2020-07-13
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作者：五月槐
前言虽说距离归来已一年有余，一切却仿佛就在昨天。没有任何一个地方，能带给我如此清晰又深刻的记忆。思前想后，大抵因为，它是从小就看了无数遍的现场版动物世界，它是筹备了三个月才出行的游猎登山沙滩躺，它是神秘非洲的首个探索点，它是抛开一切用心感受的世外桃源。迟迟没有动笔，源于始终觉得无法将原始之美尽可能地呈现，无法将感悟带入回忆。甚至拿来《走出非洲》细细品读，才发觉，一旦走进非洲，尤其近80天的旅行生活，非洲的影响将终其一生，大概是永远走不出了。一幅幅生动的画面，个性鲜明的人物，震撼的自然风景，时常浮现眼前，抹不掉的记忆。坦桑尼亚丰富的动物栖息草原，非洲第一屋脊的主要徙步路线，印度洋的明珠桑给巴尔，当之无愧成为神秘非洲的首选。人物据说东非最早的原住居民就来自坦桑尼亚。4000年来历经多次迁徒，最近一批移民是500到1500年前从南苏丹来的马赛人。就是我们熟知的小腿肌肉发达的弹跳高手。如今，大多数马赛人还居住在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部的草原周围，一边坚持着原始的游牧生活，然而随着可放牧土地逐渐被划归为保护区，加上现代文明的强烈冲击，游客的大量涌入，也有不少人到城市寻找工作机会，或是加入旅游业。草原周围有不少马赛人的村子可供参观，我们付了5美元，参观了Lake Natron边的一个小村子。这真是一个几间草屋围起来的小小村子。乍看，院子里悄无一人，好像空落落的村子，直到我们的导游一声呼唤，女人和孩子们纷纷从屋内走出。原来，每一间草屋都住了一户人家，我们走进一家，门非常矮，需要弯腰进入。大白天的，屋内也是暗黑一片，人们在各忙各的，有喂奶的妈妈，烧饭的和睡觉的小孩子。男人们都外出放牧了，留守的女人和儿童为我们表演了他们的传统歌舞。这种刻意表演，程式化的展示给游客看的舞者脸上，看不到一丝感情，大概也是因为没有更多交流，如此参观感觉像是一种窥视，多少让我有些不舒服。小小村子边还有一个小小博物馆，展示马赛人的文化，真是不能再简陋的展厅。但导游告诉我们，他们的文化正在受到冲击，他们也在努力在政府的帮助下，通过这样的方式，来保留文化，并且在逐渐完善中。村里会讲一点英语的马赛女人担当了我们Natron湖的导游，但其实Lake Natron是开放的，也不收门票，近在眼前，我们只是来看火烈鸟的，本身并不需要导游。只是她们强行加入，想赚取一点小费罢了。看在我们的导游还讲出了背后是座火山的份上，我们还是给了小费。相比之下，路上偶遇的小伙伴们的导游就真的只是跟着在走而已，导游们的水平大部分要靠运气的。有一些马赛男人会到草原的酒店里当守夜人，毕竟他们懂得如何跟大猫们相处。我们住的酒店里就有马赛守夜人，看他们手持长棍保护我们晚间行走，觉得安全不少，动物们神出鬼没的，真的不知道会从哪里冒出来。相比于只能简单交流或无法交流的马赛人，陪伴了我们一周的司导小哥哥，就是我们了解坦桑尼亚的第一窗口，可爱的Julius也让我们对坦桑尼亚人民心生好感。回想起来，小哥对我们的热情服务和悉心照顾，不只是对小费的渴望，我想，也有他感受到的我们对他的友好以及尊重。非常清晰的记得小哥在机场接到我们时，小伙伴叫出Julius时，小哥的惊讶与开心。小哥的反应也让我颇为意外，仅仅是我们提前得知了导游的名字，就能让小哥如此惊喜，很是可爱啊。于是，小哥也顾不上我们一夜没睡又转机的困顿，一上车就向我们口若悬河的介绍起来，然而混沌的我只记得车轮下的机场路是中国人援建的，非常平坦，这哪里像是想象中的非洲啊。一路下来，经历这么多导游，Julius是我遇到的最专业的最具有职业素养的，不禁钦佩起来。小哥每天早晨都会按时在我们酒店守候，尽管后来他大概也发现我们总要迟到几分钟。小哥每天都会换衣服。早上上车永远很整洁，车内外都被打扫的干干净净。草原上驰骋一天的敞篷车，早已从白色变成土色了，加之公园里基本都不能下车，车里总有产生的垃圾，Julius也总让留给他帮我们清理。每个座位上都有备好的矿泉水，尽管我们只有两个人，但他发现我们总是到处坐，干燥的草原上，水要触手可及。每天出发时，小哥也总是从酒店处拿好了我们的午餐。小哥有好几本动物图鉴在手边，总是拿出来给我细心讲解，一丝不苟的样子。大多数时候，我们谈论的都是动物。不得不承认，草原导游们的眼睛是带着特异功能的，他们能一边开车一边看到几里之外的狮子，有时候，车停下来，我们拿着望远镜都还找不到。Julius会考我们分辨羚羊，大大小小的dik dik, bushbuck, waterbuck, topi, eland, reedbuck, gazelle，成了我们每天的乐趣之一。他也时不时嘲笑我们第一天刚看到两只羚羊就要停车拍半天，到最后看到狮子都端不起相机来。他会为了我们近距离看猎豹而违规开出道路，也会听闻远处有花豹疾驰而走。我们见到的大多数小哥都习以为常，只是平静的指给我们看，但有一次，他为发现的鸵鸟交配而兴奋不已，表示这是他15年来第二次看到，所以也像我们一样激动。有时候，小哥也和我们聊聊他的生活。他热爱草原热爱他的工作，但一年也只有旱季时有客人，雨季他要回家务农。现在他为公司打工，每一次行程公司给一定金额的钱，除去他的花费，剩下的是收入了。所以行程中司机都是能省则省，包括我们住五星级酒店，他到旁边专门给司导住的地方去，或者干脆搭帐篷，包括酒店不含的餐要司机来准备的时候，就能体现出各个司机的节省了。然而他也梦想着有一天，自己能够买几辆车，自己开一家旅行社，也想让自己的孩子能上更好的学校，就像我们路上看到的学校一样，他指着一所国际学校对我们说。这所国际学校一年的学费也要几万人民币，这在坦桑尼亚可谓是天价了。然而越是贫穷的地方，贫富悬殊越大，这在以后的旅行中感受更深刻。小哥在大部分时候都将喜怒藏于心，这也是我觉得小哥相当职业，却少了一份血肉真情。比如有一天晚上我忘记给小费了，按理一般导游会很不开心，可是我们的Julius却没有表现出来。不过偶尔也有藏不住的时候。比如当他为了我们看猎豹而违规，我们多给小费的时候，第二天他就明显很开心。当他正得意洋洋说他开车技术很好，不会爆胎，快马完成最后一天行程的时候，嘭的一声，Julius带来了我人生第一次经历爆胎，他也表现出很抱歉，之后开车稳了不少。行程结束，我们想请小哥带我们体验当地餐厅，欢迎朋友来，结果小哥陆陆续续带来一个个同事。倒是一家很不错的本地烧烤店，点肉方式也很粗放，直接到烤架上指哪点哪。我们以为不少的肉，被非洲朋友一扫而光，好似很久没吃过肉的感觉。不过想到有一次我们和小哥一起吃饭，小哥点的很素，大概他们也难得开次荤，所以借机叫了同事们来大吃一顿。结帐的时候小哥及同事们显然没有付钱的意思，我们买了单。大概也是觉得有点过意不去，小哥公司送了我们两件马赛袈裟，外加临走免费送机，也算是友好往来吧。虽然开始的时候，小哥也坑我们到旅游商店去买了顶帽子，这等小把戏，返点的事情我们能不知道么？但介于行程才开始，我们也就不计较那么多。到最后，小哥已经不再极力推荐我们去路边买纪念品了。不过发现路边小店，是暗中有象牙交易的。诺大的草原，是很难守护的。就像小哥告诉我们的，公园里的守护人，是一个高危职业，经常被偷猎的人武装袭击。能吃苦，肯干，是我看到的一部分坦桑尼亚人。再比如我们在桑给巴尔最后一晚酒店，两位女服务员，一人一个，直接把我们的行李箱顶在头上就上楼了。然而路上也遇到伸手索到钱财的小孩子，导游说他们学会的第一个英语单词就是Money。导游劝我们不要理会，这会助长他们不劳而获的心理。但有时他们会向车上扔石子以示不满，我们果然也经历了。最早这些孩子看到没有见过的人种，也只是一脸好奇胆怯地看着，看他们可爱或是可怜的白人们，会好心施舍他们些小糖果，却不曾想就这样培养了他们伸手索要的行为。近些年随着游客的增多，越来越多的小孩子加入要钱行列，甚至于没有要到还会产生暴力行为。好在不少正义的导游加入了教育游客的队伍，会劝诫游客不要施舍，好心办坏事。不免想到8年前去西藏的时候，有个六七岁的小姑娘来要钱，想了一下把口袋里的几毛硬币给了她。不想身边立马围过来一堆不知道哪里冒出来的小孩子，招架不住落荒而逃。自此之后，再也不敢如此施舍。发达世界所谓的善意，并改变不了这些孩子的贫穷。非洲大陆的几乎每一个国家，都有被殖民的历史，坦桑尼亚也不例外。靠左行驶，讲英语，显而易见曾受英国统治。实际上，自19世纪以来，历经德国、英国、比利时和葡萄牙殖民的陆地Tanganyika，直到1962年才宣布独立。Zanzibar是个曾长期受阿拉伯统治的独立岛国，直到1963年独立，1964年与大陆合并，Tanzania共和国才正式成立，便是如今我们熟知的坦桑尼亚。坦桑尼亚共有100多种语言，大多为土著语。Swahili是国语，英语是国际语言，在高等教育中教授。我们熟知的很多词语都是Swahili，如Simba是狮子，Hakuna matata是没问题的意思。（但是，在东非，最怕黑人小哥哥说Hakuna matata，通常意味着，会有问题的。。）这个赤道线以南的国家，有38%的陆地面积被划为保护区。16个国家公园，加上大大小小的禁猎区和林区，丰富的生物多样性为动物们提供了理想家园。西部的Gombe Stream国家公园，正是Jane Goodall研究黑猩猩的地方。坦桑尼亚的旅游业大约贡献了近20%的GDP，旅游从业人口超过10%。这壮阔的自然奇观角马迁徒，唯一不经训练也可登顶的雪山，融合了印度阿拉伯东非文化的印度洋小岛，无一不吸引着来自全世界的旅行者。筹划目的地选择本着看动物的目的，9月的季节角马大部分已经迁回Serengeti，加之Serengeti是Maasai Mara的9倍大，坦桑尼亚的旅游服务更规范，设施更好。更有Kilimanjaro可以攀登，Zanzibar沙滩放松，Stone Town一览世界文化遗产，坦桑尼亚完胜肯尼亚，成功入围。线路规划阅遍穷游近3年几乎所有精华游记，确定每个公园的特色之后，定下如图所示的看动物路线。Tarangrire主要是为了住树屋酒店，Lake Natron看火烈鸟，Serengeti当然是重头戏啦，Ngorongoro希望能看到犀牛。之后安排一天的Kilimanjaro体验登山，本来是想登顶的，种种原因没有成行，给再来一个机会。最后到Zanzibar感受印度洋的风，走进千年Stone Town的历史。两周的自然文化之旅，完美而充实。旅行社选择在这之前大概10年，旅行社从来都不在我考虑范围内。然而游猎这么专业的事情，又是在非洲，自由行的话，不是找不到狮子，大概也会被狮子干掉，还是老老实实找人带吧。人生地不熟的，万能的穷游朋友们给我最详细的指南。看过20篇精华，大约锁定了10家当地旅行社，发去询价邮件，3家进入了最后一轮。戏剧性的是，最后选择了一家中国旅行社。本来以为少了中间环节，当地会便宜，没想到并非如此。中国旅行社用的地接我也询过价，反而贵一些。鉴于我的询价单详细到每一天每一项，又都是我指定的酒店，基本没有划水的可能，我们同胞的价格最良心，又提供了很多路线上的诚恳建议，最终选择了这家。如果行程酒店都确定的话，比价还是相对容易的，但当地旅行社众多，每年都新开很多家，又倒闭很多家。所以第一轮询价还是要多，按照采购原则，去除最高价和最低价，中间再看一下差不多啦。当然要从大家公认的有口碑的里面选，避免不知名的小公司，坑还是很多的。附上入围我最后一轮的三家：Tanzania Serengeti Adventure; Soul of Tanzania; African Horizons Safaris. 最后选择了特洛伊旅行，地接是Kibo Slopes。（不是打广告哈，这家中国旅行社的服务是挺不错的，导游也是15年经验的，很专业。以后去非洲别的国家，有可能还会选。有需要的朋友可以私信我，推微信给你们哈）我有个很详细的询价表，也是从某位穷游朋友处得来的，有需要的朋友我也可以分享。游猎Safari是斯瓦希里语“Journey”的意思，指各种陆上旅行，过去也有出门打猎的意思，现在多指在非洲观察和拍摄野生动物，有时也指登山和观光。重点自然是在各个公园里猎奇动物。Tarangire是被树顶酒店吸引来的，大概也许是在很多年前的某本旅行杂志上种的草，要来体验一下住在树上的感觉。事实证明没有很对得起价格。不过在无边泳池里看日落，又有大象在面前池塘喝水，倒有几分人与自然融为一体的惬意。晚上在房间阳台上拍到了星空，适逢月亏，意外之喜。Tarangire以穿过公园的Tarangire河命名，以象群和猴面包树著名。进的第一个非洲公园，自是对看到的每一种动物都好奇不已。每一个物种对我们都新鲜生动，认真学习着动物识别，中英甚至斯瓦希里语的对照。对着见到的第一种动物嘻戏的黑斑羚拍了半天，以致导游小哥嘲笑我们真没有见过世面。长颈鹿不仅体态优雅，一脸睥睨的表情也萌萌的。狒狒似乎在找什么东西。隐藏在草丛中的穿山甲也能让导游小哥发现。旱季的这一汪池水，是不少动物的生命之源，池边各种动物和谐共饮。Lake Natron向北160公里，行车6个小时，抵达纳特龙湖，为了那火红的火烈鸟。在这条导航不显示的道路上，感受到乡间小路的不羁与狂野。路在哪里，全凭司机小哥的经验。平均时速25公里每时的缓慢穿行，得以欣赏乡村生活。车开很远才能看到人影，路过一个集市，人们摆起了地摊，外围的一口井旁，等待淡水的人们排成一队，各色水桶接满后要用驴车拉回。在这个干旱的季节，淡水是稀缺资源，人们都要走上几里地来井里打水，占用了相当的劳动力，这也是制约当地发展的一大原因。前后不着村店的地方，时不时看到一些牧羊人。前面的羊群可能是赶羊人的部分或者全部财产。一只羊大约价值25美金，换算过来是相当便宜了，可在当地，不是个小数目。坦桑尼亚的人均产值只有1000美金，在北部牧区，不少人的收入更远远达不到这个标准。巅跛了三个多小时后，到一处山坡上远眺前路几何时，朋友居然遇到了本科学长夫妇，这世界是得有多小！他洲遇旧友，自是感慨良多，相约晚上共话非洲，前行的路自是多了几分期待。想不到他们夫妇居然是搭帐篷，自带厨师而行。刚从乞力马扎罗上下来，就投入半野式游猎，为了玩也是很拼命。终于赶在行将日落之前到达湖边。前有火烈鸟，后有火山。正是后方的火山，此地的高蒸发量，造就了湖水的盐碱地形态，才吸引大批火烈鸟来此定居，成为东非Lesser火烈鸟的唯一哺育地。这里距离各大国家公园和城市都相当远，又交通不便，人迹罕至，才有了现在保存较为完好的自然生态，不收门票，没有游客的喧闹，可以在此静静看夕阳下的鸟语花香。实话说，这边是有点臭臭的，但如此火红优雅的鸟，臭一点我也忍了呢。Serengeti如果你不知道塞伦盖蒂，那你也一定知道东非大草原。Serengeti是马赛语，意为无尽的平原，这里是70种大型哺乳动物和500种鸟类的家园，尤以一年一度的动物大迁徒而闻名世界，其壮观程度被称为世界十大自然奇观之一。真实版的动物世界，远远地，保持着对生命与自然的敬畏。苦寻几日，终见“狩猎”的狮子王，偷懒的时候，也会去抢夺猎豹的猎物。这不，猎豹吃了几口的羚羊，就让狮子一口叼走了，还大摇大摆的向正在亲密的猎豹走去。这对猎豹，好容易捕获一只小羚羊，垫了肚子，准备来亲热，就被吃瓜群众围起看热闹。一通快门的咔咔咔不说，车来车往的轰鸣声不时引发猎豹的警觉，不得不停下来观察形势，总也进不了正戏。最终，来偷取猎物的狮子大言不惭的正向猎豹走来，猎豹不得不放弃地盘，悄然离开。除此之外，大白天的大猫们，多是在树下乘凉休息。吃了睡，睡了吃，一点多余的能量都不愿消耗。或是将猎物藏在树上，这样狮子就不能来抢了，可以安心睡觉。寻找花豹，真真是考验视力的时刻。大猫们捕获的猎物不会得到丁点浪费，狮子吃完的，鬣狗还要拿去啃一啃骨头。再剩下的，秃鹫早就等着呢。烈日下的鳄鱼，多数时候也是静止不动。远远看去，还真不容易发现呢。另一侧的河马，就没这么安生了。只这一小块晒干的地方，一个不开心，就能把同伴挤下水去。当然，这浅浅的小溪里没有鳄鱼，角马才可以肆意地边过河边喝水。在马拉河的陡峭处，每年7-9月份，上演着一场场生死之渡，血口大开的鳄鱼，已在此等候角马多时，无数角马成为其饕餮大餐。此惊心动魄之场面，也是草原最吸引人的风景之一。我们一致认为草原五丑之一的水牛，虽不易捕获，但群狮之力，还是可以成为狮子的美味之一。除此之外，他们的生命中就是吃草，吃草，吃草。我以为的牛羊满地跑，想不到只羚羊，就有15种，导游尽心教着我，时不时考考我，如果答上来了，还颇为得意。牛羚的脸长长的，挺呆的。小小的犬羚总是成对出现，一跳一跳的十分可爱。他们奉行一夫一妻制，当一只死去时，另一半也会因压力过大而死亡，可谓是动物界的忠贞典范。大多数动物都是导游带领我们发现的，难得也让我发现了一回，躲在石缝间纳凉的蹄兔。鸟类更是多得叫不上名字，捉到几种有名字的。秘书鸟因头顶的羽毛像中大世纪帽子上插着羽笔的书记员而得此呢称。埃及雁，还以为是鸭子。熊猫纹的黑背麦鸡。紫红衣的平头飞龙蜥蜴，像是蜘蛛侠，颇受宠物店的欢迎。日落后，对于多数生物，是一天的结束，而对我们看不到的另一群生物，新的一天才刚刚开始。Ngorongoro拗口的Ngorongoro名字源于牛脖子上铃当发出的响声，目前是Tanzania唯一可以有人类居住的保护区。自从Serengeti被划为国家公园之后，一部分Maasai人迁至临近的Ngorongoro保护区生活，然而人畜冲突依然是现今保护区需要解决的问题。Ngorongoro是世界上最完整最大的休眠火山。两三百万年前的一次喷发形成了现今的火山坑，丰富的营养物质为这里的动植物提供充足的养料，因此这里的动物不必迁徒，生活悠然安闲。这里的动物密度很高，且种类繁多，看到犀牛的机率最高，然而我们运气不佳，最后的机会也没有抓住。导游说现在的犀牛数量越来越少，很难发现，大多躲在丛林深处。我觉得我们想看的犀牛就在这画里。本以为导游的千里眼发现了一头，开近看才知是只鸵鸟。大半天的时间，又在这里温习了一遍大多数动物。看到狮子，已经习以为常，再也不激动了。长这么大才知道这就是豺。行车至斑马队伍中，发觉班马竟是如此高大，镜头都要装不下了。非常难得见到一棵枝繁叶茂的对，坐了一只鹰？Ngorongoro见到了最多的鸟，柯得鸟，世界上能飞行的体型最大的鸟。美丽的冠鹤，乌干达国鸟。酒店位于高处，落地窗俯瞰谷地，在自然间，与天地生灵为眠，幸福地安心好觉。Mount Kilimanjaro就记得初中地理老师讲过这是赤道上的雪山，也是唯一可以不经训练登顶的雪山，便一心想体验从热带雨林攀登上雪山的一路风景。做了精细线路规划，最终因时间不允许，和对后续行程的担忧而放弃，改为一日体验行。其实6-7日的登顶大约1500美金，一日体验就要300，这么看来，登顶划算很多，没有成行的遗憾，下次要来补上呢。所有进山的人都要在这里登记，背包称重，下山同样。我们10点多抵达，一点都不早啦。我们选了一条风景变换多的路线，一日体验，或是全程徒步的起点都在这里。虽然说是从海拔0米登顶，但实际上都是在1879米处开始的。刚开始是热带雨林，又热又潮，好在树荫遮住不少阳光还不算晒。早上酒店发现的黑白疣猴，山上应该有不少，只不过没有拍到。山上拍到这只黑猴？路遇很多背夫，有的要上去，有的已经下来了。登顶的人都要配一定比例的背夫，这是进山规定。虽然说要背够食物，帐篷睡袋，但这些都由背夫完成，自己只要背当天的食物和水，大大降低背负重量，所以新手也能不经训练登顶。试了一下背夫的蓝色袋子，拎起来很困难，别提负重上山了。看起来很轻松的他们，也要时不时歇歇脚。也遇到一些捡柴回来的妇女儿童。按规定山里的草木都属于保护范围，只有附近的山民，才被允许捡拾柴火，但也有数量规定，不得超标。山民里的男丁力壮时会做背夫，妇女儿童就来捡柴。会说些英语的有机会做向导，就像我们的向导也曾做过两年背夫。这里不论进山时间长短，都要有专业向导，我们的一日体验，对向导简直是小case。临走把我们的餐食分了一些给小孩子们，他们显然很开心，立马就吃掉了。其实很快就到了体验的终点，也是登顶第一天的终点，那很轻松嘛，只要3-4个小时。爬升了850米，阳光褪去，些许凉意，晚上的温度应该还不高呢。第一天是一个小营地，条件还不错，可以住在小木屋里。四人间，已经比想象的露营好很多了。我们要原路返回，这样走下去，一日行程比正常登顶要长一倍，下到底时，看走了20公里，相当不容易呢。上山时，还能偶遇完成登顶下山的人，等我们下行时，天色渐晚，已经基本见不到其他游客了，一点也不拥挤，可以非常专注的享受徒步的过程，聆听自然的声音，丝毫觉察不到身体的疲惫。乞力马扎罗的雪，远看似乎没什么特别，但也许只有置身其中，才能体味她的壮阔与美丽。八日的动物之行，意犹未尽，虽说最后已经没有初见狮子的激动，但仿佛已与天地融为一体，回到钢筋水泥人的世界，时常梦回自然的草原。日有所思，夜有所想。就像凯伦布里克森搬出了她的农场，但那生活的印记永远刻在了她的脑海。她没能再回农场，而我有一天，还要再来。只愿我们，能守住动物们最后的一片栖息地。桑给巴尔灰头土脸的草原飞驰，需要清凉海风的洗礼。告别乞力马扎罗，飞向印度洋的明珠桑给巴尔。“羚羊”航空螺旋桨飞机上的乞力马扎罗山美丽印度洋包围的桑给巴尔岛一下飞机，海洋的气息扑面而来低调的桑给巴尔，带给我文化与自然的双重冲击。桑给巴尔的名字来源于阿拉伯语zanjibār, 最初是由波斯语Zang和Bar而来。Zang是黑色，Bar是海岸，以为黑色的岛屿，指生活在这里的黑人们。然而在如今的岛上，黑人仅占据一小部分，阿拉伯裔和印度后裔是这里的主要居民。跨种族的人口构成是这座小小岛屿丰富历史的直接结果。市场上的各种族居民桑给巴尔的人类居住史可以追溯到后石器时代，距今至少两万年。该岛与印度洋和非洲内陆的贸易最早始于公元5世纪到8世纪，至10世纪成为斯瓦希里的贸易中心。当时的房子最初由木材和泥土建造，后来才采用石头与泥土粘接的形式。普通民居的外形石头城的酒店区有一些略微豪华的“高层”中世纪时代，波斯、印度和阿拉伯商人将这里作为中东、印度和非洲的航海基地，随着斯瓦希里人成为贸易中介，财富开始在海岸城市大量积累。来自波斯、印度、非洲内陆、阿拉伯、印度尼西亚、马来西亚和中国的商品和商人影响了斯瓦希里文化的变革，至今当地的斯瓦希里语受到了各种外来语的影响，尤其是不少阿拉伯词语元素。语言教学随处可见至16世纪起，桑给巴尔被葡萄牙殖民长达两个世纪，却开始的130年里，将统治权交给当地的领袖。直到1631年，蒙巴萨领袖屠杀了葡萄牙居民后，葡萄牙才开始任命欧洲统治者。对贸易的抑制和当地精英阶层的权力削弱使得桑给巴尔人民开始寻求阿曼贵族的帮助，将葡萄牙人驱逐出境。此后，桑给巴尔深受阿曼苏丹的影响。葡萄牙被驱逐后，阿曼阿拉伯人建起的要塞要塞的后院现在是文化中心1832或1840年，马斯喀特和阿曼苏丹将阿曼首都从马斯喀特迁至石头城。老国王的两个儿子将阿曼领土分为两个部分，分别成为阿曼苏丹和桑给巴尔苏丹。至1890年左右，桑给巴尔苏丹统治了相当一部分的斯瓦希里海岸，包括蒙巴萨和达累斯萨拉姆。苏丹王宫旧址自1886年开始，大英帝国和德国开始侵占桑给巴尔的领土，之后的几年中，桑给巴尔的内陆领土几乎全部丧失给欧洲王权。欧洲人留下的欧式教堂桑给巴尔首任苏丹大力发展贸易和经济作物，象牙是主要商品之一，丁香等香料也世界闻名，香料贸易逐渐落入印度商人手中。在其十四年的统治中，首任苏丹通过阿拉伯奴隶贸易加强其权力统治，桑给巴尔城的Malindi是斯瓦希里海岸上中东奴隶贸易的主要港口，19世纪中期，每年约有五万名奴隶经该港口被送出。奴隶市场旧址讲述了桑给巴尔的奴隶贸易史首任苏丹的一个弟弟夺取了政权，被英国人强迫废除奴隶贸易，另一个弟弟成为第三任苏丹之后，加强与英国的关系，导致奴隶贸易的废除。桑给巴尔最终成为大英帝国的保护国，部分政治原因是促成了奴隶贸易的废除。1963年，英联合王国宣布终结桑给巴尔保护国，至此，桑给巴尔成为苏丹统治下的君主立宪制国家。然而仅一个月之后，苏丹在桑给巴尔革命中被推翻，社会主义政权成立了桑给巴尔和Pemba人民共和国，大约有20,000人在这场革命中被杀害或成为难民，逃离了桑给巴尔岛，大多数是印度人和阿拉伯人。1964年，桑给巴尔与内陆Tanganyika合并，成立坦桑尼亚联合共和国，桑给巴尔保留其半自治权。在老药房的三层楼上，俯瞰通向达累斯萨拉姆的码头与桑给巴尔港口延续千年的历史浓缩在可以用脚步丈量的石头城，每一处世界遗产都万里挑一，值得认真去感受。暴走在迷失的石头城可以遵循历史遗迹的导览图但大多数时候我都是随心所欲地闲逛着，看到博物馆便走进去了解历史，很难想象这座美丽的建筑居然是老药房如今被改造成博物馆，展示民情当年的皇家蜜月楼，安装了岛上最早的电梯，现在是最豪华的酒店之一滨海大道上阳光明媚抬头可见岛上的最高塔羊肠小道上是截然不同的风景。一些道路整洁又清静，却往往是杂乱的街道充满着热闹的生活气息现在，岛上大部分居民为斯瓦希里民族，也有一部分阿拉伯人，波斯民族和印度人。斯瓦希里语是其国家和官方语言，大部分居民也会说阿拉伯语、法语或意大利语。大概是信奉了伊斯兰教的斯瓦希里人?大部分居民是穆斯林，也有少数信奉基督教，零星的印度教徒、耆那教徒和锡克教徒。岛上的主教堂内饰很简约在石头城，民族融合最直接的体现就在各家各户的大门上。简洁的矩形门是斯瓦希里当地的代表带有雕刻的矩形门来自阿拉伯，其雕刻图案大多表明了主人的职业形似泰姬陵的拱形门来自印度，其上的尖锥是为了抵御大象等野生动物的攻击如今，各个民族在岛上和谐共生，生活气息浓郁街角小商铺还售卖煤炭渔市上大多是小鱼都在等待归来的渔船频繁的人类活动污染了渔市海滩岸上环境确实不那么喜人尽管大多数捕鱼方式还非常传统另一边，农贸市场上鲜活的大龙虾，是卖给有钱人的。也不妨碍都来到夜市上放松一天的心情但从石头城，仅能窥视桑给巴尔的一角。桑给巴尔由石头城所在的主岛Unguja和北部的Pemba岛组成。主岛西岸的居民区岛上经济主要来源于香料、海藻、高级酒椰贸易和旅游业。在一家香料房餐厅，见识了香料的神奇世界主岛东岸，是沙滩酒店的聚集区在一家酒店慵懒的待了两天，看潮落潮起。如此碧绿的海水百看不厌放松了警惕，被坑了一顿海鲜“大”餐还是酒店大厨的手艺更合我心在桑给巴尔，回味塞伦盖蒂与乞力马扎罗，历史、文化、自然资源丰富的坦桑尼亚，不虚此行，我还会回来哒〜坦桑尼亚小贴士：1. 签证：落地签，50美金。最好备好小黄本，有可能被抽查到。2. 出入境：乞力马扎罗和桑给巴尔机场，或者由肯尼亚从塞伦盖蒂草原入境。3. 消费：多用现金，最好拿美元兑换，一般酒店和小费也接受美元。游猎较贵，人均300美元每天，上不封顶。桑给巴尔岛主要看酒店，约是国内价格的两倍。4. 境内交通：草原游猎最好跟团或包车，桑给巴尔可以让酒店帮忙叫车。5. 语言：旅游场所讲英语不是问题，有兴趣也可以学习斯瓦希里语，Simba, hakuna matata~~6. 购物：游猎时司机会带去一些路边商店，桑给巴尔的石头城有一些纪念品店和艺术商店。手工艺品价格相对便宜，不考虑重量的话，可以带一些乌木摆件。7. 饮食：内陆以西餐为主，当地饮食要去到当地餐厅，有烤肉和糊糊。桑给巴尔岛偏中东和印度风8. 住宿：价格喜人的酒店条件还不错，约是国内的两到三倍，草原上可以体验各色帐篷，桑给巴尔岛有各种风格的酒店。
