城市，晚上沿着鸭川散步回酒店。晚风，水流声，蛙声和白鹭都让人觉得舒服得不真实。Day2和服 八坂神社 清水寺是我此生拍到过的最完美的照片早上起来，在便利店解决早饭，坐车到八坂神社变装。八坂神社很近的地方有个冈本和服店，早点去的话，没什么人，我们是预约过但是也没感觉预约有什么意义，可能人多了能提前吧。服务很到位，就是服务人员不会中文。样式蛮多的，分浴衣和和服，女生有3,4,5k三档以及500日元的配套头饰，男生只有4K且种类少的可怜。。和服的话，男生就比较简单了；女生除去自己挑选的主衣以外，店员会帮助挑选内衬、腰带、腰花以及包包，在盘头发的时候也会比较仔细~和服店出来，进到八坂神社八坂神社有一个主社，有一大堆灯笼，其他就是数不清的小社，祈祷什么的都有有趣的是，神社区走出来，有个小广场，有很多很多鸽子，打盹的，觅食的，似乎也不怎么怕人八坂神社和二年坂三年板是连着的，一条路走过去路过茶寮都路里，进去尝了一下抹茶冰淇淋杨：8.5分；果然名不虚传，茶香很重，甜度适中，比国内我吃过的抹茶冰淇淋确实要优秀一些董：冰淇淋里面是没有添加抗融化之类的东西的，需要快些吃完~作为抹茶冰淇淋的话，适中的甜度是亮点，回味会有茶味本身的小苦涩。二年坂三年板是一条纵向，一条横向的斜坡长街商业街，人人人人人人人人人人，卖的主要是纪念品，价格也不算很贵。不过类似于北京的王府井，不是很建议在这里消费很多~清水寺，本身就是一个很大的寺庙，深处有付费参观项目，没有进去，就在外面拍拍风景歇歇脚。从清水寺出来，还和服，不得不说穿和服真的很热，给的木屐挺舒服的，但是走多了还是有些累。回到酒店简单休整一下去京都站附近逛街觅食晚饭选择了京都站内拉面小路里的坂内食堂，tabelog3.6分，点了一份定食，大概1K日元，每一样都很完美，董小姐点了凉面同样非常好吃。杨：8.6分；定食内的每一样，都非常好吃，尤其是糖心蛋（当然了，后来就习惯了， 他们便利店的糖心蛋都极好吃。。）和猪肉饭董：中華风凉面！很好吃！其实和杨先生定食里的面条是一种，但店家很神奇地做出了两种完全不同的口感。爽滑、劲道，面下有几块冰块，大概是为了保持冷面的温度吧~吃饱喝足逛逛商场回酒店啦Day3岚山 豆腐 二条城第三天的主要目的地是岚山坐车到岚山，出站右拐小巷子一路走，就能看到竹林了，是的，那就是岚山的竹林了，并不是在什么公园里。。大片的竹林，还是很壮观的，但是【蚊子警告！】，请务必准备驱蚊水。。青龙寺在竹林和岚山商业街渡月桥中间，还是值得一去的，有山有水有寺庙，风景不错，但是依然【蚊子警告】渡月桥并没有什么特别，但是桥下的湖确实漂亮，有山有水总没错的。逛了一圈饿了，到一家豆腐宴吃午饭【tabelog 3.7 嵯峨 稻】杨：8.2分 怎么说呢，豆腐确实很鲜美，点心确实很精致，就还是觉得不像一顿饭吧像是料理鉴赏，如果喜欢豆腐的话，还是很推荐的，也算做到蛮极致的了董：料理本身，还算有特色。不过不像前面的拉面、米饭会是人人都喜爱的菜种，毕竟比较清淡。算是一种体验吧~豆腐店对面有家甜品店【老松】，tabelog高分杨：橘子水8.6分，菓子7.5分橘子水的酸甜度和清爽都很到位，喝起来很爽，菓子这个东西我真的不喜欢。。口感是蛮特殊的，流体状果冻的口感。董：菓子蘸取豆粉，说实话我还是觉得挺好吃的~不过相比于价位的话，个人觉得性价比不是很高。店面里有很多日本居民在边吃边聊天，类似于朋友间的茶点闲聊，这种菓子可能是当地人比较情有独钟的吧~吃饱喝足，坐车去二条城二条城还是值得一去的，里面非常非常大，绝非是寺庙，真的是“城”主殿可以脱了鞋在里面走一圈，看看日本旧时宫廷的行政安排。从主殿出来，还有一大片林子，小河，很多偏殿和配套的花园，游玩时间可以超过一小时。二条城出来感觉挺累的了，因为京都温度也很高，岚山也的确是不小的一片。坐车回酒店休息下了晚上也没找馆子吃，恰好电视翻到了长冈花火大会直播，我们第二天还要去看，就决定便利店解决晚饭了（说实话，便利店的饭，我平均能给8.5。。）Day4伏见稻荷大社 京都国立博物馆 小巷美食从车站出来对面就是伏见稻荷大社的门口，本来以为这不算是很大的景点，以为就是有一个区域，有大片大片的鸟居连起来。但其实远远不止如此。。过了大社，开始是上坡路，我们到的也不算早，结果就是人人人人人人人人人人人人，好看是好看，壮观是壮观，但是只能跟着人流走，拍照的机会都没有，正在有些失望的时候，到了整排鸟居的尽头，有人往回拐了，有人继续向前，前面看样子是爬山了。我们继续向前，人也越来越少，到中间一个地方，大部分人都选择了下去，这时候再往上爬，才发现伏见大社只是山脚下的一个庙宇，绕着山路，一路上都有数不清的鸟居，越往上人越少，但鸟居一点也不少一直爬到山顶，这真是一座大山啊，可比岚山要大多了。总体来说，伏见大社是非常值得去的，但要不就早去，要不就走远些，否则就是人人人人人人人人人人人人。。从山上下来，开始小巷美食探店之旅~先穿越无数小路，到一个小巷子最深处的一家铁板烧点了一份饭一份面，每种搭配一种肉类，1000日元杨：8.8分；我是非常喜欢米饭的，非常喜欢口味重一些的，这个酱汁的味道没有吃到过，有点偏甜，但是油烟味和咸味也完全渗入了米饭，鸡蛋和肉中，搭配冰水，非常完美。董：炒面加牛筋。说实话我觉得有些偏咸了~不过味道本身是很好的，尤其是牛筋，很优秀。吃饱喝足，溜达到三十三间堂其实就是三十三间屋子纵向排列，所以非~~~常~~~~~长~~~~~~~~~~~~~~~这空间利用率也是绝了，路过的话，可以去看看，不过不是非常有必要专门去三十三间堂旁边就是京都国立博物馆其实本来不打算去任何展览博物馆的，感觉都价值不大，（不过因太热了，其实是想找个地方避暑）里面只开设了一个副馆，照片中的主馆没有开放。展品大部分都是中国来的。。能感觉到日本旧时文化体系的建立有多么依赖中国文化，模仿和演化的痕迹很重。里面的藏品也不乏精品，整体颜值蛮高的。总体来说，如果对博物馆展览感兴趣，还是可以一去的晚上回到京都站，又去探店小巷美食，去到了一家由一对老人开的小馆子【tabelog3.58——殿田】，菜单非常简单，基本就是亲子/他人（鸡肉+鸡蛋=亲子/牛肉+鸡蛋=他人）+丼/乌冬面杨：9.6分 无！敌！好！吃！还！很！温！暖！盖饭料理的最高境界，在我看来就是完美融合，在菜，融合媒介（一般是酱料或鸡蛋），米饭各自高水平的前提下，互相发挥，米饭去融合肉香酱香，菜去融合刚出锅米饭的喷香乃是至高境界。这家饭店做到了这些，一口一口很快就吃完了，回味无穷。结账时和老太太说了“本当に美味しい”，老太太连着道谢五六次，笑的合不拢嘴，真的感觉非常温暖。董：确实很好吃！以至于回想起整个关西之行，脑中满满的都是这份親子丼的味道！鸡蛋十分软嫩并且完美地把米饭、肉融合在一起，味道上有些甜味，整体第一口就很惊艳，吃起来有温暖的感觉。感觉是整个旅行的吃食TOP1了~Day5奈良小鹿 花火大会这一天的计划注定是精彩的一天。早上离开京都，先坐车到奈良看小鹿。奈良车站，感觉又一半都是储物柜。。存行李非常方便。存好行李，别着急出站，记得买一个大佛布丁我们买了一个原味一个抹茶，都非常好吃，很值得一试。从奈良车站出来直走是一个商业街的路口，路口有家柿叶寿司，也是奈良的特产，寿司味道鲜美，也值得一试，吃了布丁和寿司，奈良这半天的热量也就够了继续向前走一个路口，就能看见小鹿了，小鹿真的一点也不怕人，都在跟人要吃的，不过不是很建议这里就开始跟小鹿玩，一个是这里还是道路，不要挡道，第二里面有公园和长道都很适合玩，第三靠前的都是年长的鹿，脾气比较大，你手里拿着不给，他们真的会攻击你。。稍微往前走一点，就有个小公园，可以坐下来静静地看着小鹿你手里有鹿饼，小鹿是肯定会过来跟你的，直到你给她所以建议1.一次买一包鹿饼，不要买多了，一路都有很多卖鹿饼的，均价150日元2.一次拿一片出来，剩下的藏好了，让小鹿看见你有，她是不会放过你的。。3.如果没有了就张开双手示意小鹿，她就会走了从公园再往前走，是东大寺和春日大社，这两个我们都没选择进去，一个是前几天看的寺庙太多了，感觉意义不大，而且什么美景能比可爱的小鹿好呢？往春日大社走的路，是石子路，满是小鹿，值得走一圈。和小鹿度过愉快治愈的一上午，要起行去大阪了，回车站之前，到车站口那个商业街转了一圈，正常水平没有太多特点，卖纪念品的很多。价格合理但感觉都不够精致。有一家菓子店中谷堂因为他们的制作过程，非常有名，也确实很好吃，值得一试。到大阪安顿好，自然可以在梅田附近解决吃饭问题了杨：8.5分 300g肉，纯粹的肉，菜，饭。有点咸但是酱汁还是很香的，非常下饭。肉质中规中矩，没有惊喜但是完全ok董：中规中矩吧，不惊艳，米饭很好吃~晚上就是期待已久的花火大会了！人山人海万人空巷，从梅田车站就能感受到这种万民狂欢的味道，街上穿浴衣和服的当地人和游客几乎占了3成，浓郁的节日气氛非常好。很多人没有买票，在会场外面找个地方看，其实感觉上也是可以的，但是作为游客，还是内场环境更好，看的也更清楚。花火大会的美，我是拍不出的，临场的震撼，大家齐呼的氛围，大量的烟花在眼前炸开的美丽，完全是照片和视频形容不出的，大家有机会一定要亲临现场，一定不会后悔。Day6大步逛街 大口吃肉到了大阪，逛就完事了。早上睡饱了直接去探店tabelog3.6分的拉面店杨：9分 肉质极好，糖心蛋极好，面条极好，汤汁极好。其实董小姐的拌面比我的汤面好吃多了，尤其是董小姐的小方肉，我偷了3,4块吧。。肉质紧实劲道，面非常入味，是在日本吃到最好吃的拉面。董：酱油拌面，算是吃到过的拌面中的人尖了。面条本身是方柱型的，爽滑有嚼劲，加上完美的酱汁，很是惊艳。糖心蛋和肉块就是画龙点睛了~你们以为吃完正餐就完了？哈哈哈哈哈哈哈附近还有一家超级赞的甜品店，分数超过了3.8，那肯定要去的。吃了蛋糕和冰淇淋杨：8.7分 这种类提拉米苏式蛋糕我是不太喜欢的，但是能感受到这个蛋糕的品质和美味。冰淇淋就无敌好吃了，抹茶纯正甜度适中，莓子里有大颗果肉，酸甜可口，非常适合炎炎夏日。董：冰淇淋，能感觉到里面70%以上的诚意，应该是没有其他的添加剂，味道很贴近食材本身~其实后来还有在这家店买了一些小点心，都很好吃，不过甜点嘛，感觉国内也可以有相同水平的~吃完饭就逛街，坐车到道顿堀心斋桥这个区域，开始逛！然后就一头扎进优衣库一人买了小一万日元的衣服出来就三点半了。。。。。。。。。。。。其他地方就走马观花，和地标合影吧，人是真的多，有点后悔没买champion，大概是180人民币左右，本来以为梅田会更便宜，但是后来看也差不多。下午。。wifi没电了，赶紧凭借方向感回酒店了。。晚上出来吃烤肉，本来是想吃一家3.99分的神店的，但是到了店员说没有预约要十一点（当时8点）才能吃。。扭头去了附近的分店，也没好太多，要到十点，算啦来都来了，等吧等=看看附近有啥别的吃的。。吃了附近的一家鲷鱼烧，非常好吃，馅料是冰凉的奶油，比在中国吃到的都要好，抹茶沙冰也很清爽。然后吃了半价的炸鸡块，7块超大的炸鸡200日元，味道也不差~杨：8.9分 是好肉，是好酒，是好气氛。这里其实算是烤肉居酒屋了，感受到了日本居酒屋的风格，肉质优秀，无需多言，但是感觉从孤独美食家叔的反应看，日本还有更高一个档次的烤肉。下次一定要记得预约董：烤肉这类，本身没有很大偏好啦~基本属于看不懂菜单，瞎蒙狂点的不过这家店里，有一份1350日元的肉，无敌好吃，肥瘦搭配得恰到好处-----肥肉不多但是掺在整块肉里负责口感圆润，瘦肉则是门面。Day7大步逛街 大口吃肉*2临走前的最后一天，把路程主要安排在梅田附近原本是打算到一家4分的鳗鱼饭吃的，但是。。定休日，于是去了附近一家3.9分的甜品店安抚受伤的心杨：9.5分 这家店太过优秀了，太好吃了！如果去大阪，一定要去！尤其是最后一个柠檬饼干，酸甜清脆，没有吃过这样好吃的点心董：柠檬蛋糕很优秀，能够把甜度和口感控制得恰到好处并且能够还原柠檬本身的味道真是十分厉害。苹果派，也是极好吃的，果肉还有苹果本身的口感和香甜~还点了这家店里的两块巧克力，也是十分好吃！午饭吃了咖喱我们吃的，在日本人看来是印度料理，印度咖喱和日本咖喱还是很不一样的。杨：8.5分 我原本以为是日本咖喱的，但是一吃就发现不一样了，但依然很好吃，有明显的辣度和颗粒感，但是菜饼天妇罗，鸡肉和鱼肉都非常好吃，不是太喜欢印度咖喱和米饭的不融合，每种食材都比较分散。董：偏咸~味道算是咖喱里的上等了吧，店家很可爱，听说我们是中国人，还说了“谢谢光临”哈哈哈吃完午饭，在梅田附近逛街，主要逛了梅田LOFT和阪急三番街梅田LOFT真是太适合我俩了，我一个中二少年，9层简直是我的天堂，大包小包买了一堆，根本走不动。。6层全是手账相关的东西，董小姐走不动了。。不知不觉一下午就过去了从LOFT出来，简单逛了阪急三番街，没有太多特点，是一个个小铺子晚上一头扎进新梅田食道街，吃了章鱼小丸子，寿司，可能是吃的太多了所以感觉也还好没有很特别但是↓这个关东煮，真的赛高了。。杨：9.5分 为什么一锅关东煮能根据食材煮出不同的味道？为什么黄芥末那么适合这些，为什么可以这样松软爽口，又味道浓郁汁水充沛？神级的料理，无比好吃。两人吃了9000日元，仍然觉得很值。。董：酱油章鱼，毫无疑问TOP1，太好吃了。。整家店建议别当做关东煮街边小吃来看~因为料很实在，所以其实吃起来也算是一段正餐的价格啦，和杨先生两个人好像是吃了9000+日元其他好吃的还有，鲸鱼皮、白菜包、荷包年糕、筒鱼糕等等日本简直是完美的旅游地，7天过的很快，令人难忘！干杯！我一定会再来的！！

今年的3月16号，我从东京花了2个小时到伊豆之国参观#世界遗产# 韮山反射炉，本以为这样一个冷门的工业遗产会像国内的元上都遗址一样乏人问津，没想到事实却远远超乎我的意料之外。韮山反射炉本尊官方对韮山反射炉的参观建议是一个小时，而实际上我花了4个小时还流连忘返。首先你到了景区，先要到韮山反射炉博物馆买票，这个博物馆虽然小，但五脏俱全，非常全面地展示了韮山反射炉的原理和建成脉络，以及它对日本明治维新工业大跃进的重要影响力，展厅里面有很多做工精美的展板，还有一些反射炉相关的展品，如果你有心了解，这些最起码要看一个小时左右。反射炉博物馆馆内的介绍陈设展厅还有定时的影片播放，3块屏幕加全息投影，生动再现了反射炉的历史进程，作为一名游客，我在还没看到反射炉的时候，已经对它有所了解，并且期待万分。博物馆外远眺反射炉参观完博物馆，顺路就到了反射炉核心区域，我以为会冷冷清清，结果却看到一大波游客熙熙攘攘，一队接着一队，井然有序，礼貌万分地听着志愿者老爷子的讲解，里面不乏有小孩，年轻人，他们都全神贯注在听讲，这是很不容易的事情。再说下志愿者，反射炉有一批由当地人组成的志愿讲解员，淡季几乎不用排队就能预约到，我表明了我不会日语，但志愿者老太太立刻用英语为我服务，虽然日式英语真的听不懂，但老太太非常努力，一边讲解一边展示相关资料，也让我能略知一二，最后还提醒我要好好学习日语。逆光的反射炉整个反射炉溜达一圈，差不多也要一个小时，顺路往上走，除了反射炉，还有一条干净的河流贯穿整个景区，看到展板才知道，这条河流也是反射炉核心区的重要组成部分，当时为了制作大炮，得引水过来。我以为我探究的很仔细了，整个反射炉也没啥看头了，但事情并非如此，出口处有一个指引，登上50米不到的观景台有惊喜，我便三步并作两步登顶，发现一大片绿意盎然的静冈茶园，和一个观景台，靠近一看，原来从这里同时可以远眺反射炉和富士山，一眼尽收两个世界遗产，真的值回票价太多，不过天气多云，富士山看不到，残念。天气不好我也没办法呀顺着小坡走到平地，见到物产馆，我们中国游客对此的印象就是坑爹卖东西的地方，但这里并不是。整个物产馆的货品围绕反射炉和静冈名产铺开，小小30平米不到的反射炉，衍生出包括文创，衣物，食品在内的几十种特产，非常了不得，馆里还穿插着关于反射炉的历史资料，更是让人倍感充实。反射炉甚至还有自己的吉祥物代言，可爱极了。物产馆，看完反射炉，买买周边，很舒服。各种周边，琳琅满目，从饼干到斗笠，样样都是反射炉，把这个IP利用到极致。BTW，我在里面还看到了活的山葵，也就是你们吃寿司会用到的哇傻逼，还有各种各样的山葵制品，毕竟静冈县是日本山葵的主要产地。这样一来，兜兜转转，时间也不知不觉过去了，不由得感叹，日本人真是用心，把小小的一个反射炉，化枯燥为生动，改单一为丰富，驱动着当地的旅游经济发展。了不得了不得，没想到小小的一个反射炉，可以讲出那么多故事，而且参观体验非常好。相比之下，国内有那么多有故事的景点，旅游配套和讲解做的真是太粗糙了，明明可以做得更好。难怪我的微博粉丝吐槽：日本大部分景点的配套周边产品，都能甩国内十年。所以，我们更要加油啊！韮山反射炉（にらやまはんしゃろ） | Nirayama Reverberatory Furnaces名片：世界文化遗产（日本），明治工业革命遗迹：钢铁、造船和煤矿（明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業）的子项目，2015年登录建造年份：安政4年（1857）11月地址：静岡県伊豆の国市中260-1交通：东京出发，到伊豆长冈站，下来乘坐一日放题巴士（巴士也能放题。。。）门票：大人 500円，子供 50円（15歳以下），门票包含博物馆和反射炉。开放时间：4月～9月　9：00～17：00　　10月～翌年3月　9：00～16：30　※年末年始も観覧可。休館：毎月第3水曜游玩时间：1天游玩季节：四季皆可旅游情报：有免费日语/英语翻译

夏季来施工制作的~展示时间到10月31日为止。 河岸边钻出的河马 讲真猴子的眼神太深邃，还蛮可怕的... 6.寺泊鱼市场（てらどまり）　★新潟县长冈市 所以到了午饭时间了！新潟出身的小伙伴二话不说推荐了这里。我还是人生第一次来到这种热闹的鱼市场，各种浜烧（串烤的海鲜）令人无法控制

首发于微信公众号：小众游霓虹一提到花火大会，肯定会想起日本动漫中的场景。 日本有三大花火大会：秋田县全国花火竞技大会「大曲的花火」--日本花火届的奥斯卡（第92回全国花火競技大会「大曲の花火」） 已有100多年的历史。在这里胜出的30位花火师，都将获得内阁总理大臣奖。所有花火作品均由花火师亲自点火发射。茨城县土浦全国花火竞技大会（土浦全国花火競技大会）可以自由入场的竞赛烟花大会，距离东京1小时最大的烟花大会。优胜者将获得内阁总理大臣奖。 新潟县长冈祭花火大会（長岡まつり大花火大会）长冈花火大会是三者中历史最古老的，起源于明治12年。每年8月2日和3日，信浓川的河畔聚集着100多万人，观赏2万发烟花。象征是直径达650米的「正三尺玉」。 三大竞技花火大会：全国花火竞技大会《大曲的花火》土浦全国花火竞技大会伊势神宫奉纳全国花火大会 但是，花火大会并不只在夏天。今年国庆去日本东京的朋友们有福了，每年一度的日本三大花火大会之一的土浦花火大会将在2018年10月6日晚6点开始举行，也是在秋季唯一的大型花火大会。足足放满2个半小时。每年都会有网络现场直播。在日本的朋友也可以通过茨城放送（IBS AMラジオ 1458KHz）观看直播。文章最后有交通方式。土浦车站附近走走10分钟的河边也能看到烟花。 除了收费区席位以外沿着河边席地而坐就ok了。记得带报纸啦野餐垫啦之类的。收费区席位价格：全副（1.7ｍ×1.7ｍ、最多6人）･･･2万2,000円（折合人民币约1200元）半副（1.7ｍ×0.85ｍ、最多3人）･･1万1,000円（折合人民币约660元） 一般有钱也买不到。。需要抽奖。我们看看就算了吧。还有各种大排档可以品尝。 建议提早大半天去占个好位置。14点开始火车站会挤爆。尽量中午就去。 谁晚去谁知道。 土浦花火大会：地址：土浦市佐野子地内桜川畔（学園大橋付近）最近的火车站：JR土浦火车站。时间：2018年10月6日周六18:00～20:30如果天气不适合将会延期至7日或8日，13日或14日。交通案内：从东京出发：距离东京普通电车70分钟（车费1140日元），特急电车45分钟（车费2140日元）。 有JR东京广域周游券的朋友们这段火车包含在pass内免费坐哦。 从茨城机场出发：坐机场联络巴士到石冈站约35分钟（车费620日元，小孩半价），换火车到土浦10分钟到15分钟。 或者坐共享出租车。需要事先预约。1人乘坐4000日元，2人共乘2000日元一人，3人以上乘坐1500日元一人。接送巴士花火会场离土浦火车站大概2公里。有接送巴士。但是会排长队。 更多日本小众旅游景点欢迎关注微信公众号：小众游霓虹

第六次 日本 旅行。独自，一人。努力克服了飞行恐惧之后，内心平静地降落在炎热的 关西国际机场 。机内广播说出“ 大阪 地面温度36摄氏度”时，所有乘客很有默契地齐声哀嚎。在夕阳中乘着JR奔向市内：经过了小朋友们正在练球的棒球场；经过了从JR站前停车场踩着单车狂奔回家的制服少女；经过了无数个下班后双眼无神的都市OL……最喜欢日剧里黄昏中的橘色调，柔和又温暖。为什么 中国 城市里的黄昏不是这种色调？今天对着夕阳观察了很久。日本 的住宅区都是连成一片的两三层矮楼，那是最适合充分接受夕阳光芒的姿态。金色的光圈毫无遮掩地慷慨笼罩下来，大地都是饱满的暖色调。中国 的城市，高楼林立，参差错落。先不说雾霾和云层阻隔了夕阳纯粹炙热的铺洒，被晚霞映红的傍晚天空总是被大厦切割得支离破碎，夕阳也在高楼外墙玻璃的折射下变异出幽冷诡异的暗色调。今天是 大阪 天神祭的第一天。为了置身其中感受 日本 三大祭的热闹气氛，我特地预定了天满宫旁的民宿。一出地铁站，果然四周都是穿着浴衣或祭祀服的人，感觉误入庙会。天神祭主要是以 大阪 天满宫为起点展开的盛大的祭典。大阪 天滿宮创建于平安时代后期天暦3年（949年）。当时经常受到雷电、疫病侵扰，人们认为是被流放到 九州 含冤而死的菅原 道真 的怨念导致灾害频发，因此建立天滿宮。第二年开始在旧淀川（大川）开始举办“鉾流神事”和“船渡御”等活动，这就是天神祭的起源。今年的天神祭从7月24日开始到7月25日结束：24日宵宮(宵宮祭、鉾流神事、催太鼓、獅子舞、氏地巡行)25 日本 宮(本宮祭、神霊移御、陸渡御、船渡御、奉納花火)。第六次的 日本 旅行，计划是风一般的蜜汁动线：7.24-7.25 大阪 7.26-7.27 岛根县 、鸟取县7.28-7.30 京都 7.31 轻井泽 8.1-8.3 新潟（越后妻有大地艺术祭+长冈花火大会）8.4-8.5 东京 8.6 栃木 县（ 奈良 美智N’s Yard）8.7-8.9 京都 （琵琶湖花火大会）（旅行日记如流水账，慢慢附上）

或其它一些高人气的选项中选择。“三大”指位于秋田县大仙市的“全国花火竞技大会 大曲的花火”，位于茨城县土浦市的“土浦全国花火竞技大会”，位于新潟县长冈市的“长冈祭大花火大会”。查看地图不难发现，土浦离东京最近，长冈其次，大曲在秋田县，比较远，最快的新干线也要2小时1刻钟。高人气的