本來野心勃勃地想要進行環半島遊, 後來由於種種原因, 縮短成了3天的一個人去旅行. 照例提前買了巴黎出發和回巴黎的TGV票(結果這次不小心失算了), 這次的第一站和最後一站, 以票價為導向, 分別是Rennes和St. Malo.
之所以說這次提前訂票失算了, 是因為適逢TGV30週年, SNCF發行了限量版青年卡, 原本12-25周歲的卡, 適用年齡放寬到12-30周歲. 68本着一顆不貪婪的心, 於出發前一天特地去火車站先辦了青年卡, 這樣在Bretagne火車票就可以被折扣了.
照例是早上6點半左右的火車, 照例是前一晚臨時抱佛腳看攻略, 但這次卻不照例地沒定旅館. 倒不是不願意先訂好, 只是在hostel.com和booking.com上的都已經沒有單人間, 導致摳門的68決定不辭辛勞地去投訴auberge de jeunesse. 這個決定在時候被證明是這次旅行的一個亮點…
下面正式開始流水帳. 火車9點不到就抵達Rennes, 先去Gare routière諮詢去St. Brieuc的autocar, 答复說只有火車, 於是第一張享受折扣的車票就貢獻在了這段路上. 秉承小地方不坐地鐵的原則(雖然有地鐵的城市在理論上應該算是大城市), 68慢慢晃悠到office de tourisme. 差不多10h, 大門緊閉, 門口連工作時間都沒有貼, 和兩對中年法國夫婦調侃 說所有人都在度假, 68看著手機繼續晃蕩. 馬路上人都不多, 除了Pl. Ste Anne附近人氣稍旺, 那天正好還有舊書攤擺出來, 可惜隨便瞄瞄, 無論從內容還是價格而言,沒有什麼可以吸引眼球(哥不愛littérature嘛). Visitation竟然是個百貨商場, 一群群年輕姑娘往裡面走, 應該是營業員上班(這場景68從小見太多了). 總的感覺, Rennes給68的印象就是好多maison à colombages(可能是因為在巴黎沒有這麼密集).
吃過午飯正好上火車去St. Brieuc, 本來打算先去投宿卸包袱的, 結果到OT要了地圖才知道auberge de jeunesse不算近, 68不高興等公交去放包裹再等公交進城逛(晚上沒車還要再走住處), 因此決定負重逛完投宿Dinan(亮點就在這個決定).
幸好St. Brieuc很小, 市中心的觀光區域在地圖上都劃出範圍. 貌似很少有中國人去, 路上被兩個15歲左右的pétasses圍觀, 還chinois長chinois短地大放厥詞. 68淡定無視之, 好歹是在巴黎見過世面的, 馬路上fuck off chineseman之類的言論也沒少聽. 值得一提的是, St. Brieuc這樣的當地小城, 卻有幾家顯示異域文化風情的小店, 有賣天朝毛筆硯台的, 還有專賣非洲樂器Balafon的. 考慮到住宿不便和於其他目的地之間交通不順路, 68不強烈推薦此城. 還有一個小小提示, 這裡的gare routière被叫作gare urbaine, 害得68差點以為是市內公交車總站(OT的大媽每次說到gare urbaine都要很搞笑地補充一句gare routière si vous insistez).
靈活行程離不開一部智能手機, 趕了當天倒數第二班火車去Dinan(指望最後一班車總是讓68有不靠譜的感腳), 到Dinan已經傍晚. 由於前一晚沒睡, 當天有一直負重走了很多路, 68想直接去住處安頓. 按googlemap的指示, 沿著D166公路走啊走, 儼然已經在郊區了. 因為青旅網站上說離火車站只有2.5km, 覺得應該沒那麼遠, 就向當地居民問路, 大媽面露同情地表示那個auberge de jeunesse是在 « vrai campagne »… 天色漸暗, 以接近自行車的速度暴走, 在一條沒有路名的公路轉彎, 這條路上不用說沒有行人了, 連經過的車都沒有. 這才想起來青旅的名字叫Vallée de la fontaine des eaux, 以後看到Vallée啊village這種名字的青旅要有思想準備了(St. Brieuc那個叫Village). 因為沒有人, 因為一直朝前走也不能確定青旅到底在哪裡, 因為打電話過去也沒人接, 因為天真的黑了, 終於哥開始慌了. 這時候哥想起了施拉普納的那句名言, « 當你不知道把球往哪裡踢的時候就朝對方的球門踢 », 於是決定在不知道朝哪裡走的情況下朝前走. 好比當年哥因為奉行了簡單粗暴原則而在新民晚報杯上獲得了詭異的半場進球, 哥終於在繼續前行5分鐘後看到了傳說中的青年旅館! 網站上並沒有說這家青旅是季節性的, 68很幸運地趕上了今年的最後一天, 晚來一天就露宿荒野了(難得不靠譜一次竟然沒出狀況)!
本來青旅是需要會員卡才能入住的, 由於該店沒有卡了, 所以直接免去了這一步. 不像有些auberge會有超市或者簡單的食物出售, 這家都沒有提供. 於是不得不在天全黑的情況下在沒有路燈的路上走了差不多1.5公里, 然後沿著漂亮的la Rance再走1公里, 到port de Dinan覓食. 港口旁的餐館還算中規中矩, 晚上也有entrée+plat ou plat+dessert à 12E, 沒有太多驚喜, 但還算correct. 餐館裡一半食客是說英式英語的, 看來傳聞布列塔尼很多英國遊客所言不虛. 需要說明的是, 在Bretagne吃到的moules都比巴黎的Chez Léon肥, 那個名聲頗大的連鎖店真的有點啃爹, 還不如直接去家樂福買moules de bouchot回來煮, 加蓋大火5分鐘就全打開了(又想去買一點布列塔尼的味道了).
第二天一早再次沿這條路線走到港口, 然後上坡進城, 在一家crêperie 吃了一個galette forestière作brunch, 應該有三種菌菇, 味道很濃, 應該是野生采的(附近有vallée嘛). 看上去不大, 但吃到最後感覺會頂住, 有點小膩, 太多bécon和crème, 芥末醬也稍微多了一點點, 老闆重口味… 等上餅的時候看到有送雞蛋的貨車來卸貨, 車身上寫著所有雞蛋都是48小時內送到. Dinan城裡很商業化, 也能找到不少賣當地特產的. 再繞行一大圈拿了行李去火車站, 直奔St. Malo(68還是喜歡坐火車), 這次要早點入住才安心…
St. Malo的那家auberge離火車站也有段距離, 但是不算太遠, 走20分鐘就可以到, 或者火車站對面的公交車站有不少車都經過. 依舊有青旅會員年卡的問題, 全法通用的卡11/16E, 那家自己的會員卡5歐, 以後要在其他地方辦全法的卡, 5E可以退. 這家大部分房間剛翻新過, 每個房間都有自己的廁所浴室. 接待也非常熱情, 最後還房卡的時候, 美女姐姐單方面就RDV pris, 叫68明年8月初去看聖馬洛的日落, 那時候的日落才正好是在Fort national上方, 太陽不會被擋住.
今年9月底法國神奇地陽光普照, 彷彿夏日回歸, 不少法國人趁週末跑到St. Malo曬太陽下海. 必須注意的是, St. Malo的潮汐很給力, 海平面在漲潮退潮時的高度可達12米! 下午寬闊的沙灘在第二天中午統統消失. 海盜這個稱呼其實不能準確描述這個海港的歷史, 有針對性地襲擊海上霸主英國的商船是具有政治意義的. 有意思的是, 老城是擋在港口前面的, 這也說明了聖馬洛當年的功能更傾向於攻擊, 至於老城的防衛, 應該更倚重附近海域的數個forts. Cathédrale St. Vincent外立面上的炮狀裝飾也顯露出聖馬洛的霸氣. 在海邊bar的飲料單上, 這種霸氣又顯山露水, « Ni Français ni Breton, suis Malouin et je reste Malouin ».
St. Malo的日落實實在在很驚艷, 絕對不值得因為晚餐而錯過! 當天遇到拍婚紗照的新人, 此情此景, 令人不禁嚮往婚姻的美好.
Intra muros外有兩個海水游泳池, 漲潮時被海水淹沒, 退潮後留下當天的海水. 雖然太陽很火辣, 海水終究還是涼了, 68下去泡了一會兒就上來了. 玩海的話, 68還是建議去Dinard, 從St Malo坐船10分鐘就到, 或者有公交繞點路也能到. Dinard沙細膩很多, 也沒有發現聖馬洛沙灘上團成一坨坨的無足小蟲. Plage l’écluse很寬很平整, 配有更衣室和其他配套設施, 人氣也比較高. 如果繞著海邊的 “懸崖”小路走, 還有幾處僻靜的沙灘. 之所以推薦Dinard, 另外一個重要原因在於那裡的海鮮更便宜. 68中午在OT斜對面的café rouge就餐, menu à 12E, entrée點了半打huîtres de Cancale. 至於海鮮拼盤, 看鄰桌都點了, 很新鮮, 分量也算正確, 價錢相當聖馬洛的一半. Dinard除了玩海, 基本上沒什麼可逛的, 除了市中心有個菜市場.
回到聖馬洛, 沿著海灘走回青旅, 一陣陣帶著腥味的海風吹進胸膛, 才意識到其實自己是從哪裡來的.
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