2017-02-15
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作者：奇拉c
印度真是一个把感官刺激放大到极致的国家。这里所有的一切都是极端的。极端的恶劣和纯净，极端的色彩与污迹，极端的善与恶，甚至连天气都是极端的炎热和寒冷的。在这里的每一天都是一次打怪升级挑战。成功了，你就会体会到天堂般的享受，失败了，就是地狱般的折磨。拉贾斯坦之旅，对我来说无疑是一次RGB失败之行，在前面几个城市全部闯关失败之后，到了最后一站终于落荒而逃，坐上了开往加尔各答的飞机。当然拉贾斯坦也不是没有收获，在焦特布尔认识的加拿大摄影师，告诉我东北邦有个野生动物保护区，那里生活着亚洲最大一群的印度犀牛，巧的是千柱寺遇到的印度小哥也向我推荐了这个地方，于是便将这个名字牢记于心。原计划只是去世界雨极看瀑布和活着的树根桥，现在加了一个阿萨姆倒也不错。网上所能找到的关于东北邦的资料少的可怜，临时叫国内的朋友拍了几页LP的信息，结果不仅没有起到任何作用，还差点坑死我。想自己向来独行，大山深处都独自前往也没遇到任何麻烦，并没在意。而到了东北邦才知道，这里才是真正的hard core，什么喜马拉雅冰川脚下不为人知的小村子，跟东北邦比起来，根本不是事。所以这篇游记+攻略，倾注了我呕心沥血倾家荡产的各种悲惨经历，写出来就为了给你们乘凉。我是多么的不容易。当然，虽然中间有些曲折，但东北邦的好玩之处绝不是其他邦可以比的，我的意思是说，印度之大无奇不有，各有各的千秋，东北邦绝对是你们来了不会后悔的地方。印度犀牛乞拉朋齐活着的树根桥去看树根桥的路上要爬一望无际的台阶和几座荡漾的铁索桥西隆的一座教堂卡济兰加游客中心附近的村子每天晚上为游客准备的当地民族舞蹈阿萨姆不止有阿萨姆红茶东北邦和阿萨姆印度的东北邦处于印度最东部的区域，包括互相毗邻的七个小邦：阿萨姆邦、阿鲁纳恰尔邦、曼尼普尔邦、那加兰邦、梅加拉亚邦、米佐拉姆邦、特里普拉邦（其中阿鲁那恰尔邦与中国有领土争议），与尼泊尔、不丹、中国、缅甸和孟加拉国接壤，通过宽度只有21千米的西里古里狭长通道与印度次大陆相连。如此的地理位置使得整个东北邦被称为“敏感三角”地带，人烟稀少，地形崎岖，管控难度大，并且直到印度独立后才被纳入版图，经济发展严重滞后于印度本土。又由于宗教信仰、民族构成、文化传统和生活习惯上，与印度其他地区存在明显差异，宗教和民族矛盾相当尖锐。而在印度，一切跟“敏感”相关的地方都不会允许中国人的进入，于是整个东北邦，中国人能进入的只有阿萨姆和梅加拉亚两个邦。阿萨姆邦位于印度东北部，是文化地理上比较独特的地区之一，也是阿萨姆红茶的产地。可能大部分人知道阿萨姆，都是从红茶而来。阿萨姆地区拥有800多个中大型茶叶种植园和20多万个小型茶园，平均每年出产茶叶超过48万吨，茶叶产量占世界总产量的近20%，是世界上最大的茶叶产区，并且拥有世界上最大的CTC红茶拍卖中心和第二大的茶叶拍卖中心。当然，阿萨姆有的，不仅仅是红茶。阿萨姆在文化、居民及气候等方面，与中国云南及包括缅甸在内的东南亚诸国接近，人种也多数是黄种人。若追溯起历史来说，阿萨姆跟印度的关系也其实没那么大，这里最早居住着原始澳大利亚人和达罗毗荼人。4世纪左右，基拉塔人（古羌系民族）建立东辉国（东方光芒之地），也就是后来的迦摩缕波王国。13世纪时缅甸东北部、中国云南一带的傣族越过阿萨姆东部山脉，建立了阿洪王朝（Ahom），史称阿萨姆王国（即尔掸国），那时候傣族的统治十分强大，莫卧儿帝国曾多次入侵皆无功而返，直到英国人来了，结束了傣族对阿萨姆地区长达600年的统治。之后，阿萨姆成为英属印度的一个省。再后来，印度独立，接了英国人的盘，阿萨姆才成了印度的一个邦。如此复杂的背景让人们提起阿萨姆时还会想起另外一个词：危险。毕竟，阿萨姆邦在行政上属于印度的时间较晚，而印度自身在其历史上的大部分时间统一的时间也不那么长。这种民族宗教的差异以及印度政府对这一地区不平等的待遇，导致民族矛盾越来越加深，阿萨姆地区一直存在着多个掸族duli组织，是印度fenli组织的重灾区，于是从最初印度的整个东北部原来只有阿萨姆一个邦，硬生生拆分出梅加拉亚邦、特里普拉邦等五个邦，才有了今天的“七仙女”（藏南地区就不讨论了）。直到2011年9月，印度政府与阿萨姆某组织才终于签署了一份停火协议，于是表面上，看起来好多了。阿萨姆地区的森林是优质木材的宝库，是世界上最大的独角犀栖息地，拥有世界上最多的亚洲象群，还分布着大量的本土植物和动物群落，其他景观包括雅鲁藏布江，各种古迹和寺庙。维韦卡南达曾经说：“仅次于克什米尔，阿萨姆是印度最美丽的地方。”当然这句话我是不会同意的，大概在我心中，克什米尔，北阿坎德，喜玛偕尔和梅加拉亚，都能排到阿萨姆前面。命运多舛看牛路 | 加尔各答 - 古瓦哈提从加尔各答到阿萨姆最大的城市古瓦哈提有直达火车，临时决定来此的我根本买不到票。实际上我也是提前一周甚至更久的时候就开始看火车票了，天真的以为这里应该比较冷门，结果无论是硬座还是最为豪华的AC1，永远都是无票，连待定选项都没有。只好曲线救国。然而加尔各答到西里古里的火车也永远没票，于是决定去做大巴。加尔各答到西里古里的大巴都在晚上，6点发车，卧铺没有空调，空调车都是座位，想了想还是选择了空调车，价格是卧铺的一倍。我坐的大巴车到的早坐在第一排，跟国内的大巴差不多，电视空调还有个小桌子，还送水。加尔各答汽车站卖食物的铺子印着这么一行看上去不太舒服的字结束了拉贾斯坦每天吃屎的日子，加尔各答的食物真是好吃到泪流满面。这个蒜蓉鸡块，竟被我吃出了糖醋里脊的味道。在加尔各答吃的早餐，这鸡蛋味道不错，配chapati和奶茶，完美。椅子靠背可以放到很低，睡的也算凑合，早上6点准时到了西里古里，大部分当地人不太会说英语，问了好大一圈人才了解到，到古瓦哈提的大巴下午2点才有，于是坐了个tutu到了10几公里外的火车站，tutu车司机蛮厚道，只收了我15块钱。到了火车站一问，依然全部没票，火车站的人英文也不咋地，我一着急买了个“挂票”，就是随便哪辆车都能上，只要目的地一样就行。好在西里古里的网络还不错，cleartrip无压力，可等待我的依然是印度火车无所不能的晚点（我在印度坐过为数不多的几次火车，除去始发站以外，无一例外的晚点几个小时），看好的8点那班车在问了数不过来的人之后最终也没有找到，各种类似指示牌的东西没有一个有班次时间显示，好在10点的那班车终于被我问到了在哪个站台，四个小时之后车都没有来。终于，在将近5个小时之后，10点半的一班居然到了，并且就在隔壁站台，可cleartrip显示这班车到的不是古瓦哈提，但既然当地人说是就是，我再也不想在火车站耗着了，早知如此还不如坐个大巴。找了一个AC3的车厢上去，惊奇的发现在所有售票app包括火车站售票员都告知我没票的当天，车厢几乎全是空的。幸福来的就是这样突然，随便找了个下铺躺下就睡。中途被售票员叫醒补票，价格果然比cleartrip上显示的还要贵。有地方睡觉比什么都好，虽然第一次遇到毯子居然还要钱的火车，但简直睡的太好了。进入阿萨姆，地貌果然就不一样了东北邦跟拉贾斯坦的跨度大概相当于拉萨跟吉尔吉斯斯坦，下午五点多天就黑了，这让早已习惯西部作息时间的我有些担忧，因为我只有一个想法：无论如何，只要天黑前能到就可以。结果天还是无可挽回的瞬间黑了下来，在地图上显示离古瓦哈提市区还有一段距离的时候，车停了，我以为还有一站，坐着没动，直到列车员上来把我赶下车，说终点站到了。我就又愣了。忽然想起cleartrip上显示的终点名字，跟本就不是Guwahati啊！一上车就睡，完全忘了查一下那个名字在地图上哪个位置。这还没看到犀牛呢，就给我这么多关要闯，心好累。背着包走出漆黑的火车站，不愧是阿萨姆最大的城市，居然uber可用，差点痛哭流涕，叫了个车到古瓦哈提。司机不会说英语，我还临时抓了个运动员模样的小哥帮我接了电话，终于到了古瓦哈提。这一关勉强闯过。
