2018-01-12
33108
49
413
作者：悦然纸上
题记：记得当初读《知日知日》的时候，和朋友贺贺聊到：关西是个适合四季来访的地方：春赏樱，冬观雪，夏有紫阳饮露萤火之森，秋有红叶古刹蝉鸣朗月……每当我想到这世上还有美好存在，我就会想起这里。4月中旬的关西，虽然错过了正当时的樱花季，却也别是一番滋味。在独自暴走关西的9天里，繁华厚重的历史底蕴与闲适恬静的生活日常，都让我难以忘怀。因为初衷是写给自己的东西，图文都比较多，不过为了避免篇幅冗长，还是划分为两篇。上 - 游记篇——照片、考据、感悟……9天的行摄杂记下 - 攻略篇——交通、住宿、行程、注意事项、亮点及体验盘点本篇是【游记篇】记录瞬间此行镜头下最爱的20个瞬间1.一见倾心的清水寺三重塔2.清晨宁静的二年坂3.黄昏时分的平安神宫，留白的最高境界4.留下凶运签的结木5.春天里最后一树垂枝樱6.早有雀鸟立上头7.慎独的白鹤（也许不是）8.休学旅行的日本国中生9.鼓动10.千本鸟居与铜灯笼11.再回首，奈良鹿12.在下鸭神社避雨13.正午时分的金阁寺14.空无一人的上贺茂神社15.三十三间堂朱红与樱16.工作中的巫女17，大阪的夕光18.极乐净土-宇治平等院19.候车的少女20.新婚夫妇，德川园Day1京都：我从梦中醒来，只为赴你一面之约算下来，北京到京都的飞行距离不过四个小时，竟是比回家还要短一半的时间。可就是这样的距离，却是从初识日本文化肖想至今，直到此次方才成行。比起去年的北海道之旅，这次的行程更为随意，除了机票、民宿以及觊觎许久的演出以外，基本没做任何功课，带上阿盟赞助的攻略书，以及我半生不熟的日语和同样半生不熟的英语，就打包出发了。无论是买票还是识路，都会得到热情的帮助，语言沟通出现障碍时，更会有好心人领着你找目的地。由于没做规划，原本应该乘坐新干线，却错买为JR的特急，半小时的行程变成了两个半小时。好在沿途风景美好，零散分布的木质建筑、独具匠心的小小庭院、红白相间的高架信号塔、少年们正在挥棒练习的高校野球园……传统的村庄以不同的方式彰显着自己独特的品味和格调，而且名称本身也仿佛诗一样的存在，比如米原、近江八幡、草津……列车或急或缓，除了在午后余韵和夕阳前奏之间无限延伸的铁轨，最常出现在视野中的就是荡荡芦苇和树树繁花，就连站台上无聊候车的姑娘都成为我镜头里的风景。NANA评论照片说这是秒速五厘米的即视感。窃喜好久。再次证明，旅行就是一件无论怎样走都会很美好的事情。到达民宿时天色已经完全黑了下来。在京都的住地全称叫做五条旅馆，就在清水道的旁边，旅馆是四层的木质传统建筑，有小而优雅的玄关，办理入住时，有个会说中日英三国语言的台湾姑娘看店，附送两份地图、一份早餐券，还会热心的帮你规划路线，于是第二天的行程就这么愉快的决定了。和式的一人房间，大概只有两叠半榻榻米那么大，抽拉的障子深得我心。此外还有小几、小小的壁柜，以及外延出去的木质小阳台，正好用来放置各种物品。拉下竹帘、自己动手铺开敷团，一边与阿盟微信聊天感叹此行匆匆，一边就在京都宁静至极的夜里坠入梦中。犹记得她说：明天早上一觉醒来，京都就将在你的面前徐徐展开。Day2京都：蝴蝶朱红的翅，白鹤丹蔻的顶【清水寺】（推荐早起参拜）一般而言，日本的寺庙都是上午8:30到9:00的样子才对外开放，但是清水寺算是个例外，6:30就可以参拜。于是特意早早起床，只为避开乌央乌央的人群，感受清水寺的宁静。从旅馆出来的时候，阳光恰好为京都古老的町屋镀上一道金边，道路两边的小店还未开始营业，都还挂着昨天那个“今日已打烊”的牌子。 京水烧、京扇子、京果子、以及各式华丽的和服被优雅的陈列在玻璃橱窗内。沿着清水坂一路向东，虽然通过照片或影像无数次的想象过它的样子，但当清水寺朱红色的山门和高塔终于越过地平线进入视野时，仍然被震撼到难以言表，仿佛穿越了时光。穿过壮丽的仁王门、绕西门、再转过三重塔，还想向深处走就需要买门票了。在寺庙，这个被称为参拜券，上面绘有清水寺朱红色的三重塔，正好可留下用来做书签。音羽山清水寺是京都最古老的寺庙，相传是由玄奘三藏法师的第一个日本徒弟慈恩法师所建。攻略中说清水寺正殿供奉著十一面千手观音立像，每年日本清明节时才会对外开放。若非清明到访，也可以看看其他的镇寺之宝，也就是清水舞台和音羽之潼。本殿临崖而建，而清水舞台就“悬空”在大殿之前，舞台下方是由78根高达数十米的大圆木支撑，13米的垂直落差，大抵相当于4层楼的高度，竟未用一根钉子。据说还有一句日本谚语源于这里，大意是＂从清水的舞台上跳下去＂，直接的意思就是跳下去必死无疑，在日本被用来形容毅然决然地做某一件事。如此想来，放在中文的语境下，大抵就是类似于破釜沉舟、向死而生。殿前有指导如何参拜的说明，如何净手、如何结缘、如何二拜二拍一拜。作为此行的第一站，投出表示结缘的5元硬币，许愿家人平安。站在清水舞台上，可以一览京都市景，不过最爱的还是遥遥相对的子安之塔，顾名思义，祈求分娩顺利母子平安之地，虽然比三重塔规模略小，但妙在群山环绕，赤橙黄绿，五色陈杂，还有未开败的樱花更添如霞似雾的一团菲粉。其实绕路山上似乎还有一座古寺，但是越走越深，甚至看到女性一人误入的警示牌，才惊觉周遭真是过于安静，速速绕了回来。对于另一个镇寺之宝音羽之潼并无特别喜爱，倒是随处可见的地藏菩萨带着的各式围兜让人好奇。后来去网上查，说这些都是丧子的父母给它们穿上的，目的是让它们守护自己孩子的灵魂，帮助他们早登极乐世界。从清水寺出来的时候，不由感慨自己早起的明智，仁王门已经完全被休学旅行的的小学生、国中生占据，到处是声势浩大的合影。【京都闲逛】- 八坂之塔、坂本龙马墓地、圆山公园、八坂神社清水坂上还有排着队的学生不停涌入，相比之下，二年坂、三年坂都还算安静，不过也主要由于店铺大部分都还没有开门。遥遥的拍了一张八坂之塔的照片，颇有到此一游的味道。好在日本植物丰茂，哪里都是漫画空镜一样的存在，于是另辟蹊径，竟然兜兜转转走到了坂本龙马和高杉晋做的墓地。想想是通过银魂才认识的这两只，脑海中一个是哈哈哈哈顶着卷毛头发和算命先生同款墨镜的辰马，一个是拖着紫色大蝴蝶和服眯着眼睛擎着烟袋的晋助，带着这样的心情参拜，大概这些攘夷志士心里也不好受吧。于是果断放弃了参拜，不过这个故事在离开京都的最有一天又有了让人哭笑不得的延续，不过这都是后话啦。还记得书上看到过，日本是个多信仰的国家，出生在神社， 结婚在教堂 ，死亡在寺院。 中国人一直把死亡当做某种不洁，但在日本， 死和生是一样正常的事情，并无不洁，也无忌讳，有寺庙的地方大抵都有墓地， 不过是生活的一部分而已。 京都虽处于畿内平原，但山地也颇多，许多寺庙、墓地都依山而建， 从坂本辰马的墓地往回走，沿途无数的灵社，依稀还能撇到供奉的长明纸灯。今年的暖流来的特别早，4月中旬，樱花基本已经殆尽，只有零星地方分布着一些晚樱。由于没有樱花，圆山公园也可以在必访list里划去了，路过随手拍了几张，竟然还遇到非常配合的白鹤，换着角度摆起pose，脚边则是一大群鸽子，抬起小短腿慵慵懒懒的四处溜达，偶尔才扑棱扑棱翅膀飞上一下。买只抹茶冰淇淋，就着大好春光闲坐片刻，近处是公园里支着画架写生的老人和学生，再远些是一棵开的正盛的晚樱，下面坐满了野餐的年轻人，好不惬意。赫赫有名的八坂神社香火鼎盛，还能窥见年轻的女巫做法。这里很受商家的喜爱，正中的舞殿上总是挂满了商家供奉的无数提灯。不过时值正午，人群熙攘，每个小神社前都排满了人，就也走马观花的随便看看，然后在路边的家庭式面店，吃到了此行最美味的面条。【祗园甲部歌舞练场】（每年四月，五星推荐）当年看艺妓回忆录时，印象最深的不是章子怡扮演的小百合，反而是巩俐的角色，艳丽、邪美、堕落，这一秒在怒放，下一秒仿佛就要颓败。犹记得里面讲到“艺伎是滚滚红尘中的过客，她抹上浓妆，掩饰她的真面目；她的双眼宛如一泓深渊，她在世人面前唱歌跳舞、讨人欢心、付出一切。真正的自我却躲在阴影中，内心充满秘密。”来到京都，自然不能错过这样的艺妓。每年春季4.1-4.30，都会有五大练场（相当于培训机构）联合举办的歌舞演出，我的理解更像是舞妓学成的汇报演出，当然也能看到艺妓的踪影。演出火爆，需要提前网上订票。正常演出1h左右，如果买的是特等观览券，在正式演出之前，还有会有茶席时间，欣赏艺妓茶道演示，最贴心的是品尝和果子的盘子还会让观众作为纪念品带走。座位划分为3个层级，不能自主选择，会在所在层级中随机分配。我是被分到了二楼的第一排最中，一览舞台全景，算是个不错的位置。不过还是更喜欢一层的座位，更近距离的观察大夫弹唱的三味线、舞妓精巧的小碎步，想想就令人神往。值得注意的是演出期间是禁止拍照的，所以下面放的图片是官网的宣传图。这次的演出内容是以一年四季为主题，春之樱花、夏之紫藤、秋之红叶、冬之飘雪，无论是古典的布景还是华美的服饰，都充满了日本人崇尚的风雅与幽玄，私奔、离弃、禁断的爱情……各种爱恨情仇一一上演，即使语言不通也不影响欣赏，一笑一颦、一起一落、一次手腕的轻旋都被设计的极其优雅和细腻。【平安神宫】（神苑观晚霞，推荐）平安神宫是今天的最后一站，对这种充满历史韵味的朱红色建筑完全没有抵抗力，又一次被震惊到无以言表。日本信奉万物有神，自古有八百万の神的说法。神社就是祭祀神明的地方，神社的等级一般分为神宫、宫、大社、社。所以平安神宫就属于等级最高的神社了。朱红色的鸟居就是神社的入口，是区分神域与人间的分界线。 平安神宫之前的就是日本最大的鸟居，高达24米的巨型鸟居大概就是为神留的通道吧。日本是一个非常擅长留白的民族，在平安神宫体会就非常明显。应天门内是大面积的白色砂石，朱红色的平安神宫以“凹”形环绕， 除此外基本别无他物，空旷、庄严、宁静、神秘、古老……平安神宫仿佛构建出另一种时空，一瞬间回到1300年前的平安京。左侧有平安神苑的入口，神苑最为有名的当属盛开的垂樱，虽然此刻已是残景，但飘落的花瓣配上碎石小路、俳句木牌、湿润空气以及向晚之霞，依然一片写意情怀。在这里还碰到了带着两个小正太的单身爸爸，大正太每次见我都笑成一团，追着我问how are you how are you how are you……如果十一后去，千万不要错过这里每年10月22日的“时代祭”，作为京都三大祭典之一，届时将有身着古代服装的队列和车马组成的仪仗队再现古都风貌，领略平安京的盛世繁华。川端康成在《古都》写到“春天，西山柔和的暮色，几乎把京都的半边天染上了一层淡淡的霞光。”京都的晚霞之美大概很难用语言去描述，但是一旦夕光消散，夜色就汹涌而来。京都的夜来得特别早也特别寂静，再次回到祗园周边， 告别了白日的喧嚣，觅食然后回到住处。与同住五条的加拿大夫妻彼此寒暄，说他们来此已经半月有余，但是还有很多地方想去，大概会呆满整月吧……整理照片时，依然沉浸于那些朱红色的古老建筑无法自拔。 还记得之前跟贺贺讨论时说，关西是个适合一年四季到访的地方：春赏樱，冬观雪，夏有紫阳饮露萤火之森，秋有红叶古刹蝉鸣朗月……每当我想到这世上还有美好存在，我就会想起这里。Day3京都：真实与虚幻交错的历史京都城本身就是根据从中国传来的阴阳五行说建造而成的一个巨大咒法空间，当初桓武天皇兴建这座都城，就是为了保护自己免受因藤原种继暗杀。北方有玄武船冈山，东有青龙贺茂川，南有朱雀巨椋池，西则配以山阳、山阴二道作为白虎。按照四神相应的理念建成了这座都城，却流传着无数百鬼夜行的故事，而晴明和博雅就在这样的故事中存活了千年。【晴明神社】还记得超爱漫画的年纪，从X战记看到少年阴阳师，当时就对阴阳师这个神秘有强大的存在充满了好奇。后来又专门读了梦枕貘的《阴阳师》，笔触细腻又充满哲思，还带着日本文学特有的温情和暧昧。春樱开了又败，秋草枯了又生，四季更替，晴明和博雅就在这流转的光阴中，伏魔降妖，品酒赏笛，弑神、桔梗印、十二神将、九尾狐、雪女……将平安京的传奇与神话演绎到极致。很庆幸去的时候网易那款大热的游戏还没有上线，晴明神社还是个清净的去处。入口处即可看到标志性的象征天地五行的桔梗印，神社前方100米处就是赫赫有名的戾桥， 据说连接着人间和另一个世界，也有说晴明最终将十二神将封入石棺藏于桥下， 螣蛇、朱雀、六合、勾阵、青龙……全部都是少年阴阳师中熟识的名字。在日本常会化用中国的典故，比如杨贵妃逃亡日本化身为白蛇等。而在关于晴明的故事里，商王爱妃妲己被姜子牙追杀后，也是逃亡日本， 化身为九尾狐玉藻前，并赢得了鸟羽天皇的宠爱，但妖女祸国，导致天皇得了怪病，最终当然是安倍晴明出马，将其擒杀。四月中旬的京都，不知道是否算是进入了梅雨季节，时雨时晴，在晴明神社避雨，本来还想在神社的纪念品店带回一个桔梗印的饰物，但是土黄色的设计实在让人无力吐槽，实在有违设计大国的气质。据说这个神社就是当时晴明的居所改建而成，比想象中小了不少， 也许真实存在于历史上的安倍晴明注定不同，可那又有什么关系呢，什么也无法泯灭文字带来的美好。在梦枕貘笔下的庭院里，密密麻麻长满夏草，草叶上皆有露珠，每颗露珠都似月亮栖宿其中，闪闪发光。而身穿白色狩衣的晴明就坐在窄廊上，与配着朱红色武士刀的源博雅对酌，两人之间放着半瓶酒，瓶口拢有月光。【西阵织会馆】（和服、小物买买买）晴明神社不远就是很受旅行团追捧的西阵织会馆。西阵织的特点之一是先染线再提花织物，可以想象难度之大，据说完成织布需要20余道工序。这里有和服表演、有西阵织展馆、也有各种体验课，最大的区域是商店，零钱包、手帕、书签、立镜、和服、浴衣、腰带、木屐均有售卖。入手了漆绘的书签、玉兔纹样的织布小立镜、还有花样繁复的纯棉浴衣， 当然这个不是西阵织，只是普通的印染。自己选中的两件中，一件蓝色的印有平安时代人物、白鹤和八重樱花的纹样，一件是黑底，樱、 菊、 莲、牡丹、紫藤，各色花卉叠加盘旋，仿若流淌的河流。日本阿婆给推荐了与花色相得益彰的Obi（装饰用的宽腰带）。还有来自美国的姑娘让我帮忙挑选，米色的绸缎配上金色丝线绣制的菊花纹样成为她的最爱。大体就是欧美对东方文化的一种理解吧，菊与刀，宅寂与幽玄。【金阁寺】（独特体验 · 古殿写经）赶往金阁寺的时候正是正午日头高悬，参道上的落叶让人分不清是春是秋。可惜的是缺失了倒影的金阁寺，美感至少损失了一半，不过大抵也只有正午的阳光，能让金色如此耀眼而不羁。金阁寺正式名称其实是鹿苑寺， 是足利义满作为别墅而修建的，就是《聪明的一休》里的那位将军。现在算是临济宗相国寺派的寺院，据说舍利殿也就是金阁里保存着释迦摩尼的佛骨舍利，不知这一说法是否准确。寺的门票是 400日元，这次拿到手中的不是参拜券，而是御守符纸 ，回家正好可以贴在门上。金阁寺舍利殿之所以出名，也是由于其独特的建筑风格。攻略书里是这么写的：一楼是延续了当初藤 原时代样貌的“法水院”（属寝殿造风格，也就是平安时代的贵族建筑风），二楼是镰仓时期的“潮音洞”（一种武家造，意指武士建筑风格），三楼则为中国（唐朝）风格的“究竟顶”（属禅宗佛殿建筑，寺顶有宝塔状的结构，顶端有只象征吉祥的金凤凰装饰 ）。知道这个说法后，其实从外观上还是可以大体区分出来的。不同时代不同的风格，却能在一栋建筑物上调和完美，是金阁寺之所以受到推崇的原因，除此之外，池泉回游式庭园里有许多风格别致的日式造景，比如陆舟之松（大概的意思是像航行在大陆上的舟船？），也让它成为室町时代最具代表性的名园。据说以金阁为中心的庭园表示极乐净土，被称作镜湖池的池塘与金阁相互辉映，如果能欣赏到倒映在镜湖池中金碧辉煌的金阁和蔚蓝色的天空将是多么美好的事情。所以还是首推清晨或傍晚到访，才能见到最美的金阁。在进入之前，一块玄奘三藏法师的木牌就成功吸引了我的注意，于是从金阁寺出来就为自己找了个好去处——去写经堂抄写佛经，与外面乌央乌央的人流相比，抄经阁可谓是宁静的多。优雅的小姐姐将一篇波若波罗蜜多心经的经文纸给我后，就离开了，一个人伏在写经堂的长案上，圆我关于SAIYUKI的旧梦。也许曾经真的有两个叫金阁和银阁的孩子，两个叫光明和乌哭的法师，一个叫江流的幼童……【仁和寺】（传说京都最后花见之地，御室樱）四月中旬，即使对于所谓京洛最后的花见——仁和寺的御室樱来说，也有些太晚了。后宇多天皇和各代法亲王均在此出家，此处便逐渐成为皇家御寺，因此仁和寺又称为“御室御所”，其樱花也相呼应的被称为“御室樱”。也因此，所谓的御室樱，是仁和寺内多种樱花的集合。仁和寺如果只访问庭院是不收取费用的，到达后果不其然，一地落英。由于并不是旅游团会来的寺庙，因此也要清净许多，坐在小路边的台阶上休息，看小情侣打朱红色的大殿前走过。 铺满樱花花瓣的林间小路上，阳光斑驳，有被称作有明的纯白杜鹃和被叫做花梨的木瓜（是投我以木瓜，报之以琼瑶的木瓜，不是平时吃的那个），还有橙色的蜜柑高悬枝头，所以即使没有樱花，也算不错。【岚山】（早晚最佳 · 斜阳一线）去往岚山，已经是斜阳一线的时候了，周边有名的神社和寺庙已经无缘参拜，但坐在桂川河畔，听风的声音、鸟鸣的声音、孩子奔跑的声音、老人低语的声音，也是一种无上的享受。渡月桥横跨与桂川上，桥名据说是昔日龟山天皇在渡桥时望见皓月当空，一时兴起而命名的。渡月桥旁边还竖立着周总理到访时所提字句的石碑。即使已经夜色低垂，岚山竹林依旧游人如织。此行前刚刚领略了杭州云栖竹径，对此多少有些无感。于是在周边无数推头摆放精致的料亭中，随意挑选一家，感受一下一种豆腐八种味道的豆腐汤席料理。服务人员会非常耐心的讲解，每个部分怎么吃。明明听的时候觉得不难，吃的时候就发现已经忘得七七八八了，于是又和邻桌的西班牙游客攀谈起来，互相交流一下正确的进食方法，一起感叹下日料好复杂呀。同时还给他们充当了一回简单的翻译，好有成就感。汤豆腐味道确实可圈可点，不过一顿美食吃下来，最爱的确是赠送的小小麻薯。甜而不腻，糯而不粘，有种入口即化的濡软感，具体形容不出来，总之就是好吃到不行。又回到了每天晚上要面对的命题上来。吃过饭不过是20:00左右的样子，街上又已经荒无一人。好在有精准到分的公交车可以期待，坐在台阶上，一边试着相机慢门，一边等待车来。也好在有个轻声哼歌的日本小哥坐在旁边，不然还是挺恐怖的。就如同某一本书上所言，夜晚的京都，不同于白天观光客熙来攘往的印象，也不同于东京的灯火连城，这里的夜是静而质朴的，彷佛千年的时光迢递未曾带来也未曾带走什么。朝圣与宁静并行，仿佛走过一段真实与虚幻交错的历史。Day4京都：惊喜，在期望之间与之外延伸【京都御所和京都御苑】（一访天皇居所 · 需预约）惊喜总在不经意间悄然而至，大体说的就是如此一种感觉。此前樱花LIST列了无数个地点，唯独没有京都御苑。却在此，见到了此行最美的樱花。虽然是普贤象，不是传统的染井吉野亦或垂枝，但也足够欢欣雀跃上好久。在迁都东京之前，京都御所是旧时天皇的住所， 京都御苑则是环绕御所和退位后的天皇居住的仙洞御所的庭园。 御苑免票随时可进，京都御所则是需要提前预约的，有限定的参观名额， 好像是提前三个月即可预约，记不太清了。可以通过官方网站查询预约。日式庭院之美在于留白，京都御苑则将这种留白发挥到极致，仿佛在人的领域开辟出神的领地，仿佛游走在一副工笔写意的山水间。本以为能够在相机照片里挑出一张展现这种神圣旷远之美的照片，才发现没有广角镜头实在难以重现那种震撼之感。简单形容一下吧，四周是古树参天，白沙广袤， 行走在京都御苑之中的我们，就像借东西的小人阿莉埃蒂行走在牧贞子阿姨的庭院里一般。大概这座御苑，就像平安神宫前那个巨大的鸟居一样，是建给天上的神明的吧。再说说京都御所的观感，毕竟天皇还是在位的，所以不可能像中国的故宫那般开放出来。预约后，会以小旅游团的形式，日本游客会安排日文讲解，外国游客则会跟着英文讲解，沿途参观诸大夫间、紫宸殿、清凉殿、御池庭等，而且有安保人员时刻跟随，防止掉队。遥想当年，天皇坐镇紫宸殿，左右两方各向天皇献上和歌沙洲盆景，和歌竞赛盛极一时，两队分红色、蓝色队服列作，大概就是日本现在新年红白歌会的雏形？当然，御所的餐馆只允许在外部观看，不允许进入。所以除非是特别热爱历史的考据党，否则没有约上也不必沮丧。【二条城】（建筑绘画 · 五星推荐）工业时代来临的时候，人们都觉得手工艺人将难寻出路，所幸器械的流水线制品并没有完全一统江湖，留存下来的手工品牌反而逆流而上，一路晋升为奢侈品。日本刀就是如此。此前看过一集专门讲日本刀工艺的纪录片，于是在去往二条城的路上，看到一个刀铺，就格外留意。不过没有开门，只站在窗外观摩了一下。相比京都御所的原生和京都御苑的简朴，二条城可以算的上是极尽奢华。谁当权，谁掌政，一目了然。二条城全称是元离宫二条城，是江户幕府将军德川家康前拜访天皇时在京都的居所。补充一下，德川大多数时间是住在江户的，也就是目前的东京，于是这个二条城只能算是临时落脚的地方。但城池宽广、墙石厚重，唐门雕刻细腻，云龙、竹虎、牡丹狮跃然而出，武家的善战雄武之势不言而喻。通过唐门后，就是二条城的主殿二之丸御殿。沿着远侍之间，大广之间等六个隔间逛下来，大抵需要1个小时左右，房间内还有等比例大小的模拟人偶，将军身边的小姓（差不多是秘书的角色吧）好帅，好像古装版的流川。串联各隔间的障子画，算是整个京阪奈行程里最精美绝伦的绘画了，这种风格放到当今也能在主流审美占有一席之地。依稀窥见昔日繁华的同时，也让人感慨日本文化输出之成功。 此外，天顶的花纹也会配合着房间的功能而有所区隔，四处都装饰有金箔包边以及象征德川家的葵纹和象征天皇的菊纹，将军的权利可见一斑。二条城内名为“鹂鸣地板”的走廊也相当有名，阿盟还专门提醒我记得体验。人行走其上便会发出黄莺鸣叫般的响声，据说这是幕府统治者为保全自身安全而专门设置的报警机关，基本算是集智慧的设计与风雅的名称于一身。不过我感觉京都到访的所有木质地板走上去都会发出声响，就是不知此处的鹂鸣是原本如此还是后人附会了。此外，值得一提的是，二之丸御殿整个建筑面积3300平方米，内部33个房间， 整个游览过程中全部采用自然光，没有现代的人工光源， 布局设计之精妙实在让我无法自拔，虽然到最后都没有绕明白。同样，在二之丸庭园也意外邂逅了尚存的樱花和姗姗而来的细雨，撑伞的游人、高处的风景、草叶的馨香，如诗如画二条城。【西本愿寺】(目睹一场法式）虽然知道佛法博大精深，教派林立，但是日本宗派之繁多，令人咋舌。有名的东西本愿寺，就分别是净土真宗大谷派的总寺和净土真宗本愿寺派的总本山。回来专程百度一下，其实东西本愿寺原为一家，后来分家，现在以西本愿寺为日本净土真宗的总本山。也顺手查了什么叫净土宗，竟然算是创立于中国的教派。印度的净土崇拜（认为人生即苦，希望往生西方极乐净土）传到中国后，创立净土宗即只拜阿弥陀佛，专念阿弥陀佛名号，百度上写到“念念相续不断，以往生净土为期”。 净土宗因简单易行在中国传播很广，所以很多和尚口口声声“阿弥陀佛”就是这么来的。后来又传到了日本、韩国等等，据说都是影响深远。这次东西本院寺择一而访，也算歪打正着，来到这个公认的总山本。进入西本愿寺，有翻译成各国语言的净土真宗指南。有一段话还挺有感触：此教义让我们明白到时间有它的无限可能，也有它的局限缺失，也因此我们可以把自己的生命活得丰满富足。依此教义去生活，我们都可以面对克服种种困难，于现世中得到真正的快乐。作为世界文化遗产，西本愿寺基本哪里都是国宝，与其他寺庙一样，进入大殿需要脱掉鞋子，有长长的唤钟廊连接偏殿（御影堂）和主殿（阿弥陀堂），凑巧的是，恰好碰到有人在做法式，不知道具体所为何事，但是坐在大殿后方，看方丈从后殿走出，听小师傅领颂，以及听诸位大师唱经也算是一次难得的体验。【三十三间堂】（朝拜1001座观音）去西本愿寺的路上，阿盟同学极力安利三十三间堂。于是放弃了计划的空海和尚的东寺，直奔三十三间堂。不同于东西本愿寺，在三十三间堂主要参拜的是观音。狭义上的三十三间堂是莲华王院的正殿，因建筑物内有33个以梁柱隔开的空间而得名。不过广义的三十三间堂，就是对莲华王院的统称啦。三十三间堂供奉着1001座观音，其中以最中间的坐姿千手观音最为有名，出于镰仓时期大家之手，眼镶水晶，雕工精湛，四十手，二十五种法器，代表无限无量，其余1000座铜制观音均出自不同工匠之手，但是尊尊做工精美，至少以我的观察水准，很难讲出这1000座手工出品的观音有何区别，简直像是同一个模子灌注而成。 此外二十八部众立像、风神雷神像也都是日本国宝。沿着参观路径，走过长长的三十三间堂，有一种错觉，无论走到哪里，总有观音在注视着你，也总有观音在注视着整个世间。大抵宗教就是这样，往往信仰都是从敬畏开始的吧。还记得燕子跟我说的，相信地狱轮回是信佛的根基。【路边的木屐店】（跟日本老阿婆聊聊天）由于昨天买了浴衣和腰带，但是还缺一双木屐相配，于是，今晚的目标除了吃一份亲子丼，还有就是配一双美腻腻的木屐。说来也巧，就在旅馆的周边，就有一家小料亭，而料亭旁边就是一个日本老阿婆开的履店。由于相机扔到了旅馆，光顾高兴，这会开写游记才发现竟然没有留下一张照片。阿婆不懂英语，于是与阿婆的交流基本是靠日文完成的，真的超有成就感。起初阿婆看我在挑木屐，就说了一大堆大概是推荐的话吧。可惜我只能弱弱的回答说不好意思，不大会讲日语。阿婆于是放慢了语速问我哪里来的，我说中国呀，阿婆接着夸我日语讲的好好。哈哈哈哈哈，简直就是教科书的套路嘛，果然课本诚不欺我。一边挑，阿婆一边介绍她店里的鞋子都是日本制的，满脸的自豪。什么时候我们卖自己的东西也能这么自豪就好了。但是我的眼光也够偏僻，竟然挑了半天挑中了男款。╮(╯▽╰)╭阿婆忙问我是不是自己穿，把我领到女款区。还问我有没有买和服之类的。我回答阿婆和服太贵了，买的浴衣，但是Obi打起来好复杂，还不大会穿。阿婆就说浴衣不难，多练习两次就好了。阿婆刚开始说的时候看我一脸迷茫，于是阿婆还自言自语道“很难这个词你不懂呀”神奇的是这一刻我竟然都听懂了！于是就操着半生不熟的日语又跟阿婆聊了好久，当然最后也买到了心仪的木屐！最最感动的是，后来我穿好浴衣去找阿婆，阿婆还帮我调整了打的不是非常地道的京结，并嘱咐我下次穿的时候，里边的细腰带要系的在紧一些， 阿婆真是超NICE。沿着小路玩自拍，回到旅馆一边推开障子，一边说道“我回来了”，真是超有带入感。今晚在值的不是台湾姑娘，而是一个日本的小哥，此前并未见面，双方都楞了一下。然后又被夸奖浴衣好漂亮，聊了今天的行程，超开心。能够邂逅一场绚烂的樱花、一室震撼的壁画、一场平民的法式、一个亲和的阿婆，又是一日兴奋、一夜好眠。Day5宇治+大阪:行走在日漫空境中的时光【宇治】（一个愿意久居的日本小城）因为京都的吸引力太大，所以最初的行程单里，是没有宇治的。虽然是源氏物语的五十四帖之中最后十帖的舞台，但是看过小说和动画演绎后，对这部所谓日本红楼梦的作品并无太大兴趣。而且此前读书，看到过一些关于平安时期两位女作家的对比介绍，也就是被称为平安双碧的紫式部的《源氏物语》和清少纳言的《枕草子》。其中，文中援引了一段紫式部对清少纳言的评价，“总是故作风雅的人，即使在清寂无聊时，也要装出感动入微的样子，这样的人就在不放过任何一件趣事中自然而然养成了不良的轻浮态度。而本性都变得轻浮的人，其结局怎么会好呢？”虽然是批评之词，却读出了深深的嫉妒之感。比起紫式部虽然文学价值更高的文风，依旧更喜欢清少纳言不识人间愁苦的态度。在《枕草纸》中，经常出现的一句话就是：这是很有意思的。但凡能时时在生活中找到意思，不就是很有意思的事情么。又想起了在《绿皮火车》中绿妖评价周云蓬的那句话：找个有意思的人太难。至于为何又把宇治加入了行程，还是要感谢阿盟同学。看到我对朱红色建筑的热爱，阿盟同学又安利了平等院给我。也就是源氏物语里的宫殿原型。在网上翻翻照片，果断把大阪的行程砍半。可以说此行最庆幸的就是来访宇治吧，大大小小也算去过无数地方，如果说真的有什么地方，让我愿意度此一生的话，大概就是宇治了。这里简直满足了我对町所有的构想。从JR出站后第一眼看到的就是涛涛的宇治川，再远些则是朱红的朝雾桥。虽然没有樱花，但还是第一眼就认出来，是当年泡论坛时自己作为签名图的那张图片里的风景。一直念念不忘的那句“梦里樱花三千，盘旋喋血 ” 当时就是打在这个图签上的。转头，则有绿皮的列车沿着河流上方的桥梁呼啸而过，又是典型的漫画分镜。春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷。范仲淹当年描写岳阳楼的语句放在这里，竟然毫无违和。除了天光与流水与绿意外，还有低矮的山脉起伏延绵，日式的木造建筑傍山而建错落有致，游人不算太多，因此也不喧闹，身边常有穿着和服的老阿婆匆匆走过。【平等院】（此行最大惊喜，五星推荐）平等院前临宇治川，远对朝日山，是原来藤原氏的府邸，这座平安时代池泉舟游式的园林如今依然向人们彰显着当年藤原家族的荣光。据说，佛经中曾提到在释迦牟尼去世2000年之后，佛法的效力会渐渐消失，世界将进入末代。在平安时代，就流传着末法来临时的说法。这座平等院就是在进入末法时代后修建的，就是为了让藤原一族在直面世界末日的时候，也能在现实中找到彼岸的极乐净土吧。平等院的核心建筑被称为凤凰堂，据说原先池水会蔓延在左右两侧对称的翼廊之上的，整座宫殿如同漂浮在水面之上，倒影随波浮动，打造人世间的净土宫殿。顺便一说，阳光下凤凰堂优美的倒影，也是日本十元硬币背面的图案。凤凰堂前的阿型池则是勾玉的形状，与凤凰堂的极端对称行程鲜明对比，据说是为了让人产生一种身在“此世”遥望“彼世”的感觉。这里应该也可以列入此行最美top5了，但是特别遗憾的是，竟然没有拍一张全景的凤凰堂，也不知道自己当时怎么想的。凤凰堂名称的由来，是源于楼顶的两尊凤凰塑像。如今的已是翻修后的样子。原品择被收藏在凤翔馆中。原品已经退去了黄金的颜色，只剩青铜的原色，被陈列在玻璃罩中。展馆内不允许拍照，在这只凤凰下站了好久，在灯光下，凤凰的倒影被映在四面八方，每一片尾羽都充满了空气感，仿佛是刚刚从天而降，又如同即将振翅而起。同在展馆中的，还有当年在凤凰堂中巨大的壁画还原品，充满和式风格的来迎图。还有让阿盟心心念念的26尊云中菩萨像，各执乐器，款款不同， 风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞 ，仿若千百年来一直在演绎一曲飞天。【宇治闲逛】（第一次听出来关西腔）宇治抹茶之于日本，应该相当于西湖龙井之于中国。算是日本耳熟能详的名茶。不过对于抹茶的味道有点接受无能，所以也没有寻访专门的茶舍，就在路边一边拍照，一边找了一家家庭自营的料亭吃饭。都说近畿地区是关西腔，但是在京都其实听到的大多算是比较标准的普通话吧。不过这家面馆里，确实能深刻的感受的到关西腔的韵味。跟店主大叔聊天，基本大叔都要说两遍才能听懂，能明显感觉到大叔在第二遍说的时候会有意识的矫正一下口音。哈哈。虽然没有去专门的店里喝抹茶，但是大叔店里的茶却也是不错。点了抹茶乌冬套餐，绿色的抹茶乌冬面条无功无过吧，不过让我最为印象深刻的是蕨菜腌制的咸菜，超级好吃。后来去了锦市场专门卖渍物的店里逛想要买些回去，才发现并没有渍蕨菜的。用正宗的关西腔okini向大叔致谢，然后继续我的宇治之行。宇治地方不大，基本都是可以腿着可以到达的距离。宇治神社和宇治上神社离源氏物语博物馆也不大远，于是就顺路拜访一下。京都的神社没有上千也有上百，宇治神社在其中算不得出挑，所以逛得并没有太高的兴致。印象最为深刻的就是每一种与源氏物语有关的花朵都被标记出来，用小木牌做了备注，也算是宇治特色。【源氏物语博物馆】（优雅人性化的设计，有中文翻译）进入源氏物语博物馆之前，就已经被林间的小路迷住了。整个博物馆外围的造景处处可圈可点，最喜欢的是井字形的活水景观。建筑主体则是以玻璃材质为主，佐以纸质和木质的立式灯笼，又现代又复古。别看地处宇治，并不是什么大都市，但服务却相当可圈可点。有免费的讲解器，而且支持很多语言，包括中文。似乎是此行碰到的唯一有中文讲解的地方。而且如果穿和服入内，还会有门票折扣呦。博物馆参观的部分大致可以分为4个厅——平安厅、影像厅、宇治厅、故事厅。平安厅用模型、绘图重构了平安时代的风物，影像厅则是每隔30分钟，会播放两贴短片《浮舟》和《桥姬》，时间关系，只看了《浮舟》，讲的是宇治八亲王的私生女浮舟的故事，利用讲解器，可以听到翻译。不过对于只有眼白的木偶剧电影还是有些接受无能，稍微敏感一些的小伙伴基本都可以当鬼片看了。最爱的地方是宇治厅，是通过语音+纱幕+布景的模式讲解源氏物语宇治十帖中的故事脉络，时光流转、季节变更，都是通过光影交织去引导观众的视线，将整体串联，印象极为深刻的一幕，就是满地红枫的投影，一叶知秋。还有一处别具匠心的地方，就是连接平安厅和宇治厅的回廊，被重构为玻璃+绘画的栈桥，从平安厅出来的瞬间，像是进入了水晶的宫殿，照片很难讲当时的感觉还原出来。所以还是非常推荐亲自去看一看的。从博物馆出来，还有关于源氏物语人物图谱的免费介绍册，不过都是日文的，就不大能看懂了。同时，还有日英双语的调查问卷，填写后可以收到一份小礼物。我收到的是一张绘有桥姬的明信片。从宇治离开的时候真是万分的不舍，坐在车厢里还忍不住又拍了一张外边的风景留念。也许某次专访樱花或者红叶的时候，可以再来宇治感受一下茶道的文化。【大阪城天守阁】（战国时期城池的代表作之一）时间不早，好在除了吃吃吃和买买买外，最初对大阪也没有特别多的规划。于是最后删删减减，只保留了大阪城天守阁。 穿过复员广阔的大阪城公园时，还看到了类似于售卖绿植的展销会，各种名目的花卉，比如叫杨贵妃的牡丹，可见大唐文化的意蕴依然如旧。进入大阪城时，正碰到导游团在讲樱门巨石，最大的一块有108吨重，真不知道古人是如何将如此巨大的石块开采和搬运到这里的。 大阪市立博物馆也在城中，不过时间原因正赶上闭馆，此行无缘了。天守阁之于大阪，应该也算是地标性建筑了。从莲如上人到丰臣秀吉到德川秀中再到战后重建，大阪城几度易主，其中最著名的应该就当属丰臣秀吉。由于丰臣秀吉本人十分喜爱黄金，所以在他主导下建造的天守阁也是一座四处镶金装饰极为华丽的建筑，最有名的就是黄金伏虎（伺机捕食的猛虎）。天守阁的展览中，也能看到丰臣秀吉那赫赫有名的黄金茶室的一比一还原品，不仅是茶室的墙壁、柱子、天棚，还有茶具都由黄金制作而成，不过对于修禅的茶室而言，黄金打造实在风雅不足，奢靡有余。丰臣秀吉时代大阪城的陷落是以德川家康击溃丰臣家族的大坂夏季之战为标志的。也因此在展馆中能看到很多关于这一战役的展示，模型、绘画、讲解、全息投影等等各个角度，惟妙惟肖。此外登上天守阁最高处第8层，可以眺望大阪的市景，不过受高度所限，倒也并无惊艳的感觉。离开大阪城的时候，还看到颇具中国特色的石狮，看上面的介绍，大意大约是石狮是明代雕刻，最初是中日战争中间被日本掠夺来，后来战争结束中日建交后，被作为礼物赠送给大阪市。在周边还看到了中日友好万古长青的石碑。说实话，看到这一幕，说不清是感慨多一些，还是心酸多一些。旅行的日子，总觉得夜晚来的格外的早，大阪的云光也成了今天最后的定格 。Day6伏见+奈良：鸟居的国度，神鹿的天堂【伏见稻荷大社】（鸟居的国度，早去是不二法门）还记得很早之前，对于关西的印象就是樱花、神社、艺妓、怀石料理。其中所谓的神社，就是伏见稻荷大社里那似乎永无止境的朱红鸟居。鸟居，是人界与神界的分界线， 踏入鸟居，也就表明踏入了神的领域。一般鸟居越多也说明神社的规格越高。以千本鸟居闻名的稻荷神社规格之高就不用多说啦。最让我惊讶的是，除却千本鸟居一段，巨大的鸟居一直从山底沿着一之峰、二之峰、三之峰蔓延到山顶，几乎环绕整座稻荷山。回来后查资料，原来稻荷大神从奈良时代就开始坐镇此处，而到了江户时代，流行起供奉鸟居以表还愿的做法。于是，就有了这1万余座鸟居。稻荷崇拜源于古老的农业崇拜，伏见稻荷大社是遍布日本全国3万余座稻荷神社的总社本宫。而狐狸作为稻荷神在人间的代言，在稻荷神社也随处可见，大到石柱的雕刻，小到精美的绘马，处处可见狐狸的身影。伏见稻荷大社是此行的必访LIST，因此为了躲开人群也是早早前往。清晨的阳光透过朱红的鸟居在地面上编织出光的轨迹，向外的一面书写着“纳奉”两个字，表示这是信徒供奉给稻荷大神的。而向内的一面则细致书写着纳奉的个人、或者家族、或者企业，以及纳奉的时间。大社建于8世纪，纳奉的传统也自古就有，于是老朽褪色的暗红牌坊和光鲜亮丽的朱红错落交织，路上还看到有负责修葺的工作人员，用毛笔蘸着墨汁一笔一划的细细临摹，尽量还原被风雨侵蚀的字迹，让人们对神灵的纳奉在稻荷山永存。路上还碰到独自旅行的G，一个来自巴西的白人姑娘，用我半生不熟的英语一路相聊甚欢，G给我看她与世界八大奇迹的合影，说长城是她八大奇迹的最后一站，并且送我一个印有巴西旗帜的小小钥匙环，我则与G分享了很多关于日本文化的小小故事，比如神社和寺庙的区别，为什么要拜稻荷神，鸟居的含义，上面的文字又是什么意思。由于对于欧美语系的人，日文是音译，但是对于国人来说，对日文的读法则是采用汉字读法。于是每每碰到关于地名的部分，两个人就只能依靠翻译软件沟通，在信号不好的时候，只能相视哈哈哈大笑。看到大家绘制、手书的绘马，不由感叹漫画大国果然名不虚传，各种漫画人物在狐狸绘马上栩栩如生。下山的时候，已经人潮汹涌，还是希望在伏见稻荷做一件比较具有仪式感或者象征意义的事情，如同在清水寺参拜、在金阁寺抄经，于是决定在这里求签。G也一起跟着摇了一轮占卜筒，找神官兑换，G是上上吉，我是凶后吉。但是更具体的卜文，就完全看不明白了。对于离职旅行的人来说，凶后吉算是一个好签吧，就像回国好久后EV跟我说的一样，人的境遇其实就像一种轮回，会踏着类似的模式滚滚前行。回顾过往，凶后吉也算是属于我的模式吧。G姑娘下午的安排是京都，我则要前往奈良，于是就在JR站前挥手告别，还约定如果晚上时间允许，可以在京都约出来坐坐。【奈良公园】（进击的小鹿）关于奈良其实没做过多准备，只知道有小鹿、是日本飞鸟奈良时期的中心。在奈良JR站取了免费的地图，出来走不太远，就是奈良公园了。东大寺、春日大社、国立博物馆等奈良的名胜古迹都集中在这里，虽然KANSAI 里边不包括奈良境内的交通，但是如果不去其他地方的话，基本都是可以徒步到达的距离，也不大需要奈良一日券。放眼望去，整个奈良公园被穿着制服的学生、拍结婚照的新人、卖萌也凶悍的奈良鹿、以及胖到飞不起来的鸽子占据。既然来了这里，怎么能不喂一下奈良的萌物，于是买了鹿饼干，天真的认为小鹿会各种卖萌换取饼干，殊不知强壮的大鹿早已看透了愚蠢的人类的各种套路，于是二话不说直接上嘴来抢，如果看到你手中还有饼干，还会用角顶用嘴咬。好在春寒料峭，还穿了比较厚的外套。但是被隔着风衣咬了一口后，心有余悸，吓的把整袋饼干都扔在了地上。也总算摆脱了群鹿的围攻。后来贼心不死，又买了一袋，但是长了心眼，放在口袋中，专门捡没有成年鹿的地方才敢拿出来，总算体验了一把小鹿点头致意的成就感。当然还有更胆小的幼鹿，一般都远离道路，不知道是不是受过欺负，如果把饼干放在手上，都不大敢来吃，于是最后的饼干就放在了沿途石灯笼的下边。【春日大社】（第60次式年造替）沿着路边的石灯笼一路前行，就是春日大社。传说天神骑着白鹿降临春日大社，也因此奈良人将鹿奉为神的使者，才有了此前在奈良公园里人鹿和谐共处的景观。春日大社是藤原氏为守护平城京而创建， 是全国3千座春日社的总本社 ，春日大社是与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本的三大神社。特别在今年，又恰逢春日大设第60次的式年造替，自从明治维新以来一直处于关闭状态的后殿御门时隔140年重新开启大门。忘了是《知日知日》还是《日本文明史》中介绍的，由于日本的神社也均是木质建筑，而且屋顶都是采用扁柏铺成，因此常年受风雨腐蚀，并不能代代相传。于是就有了“式年造替”的制度。神社均建在两块比邻的用地之上，一地营造一地修养。每隔20年在基地旁边把原有建筑物依照原样新建一次。所以17年去，就只能看到造替后的神社了吧。春日大社最有名的就是“萬燈籠”了，无论是通往神社的参道旁，还是神社的连廊大殿，处处都是供奉的灯笼。据说，在古时仅有权贵才能申请吊灯，就是处于神社内部各式大殿和回廊中的金属吊灯，而一般的平民，只能纳奉石质的灯笼，也就是参道上的那些灯笼。萬燈籠每年仅有三天点灯，分別是2月3日、8月14日与15日，如果赶上这些日期就千万不要错过，但是赶不上这些日子也没关系，因为春日大社里有一间藤浪之屋常年燃灯。在黑暗的空间内悬挂着无数盏吊灯笼，火光摇曳，只身穿过，仿佛跨越时间的长河，有点像虫师中的银河，也有点像地狱少女中某一集描绘第一的场景，总之是走入了万灯笼所营造的幽玄世界。在回廊西北角的这一神社供奉着掌管生命神灵的多贺神社，供奉的神明似乎叫做伊奘诺命，好像是日本传说中创世的神明。总而言之有很多老人，拄着拐杖的，坐着轮椅的纷纷来此祈福，希望能够保佑延年益寿。我也虔诚的参拜了一轮，为爷爷奶奶祈祷身体健康。【东大寺】（到处是休学旅行的日本学生）从春日大社出来不远就是东大寺，同清水寺一样，依然被的小学生和国中生占据，于是也放弃了大佛、也放弃了环寺，只是坐在东大寺门口的地方，看着来来往往的学生，全日本统一女生红书包，男生黑书包，校服第一眼看上去相似，细看下来领结、领带、袖口、裙褶、袜口都是各具特色。一帮十几岁的孩子大笑、打闹、分享美食、聊闲天、在老师带领下合影、分享饼干喂鹿……感觉这才是自己从小向往的童年呀。Day7京都：烟雨平安京，喁喁千年梦【银阁寺】（最爱的一处庭院，最美的一处枯山水）这个早晨是被雨打窗台的声音唤醒的，细雨中的银阁寺，依旧可以看到熙熙攘攘的学生，不知道算不算毕业旅行，总之就是羡慕到不行。与金阁寺不同，银阁外边并没有银箔，考据是由于足利义政修建后期财政已经难以支撑。而被称作银阁的建筑物，实际是观音殿。银阁寺最美的当属银阁寺庭院，被当作“东山文化”的典范而闻名。因为并非樱花季、也非红业季，整个庭院一片葱茏，细雨沿着松针滴落，没入投满硬币的泉湾中。白沙被拢出波纹的形状、富士山的形状，与清寂的雨意再匹配不过。和茶道建筑一样，枯山水也是受到了中国风格的影响才形成的审美观。中国的山水画里，经常用大块的留白表示河流、大海、天空，并且只用黑、白两种颜色表示大千世界。在庭院里铺满白沙，把白沙耙成一道道曲线，象征波澜壮阔的水面，白沙上散布着岩石，再把岩石周围的白沙耙成环形，象征惊涛拍岸。据说满月之夜，砾石可以将月光返照入阁，不知道是不是真的。沿着导览指示，可以环形锦镜池，而后一路登上东山，绕庭院一周。有竹林小路、有古松擎天、有石桥跨水、有白沙枯山，银阁寺有一种自然而然的幽静素雅，这种美好是不需要玄妙的禅宗去阐述和佐证的。出门时终于看到了银阁寺的正式名称，慈照寺。慈照，即是足利义正的法号。【下鸭神社、虬之森】（宁静的小众神社）下鸭神社的正式名称为贺茂御祖神社，贺茂是日本古代豪族的姓氏，翻译成中文语境，大抵就是贺茂家的祭祖祠堂吧。这里是日本京都最古老的神社之一，也是平时游人不会到访的地方，每年5月15日的葵祭都是从这里开启，身着平安时代装束的队列将在这里出发，向世人展现平安朝贵族生活的华丽壮观的画卷。正好赶上了十年还是二十年一次的大炊殿（厨房）和马车的展览，本着来了就来了的心情，就也买票走马观花了一圈。内无一人的小小展览房间依然需要拖鞋进入，还差点摔一跤，简直要把小心脏吓出来。就是不知道如果真砸下去，砸坏的会不会是几百年前的碗和锅台，哈哈哈下鸭神社、虬枝森、上贺茂神社从南向北，正好连接成一条直线。来之前，还想着如果天气和精力都允许，可以作为晨跑的线路，穿过虬之森。但是真正到访的时候，才知道这片京都最古老的森林果然名不需传。依然不是游人到访之地，安静幽深的有些诡异。细雨濛濛，分分钟脑补了无数平安京的古怪传说还有日本都市各种变态杀人案的桥段，在入口处张望半晌，还是决定放弃徒步之旅，坐公交直达上贺茂神社比较妥当。【上贺茂神社】（有溪流穿行而过的古老神社）神社在平安时代迁都京都后，成为守护国家的神社而受到朝廷的崇敬。上贺茂神社算是离市中心特别远的一座神社了，也因此游人和本地人都很少，刚到达时只能看到穿着华丽的神职人员。楢小川的流水于神社之间川行而过，野鸭、鸳鸯随处可见，古木交错，跟叶遒劲。在细殿前，两堆白沙被同样灰白的鹅卵石围绕，据说是为神灵提供的降临之处，整个神社氤氲着神秘的氛围。作为此行京都最后一座神社，依然要做一件充满仪式感的事情，于是买了源氏物语的绘马，细密的小字写满记忆和期许。Day8京都：昔日荣光与今朝喧华今天迎来了我在京都的最后一天。将铺团叠好，衣服装箱，虽然只是一间小小的民宿，但依旧恋恋不舍。昨晚已经于前台的小伙打好招呼，将行李寄存在民宿一层，开启最后一天的行程。由于是打算坐晚些时间的新干线到名古屋，于是也不远跑，就转转民宿附近的高台寺和一直没来得及去吃的锦市场。【灵山观音】（观音内部可以进入参观）此行其实并未安排灵山观音的行程，但是既然路过，也就不妨进去一访。灵山观音坐落在东山脚下，参拜费是300日元，入口处还给了一支粗粗的线香，这是此行唯一见到的香火。此前还走访了很多佛教寺庙，但都不曾见到香烛。灵山观音也是依山而立，最有趣的是从观音背后有楼梯可以进入内部，安置着守护各干支的本尊，也就是十二生肖分别对应着子 (千手观音菩萨) 、丑寅 (虚空藏菩萨) 、卯 (文殊菩萨) 、辰巳 (普贤菩萨) 、午 (势至菩萨) 、未申 (大日如来) 、酉 (不动明王) 、戌亥 (阿弥陀佛如来)，至于为何有的两个天干对应一个菩萨，就未曾可知了。不过事后得知，灵山观音最初建立是由于纪念二战时期的战士，多少还是有些介怀。【高台寺·圆德院·高台寺美术馆】（错过了夜樱，依然很美）与灵山观音相邻的就是高台寺，每年3月底-4月初都有高台寺的夜樱花见活动。在门口问到是否还能看到樱花，售票的欧吉桑热心的连说带比划的告诉我，樱花已经完全凋谢，现在只徒留花梗。sakura saku，感觉这句话用日语说出来，就有一种清寂的韵律和美感。是谁说的呢，如果不了解一个民族的语言，也很难深入的感受文化细微处的精妙。高台寺属于日本名刹， 是丰臣秀吉逝世后 ，北政所宁宁为祭奠秀吉而建，宁宁本人晚年就在此地安养修佛。买的是共通参观券900日元，游览区间包括高台寺、圆德院和高台寺掌美术馆。领取门票的时候，还附有精美的讲解手册和明信片。室内基本都不允许拍照，印有时绘图案的明信片也算是另一种程度上留下的记忆与纪念。小堀远州的枯山水、灵屋的高台寺莳绘、开山堂的天井、日本茶道始祖千利休所建的时雨亭、最有名的艺妓吉野大夫最爱的茶舍遗芳庵都是相当有名。先说小堀远州，是江户前期的大名，此前走访的京都御所（天皇住的地方）、二条城（德川家康住的地方）的庭院据说都是由他设计的。其中高台寺的蓬莱枯山水，据说是兼容大和叠石法与中华蓬莱山水园艺的建筑风格。其实有专门的工作人员负责解说，不时听到其他的日本游客感慨，sugoi。哎，日文不好，只能静静欣赏了。讲真，虽然来前专门看了一集关于枯山水的纪录片，但是这里的布局太过玄妙，完全看不出来究竟是何种奥义。观月台、伞亭、圆德院的一部分据说都是从伏见城迁移而来。在日本，经常能看到移筑的建筑，真有一种一言不合就搬家的感觉，而且是连房子一起搬啊， 这在国内基本是不大可能出现的吧。开山堂的天井据说是用当年丰臣秀吉的御船和夫人北政所御车上的板子直接镶上去的， 左右两侧绘有人面鸟身的彩绘。还有圆德院的障子图绘，白龙图、雪月花都美轮美奂，可惜这些都不让拍照。在高台寺一年四季都会有特色的活动， 刚刚过去的就是夜樱特别参拜， 在新年时还会有大般若祈祷会，三月中下旬有个狐之嫁入，不知道是个什么样的仪式，会不会像某些漫画中迎娶一位狐仙妻子。最让人感兴趣的，则是七月下旬到八月间的百鬼夜行展。最有名的则是独创的灯节庙会夜景。我正好赶上的是春季特展，还给了一本《春之京都，禅寺一起参拜》的小册子，每个寺庙都可以盖印章，是个集齐多少个印章就可以召唤相应礼物的游戏。美术馆的规模不大，而且没有中文介绍，可以顺路一访。圆德院特别值得游览的是春秋两季的夜间参拜，灯光会将樱花和红枫渲染的愈发斑斓，盛放在古院之中别具禅意。此刻即无樱花，也无红叶， 不过至少还有按照武士宅邸样式设计的圆德院正门——长屋门，充满战国时代的古味，而圆德院外的大黑天也被希望获得好运的人们摸的光滑油亮。【新京极】（吃吃吃和买买买）临行前，则是直奔鸭川附近的新京极，赫赫有名的锦天满宫和锦市场也在此处。由于今晚就要赶往名古屋，作为一个不合格的吃货，也坚决不能放弃锦市场。大块朵颐之后，又转了转有没有喜欢的渍物，买了额外的便当、超级好味的章鱼烧后，开始心满意足的享受在京都最后的闲逛时光。京纸、京扇子、京香、京织物、京伞，都是精致小巧，感谢自己已经治愈了收纳控的剁手症，各种玩赏后竟然没怎么花钱，给自己赞一个。最大的惊喜在于走着走着竟到了一家两层楼大的漫画馆，一楼是各种正常向的日漫，还有帅气的福尔摩斯漫画版，二楼则是半层楼的同人漫腐向漫和半层楼的动漫原声集，简直迈不动步呀。咔嚓两张之后忽然发现竟然是禁止拍照的，本着入乡随俗的原则，还是老老实实的收起了相机。本想收一本仓峰和也大神的原画集，但是果然太有年代感了么，竟然没有找到。从摆放位置看，感觉当年喜欢的漫画似乎都退居了二线，取而代之的都是黑子的篮球等等叫不上名字的漫画了，当然在同人的大潮中，还是能看到很多熟悉的面孔，比如土银的官配就占了一整面书柜，也是棒棒哒。也不敢耽搁太晚，逛完漫画店就乖乖的回了民宿取上行李，写下明信片，赶往京都站。【离开京都，赶赴名古屋】从京都到名古屋的新干线不过事30分钟的路程，在车上打开在新京极买的扭蛋，竟然是坂本辰马，忽然想起第一天路过的版本龙马的墓地，在看看手上眼镜笑成一条缝的小人，仿佛在说，谁让你不去参拜我，就不让你抽到你喜欢的矮杉~~~名古屋的住宿是在Airbnb上预定的，专门预定了距离名古屋车站不远的位置。房东是一对日本小夫妻，家里还有一只超萌的小猫咪。女主人不太会英语，但是一直一脸微笑，凭借我半生不熟的日语也能交流。因为是传统的日式家庭，因此也与此前京都的旅馆不同，垃圾要细分成6类。每次仍垃圾都需要跟女主人确认一遍，比如便当的盒子上层的塑料和下层的纸张就需要扔到不同的垃圾筒中，布丁盒子、饮料罐子、瓶盖、标签……每次扔垃圾都感觉是个大工程。虽然只是傍晚对名古屋匆匆一瞥，但是明显已经感觉到与京都截然不同的氛围。别了，1200年前繁华落尽古韵犹存的平安京。Day9 名古屋：浮世与倒影，犹如新生【德川园】（邂逅此行最美倒影）最近走了太多的神社、寺庙和古城，而且还要抽时间继续完成我的买买买list,于是就放弃了热田神宫和名古屋城，选择了精致小巧的德川园作为此行的最终一站。德川园、德川美术馆、蓬左文库三站一起，有通票可以购买，共通券1350日元。依旧是池泉回游式日本庭园，据说是模仿清流沿瀑布流入溪谷，最终流入大海的意境建造的。公园中四处是遛早的老人、孩子、还有穿着传统服饰拍婚纱照的新人。德川园春可赏樱、夏可赏牡丹、秋可赏红叶，不过可惜我一样都没赶上，但是好在还有绝美的倒影。不过最让人震撼的并非园林造景，而是德川美术馆中的浮世绘展览，各种大家真迹，铃木春信、鸟居清长、喜多川歌磨、葛饰北斋，每一个都是印在教科书上的名字。不过葛饰北斋那副著名的神奈川冲浪不在其中，还是有些小遗憾。近距离观察那些纤细的线条、精巧的着色、充满张力的情境塑造，都觉得是一种享受。而漫画上为人津津乐道的8、9头身画法，原来在浮世绘中早就有所体现。【买买买的迷路星人】名古屋车站附近就是名古屋赫赫有名的大商圈，商场、药妆店、电器城遍布，货比三家还是很有必要，muji、loft、luppica、一家家逛过去，一逛街就迷路的毛病也不知道是不是终身难以治愈，总之玩起来极有效率的我一逛街就头大，不过好在最后一天的下午完成了买买买的重任。忽然想起阿盟同学上次转发给我的微博：世界那么大，我想去看看，却不知道为什么被困在了日本。这个问题，大概来一次就有了答案。【每一次旅行都值得被纪念】写在最后时隔2年，才终于有时间把这次关西旅行的游记整理出来。游记的初衷，是为自己的旅行留一份永久的纪念。饮食、器物终归都有赏味或是赏玩的期限，但是这种形式的纪念品，应该永远不会过期吧。
