关联贴：美到让人无法呼吸——关西赏枫之旅（超美大图奉上）Dream Solister—并不孤独的梦想独奏者 京阿尼吹响上低音号圣地巡礼前言本来是和小伙伴们打算11月份一起年休在最美的枫叶季去日本旅行的，但是朋友的狗大户公司虽然工资多的不要不要的但是假很难请，最终大家合计还是决定利用国庆节的假期出行。机票：我们这里能飞的无非就东京和大阪两个城市，直飞的、中转的查了一圈，最后综合时间、价格定了春秋直航大阪，29号晚上起飞，这样只用请30号一天的休假，6号晚上返回，7号还能在家休整一天，往返含税票价是令人肉疼的近5000元，不过就国庆档期来说算是不贵了，而且我们提前了近3个月购买算是很早了，后来看过几次这机票的价格都涨到8000左右了。不过就在前几天听朋友说11月中旬这趟航班往返含税只要800元，还是郁闷了好久，可恶的国庆！路线：敲定了往返机票，进出都是在大阪，接下来就设计路线了。因为心水日本很久了大致想去的地方心里都有个数（楼主有个习惯就是看动漫和日剧日影的时候如果看到剧中有风景优美、具有特色的取景地时都会拿个小本本记下来，嘻嘻），剩下的就是如何串起来了。最后楼主拟定了不同风格、方向，各有优缺点的四条线路供小伙伴们参考，大致分别是关西深度游、向西游九州、向东游东京、静冈和伊豆半岛和关西+北陆+中部。最终根据大家集体商议选定了最后一条线，这条线既包括了在中国这边相对冷门的景点，能让人更深入更纯粹的体验到日本风景和文化，又包含了部分关西的传统经典，让我们的第一次日本之行也不至于太标新立异。最后实践证明这条线选得还是很好的，大家都非常满意。住宿：确定了路线行程后就很迅速的把每天的住宿确定了，总体就是本着勤俭节约但不亏待自己又尽量能体验到日本的特色这样的方针。最后我们7晚的住宿包含了西式宾馆、快捷酒店、日式温泉酒店、民宿、寺庙这几种类型，算是完整的体验了一把各式各样的日本酒店风格。日式温泉酒店一晚上花掉了我们三千大洋，嗯，没错，不是日元是软妹币；在宇治的民宿是真正的日本普通社区、普通家庭，主人一家都和我们同宿一个屋檐下；在京都住的寺庙只能通过写邮件预定，环境美死人，主持在美国留学归来（没错，日本的和尚就是这么屌），一口流利的美式英语，交流起来毫无压力；交通：日本的公共交通非常发达，各种电车地铁新干线四通八达，当然也异常复杂，很多人去日本几次了也没有完全搞清楚。不过鉴于准备时间充分，通过万能的互联网还是全部搞定了。我们最终购买了JR的北陆周游券(JR Pass的一种)和关西周游券两种通票，回来后总结前一种买得很值，比到了单买省了约5000日元每人，后一种一人亏了大约2000日元不到，主要是因为游览攻略做得太过于理想化，没能跑到计划的那么多景点，自然交通费也就比计划的少了不少，不如买一张ICOCA卡充值消费划算；咱们这一趟也算是半个电车之旅了，各种电车地铁新干线，JR私铁巴士都体验了，其实也没有想象中那么复杂，反正我们是完全搞明白了，下次再去真是毫无压力了。攻略：确定了行程的主干出发前剩下的时间就是一点点补齐具体游览的景点和顺序了。日本大到都道府县小到一个市一个镇的政府里都有一个叫商工观光课的部门，相当于我们地方政府里的旅游局。这个部门负责本地的旅游宣传和推广以及服务，都会建立官方旅游信息服务网站，而且基本都有中文界面，提供很多资讯的PDF下载，超级贴心和方便，咱们的旅游局一天到晚在干什么你们谁知道？也就是出了天价虾什么的才会出来刷存在感。。。。。。。基于这些资料再扒来几篇游记读一读找点照片看一看基本上就足够了。但这种先搭好主干再往里丰富内容的攻略做法也有弊端，就是陆陆续续会加很多景点进去，整个行程就异常丰富。从我们到日本的第一天开始就知道这行程肯定是走不完了，最后实践证明攻略里安排了的景点每天都只能完成40%-70%左右。。。。。。剩下的遗憾只能留到下次了。签证：没什么好说的，淘宝随便找一家本地信用评价好的按要求准备材料，一周多一点就下来了，比美国签证不知道简单到哪里去了，当年第一次搞美签填一个DS-160都要搞一下午。不过说到这签证费用又忍不住要吐槽了，我们找的是750一个人，前两天听朋友说11月中旬去的只要350一个人了，F**K！从各大官方网站上下载下来的官方旅游信息，非常全面有用断断续续准备了近2个月的攻略，不知不觉写了1万1千多字。。。。。。最后打印出来以后随身带着基本没掏出来看过，因为基本都记在脑子里了。。。。。。好了，废话完了就开始正式的游记吧！Day 1 10月29日 大阪在起飞前1个月春秋调整了航班时间，从晚上9点提前到了早上11点半，为此大家又多请了一天年休。因为听28号出发的朋友说机场人非常非常多，换票安检出关加起来搞了近2个小时，所以我们提前起飞3个半小时就到了机场。结果你妹啊，说好的很多很多人呢！？在麦记喝了大半个小时的咖啡，在机场取了淘宝上租的2个随身wifi（13块钱一天，非常好用，强烈推荐），居然都还没有开始办理登机手续，醉了。11点半准时起飞。春秋是廉价航空，飞机上的水、食品全部都要钱，当然也不便宜。我们都自带了一个杯子，过了安检后在候机区有免费的饮水提供，接满了足够应付旅途了。至于午饭就省了吧，早饭多吃点。飞机起飞以后顿时感觉就变成野餐区了，周围的乘客准备都很充分，各种卤翅炸鸡薯片糖果全掏出来了，前后左右各种味道混在一起，那酸爽。春秋的空客A320是特别定制的，座位前后间隔非常窄，顶腿，靠背也不能调整，角度接近垂直，最要命的是座椅和靠背都非常硬，感觉就是个硬板外面蒙了一层皮。就这样睡也睡不着，只能闭目养神，好在时间不长，4个小时多一点就到达了大阪关西国际机场。以前出国都是去北美，飞得个昏天黑地，第一次出这么近的国，完全没有出国的实感，感觉也就比飞北上广远了一点点。。。。。。飞机飞了3个多小时以后云开始逐渐散开了，能看到下面的景色了，不过由于是下午的时段低空还是浮着一层薄云，严重影响了向下拍照的清晰度，所以为了让照片变得更加清晰一些后期的口味略重了一点。首先看到的就是位于日本九州最西边的长崎县五岛群岛，其以福江岛、久贺岛、奈留岛、若松岛、中通岛五个最大的岛屿为中心，共计有140个岛屿，其中34个岛有人居住，距长崎港有100公里的距离。下图中左下角的主体是若松岛，右边一大块是中通岛，这两个是五岛中最靠东的两个大岛。不要问俺怎么知道飞机上拍出来的是哪里的，根据飞机大致的飞行航线和方向拿着Google Earth很快就能比对出来了，地理好就是这么任性，哈哈。说到这五岛也是楼主“日本想去小本本”上的一个地方之一，去年新垣结衣女神主演的电影《くちびるに歌を》（唇上之歌）和前年的一部动画《元气囝仔》都是楼主非常喜欢的作品，故事的发生地都在这五岛群岛上。由于相对地处偏远交通不便，这里保存了十分优美的海岛自然风光和淳朴的民风，着实令人向往！有兴趣的朋友去看看以上两部作品相信也会被这里所迷住吧！接下来飞机飞过佐世保上空，可以清晰看到正中间的佐世保市区和佐世保港以及下方的佐世保湾。喜欢军事的朋友或者玩儿过舰队collection游戏的朋友应该对这个名字非常熟悉。佐世保市是日本长崎县北部地区的一座大城市，人口数量在长崎县中排名第二，仅次于长崎市。以日本的造船和国防工业之城为人所知，佐世保市的市中心在江户时代还是一个渔村，直到明治时代，日本海军在此设置佐世保镇守府，成为日本防卫西侧海域的重心，其为黄海与日本海间交通要冲，扼朝鲜海峡咽喉，历史上是日本通向亚洲大陆的前进基地，1905年日俄战争中日本海军联合舰队就诞生于此，第二次世界大战中是旧日本帝国海军最重要的造船工厂和军港所在地，著名的“金刚”级高速战列舰4号舰“雾岛”号的母港。战后美军进驻，朝鲜战争期间为美国海军的主要补给基地。从1964年起常泊美核动力潜艇和航空母舰。现在是日本海上自卫队佐世保地方队司令部驻地，美国第七舰队在日本驻地之一，港口长期停靠很多数量的各种美日军舰，日本海上自卫队目前最先进的宙斯盾驱逐舰“爱宕”级2号舰DDG-178“足柄”号的母港也在这里。如果军迷来日本旅游的话这里是不可错过的好地方之一。接下来飞机飞过九州佐贺县小城市上空。佐贺县位于九州西北部，界于福冈和长崎之间, 小城市是位于日本佐贺县中央地区的城市,以羊羹的消费量为全日本第一而闻名。飞机上可以清晰得看到山边的小城市区以及沿着山脚蜿蜒穿过的长崎自动车道。山间的田地呈现出深浅不一的绿色和黄色，非常漂亮。下一张航拍，仍在佐贺县境内，是佐贺县东部的神崎市，大量的河流和田野，非常富饶的土地。接下来飞机飞过福冈县太宰府市，向北能看到的就是九州最大的城市福冈市了。飞机上可以清晰得看到位于海边的福冈市区、外面的博多湾以及更远处的玄界滩，隔着著名的对马海峡与朝鲜半岛相望。我们做计划时其中一个条备选的线路就是从大阪向西去到九州这边观光，后来因这条线距离太远行程太紧没有选上，如果来九州玩儿得话福冈肯定是不会错过的，山阳新干线的终点就是福冈。飞过福冈市之后来到九州东部的京都郡，位于福冈县东北部。飞出九州了，飞机在九州与本州之间的濑户内海周防滩上空，可以清晰得看到左边九州与本州相接的关门海峡，放大照片后还能隐约看到著名的连接山口县下关市与福冈县北九州市门司区的关门海峡大桥。右边大片的陆地是本州岛上的山口县宇部市。此后飞机继续沿着濑户内海上空向东北飞行，来到来岛海峡大桥上空。照片左下方为四国岛上的爱媛县今治市，右边为濑户内海上的大岛。连接大岛及四国地区的来岛海峡大桥全长约4公里，桥下的来岛海峡因为大小岛屿众多，海流湍急形成著名的漩涡，同时它也是濑户内海通往外海的入口，桥下净空50米高，每天有上千辆船只经过。由远方高处眺望，可以看到六座如巨人般的桥塔一个接一个往海的另一端排列而去，中间的桥面就好像浮在海与天之间的一条细线，在岛与岛之间跳跃，十分壮观！由于来岛海峡大桥的建成，再加上原有的伯方·大岛大桥和几条来岛海峡大桥，本州与四国在陆路上连为一体。来岛大桥雄伟壮观，来岛海峡也是风光优美，win7的日本主题中有一张壁纸就是日落时的来岛海峡大桥，非常漂亮，值得一去。不过话说回来包括前面的五岛群岛在内这些地方都是没有电车一类的公共交通的，中国驾照在日本又租不到车真是蛋疼，就等着什么时候日本能开放中国驾照租车了。Win7壁纸里的来岛海峡大桥，真是超级壮观美丽！飞机继续在四国地区上空飞行，来到了位于四国地方东北部的香川县高松市，是香川县县厅所在地，由于过去为四国地区离本州最近的城市，成为四国地方政治经济中心，也成为四国最大的都会区。高松市座落在赞岐平原上，面向濑户内海。照片左下部可以清晰得看到高松空港。接下来飞过的是濑户内海边的鸣门高尔夫球度假村，左边的海边是鸣门市北滩町。接下来飞机飞过纪伊水道上空，向北能清晰得看到著名的鸣门海峡和鸣门大桥。鸣门大桥位于四国地区最东边的德岛县鸣门市，连接四国地区的德岛县与兵库县淡路岛，全长1629米，大鸣门桥和明石海峡大桥把德岛、淡路岛、本州三地连接起来，使鸣门成了四国的门口。鸣门海峡连接濑户内海与外海的纪伊水道，以鸣门漩涡著名，其是海峡两侧两个水域之间因潮汐会产生 1.5 米水位落差，从而导致高水位一侧的潮水快速灌进海峡而引起的现象。鸣门漩涡是日本流速最快的漩涡，也是世界三大漩涡之一。春天和秋天的大潮时节，会产生时速达 20 公里以上，直径超过 20 米的巨大旋涡，非常壮观，是德岛县的观光名胜。下面的照片上在右边主桥墩旁边的海面上都能清晰得看到翻着白浪的漩涡，没想到在千米高空也能有幸欣赏到了这个名胜。接下来飞机沿着淡路岛南面飞行，下面看到的是兵库县南淡路市的滩土生，海边的小镇，想必也是犯规般的美景。已经来到了淡路岛东面，很快就要到达大阪关西国际机场了。飞过淡路岛东面的洲本市由良町，同样隶属于兵库县。由良这里位于大阪湾口，隔着纪淡海峡与对面本州岛上的和歌山市相望，里面是大阪湾，外面是通向太平洋的纪伊水道。飞机很快就要从西南向东北降落在位于大阪湾上填海而成的关西国际空港，在我们乘坐的飞机左手斜前方的远处看到了著名的明石海峡大桥，大桥左边就是刚才飞过的濑户内海最大岛屿淡路岛，右边就是神户市，后面隐约可见兵库县北部的群山。明石海峡全长3911米，桥墩跨距1,991米，桥面距海面65米高，桥塔高为297米，是世界最长的悬索桥。明石海峡大桥以其所处的严峻的自然环境著称，修建在这里大桥需要经受台风和地震的考验，其下的明石海峡水流湍急，平均深度超过100米，是非常繁忙的航运航道，诸多因素让88年开建经历了95年的阪神大地震96年竣工的明石海峡大桥成为了人类桥梁建筑史上的一个奇迹，。明石海峡大桥与刚才看到的鸣门大桥将日本本州岛和四国岛连接在了一起。如果去到神户，明石海峡大桥是一个不可错过的观光点。飞机即将降落前的看到的大阪湾。飞机降落前最后一张，隔着大阪湾眺望到对岸的神户市，前景是一艘日本邮船株式会社的商品汽车专用运输船。神户市是兵库县县厅所在地，作为日本最早开放通商的五个港口之一与大阪京都共同构成京阪神大都市圈，虽然距离大阪很近，但对国内的游客来说容易被大阪和京都巨大的名气掩盖，实际上神户也是有很多非常不错的景点值得一游。至此前往日本飞机上的空中之旅宣告结束，常说最美风景在路上，只要稍微多加留心即使在飞机上的时间也能成为非常不错的观光体验。诀窍就是买白天的飞机，主动选择靠窗的位置，而且最好是在最后面的位置，避开飞机中部翅膀的遮挡可以更好得观景和拍照，我一般换位置的时候都是直接给机场MM说最后两排，靠窗，麻烦了！另外在出发前做好功课，大致浏览一下地图了解飞机的飞行方向大致线路等等，然后就是好好休息养精蓄锐不要上了飞机呼呼大睡啦！我们这次从九州最西边的五岛群岛开始一路飞过九州跨过丰后水道沿着濑户内海四国岛淡路岛最终到达大阪湾上的机场，在飞机上将西日本粗略游览了一遍，虽然和实地游览没法比但也算是非常让人激动的空中观光之旅。更别提我们还运气非常好得从西到东将关门海峡大桥、来岛海峡大桥、鸣门大桥和明石海峡大桥这几座连接本州岛和九州岛、四国岛的日本最有名的几座大桥全部一览无余。在Google Earth 上将我们飞过的点全部标记出来连起来就成了我们飞行的航线，各位以后要飞关西的朋友可以参考参考提前做好功课在飞机上看风景！我们这次也是非常幸运，本来去程是晚上的红眼航班后来调整到白天了。回程的时候也依旧非常幸运仍然是在飞机前进左手方向的位置，看到了另一边许多不错的风景，就留在本次日本之行最后2天的游记里再给各位分享了。下了飞机排队进海关，人实在是太多了，而且几乎全是中国人。4点半下飞机，6点半才走出机场，在海关排队足足排了1个半小时多。从机场出来先到铁路售票大厅兑换我们的北陆高山周游券。很多人一到这里就晕了，其实没什么复杂的。这里就两个售票点，一个是JR西日本的也就是所谓的国铁，另一个是南海电车的，也就是所谓的私铁。我们先到JR西日本的售票点兑换北陆周游券，JR Pass只能提前买好，日本境内是不销售的。到这里出示护照，将事先在国内买好的券兑换成真正能使用的通票，还要指定使用的时间段。售票点的妹子英语比较捉急，我们也是第一次跟日本人说日语，有点小紧张，发挥不好，后面几天就正常了，普通交流无压力。比划了半天终于搞好，根据计划通票的使用时间从当天29号开始一直到3号共5天时间，13500日元，这个通票简直就是为我们的行程量身订做的，太合适了。接下来就到南海电车的窗口去买Kansai Through Pass，三天期限的5200日元一人，神户、大阪、京都和奈良一带的除JR铁道和新干线以外几乎所有的私铁和公交地铁都可以使用。强烈建议要买的人核算好自己的行程，如果不是每天跑很多个景点个人觉得一般是用不回来的，完全不如充ICOCA卡用多少算多少划算。南海电车卖票的大妈英语还不错，问我们要买几张，一个小伙伴脱口而出“三”，尼玛还是用四川话说的，我们楞了一下就狂笑，没想到大妈说你们笑什么，日语里就是这么说的，这才反应过来日语里的三和中文的发音确实基本相近，因为上文是英文才觉得说三违和感太严重，哈哈。买完票就使用刚兑换的周游券乘坐JR前往大阪车站，通票不能过自动检票机，只能走人工检票通道，检票大叔在我们的通票上盖了一个关西机场印，算是正式启用。从关西机场到大阪有JR阪和线和南海电车南海本线两条轨道交通可选，其中南海本线不能直接到大阪站，只能到难波，要去大阪站的话还需要再转地铁。但南海电车运行比JR快不少，最快的一班从机场到难波的Rapidβ50号只要38分钟，稍微慢一点的急行也只要46分钟。我们因为第二天一早就要从大阪站乘火车前往北陆的金泽，所以在日本的第一晚住宿就没有选在国人常选的难波-日本桥一带，而是在大阪站附近定了一个快捷酒店。为了方便再加上这一段可以使用北陆周游券乘坐我们还是选择了JR列车，最快的一班急行从关西机场到大阪站还是花了足足1小时10分钟。走出大阪站已经是晚上8点过了，从早上7点过在家吃的早饭到现在12个小时了还没进食，好在第一次来日本的兴奋感掩盖了饥肠辘辘。日本的车站大多都是修成一个综合商业体，从吃饭到购物娱乐一应俱全，大阪站自然也是非常的大，一出来就晕了，大楼里面也没法用手机GPS导航，只好随便先找了一个出口往外钻。最后其实是从车站的北口钻出来了，我们订的酒店在车站的东南边，这就让后面绕了好大一个圈子。走出车站以后有一个半下沉的广场，有一个两人乐队在边上唱着歌。吹着9月底有点微凉的海风，虽然是繁华大都市空气也是如此清新，听着悠扬的现场JPOP演奏，啊，日本，俺来啦！走出车站打开手机导航开始往酒店前进。大阪站这一带也是大阪的核心商圈之一，非常繁华，路上行人入织，不过外国旅行者不多，大都是日本本地人，外国旅行者包括国人主要还是集中在难波日本桥道顿崛一带。从车站北口走过来经过车站的东口，一路上都有路边乐队在表演，日本的音乐文化非常发达，很多大歌手乐队都是从路边演奏唱起，被制作人发掘去培养或者自费出碟逐渐火起来的，自然日本流行音乐的整体水平也就很高。一路上这些路边歌手唱得大都是一些耳熟能详的热门曲，印象比较深的是一个唱コブクロ名曲《樱》的歌手，声音非常不错。走到街转角碰上一群拉横幅游行宣传的，主题是反对安倍的战争法案。五十音都认不全的楼主居然一眼就把横幅上的标语认全了“子ども達の未来がために 戦争法案を止めよ”“アベ政治を許さない”，看了那么多动漫日剧还是有点作用，哈哈。参加宣传的大都是一些上了年纪的人，大晚上的在路边吹着风喊着口号还是挺不容易的。日本现在年轻人不怎么关心政治，老一代的经历过战后艰辛的大多还是向往和平的。从车站到宾馆直线距离不过五、六百米，但一是出错了口，二是车站周围的路横七竖八走起很绕，居然走了近1个小时才到宾馆。虽然早就听说日本的很多宾馆房间很小，实际看到时还是吓了一跳，住两人的标间除了两张80公分宽的小床以外剩下的空地放下两人的行李基本就没法走路了。。。。。。扔下东西出门觅食，由于之前攻略上计划的要去京阪电车淀屋桥站购买动漫《吹响上低音号》的限定乘车券收藏，于是就打算走过去顺路找吃的。梅田这附近主路两旁的背街里全是各式各样的居酒屋和俱乐部，不少男女公关站在门口发传单揽客，路上也有一群群西装革履刚下班的上班族，嚷嚷着去喝酒。在日本大都市里这基本是上班族的常态或者说文化，男人加班八九点，然后和同事去居酒屋俱乐部吃饭喝酒再回家。要是男人晚上回家太早甚至会被老婆鄙视没本事的。俱乐部不用说，初来乍到的我们自然是连居酒屋也不敢进，一心想找个普通正常一点的餐馆解决晚饭，可在这一带还真不好找。不知不觉就走到了堂岛川边，其实从梅田走过来也没多远。这里离京阪电车淀屋桥已经很近了，遂决定先去买了限定乘车券再说。堂岛川是大川北中之岛一分为二后靠北的那条河的名字。下图拍摄于堂岛川上的大江桥，右边高大的钢筋水泥高架桥是阪神高速1号环状线。走过堂岛川上的大江桥就来到中之岛上。中之岛被自东向西流经大阪市中部的堂岛川和土佐堀川夹在其中，是大阪市行政、经济和文化的中心。这里除市行政大楼、银行、报社外，还集中了公园、美术馆、图书馆、公会堂等各种文化设施。穿过中之岛来到土佐堀川上的淀屋桥，相比堂岛川两岸的高架桥这面有不少绿树，配上灯火通明的商业写字楼很漂亮。晚上九点半还有那么多写字间亮着灯，一路上都能碰见刚下班的职员，日本的加班文化真不是盖的。大阪市政府就在这中之岛上。本来按计划还打算去历史建筑大阪中央公会堂和以樱花著名的中之岛公园一看，不过时间已晚也只有放弃了。下面中央公会堂的图片来自于网络，我们也只是在路边看到了几百米外掩映在树丛中亮着灯的这栋建筑。走到京阪电车淀屋桥转了半天只看到了自动售票机，没找到限定乘车券在哪儿买。后来看到已经关门的人工售票点外写着办理月卡年卡特种乘车券的招牌才反应过来，真是犯傻了，这么大晚上快10点了当然是买不到了。不过逛了逛大阪的夜景也算是没白转这一圈。在往回走的路上终于找到一家看着还算正常的拉面店，钻进去解决晚饭。拉面店不大，就2个工作人员，一个很热情的小伙子点餐上菜收银，一个挺帅的大叔煮面。拉面店里除了我们还有2桌上班族在喝酒，看他们没点拉面就点了一盘饺子喝啤酒，也是醉了。。。。。。拉面店有中文菜单，虽然梅田这一带中国人不多，但作为国际旅游大都市繁华区的餐馆也没什么好奇怪的。店里的食品其实种类很少，就只有一种拉面和饺子。虽然已经饿过了，但是毕竟是超过14个小时没吃任何东西了，一坐到餐馆里还是饿上心头，两位伙伴一人点了一份JUMBO加Extra 叉烧的拉面，俺比较理智先要了一份正常分量的。另外三个人还点了2份饺子，想着日本的啤酒也算是一大特色，还要了一瓶生啤。先上的饺子和啤酒到是不多，很快就被风卷残云了。等拉面一上来就傻眼了，本来以为日本人不怎么能吃这大份肯定大不到哪儿去，结果端上来好大一个碗，目测至少有4两以上的面，上面的叉烧更是又肥又厚的一堆，下面这个是俺的普通份，大份的自己想象吧。。。。。。反正点大份的两位伙伴都是三大五粗食量不低的汉子最后胡吃海胀把面搞完了，叉烧肉都没吃完。味道嘛，剁碎的蒜和葱花以及煮的软软的豆芽配上浓厚的汤头到确实不错，肥厚的叉烧有点像咱那边的红烧肉罐头里的味道。吃完一结账还是吓了一跳，三碗面一盘饺子一瓶啤酒吃了5000多日元，260块软妹币，日本饮食本来就偏贵，不能跟国内比，但就在后面几天的旅程中这顿都算吃的贵的了，可能是处在大阪梅田的正街上这个地段原因吧。酒饱饭足以后已经接近11点了，溜达回酒店的路上正好要路过本来攻略上计划要去的一个看夜景的观景台。说到看大阪夜景国人比较熟的是梅田的空中庭院，但是那里在大阪车站的西北面，离我们住的东南面还有不少的距离所以本来就没有计划前往。但就在出发前两天楼主无意中在网上看到一张大阪夜景图片觉得很漂亮，通过GE比划了半天才找到大概的拍摄地点，通过百度搜索无果后翻墙搜了日本的网站才找到这个免费夜景观赏台，位于大阪站南面的大阪站前第3大楼33层。日本网站上的信息表明这点晚上11点30分才关，想着既然顺路当然就要去看看，钻进大楼，找到上33层的电梯坐了上去。到了出来一看，这一层都是一些高档餐馆和酒吧，大都在准备关店了，顺着通道走到尽头就是观景台。走廊两头朝东和西分别有一个观景台，能看到繁华的大阪夜景，景色不错。不过和大多数室内观景台一样有个缺点，有玻璃隔着里面又亮着灯，没有专门准备道具基本上是没法拍照的。最后只能手持相机贴在玻璃上拍了一通，回来一看不是玻璃反光没挡干净就是手抖了，勉强只选出下面一张能看的。不过还是挺推荐去这里看夜景的，完全免费，离大阪站又近，用黑布自制一个遮挡反光的小道具就可以用三脚架放心拍摄了。看完夜景下来就回酒店休息了。路边有很多的士在等从居酒屋和俱乐部喝完酒出来的客人。我们的宾馆在大道旁的小街里。一路走回去碰到不少聚在路边抽烟打闹，染着五颜六色头发流氓穿着的小青年，日语里叫“不良”，在日剧和电影里看到过，现在算是实地体验了一番。路边还有很多男女公关在给酒吧揽客，主要是鞠躬和发传单，电线杆上的喇叭一直在以街道委员会（相当于我们的居委会或者街道办）名义广播让那些招客的注意分寸，不要给过往的路人带来麻烦。走回酒店已经12点了，赶紧洗漱休息了。还要再吐槽一下盥洗间实在是太窄了，感觉和飞机上的厕所差不多大，从水槽到浴缸到天花板貌似是一体化塑料的，那浴缸最多只有半米长宽，不知道设置来有啥用，难道谁还能蹲在里面泡么。。。。。。站在里面洗澡手臂都打不开，转个身都困难。不过就这么小的酒店设施到很齐全，从浴衣到吹风到烧水壶大酒店有的一样都不差。Day 2 10月30日 金泽为了给今天白天的游览尽量宽裕的时间，按照计划我们将乘坐最早一班7点10分从大阪站发车的雷鸟号前往200多公里外的石川县金泽市。鉴于昨天从大阪站走过来晕晕乎乎走了近1个小时，于是我们只睡了5个小时，5点半就起床了，开启了剩下7天的魔鬼行程。。。。。收拾好行李从宾馆退房出来朝大阪站走去。太阳已经升起来了，天蓝的不像话，还能看到没落下去的月亮。结果走了15分钟就到了大阪站的南口。所以昨天晚上其实是出错了出口后来又走绕了，再加上刚来新鲜，走一路看一路拍一路，才走了1个小时到宾馆，其实离得很近。因为使用了北陆周游券不需要单独买票，我们就直接过了人工检票口来到了站台上。GE虽然可以很方便的查乘车班次但软件不会告诉你那班车在哪个站台发车，对于火车站超级复杂庞大的日本来说很要命，我们用了另一个叫Navitime的软件，很方便的显示某班列车停靠的站台。其实我们购买的北陆周游券在大阪到金泽这条线路上是可以有4次坐指定席的福利的，但是我们考虑到大清早的第一班车应该没多少人位子很宽裕，也就没有专门去售票窗口兑换指定席车票。到了站台上才6点半，火车还没有来。按照计划今天早上的早饭就是体验日本文化之一的站台便当。在站台有一个售卖便当的小店，便当倒是五花八门格式各样，都冻在冷柜里。选好便当拿到后找工作人员帮热一下，没想到工作人员说热不了，还说站台上的点都没有微波炉，要热只能返回下面售票大厅外面去找便利店。这点真是没经验失策了，带有炸鸡块和牛肉的便当冰的怎么吃啊。。。。。。没办法，因为再返回外面去加热怕来不及错过火车，遂决定等着上了火车碰碰运气看火车上有没有像国内高铁那样有带微波炉的餐车。虽然还不到7点但是站台上已经开始有不少西装革履的上班族在候车了。日本人真是勤劳啊，都不会睡眠不足吗！？这两位看着是要去哪里出差的样子7点正，离开车还有10分钟咱们的火车终于进站了。日本火车在始发站不像咱那儿早早的停着等着了，而是统一发车前10分钟才进站，另外不管是发车还是到达都准时得变态，基本分秒不差。日本的铁道文化非常深厚而且独树一帜，几乎每趟列车都会有一个富有特色的名字，比如大家熟知的新干线的“ひかり”（光芒号）、“のぞみ”（希望号），不像咱这儿就是各种河蟹号，哈哈。我们乘坐的这班火车雷鸟号由681系车头执行，此列车经东海道本线、湖西线及北陆本线来往大阪和金泽。由于在过去此定期列车多以富山县为终点，因此以富山县境内立山连峰高山地带栖息的富山县县鸟“Raicho”（ライチョウ、岩雷鸟）作为列车“雷鸟”的昵称命名。不过自2001年起，有部分车班改以石川县的金泽为终点，并不会驶入富山县。所以现在这趟列车已经不再称呼为“雷鸟号”而是改为“サンダーバード（Thunderbird），thunderbird常常被误解是“雷鸟”的英语，但实际上英语中的Thunderbird常用来泛指松鸡科或特指松鸡科底下雷鸟属的生物，而岩雷鸟则是雷鸟属的其中一个物种。虽然之前做攻略时已经知道日本的火车有分指定席和自由席还有绿车3种类型，但这第一次乘坐还是缺乏经验。我们很早到站台上后就随意找了一个地方排队候车。随着时间推移奇怪得发现我们这边排队的人一直不多，但前面几个口子人却越来越多。细心的俺们就果断发现有问题，于是竖着耳朵仔细听广播，听了好几遍才发现我们乘坐这趟车一共12节车厢，2号车是绿车，5-7号是自由席，其余车厢都是指定席，所以我们开始排的8号车厢那里人一直不多，而旁边的7号车厢人就越来越多，因为大早上第一班火车估计人不多所以买指定席的人很少，都是来坐自由席的，毕竟一张指定席的票要1000多日元呢。于是乎我们赶紧换队排到6号车厢那里去，比较了一下567三个车厢6号排队的相对算少的，但前面也已经有近20个人了，我们那么早来的时候站台上都没几个人，这一出错就排到后面去了，开始有点担心上车能不能找到好位置，毕竟我们3个想坐一起另外想找靠窗的位置方便拍照呢。从这以后我们每次坐车都张心眼儿了，不管是听广播还是问站台上的工作人员一定先把自由席是哪几节车厢搞清楚了再排队。上了车发现担心多余了，毕竟是大清早7点10分的第一班车，有五、六十个座位的车厢我们排在前20选位子还是很轻松的，整节列车一直到发车也只坐了不到一半的人。7点10分列车准时发车了，驶离大阪站沿东海道本线朝东北方向的京都前进。下图是刚离开大阪车站不久列车跨过著名的连接京都盆地与大阪平原，源出琵琶湖在大阪流入大阪湾的淀川，3天之后我们就会去到这条河上游的琵琶湖与宇治川。列车上的设施非常新，车厢的门不是自动的，第一次去厕所傻了吧唧的站在那儿等着开门，站了几秒钟没动静，仔细一看门把手上写着触碰开门。。。。。。本来想在火车上找找看有没有微波炉好加热在站台上买的冰冷的便当，结果也是没有找到，只能无奈的等到2小时后到金泽了再吃吧。。。。。。列车开起来以后速度不算慢，目测速度应该超过140km/h，大约20分钟后就到了第一个要停的站京都。我们去本州中部画一个圈，然后3天之后就会回到这里啦。离开京都后列车沿湖西线继续向东北方前进，没多久就在前进方向的右手边看到了琵琶湖的身影。琵琶湖是日本第一大淡水湖，足足有674平方公里，占了整个滋贺县的1/6。整个湖从南到北长近60公里，我们行驶的JR湖西线就一直沿着湖的西岸向北陆延伸，大约有近40分钟都一直在湖边行驶。湖的东岸则是连接京都和名古屋的JR东海道本线和著名的东海道新干线。3天后我们从下吕经名古屋就那样从对岸返回京都。另外各位动漫迷熟知的动画轻音的圣地巡礼地之一滋贺县丰乡小学校也在湖的东岸。我坐在列车的右边朝琵琶湖的方向，拍了几张照之后觉得效果不好，一是火车并没有完全沿湖边，隔湖边还有几百米的距离，二是这面朝东正好对着太阳，逆光的效果很糟糕。于是离开位置走到车厢连接处拍摄左边车窗外的风景。这边基本上就是湖边的农村风景，这一带背靠山面朝湖，算是环境一流的农村了。与布满各种度假酒店的琵琶湖东岸不同，西岸这边基本没有什么太集中的旅游业发展，基本都是传统的农村。从日剧日影和动漫中了解到了许多日本的农村：景色优美，人与自然和谐相处，偏僻却不落后，民风淳朴，保留着许多历史悠久的传统特色文化，所以一直非常向往。这次至少有机会在飞驰而过的火车上亲眼看一看，一路拍下来确实很让人折服。论一线大城市的建设我们已经不逊色于日本或者说甚至已经超过了，但看看农村才感觉到差距真真正正还是在那里，而且不小。不知道再过多少年咱的农村才能建设成这样呢。日本森林保护的好想必是人尽皆知了，不论是近处还是远处的山坡上都是郁郁葱葱。正是水稻成熟的季节，不少田里已经收割了，有些金黄的稻子还留在田里，点缀在墨绿色的大环境中非常漂亮。从滋贺县大津市到福井县敦贺市的161号国道这一段一直沿着我们行驶的湖西线。日本的公路普遍都不宽，像这种国道应该算是仅次于自动车道（相当于美国的洲际高速）的第二高等级公路了，基本上也就是两个车道而已。看到琵琶湖大约20分钟列车驶过近江舞子车站后就进入了高岛市，这里是琵琶湖最宽的部分，西岸到东岸接近15公里。回到座位上拍摄琵琶湖最宽的一带。离开京都大约一个小时后列车终于驶完了琵琶湖边的湖西线到达了近江盐津，之后沿JR北陆本线一头扎进了日本中部的山中。看看日本地图就知道这一段是琵琶湖离北面的日本海最近的地方，直线距离只有20多公里，要是能在这里修一条人工运河就能把日本海和太平洋连通起来，从日本海边的敦贺市经过琵琶湖到达大阪湾经过纪伊水道进入太平洋，那就是亚洲版的巴拿马运河，可惜日本岛太小了，完全没有修运河绕过它的必要，哈哈。列车离开琵琶湖进山后俺就睡着了，毕竟昨晚只睡了5个小时，早上兴奋劲一过困意就上来了。迷迷糊糊睡了大约半个小时再睁眼，列车已经过了福井县的敦贺市和越前市，来到了日本古代五畿七道之一的北陆道。这一带就是著名的战国时期的越前国，开始由朝仓氏经营，后来织田信长入侵，虽然与浅井长政结盟击退了信长并与三好三人众等等成为后来的信长包围网但最后还是被信长击败，柴田胜家和前田利家来进行经营。东部为山地，西部是广大的平原，九头龙川，日野川与足羽川在此汇合注入了日本海，三河交界处平原广袤，利用灌溉，因此农业十分发达，同时敦贺湾沿岸良港众多，海运发达，是古代与我国交涉的重要据点，目前也是北陆的物资集散地与经济中心之一。在飞驰的火车上就能看的布满良田的大平原与远处的日本中部大山。驶过福井县的地盘之后就进入了石川县，首站是以温泉出名的加贺市。然后就到了小松市，之前在做攻略时看到我们行驶的北陆本线在小松市有很短的一段会来到日本海的海边，因为是本次行程中唯一看到日本海的机会还是很宝贵的，所以车快到小松时就又来到车厢连接处朝左边拍摄。结果没想到虽然那一段地图上看离海边确实只有两、三百米的距离，但是因为房屋遮挡就没有琵琶湖那么好的运气能看到了。但倒是意外的看到了著名的小松制作所（小松集团）的发源地，小松集团是是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一，市场份额是第二。另外值得一提的是北陆福井、加贺、金泽几个大城市共同的机场也在小松。离开小松后大约15分钟就到达了我们的终点站石川县府所在地的金泽市，也是整个北陆地区最大的城市，背靠高大的日本北阿尔卑斯山脉，面朝日本海。金泽的名字起源于这样一个故事：一位名叫芋掘藤五郎的农民靠挖马铃薯为生。他把马铃薯上的金砂都洗入一口井，现在被称为金城灵泽，因此该地就被命名为金泽,意为“黄金的沼泽”。话说这个典故还是出发前无意在网上看到柯南去年出了一个以金泽为背景的特别篇下下来看了才知道的。下车来到车头给咱们乘坐这辆Thunderbird号来一张。其实我们乘坐这辆应该是682系贯通式车头，因为车厢连接处的门是触控式的，681系是自动门。全程行驶2小时36分钟，200来公里的距离，算起来真不快，因为北陆本线比较老旧速度起不来吧，交通不便的北陆也是今年3月才通了新干线，但是北陆新干线是从东京经过长野上越富山那边过来的，金泽是最后一站，所以从关西过来还是只能走老路。在金泽我们才发现日本所有车站的新干线站台和其它所有列车电车的站台都是完全分开独立的，要想去新干线站台必须先出站再从专门的入口进去。新干线真是高富帅啊。走出站台，日本的车站构造大都差不多，中间一条贯通的通道，两边是进站台入口和商铺。由于火车上没有微波炉，大阪车站买的冰凉便当也就被完好的带到了金泽，我们决定先解决早饭。因为金泽车站是花开伊吕波的圣地巡礼点之一，做攻略时详细研究过一下，知道车站的主出口是朝东南的，西北的出口很冷清，于是决定先到这边来把早饭解决了。在车站找了一个便利店请店员帮把便当热了，坐在出口外的凳子上吃早饭。这算是第一次吃到正宗的日本便当，虽然只是几个饭团而已，真是好吃到爆啊！金泽站西北口的人非常少，可能因为金泽主城区是在车站的东南方向吧，西北这边感觉像郊区或者高新开发区那种人气不足的地方。车站西北广场的景色倒是真不错。已经开始有点秋天的颜色了，美爆！吃完早饭我们重新回到金泽站内穿过通道来到车站的东南口。金泽不愧是日本国内著名的旅游城市，车站内有很大一个旅游案内所，整个北陆相关的旅行资料都可以免费拿，我们在里面东翻西看的拿了一堆旅游宣传资料。这些资料大都是铜版纸彩色印刷，A4甚至更大尺寸，有些像一本杂志一样，质量超级好，为了宣传旅游真的是下了血本啊。。。。。。另外我们在这个旅游案内所的柜台上购买了金泽城下町观光一日乘车券，500日元一个人，可以随便乘坐三条观光巴士线路，基本上主要的景点都能去到，非常推荐，因为金泽的公交车随便上去坐几站都是200多日元，坐2趟就回本了。逛完旅游案内所，我们又旁边一个超级大的特产超市吸引了，各种金泽地区的特产，从金箔漆器这些手工艺品到金泽出名的清酒再到各种吃的，简直是看花眼。仔细看了下这些的金箔制品啊漆器啊什么的其实都源自我国，但人家传承发展包装的是真好，我们这边涉及到传统文化这块基本没人管，一路发展过来丢了很多好东西，令人惋惜痛心。另外说到金泽的清酒，来日本前正好看了一个三集的日本电视剧，NHK拍的伊藤英明主演的，讲的就是金泽的传统酿酒业，拍得非常不错，特别推荐！在特产超市里看到那满柜的各式日本酒也算实地饱了一下眼福。逛了半天但啥都没买，一方面旅行刚开始买了带着一路很不方便，另一方面国内的旧思维以为这种在火车站专门开给游客的店价格一般都很坑，后来才知道人家日本不论哪里不管景区外还是景区里同样的东西基本价格是差不多的，不会有仗着位置好专门坑人的店。。。。。。看完了特产超市，发现里面还有好多各式各样的店铺，原来这里是车站内的商店街叫金泽百番街，一看时间，尼玛从吃完早饭到现在已经过了近大半个小时了，不敢再逛了赶紧从东南口走了出来。金泽车站的东南口作为主入口设计得非常有特色，是玻璃配合木材的建筑，结合新式及传统日式的风格，洋溢着浓厚的新世纪设计风格。很多游客都在这里拍照，本身就是可以算是一个景点。在车站外就能看到这个漆成暗红色的木质门形建筑物，叫做鼓门。它是金泽车站的地标建筑，高达19米，由金泽美术工艺大学设计建造，2005年3月落成，全木质，整体借鉴了能乐大鼓的样式，表面也是采用了与金泽传统手工艺制品漆器相同的工艺处理，树立在金泽车站东口欢迎着南来北往的各地旅客。再往外走一点有一个喷泉池，中间有一个黑底的台子可以用喷泉显示简单的文字和时间，挺有意思的。此时已经10点40了，我们从到达金泽站已经过了一个小时了，这一天行程的时间悲剧已经埋下了伏笔。。。。。。回头正面看金泽站东口，4棵苍劲的松柏配上朱红色的鼓门，非常整洁大方有特色。话说这日本的松柏真也是一大尤物，修剪出来非常好看，据说还价值不菲，前段时间看新闻说国内有土豪装修别墅的院子，从日本买了几棵松树花了60多万，还是软妹币。。。。。。在金泽车站东口广场观光了一通之后我们在金泽站还有一个重要任务，就是搞定明天一早去白川乡的大巴车票。从金泽发往白川乡的巴士有两个公司在运营，一个是大本营在金泽的北陆铁道巴士，另一个是大本营在岐阜县高山市的浓飞巴士。这个巴士票搞起来比较麻烦，俺也是在网上查了半天才搞明白的。首先这条线路虽然是两个公司在运营，但售票什么的都是互通的，实际上并没有什么差别，其次根据时间不同，有的巴士班次是随到随走买票上车，但有的班次是需要提前预约的（不需要先买票，但要先预约）。我们购买的JR Pass北陆周游券包含了从金泽到白川乡再到高山市这条线路的巴士车票，不用再另外买票。但是我们明早打算乘坐8点10分发车的最早一班金泽到白川乡的巴士官网上写明了需要提前预约，而且这预约貌似只有通过电话（其实貌似有一个网站可以预约，但搞了半天一直没能弄明白就放弃了）。好在楼主有个朋友的朋友在日本留学，于是9月初（这个巴士的预约是乘坐日期前30天才开始）拜托了一下帮打了个电话就预约好了。找不到人在日本帮忙的朋友也不用怕，万能的淘宝花个十来二十块的也可以搞定的。预约好了之后就是一串数字码，根据楼主经验这种一般都需要在使用前再去确认下打印个什么东西出来，为了以防万一出问题坐掉大巴，我们就决定到车站旁边的北陆铁道巴士中心去一趟把明天的车票落实好。我们三于是就过街来到车站北侧不远处的北陆铁道巴士中心，进门就能看到一个挺大的咨询售票台。目标有两个，一是确认我们之前预定的明早去白川乡的巴士，二是问问我们明天下午从白川乡到高山市的巴士虽然是不需要预约的但能不能提前预约占座，因为担心到时候人太多去晚了没位置了。看到这两个目的应该就可以猜到了，我们想要咨询的东西有点复杂，不是简单的问个路啥的，更甚是我们还不是单纯的买车票，因为我们有周游券不用再买车票了，但又提前做了预约，在一个语言不通沟通不畅的环境交流这么一堆复杂的东西简直是噩梦。。。。。。刚开始找了一个柜台妹子，人很热情，可惜完全不懂英文，我们的日文水平问个简单的东西可以，这么复杂的描述完全也无法胜任，跟人家说了半天她以为我们要买明天去白川乡的票，就开始在电脑上给我们打了，吓得我赶紧把周游券拿给她看并一个劲摇头说不买不买。妹子看到周游券又听到我们说不买票，可能才大概懂了我们的目的，鉴于交流实在困难她把我们安排到另一个说是懂英文的柜台。这边这个妹子的英文水平也只能说是略懂，交流起来还是磕磕盼盼的，不过我把手机上记的预约码和周游券拿给她看了，总算明白了我们的意思，噼里啪啦在电脑上输了一通，然后打印了三张车票一样的东西出来，告诉我们这就是预约确认了，明天早上拿着这个和周游券在指定地点上车就可以了，总算松了口气，真是害怕她理解错了给我们买了三张明天那班车的车票让我们付钱就尴尬了。。。。。。第一个目的达成，第二个目的就更难沟通了，因为我们也不买票，就想问问能不能预约以防没位子，这位英文很捉急的妹子到底能不能理解”must”和”can”的区别让人揪心。结果比划了半天反复确认了半天，妹子应该是懂了我们的意思，很确定的告诉我们不需要预定的班次也就不能预定，都是先到先上，还很nice的告诉我们明天不是周末也不是节假日她认为应该不会挤不上大巴的。从头到尾因为交流不畅，楼主这边显得非常啰嗦，不停的重复问题换着花样儿的问，妹子态度一直非常非常好，非常耐心，一点也没有不耐烦的感觉，搞得我们很感动，最后走的时候一直跟人说给您添麻烦了，妹子都有点受宠若惊了，哈哈。不过退一步说金泽现在据说已经是欧美人最爱去的日本城市之一了，作为国际化旅游城市车站咨询点的工作人员英文水平确定应该再提高一些，像我们后来去的白川乡，那真是屌炸天。在车票中心一折腾，走出来走到车站正面拍下这张照片的时候已经是11点半了。。。。。。按照攻略这个时候俺们应该都到宾馆放下行李出来去近江町市场吃午饭了，真是计划赶不上变化啊，从此开始我们每天的行程都只能完成攻略计划的一半左右，囧。站在金泽车站街对面能更清楚得看到金泽站南口的造型，在鼓门之后是用钢和玻璃搭建的穹顶，而且特意设计成了雨伞的造型。在金泽有说法是宁愿忘带便当也不愿忘带雨伞，金泽地区多雨雪，设计成这样不但能很好的结合当地特色也能为出入车站的旅客遮挡雨雪，具有很强的实用性。在金泽车站停留了近2个小时后，我们终于开始进行下一步动作了——去宾馆放行李。话说金泽大部分宾馆其实就在车站附近，但屌丝出门省钱为先，看了一圈车站周围的宾馆都不便宜，结果发现在野町那边有一个宾馆条件很不错，而且有三人间，才500多软妹币，人均下来不到200一个人，交通也算方便，从金泽站乘逆时针方向转的城下町周游巴士到野町那站下车走过去很近，于是就订了。在这里俺们又做了个很傻比的决定，没有过街去起点站赶公交而决定走一站再坐，因为当时天气很好太阳出来了，刮着微凉的风，很舒服，就想走走。本来以为金泽城区很小下一站应该没多远，结果谁知道城下町周游巴士左环线金泽车站的下一站就是近江町市场，足足有一公里的样子，比后面几站之间的距离都要远。这一走就又浪费了近1个小时。。。。。。因为地处北陆，冬天受寒流和它背后高大的北阿尔卑斯山脉影响降雪很大，所以核心区的主要街道两边的人行道都建有这种防雪的顶棚，便于冬季出行。顶棚上两边还设有维护走道，方便工作人员上去除雪。这一套设计后来在高山市也有看到。金泽作为日本著名的旅游城市，不仅深受日本本国人欢迎，最近几年也升级为欧美人最爱造访的日本城市。一路从车站走出来路上碰到好多日本本国的旅行团，金发碧眼的欧美人也是满大街都是。边走边拍一直走了半个多小时才走到我们要乘坐的公交车的下一站，也就是著名的近江町市场。按照计划去宾馆放了行李再折过来观光加吃午饭。在等公交的时候两个基友进到路边的店里去买甜甜圈，结果错过了一班车，下一班车多等了10来分钟，旅游观光公交的班次密度不高。在等车的时候无聊看了一下金泽公交车站的线路图，尼玛跟电路板的layout差不多，不知道日本人怎么看的明白。。。。。。上了公交坐了几站就到了野町，金泽的核心旅游区真心不大。下车再往南走上大概三百米就到了我们预定的APA野町酒店。路上在街对面有两个穿着很潮的本地人，和后面富有历史味道的建筑形成了鲜明对比。到了酒店办完手续，因为还早不能入住，就把行李存在大堂然后出来准备返回近江町。我们酒店的斜对面就是寺町寺庙群，算是金泽的景点之一，但是处在旅游区的边缘，实际上来的游客寥寥无几。路过的时候站在路口往里看了一下，很有日本传统风格的街区，但现在不敢进去逛了，再浪费时间今天都快结束了。跟基友商量准备明天起个大早花半个小时来逛一逛。路边发现一辆Wagon版的阿特兹，国内感觉一般般的车在日本都特别好看，尤其是表面的漆水，不知道是真的生产质量高还是人家那边单纯的干净。。。。。。后面那颗松树应该是和一般院子里神社里种一层楼高的是同一个品种，居然长了那么高，至少也有几百年的历史了吧。野町这里只有逆时针行驶的巴士才有站，我们要回近江町必须要乘坐顺时针行驶的城下町周游巴士右环线，最近的巴士站在香林坊，离野町站有六、七百米的距离，只能走过去，很坑爹。。。。。。野町走出来到香林坊就要跨过犀川，金泽有两条河流穿城而过，其中一条就是这被誉为活波男性之河的犀川。横跨河上的就是犀川大桥，别看它不大不长不起眼，居然还是日本的国の登録有形文化財，就是国家文物的意思。现在看到的犀川大桥是由日本的桥梁技术先驱者关场茂树于1924年设计建造的，采用了钢铁桁架桥的结构。此后虽然经历过多次修缮和扩宽但桥本身没有变动过，在2008年涂装成了现在这个四种浅蓝色的外观。同行的两个基友都是搞桥梁设计的，前前后后围着桥拍了几圈。站在犀川大桥上向犀川上游眺望，能看到近处的樱桥和远处城外的群山，环境十分优美。河堤两岸的绿草像地毯一样铺着，仿佛就是某部日剧或者动漫中的场景。决定明天早上有时间一定要来河边走一走。跨过犀川大桥继续向北走一段就是香林坊。香林坊片区是金泽市最主要最大的商业区，分布了大型购物商场、步行街等等城市综合体。金泽虽然是日本北陆最大最繁华的城市，这核心商业区从规模来说还不如我们那儿的一个偏僻的县。。。。。。香林坊的地标性建筑就是这个Kohrinbo 109。虽然我们开玩笑说这是在恶搞东京的涉谷Shibuya109，但人家还真是涉谷109的连锁店。开业于1985年的香林坊109和涉谷109都是同属东京急行电铁下面子公司TMD Corporation的商业综合体，并且香林坊109还是109系列在东京外的第一家分店。香林坊109的街对面也是一个商业综合体，Kohrinbo ATRIO，这个三叉路口是香林坊的中心。个路口有一块香林坊的石碑，记载了香林坊地名的来历。据说是比睿山的和尚叫香林坊的还俗回来在这里安家，后来经营药材发家了在这里开了一家很大的药材店就叫香林坊家。走到这个路口就进入了金泽旅游的最核心区，最大的几个景点都在这个区域内。我们的观光线路基本上就是顺时针围着这个区域转一圈。这个路口向东望去就是通往金泽城和兼六园的10号县道，晚上我们从兼六园出来就是从这条路返回到这个路口的。道路两旁长满了郁郁葱葱的高大树木，金泽市内的环境真是一级棒。路口的商业综合体Kohrinbo ATRIO门口有几个艺术雕塑，还有一个供地藏菩萨的路边神龛，在金泽传统与现代结合就是如此融洽。走过这个路口终于能赶上公交车了，尼玛其实这里离近江町市场已经没有多远了，从野町到近江町的距离到这里基本上已经走了一半了。。。。。。一路走过香林坊发现虽然这一带作为商业区规模真心小，但档次真是一点不低，古奇LV一类的一线奢侈品牌基本上全都有，很多还不止一家，不愧是号称北陆最发达的城市。坐了三站路的公交，就回到了刚才我们路过的近江町市场，时间已经指向了下午1点30分，而我们还没有吃午饭，并且按照攻略计划应该在午饭前的11点左右就进行到这个位置，我们今天的观光旅程应该也是从这里才算真正开始。尼玛整整完了2个多小时，下午的行程注定要悲剧了，或者说剩下的几天行程也基本就是这个造型了，能完成攻略计划的旅行点的一半都算是效率高的了。。。。。。说到金泽，不得不提到近江町市场，这个地方从18世纪中期开设以来，超过280年的岁月支持着金泽的饮食文化。在这里有出售日本海新鲜鱼产的鲜鱼店、出售特产“金泽蔬果”的蔬菜水果店、乾货海产店，以及出售日常用品的杂货店、饮食店等170家的店铺林立于此。尤其是在每年11月的时期，许多店家会摆满产于日本海的螃蟹、鰤鱼、甜虾等等，在日本国内得到高评价的北陆海鲜产品，市民与观光客在这个时期络绎不绝。近江町市场不仅是外地来金泽旅游的游客必来之地，也是本地人常来的菜市场。带给游客的体验远非那些专门为游客设立的特产购物中心能比，我一直以来的旅行宗旨就是尽量贴近体验当地人的生活，感受当地独有的文化和气氛，绝不做浮光掠影的旅行团式观光，所以近江町真的是非常让我喜欢，虽然没有买什么东西但是不大的市场前前后后转了好多圈。在市场里转了几圈后就该找地方吃饭了，来到这近江町市场自然是不能错过这里著名的海鲜盖饭，不过我们实际转了一下发现市场里经营海鲜盖饭的店其实不多，大约就四、五家吧。按照在中国的老习惯找不熟悉的馆子就看哪家吃的人多，不过此时已经过了下午2点，大部分店里都基本没客人了。最后找到一家门面不大的看里面有几个人在吃，就钻了进去。店里的老大妈很热情的接待了我们。店里的菜单很简单，就是几种不同档次的海鲜盖饭和刺身拼盘，本着体验的目的我们就一人点了一份经典的海鲜盖饭，配上刚才在市场里买的玉子烧吃。不得不说这海鲜盖饭真是让人记忆犹新，身居内陆的俺们很少吃到这么新鲜的海鲜。据老大妈说这些刺身都是清晨才从日本海里打上来的，上午送到店里用来制作盖饭，每天都如此。新鲜的海鲜淋上一些微甜的日本酱油，配上现磨的新鲜芥末，仿佛能吃出日本海的气息！而且价格还很实惠，这份经典海鲜丼套餐1680日元，相对于日本的物价算是比较良心了吧。吃了海鲜盖饭出来还有一样在近江町绝对不能错过的就是碳烤鳗鱼，随便找了一家店，肥厚的鳗鱼一字排开，一条太大了，刚吃了海鲜盖饭的我们显然是吃不下。好在有一串串卖的，500日元一串，有5块肥厚的鳗鱼。一人整了一串，鳗鱼的肥厚鲜美、酱汁浓厚的甜味和碳烤的香味交织在一起，完全刷新了以前在国内吃过的烤鳗鱼的概念。不过吃完觉得幸好没有买一条，虽然很好吃，但是又甜又肥，对于口味麻辣咸的我们吃多了有点腻。吃完鳗鱼就该和近江町市场告别，前往计划中的下一站：东山茶屋街。近町市场还是逛得太匆忙了，比较完美的方式是花上半天时间在这里慢慢看慢慢吃，把各种日本民间特色的美食都尝个遍！从近江町到东山茶屋街需要乘坐城下町周游巴士的逆时针线，要围绕金泽的核心旅游区基本上转四分之三个圆。好在本身区域不大，上了巴士大约20分钟就到了。东山茶屋街是金泽三大茶屋街中规模最大的一条，说是最大其实也就是一百多米的一条街，跟咱们国家不是一个概念，也不再吐槽了。东山茶屋街从江户时代一直延续至今，石板路边排列着江户时代的茶屋建筑，一层是紫红格子窗，二层是遮雨棚，美丽的街景散发着格调高雅的古日本风情，路的尽头就是不高的东山，山上松柏掩映，郁郁葱葱。虽然来之前做了功课，把当地的日落日出时间都进行了了解，实际当天第一次体验还是很糟糕。仅仅下午三点过一点就已经是黄昏的感觉了，楼主当时就已经深刻的认知到今天的后半段行程要泡汤了。这茶屋街就是江户时代的茶馆一条街，类似于现在的酒吧一条街，吃喝玩儿乐全都有，一直保留到现在就成了历史景点了，和我国的古镇景点差不多一个意思，只是日本要保护的好一些，尤其是非物质的部分，不像咱这边儿随便什么古镇都是浓浓的现代低端商业气氛。石板路两旁有许多茶楼都是开放可以付费参观体验的，不过因为时间捉急我们也就只能匆匆路过了。一百来米的街没多久就走完了，走到底顺着路拐到了茶屋街背后的巷子里，日本的神社到处都是，街边一个拐角就不经意出现一个。日本的神道教也是有意思，号称八百万神明，掘地三尺就有神，各式各样的很欢乐。在金泽能碰见很多这种欧美来旅游的，年纪轻的就当背包客，年纪大的就请一个当地导游一路带着玩儿。楼主在茶屋街上跟着这个导游阿姨走了一段，导游英语说的还不错，让楼主蹭了不少的解说。转过身来在路口另一侧又有一座神社。看着这座神社规模比较大，于是就走过去参观了一番。这个神社叫做宇多须神社，创建于養老2年（718年），原来是加贺藩的卯辰八幡宮，后来在庆长4年（1599年）被金泽城的二代藩主前田利长用来祭祀他的前任也就是著名的前田利家。这里是旅游景点东山茶屋街的背后，已经属于普通的居民区，少有游客到来，神社就轻轻得和居民区融合在一起，窄窄的街道转角处在进行小小的施工，一名警察和一名施工员两位老爷子在悠闲的聊着天，天上还残留着一点阳光，周围非常安静，远处茶屋街熙熙攘攘的游客声音仿佛从天边传来，这秋日下午的慵懒时光感真是太棒了！这是到日本参观的第一座比较完整正式的神社，实地看着以前只在动画和日剧中看过的东西还是有些小激动，不大的神社又逛又拍了半个小时。虽然后面几天的行程大大小小的神社加起来看了几十个，都有些麻木了，但依然觉得各式各样的神社果然是日本最富有特点和代表性的景色。发现日本的神社都会栽种枫树，除此之外这个宇多须神社里还有好几棵大樱花树，来对季节应该会更富有日本的味道。逛完神社我们就开始从一条和茶屋街平行的小路返回外面的大路上。背街上也星星散散有一些茶屋和销售工艺品的商店。一位穿着和服的撩起暖帘走进一家茶屋，被我抓拍到了，非常喜欢的一张照片。暖帘是日本餐厅和商店的特色，悬挂在店门口子，多印有商号、家纹等，原本是避免光照、寒气直接进入店内，也用于防止店内情况直接暴露在外部人的目光下。旧时，在有些餐饮店，客人用餐完毕离开时可以用之擦拭双手，故而「暖簾」较为脏污的店有时会被认为生意兴隆。暖帘还可以作为“营业中”的标志，当人客走近餐厅前，便会看见一幅半截的布帘，只能隐约看到内里。如果好奇心强的人，总会探头入内一看，那时候，店员便马上叫： 『欢迎光临』 ，到时客人亦不好意思走，那么商店也便能够多做一点生意了。小路走到一半，小伙伴水土不服内急，去厕所一蹲就是半个点儿。我闲的无聊就在周围瞎逛，看到一个披头散发带着背着双肩包（ランドセル）的小萝莉蹲在一辆小白车前自言自语，那情形还有点像日本鬼片一样灵异。走进了才发现车子下面蹲了一只猫，仔细听了听似乎小萝莉在给猫讲故事，不知怎的让人看着有点觉得孤独。仔细留意才发现周围灌木丛中有不少野猫，日本的野猫大都干净得跟家猫似的，不知道它们是怎么做到的。。。。。。等到同伴出来继续朝外面走，很快就走回到了茶屋街的入口处，围了一大堆金发碧眼的老外在那里。走近一看原来是在围着两位穿和服的日本MM拍照。金泽这里国人来的不多，大部分旅游者都是日本本国和来自欧美的，在东山茶屋街上碰到穿和服的基本都是日本人，这点和京都不一样。人高马大的老外把正面好的位置都占了，楼主挤不进去，时间又很紧张不能再瞎等，只能抢着人的空隙抓拍了几张，背景角度构图神马的也没法顾及了。两个妹子虽然不是特别漂亮的那种，但看上去很淳朴的感觉，还一直很开心的配合拍照。后来还有老外上去合影，楼主就没有去了，总觉得同是黑发黄皮肤的亚洲人还去合影神马的感觉怪怪的，相比而言以前在美国旅游的时候倒是和骑哈雷的大叔一类的合影就没有什么违和感。走回到大街上就准备坐巴士前往下一个景点，金泽城。巴士站就在金泽的另一条河边，于是趁着等巴士的间隙走到浅野川大桥上看看。相对于男性之河的犀川，浅野川据说是温情脉脉的女性之河。刚才在茶屋街拍照的和服妹子也走到公交站来乘车了。小学生萝莉放学回家了。日本的小学生几乎都是自己上下学，几乎没有家长接送的。因为教育理念的关系，日本的学生尤其是小学和初中生课外活动比较多，基本都晒得很黑，要到了大学才开始逐渐恢复白皮肤。在金泽这种带有江户时代气息的老建筑随处可见。乘坐公交往东几站后我们就来到了金泽最主要最大的两个景点门口，路左边是金泽城，右边是兼六园，这条路也是金泽有名的樱花观赏点。道路两旁长得都是非常高大的樱花树，到了春天盛开的季节整个路就是一条樱花大道，如果以后来日本看樱花，这里也是必来的一个地方。我们走到这里的时候时间已经指向了下午4点半，还有1个小时天就要黑了，因为害怕金泽城会关门，我们决定先花半个小时把金泽城逛一圈。金泽城公园的入口就是这个石川门，就是典型的日本战国时代城池建筑风格。两道城门互成九十度排列，之间有个瓮城，和中国古代的城池构造差不多，就是小多了。穿过第二道城门之后就来到了金泽城公园的主体部分，菱橹和五十间长屋，放在寸土寸金的日本算是很雄伟了。金泽城从战国时代至江户时代大约300年曾是加贺藩主前田氏的居城，作为信长部下的柴田胜家和前田利家打下北陆之后，前田利家在1583年从七尾迁移至金泽筑城，1881年一场大火基本上烧了个干净。因大火烧毁了的天守阁没有重新再建，但是其他城郭等建筑物 ，但是其他城郭等建筑物经过数次重建，石川门在1788 年、三十间长屋于 1858 年得到重建，因此保留到至今。金泽城在近代历史上，一度曾为日本陆军的基地，后来作为金泽大学的校园,从 1996 年开始改造建设成公园。日暮近黄昏，金泽城公园内游人已经寥寥无几，很多乌鸦在天上呱呱的叫着，百年的城池显出一种历史的孤寂感。前田利家在建筑金泽城时仿造了丰成秀吉修建的大阪城，两城也都是在1583年同年开始建设的。从城的角楼看来确实和天守阁有几分相似。护城河边也是长满了高大的樱花树，春天必定美不胜收啊。进入内城的大门。连接内外城的桥梁以及内外城残留下来的城基，在柯南的金泽加贺特别篇中出现过。石砌的城墙因时代和场所不同所不同 ,所用的石块也不同，其中还有400多年前砌成的城墙至今仍然保存完好。由于已经将近5点，金泽城内菱橹等几个可以进入建筑内部参观的地方都已经关闭了，连游客中心也都已经关门了。我们时间也很紧张，后面还有一个兼六园要看，只能围着中间的大草坪转了一圈简单看了一下，没有功夫深入观光了，遗憾也只能留到下次再来金泽了。金泽城的线条还是非常美丽的。在江户时代，金泽城四周由城壕环绕,外壁上设有铁炮炮眼,可以防备外敌的进攻,因此具有要塞的功能。同时,白色的铅瓦,加上白灰泥上用瓦贴出图案的墙壁,外观非常优美，具有很高的欣赏价值在城墙边搭了一个观赏台，从上面可以眺望到金泽城公园外围的部分，环境优美。转了一圈之后回到石川门附近，天上的乌鸦全部落到草坪上觅食了。虽然乌鸦在我国多被认为不详的代表，日本人到对乌鸦很崇拜，看作是神鸟，大小城市里都能看到它们的身影。从另一方面说乌鸦还是很挑环境的，乌鸦多的地方环境一般都差不了。过去我们的城市里也有乌鸦，随着发展乌鸦就不见了踪影，只有去山里才能看到了。在花了40分钟匆匆逛完了金泽城之后我们赶紧向对面的兼六园跑去。仍然从石川门出去，过桥对面就是兼六园。跑到兼六园门口，离售票处停止售票的5点半还有10分钟，6点钟闭园，赶紧买了票进去。兼六园是日本三大名园之首，是金泽城的第五代老大前田纲纪修建的，一直断断续续修了170多年才修成今天这个样子，是金泽城藩主的皇家御用园林。兼六园不大，基本就俺们那儿人民公园的大小，里面主要是人造自然景观，据说是凝聚了日本园林艺术的精华。夕颜亭，不知道是不是因为光线原因水看上去不是特别清凉。水里养了不少鲤鱼，是又肥又大。光线已经开始暗下来了，路边的灯也点亮了，很喜欢日本这种灯的造型，很有味道。夕阳最后的光芒照在池子对面的树林上。时雨亭，白天可以在这里要上一杯茶和一份茶点，坐在门口的凳子上悠闲的品尝，不过我们到达的时候早已关门了。猜猜这是什么？兼六园里的厕所。。。。。。真是修得高大上园里的雕像，时间紧迫，连是谁都没留意看，拍了就走。。。。。具有200年历史的“根上松”，据说是将幼松种在高处，然后将土慢慢除去，直至根显露出来。在水边发现一只鹤，旁若无人的在觅食这个是官方宣传画的角度，只是时节差远了。春天的时候两边的樱花树盛开，夏天的时候水边的水草会开出蓝色的小花，都非常漂亮，我们来的这初秋时节水里的草和两旁的樱花树都开始枯了，一派萧条的景色。快到六点，天已经只剩下最后一点光线了，我们也只能越来越快得逛过个个景点，完全没有细看了。兼六园里此时只剩下我们和一队台湾游客了，广播里开始响起了闭园通知。虽然兼六园不开放夜游，但还是有一些灯光装饰的，灯开了以后挺烘托气氛。在公园的一角能看到金泽北面的城区，日本的森林覆盖真是没得说，生活在这样的环境里真是幸福啊！兼六园里最大的一个湖，霞之池，对面是内桥亭。将巨大水池借喻为大海，其中再装点配以小岛,传说里面居住着长生不老的神仙,由此寄托了建造者对长寿和永远繁荣昌盛的愿望。已经到了6点，天快要黑了，广播一遍又一遍的催着出园，在日本玩儿白天的时间真是宝贵，一点也浪费不得。围着霞之池绕了半圈，就从兼六园出去了。也许是因为时间太紧张的关系，再加上来的季节不是特别好，感觉兼六园没有看到什么特别让人印象深刻的景色。兼六园最漂亮的季节应该就是春天樱花开时和冬天一片雪白的时候，以后有机会花上大半天时间慢慢的游览吧。兼六园出来门口有个金泽神社，亮着灯，拍了几张感觉还不错。从金泽神社出来沿着10号县道向西准备回到香林坊去吃晚饭。从兼六园所在的山丘上下来就到了21世纪美术馆，本来也是攻略上计划参观点之一，结果只能纯路过了。趁着天还没黑完，赶紧拍两张，结果还意外的好看。二十一世纪美术馆对面有个石浦神社，时间关系没有过去看了。路上经过金泽城下的一个大广场，叫广坂绿地。对面有金泽城残留下来的城墙遗迹，城墙后面就是刚才去的金泽城公园。从这里看金泽城的规模还真是挺壮观的，广坂绿地开了灯也挺漂亮。别看天黑成这个样子，其实才刚过六点没多久。。。。。。照这样下去到了冬天不是下午四点来钟天就黑了。。。。。金泽城下的广场矗立着这个しいのき迎宾馆，建于1924年，一直是作为石川县厅也就是县政府的办公楼在使用，2003年县政府搬迁到JR金泽车展西面去了（就是我们吃早饭的西口那边），这栋楼就作为文化展览馆在使用，举办一些石川县历史类的展览。しいのき这个名字翻译成中文就是石树，得名于这迎宾馆门口两株树龄300多年大锥树。再往前路过石川四高纪念馆和近代文学馆，我们高中时读的也是城里的第四中学，看着觉得挺有亲切感。这石川近代文学馆的第一任馆长据说还是加贺藩主前田家的第18代家主前田利祐。走过了纪念馆就是四高纪念公园，也不知道这石川四高有啥厉害的值得这么纪念，可能培养过什么伟人一类的吧。走回了香林坊，开始我们准备去那条商业步行街找吃的。结果失算了，这条商业步行街全是卖服装的，走了半天也没见着几个餐馆，跟国内的商业街差别很大。从步行街转出来钻进旁边的一条更小的步行街觅食，结果里面全是咖啡馆和酒吧，没有正经卖餐饮的。转了一圈觅食无果，只能又走回大路上来，准备到香林坊109下面的街道里去看看。走到109后面的背街里，终于发现了很多日式餐馆。大家一合计，准备今晚体验一下日本特色的居酒屋，就找了一家看着比较大叫筑前屋的钻了进去。里面有不少人在吃喝，有本地的上班族也有观光客，但全部都是日本人。服务员妹子上来点菜，是个大问题，菜单看不懂，金泽毕竟也是国际旅游城市，菜单有英文的，换了英文菜单尼玛还不如日文的看着顺畅，毕竟是翻译了2次的东西。。。。。。只好跟妹子说让我们研究研究，墨迹了10来分钟连猜带蒙算是点好了，好在居酒屋的东西单价都不高，可以先点来试试，知道是什么东西了再要。沙拉拼盘，貌似日本人很喜欢，发现基本每桌都点了一份。日式烤鸡串，最爱的东西。鲜嫩的鸡肉配上大葱段一期烤，只放一点盐，保留食材本来的味道，多汁的鸡肉混着葱香和碳烤的味道，真是让人欲罢不能，反复点了好几次。要了两种清酒来喝，日本清酒度数不高，微微带甜味，还不错。日式经典料理，唐扬，就是炸鸡块，出发前才看了食戟之灵车站炸鸡块那两集，就想着来日本一定要尝一下。这家的炸鸡块比起后来我们在高山一家拉面店吃的还是差远了，炸的过了一点，鸡肉也比较老。暴走了一整天，光吃小菜肯定吃不饱，要了一份博多炒面，结果端上来发现还有汤汁，不是普通干干的那种炒面，吃起来和拉面差不多，味道不错。烤鱿鱼，但烤得很轻，基本是半生的状态，没有给酱油和芥末，蘸着蛋黄酱吃，味道怪怪的。。。。。。在居酒屋边吃边点边聊，足足吃了2个多小时，都赶上吃火锅的时间了，点的东西不少，不大的桌子上盘子撤了又上来回都换了几道，最后一结账才不到1万日元，比起昨天晚上在大阪吃拉面都吃了近6000真是便宜太多了，小地方就是好啊，味道倒是没有给人太大的惊喜，平均水平吧！几个人喝清酒喝得微醉，走出店，吹着北陆凉凉的夜风，回头给这家居酒屋来上一张，人类光学精华的紫边依旧感人。一路沿着穿过香林坊的157号国道向南走回宾馆，一是我们买的一日巴士周游券能坐的巴士下午6点不到就已经收车了，二是走回去本来也没多远，顺便也当饭后散个步了。金泽毕竟也算是北陆最繁华的城市，晚上9点过香林坊这一段居然还堵车了，不过这车流量放在咱们那儿也就是个笑话吧。回到宾馆，在前台拿了钥匙和寄存的行李，就上房间去。我们订的三人间在最顶楼，进去一看果然感人，这个房间是我们在日本住的7晚上除开花大价钱住的温泉酒店不算最大的，起码放下行李还有地方走动。。。。。房间很新很干净，还有一个挺大的窗户，可以向东看到金泽市的一部分，没有遮挡，因为基本上没有什么高楼，我们这家宾馆的11楼就已经算很高了。排队洗澡时趴在窗口拍金泽夜景，晴朗的夜空，高悬的明月，空气清新的跟咱们那儿山里一样。拍了几张就受不了了，冰冷的风呼呼往房间里直灌，才刚进10月夜晚的气温就已经在10度以下了，真不愧是北陆！Day 3 10月1日 金泽 白川乡 高山晚上睡觉前看了会儿电视，看天气预报说从明天开始日本从南到北将受到低气压影响，虽然强度还比不上台风，但大风降雨还是免不了的，尤其是北陆一带后两天会有超过7级的大风，不过我们明天就将离开金泽去到山里的高山市了，不知道会不会受到影响。因为决定在去金泽站赶8点10分的第一班大巴以前先去寺町寺庙群和犀川河边转转，5点半就起来了。打开窗户，风已经停了，正好是看日出的时间。6点整太阳从山后面升起来了，不过天上云很多，一下就钻进云里去了。看着天上这云就觉得台风要来了。。。。。。简单洗漱了一下就和基友下楼去逛寺町寺庙群。两个基友只起来一个，还有一个死活起不来了，反正逛完也要回宾馆拿行李再去车站，到时候再会合也不碍事。寺町寺庙群很近，下楼过条马路就到了，寺町寺院群是寺町和野町这一带的寺院之总称，藩政期为防卫一向一揆，将寺院集中在犀川流域左岸，一共大大小小有近70座寺院。金泽还有另外两个寺庙群，金泽城东侧的卯辰山山麓寺院群和小立野寺院群，这个寺町寺庙群是最大的。整个寺庙群都保留了非常传统的日本历史风貌，个人觉得非常值得一游。进去没多远就经过寺町寺庙群最有名的一间寺院，妙立寺，是由加賀藩第三代藩主前田利常创建的，据说寺庙里有很多隐藏的楼阁设计，还有通往金泽城内的暗道，当时建造时就有很多特务机能，所以又叫忍者寺。这么早自然是没开门，不过寺里有一棵很大的树，独树成林那种，隔很远都能看见。清晨空无一人的街道，非常安静。有些寺院门口会有栏杆挡住，估计是没到时间未开放，有些就没有，可以走进去看看。大部分寺院都很小，基本上走进去没几步就到底了。建筑看着都是有些年头的，不过保护的很好。很多寺院里都有一小块墓地，很肃寂的感觉。从小路转出来就到了昨天坐巴士走的大路上，就顺着大路向犀川河边走去。大路两边也有很多寺院。和我们这儿不一样，日本的寺院基本都是私营的，像家族经营的公司一样，住家也就在寺院里。这家极乐寺正面进去是正殿，旁边应该就是主持一家住家的房子。日本的和尚可以结婚生子，和一般人没啥区别，而且经营寺庙的一般都还挺有钱，最近挺火的那个叫朝五晚九的日剧里男主就是个有钱的土豪和尚。这家看起来也很殷实，院子打理得很漂亮，停了一辆深灰色的奔驰S级。这家看起来就寒酸多了。这个院子更是看起来就直接像是住家的了，已经看不出寺庙的样子了。。。。。走到路口，从这里下去就是犀川河边了，这也是昨天去东山茶屋街乘坐的逆时针城下町周游巴士走的路线。在坂上眺望金泽城区，高楼最密集的就是香林坊，左边能看到昨天走过的犀川大桥。不知不觉已经快7点了，路上的车人开始多了起来。不得不说日本人起来的真早。因为和在宾馆睡觉的基友约好7点会合退房去车站，赶紧加快了脚步。下到犀川河边，这座桥叫做樱桥，估计是得名于桥头一棵很大的樱花树，栏杆也是涂装成了粉色。犀川两岸非常宽，铺满了地毯一样的草坪，已经有不少晨练的人来来往往了。更高的河堤上是一大排樱花树，这段犀川两岸在春天也是金泽的赏樱名所之一，看着这景色都能想象春天开满樱花的河两岸是有多美！河水真的是清澈见底，细看还能看到鱼在游，长了不少水草，天上的云被强烈的高空风吹成了丝状，台风来临的预兆。继续向西，走到犀川大桥然后折回宾馆。对面的河堤上带着孩子出来晨练的大妈，日本的孩子也起得真早啊。河里又发现一只鹤，跟昨天在兼六园看到的是同一种。从樱桥走过来这一段河边的感觉真是太棒了，不枉我那么早就从床上爬起来。虽然平时在家是懒觉睡到头的，出来旅行还是喜欢早起，可以看到很多普通旅游看不到的景色。走到犀川大桥边回望樱桥，背后层峦叠嶂的群山真是太漂亮了，今天我们就将去往这片大山里的白川乡！从犀川大桥回宾馆的路上对面神明宫里也有一棵超级大的树，昨天路过的时候就发现了，因为是逆光就没有拍，现在光线就正好。上气不接下气得跑回宾馆已经7点半了，还好出门逛前就把行李都收拾好了，拿了行李飞奔下楼，日本退房也简单，钥匙还给前台就完了。出了宾馆一路提着大箱子狂奔到公交站，运气还不错，刚到公交站就来了一趟到JR金泽站的，7点40上了公交。因为正好是上班时间，车上人很多，跟国内一样挤。过了犀川大桥路上就开始有点排行了，真有点担心。还好日本人开车文明，虽然排行但一直在动，不至于堵死。8点整到了金泽站，公交站和我们大巴的上车点很近，下来走几步就到了，总算是松了一口气，站台上已经有4、5个人在候车了。大巴旁边站了一个检票的大爷，头发都白了还在工作，日本的老龄化真不是吹的。确认了一下车的班次没错，我在这里排着另外两个小伙伴就跑到金泽车站里的便利店买便当去了。8点5分开始检票上车，把我们昨天打印出来的预约券和JR北陆周游券出示一下就顺利上车了，没有指定座位，随便就座。8点8分司机来了，上车做了一下准备，8点10分老爷子一鞠躬，司机小哥回个礼就准时开车了。开车没多久，就驶上了北陆自动车道，在日本XXX自动车道就是国家高速路的意思，类似于美国的洲际高速，算是等级最高的公路干道。实际看着就很普通了，双向只有4车道，紧急停靠道也不宽，路面算不上特别平整，有很多修补的痕迹，看得出来有些年头了。高速路的最高限速只有80，也跑不起来，所以在日本大部分人都选择铁道出门，开车真没什么意思，比坐火车还慢，上面横跨而过的就是今年3月份才通车的北陆新干线。沿着北陆自动车道向东北方向行驶，沿着这条路一直靠着日本海走下去依次会经过富山、上越、长冈，最后到达东北的新泻。车出金泽后就又看到北陆平原，大片大片的金黄稻田，掩映在树丛中的农家星罗棋布，非常像俺小时候生活的天府之国成都平原，只是胡乱发展了那么多年咱那儿已经变了样，倒是在日本找到当年的感觉了，真是五味陈杂。因为是早上第一班车，再加上非周末的原因，大巴上人不多，只上座了一半不到，台湾人和日本人基本对半分。为了便于照相俺就溜到了车尾巴上，最后4排都没有人，左右后方随便拍，让人感叹凡事赶早真是好！开了大约半个小时，到了金泽和富山之间的小矢部市，就要分路了。继续沿着北陆自动车道向东北就是富山，我们则转向南上了另一条高速路，东海北陆自动车道，听名字就知道这是一条连接富山到名古屋的高速路。看着路边的路牌下一个加油站在98公里外，这个距离对于日本来说还真是不近了，估计是因为后面一大段路都在大山里钻没有供油的地方吧。大巴沿东海北陆自动车道向南行驶后，就进入了南砺市。在进山之前还有一段北陆平原可以欣赏。咱一个人在车尾后面左右两边随便挪着拍也是很爽，包括两个基友在内车上大部分人已经呼呼进入梦乡了。在大巴前行的左前方已经能看到富山县境内高大的北阿尔卑斯山脉，又叫飞弹山脉，号称日本的脊梁，有多座海拔超过3000米的高山，最高峰是穗高岳海拔3190米。周边分布着立山黑部、上高地等很多风景名胜地，滑雪和温泉也很有名，俺已经规划了一条从富山经高山到松本围绕飞弹山脉的旅游线路，就等哪年来实现了，哈哈。早晨平原上蒙上了一层淡淡的薄雾，背后是高大的群山，这景观和俺们那儿川西平原真的很像。开着开着早晨的阳光开始逐渐消失了，云层逐渐聚集起来，真是要刮台风的感觉。下面几张都是这种教科书般的变天前兆气象景观。进山前的这一片广袤的大平原风景真是太漂亮了，看来没在车上睡觉真是太正确了！一般在这种茂密的树丛里都藏着一个神社。真得是太喜欢日本这种干净、整洁、清爽和风景优美的田园风光了！！大巴上了东海道北陆自动车道开了大约10来分钟，就开始进山了，赶紧跑到车尾玻璃向后拍了一张，随着公路的抬升，富饶的北陆平原看得更完整清晰了，再往外就是日本海了，可惜有雾气也看不到。即将进山的公路桥上向下看。进山以后钻了几个隧道，一出来就被这传说中的青山绿水震撼了，植被覆盖率真是可怕。另外不知道日本大巴的玻璃是不是每趟运营了以后都要擦，保养得真是超级干净！虽然因为逆光拍摄车上座椅白色的头套反光避免不了，但车窗玻璃本身真是一尘不染，连划痕基本都没有，况且这大巴看起来也不是特别新了。这一带山区也算是日本经济不怎么发达的落后地区了，农村房子也修得这么整洁上档次，真不愧是号称全民中产的国家。进山了没多久，路边的路牌就提示到了五箇山的出口。这五箇山也是跟白川乡一样观光合掌造集落的地方，而且是和白川乡一起被列入世界文化遗产目录的，但是因为规模要小一些，名气自然就比白川乡差上了不少，但据去过的人说比起商业气息浓厚的白川乡五箇山更加朴质安静，能体验到更纯粹的合掌集落历史文化，也是一个值得一去的地方。五箇山和白川乡都在一条叫做庄川的河边上，白川乡在上游，五箇山在下游，不过五箇山属于富山县南砺市，而白川乡属于岐阜县大野郡。两个景点都在这条东海北陆自动车道两旁，交通都非常方便，从金泽发往白川乡的大巴基本都会在五箇山经停，我们坐这班也不例外。经停五箇山之后大约一刻钟就看到了这个关西电力椿原大坝，离白川乡最近的一个大坝，很快就要到白川乡了。有一部挺有名的游戏改编动漫作品叫寒蝉鸣泣之时，里面叫雏见泽的村落原型就是白川乡，动画里故事情节的引线就是村民反对建设大坝的运动，据说实际上在白川乡以前真的发生过当地居民与修建大坝的计划发生冲突最终导致大坝向下游挪了一段避免淹没村庄，那猜测原本计划修在白川乡附近的应该就是这个椿原大坝了。如果当时没有村民的反抗运动，可能今天就看不到合掌造村落这个世界文化遗产了，回想咱们那段蛮荒的历史也真是毁坏了很多再也无法复原的瑰宝，希望不要再重演了吧。驶过椿原大坝后钻了两个隧道很快就到了白川乡，公路在半山上就能看到下面庄川河边的岐阜县大野郡白川村。但这里并不是作为旅游点的合掌造集落，只是一个普通的村庄，按咱们那儿的说法就是白川乡新城区，作为世界遗产保存下来的老城区在下图右边的山坡背后，这里是看不到的。估计是沾了白川乡世界遗产的光，白川村作为日本大山里的一个村级行政单位来讲算是挺大了，坐落在这山间平地上，配上黄色的稻田，风景真是漂亮！这时候天已经完全阴了，看着就是要下雨的样子，日本天气预报真是准得可怕。不过阴天让成熟稻田的黄色变得更加浓郁，与铅灰色的天空形成反差，也是不错。河对面的台地上还有好大几片黄色的稻田，如果能搞个航拍飞行器飞起来从天上的视角拍摄估计景色绝对更棒！大巴在白川乡IC下了高速, 别看白川村是个大山里的村庄，这里居然也是三条国道的交口。下了高速之后沿着一条两车道的路从半山腰下到山脚的台地上，从后车窗拍了一张，后面跟了一辆旅游大巴，远处的山和云一副山雨欲来的感觉。下到底就是刚才在半山腰高速路上看到的白川村，大巴穿过白川村向南再走一小段就到了白川乡旅游景点的停车场。从金泽过来全程大约1个小时15分钟的样子，距离大约就80公里不到吧，其实很近。大巴在白川乡停了后基本就下空了，这班大巴还要继续开往高山市。一下车就能看到合掌造样式的房屋了，这一栋是景区的游客中心。白川乡在95年就入选为联合国认定的世界文化与自然遗产，景区的等级很高，相当于国内的九寨沟黄龙这种双遗产5S级景区，所以各种软硬件肯定是非常到位的。我们下了大巴以后先到游客中心租了一个最大号的柜子把大箱子存了进去，租金是投100元的硬币6个，如果没有可以在游客中心的案内窗口兑换。要提醒一下，租的那个箱子一旦锁上之后是只能开一次的，打开以后要想再锁上就要再投硬币了，所以锁进去之前该整理好该拿的要弄好，我们就是先锁上了结果一个人忘了雨伞还在箱子里只能去案内窗口找了工作人员来帮忙，要先用钥匙打开投硬币的箱子取出6个硬币，然后打开柜子拿了伞重新投硬币再锁上，真是麻烦死了，搞得我们怪不好意思的，好在工作人员态度非常好，另外非周末非节假日游客也不算多。本来开始想起伞忘了都准备算了不麻烦了的，最后还是坚持去拿了出来，事实证明完全是英明决定啊，要是不拿下午就要被大雨淋遭罪了。另外白川乡游客中心这个存包处真的不大，目测就20个不到的大小柜子，遇上游客多了来晚了估计也存不上了，所以我们坐了最早一班车来也是很明智的。存完包在正式开始游玩之前还想再确认一下下午去高山的大巴能否提前预定座位的问题，虽然这个问题昨天在金泽车站的北铁巴士中心已经纠结过了，不过当时因为交流得不是特别顺畅心里总是觉得有点放心不下，总觉得工作人员没有完全理解到咱的意思，万一可以先预定座位就可以放心的玩儿不用提前回到游客中心来排巴士的队了，处女座的强迫症真心伤不起。。。。。。于是就在案内窗口向工作人员咨询了这个问题，然后这里必须要重点赞一个，在白川乡跟案内窗口里的这个大姐姐用英文交流真是俺在日本八天跟日本人说英文说的最TM爽的两次之一（另一次是在京都我们住宿的寺庙里）！！很多人都吐槽日本人说英文口音怎么怎么烂，不好懂，其实我觉得真正和日本人用英语交流的障碍是在他们的听力上，他们一般不能完全听懂咱们要用英文表达的意思，所以有时候说起来真是牛头不对马嘴。楼主在美国待过2年，自认为英语不论是口音还是句式都还算是比较地道的，跟日本说英语的时候稍微用一点复杂句式或者短语，对面就是一脸茫然的表情，让楼主也很茫然，所以总结出来和日本人英文交流的诀窍就是用尽量简单直白的单词、句式来表达（什么宾语从句定语从句地道短语俚语想都不要想），另外千万千万不要仗着自己英文流利说得太快，要尽量的慢，最后如果能掌握日式英语发音的诀窍就尽量往那个上面靠，这样只要日本人能听懂你在说什么，一般都能答复出来的，然后你细心听应该可以听懂，因为他们的答复也基本是最简单的单词拼凑的句子，稍微掌握一点日式英语的发音技巧理解起来毫无难度，另外如果向楼主这种阅日本动漫电影千百部的可以直接大方的让用日语回答，理解起来问题也不大，所以关键的还是在让他们听懂你想要表达的意思，否则一切都是白扯。然后就说这个白川乡游客中心案内窗口的大姐姐，楼主上去用英文表达了想问的问题，怕出现昨天在金泽的情况还特意又换了一种说法表达问题，说的有点啰嗦，她估计也看出来俺们在以前和日本人说英文的时候受过伤，一笑说“Ok，I get you”，楼主当时就震惊了，首先口音非常非常不错，最关键的是楼主一听到这句就知道遇到行家了，真是老泪纵横啊。果然，大姐姐拿了一张写这大巴班次的纸指着给我们做了解释，我们想坐的下午3点20和4点25去高山的两班都是非预约的，如果要预约就只能预约5点20那一趟。她就用了一个短语“first come first serve”，不仅不用预约也不能预约，先到先得，瞬间就懂了，昨天在金泽满脸通红的憋了半天都没问清楚的4个词就解决了，那种憋了好多天终于能跟人顺畅交流的通畅感简直是素的奇奇摸鸡，让楼主高兴了一整天，打个比方就像多天的便X终于治好了一样，哈哈哈，所以啊，出门在外语言真的太重要了。。。。。。楼主也下决心回去要好好学学日语了~山里的秋天来得比较早，游客中心旁边的树叶已经开始变红了。白川乡的这个案内窗口简直是大赞啊，真不愧是世界遗产级别的景点。听完回答以后我就顺便回了一句啊那我们只好早一点过来排队等车了，她就跟我们说今天看起来人不是特别多，还大部分都是旅行团的，散客不多，早10来分钟来就行了，应该能很顺利的赶上大巴，人真得是太好了，遇上不负责的肯定跟你说自己早点来吧，排在后面挤不上去不怪我啊。因为着急到开始玩儿，当时就感谢了几句就走了，现在想起来真应该在她那儿买套明信片什么的支持一下嘛，哈哈。下面就是旅行团的大巴，旅行团也真是辛苦，这么早就来了，大部分都是台湾的团，白川乡真是台湾人最爱的景点之一。总算要开始正式观光了，白川乡的合掌造集落在河对面，要通过这个索桥过去。咱们这边的索桥一般都是铺的木板，走起来晃得很厉害，这个索桥桥面是水泥铺的，人多了走起来也会晃，但晃动幅度不会太大。听同行做桥梁设计的同学说这个桥还挺牛B的，这种索桥用水泥来铺对设计啊用料啊什么的要求挺高的，毕竟桥面铺水泥比铺木板不知道重了多少倍。桥下就是刚才在大巴上一路跟着过来的庄川。驻车场这边的河堤上长满了地摊一样的草垫，一台剪草机在轰轰的修剪。回望刚才下车的地方，有几家餐馆和贩卖特产的商铺，也清一色合掌造造型，房顶上都长草了。下午逛了回来本来是打算在这里吃午饭的，结果被“车站附近的肯定又贵又烂”这种传统观念毒害最终还是选择了回白川乡街道上去吃（其实是有点依依不舍想再去看一眼）过了桥进到村里，先看到的是几家民宿。来白川乡旅游的一般都是一日游，选择在这里留宿的人不多，所以这些民宿平常一般还是很清闲，当然每年冬天点灯的那一段时间真的是一房难求。不过我倒是觉得即使是平常季节来如果时间充足在这里留宿一晚到也是不错的选择，可以悠闲得在村里逛逛，深度体验一下日本农村的传统生活。不过白川乡这些民宿的预定稍微麻烦一点，国内常用的booking一类的网站是订不到的，只能通过白川乡自己的官方网站预定，有些民宿还只接受电话预定。再往前走一点就进入了白川乡的核心地带。这个季节田里的稻子全部都熟了等着收割，阴天让稻田的色彩变得更加浓郁，，成片的稻田搭配上一栋栋的合掌造民居，像童话世界一样，真是美翻了。白川乡的樱花和红叶都不算特别多，私以为这个季节应该就是除冬天外白川乡最漂亮的季节了吧，所以强烈推荐各位国庆去日本的童鞋去白川乡一逛。实地一看到这种建筑就有一种很熟悉的感觉，原来是小时候看了N多遍的哆啦A梦，有一集野比因为嫌家里吵跑到深山里一个村落住，那里人因为交通不便全部都搬走了，野比住了进去后来还把爸妈带了过去，最后遇上了在山里遇难的人从任意门爬回了东京获救了。现在想起来故事里那个村庄应该就是以白川乡为原型创作的吧。白川乡的合掌造旅游区只有一条主路，两旁大部分都是开设的特产销售商店，我们是打算最后走之前再去逛逛；有些田里有稻草人，日本传统的那种。大部分合掌造的人家都会在院子里种很多花，不过鲜艳的花朵配上显得比较老旧的房屋感觉有些怪怪的。稻草人脸上用几个平假名画了一个脸，常在动漫里看到，经常被画在晴天娃娃一类的脸上。合掌造的房屋因为其特殊性几乎每年都要修葺保养，所以近看其实挺新的。每隔几年用稻草做的那个厚厚的屋顶还要翻新，据说是个相当大的工程，一家人翻新全村都要来帮忙。看了天气预报下午要下雨，我们决定趁着现在还是阴天先去村头上的观景台把全景看了，日本的天气预报精确到小时，真蛮准的，下午果不其然变得烟雨朦胧了。离开主路走到山脚，虽然没多少距离，主路上的商业气氛一下就瞬间无影无踪了，完全就是普通村落的感觉。合掌造这种房屋最怕的就是火了，木质的房屋干稻草编的屋顶，简直就是完美的燃料，所以村里有很多消防设施。大白天的估计都出去务农了，连走了好几家都关门闭户的。走上了去观景台的路，从这条路去观景台的人并不多，因为旅行团大都是用大巴顺着山后面的公路拉到观景台上去的，据说这条路冬天下了大雪后也会关闭。白川乡周边的山上长满了这种非常高大笔直的杉树，日本林场伐木砍的大多也是这种树，它成材比较快，基本上十年就能长到20来米高，树干笔直也方便加工，当然材质肯定不能跟楠木一类的比，只能说够用。日本人真的是非常喜欢实木的东西，从家具到生活用品到房子，能用木头的都用。然后我们就来到了荻町城跡展望台上，这儿算是白川乡最有名的观景位置了，云雾缭绕的大山下静静得躺着这个精致的小村落，清澈的庄川流过一块块丰收的稻田，秋樱随着吹过的微风摇曳，如果有世外桃源香格里拉的话应该就是这样吧。展望台游人并不算很多，完全没有出现排队合影的现象，让我们可以任性地凭栏伫立了好一阵，陶醉在这恍如世外的田园风光中。这次来了之后也决定一定要在大雪纷飞的冬季再到访一次白川乡，最好能是每年一二月份点灯的时候，虽然那阵的车票和住宿都是极为抢手的。村口的大片稻田已经收割了，如果再早一些时候到访的话金黄的田野会点缀得更好看吧。展望台边盛开着一大片大波斯菊，配上这个季节让人情不自禁地哼起了山口百惠的那首名曲，秋樱。在展望台往侧面眺望可以看到早上乘车过来从东海北陆自动车道下到白川乡里经过的公路。白川乡的核心旅游区其实很小，就是这一条不到1公里长的主干道两旁，所以很多旅行团基本都是只给一两个小时的参观时间再用大巴拉到展望台拍这个照就走了，当然主要是台湾的旅行团，大陆来这边的大都是自助旅行的。当天在白川乡不止一次听到湾湾在抱怨旅行团给的时间太少了，确实这么点时间只是观光一下的话是够了，但是要说体验白川乡的话自然差了不少。如果不住宿的话像我们这样一整天的时间还是比较充足的，基本上可以很悠闲得把大的小的景点都看到，围着村子走上好几圈，中间还可以坐下来品尝一下特色食品什么的。从观景台上下来走了另外一条小路，从山背面下来，走到半路天就开始飘小雨了。展望台背后这边已经就是白川乡的新城区了。从观景台下来又绕回村子里开始游览，先走到村口已经收割的稻田那里，下一个景点准备先去和田家参观。左上角可以隐约看到刚才在的展望台。有些游客走到了深处参观，白川乡有不少地都是空着的，毕竟现在都不以种粮食为生了。走到和田家门口雨已经下大了，村子后面的山也变得烟雨朦胧起来，游客撑着伞走向远处的农家，要是一个美女撑一把红伞这个画面就完美了！然后我们就进到了和田家参观。过去这里交通闭塞，自然环境恶劣，白川村的政治结构就是由几个当地大家族统治下的相互帮扶，村民在生产和生活中如果不相互帮扶几乎整个过程是难以为继的，所以从很早开始村民就开始形成所谓的【结】【合力】等帮扶单位和制度。像村中那些留存下来的合掌式建筑，由于修建和维护都需要大量人手，所以并非一家人就可以完成的，即便到现在也是如此，所以这种建筑也恰好证明了这种帮扶制度的存在。在白川村中的几大统治势力分别是远山家，和田家，神田家，长濑家几个。这些家族在聚落内都修建有豪宅。他们之间的来往也非常密切，他们和统治当地加贺藩也有相当程度的联系。他们的房屋最古老的的是和田家，大概有300年以上历史，其余神田家和远山家等大多也拥有150年以上历史。白川乡成为著名景点以后这些大家族基本上都把自己大宅的一部分开放出来做付费参观，我们还是选择了参观人最多的和田家。从门口进去后就是内屋，有一扇推拉门通向外面的露台，非常典型的日本民居风格。走到露台上外面是一个很小的花园，实在谈不上有什么景致然后一楼就参观完了，其实真的很小，几个房间加到一起应该不到两百平方米吧，虽然整栋房子里开放参观的只是很小一部分，但仍然是看起来完全感觉不出这是当地土豪家的气派，在这方面还是完全没法和咱们国家比的，咱们这儿随便一个乡绅地主的房子都秒杀吧。然后就是通过一个很窄的楼梯上到阁楼上，二楼并没有开放参观。阁楼上主要是存放一些农耕器具的地方，另外还养了一些桑蚕，开始以为是模型，结果走进一看尼玛居然好几个大簸箕里全是真养的蚕，活的，还在吃桑叶。。。。。。阁楼的窗口望出去外面有很大一棵枫树，叶子红了将是何等的壮观。阁楼上能参观到合掌造特色屋顶的内部结构，主要的柱子都是烟熏过的，防止虫蛀，全部用麻绳固定，外面铺上多层晒干的稻草，冬暖夏凉，特别能对付这里冬天降下的巨量大雪。然后和田家就参观完了，其实看头不大，看点也很少。最关键的是参观过程中咱一直在找解说牌一类的东西是完全没有，要是能增加一些文字解说包括和田家历史啊、各个房间的作用啊、特色啊一类的才能算是比较好的一点，不过又想来人家只是把家里的一小部分开放出来参观而已，确实可能也不太方便把涉及隐私的东西透露更多吧。后来在村里转悠的时候还路过了长濑家什么的另外几家开放参观的，没有进去，不知道是不是都是这样。从和田家出来外面已经变得风雨交加，雨下得有点大了。此时已经临近中午，雨也很大，于是我们决定走回主街上先找点吃的，顺便避避雨。路过刚刚收割完的稻田，稻子全部被从根部系起来倒悬着，据说本来白川乡发展旅游之后居民们就不再种水稻了，但是那么多地荒着实在有煞风景，于是才又开始种植起来。不得不说没有这些稻田，白川乡的风光确实要差上一大截的。路过一间破烂的房子，旁边的枫树叶子几乎全部红了。白川乡的核心旅游区也不全是合掌造房屋，也有很多居民修的一般房屋，确实有点煞风景，如果放在咱那儿要打造景点肯定是全部统一修成合掌造了。路边的木质引水渠，非常自然原始的感觉，水清得感觉直接就能喝。走到主路上，路口的一户人家在屋外养了不少植物，花花绿绿的很漂亮。在主路上走了一小段没有发现餐馆，都是卖特产一类的，正好也不是特别饿，于是就打算在路边售卖特色食品的窗口先吃一点。要了可乐饼，烤飞弹牛肉串和甜酒，这里要说一下白川乡的食品比较另人失望，还真算是在日本这么多天唯一吃到的觉得不好吃的东西。可乐饼暂且不提，那个烤飞弹牛肉串真是坑爹，肉不但很老关键是还有很重的腥味，当时还特别失望因为去之前在网上看到说飞弹牛肉可是能和闻名天下的神户牛肉媲美的，没想到居然这样，其实后来在高山吃了才知道跟白川乡这个尼玛就不是同一个东西。另外刚进白川乡时买的刷了酱油烤的团子、五平饼和最后走得时候买的酱油仙贝都不好吃，前一个有很重烟熏焦糊味道，后一个咸得都有些发苦了。甜酒算是马马虎虎，不过就是咱国内的醪糟水，没什么特别的。总之白川乡的景观能打高分，饮食就及不了格了。这个号称飞弹牛可乐饼的算是马马虎虎，毕竟可乐饼就是炸的土豆泥，没什么技术含量的东西，里面那一点点肉馅根本也尝不出来是用啥特别的肉做的。坐在屋檐下吃了些东西稍事休息后，看着雨稍微小了点，决定继续开始观光，下一个景点准备到村子最南边的八幡宫神社去。离开主路从村子里的小道穿过，下了雨路边堡坎上的青苔更加鲜亮了。路边的水里游着好多鱼，而且都是又肥又大。走了没几步雨又开始大了起来，远处的山上已是云雾翻滚，估计因为大雨的关系路上的游人显得更稀少了，整个白川乡显得非常安静，只有淅沥的雨声。走到村子南端路过一个小花园，开满了黄色紫色的花。早上刚进村时路过的屋子，当时本来想拍几张结果有很多人遂放弃了，现在再路过已经一个人也没有了，包场的感觉真是棒。在这里走错路了，顺着向上的路走到了村子外面东南方向的山坡上。不过错路是值得的，一路上景色不错，一个游客没有，非常安静，感觉不在世界遗产级的景点而是在某个大山里的村庄一样。再往前走到山坡上已经没有住家了，进入了一片树林，寂静无声，只有雨哗哗落入森林里的声音，感觉很棒，看时间还充裕，我们打算继续再走一段，自助游就是这么任性。走了一段一直是森林，没啥东西，就折返回来，在刚才经过的路口向北走，同样是去八幡宫的错路，我们打算再溜达溜达。没想到这边走过去还能看到合掌造的房子，看门口立的桩子好像是日本公益财团法人national-trust认定保护的一个什么文物古迹一类的。分路的三叉路口，顺着左边的路上去就是森林，右边就是回主路。感觉这一片很能体现白川乡作为深山里村落的感觉，推荐过来转一转。顺着路走了一小段，刚想折回去，突然发现上面树林里隐约有个鸟居，遂决定上去一看。走近了发现是一个叫天龙宫的神社。整个神社没有院子没有墙，就只有一个鸟居一个有些破烂的庙子，周边都是高大茂密的树林，想起寒蝉里的情节来还真有点碜人。看完天龙宫后原路返回，走到了村子南边的八幡宫，这是白川乡旅游区里唯一的一个神社，一般时间充裕的旅游者都会来这里转一转，但当天可能因为下雨的缘故我们实际上并没有碰到很多游客。八幡宫门口的坝子很大， 因为下雨游人稀少。坝子一侧的神社事务所房子里有一个什么白川乡乡土展览，要收费，在门口瞧了瞧感觉没多大意思，便没有进去参观。神社周围有很多非常高大的松树，有的树干需要3到4个人才能围起来那么粗，看样子肯定是长了上千年了。在日本的神社附近经常能看到古树名木，可能因为不管周边怎么变动神社周边都一直保护得很好的缘故。参天大树环绕下的八幡宫。神社另一侧有个什么阵亡将士慰灵碑，没有详细文字解说不知道是纪念什么阵亡将士的，倒是石梯上的青苔长得又厚又绿，配上满地的枯叶，一股萧瑟的感觉。八幡宫的正门就在白川乡旅游区中央那条主干道上，门侧有一块很大的石头，长满青苔，算是一个蛮有特色的净手水池。正门边的石亭与枫树，枫叶仍然绿着，一派和风之感。门另一侧长满青苔的石砌堡坎。从正门的鸟居回望八幡宫主殿。逛完八幡宫一看时间也差不多快两点了，打算回到游客中心旁边去吃饭，就沿着主路往回走，此时雨依然不见小，路上的游客明显比上午少了很多。主路远方后面的山上能看到早上去的展望台，白川乡真的很小很小，看点不多，主要重在体验。在主路上两边没有房子的空隙也能看到美丽的风景。回游客中心的路上，路过一棵很大的枫树，部分叶子已经红了。上午进村时经过民宿的背面，觉得能住上一晚，在走廊上沏上一杯茶，一边欣赏外面的景色一边听雨，多好的享受啊。再次走过村外的庄川回到游客中心，因为上游建有的水坝，庄川的水流量很小。回到停车场本来打算去吃饭，但是因为前面提到的原因我们最后又折回了村里，在主路上溜达了一阵找到了一家喫茶店有卖一些简单的餐点，点了一碗野菜乌冬，味道不错，价格和城里差不多，在日本旅游景区里的价格和外面基本是一致的，没有国内那种景区里方便面都要卖20的问题。吃完以后在回游客中心乘车的路上逛了几个特产店，看了一圈感觉没有什么特别想买的，日本农村的特产其实和咱国内差不多，无非就是一些木质竹编的手工艺品、山货一类的，可能对西方人吸引力更大一点吧，最后买了点吃的，其中就包括前面提到的那个难吃到哭的酱油烤仙贝。回到游客中心取了寄存的行李箱正好巴士来了，排队上车驶向了高山市。之前纠结半天的订座问题结果最后这班大巴压根都没坐满，不过出门在外多留手准备始终是没错的。大半天的白川乡之旅就此结束，6个小时左右的时间算是很充足了，期待下次在大雪纷飞的冬季再来这里体验虚之少女里那个一片雪白的人形集落。上了大巴一阵困意袭来，毕竟早上5点过就起来了，再加上外面哗哗得下着雨车窗上全是水雾也没什么好拍的，一眯眼就睡着了，再次醒来车已经到了终点站JR高山车站。白川乡到高山很近，大巴不到50分钟的车程，大约40公里的样子。下车就看到几个放学后在等车闲聊的JK，身着清一色的深色水手服，来日本第三天才第一次真正看到日本文化的瑰宝之一！如果你问我去了日本那么多景点最值得看的是哪样，咱肯定会毫不犹豫的回答“JK！”，没办法，谁叫咱这一代受日本动漫文化影响实在太深了，对日本JK的认识就像外国人看咱们的大熊猫一样。长相不提，毕竟好坏都有，统一穿着校服的日本JK散发出来的那种名为青春的气息真是一条最独特靓丽的风景线，令所有其他的景点景观都黯然失色，嗯，就是这样的！JR高山站正在修建新车站，用板房搭了一个很小的临时候车间。高山站只有JR高山本线经过，一端连接富山另一端连接岐阜，全长225公里，1934年全线通车。 2014年是高山本线通车80周年纪念。去之前在网上看过老高山站的候车楼，有一种弄弄的昭和时代韵味，挺期待一看的，可惜我们去时老楼已经拆除了，算是一个遗憾吧。看新楼施工围板上的公告，新站将在2017年竣工，高山站将焕然一新，这儿要吐槽一下从现在施工的规模来看新站其实也不算大，这么点小工程居然要修2年多，放在咱那儿最多也就小半年的事儿，不过日本的建筑工地和咱那儿确实不是一回事，不但丝毫没有灰尘，施工的声音也是非常非常小，也看不到飞驰的拉材料建渣的大车。估计他们的一个建筑工程只有一半不到的精力花在建设上，其它精力都花在想办法尽量减少对周边的影响上了。以前在美国待的时候也发现他们那儿工程进度也是奇慢，一栋3层的小楼居然修了一年还没修好，节假日一律不施工，看来发达国家都一样。*老高山站，图片来源于网络在车站准备看一下时刻表把明天去下吕的车次看好，因为不是交通要道，高山本线运行的车次并不像其它大城市那样多，不把列车班次看好错过了可能会赶不上在下吕预定的温泉酒店19点前入住的要求，走早了又会压缩明天在高山市游览的时间。在车站的时刻表前看了半天还是有点晕乎乎的，日本的列车巴士时刻表都不太好懂。摸出手机用之前准备的乘换案内再确认了一下，最合适的就是16:44发车的飞弹18号特快，明天在下午4点半赶到高山车站乘车就好。接下来就先去订的酒店check in，我们在高山订的酒店就在车站对面，是在日本住的7个晚上中最便宜的一天，一个标间才300软妹币出一点头，条件也和其它几晚住的酒店没啥区别，除了房间很小以外没啥缺点了，真的是划算到爆。这个宾馆一共9层，在高山市已经算很高的建筑了，我们幸运得被安排在了顶层，房间的窗户可以看到南半边的高山市，正在建设的高山站就在眼前，从这里也可以看出建筑规模真的很小，居然要修2年多。。。。。。房间的窗子是朝南的，在外面的电梯间又正好有一扇窗子是朝北的，这下高山市基本可以一览无余了。但宾馆的窗子都只能斜着推开一个刚好够相机和手出入的缝，手持相机可以伸出去拍摄，避开玻璃的反光，不过单手持机器快门就不能慢了，大阴雨天的只能飚ISO，三脚架什么的更没法用了，所以也没有拍到高山市的夜景。从电梯间的窗子向北看，黛色的远山近处的高山市区都笼罩在烟雨朦胧中，太喜欢这种感觉了。在房间简单收拾了一下，就开始做接下来的打算。本来按计划到高山后在天黑前还有将近2个小时的时间先去县立斐太高等学校进行冰菓的圣地巡礼，因为它在城的最北面，一来距离有点远二来和集中在宫川两岸的各个景点并不顺路，这样安排可以尽量给第二天减轻一点压力，让时间充裕一点。但现实情况却是外面的雨一直哗哗下，完全不见小，查了一下手机上的天气预报，今晚是别指望雨停了，搞不好明天都要在雨中度过，昨天在金泽的宾馆里电视上看到从南到北影响全日本的低气压看来是正到我们头上了。两位小伙伴表示早上起太早又在白川乡暴走了大半天已经半瘫痪了，加上外面哗哗的大雨就不想出门了，在宾馆休息到吃晚饭。想着本来也没有必要拖着两位没看过冰菓的基友专门去婓太高中巡礼，再加上现在过去巡礼学生基本都放学了比较方便一点，虽然俺也有点累但为了这么重要的一个不能错过的巡礼点还是决定冒着大雨去走一趟。高山市北面的全景，高山市是日本面积最大的一个市，甚至超过了大阪府，相当于整个东京都的面积，但大部分都是山地，城区真的很小，坐落在四面环山的河谷平地上，右边可以看到离宾馆不远的飞弹国分寺三重塔。楼下的车站有很多放了学等着赶车回家的高中生们，跟金泽一样，日本这种不大的城市为数不多的几条公交线都是以火车站作为起点的。于是就一个人拿着伞出门了，下楼前看着外面雨不小，保险起见拿了小伙伴的特大号雨伞，结果后面真是被这大雨伞救了。下楼往北走一百米就是高山市区最核心的一条路，东西走向的国道158号，它起于福井县福井市止于长野县松本市，在高山市与连接东海道爱知县和北陆富山县的41号国道相交。高山市北达北陆富山石川，南去中部岐阜东海道爱知名古屋，朝东翻过飞弹山脉可达长野，是一个交通要地。1585年金森长近受丰成秀吉之命夺取了三木氏统治的飞弹国在县城东南的城山修筑了飞弹高山城。沿着158号国道向东走不远就到了高山市的中心，位于宫川边的锻冶桥路口。此时已经5点半了，即使天气好时六点过一点就天黑，更别说满天厚厚阴云的雨天了。走到这里时天基本上已经是半黑的状态了，这里离要去的婓太高校还有超过2公里的路，就算跑过去也什么都拍不到了吧，无奈当时头脑发热精力过剩，仍然打算赶过去。走到街对面再拍一张，锻冶桥路口有家餐馆叫锻治桥，真是城会玩儿。本町商店街和金泽类似两边人行道上有这种防雪的屋檐顶，在下雨天也很好用，暂时不用打伞了。路边的这个驻车场是地下的，看着这不大的汽车升降器入口估计只能给Kcar用吧。现在去日本旅游的中国人暴增，商店街的一家药妆店橱窗里也与时俱进贴上了针对国人的一些宣传，不知道是店家在新闻上看到了东京大阪的抢购盛况还是这里也接待了不少中国人，估计是前一种吧，因为虽然是咱的大国庆我们在高山碰到中国人实际并不多。回望走过的本町三丁目商店街。走过了商店街就到了弥生桥那个路口，到这里雨已经变成了瓢泼状态，要不是出门前换了基友的超大号雨伞绝对下半身要湿完了。举着这么大一把伞鞋和裤脚也已经是泡水的状态了。当时也不知道是哪儿来的一股劲，在身体疲惫、瓢泼大雨和天已经快全黑的状态下仍然试图继续走到学校去，为了巡个礼简直也是丧心病狂了。走过宫前桥，桥对面树立了一个巨大的鸟居，这个大鸟居后面顺着进去就是樱山八幡宫，是高山市著名的高山祭活动的起点，更准确的说是秋天的八幡祭的主要场所。高山祭每年会举办两次，分为春、秋两季进行，春天在日枝神社举行的山王祭(4月14、15日)，秋天在樱山八幡宫举行的八幡祭(10月9、10日)。明天我们将要去到日枝神社，八幡宫则因为时间问题放弃了。我们这次来高山与9号开始的秋之八幡祭擦肩而过，不过对这种民俗文化兴趣不是特别大，并没有觉得可惜。继续沿着宫川走了不远就来到了不动桥，是个只能走人的木质步行桥。走过了不动桥继续前行了大约五百米到达了连合桥，走到桥上的时候虽然才5点40但天已经全黑了，加上完全没有停歇意思的大雨，终于回归理性了，本来就是一次注定要失败的尝试，果断打道回府。站在不动桥上朝北望高山城郊外，漆黑一片中只有点点稀疏的灯光，十月高山冰冷的雨水浇在伞上溅在身上，与几个头顶书包冒雨跑着回家的婓太高校学生擦肩而过，应该是才参加完社团活动吧，也是一种不多的体验，旅行嘛不就是为了这些特别的体验么，所以这辛苦的一趟虽然没走到最终目的地但也不算白走了。当然因为大雨和天黑，便没有留下照片了。回程再次路过本町三丁目商店街，才刚6点而已，大部分商店基本已经关门了，果然是小地方的感觉。回到宾馆以后简单处理了一下就一起出外觅食了，来到高山当然不能错过著名的飞弹牛肉，虽然之前在白川乡被伤了心但高山作为飞弹牛肉的发源地想必要靠谱的多。因为下着大雨不想走太远，再加上之前也没有做好功课（好吧，其实是我们去之前做攻略时按玩儿行住吃分工做准备，结果负责吃部分的小伙伴偷懒了），于是决定就在锻冶桥附近找一家。其实咱刚才走着去学校的路上就已经猫了几眼，基本上有了大致的选择范围。路过的第一家是飞弹牛铁板烧的，在门口翻了一下菜单伸头探脑的看了一下店里面堂皇的装饰，档次有点过高了，没敢进去。第二家就是锻冶桥路口的锻治桥，但这家主要是牛肉盖饭面条一类的，大晚上的又下雨凉飕飕的，还是想整点烧烤。最终选择了斜对面的一家，名字果断忘了，反正看装修风格要亲民很多，也是主打烧烤的。落座以后点菜，让点餐的妹子给推荐，妹子说你们仨来一个飞弹烤肉套餐就足够了，有肉有菜，欣然答应，再要了些清酒就等着上菜了。结果端上来一看，一盘肉一盘菜，简直哭了，这哪够三个人吃啊？我一个人就能吃三份，多撑点儿四五份估计问题也不大，当时觉得高山的朋友真是太实惠了，进来三个旅游的不说宰一顿居然还不让吃多了。。。。。不过这一套也不便宜，就这么点肉和菜就将近200块软妹币不过好在这个拼盘每种肉都有点儿，可以先尝尝味道，然后照着好吃的再点。拼盘里的飞弹牛肉主要是几种不同的等级，都吃了一遍之后我只想说真是闭着眼都能吃出来A5的飞弹牛肉，太尼玛好吃了，完全入口即化，满嘴都是牛肉的香味，根本不需要蘸任何的酱料，就是蘸一点海盐粒，剩下的味道就交给牛肉本身了。真心的，吃完这个A5等级的飞弹牛肉觉得之前几十年吃的牛肉真都白吃了。。。。。。据说飞弹牛是品质上也完全不逊色于闻名海内外的神户牛肉，而且性价比更高。一盘牛肉分分钟就被消灭了，果断把点菜妹子叫过来开始加菜。看了一下菜单，各种单点的牛肉都是2000来日元一盘，唯独A5牛是4000一盘，不敢任性，加了一盘A5牛和一盘普通的牛肉。那个拼盘里除了剩下几种虽然比A5要逊色不少，但是肉质、口感和香味秒掉平常我们在国内吃的牛肉也是轻而易举的。其实本来在高山晚上的那顿飞弹牛餐是我们在日本的重点之一，预算是1万日元左右1人的，不知道怎么座进去点起来就缩手缩脚了，后来想起来还蛮后悔的，真应该放开吃到爽，毕竟难得一回啊！另外还加了几份蔬菜，虽然蔬菜比肉便宜多了基本都是5、600日元一份，但性价比真心不高，一份没几片，想想几块香菇就要20多块软妹币简直是抢钱的节奏，来这种地方其实就应该照着肉吃！吃完一结账，13000多，人均不到5000，远没有达到原本的预算。当然肯定是没吃饱的，说实话连半饱都算不上，后来回国之后基友看了孤独美食家的一集才给我们说日本人吃这种烤肉是要要米饭的，烤好的肉配着米饭吃，怪说不得开始店员给我们推荐的套餐说3个人够了，一人要一碗米饭烤肉当下饭菜当然是够了。。。。。。不过嘛我是不认可这种邪道，吃烤肉吃什么饭啊==参考看的在大阪神户吃神户牛肉的帖子在这里吃飞弹A5确实性价比要高不少，一个人可以点3份A5再加点蔬菜酒水什么的花1.5W至少在吃的量上肯定要更多的，味道么，还没去吃过神户牛肉，不敢乱说，不过想应该不会输的。吃了烤肉出来自然是没吃饱，就打算去斜对面的锻治桥再整点主餐（其实开始路过锻治桥时就看他家的各种牛肉面饭诱人，有打算吃点烤肉再去吃，也是我们没有在烤肉店点很多的原因之一），结果走过去一看尼玛居然正在关门了，这时候才7点半呀喂，这存心是不想卖晚饭的节奏么，简直是无语。没办法只好往宾馆走，在路上再找吃的。走了几步路，就看到一家门面很小的拉面馆，二话不说就钻了进去。店名记不住了，店里面很小，只有2张桌子一个柜台桌，店员+厨师就只有一位中年大叔，店里面只有一位顾客。深夜（虽然才8点。。。。但大部分商店都关门了，街上车人都没了，就是国内深夜的感觉）、带着寒意的雨、山中小城、独店面、大叔、昏黄的灯光，艾玛呀，这家店完全就是深夜食堂+孤独美食家的感觉，真是太有特色了，在日本几天吃了那么多店，要说印象最深的就是这家了。很朴素的菜单，供应的菜品很少，拉面只有一种口味，高山拉面，只是不同的分量而已。一人要了一碗拉面，点了一份炸鸡块。大叔动作很麻利，几下就上齐了，然后如果说这家店的气氛我给五颗星的话，那味道也绝对是五颗星！先说拉面，完全不同于之前在大阪吃的那么浓郁的汤头，看上去就是酱油汤，几乎看不到油腥，但是鲜美无比，面里面应该是加了盐，略略有点咸味，并没有像一般的拉面那样柔滑具有弹性，而是相对有一点干涩但不失劲道，一口吃下去满嘴的麦香，辅料方面也没有任何肉品，一片类似关东煮的白萝卜，几根干笋丝，一大把切碎的葱花最后再加上一点现磨黑胡椒，整碗面吃下来清爽无边却又香味十足！然后再说那炸鸡块，之前提到出发前刚好看了食戟之灵炸鸡对决那一集，在金泽的居酒屋就试了一次，感觉一般，但这家的炸鸡简直就是好吃上天啊！具体的就不描述了，食戟之灵里用了一整集来描写，有兴趣的可以去看看，反正一句话评价，8天在日本不同的地方吃了好多次炸鸡，就这家的独领风骚碾压所有，尤其是那一口下去挤压鲜嫩的鸡肉汁水爆出来满嘴爽滑香气的感觉，现在一边写就一边在吞口水。。。。。。吃完以后一连给大叔老板说了好多个谢谢，只可惜我们日语苦手没办法更多的赞扬他的店了，下次再来高山必再来吃，哈哈。吃完以后一本满足的沿着158国道走回住处。路上路过一家已经关门的店，橱窗还亮着灯，里面全是各种飞弹牛的奖章奖状，看这架势我们以为是最正宗的飞弹牛餐馆，准备第二天来这里吃一顿，结果第二天过来一看这家叫丸明的店是卖飞弹牛生肉的，需要自己买回去料理。橱窗里摆放了这家店获得得各种奖状证书这展示的是这家店在各种牛肉拍卖会上购买受了赏的各种顶级牛肉。日本在农业畜牧种植业这些方面的发展真的非常值得我们国家学习。我国绝大多数人已经基本度过了追求温饱的阶段，在食品的品质上逐渐会有更高的要求，虽然早就已经兴起各种绿色生态农产概念，但这块领域目前仍然是国家监管的空白，有机绿色标签随便打，没有统一标准没有统一认证没有统一监管，加上中国人的聪明才智整个高端农产市场是鱼龙混杂混乱不堪。最终用户上了当受了骗失去了信任，受伤的也是那些想真做好产品的商家和失去体验真正优质品的用户双方。回宾馆的路上路过一个小农产超市，正在准备打烊，想着来日本三天了蔬菜水果吃的少，就顺便进去买了一袋苹果。一袋8个（照相的时候已经被消灭了一个），660日元，其实不算贵，这苹果的味道又是刷新了俺对苹果的认识，一口气吃了2个，又脆又香，有着苹果非常正统的那种味道，吃惯了国内各种富士糖心那些培育的新品种，这种味道是很久没有体验过了，简直是100分好评，不怕它骄傲！晚上洗了澡坐在床上看电视，天气预报里说今天全日本受大型低气压影响都是大风大雨，后来新闻里还专门报了我们昨天待的金泽刮了8级大风，要是晚一天在金泽就可以体验到了，哈哈。合计明天行程的时候发现正常的游览计划里完全没有时间再去北面的婓太高校巡礼了，因为确实很不顺路。想着今天傍晚的尝试未果实在不甘心，因为在动画里出现的频率极高学校又是很重要的一个巡礼点，所以最后决定明天自己提前起床先去巡礼，然后怀着对明天天气的担忧睡了。Day 4 10月2日 高山 下吕因为要赶在学生上学之前去到学校，也为了不影响白天正常的行程，6点就起来了。这是来日本的第三个早上，也是截止目前起床时间最晚的一个早上，旅行带来的动力真是无穷啊，要是平常在家是打死也起不来的。。。。。。起来拉开窗帘一看，我靠，天已经放晴了。雨后的天空还有一些铅灰色的云团残留，但蓝天已经冲出乌云漏了出来，初升的太阳照射在云层上，非常壮观的天象，特别像咱们那儿川西高原的天。迅速起床，来不及洗漱先拿出相机在房间和电梯间的窗口朝南北各拍了一通雨后初晴的高山市景色。南面。西面东南面东北面，铅灰色的云层上透出蓝天的颜色真是太美了！高山市西北面的群山，也是昨天游览的白川乡的方向。因为拍照耽误了不少时间，快7点才出门。两个基友表示没看过动画就不去了，想多睡会儿。于是又一个人背着相机出了门，因为看天晴了就没带雨伞，后面就吃了大亏。清晨的高山街道上空无一人，这点比起大阪这种大城市明显要显得休闲慵懒得多了，就是比起金泽也是这样，前两天在大阪金泽早上6点过街上就已经满是晨练和上班的人了。走到宫川河边，天气放晴之后就能很清晰得看到下游的弥生桥和宫前桥头樱山八幡宫的大鸟居，还有远处层岚叠嶂的群山。锻冶桥对面已经搭上了很多白色的棚子，就是高山市著名的宫川朝市，是我们今天游览高山市的第一个景点，一会儿就会去到。昨天一天一夜的大雨宫川的水位也是大涨，河水也变得浑浊不堪，平常的时候宫川的水是非常清澈的。之后去学校的巡礼因为过于宅向在这里简单略过，只简单贴几张风景照片，回头会有专门的圣地巡礼帖子放出的；返回宾馆没有走河边，选择了一条更靠西的路走，雨停了太阳也出来了，乌云也彻底散了，巡礼成功心情大好，一路轻快哼着小曲儿很快就走到了158国道的路口，正好就是飞弹国分寺，就进去瞧了一眼，三重塔是逆光，随便摁了一张走人。回到宾馆楼上一看，满天的乌云中间开了一个超级大的洞，蓝天阳光都出来了，非常壮观。基友们已经起床准备完毕，下楼退了房存了行李箱然后正式开始高山之旅，第一站宫川朝市解决早饭，还是沿158国道先走道锻冶桥路口。路口大前牛肉店的橱窗里师傅正在分肉。时间已经过了九点，街上的人已经很多了，特别是来旅游的游客。在高山碰到很多来修学旅行的学生团体，基本上清一色的小学生偶尔有一些初中生，没兴趣，咱只萌JK，哈哈。锻冶桥，158国道横跨宫川的桥梁，算是高山市的市中心。桥上中间一边有一个这个雕塑，一边是手长像一边是足长像，是高山祭里的雕像。在锻冶桥上向上游望能看到上游绿色的柳桥。整个高山市的核心旅游区基本就集中在这一段的宫川两岸。过了桥的左手边就是高山市著名的宫川朝市了。宫川朝市其实就是在宫川东岸岸边锻冶桥到弥生桥这一段的一个早上摆出来的菜市场，销售一些当地的特色产品。我们到时整个宫川朝市人确实不少，基本全都是游客在逛，看来本地居民买菜也不来这里的样子。沿着宫川朝市就走到了弥生桥弥生桥附近的宫川岸边虽然弥生桥离锻冶桥和宫川朝市很近，但这里基本就没什么人来了。在弥生桥上眺望上游的锻冶桥，还是有一点远。实际上锻冶桥和弥生桥之间的间距算是宫川上桥间距里比较大的了。广角更能看出两桥间的距离。沿着宫川朝市又从弥生桥走回锻冶桥，路边售卖的当地各种特产其实对来自中国的我们没有太大的吸引力，基本就是一些山货啊，手工艺品啊一类的，和国内的大同小异。整个朝市来回走了两遍只买了一袋手烤仙贝，有了昨天在白川乡的经历这次果断选了盐味的，比起酱油味的好吃多了，而且比白川乡的更酥软，也不像旺旺仙贝和米饼那样有非常浓郁的调味料味道，只是淡淡的盐味衬托出烤仙贝本身的香味。宫川朝市中间有一段台阶可以下到河堤上，向上游能看到锻冶桥和朝市入口那棵很大的垂柳。宫川朝市中间路边有个很小很小的广场，有几张桌椅，旁边是一圈卖当地特色食品的店铺。我们在这里解决了早饭，买了宫川朝市里蛮有名的飞弹牛馒头，说实话感觉一般就是了，没有什么特别惊艳之处。另外还吃了可乐饼、热米酒和烤五平饼，都是平均水平，倒是比昨天白川乡的好就是了。不知不觉就在宫川朝市晃了近大半个点儿，快10点了阳光变得强烈起来，剩下的一天都要在刺眼的阳光中度过了。逛完宫川朝市又回到锻冶桥上，顺着宫川下游看去蓝天白云绿树红房的画面还是很美的。回到锻冶桥路口然后继续向南晃悠，这条街和昨天晚上走过的一样都属于本町，昨天和今早去学校走的锻冶桥以北是三四丁目，南面从锻冶桥到筏桥是二丁目，再往南一直到中桥就是一丁目了，本町还真是够大的，整个高山市市区比较繁华的地段占了一半。二丁目这条路走进去没多远就看到了这个眼熟的雕像，算是招财猫的衍生形象吧。虽然才刚吃完早饭不久，但是因为时近中午，我们还是准备去找个地方解决午饭。去日本之前偶然在高山市的官方微博上看到推荐有家据说很好吃的飞弹牛汉堡，正好也和我们要去的日枝神社顺路，就这么愉快的决定了。路过了二丁目后就在下一个路口过河，河上这个就是刚才在锻冶桥上看到的柳桥，宫川上只有两座桥涂了颜色，一个是绿色的柳桥还有一个就是红色的中桥。柳桥上看下游的锻冶桥，不愧是主干道，桥上随时都是车水马龙。能清晰的看到锻冶桥栏杆上的手长像足长像过了桥就来到了高山市最著名旅游点之一的三町传统建筑保护区，几条街道两边都分布着保护完好的始于江户时代的老房子。无奈此时正值正午，阳光强得让人睁不开眼，两边的建筑在阴影中漆黑一片，完全无法拍摄，我们就匆匆路过打算下午再来。穿过古街道不远就到了这家Center 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hamburgers，店门口贴了张告示写着今天的座位全部预约完了，11点开始营业。本来我们就是打算过来看看，并没有确定一定要在这家吃，结果门口这预约完了的告示一贴就让人觉得非吃不可了。我们到的时候还差几分钟11点，等了一下就有个小姑娘出来开门，然后我们抱着试一试的态度进去问了下，能不能买了打包带走，答曰可以，遂一人点了一个汉堡，店员说大约需要半个小时，正好趁着个时间到后面的江名子川边做巡礼。从汉堡店出来走到转角，好蓝的天！再往东走一点靠近东山，路上就有开始有坡了。坡道边白色围墙里面是高山市乡土馆，墙内的枫叶已经开始有点变红了。道路的一边在机动车道白色实线外面画有虚线，搞不懂日本交规的细节，不知道是啥意思。从坡道上回望走过来的路，可能是动漫和日剧看得太多了，总觉得这种风景有种非常亲切的感觉路边广告牌上印着作为高山市吉祥物的飞弹娃娃，非常可爱，后来买了不少当作纪念品和送人，觉得比京都那几大寺门口滥大街的装饰品要强很多。爬上坡道再走一小段就到了江名子川边，实际就是一条小的不能再小的河沟，下游就是在早上去的弥生桥变拆了正在维修的木桥处汇入宫川。这一带都是居住区，虽然靠着作为高山市旅游点之一的东山，但几乎没有游客过来。东山脚下的这片居住区环境非常好，一直非常喜欢日本这种居住环境，没有水泥森林的压抑，也没有欧美宽宅大院的冷清，虽然面积不大但充满人与自然的和谐，富有生活气息的环境也让人觉得温暖。转回取汉堡的路上经过江名子川边的川上別邸史跡公園，没看到有相关的介绍，不知道是个什么来头，现场看就是河边一个很小的街边公园。虽然很小，但这个公园环境确实不错，长了好几棵高大茂密的枫树，把公园盖得像个小森林。有的枫叶已经开始红了，在日本高山虽然算不上赏枫名所，但据说每年11月初枫叶都红了景色还是不错的，而且时间上比京都一带早近一个月，无法在最好的11月底到12月初到访京都的游客不妨选择来高山看看。公园旁边的几栋房子很破旧，但看上去仍然有人居住。树林下面看样子原来应该是小池塘的造型，不知怎的没有水，石头上都长满了青苔，配上周边破旧的房子，略显得萧条。回到餐馆进去取了汉堡，发现不大的店面里面已经全部坐满了。。。。。在门口给这家店来一张。其实这家店并没有临街，要从这个小门进去穿过一个院子再往里走，门口是一家卖工艺品的店，看起来生意不怎么样，老板看着去吃汉堡的那么多人从自己店里路过内心肯定是崩溃的，哈哈汉堡店斜对面有一家门面装修得很精致的餐馆，看上去不错，以后再来高山可以来试试。取了汉堡就去便利店买了几瓶水在街边找了个凳子坐下解决午饭。这个汉堡真心不便宜，这么一个就是1400块，倒是比麦当劳肯德基的汉堡要大上一圈就是了。说实话味道一般，没有达到让人惊艳的程度，与后面要吃的飞弹牛刺身寿司相比就差远了，不是很推荐。卖点么当然就是中间夹得那块硕大的牛肉饼，由飞弹牛肉制成，但个人觉得飞弹牛肉尤其是高等级的飞弹牛肉还是要烤或者做刺身才能突出牛肉的鲜美，剁碎了做成肉饼感觉就一般了，可能欧美人更喜欢这种吃法吧，实际上之前在店里也发现预定的顾客欧美人居多，店里的菜单和招牌也是非常美式的感觉，服务员的英文也很棒，估计这家店在欧美人的攻略里很有名。消灭完大汉堡我们就向着下午的第一个景点出发，位于城山脚下的日枝神社。城山就是盘踞在宫川和江名子川之间位于高山市区东南方向的一座小山包，历史上越前的大野城主金森长近在丰成秀吉的命令下攻下高山后修建的高山城就在这城山上，当时的高山城还号称日本最辉煌的5座城之一。可惜后来在成为幕府直隶管辖地后，幕府下达了彻底推倒高山城的命令。现在这里是绿意盎然的城山公园，公园内还有高山城遗迹。因为时间关系我们就并没有前往城山公园了，就沿着城山西边的路向坐落在城山南麓的日枝神社前进。路上路过一个坐落在山坡上的小神社，顺带上去看了看。这个神社叫神明神社，一条长长的阶梯从公路上通往山坡深处高大杉树森林里的神社，看得出来并不是特别有人气的神社，阶梯和鸟居上都长满了厚厚的青苔。特别佩服日本的这点，很多地方虽然会显得寂寥萧条甚至破旧，但绝对不会脏乱。走上阶梯回望就能看到蓝天白云下的高山城区，特别喜欢这种群山环抱下环境优美的小城。神明神社再往上还有一个更小的神社。窄窄的阶梯、小小的鸟居、略显破旧的庙子、寂静无声的杉树林，阳光穿过在长满青苔的地上留下斑驳的影子，不时吹过一阵微风，恍惚真得进入了到了神明居住的场所。上面这个小神社叫秋叶神社，是日本常见的神社名字。神社本体很小，藏在茂密的树林里让人觉得仿佛门要打开跑出来妖怪或者门打开被吸进去穿越到异世界，很多动漫里都有这样的场景吧，印象比较深的就是寒蝉OVA里梨花穿越的那一幕。神明神社本体建筑旁边有一棵作为岐阜县天然纪念物的大杉树，比之前在白川乡八幡宫外面的那几棵还要粗，因为是神明的地盘，日本神社周围的树木一般都具有很悠久的历史。在一个人也没有的神明神社转了一圈后回到公路上继续前进，附近应该是有小学校，路边的警示牌设计得很有爱。沿着城山边走了没多久就到了日枝神社，虽然看着也是像走到了郊区的感觉实际上这里离旅游中心区比早上去的婓太高要近不少。日枝神社是春天高山祭的主办神社，其规模和地位在高山市也算是数一数二了。但是我们到访的10月即将举办的秋之祭是在北面的樱山八幡宫，所以这边就很冷清了，冷清到一个人也没有，像关了门一样，但正是这份清静加上神社本身及其优美的环境让这个日枝神社获得了我们一致认可为高山最棒的一个景点。真是大爱这个日枝神社的参道，顺着两旁高大树木覆盖的林荫大道拾级而上，走入神明様的居所。午后的阳光穿过茂密的树丛照在参道边被青苔覆盖的石亭上，日语里有一个非常优美的词来形容这样的意境：木漏れ日仅仅是路边的一个排水沟都这么精致在参道上仰望树丛间的蓝天，仔细看日枝神社这条长长的参道两边大都是枫树，到了枫叶全红的季节相信这条参道不会逊色于京都著名的光明寺参道吧。穿过长长的参道到达神社的入口，日枝神社鸟居。鸟居旁的石像看起来也是有些年头的样子穿过鸟居之后又是一条长长的参道通往神社本殿，路旁长着一排笔直高大的杉树，配上两旁的石亭，真算是日本神社里少有的气派感觉。在我们游览期间整个日枝神社一个人影都没看见，不管是游客还是本地参拜者还是神社职员，整座神社就像是空的一样，给了我们机会静下心来仔细品味，不夸张的说这座偏僻的日枝神社是我在日本逛得那么多神社里面体验最好的一个，最喜欢的一个！参道走到底正面的建筑是神社的社务所，左边有一座红色的鸟居，后面的阶梯通往神社的本殿。神社的社务所大门紧闭，空无一人社务所的侧面还有一个神社的参道入口，直接通往下面的公路，比我们走进来那条要短很多。绕过社务所背后有一条小公路通往下面的大路，应该是神社的汽车专用通道。满眼都是被阳光照亮的新绿色，穿过树林的阳光在地面留下斑驳的影子，耳畔只有微风吹过树林的莎莎声和不时传来的几声鸟叫，仅仅是在这里站上几分钟就陶醉了。日本神社里，暗棕色木质建筑和绿色森林的环境中，红色鸟居一直都是点睛之笔的存在。穿过红色的鸟居拾级而上就到了日枝神社的本殿，并不大的一座建筑。估计是时间太久摇铃铛的挂绳已经有些褪色了。和刚才那个神明神社一样，这主殿旁边也有一棵大杉树。旁边有立牌说明，在昭和31年就被评为岐阜县天然纪念物，周长7米高39米，树龄达1000年，虽然过去屡次遭到雷击但仍然枝繁叶茂生长。顺便还介绍了一下日枝神社，建于永治元年的1141年，由当时统治飞弹地区的平时辅从滋贺县大津市坂本（就是后面我们去坐吹响低音号痛电车的地儿）的日吉山王劝请过来的，后面被建立高山城的金森长近移到高山城边上也就是现在这位置来供奉。神社就是要这样空无一人的安静游览才是王道，真有一种仿佛在神域中心平神和的感觉，比较起来京都那些人声鼎沸的大庙子真得只能算是无聊的公式化到此一游了。在本殿的左边还有一个山王稻荷神社，发现日本的神社不论大小经常都有这种社中社，应该是方便一次性祭拜好几个不同的神明把。之前不知道在哪儿听说过日本神社凡是有红色鸟居出现的里面必定有稻荷神社，不知道是不是真的，现在回想起来好像确实差不多是这样。在京都的伏见稻荷那种超级大社，许愿还愿的就捐钱修建大小鸟居，这乡下的小稻荷神社搞不起那么浮夸就是捐旗子，每面旗子上都有捐献者的名字，看了一下有个人也有公司。后面射来的阳光一下让画面鲜活了起来，非常喜欢的一张照片，日本拍照真的还是要大光圈镜头好用。从这个小稻荷神社转了下来日枝神社就算逛完了，虽然真心不大，但是放在这乡下地方也不算小了，更重要的是天气好到爆又一个人没有这种天时地利人和的游览环境大大的加分啊，大爱这个神社！如果说飞弹高山就选一个地方看我一定推荐这里！沿着原路返回。爱死日枝神社的这个参道了，至少我们这次在日本逛得没有比这更美的了！！趁着基友休息的时间换上长焦玩儿玩儿，长焦镜头特有的空间压缩感也是蛮有意思的，不过说实话长焦镜头在日本真心远不如广角和大光圈实用，毕竟日本的景色更贵在精致和意境，不像拍雪山草原那样需要用到长焦，反正俺背了8天的长焦从包里掏出来的次数屈指可数，最大的一次用处就是在京都的庙子里拍修学旅行的JK了（喂，绅士行为完全暴露了啊！）这一大排石亭放在日本的神社里也算是少见的壮观了。参道两旁遮天蔽日的大都是枫树，秋的气息已经触及了树梢。由于生在南国，枫树比较少见，来日本才第一次知道枫树居然也可以长得这么高大。家的窗外能有一棵枫树一棵樱花树那是何等的体验啊！参道上有一个小小的石桥，栏杆上长满了厚厚的青苔。以前一直觉得长期没人打理再加上潮湿就自然会长青苔，去了日本特别是后来在京都的寺庙里亲眼见到了才知道为啥咱那儿荒了没人打理就杂草丛生日本别人就长满美观的青苔。其实是真需要人打理的，需要人工把杂草清除掉青苔才能发育得美观完好。准备离开了，回头再看一眼日枝神社的鸟居和参道，大赞这个神社！日枝神社门口的岔路，再向南就完全是城郊的感觉了，一个县城周围的山都能如此的葱郁，这在中国几乎是不可能的吧，毕竟人口数量差太多了。最后离开的时候从神社上面下来了一个白衣的当地人，在日枝神社逛了1个多小时这是除我们仨外唯一的一个人影。开始回头返回，日枝神社门口来一张！路边的反光镜居然这么干净，简直变态！猜测是上城山公园的小路，这么窄的通道也只有日本能修出来了。可爱的警示标志与古风的建筑离开日枝神社后我们回到宫川西岸，去神山神社和阵山稻荷神社。这两个神社实际上是在一起的，小小的神社居然香火还挺旺，有不少捐的旗子。藏在居民区中的白山神社，实际占地并不算小白山神社和阵屋稻荷神社之间小路上的警示标志，画得很可爱，在日本萌这个概念算是深入到各个细微的角落了。白山神社守门的石狮虽然处在居民区中，白山神社里也是有很多非常高大的杉树，年岁应该也不短。白山神社隔壁的阵屋稻荷神社。下午的居民区非常安静，神社和周边的街道除了偶尔路过的老人几乎看不到人。神社门口的街道，发现日本越是小的城市越整洁干净，我们自己是反过来的，越小越落后的地方越是脏乱，这才是真正的差距。神社旁边是一个小公园空地，能看见的人基本都是上了年岁的，日本的老龄化真是触目惊心。从白山神社走出来就是八轩町大街，算是高山市里面比较宽的街道，就是这样一条市内的主街道能看见的人和车也是屈指可数。日本号称人口密度与我国相当，实际看起来真是差得远了。日本共产党的海报，自然主基调是反战反安倍，话说这党新闻报纸也太贵了吧，每天的报纸一个月要3500日元，真得有人订阅么，不知道和我们的人民日报哪家强。。。。。估计高山的共产党比较强，这里到处都看到他们的宣传海报。穿过八轩町大街继续往城中心走，没多远就是高山市的著名旅游景点之一，高山阵屋，是江户幕府时代飞弹国作为幕府直辖领地时的管理机构所在，后来完好的保留了下来。简单得说就是古时候的当地政府，大约相当于我们那儿的县衙门。因为没啥兴趣再加上时间也不是很充足了便没有进去，门口拍了一张走人。高山阵屋出来就是宫川上最有名的一个桥，中桥，是高山市在战国时代繁荣的城下町修建的桥梁，现在的桥是1925年修建、1965年整修的，春天的高山祭会通过这里，配合上桥周边的樱花而成为高山市一道著名的风景。红桥、绿松、蓝天穿着和服在中桥上拍照的游客在中桥的桥头边有搭了一个白色的棚子，里面坐了一位巫女着装的妹子在贩卖御守啊、抽签啊、绘马啊一类的神社周边商品，仔细拿起来一瞧，艾玛呀，原来是日枝神社的，我说怎么刚才在日枝神社社务所大门紧闭呢，原来搬到这里来摆摊了。估计是因为日枝神社本身位置比较偏远，到访的游客很少，考虑到阵屋和中桥这里作为高山市核心景区的超高人气选择迁移到了这里来传教吧。果断下手抽了一个签再买了一个交通安全的御守，一共1000日元多一点，确实也不算便宜。越是这种少人光顾冷清的神社保佑越灵，清水寺伏见稻荷大社那种千人拜万人朝的大庙反倒还不一定呢，人太多了再牛的神仙也可能管不过来啊，跟同行的基友们这么一吹风，他们也都非常支持得出手了，七七八八的消费了不少。自然，这也绝对不能算是俺瞎说，起码我真是这么觉得的，信仰这东西只要你这么觉得，那肯定就没错儿了。从中桥过到宫川东岸，又回到了三町传统建筑保护区，比起上午经过时过强的光线现在好多了。这里几乎家家都会在门口摆放一些打理得很用心的盆栽植物，整个街道也显得非常有生气。筏桥边，顺便走到桥上看了看，往下游就是早上经过的漆成绿色的柳桥。往上游看就是刚经过的中桥，每当春天河宫川两岸的樱花开放，春之高山祭的游行队从红色的中桥上经过，就是高山著名的一幅招牌画。虽然现在没有樱花和祭典的游行，从这里看过去红色的桥配上绿色的树也是非常美的一幅画面。继续回到古街上古街上这家叫做飛騨 こって牛的店实在是大赞，不夸张得说如果你来高山只吃一样东西那一定是这家店没跑了。他家销售的就是A5级飞弹牛肉制作的寿司，一共就ABCX4个品种，选了C和X套餐，这样可以每种味道都尝一下，一人1800日元，5个寿司，平均一个寿司将近20块钱软妹币，还是有点肉疼的，不过吃过之后觉得还是非常值的！寿司做好后是放在仙贝上端出来，如果不嫌手脏的话仙贝也是可以吃的，而且味道还不赖。除了最左边的一个牛肉略微用喷灯烧了一下以外其他的牛肉都是生的，真得是太好吃了，根本想象不到牛肉能这么好吃，虽然是生的但没有一点腥味，又嫩又滑又香，再配合上葱姜末和生蛋黄，简直是绝了！如果说昨天晚上吃得烤A5飞弹牛让这辈子牛肉白吃了，这个寿司起码也仍然能让人感到足够的惊艳。吃完绝赞的飞弹牛寿司继续在古街一带转悠，向下一个观光点进发，高山市图书馆，焕章馆。下午3点过不参加社团活动的学生基本就放学回家了，日本的学生真是幸福啊。在去图书馆的路上经过一家专卖各种飞弹人偶的店，品种很全，整个店里的所有商品都是和飞弹人偶有关的，非常喜欢飞弹人偶的这个造型，因为在高山的行程也接近尾声了，果断进去挑选了一些。这个飞弹人偶还真是地域限定销售，后来在京都突然想再买几个送人在清水寺和伏见稻荷门口那绵延几条街的纪念品销售商铺里都再也找不到了！走上一个长长的坡，就来到了高山市图书馆——焕章馆，整个图书馆占地不小，有个很大的停车场，绿化的松树也是打理得非常精致，主体建筑大约是早期昭和时代的风格，只可惜入口搭了脚手架在维护，稍微有点影响景致。台风过后下午的天空蓝得简直是让人心醉图书馆大门，看上去有点历史的感觉参观完图书馆之后当天的主要参观景点基本就结束了，打算返回本町商店街买点东西然后就回宾馆取了寄存行李赶火车了。从图书馆出来路过这个高山别院，山门有点头重脚轻的感觉。沿着158国道返回锻冶桥，路过宫川朝市，路边的各种摊铺早已撤空，道路也恢复了宁静。在锻冶桥上看上游的桥梁，由近到远依次是柳桥、筏桥和中桥，这种河上几座桥同时出现，桥上车来人往的画面也是高山市一大特色景观。在本町三丁目，顺便溜到河边拍了一张锻冶桥，再见啦高山！回宾馆的路上路过158国道旁的飞弹国分寺，夕阳西下景色不错，抓紧时间跑进去摁了两张，没有细致游览。飞弹国分寺创建于公园757年，后来历经几次毁坏一直修修补补，目前寺里的本堂是室町中期的建筑，和里面的佛像一起成为日本的国指定重要文化财。这个高22米的三重塔是文政四年（1821年）重新修建的，大约有200年历史,是岐阜县的指定重要文化财。在高山的各个寺庙里飞弹国分寺算是级别比较高的景点了，而且离我们住的酒店和火车站都非常近，可惜多次路过门口都没有进去细赏，因为他家的门实在太不起眼了!三重塔和旁边的钟楼门钟楼门后的大银杏，直径10米，高37米，树龄约1250年，是国家指定天然纪念物，这就比之前在日枝神社和神明神社里看到的岐阜县指定天然纪念物大杉树要厉害了。每到秋天整棵银杏全部黄了满地撒满地毯一样金黄的叶子，是高山市秋天的著名景观之一。不过对于我来说这到不稀奇了，以前高中院子里这么大上千年的银杏都有好几株。银杏后面就是建于室町中期的本殿了。急急忙忙出来小跑回酒店取了寄存的行李，好在车站离酒店很近就在对面，到了车站门口一看还有几分钟时间，车站对面有个卖纪念品的商店，基友发现有舰娘的扭蛋，于是我们仨扭蛋狂人又跑过去扭了一通。俺顺便去店里补买了一个小的飞弹人偶，就是后来挂在车上显灵的那个！进到站台上刚好4点半，离车来还有10分钟。本来是挺有历史韵味的一个车站，结果被正在修建的新车站楼给破坏了景致。一直都非常喜欢日本那些山里田间的小车站，给人一种简朴温馨的感觉。站台上等着乘车的人不少，大都是来自日本本国的游客。我们仍然是利用北陆周游券乘坐火车，有了之前去金泽的乘车经验，到了站台上第一件事就是找指定席车厢的位置排队，看到站台上有车站的工作人员就上去问，还闹了个笑话，我假装老练得操着一口流利的日语问指定席在哪儿，结果俺的三脚猫日文露了馅儿把自由席的席说错了，本来是seki给说成了shiki，自由席成了自由式。。。。。工作人员大叔先是愣了一下，然后一本正经得纠正俺是jiyuuseki不是jiyuushiki。。。。然后才给指了自由席车厢的位置，想装B结果丢了大人，囧。虽然才4点半，太阳已经下到了山边，颜色也变得金黄。高山站只有一条高山本线通过，我们所在的站台是停靠特急列车的，对面站台停靠的列车是开往北面飞弹古川的近程区间普通列车，由2节JR東海キハ25形内燃机车编成。这个飞弹古川其实也是一个非常古色古香的小镇，之前在网上看过冬天大雪的飞弹古川照片，非常美丽，打算找一个冬天到高山住上几天把周边好好玩儿一下。高山本线是连接东海岐阜县岐阜站和北陆富山县富山站的JR铁道，从岐阜站到富山县的猪谷站这一大部分归东海旅客铁道也就是JR东海管辖，剩下的一小段归JR西日本管辖。高山本线总长225.8公里，全线单线非电气化，始建于1920年，全线贯通于1934年，由于高山正好处在高山本线的中间，从岐阜和富山两头修过来最后才修到高山，所以高山站的开通也是在1934年，同时意味着整个高山本线贯通。已有82年历史的高山本线16点38分，开车前6分钟我们的飞弹特急18号进站了。飞弹特急由JR东海的キハ85系气动机车担任，目前运行于东海道本线、高山本线和纪势本线上。该型列车采用两台直列6缸NT-855系柴油发动机作为动力，排量为14L，单台可以输出350匹马力，动力强劲，加速时车内会有少许柴油味、发动机噪音略大，时速达到100公里之后运行趋于平稳。飞弹号特急由富山市开往名古屋，是高山本线上运行的最快的列车，但全程也需要近4个小时，虽然只有200来公里，但高山本线大部分都在大山里，再加上毕竟是80度年前修的铁路，所以实际时速快不起来。作为长途运行的内燃机车，居然也保养得如此干净，简直可怕！貌似在高山站还会换火车司机，日本的JR列车司机都跟飞行员差不多，统一穿着质地良好的西装，手提黑色的公务行李箱。乘车的人不算特别多，很容易就在自由席找到位置。飞弹号的キハ85系气动机车侧窗很大，非常方便乘客观赏铁路两旁的风景。列车开车后很快就到了高山南边的飞弹一之宫，因为我们是特急，所以并没有在这个高山市南面大约5公里左右的小站停车，但这个地方却是个非常值得一游之处。首先这里有一个飞弹一宫水无神社，每年春天4月3日会举办飞弹生雏祭，对，就是冰菓里绕远的雏人偶章节的背景，动画里那几集也都是在这个地方取得景，其次这里有一株叫做卧龙樱的巨大樱花树，是超过1100年的老树，是日本的国指定天然纪念物，每到春天开花时可谓独树成林，异常壮观，冰菓动画里最后一集最后几分钟折木和千反田秀恩爱的那个超著名场景里的巨大樱花树就取材于这卧龙樱。其实这卧龙樱就在列车经过的飞弹一之宫车站旁边，可惜是在我座的另一边没能拍到。除此之外，这个飞弹一之宫还有包括原生态农业、萤火虫、宫川两岸连绵数里的樱花林等等许多自然景观，确实是一个好地方，只可惜这次时间十分有限，无法到这里游览了，俺已经计划好了，找一年春天樱花时节，避开京都的人山人海，从金泽到高山的飞弹一之宫来个花见之旅，顺便把水无神社的生雏祭一并观赏了！列车驶过宫川，宫川发源于高山市境内海拔1625米的川上岳，向北流经高山市后进入富山县境内叫做神通川，最后在富山市的富山湾流入日本海。飞弹一之宫这一段的宫川两岸长满了长达数里的樱花树，日语里有个专门描述这个景象的词叫“桜並木”，每到春天开花时美不胜收，绝对不会逊色于任何赏花名所。高山本线到了飞弹一之宫这里会围着它来一个180度的大转弯，虽然不能下车游玩，但在车上也算是能一饱眼福，欣赏一下这个村庄秋天丰收时节的美丽景象！夕阳西下，将广袤的稻田染成了金红色，虽然是坐在列车上一驶而过，仍然被这壮观的乡村景色折服！干净整洁美丽，却也完美保留了农村农业的传统风韵而不是单纯得向着城市化发展，说真的，日本最吸引我的就是它的乡下了！什么时候我们的社会主义新农村能建设成这样就算是出头了。夕阳把我们匆匆驶过的火车投影在金黄成熟的稻田中，虽然轰轰驶过只有短短几分钟，却算得上是惊鸿一蹩。仔细看对面右侧山脚能看到我们即将转过去的铁道，真是转了实实在在的180度。蓝天、青山、稻田，散落在山麓的农家，一幅丰饶美丽的画卷。已经转过了九十度的列车，可以望见从高山车站穿过那两山之间过来时的方向了在高山市里没能看见，却没想到在火车上看到了高山市东面飞弹山脉的高山，虽是初秋却已有丝丝白雪！这个时候如果在我们昨天住宿的酒店楼上想必就能拍到飞弹山脉与高山市区的全景吧列车继续绕着飞弹一之宫行驶这种环境种出来的米肯定毫无疑问的好吃吧！列车已经完全转过了180度稻田中间横过的就是刚才驶过的铁道。即将驶离飞弹一之宫，至此冰菓的圣地巡礼也算完全结束。遥想几年前刚看冰菓时对动画背景非常喜爱，上网查过之后才知道取材于作者的家乡岐阜县高山市，一个完全没有听说过的城市，记得当时在地图上找了好久才在日本中部的版图中发现他，完全没想到3年后居然真得能不远千里来到这里旅行！当然，还有冬日白川乡的雪和飞弹一之宫的樱花作为念想，虽然不知道是几年后但肯定还会再次到访高山的，待っていて！离开飞弹一之宫后列车就一直穿行在山中，由于巨大的侧窗好几次列车略微倾斜着驶过山间河流上桥梁的时候感觉特别刺激。大约40分钟后列车跨过飞弹川到达了我们的目的地下吕市。飞弹川，贯穿岐阜县南北的一条一级河川，发源于飞弹山脉海拔3026米的乘鞍岳，向南经下吕一直流到岐阜县美浓加茂市汇入木曾川最后在名古屋流入伊势湾。下吕市背后有一座叫做御狱山的活火山，海拔3067米，最近一次喷发就在我们到访前一年的2014年9月27日，当时整个下吕温泉的游客全部都紧急疏散了，可惜因为角度问题在下吕市内是无法一睹这座高大火山的身影了。在下吕站下车后列车继续向南驶向名古屋，可以看到这种キハ85系气动车的先头车客室与驾驶室之间设有半高式展望窗，前排乘客可180°欣赏沿途景色。虽然下吕和高山一样也是岐阜县下面的一个市，而且还有着日本三名泉之一的名气，但车站比高山还小，就2条铁路2个站台。吕温泉起源于近一千年前的天厉年间，从室町时代起就与兵库县的有马温泉以及群马县的草津温泉一同被称作日本的三名泉，直至今日仍然为日本老牌温泉旅游地之一，在飞弹川两岸分布着大大小小的温泉旅馆超过百家。之前已经提到，作为第一次日本之旅体验一下地道的日式温泉酒店一泊二食是必须的，本来是想选在金泽城郊的汤涌温泉，不但价格便宜很多顺便还可以做动画花开伊吕波的圣地巡礼，无奈不顺路且交通不便，后来在我们从高山到名古屋的路线上看到了这个日本三名泉之一的下吕温泉，非常顺路，就选择了这里。走出车站，有不少司机举着各自家温泉酒店的牌子在等客人。比较大的温泉酒店都会有从车站到酒店的定期往返巴士，一般是根据下吕站的列车时刻表确定的。小一点的酒店就需要客人到达车站后联系酒店专门派车来接了。在预定下吕的温泉酒店时在国人常用的那几个中文预定网上能定的酒店不多，大约就十来家而已，看了半天最后选择了在游记中出现频率比较高的汤之岛馆，价格也算是中等偏上的级别，每个人一泊二食的价格近2万日元，算是我等屌丝这辈子住的最贵的酒店了，比之前查的汤涌温泉的酒店贵了将近一倍。临出发前酒店专门发来了邮件询问到达下吕的时间、忌口等一些细节，非常贴心。一出车站就看到了一个大叔举着汤之岛馆的牌子，过去在大叔手里的名单中确认名字之后就把我们带到车站外一辆中巴上，车上已经坐了好几个游客了。我们上车后很快就开车了，汤之岛馆在飞弹川对面的温泉街后山上，车子驶过桥以后沿着弯曲的盘山路开了一阵就到达了酒店门口，全程大约也就是不到两公里的样子，但上山那段路比较陡。安政年间飞弹川洪水泛滥冲毁了温泉的汤脉，下吕温泉一直沉寂到明治以后，大正年间当地开始逐渐进行矿产的钻探采掘活动拉开了下吕温泉复活的序幕，到了昭和初期高山本线从名古屋修到了下吕，名古屋的实业家岩田武七借着在当地的采掘事业建立了温泉旅馆汤之岛馆，于1931年正式开业，汤之岛馆的名字来源于下吕温泉旧时的别称汤之岛温泉。小巴把我们送到旅馆门口下车后，映入眼帘的就是已有超过80年历史的汤之岛馆玄关，整个汤之岛温泉的本馆、渡廊和玄关都是国家登陆有形文化财。当初在选下吕的温泉酒店时也是被这个森林中充满昭和风格的玄关照片吸引最终不惜重金选择了这家汤之岛馆。充满昭和时代风格的汤之岛馆玄关，照片是后来出来拍的，到的时候一下小巴工作人员就迎上来鞠躬然后帮着把行李提到前台去了。进酒店的时候统一换了拖鞋，自己的鞋子被工作人员拿到侧屋存上了，后来从房间出来照相的时候工作人员帮拿了一双木屐，开始没注意套上就走出去了，结果发现当时俺还没有换酒店提供的分趾袜子穿木屐简直没法走路，走两步踉跄一下，只好回去让工作人员把自己的鞋找了出来穿上再出去。。。。。。玄关周围都是高大的杉树森林，整个汤之岛馆建在能俯瞰飞弹川两岸下吕街道的半山上，鉴于日本的环保水平，宾馆周边都是茂密的天然森林。在酒店前台办完入住手续，给了一个打印的小册子，上面有英文和中文的一些注意事项和指南，包括日本温泉的泡法啊、温泉开放时间啊、酒店娱乐设施啊等等，另外还有酒店的地图。这个汤之岛馆开业于1931年，后来又陆陆续续在周围修了很多副楼，现在整个酒店由很多栋楼组成，而且因为在山坡上，这些楼都是高低交错，所以酒店的内部结构就是各种曲折的回廊楼梯，异常复杂，如果是方向感路感不好的人就算看着地图也是轻松走晕的。下面这个就是本馆的渡廊，也是有着80余年历史的昭和初期建筑。和很多大型酒店一样，汤之岛馆不同楼里的房间大小类型不同，价位自然也不同，我们的房间在最靠后最高的一栋楼上，算是中等水平。从前台去房间不算近，要上2趟电梯，走过几个曲折的长廊，一个奶奶级别的服务员拉着我们的大箱子引我们过去。当时想着我们仨壮年的大小伙儿空着手让一个至少看上去超过60岁的阿婆替我们提行李，实在过意不去，几次上前提出让俺们来提都被拒绝了，后来跟一个比较了解日本的朋友聊起这个事人家才说这样其实是非常不礼貌的，因为日本本身老龄化严重，这样上了年纪的人继续工作是很常见的事，作为温泉旅馆服务员帮客人提箱子就是他们的本职工作，我们那样去做的话虽然是出于好意其实却容易被理解成质疑或者不认可他们工作能力，类似于你不行让我来的感觉，自然是不尊重的。到了我们房间门口一看，我靠，我们房间的名字居然是初音，红遍全球的虚拟偶像，真是二次元之旅的缘分，哈哈。老奶奶服务员把我们领进屋，简单介绍了一下屋子的布局，然后帮我们沏了一壶热茶才离去，服务得都让人有点不好意思，哎，不知道等我们老的时候在中国是不是也要工作到这个年龄。。。。。下面的照片是第二天早上照的，请无视里面乱七八糟的被子~囧~房间面积算上阳台大约也只有二十来个平方，传统日本房间一般也喜欢用榻榻米的数量来衡量，这个房间的规格是十二叠，对于这个价位的宾馆来说真心不算大。房间内部就是典型的日式风格，榻榻米+纸质推拉门，简单朴素，但略显陈旧，虽然我们住这栋肯定是后来修建的副楼但也毕竟是有些年头的建筑了。房间外面是个内阳台，靠里面有个很大的壁橱，就是机器猫住的那种，里面存放的晚上睡觉用的床垫被褥，隔壁有独立的洗漱间然后外面还有一个半露天的石砌小池子可以在房间里泡温泉，但我们没用过。到房间的时候已经给我们准备好了三份全套的装备，浴衣腰带坎肩分趾袜子等等，前台办入住时晚上的晚餐选在6点40，这家温泉旅馆的夕食是安排在各自的房间里进行的，时间在6点到7点之间自选，真是挺早的，来晚了就没的吃了，所以我们乘4点过的车就从高山过来了就怕给错过了那可亏大了。到房间安顿好后离开饭还有十来分钟，基友在研究前台给的打印小册子。日本温泉酒店的通常安排一般都是下午入住泡个温泉然后穿上浴衣到外面的街上溜达一阵晚上回来吃饭再泡温泉第二天早起再泡一次吃过早饭后离开这样的模式，我们的行程比较紧张外面的下吕温泉街就没办法去逛啦。房间里的插花装饰，都是草丛里的野草野花，充满浓浓的乡土气息，狗尾巴草也能用来做装饰插花，真是醉了。6点40准时开饭了，一个仲居阿姨专门来进行服务，仲居阿姨看我们能说一些简单的日语，很开心的边做准备工作边和我们聊天。说实话看了花开伊吕波本来是期待能碰到个年轻的仲居妹子服务的，哈哈。晚餐是会席料理，都是一堆小碗小碟，准备工作也比较麻烦。十来分钟后准备工作基本快完成了晚餐会席料理的菜单，基本上每道仲居阿姨都会给我们介绍，不过只能听得二懂二懂的了，大概能知道吃的是个啥类的东西，再具体的就不行了。食前酒的栗子酒和进肴的ちらし寿司，温泉酒店的料理一般会根据时令季节调整菜谱，所以这山里的秋天栗子就是特色，后面不少道菜里面都有它的身影。ちらし寿司大概就是散装寿司的感觉，用一大片不知道是什么树的叶子包裹的一些当地特色食材。用来烫小火锅的名物，西冷飞弹牛，看这雪花分布就知道是好牛肉，虽然没有说是什么等级的但味道确实也很棒！前半部分的料理，虽然花样很多但实际分量都不大啊。先付，胡桃风味的胡麻豆腐八寸，就是很多叠各种各样小菜的集合煮物的松茸土瓶蒸，看上去清汤寡水的实际非常鲜美，我们四川就盛产松茸，每年秋天都要吃好多次，但一般自己很难做到这个鲜味。下面的火还是用的固体酒精，要是用几块木炭才真的算得上是高逼格吧！造里，大约就是刺身的感觉，鲷鱼并没有想象中的好吃。烧物，尼子盐烧配柚子蘸酱，这道菜比较失望，首先是那个鱼刺小又多，对于我这种吃鱼苦手的就很麻烦，更关键的是端上来的时候已经有点凉了，鱼的腥味开始出来了，本来期望的是这种烤鱼能拿个小碳炉子现烤的。盖物，主要成分是磨成泥的山药虽然菜单看着很长实际上每道菜都很小，仲居阿姨是上几道然后就出去了，我们几个粗人几口就吃得差不多了，然后就干等着一会儿再进来上后面几道，就这样磕磕盼盼吃到了尾声的米饭。之前看很多吃温泉酒店会席料理或者专门去吃怀石料理的帖子都清一色说虽然每道菜分量很少但那么多道下来还是很饱了，俺表示绝对的怀疑，非常有可能是花了不少钱去吃写游记时不好意思说自己没吃饱吧，反正这套会席料理吃下来俺们肯定是没吃饱，囧。还跟仲居阿姨开玩笑说刚才吃过的菜再上一遍也能轻松吃完，人家笑着说你们只能多吃两碗饭了，但是真到最后吃米饭的时候也只是吃了一碗就了事了，主要整个晚餐拖得时间太长基本上可以说是等饱了，从最开始上菜的6点45到最后我们吃完甜点收工的8点15足足一个半小时。。。。真的是等也等饱了，哈哈。米饭是飞弹地区产的コシヒカリ，也就是越光米，不过对于吃惯了国内以产量优先的杂交大米的我们来说，只要是日本国内产的大米不管品种产地都觉得好吃到爆。最后的甜点，黑糖布丁和季节水果，虽然知道日本水果精贵但这也太少了吧，两片苹果一个梅子，将近2万一个人的食宿费用啊，比较坑爹。至此持续一个半小时的会席料理结束，实话说感觉很一般，料理的味道都谈不上惊艳，主要是上菜间隔太长，包括米饭和一些料理上来的时候都有些凉了，下吕这大山里十月份晚上还是比较冷的，更愿意吃上一些热乎的东西更舒服吧。吃完饭换上浴衣我们打算去旅馆里到处转一转大堂隔壁的休息室，完全的昭和风格，可惜中间的围炉没有生活能看到外面的大堂和前台，因为建于昭和初期大堂实际很小。看到旅馆指南上有卡拉ok室，本来想去唱唱，到前台去一问结果是有料的，3000日元2个小时，其实不算贵但是我们纠结半天最后想到明天还要早起就算了。然后我们就跑去泡温泉了，日本的温泉都是裸泡，不能穿泳衣一类的，发给我们的小册子上还专门用中文写了不要穿泳衣。下去泡之前要先像洗澡一样把身上洗干净，日本洗澡都是坐在小凳子上用淋浴冲的，主要是防止站着冲水溅得比较远影响到附近的其他人。洗干净了就跑到露天温泉池去泡，露天温泉池算是日本各家温泉酒店最重要的卖点之一，一般酒店都会在宣传中重点展示。日本温泉酒店的露天池子都很少，搭建也很简单，基本都是石头垒的，主要突出与自然的融合，更重视池子周边环境的布置。我们四川也有很多温泉，相比起来国内温泉酒店大都以花样繁多的池子为卖点，各种游泳池按摩池药浴什么的，大一点的温泉酒店能有十多个露天池子，比起日本单纯得泡温泉可以算是玩儿水上世界的感觉了。其实温泉的泉眼是有流量的，而且一般都不会特别大，是完全不足以供应那么多池子的，国内的温泉酒店池子里的水要么都是锅炉烧的自来水然后人工添加了硫磺一类的冒充温泉要么就是抽起来的温泉水存储起来锅炉加热循环利用。我们这家酒店就2个大的露天池子，一个男汤一个女汤，单个也就二十平米见方，不大，每天半夜会交换（没错，很多动漫和爱情动作片里都是玩儿得这个梗），实际是方便让早晚各泡一次的顾客都体验一下。露天池子在酒店建筑最靠下的山坡上，靠山一遍是茂密的树林，另一边趴在栏杆上可以看到一部分下吕的街道剩下就是对面的大山了，总得来说环境还算不错，但个人觉得和自然的融合感还差了一些。温泉水宣传是偏碱性的温泉，ph有9，实际上体验起来没有特别明显的硫磺味，比较类似我们四川贡嘎山脚下的氡温泉，很舒服。日本的温泉池子水温一般都比较高，即使在室外不到10度的空气中俺也没法一直把全身泡在水里，实在是有点烫。水温高也不敢泡久了，不到20分钟就完事儿，酒店发的小册子上泡温泉给了不少注意事项，比如喝了酒最好不要泡，高血压心脏病最好不要泡，就连空腹都不建议泡，看来泡温泉虽然舒服也算是个重体力活儿，哈哈。泡了温泉出来动画里经常有喝一瓶冰咖啡牛奶的场景，类似于饭后一支烟的效果，可惜汤之岛馆没有在温泉外面放个自动贩卖机，不过倒是提供了冰水可以喝，左手叉着腰右手端着满满一杯冰水一饮而尽，泡完温泉的招牌动作做到位，哈哈！泡完温泉出来准备去打乒乓球，也是动画里温泉旅行的常见情节，反正我们有条件的都尽量实践一把，之前在前台问了乒乓球是无料的，直接过去打就行。路过旅馆一栋楼上有个突出的外露台，有个叫山之足汤的泡脚小温泉，外面都是森林，在这里泡泡脚应该也是不错的感觉。酒店的一些简单娱乐设施基本就在平台旁边的这栋楼上，有一个乒乓球桌，我们穿着浴衣打了一会儿，回房间的时候路过卡拉ok房，只有一间，看看里面真的是很怀旧的风格，连电视都是很老的那种十几寸凸面显像管的。回到房间被子已经在我们出去泡温泉期间铺好了，这个房间睡三个人其实刚好，四个人的话就稍微有点挤了。被子和垫子都非常柔软舒适，时间也将近12点了，在温泉酒店真心觉得时间不够用，明天是行程最为紧张的一天，再加上打算早起再泡一次温泉所以尽早休息了。Day 5 10月3日 下吕 名古屋 京都来日本几天了每天都是7点前起床，本来是打算在温泉酒店舒适的榻榻米上睡个懒觉的，结果考虑了一下：酒店的早餐是7点到8点半，最晚退房是10点（日本宾馆的退房时间真得早得变态，如果不是在同一家宾馆连续住根本没法睡个真正意义上的懒觉，下午入住时间也晚，给他们留足了打扫的时间），早上我们还想再泡一次温泉，今天的行程非常紧张需要尽量在中午前赶到京都给下午的游览留足时间而下吕到名古屋的特急列车第一班是8点40第二班就是10点50了如果坐第二班到京都都是下午2点过了，最终发现还是得继续7点前起床，真是悲剧。6点钟准时起床，走到阳台上打开窗户，初升的太阳已经照亮了对面山峦，清晨的雾气如丝绸哈达般盘在山顶上，大吸一口虽然冰冷但清澈至极的空气，伸上一个大大的懒腰，新的一天开始了！清晨的蓝天是如此的纯净昨天到时天已经黑了，现在才算看清了宾馆的全貌，我们的房间在最靠后最高的一栋楼，下面山坡上都是鳞次梯比的酒店建筑，虽然楼很多但山坡上原来的森林植被仍然做了最大限度的保留。穿上浴衣就去泡温泉，对于日本人来说在温泉宾馆的旅行次日早上泡温泉是不可少的，所以我们早上过去尽管还不到7点泡温泉的人居然比昨天晚上还多。泡在温泉池中仰望这对面云雾缭绕的大山、蓝天和阳光，池边森林中鸟儿的啼鸣不绝于耳，果然早起泡温泉才是真正的王道啊！泡过温泉回房间收拾好行李然后去吃朝食，酒店走廊的窗子能看到另一面的景色，仍然是镶嵌在森林中的酒店建筑，此时阳光已经照到了我们这边的山坡上。和昨天晚上的夕食不同，朝食是在一个大厅里集中进行的，我们到的时候已经有不少人在吃了，看来大家都起得挺早的。我们的桌子被安排在落地窗边，外面就是森林，环境非常好！接待我们的服务员居然是国人，汤之岛馆果然是国际化程度很高的酒店啊；落地窗外面就是宾馆后面的森林，很融入自然的感觉如果说昨天晚上的夕食还略有遗憾的话这早上的朝食就绝对是好评了，虽然菜品种类和数量都比晚上少，但味道真是一级棒，最重要的是味增汤、米饭、粥都是热乎乎的！刷了酱干烤的三文鱼，美味整个早餐印象最深的一道菜就是这个飞弹地区的特产——朴叶味增。朴叶是一种叫做厚朴的树的叶子，厚朴是飞弹地区很普遍的一种树，这种叶子只要经过烧灼就会飘出香气，很刺激食欲，而且料理时，搭配味噌，最能凸显美味。被朴叶包裹烤制而成的味增完美得融入了叶子的香味，吃起来咸甜的味道简直让人欲罢不能。早餐还提供玄米茶水，喝起来非常开胃各种小菜、味增汤、甜点、半生鸡蛋半生鸡蛋拌饭，实在是美味，日本的鸡蛋几乎没有任何腥味。后面还去乘了一碗粥，虽然就是普通的白粥但是配上盐渍的干昆布实在是太美味了！当时吃完早饭就想找地方买朴叶味增和那个盐渍昆布，可惜时间紧张再加上语言苦手最后也不了了之了。总得来说这顿早饭真的是绝赞，可惜着急去车站赶火车吃得比较急，其实俺还能再吃两碗饭的~囧吃完早饭回房间的路上路过别馆，应该是汤之岛馆最贵的房型之一了，预定的时候貌似看到过，一晚上10万日元往上的价格。。。。不过环境嘛真得是没得说，比较类似于国内的独栋别墅那种感觉。回到房间最后收拾一下，我们房间的阳台风景还是不错的，哈哈。然后就下去退房了。退房很简单，钥匙往前台一扔就行了。8点半出发去车站的交通车已经在门口等着了，出了酒店门趁着开车前几分钟赶紧拍几张，昨天到的时候天黑了，还是第一次看见白天酒店的外景。酒店背后有很大一片森林，有步道可以上去，只可惜没时间去转一圈了。顺着公路往下走一点可以看到酒店靠前的一栋楼，貌似这栋楼的客房也是比较高级的那种。另一边能在树丛间看到下面的下吕市街道和穿城而过的飞弹川。整个汤之岛馆就是藏在森林中的，优美的自然环境和悠久的历史应该是这家酒店最大的卖点。8点半小巴准时从宾馆开出载我们去火车站，从山上下来开到下吕的街道上，空空荡荡的。JR下吕站在飞弹川西岸，小巴驶过飞弹川上的大桥。在这河边以前还有一个非常有名可以算作下吕温泉标志之一的河边露天大浴场，还是混浴哦！但是近年下吕温泉整体都出现喷出量低下的问题，河边的这个无料露天温泉维持管理困难，目前几乎已经消失了。到了车站，虽然是最早的一班车但等车的人不算少，主要下吕这里的火车班次真心不多，错过一班再等2小时。我们乘坐的飞弹4号特急在8点42分准时进站了。8点45火车准时开车，一路沿着大山间的飞弹川峡谷向南前往名古屋。今天我们从下吕经高山本线向南到名古屋，然后将转东海道新干线到京都再转湖西线去到大津参观吹响低音号的痛电车，是非常复杂的行程，为了节省时间在各个站换乘的车次和站台都要事先做好确认，上了火车后就在app的支持下很快就搞定了。虽然是特急列车，但毕竟是80多年前修在山间的铁路，这一段行驶的速度都很慢，感觉跟我们国家的绿皮车一个水平。。。。。不过山间飞弹川两岸的景色实在是太棒了，再加上キハ85系气动机车干净硕大的侧窗完全是观光列车的感觉。日本5、60年代和我们国家后来一样在山区的河流上修了许多梯级电站，形成了一个个小湖，我们的火车一路沿着河边南行，欣赏这美丽的景色。这一带到了秋天五彩缤纷的彩林倒影在湖中，有九寨沟的感觉啊！每隔一段就有拦水的大坝，一路上的梯级电站。关于水电站究竟利弊几何一直没个结论，反正很多发达国家现今已经很少修建水电站了，基本都搞核电了。山间农村的无人小道口，很萧瑟的感觉火车驶过益田川（飞弹川）边的金山町日本的农村啊，真是美的没话可说了，想象一下居住在这画一样的风景里是多幸福啊！河对面金山町的下原町飞弹金山站，一个特急列车不停的山中小站。各务原市鵜沼车站站台上等车的少年，这里离岐阜市已经很近了。列车出山后行驶在东海道的平原上，两旁大片的稻田飞速闪过，出山后的火车速度明显加快了很多，估摸约有近百公里的时速了。进入人口稠密的平原地区，道口也不再孤单了。到岐阜市了，高架铁路桥进城。从下吕出发一个半小时候我们到达了岐阜县岐阜市，隔着站台玻璃能看到岐阜市的站前中央大街。我们的火车在这里车尾变车头倒着行驶前往最后一站名古屋。岐阜不算是日本特别出名的县，但本身还是拥有不少优质的旅游资源，最近几年在国内也很卖力的宣传，知名度也越来越高了。离开岐阜后火车很快就跨过了木曾川，之前一直伴随我们的飞弹川已经在上游汇入了这发源于长野县的木曾川。快要入海的河流已经很宽了。名古屋是除东京和大阪外日本第三大城市圈和人口密集区，快到火车站时这几十根并行铁路的架势就明显不同了。10点半到达了名古屋车站，全程近2小时，区区100公里左右的路程，算是挺慢的了，好在日本真的好小。我们下一班火车是10点51的新干线希望19号去京都，只有20分钟的换乘时间，之前在金泽车站就发现了作为高富帅的新干线站台和其它所有的铁道站台是独立的，需要先出站再从新干线专门的入口进站。我们出站后先去买新干线的票，一大排自动售票机，有中文界面，用起来无压力，为了省钱没有买指定席，但就这样区区半个小时130公里里程的自由席一个人也是将近5000日元，新干线真TM贵！买好票按照之前APP查好的站台上来候车。旁边站台停了一辆新干线700系列车，是N700系的前身，在上世纪90年代明星车型500系的基础上研制而来，降低了最高速度但是提高了乘坐舒适性以及更环保更低的运行成本，算是二十一世纪的第一种新干线新车型。据说700系新干线本来有希望引进成为我国的CRH2动车组的，但是日本车辆制造和日立制作所不答应转让核心技术最后是川崎重工中标，在日本东北新干线上运行的E2-1000型新干线技术引入到我国成为了CRH2动车组，当然后来我们自己掌握了核心技术后在其上自主研制的CRH350、CRH380等动车组就是后话了。这辆700系执行的是开往新大阪的回声637号，回声是东海道山阳新干线上最慢的一个车系，会停靠运行沿途所有的新干线车站，然后就是光号，最快的就是我们将要乘坐的希望号，只停靠运行线路上最大的车站。虽然快慢不同但实际上这三系车的票价尼玛居然几乎是一样的，主要就是停靠车站不一样，所以我们当然就买最快的希望号了。。。。。实际上从名古屋到京都希望号运行30分钟，回声号大概就是40分钟的样子。去过名古屋的肯定都对名古屋车站前那几幢高大漂亮的商业写字楼有很深的印象，虽然这次没有时间去名古屋转转，也算是在车站站台上撇了一眼，哈哈。10点48我们的希望19号进站了，是从东京开往博多的列车，由N700系机车承运。“N700在2003年时正式定名为目前的“N700”并于该年6月27日时发表新车种的技术细节。其中，N700的“N”字带有崭新（New）、次世代（Next）的意味，因为这辆新车上启用了多种现有新干线列车尚未使用过的新技术。如同它的前辈700系列车，其主要的诉求是以尽可能提升列车在全在线的平均车速而非追求直线段上的最高车速，N700的主要开发理念也是围绕在如何提升运行时的平均车速上。针对这种需求，N700是新干线各系列里面第一辆导入气压弹簧车体倾斜装置的车种，这夺下全球速度最快摆锤列车的冠军头衔。与一般使用油压原理、倾斜度较大的摆锤式设计不大一样，N700利用气压弹簧原理来运作的系统只有很少的1度最大倾斜角，但仍足以让N700在原本限速255公里/小时的2500米弯道半径区间（东海道新干线的曲率标准），提升速度到270公里/小时。虽然N700在东京-新大阪之间的东海道新干在线仍保持原本的270公里/小时极速，但因过弯速度提升到与直线段速度接近，因此总行车时间仍能缩减5分钟左右。至于在较晚建设、路线较平直的山阳新干线，N700将可由700系原本的285公里/小时极速，一举提升到与500系列车不相上下的300公里/小时”,以上是来自度娘关于N700的介绍。N700车头优雅的弧线，空气动力学设计，这班车的自由席在1-2号车，我们就走到车头排队了。车厢内部给人最大的感受就是宽敞，尤其是前后排椅子之间的间距简直可以用奢侈来形容，翘个二郎腿什么的毫无压力，每个车厢有一个妹子服务员，开车前会鞠躬，然后推车卖水和零食一类的。由于是周六，出行的人很多虽然自由席的空位还是很好找不过没能找到靠窗的座位，拍照什么的就残念了。和前排的距离超级大，座椅也很宽，看得出来这车是以舒适性作为设计要点的。不过实际运行起来晃动还是比我们的高铁大，毕竟上世纪60年代修建的新干线使用的是有砟轨道，我们的高铁都是用的无砟轨道了。后面就接“Dream Solister—并不孤独的梦想独奏者 京阿尼吹响上低音号圣地巡礼”了:http://bbs.qyer.com/thread-1402249-1.html至此日本之行的前5天行程全部记录完毕，能把这流水账读到这儿的都是真爱，拜谢了，哈哈！后面2天就是在京都和大阪晃荡了，是各种游记都已经写滥了的地方，俺也就不打算写太细了，有时间挑一些自认为还不错的照片来贴贴就好了。全文完后记2019年发生了京都动画工作室纵火事件，《冰菓》的监督武本康弘、人物设定和作画总监督西屋太志这两位我最喜欢的京都动画人遇难是几周前就已公布了，还有很多很多当时参与了这部动画的staff们也都不在人世。本文这趟日本中部之旅就是以探访《冰菓》的舞台岐阜县高山市为核心进行规划的，回过头来看这篇15年的圣地巡礼，忍不住的泪水，ご冥福を心よりお祈り申し上げます！
