熊野市游记攻略

本系列歴史游记日本游记第一季《最熟悉的陌生人I——关西行摄漫话》日本游记第二季《最熟悉的陌生人II——环富士山行摄漫话》日本游记第三季《最熟悉的陌生人III——枪岳登山漫话》日本游记第四季《最熟悉的陌生人IV——白马大雪溪与木曾路》读前提示本篇为日本户外旅行第五季，本季因途中意外，致使行程较长，大致包括三个部分第一部分是琵琶湖周边部分山岳攀登，包括佛教名山比叡山（Hiezan）、鞍马山（Kurama Yama），以及本部分主要目标、日本百名山中的伊吹山（Ibuki Yama 1377.5）的冬季攀登第二部分是本次行程的主要内容，冬季Solo重装全程徒步熊野古道中边路（Kumano Kodo Nakahechi）的详细介绍，路线由纪伊半岛西岸的纪伊田边（Kii Tanabe）起、至东岸的那智山青岸渡寺终，历时5天完成第三部分为因受新型病毒影响导致推迟回国，继续前往富士山周边区域，攀登5个富士山观景山峰的行程，包括达摩山（Daruma Yama 982）、金时山（Kintoki Yama 1212）、菊花山（Kikkasan 644）、朝鲜岩（Choseniwa 370）和仙元山（Sengen Yama 189）本季活动范围较广，顺序途经滋贺县（Shiga）、和歌山县（Wakayama）、三重县（Mie）、爱知县（Aichi）、静冈县（Shizuoka）、山梨县（Yamanashi）、神奈川县（Kanakawa）以及大阪、京都、名古屋游记内容以日本本州岛中与上述行程目的地相关的地理、人文、生态、户外活动及登山徒步线路的介绍为主，无美食、购物、自拍等内容，绝大部分住宿点为当天临时预订，并无提前安排，请谨慎参考本篇人文地理及攻略部分约2.3万字，人文部分1.7万字地图及照片200张左右，详细阅读时间3-5小时左右本季照片大部分为索尼A6300拍摄，镜头为18-135，其余为国产手机拍摄楼主日语水平介于JPLT1和2之间楼主在穷游的游记以户外登山、徒步、人文地理为主，欢迎关注楼主的喜马拉雅徒步系列《天高地厚》正传和外传第一季 2013年冬季安纳布尔纳大本营（Annapurna Base Camp ABC）第二季 2015年冬季珠峰昆布地区（Khumbu Everest Base Camp EBC）第三季 2016年大吉岭辛格利亚国家公园（Singalila National Park Darjeeling）第四季 2017年冬季安纳布尔纳环线（Annapurna Circuit Trek ACT）第五季 2018年冬季马纳斯鲁环线（Manaslu Circuit Trek MCT）第六季 2018年秋季朗塘国家公园（Langtang Gosainkunda Circuit）第七季（2019年秋季马纳斯鲁西坡、昆布垭口连穿，Bimthang Trek linked Khumbu High Passes）外传 2019年冬季新西兰南岛八峰连登途经所有地点照片西教寺比叡山顶彦根（Hekone）伊吹山顶（Ibuki Yama 1377）近江长冈（Omi Nagaoka）鞍马山（Kurama Yama），源义经供养塔和歌山城（Wakayama Castle）纪伊田边（Kii Tanabe）熊野古道中边路（Kumano Kodo Nakahechi）熊野本宫（Hongu）新宫市（Shingu）纪伊胜浦（Kii Katsuura）达摩山（Daruma Yama）金时山（Kintoki Yama）菊花山（Kikuka Yama）朝鲜岩（Choseniwa）镰仓海岸（Kamakura）仙元山（Sengen Yama）横须贺（Yokosuka）本季为全程Solo一、伊吹山（Ibuki Yama 1377）1、区域地理伊吹山位于日本最大的湖泊——琵琶湖（Biwa Ko 670）的东岸，为南北走向的伊吹山地主峰，它北接两白山地、南邻铃鹿山脉，这些南北走向的山脉一道，形成了与日本阿尔卑斯类似的纵断山系，是东侧木曾川（Kisogawa）水系灌溉的浓尾平原、与西侧琵琶湖流出的淀川水系（Yodogawa）灌溉的近畿平原之间的大分水岭而伊吹山，则正是两白山地、伊吹山地、铃鹿山脉这一列纵断山系的最高点，也是琵琶湖周边的制高点。尽管绝对海拔有限，但在周围大约七八十公里范围内，是没有比它更高的山峰存在的，如此就得以鹤立鸡群，标准的矮子里拔将军在日本百名山里，只有三座山的高度不足1500米，这伊吹山便是其中之一（另外两处是伊豆半岛的天城山主峰万三郎岳1406、鹿儿岛最南端萨摩半岛的火山开闻岳924），在所有百名山的高度中排名倒数第二。之所以能入选强手如林的百名山，上述得天独厚、缺乏竞争的独特地理位置是最重要的因素之一而另一个重要原因，或许就是战国时期决定日本历史走向的著名战役——关原之战的发生地，就在伊吹山南侧山脚下的缘故，作为一名沉默的见证者，或许它比任何人都清楚在那场观望气氛浓重的史诗会战中究竟发生了什么在大约2亿年前，伊吹山还只是一座海底火山，因此构成成分中以石灰岩山体为主，而在山体上部则形成喀斯特地貌，溶岩侵蚀使得山顶成为东西横跨500米以上的平缓平地，从远处眺望仿似一个巨大的梯形，而常规登山线路则是取道坡度相对较缓的南壁以目前的行政区划，伊吹山山体属于西侧的滋贺县（Shiga）、与东侧的岐阜县（Gifu）之间的界山，主峰则全部位于滋贺县境内。滋贺县，即古代令制国下的近江国（Omi no Kuni），近江字面上的意思就是靠近首都的湖（海），而琵琶湖古称近淡海，显然就是由此演变而来在讲究传统的日本，近江这个地名至今依然还被广泛使用，好比长野的古称信州、山梨的古称甲州，皆是实际操作中被大量使用。比较例外的是关西的古称近畿（Kinki，靠近首都的地方），由于读音与英语中的kinky相近，容易引起歧义，现今已基本弃之不用，而以统一的关西（Kansai）取代2、气候特点继续看图例1，由于伊吹山周边是地势低矮的琵琶湖盆地，北部则距离日本海沿岸宽阔的若狭湾近在咫尺，因此，这一带便成了冬季西北季风、由若狭湾渗入南侧浓尾平原、伊势湾的必经之路因此，伊吹山所在区域历来是日本的豪雪地带，曾在1927年情人节那天观测到世界山岳观测史上排名第一位的积雪总量，高达11.82米，这个纪录至今无人能够打破不过近年来，在全球气候变暖的大背景下，伊吹山冬季积雪量呈明显的断崖式下降趋势，连半山腰的滑雪场都已经随之关闭，即便是山顶的积雪，也仅有30-50cm的水平，山顶极端低温不会低于-10度，而海拔800米雪线以下，则会迅速攀升到5度以上局部日期的天气状况会对登山难度造成决定性的影响，建议事先查询天气预报，选择晴朗、多云、以及风力较小的时间前往，冬季则需提前预判积雪量的多寡，准备相应的装备3、前往登山口近江长冈站前广场，不差钱的可以乘出租车去登山口（1）从大阪、京都JR湖西线（京都地铁东西线），至山科（Yamashina），换乘——JR琵琶湖线，至米原（Maibara），换乘——JR东海道本线，至近江长冈（Omi Nagaoka），换乘——湖国巴士，至伊吹山上野登山口（每天上下午各1班）（2）从名古屋方向JR东海道本线，至近江长冈（Omi Nagaoka），换乘——湖国巴士，至伊吹山上野登山口（每天上下午各1班）从交通便利性来说，必然是从名古屋出发比较方便，可无论从哪个方向来，比较关键的因素还是电车站到登山口的湖国巴士，这段路大约5公里，若是步行的话比较得不偿失，所以一定要卡准接驳巴士的班次时间不过，由于这班巴士的乘客实在太少（不是太少是没有，我来回都全程包车），冬季的班次更是少得可怜，说不定哪天取消了也是有可能的，时刻表经常变动，建议提前到巴士公司官网去查询、或者发邮件询问，同时一定要注意休息日（土、日、祝日）与平日的区别湖国巴士官网：点击前往另外还有一个选择，就是从米原换乘北陆本线到长浜（Nakahama），这个车站也有发往伊吹登山口的巴士，缺点在于时间比近江长冈要差一些，路程比较远（45分钟车程），车费也高很多，就不推荐了，可以作为备选方案如果您有幸手持的是加入《日内瓦国家道路交通公约》的国家或地区颁发的驾照，就可以申请国际驾驶许可（IDP，有效期1年），然后就能合法在日本租车，则相对方便很多，在上野登山口附近可以找到不少提供停车服务的民家，500日元可以畅停4、装备准备（冬攀为准）冬季，整个伊吹山周边，除了近江长冈站、1合目的饮料自贩机外，是没有任何补给点的，午餐只能自己提前准备近江长冈站、米原站、关原站都没有投币式寄包柜，想要寄存行李、轻装上山的，最近的寄包柜在彦根站（Hikone）；也可以考虑住在彦根，并以此为基地进行一日往返登山，顺带游览彦根城另一种激进的办法，是在山下找一个不挡道的角落，把行李扔在路边，下来再取，也毫无问题（没错我就是这么干的）伊吹山虽然海拔不高，但冬季雪线低至800米，山顶极端最低气温可达-10度，阵风7-8级。穿着方面，以全套高海拔装备为标准，不再赘述；冰爪尽量带，下山时会轻松一些，不带问题也不大，只是下几个陡坡时需格外谨慎如果在登山前有雨雪（查往期天气预报），则在1000米以下低海拔区域会有大片融雪、水浸后的泥泞，建议携带雪套为避免下水管道冻结，冬季3合目、山顶的厕所会关闭，这意味着全程不能上厕所，请提前做好准备5、登山线路伊吹山登山数据汇总表高度变化折线表1-8合目全家福伊吹山属于强度适中的单体山峰，为入门级冬攀，绝对难度约等于新西兰南岛的雪崩峰（Avalanche Peak 1833），对于大部分有山地经验的人来说，5-6小时完成线路是一个平均水平，而山地经验丰富者，应在5小时以内完成（往返接驳巴士的时间间隔是6小时，就是官方默认给你的关门时间）数据方面，常规登顶线路全程6km略多，直线爬升1147米，平均坡度20度，但在实际操作中，6合目以下坡度较缓，以土路为主，以上较陡，需要之字形盘旋而上，有极少量的路段会因积雪而形成技术路，威胁不大1合目有沿途唯二的两台自贩机，如果没带足水可以在此补充，旁边还有一个水龙头可以冲洗鞋子和冰爪，在使用前最好征求房主的同意；6合目附近建有无人值守的避难小屋，如遇强风雨雪可暂时躲避，离开前请将屋内打扫干净如前所述，山顶面积较大，建议花一定时间四处搜索，贴着悬崖绕山顶一圈，把几个边边角角都走到，这样就不至于遗漏各个方向都存在的风景，西侧是琵琶湖周边、南侧是铃鹿山脉、东南方向是浓尾平原、东侧有阿尔卑斯山脉、北侧则有两白山地制高点和三角点在中央位置，不过视线受遮挡看不到什么风景。附近有旅馆、餐厅和商店，冬季会全部关闭，不仅关闭，几乎就是被雪埋了的样子下山时请原路返回，切勿取道东侧的防火隔离带请自行将所有垃圾带下山，请勿破坏、袭扰野生动植物，不随地大小便山顶东南方向可以看到浓尾平原，天气良好的情况下能一眼望穿伊势湾山顶西侧则是日本第一大湖泊琵琶湖，周围即是古称近江的区域山脚下的近江长冈，海拔仅有200米人与自然和谐相处的地方，从来不需要特地去说人与自然和谐相处伊吹山南侧是姐妹山脉铃鹿山地山顶全景，积雪有30-50cm二、熊野古道中边路（Kumano Kodo Nakahechi）1、区域地理在日常生活中，我经常跟周围的人说，日本是个典型的山地国家，而这个民族也具备了一定的山地民族特征。对此，不少人都感到不可思议，这其中的缘由，或许是大部分人去日本旅行、乃至工作或留学，活动范围不出三大都市圈，极少涉足山区而带来的印象实际上，日本列岛总面积38万平方公里，其中山地、丘陵就四去其三，几乎所有适合人类居住的平原、盆地都处于群山包围之中，最大的几个平原加起来也仅有3万平方公里（约5个上海市），几与中国最小的海南省相当，然而就是这方寸之间，却养活了岛国总人口1.27亿中的大部分，相比之下，海南省的常住人口则不足千万而熊野古道所在区域，为日本最大的半岛——纪伊半岛南部、纪伊山地的丛山峻岭之间，该地区一个比较显著的特点就是相对封闭的地理环境，很好地诠释了上述关于岛国多山岳的论断，我们来看下面这张地形图从这张图我们可以非常直观地注意到，纪伊半岛南部、纪伊山地所在的位置，与繁华的近畿平原、浓尾平原之间，被一系列纵横交错的山脉、丘陵所阻隔，而南面则是一望无际的浩瀚大洋，如此背山面海之势，使得纪伊山地犹如一片方外之地，与世隔绝在半岛的最南端因此，在当地人口中，纪伊山地所在的和歌山县（Wakayama）会被称之为“日本的西藏”，这个偏远县几近没有工业，林业、渔业、农业是主力产业，房屋空置率高达4成以上，一户建的月租金仅需1万日元，最近几年才刚刚拥有了便利店，局促的地形则使得铁路无法直接贯通，只能沿海岸仅有的弹丸之地绕行而纪伊山地本身的形成，也与本州岛其他山地有较大区别。简单来说，就是由菲律宾板块向欧亚大陆板块挤压，而处于欧亚大陆板块外缘的西南日本弧产生的压缩应力而隆起的，与处在同一纬度的四国山地的成因基本一致故而，作为因挤压应力而隆起的皱褶，纪伊山地所在区域是没有火山的，基于地下只是亿万年间堆积的层积岩，并没有活断层，也几乎没有地震，算是日本列岛中一块比较独特的平和区域地理环境的相对稳定，也是熊野古道能较为完好地保存至今的重要条件2、熊野古道历史沿革简而言之，在纪伊山地南部，上古时期就开始存在以自然崇拜为主的宗教化信仰体系，直到8世纪，佛教由盛唐传入日本后，迅速与当地的神道、古老的万物有灵论相融合，结合为一种神话中的神灵以佛陀权现（临时显现）的形式降临人间的本地化宗教，并形成以熊野三大神社为核心的朝圣体系该体系从10世纪初叶开始，便受到需要一种主流意识形态巩固政权的日本中世纪皇室的追捧，很快就在皇室、上层贵族中形成一种徒步朝圣的流行文化，继而被中下层广泛民众所接受，古道徒步朝圣由此开始了持续近千年的兴盛局面直至20世纪初叶的明治中后期，西方文化大规模涌入列岛，使得日本迅速由封建社会向近代社会转变，人们的思想观念、生活方式就此发生翻天覆地变化的同时，由于对外扩张的意识形态需要，明治政府发布了神社合祀令，大量佛寺被摧毁、而神社也大规模关闭，熊野朝圣体系就此衰落其后的大正至昭和年间，熊野古道并未得到复兴，而是作为周边居民的生活道路而作寻常使用，而战后大规模的基础设施建设，也使得相当部分的古道原路消失在钢筋水泥的覆盖之下直至20世纪90年代日本泡沫经济破灭后，痛定思痛、决心重拾传统的人们才开始对古道进行了大规模的发掘和复兴，经过10年的努力，终于在2004年通过评审，熊野古道汇同周边一系列宗教圣地一同加入了世界文化遗产的行列，正式名称为“纪伊山地的灵场与参诣道”这也是继欧洲著名的“孔波斯特拉的圣雅各之路”（即朝圣之路）之后，第二条以道路的形式加入世界文化遗产行列的名胜熊野古道主要包括5条不同方向的朝圣路，分别为小边路、中边路、大边路、伊势路和纪伊路，其中仅有中边路是能到达全部熊野三大神社的，而纪伊路由于沿途的所经为纪伊半岛西海岸，是交通必经要冲，古道基本被严重破坏，大部分都踪迹难寻，因此并不在世遗之列说通俗点，就是入选世遗的一个刚性标准就是，必须是野路，落叶不能扫树倒了也不能挪，就得让它这么倒着总之就是跟古代人们走的时候的状况越接近越好3、徒步概况中边路全域地图、高度变化、数据汇总、GPS轨迹一图概览建议下载后对照攻略查看此次徒步熊野古道，原本打算走难度最大的小边路（Kohechi），然而由于沿途住宿只能通过当地社区观光协会预定（其实也不一定，后面住宿部分会介绍），沟通后被告知小边路冬季封山，建议更改行程或开春后再走实际上以实地观感以及今年冬季的情况，整个和歌山县整体气温较高，降水也不多，也没有明显的降雪痕迹，大雪封山一说应该不成立，社区的推辞应该有两种可能，首先小边路的难度确实比较高，存在单日高强度的爬升下降，社区管理方为避免风险，干脆就不让你走，另外就是沿途的住宿都满了无论真实情况如何，我也都接受了社区的建议，并将路线调整为难度低一档的中边路（Nakahechi）。理由在于此行的原因，只是想走一条百公里级的山地徒步线路，以此作为2019年喜马拉雅200公里徒步完成休整三个月后的状态调整，基于熊野古道不存在高海拔，无论走哪条难度都比较有限，所以换成中边路也是可以接受的根据官方的地图，中边路的完全体，需要从半岛西岸的纪伊田边（Kii Tanabe）就开始徒步，一直要走到东岸、新宫市的速玉大社才算真正意义上的走完全程（上面地图的黄线），总距离大约有130公里，正常情况下需要6-7天时间不过在实际操作中已经不会有人这么干了，哪怕是我这样比较追求极致和纯粹的，也认为这并无必要。比如，有些路段几乎、或者完全与现代公路相并行的，有些路段不存在古迹、且可坐车代替的，那就没有必要再走因此，此行我所选择的走法，是开始于纪伊田边大约10公里外的长尾坂（Nagaozaka），用累计5天4晚的时间，走到了东岸公路尽头的那智山青岸渡寺（Seiganto Ji），这其中没有坐过车，总距离大约100公里左右，加上新宫、那智附近又走了一些属于世遗的路段，大约110-115公里的样子，累计爬升和下降大约4500米至5000米左右，强度大致是尼泊尔ABC的1.5倍，具体日程如下，或参考上面的表格DAY 1：纪伊田边-长尾坂-水吞峠-潮见峠-严岛神社-泷尻王子DAY 2：泷尻王子-高原-上多和茶屋迹-道之驿中边路-近露-继樱王子DAY 3：继樱王子-草鞋峠-迂回路分叉-岩上峠-三越峠-发心门王子-本宫DAY 4：本宫-请川-百间崖-樱峠-小口DAY 5：小口-胴切坂-越前峠-地藏茶屋迹-舟见峠-那智高原-青岸渡寺需要注意的是，如果没有能力走全程，那么这每一天的行程都是可以单独走的，即可以选择其中的任意一段路进行一日徒步，每天的起、终点都有公交巴士4、行前准备（1）气候和季节中边路所在区域，大部分都在纪伊山地的群山环绕中，日本方面将其称之为日夜温差较大的内陆型气候，而纪伊田边、纪伊胜浦、那智、新宫所在的太平洋沿岸，则属于日本特有的太平洋侧气候，皆为夏季多雨，冬季相对干燥，受东南季风影响较大的特点整体而言，由于北方大量叠嶂山峦的阻挡，使得西北冷空气较难南下，加之附近流经的太平洋黑潮的影响，使得该地区的气候较为温和，即便在隆冬季节也并非特别寒冷，而白天在日照之下的体感温度可能会在10度甚至15度以上，最低也不会低于0度，所以沿途也未发现结冰或霜冻的迹象故而，如果仅就徒步而言，最理想的季节应是雨水较少、气温十分舒适的秋末、冬季、初春这一时间段，反观整个夏季，该地区皆会受太平洋季风影响，台风和强降雨将成为常客，届时，以土路和枯叶为主要路况的古道会变得泥泞湿滑，对于徒步活动显然是十分不利的另外，夏季气温较高，体力消耗会非常大，可沿途的补给点又寥寥无几，若是断水就会比较尴尬，相比之下，冬季气温舒适，不需要大量补水，断水的情况就不太容易发生了（2）区域交通如前所述，中边路的东端，是新宫、那智、纪伊胜浦一线，西端则是纪伊田边，无论是西向东、还是东向西穿越，皆是可行，难度也差别不大。以下列举这两处起始点，与每一个撤退点的交通方式（地点位置参考上述一图概览）*纪伊田边（Kii Tanabe）：大阪方向乘JR阪和线至和歌山站，换乘JR纪势本线至御坊，同车直至纪伊田边站*长尾坂登山口（Nagao Zaka）：纪伊田边站乘坐龙神巴士专线车，该线路由于乘客极少（是没有），班次相应也是极少，时刻表一直变动，有时可能周末才有，建议提前向社区询问班次，或在纪伊田边站旁的游客中心索取时刻表*泷尻王子（Takijiri Oji）：位置在连通纪伊田边、与熊野本宫的必经之路上，巴士车次较多，每个方向一天有十几趟车，明光巴士（Meiko）和龙神巴士（Ryujin）皆有运营，车站就在三叉路口的大桥旁边*近露（Chikatsuyu）：近露是纪伊田边与本宫之间唯一一个较大的镇子，不过熊野古道的主线与公路在这里相距1公里远。如果要从近露撤退，就要从近露王子遗迹这里离开主路，向南走1公里，车站就在国道311与县道217的十字路口，每个方向每天大约5个班次*继樱王子（Tsugizakura Oji）：这里有较多的民宿，也是本宫之前最后一个便捷撤退点，由于继樱王子在山腰间的高地，如果要从这里坐车，仍必须先往南走大约10分钟、也是回到主路国道311上，就能找到野中一方杉巴士站（Nonaka Ipposugi），每个方向每天约7个班次，找不到路可以问一下附近居民*发心门王子（Hosshinmon Oji）：此处是一个理论上的撤退点，实际意义不大，每天仅有两个班次而且时间尴尬，基本利用不到。况且这里离本宫仅有8公里路程，而且皆为铺装路，2个小时左右就能走到*本宫（Hongu）：中边路沿线最大的镇子，巴士站就在本宫大社对面的广场上，每天有多个班次发往纪伊田边和新宫方向，以及5公里外的汤峰温泉（Yunomine），要从这里离开基本不需要提前规划，随到随走*小口（Koguchi）：仅有熊野御坊南海巴士公司运营的乡村巴士，撤退方向仅有新宫，每天上下午各3个班次，其中仅有1班直达新宫，其他需要去神丸（Kanmaru）换乘，换乘车站在停车的地方马路对面*那智山青岸渡寺/熊野那智大社（Seiganto Ji）:作为中边路的终点，这里是比较热门的旅游胜地，青岸渡寺下的巴士站有流水发往那智、新宫的巴士，停靠站点较多，像那智大泷、大门坂这些地方都会停靠，从这里离开不需要提前规划，随到随走*新宫（Shingu）、那智（Nachi）、纪伊胜浦（Kii Katsuura）：这三处皆为JR纪势本线的停靠站点，相距也不远，之间的移动完全可以利用电车解决，可以使用关西交通卡；巴士也有运营但价格较电车要贵，有选择的情况下还是建议电车，顺便还可以欣赏太平洋沿岸风光*各巴士公司官网明光巴士：点击前往龙神巴士：点击前往熊野御坊南海巴士：点击前往和歌山站，该县最初一例COVID-19病例到过的地方纪伊田边站，大厅内挂满了熊野古道主题的各类宣传广告那智JR站无人值守，在此上车需要取整理券，也无法使用交通卡（3）住宿和补给若要徒步中边路全程，或超过一天的较长行程，那么住宿就是比较关键的因素，基于沿途住宿点不多，接待能力十分有限，不适合采用高风险的现到现住策略，因此必然要提前预定。理论上，沿途的住宿只能通过熊野古道社区官方网站进行预订官网地址：点击前往不过这个网站垃圾得不行，打开很慢，而且设计不合理，全部搞完要费很大的劲。另外，据我在途中了解的信息，除了通过社区，如果直接打电话或发邮件给店主，他们也是可以接待的，而且少了社区的中介费，价格可能会更低一些，不过这也并非每家都是这样，因人而异，偶然性比较大，对我们来说没太多意义除了极少数几个住宿点外，有些不是那么冷僻的地方，比如纪伊田边、本宫、那智山的住宿也可以通过常规住宿预订网站去预约，不过价格与通过社区预约相比并没有特别明显的区别以下依次简要介绍一些重点住宿地的推荐策略，以及每个地点的补给情况（补给情况亦可以通过上述一图概览中的表格查询）*纪伊田边：如果不是像我一样计划去走潮见峠这段路的话，是不需要在纪伊田边停留的，采购一些补给直接走人就是了；实在要住，建议通过社区网站，这里住宿价格相对较低，一般在5000日元左右（独行），而且选择也比较多，建议选择离车站近的，附近餐馆、超市都不少*泷尻王子：这里只有一家旅馆，就在泷尻王子遗迹旁边，名为Kodo-no-Mori Anchan，店主伊藤绿是位中年大姐，看得出比较势利但没什么恶意，一般交流比较愉快，住宿条件挺不错的，价格也合理，可以在谷歌地图上直接搜店名，再按资料里的号码打电话给她预约，基本的英语沟通没问题另一个选择就是往上爬1.5小时，到高原（Takahara）周边的民宿去落脚，好处是地势较高视野比较开阔，第二天也可以少走点路，不过高原附近的民宿价格普遍较贵至1万以上，不适合独行的背包客，若是多人前往倒是可以考虑拼房泷尻王子、高原附近是没有餐厅、没有超市的，仅有伊藤大姐家商店门口、高原休息站的饮料自贩机，若在此过夜需要提前准备至少一顿正餐和次日早餐，住宿点有灶具可以考虑自己做饭*近露、继樱王子：周边的民宿不少，是个常规的过夜点，但是除了通过社区预约没有其他渠道，而且经常满房，价格也比较昂贵，一泊二食基本要1万以上，条件也没好到哪里去，不过若要过夜还是建议尽早预定，民宿通常可以提供午餐便当，前一晚提前预约就行，费用一般在1000日元左右补给点集中在近露，有本宫之前唯一一个有卖菜的大超市A-coop，可在地图上直接搜索，需要离开主路往南走1公里，主路的近露王子遗迹附近有一些小卖店、自贩机进行基本补给。由于此地是本宫前最后的补给机会，建议把水和路餐都准备齐全*本宫：本宫大社附近的居民区有几家民宿，可以通过社区或其他预定网站进行预约，价格不是很贵但基本都不提供吃饭，可以到巴士集散广场旁边的餐厅解决，不过餐厅是有定休日的，不巧碰到的话，只能去隔壁的山崎便利店（Yamazaki Y-shop）买便当了另一个选择是住在附近的汤峰温泉或川汤温泉，都是一种一泊二日1万以上的温泉民宿，实际上大部分人也都会选择住在那里，不过我是不太喜欢住在那种民宿，得各种装、各种敬语，很不自在如果还要继续往那智山方向走，建议在这里备足路餐，之后的途中是买不到像样的食物的*小口：只有一个住宿选择——小口自然之家（Koguchi Shizan no Ie），一所由昭和时期中学校舍改建而来的旅馆，一泊二食8000多日币算是可以接受，住宿条件和饭菜都很不错，房间则大得惊人（毕竟是教室改的），空调是要付费投币的比较奇葩，100日元两个小时小口是个袖珍型小镇，本身没有餐厅和超市，唯一一家商店在前往那智山的登山口附近名为南方商店，可以买到一些基本的补给*那智山：大瀑布附近有一些以瀑布景观为卖点、价格昂贵的温泉旅馆，不过个人认为住在这里意义不大，若是考虑预算的话还是推荐下山去海边的城镇山下的住宿主要集中在纪伊胜浦，各种档次的选择比较多样，纪伊胜浦本身是日本最大的金枪鱼捕捞集散渔港之一，餐馆、超市以及海鲜、足汤那是要什么有什么，游客也不多，是我沿途比较喜欢的一个地方泷尻王子Kodo-no-Mori Anchan旅馆的单人间，需要自己铺床，送猫一只继樱王子的民宿Tsugizakura，只有三间客房房间内部是这样的，作为1万2一晚的高级民宿，不用自己铺床本宫附近的结旅馆，典型的日式一户建，当前科技条件下安居的终极形态当晚没有其他住客，一个人住一栋楼，拉开窗帘就是满天繁星小口自然之家由校舍改建而来，走廊颇有令人怀念的学生时代气息室内陈设比较简单，不过干净整洁，十分宽敞京都的某家青年旅社，仅1700日元一晚，环境很舒适纪伊胜浦渔港每天早上都会有金枪鱼的收购集市纪伊胜浦是个被半岛包围的宁静渔港，居民过着传统的捕捞生活（4）费用预算徒步古道、以及沿途寺庙、神社本身不需要任何门票或进山费，随来随走若沿途住宿全部通过社区预约，又基本不坐车打算徒步全程，那么需要的资金就只是住宿费与沿途采购补给的费用我此次通过社区预约了7晚的住宿，总费用在3000元人民币，若考虑途中采购补给、以及各种交通费用，那么应在3500-4000元左右因此，若采用最经济的方式，即从大阪方向进入、从名古屋方向离开，不考虑机票的话可以用4500-5000元人民币的预算走完整个中边路若通过社区预约住宿，那么住宿费需要先行在网上支付（5）个人装备（冬季为准）基于前述该地区气候特征，熊野古道中边路沿线即便在冬季也不是那么寒冷，如果天气晴好、日照很强烈的话，体感温度可达10度以上，因此御寒装备并不需要携带太多，有那么一两件硬货去扛几个制高点、以及一早一晚的低温就行，可以带两套不同的穿着，白天穿速干、到达目的地后再替换保暖的便携式充电设备，并不必须，每天的住宿点都能充电，除非是电子产品重度使用者，不然没必要增加这个负重量GPS轨迹记录，由于沿途的地形多为杉柏丛林，山高林密，GPS失去信号的概率不小，由此会导致记录的数据出现较大偏差，建议不用勉强比较重要的装备，一是雨具，以当地的平均降雨量，如果要徒步全程，时间跨度在5天以上，那么很容易就会碰到降雨周期，沿途补给点稀少，也没什么避雨的场所，若是雨势很猛的时候身在野外就会比较尴尬二是鞋子，衣服差一点没关系，鞋子一定要好，而且得防滑。沿途地形起伏很大，而且皆为严重侵蚀的复杂地形，盘根错节区、碎石路、枯叶路一点都不少，若遇到降雨那就是湿滑不堪，极易引起滑坠和跌落，一双经过磨合的登山鞋是必备的三是护膝、护踝等保护措施，中边路全程要翻十多个垭口，累计爬升下降约5000米，而且一天之内就连续大幅上下好几次会是常态（参考高度变化折线图），山地经验丰富的朋友自然知道这是什么概念，建议长距离徒步经验不丰富、或有关节伤病史的一定要做好防护措施中边路沿线提供行李运送的付费服务，可以将你的行李在指定日期、运送到指定地点，若不想重装可以考虑使用，去纪伊田边的游客中心办理即可，住宿点通常也会提供相应的服务，然而价格并不亲民，运完全程印象中可能要上万博主的主力装备BD登山杖和Osprey48L背包，地上是6齿冰爪（6）信息获取*住宿预订：kumano-travel.com*地图下载：tb-kumano.jp/kodowalk（地图做得比较奇葩，不是按上北下南左西右东，需要适应）*专业地图（日本国土地理院）：maps.gsi.go.jp*纸质地图及班车时刻表：纪伊田边站游客中心，每个住宿点5、分段路线介绍DAY 1：纪伊田边-长尾坂-水吞峠-捻木之杉-潮见峠-严岛神社-泷尻王子12.7km/3.5h/500asc/460dec这段路，是前几年才刚刚增补申报进世界文化遗产的，而且严格来说，只有大约1公里长的长尾坂、以及潮见峠这个垭口两侧的部分非铺装的野路，才是世遗行列，其他路段基本都已经与现代铺装路并行了大部分人都不知道这段路的存在，因此也不会去走，也很难找到相关的信息。在一个比较偶然的机会我得知了潮见峠（Shiomi Toge）的存在，出于在户外生涯中对垭口地形的一定执着，是我执意要去走这一段的原因从技术上说这段路并没有太多难度，比较难的部分倒是怎么去长尾坂登山口，毕竟班车不是天天有的（见区域交通部分）。进入徒步后大部分是水泥的铺装乡道，只不过坡度比较陡，海拔上升极快，很快就无氧状态了。过了水吞峠后地势稍缓，沿途一直可以看到西侧海边的田边和白浜而潮见峠是个通车的垭口，如果有车就直接可以开到山顶，实际我在沿途碰到的唯二两个人就是在此，是路过的开车去附近寺庙里朝拜的一对当地老夫妻，老头还与我聊了一会儿，得知我要徒步中边路全程显得十分兴奋，还介绍了不少接下去要面对的路况从潮见峠下到泷尻王子有两条路，近道是走丛林里的野路、下到半山腰后会沿一条溪谷直接通往严岛神社，在此沿铺装路下1公里就是泷尻王子；远道是沿着简易公路盘旋而下，下到国道311沿线的覗（si第四声）桥（Nozokibashi 电子地图上是搜不到的），然后沿国道再走4公里到达泷尻王子在纪伊田边站没有班车发往长尾坂的情况下，如果依然想前往潮见峠，也是有替代方案的。可以乘任意发往熊野本宫的班车，然后在锻冶屋川口（Kajiyakawa Guchi）站下，这个地方其实就是覗桥，然后沿林道反向穿越至潮见峠，再原路返回，往返最多也只需要3小时无论哪种走法，这一天的强度也是很低，若是计划走中边路全程，那么作为之后漫长路程的起始热身，倒是再合适不过了古道的正式起点就是这个长尾坂，坂即是坡的意思登山途中可以一直回望到丘陵中的山村和远处的白浜湾捻木之杉是一个大型古树，到这个节点就离潮见峠近在咫尺了潮见峠作为朝圣路上的要隘，曾一度被土匪占领并向香客索要过路费DAY 2：泷尻王子-高原-上多和茶屋迹-道之驿中边路-近露-继樱王子19km/7h/1320asc/850dec泷尻王子是中边路比较常规的起点，若从官方取得地图，这上面也会如此标记。由于交通相对便捷，这个区域徒步的人就会比潮见峠那边多一些。这一段的强度在整个中边路的5天里属于中等偏上，缺乏长距离徒步经验和心理准备的话，通常重装走到继樱王子就会耗尽体力，所以仅走这一段的人也是不少该区域的强度在于巨大的地形起伏，需要在山地之间反复爬升下降，加之起点海拔很低，虽然绝对高度变化不是特别大，可累计的起伏量却是惊人。另外，由于纪伊山地是侵蚀地貌，这种起伏与喜马拉雅地区的缓升缓降有所不同，往往是急上、急下比较多，之间由平路过渡，对人本身快速调整心肺工作频道的要求比较高当天的路程可以分为三个阶段，第一阶段是比较硬核的累计爬升400+，从泷尻王子所在的低矮的栗栖川河谷，直接上到高原（Takahara）所在的高地，中间需要翻越饭盛山（Meshimori Yama 370）所在的高点。这一阶段建议不用走太快，边走边热身，顺便熟悉沿途的原始杉林地形，这种地形会是沿途的主旋律经过高原的小镇后，路径会再次进入丛林，进入当天的第二阶段，穿越大约8km的无人区，去到近露（Chikatsuyu）所在的河谷，途中将经过当天的最高点上多和茶屋迹（Uwadachaya 685），沿途则是蔚为壮观的柳杉、扁柏丛林。该路段没有休息站和补给点，耗时大约3-4小时，依然是巨大起伏的地形，是当日主要强度所在走出丛林后第二阶段结束，随即遇到国道311、以及马路对面的道之驿中边路（Michi no Eki Nakahechi），这是类似高速公路休息站的地方，此处的商店是整个中边路唯一能提供现成午餐的地方，有拉面和牛肉饭提供，一定不要错过午餐后进入第三阶段，翻过牛马童子像（Gyuba Toji）所在的小山后就是近露，当天的无铺装野路就此结束，之后就都是现代化的公路了。此时可以关注一下当天的住宿点，因为近露附近的民宿位置比较分散，会散落在方圆数公里的范围内，很容易走冤枉路，大部分民宿的位置在谷歌地图上都能直接定位到，建议提前准备若民宿的位置是在继樱王子（Tsugizakura Oji）附近，那么还需要继续往前走4-5km，地势以缓慢上升和平路为主，耗时在1-1.5小时。继樱王子周边是没有任何商店和自贩机的，有补给需要的话一定要在近露完成（见住宿和补给部分）条件允许的话尽量住在继樱王子，若住在近露，那么次日的行程会远至30km，将会非常艰苦进入丛林后，要尽快熟悉地形，适应在杉柏盘根错节的路况下前进建议穿高帮登山鞋、并把鞋带系紧，否则走这种路是很容易崴脚的饭盛山是Day2的第一个高点，观景台亦可绕过不走爬升400米后到达高原熊野神社离开高原后进入无人林区，大量的柳杉、扁柏列队，十分壮观沿途随处可见地藏菩萨，就是我们的土地离开道之驿中边路后不久，就是牛马童子像山谷中的近露是规模较大的镇子近露的A-coop超市，中边路沿途唯一的大型超市，切勿错过继樱王子遗迹周边有大量4-5人合围都抱不住的百年古树日本民宿的入住时间一般在下午3点以后，最好算准时间，没有必要走太快DAY 3：继樱王子-草鞋峠-迂回路分叉-岩上峠-三越峠-发心门王子-本宫24.5km/7.5-8h/970asc/1440dec该路段是整个中边路5天行程中距离最长的一天，由于途中存在两段因台风而山体滑坡断路、需要绕行的路段，因此实际距离要比官方地图的数据远出不少。冬季的白昼较短，下午4-5点丛林中的能见度已经很差，建议尽可能早出发，并在下午3-4点前到达本宫为妙当天的路程同样可以分为三个阶段，第一阶段仍需要步行大约4-5km的铺装路，直到熊濑川王子（Kumasegawa Oji）处才能进入山间野路，高度变化不大。如果前一晚是住在比较远的近露，那么建议可以从近露坐巴士，在小广王子（Kobiro Oji）下车再开始走，如此便能略过这段意义不大的铺装路第二阶段是当天、乃至全程的最大强度所在，需要在大约12km的路程里，连续翻越三个垭口（草鞋峠、岩上峠、三越峠），累计爬升下降皆在千米级别，皆为直线爬升和陡坡下降，没有明显的喘息机会，正常情况下需要4-5小时完成，沿途基本是无人区，没有补给点，唯一可以坐下的地方是后半程会经过的蛇形地藏（Jagata Jizo），在上路前一定要做好相应准备该区域有两段需要绕行的区域，其一是下了草鞋峠后至蛇形地藏的路，原本应当直线穿越岩神峠（Iwagami Toge），然而由于台风断路，目前只能绕行岩上峠所在的山头，而且短时间内应不会有变化。值得注意的是这座山是私有山林，注意保护环境的同时不要离开主路，经过一些防动物网后记得把网复原其二是过完三垭口后，直至发心门王子的路。原本经由船玉神社（Funatama Jinja）的主线由于施工暂时关闭，需要绕行铺装公路，使得路程又远了一些。据观察，施工作业的原因是疏通音无川（Otonashi gawa）的河道，因而这段路在短期内有恢复通行的可能到达发心门王子（Hosshinmon Oji）遗迹通常已是午后，可以在此午餐及稍事休息，之后进入第三阶段，前往本宫的最后8km。这段路起伏比较小，基本是少许爬升和一路缓坡下降的态势，铺装路和野路会频繁交错，居民区也渐渐多了起来，沿途关注路标不要走错经过跋殿王子（Haraido Oji）的休息站后很快就能进入本宫所在的音无川（Otonashi gawa）、熊野川河谷（Kumano gawa）底部，沿路标可以一直走到本宫的后门，穿过本宫大社从前门出，便是镇子的核心地带，超市、餐厅都在附近，若在此预定了住宿可以先行安顿，若要继续前往汤峰温泉，巴士集散广场就在对面熊濑川王子后进入林道，天然碎石路，注意脚下天气状况会对徒步的难易度带来决定性的影响草鞋峠的名字使用起始于江户时代，之前一直称为大平尾第一段迂回路需要从一座私人所有的山上翻越，防动物网有若干处Day3的制高点岩上峠，同样属于私人领地蛇形地藏是基于本地传说而供奉的神灵，这里终于有凳子可以坐下了岛国人对熊猫真是有种特别的执念，毕竟是可以不惜用首相去换的动物第二段迂回路基本是平地，半铺装碎石路，路面同样比较硬发心门王子的鸟居，到达此地后Day3就再无难点了不仅是参拜之前，平时也应该养成勤洗手的好习惯本宫前数公里都是农业村庄，有种回到八十年代的感觉看到这块牌子就表明离本宫还有4km熊野本宫门口的和歌，大意为熊野朝圣之路，纪伊路和伊势路孰远孰近若有广大慈悲之路，皆近在咫尺来自于平安时代著名的歌谣集《梁尘秘抄》DAY 4：本宫-请川-百间崖（小云取越）-樱峠-小口17.5km/5.5h/626asc/616dec相比连续两天的高强度翻山越岭，这一天的行程相对轻松，如果前一日来不及探索本宫区域，那么当天上午可以先去本宫大社参观，随后去熊野川边的日本第一大鸟居走走，甚至可以吃完早午饭后再出发这段路官方命名为小云取越（Kokumotori koe），进入山林的登山口在距离本宫4km外的请川（Ukegawa），可以在巴士集散广场乘公交车到达，班次较少，如果错过的话就只能自己走过去（没错说的就是我）。请川本身有一家山崎便利店，是之后的行程中最后一个补给点小云取越本身的野路大约12km，由百间崖（Hakken gura）和樱峠两个垭口串联而成，虽然只是500米级的垭口，不过由于起、终点皆在海拔100米以下，仍需要在一头一尾进行400米级别的连续爬升和下降，中间路段则以较小起伏土路为主，由于山势崎岖，依然需要在山上绕很长时间而百间崖本身是中边路最好的、可能也是唯一一个视野非常开阔、能以较远的纵深展望纪伊山地南部全貌的观景点，若不打算在本宫吃午餐，那么买好食物在此路餐是个不错的选择走完漫长的下山道后会比较突兀地进入村镇，不过这里还不是小口，而是小和濑（Kowaze），小口还在1公里之外。这个区域是熊野川比较大的几条支流赤木川、和田川、东川集中交汇的地方，地形比较复杂，路标也略显混乱，可只要沿着大路往南走，穿过小口隧道，就能看到河道中央如孤岛一般的小口自然之家了熊野本宫前的长台阶已经让很多人爬得气喘吁吁，孰论去走古道朝圣的本地人络绎不绝熊野本宫大社，三大社中看上去最旧的一个，以世遗的标准那是特别优秀熊野川旁的日本第一大鸟居，高达33.9米，很符合佛教的数字偏好，是本宫大社原址所在地请川小云取越登山口，距离本宫的镇子4km1日元也是钱百间崖是中边路最好的观景台，没有之一在百间崖展望纪伊山地南部全景Day4最高点樱峠，过了这个垭口就算是翻过了小云取山DAY 5：小口-胴切坂-越前峠-地藏茶屋迹-舟见峠-那智高原-青岸渡寺17km/5.5h/1283asc/893dec沿途遇到的几乎所有当地人都告诉我，这最后一段路是中边路至难所在，从地图上看也确实是如此，存在中边路最大幅度的一次性800米连续爬升，以及与Day 3类似的三垭口连穿地形，尽管我认为并不能构成很大阻碍，却也不敢掉以轻心实际操作中，当我到达小口时，一个为期4天的晴好周期结束，开始下起大雨，天气预报显示降水将持续2天时间。临场判断，在这种天气条件下上山无异于没事找事，就先行从小口撤退至新宫，在山下等待了2天后风停雨止，继而再坐车返回小口的撤退点，继续走完了这最后一段这段路官方正式名称大云取越（Okumotori koe），整体上是与Day 3类似的、需要连续翻越三个垭口的态势（越前峠、石仓峠、舟见峠），而且垭口都是900米级，与之前的那些五六百的并不能同日而语，是中边路全线中地势最高的区域，与Day 3相比距离短很多，意味着坡度要陡不少不过目前情况，第二个垭口石仓峠（Ishikura toge）也因为台风导致的山体滑坡而断路，需要绕行护林公路，使得累计爬升、下降量少了一些，相应的距离也远了一些。因此，当天的大云取越，可以视为Day 4小云取越大约1.5倍的加强版当天最大的强度集中在起始段，超级硬核的连续800米爬坡，中间没有喘息的余地，从小口的海拔65米直上越前峠（Echizan toge）的870米，其中后400米的坡有一个专属名称叫胴切坂（Dogirizaka），意译一下就是走到你屁股抽筋为止，算是十分形象了过了越前峠垭口的鞍部，经过一小段的起伏，很快就能走到当天唯一一处补给点地藏茶屋迹（Jizo Chaya），可也仅有两台饮料自贩机而已，可以稍事休息，之后是绕过石仓峠的迂回路，沿着护林公路的铺装路往上，尽管坡度不是很大但铺装路面毕竟太硬，还是会走得比较费劲再次进入林道后就胜利在望了，不久就能见到已经倒掉的舟见峠的牌子（Funami toge），无需停留继续往前走大约5分钟，就是舟见茶屋迹（Funamichaya）的简易休息站，虽然只是个草棚，不过由于地势较高，已经能眺望到远处那智湾的海岸线，这是继走过潮见峠4天后再次见到大海，边吃午餐边感受一下纪伊半岛东岸和西岸的风月不同天之后就是连续500米的下坡，正常情况下1-2小时就能走完，途中经过冬季荒无人烟的那智高原公园，此处的洗手间可以解燃眉之急，继续下行30分钟就能走到终点青岸渡寺（Seigantoji）的后门，而三大社中的熊野那智大社就在寺庙隔壁，神佛比邻而居，这便是日本宗教的真实形态在此可以参观青岸渡寺和那智大社，地方不大瞬息之间就能看完，顺便参拜一下观音菩萨以谢全身而退，之后可沿青岸渡寺后门的路往左去逛一下不过如此的那智大瀑布。若在这里预定了住宿可先行安顿，若要下山可在大瀑布门前的巴士站候车离去大云取越以人文景观为主，有为数众多的歌碑胴切，直译是身体裂开，形容非常痛苦，实际还没走到这里就已经会非常痛苦胴切坂实际要比之前的路段平缓许多，并不会真的屁股抽筋注意路面石头上的青苔，这就是我为什么要避免下雨天上山的原因全程制高点之一越前峠，海拔870米，而2小时前只是在65米迂回路绕行的护林公路，石碑上的15表示还有15个500米地藏菩萨依然稳坐钓鱼台立于平成元年的舟见峠的牌子和倒掉的树木一样，就是要让它这么倒着才是世遗从舟见茶屋迹远眺那智湾的海岸，岛屿礁石密布，舟见之名取得倒是直白终点撞线修葺一新的那智大社，与青岸渡寺相安无事比邻而居那智大瀑布，日本三大神瀑之一，落差高达133米，也属世界文化遗产之列Extra Day：其他推荐景观三大社的最后一个速玉大社在新宫市区，可乘JR纪势本线至新宫，随后换乘市内巴士前往，从新宫徒步前往大约需要30分钟一个课外知识，现在的速玉大社并非是原址，根据当地神话的记载，熊野诸神最早降临的地方在速玉大社南侧的神仓山（Kamikurayama），这才是熊野信仰真正的起源之地，而如今的速玉大社是1世纪（！！）时迁址过去的，而这个城市的名称“新宫”正是由此得名尽管基于日本古代历史的真实性始终存疑，不过既然这么说了，有兴趣的话还是可以去看看旧址、神仓山和神仓神社（Kamikura Jinja），地点就在速玉大社南面500米，需要爬大约100米石阶到山顶，才能看到象征神灵降临的天然巨石自然景观方面，新宫、那智、纪伊胜浦以海岸风光为主，其中个人感觉比较突出的是新宫的王子之滨海岸、三轮崎海岸（Miwasaki）、那智JR站海岸。其中三轮崎海岸附近还有部分属于中边路的遗迹，不过深藏在居民区里比较难找，有兴趣的可以去探索一下；而纪伊胜浦渔港每天早上收购金枪鱼的集市，更是不容错过三轮崎海岸，没有沙滩只有砾石，防海啸的堤坝筑得五六米高好山好水好寂寞，只能跟宠物相依为命三轮崎JR站，无人值守神仓神社山顶的神石，被称为天盘之盾俯瞰新宫市，这里是当年秦始皇派遣寻找长生不老药的徐福最终到达的地方6、负责任的旅行-徒步守则（1）保护人类共同的遗产（2）追寻古老的祈祷之心（3）善待途中遇到之人（4）不采摘、不带走野生动植物（5）充分准备，谨慎上路（6）不要离开徒步路径（7）谨记注意防火（8）带走所有垃圾三、富士山5大观景点1、缘起走完熊野古道中边路后，此行原定行程已全部走完，原准备按计划从名古屋回国，不过受南航CZ380事件影响，最终我决定暂缓回国、继续滞留日本静观形势变化，由此获得了加时一周的延展行程综合各方因素，包括天气、路程、预算以及疫情后续预判等方面的考虑，我临时制定了前往静冈县、山梨县、神奈川县，并选择了5个较为冷门、视角海拔较高的富士山观景点的线路，分别为达摩山、金时山、菊花山、朝鲜岩、仙元山与寻常地面角度看到的富士山不同，这些观景点都属于富士山的超级观景点，可以以非常宏观的视角去眺望，并有城镇或海湾作为前景。此类观景点不需要自己去开发，日本民间已经研究很多年，并基本探索完毕，目前总结了几百个角度良好的地方，只需要去书店查资料就可以找到说个题外话，日本民间不仅研究富士山超级观景点，还研究了能看到富士山的极限距离。巧合的是，目前的最高纪录保持者，正是上述熊野古道中边路、大云取越附近的色川富士见峠，该地点与富士山的直线距离是惊人的322.9公里，是摄影师使用700mm的长焦镜头、等待了3年时间才拍摄成功的（真是轴啊）言归正传，此次选择这5个观景点，除了天气、路线等各因素外，主要是基于选择差别较大的位置、避免审美疲劳的考虑。如上面地图所示，这5个点分别位于富士山的四面八方，可以从不同角度对富士山进行观察，其观看效果可以说也是各有千秋由于有幸抓到了一个长达5天的晴好天气周期，这些观景点都得以顺利走完，以下顺序做简单介绍。另外，近年来根据日本方面的研究，富士山仍存在火山活动的迹象，遂已经将富士山从休眠火山重新列入了活火山行列2、达摩山（Darumayama 982）与富士山直线距离：约46km（1）看点达摩山位于伊豆半岛的西北角，由一座古代复合火山遗迹形成，是伊豆半岛除了天城山主峰群之外的制高点，地理位置优越，能以几乎无遮挡的条件俯瞰包括富士山南坡在内的、整个骏河湾周边的景象，是一座天然的360度超级观景台（2）交通JR东海道线至三岛（Mishima），同站换乘伊豆箱根铁道骏豆线至终点修善寺（Shuzenji），站前换乘新东海巴士C30线（户田方向）至户田峠（Hedatoge）下，沿路标徒步1小时到若想徒步西伊豆天际线徒步道，可在达摩山后继续沿徒步路径往南去往船原峠（Funabara toge）方向，随后沿乡道411往东下山至大曲茶屋（Omagarichaya）巴士站乘W30线回修善寺，最后一班是下午8点30分左右。整个行程约4-5小时如想简单观看日落，可在修善寺乘C30线至达摩山高原休息站（Darumayama Kougen rest house 户田峠前一站）下，此处有人工观景台，回修善寺的巴士最后一班是下午5点30分左右，建议在日落时间较早的冬季前往整条线路无补给点，也几无人烟，仅在高原休息站有洗手间和自贩机，请提前在修善寺做好物资准备修善寺附近有一些旅馆，要是上山看日落可以考虑住在此地，附近其他的住宿地集中在热海（Atami）和伊东（Ido），均可从修善寺出发在1小时内到达（3）周边其他观景点*金冠山（Kinkanzan 816）：就在户田峠北侧，从巴士站徒步30分钟到达，视角比达摩山低了将近200米，能更清楚地看到沼津、御殿场的城市群*万二郎岳（Banjirodake 1320）：天城山第二主峰，位于第一主峰万三郎岳东侧、天城山山脊纵走线之上，与富士山直线距离约62km，在天气条件较好的情况下才能看清。登山路线方面需先至伊东（Ido），换乘天城东急度假村接驳车（天城东急resort shuttle bus）至终点天城高原高尔夫球场，即为登山口，山脊纵走线可以在一天内完成我在山顶的云雾中等待了三个小时，狂风终于把云全部吹散达摩山的西侧山脚下就是户田港西伊豆天际线徒步道开辟在达摩山群山的脊线上，视野上佳骏河湾与东海道一览无遗这个角度的富士山并不完美，有300年前宝永山喷发形成的喷火口凹陷若能租车就可以直接开到山脚下，免去长途跋涉的辛苦户田峠有非常清晰的指示标记有巴士站的达摩山高原休息所的观景台是观看日落的唯一选择3、金时山（Kintoki yama 1212）与富士山直线距离：约26km（1）看点金时山是箱根山脉的最高峰，为箱根芦之湖周边的制高点，能以没有任何遮挡的视角观看富士山东坡的景象、以及东坡脚下由酒匂川水系（Sakawagawa）冲积而成的御殿场平原的全景。由于离御殿场奥特莱斯、箱根度假区这些常规旅游区较近，也是游客最多的一个（2）交通JR御殿场线至御殿场（Gotemba），站前换乘新宿-箱根桃源台大巴至乙女口（Otomeguchi）下（也可从箱根过来，道理一样），沿路标徒步1.5小时到达金时山山顶，途中经过的乙女峠（Otome toge）亦有观景台，个人感觉视角比山顶更好下山时可考虑选择另一条路线，取道仙石方向下到金时登山口巴士站，较乙女口线路路程短一点，路也更好走。金时登山口有餐厅、洗手间和休息站点，并同样可以搭乘新宿-箱根桃源台大巴回到御殿场或箱根若在冬季前往，并计划从乙女口上山，那么在800米高度以上遇到混合地形、雪地的可能性较大，亦有部分技术路面，建议至少携带简易冰爪和雪套。山顶有餐厅可以提供简单荞麦面，洗手间则需要付费乙女口登山口的指示牌显示登顶金时山需要1.5小时，在积雪状态下基本准确乙女峠的富士山东坡及脚下的御殿场城镇群，角度很正从乙女峠继续往上就是厚重的积雪，没有冰爪的话走起来会比较费力金时山顶全景，可以看到左侧的爱鹰连峰山顶有大量的灌木遮挡，效果并不如乙女峠4、菊花山（Kikkasan 644）与富士山直线距离：约34km（1）看点这个观景点算是此次5个当中最冷门的一个，全程没有碰到一个人，而山顶的景色也相对平淡，仅有相模川河谷中的都留市（Tsuru）作为前景，而北侧则能展望大月市（Otsuki）及其背后的大菩萨岭，和往关东平原方向延伸而去的中央高速公路，若对地理感兴趣，这个位置则有比较多的看点（2）交通JR中央本线或富士急行线至大月（Otsuki），出站后沿正对车站的大路直行，10分钟后来到山脚，随后右拐走5分钟能看到山坡上的墓地，登山口就是墓地旁边的人工石阶少许石阶后进入野路，没有指示牌但路面有比较明显的足迹，山道非常狭窄仅容一人通过，海拔上升后会有几段需要借助绳索的技术路，在雨雪天气下一定要谨慎。大约45分钟后上升到菊花山的肩部，在此转向沿脊线纵走15分钟后到达山顶，脊线山道同样狭窄，山顶前还有一段绳索路游览完毕后可选择原路返回，或许继续沿脊线前进，前往马立山、九鬼山方向，最终可以走到富士急行线的禾生站（Kasei），全程需要4-5小时菊花山周边没有补给点，唯一的便利店在大月站出站后那条路的第二个路口（3）周边其他观景点*御前山（Gozenyama 730）：就在菊花山东南方向约1km处，可以从菊花山顶沿脊线直接前往，亦可以从JR中央本线猿桥站（Saruhashi）徒步15分钟至神乐山登山口，1.5小时可登顶，途中存在技术路段，而且这个观景台是没有前景的*岩殿山（Iwadonosan 634）：菊花山在大月的南侧，这个岩殿山在北侧，视角感觉上会比菊花山更好一些，从大月站出发向北穿过铁路和桂川，登山口就在山脚下的丸山公园，1小时内可以登顶大月是富士急行线的终点，在此往河口湖方向需要乘坐，这辆火影主题的是特快相模川河谷中的都留市菊花山脚下就是大月镇，远处的高架是中央自动车道，背景较高的山脉是大菩萨岭空无一人的菊花山顶，有指示牌指向更远处的御前山左侧是相模川河谷，右侧是笹子川河谷，它们会在大月交汇成相模川干流5、朝鲜岩（Choseniwa 330）与富士山直线距离：约57km（1）看点这个观景点尽管海拔不高，可属于此次5个里比较好看的一个，它属于身延山地南侧末梢一个突出在外的孤立山峰，视线几乎没有遮挡，地理位置实在太过优越，脚下就是一览无遗的静冈市区所在安倍川冲积平地，是一个观看静冈夜景的绝佳位置（2）交通JR东海道本线（必须普通列车）至安倍川（Abekawa），出站后沿任意一条道路往西走，直至遇见一条河，这是安倍川的支流丸子川。沿河拐头向北一直走，路过一些居民社区后不久就能看到河对岸有若杉幼稚园，在此过桥后沿铺装路直行，看到蔬菜大棚后左拐继续沿铺装路往上，很快就能看到朝鲜岩的指示牌沿比较陡峭的人工石阶往上，几分钟后若是到达空无一人的小野药师寺，那说明就走对了，绕过寺庙往后走就能看到有明显足迹的野路，一段上坡后来到高压电铁塔，绕过铁塔继续向上，基本就没有岔路了，可在30分钟内到达山顶朝鲜岩周边没有补给点，要购买物资请在安倍川镇内的便利店准备，若是要看夜景必须带好头灯或手电，天黑后山上伸手不见五指。从安倍川JR站到山顶单程1.5小时左右，返回则需要1小时左右，地标可以在地图上直接定位沿丸子川的河岸铺装路往山体方向走就对了，背景的山就是朝鲜岩静冈县城以及周边卫星社区组成的城市群，富士山下背山靠海，是气候十分舒适之处，中央的大型河流是安倍川更广的视角下，可以看到静冈所在的地理环境，山脉阻挡了北方的冷空气，太平洋带来温暖湿润的热空气，冬无严寒、夏无酷暑，是个买房子定居的好地方冬季的日落时间较早至当地时间下午5点略过，而初夏季则会迟至晚上7点富士余晖静冈夜景，有富士山的加成，感觉秒杀其他三大夜景朝鲜岩所在的安倍川实际距离繁华的静冈县城只有电车一站路的距离6、仙元山（Sengen yama 189）与富士山直线距离：约80km（1）看点该观景点远在三浦半岛，距离富士山比较远，对天气条件有很高的要求，晴朗不够，通透度也要好，若计划前往，建议一定要在天气刚刚转晴的场合下前往。该景点的特色在于能俯瞰整个相模湾作为前景，场景宏大，富士山的身侧也有丹泽山地相伴（2）交通JR横须贺线至逗子（Tsuji），出站后换乘任意5路或16路巴士到风早桥（Kazahayabashi）下，往前走几步看到隧道后右拐，左手边能看到大型铺装路斜坡往上，并有叶山教会（Hayama Church）的标记，由此向上公路尽头处看到基督教会，由教堂左侧进入野路，沿途没有岔道，大约15分钟可以到达观景台。完毕后可原路返回，也可以继续沿徒步道前进走环线，这是当地的一条公共徒步道，沿途标识非常清晰，1小时可以走完，最终回到叶山町政府所在的路口，在此可以乘坐1路巴士回到逗子站仙元山周边没有补给点，要购买物资请在逗子站附近准备晴好天气持续数日已是强弩之末，近处是逗子市叶山町的城镇，海域为相模湾7、负责任的旅行-户外守则（1）、充分了解自己的能力，选择力所能及的线路，对自己的安全负责（2）、携带必要的装备和应急食物（3）、不干扰自然法则，不惊扰、破坏、摘采野生动植物（4）、不污染水源，不在野外方便（5）、谨慎用火（6）、禁止携带宠物（7）、遵守无人机使用法规（8）、带走所有自己带进山的物品以及产生的垃圾生态是一个复杂脆弱的巨大系统，与人类的生存息息相关保护环境和生态的多样性，就是保护人类自己文化的多样性也同样重要如此我们就能有足够多的不同的人去应对无常世事中的各种未知风险（地理及攻略部分完）四、人文（1）-旅行与病毒本以为，这是一次普通的旅行，刚去的时候是1月正中旬，国内外风平浪静，连山雨欲来之势都没有，大概说暴风雨前的宁静，指的就是这种态势到了关西，由于离预定徒步日期还有几天，便先去了京都和琵琶湖盆地附近，顺序攀登了比叡山（Hiesan）、伊吹山（Ibuki Yama 1377）、鞍马山（Kurama Yama）这几个海拔较低的山峰，作为前期热身训练日本境内虽然山岳很多，但冬季普降大雪，雪线可以低至七八百米，平时的trekking peak都变成了技术型山峰，因此其中的大多数在冬季并无法攀登，只有极少数可以在一天内进行速攀，上述的伊吹山便是其中之一，难度也不高，往返12公里、爬升下降1200米，大多数人5-7小时就能完成不过，在天气追踪和交通衔接方面，还是提前做了很多准备，主要是山的位置地处偏远的滋贺县，最近的火车站叫做近江长冈（Omi Nagaoka），估计没有中国旅行者去过，公交车一天两班，直接包场，镇子里转一圈一个人都看不到，是非常标准的日本农村中的农村京都，鸭川比叡山西教寺，发动本能寺之变的明智光秀一族的墓地所在2020.1.16登顶日本百名山之一伊吹山（Ibuki Yama 1377），登山杖为证鞍马寺（Kurama Ji）它之所以出名，是因为传奇英雄源义经少年时曾在此出家，并被鸦天狗传授绝世武功登完伊吹山，在京都休整了一天，便前往熊野古道中边路的起点、和歌山县的纪伊田边，同样是农村中的农村，从京都过去好几百公里，坐了一天的Local Train，当天是1月18日，还是没有很多关于新型病毒的报道熊野古道，简单来说，就是起源于日本古代自然崇拜的万物有灵论、而后结合从唐代传播来佛教，所形成的混合型宗教体系，而后被奈良、平安时代的皇室成员接受、并形成朝圣的传统，继而扩散到广泛的民众之间，成为当时的一种流行文化由于这个宗教体系的中心、熊野三大神社都在群山之间，交通不便，那么它们与外界连接的若干条通道，就成为朝圣者的必经之路。通常来说主要有五条主要通道，分别是大边路、中边路、小边路、伊势路、纪伊路，其中相当部分的路段都被认定为世界文化遗产其中小边路难度最高，不过冬季封山走不了。因此我这次所选的是中边路，难度次之，总距离大约100公里，累计爬升接近5000米、累计下降接近4500米，耗时5天完成。尽管途中没有超过海拔1000米的地点，但仍是一条颇有难度的标准百公里级徒步线路而且，由于日方管理水平较高，沿途的大部分路段都完整保留了原始风貌，少量则会与如今的现代化公路进行合理穿插，并无太多违和感与人造物痕迹。不过相应的，全程地形起伏巨大，城镇之外皆为无铺装天然野路，补给点稀少，日均20公里、爬升下降1000米的5日重装徒步，可视为Grade 3级别，难度大致为ABC的1.5倍徒步期间，大部分路段都没有手机信号，加之每天行程较长，徒步加休息、料理生活起居之外也没有太多空闲，因此途中只是断断续续看到国内新型病毒突然爆发的新闻动态不过，由于当时身处的环境，熊野古道所在区域是人口极其稀少、自然环境好到爆炸的偏远山区，每天往往只能碰到几个人，大多都是徒步的白人，可以说是非常安全的位置，心理上多少有些隔岸观火的态度，也并没有把它当回事，潜意识里总觉得事态会很快就能得以平息纪伊田边，虽是偏远乡村，却有两个传奇之处既是源义经麾下第一金牌打手武藏坊弁庆的出生地，也是合气道创始人植芝盛平大师的故乡熊野古道沿途多为原始森林全程制高点、越前峠路边的歌碑这种歌碑沿途多不胜举，也是一种旅人的浪漫，这块写的是覆石之履，如潮轻叹本宫附近的农村，留守的多为老年人继樱王子，之所以称王子，多为古代皇室成员朝圣路上的休憩处而来正在焚烧麦秸的当地农民，背景是日本第一大鸟居落红不是无情物，化作春泥更护花当走到中边路最后一段时，受降雨影响，我只能先行下撤，在山下城镇等待了2天，当时是1/23和1/24，在此期间算是有空闲具体了解下新型病毒的影响了。这一看真是吓了一跳，情况比想象得严重很多，武汉已然封城，其他各地也陆续出台了很多这辈子没见过的激进政策此时我开始认真考虑起推迟回国的方案，因为当时所处的位置，是纪伊半岛南部东岸，新宫（Shingu）、那智（Nachi）、纪伊胜浦（Kii Katsuura）一线，这里被当地人称为日本的西藏，距离京阪都市圈和名古屋都市圈都有一天的路程，外来游客稀少，是绝对安全的位置在一个看上去很危险的时间点，从绝对安全的位置，跑到一个很不安全的位置，如果没有充分必要的理由，我想没人会这么做考虑的结果是先走完最后一段再说。2天后雨止，我乘车返回了两天前的撤退点重新上路，颇有些忐忑不安地完成了最后一段，中边路由此比较完整地走完了，期间没有作弊，全程都是徒步的没有坐过车。这一天是1/25旧历初一就在这一天，得到了有急事需要回来处理的消息，如此，我只能下定决心按原计划从名古屋回程在回程前，我在几乎没有中国人的津市（Tsu），一个相当偏僻的社区超市找到了比较充裕的口罩库存，由于此行轻装，只有48升的背包，按装载量算只能酌情购买了240只，不过并非带货，只是准备回来分给家人朋友以及留以自用纪伊胜浦是一个宁静的小鱼港，是我此行经过的所有地方中最喜欢的一个渔民在给巨大的金枪鱼称重，然后搬到隔壁去报价作为通勤交通存在的Local Train，叫做one man电车（左边玻璃窗下方）大小站点都停，耗时较多，价格比快速列车便宜很多大多数中国游客都不会乘坐，却是背包客的神器前提是能看懂时刻表，听得懂报站，因为很多列车并无电子显示之后的事已经在开头介绍了，我在朋友圈里也实时报道了当天的情况，1/27名古屋南航CZ380航班事件，对此我并不想多说什么，毕竟以目前的国情，要相当数量的群体做到自觉、以及不给别人添麻烦，是极其不现实的事在机场僵持了几个小时，直觉上感到既然打定主意要走却走不了，那么今天并不是个适合走的日子，犹豫了一会儿就当场退了机票返回了日本境内。此时并不需要多次签证，他们只是把出境记录作废了而已而以当时手头的签证情况，我有日本3年签证、美国10年签证、新西兰5年签证，可以说要继续留在海外并无问题，补给方面装备齐全，就算有什么缺少，几十公里外的名古屋也是应有尽有在等待行李期间，与南航办票柜台的日方工作人员聊了聊，她们看待新型病毒的态度与新闻中安倍总理的态度差不多，并不以为然，认为我们又是封城、又是延长假期、现在又不肯上飞机，是不是有点紧张过头了（やりすぎ）当然，我们尽可以说她们是隔海犹唱后庭花，不过我觉得她们有这心态，自有她们的道理，因为日本人的生活方式和习惯，本来就不容易传染病菌比如，分餐制比如，大规模的独居比如，公共场所不打电话，极少说话比如，平时很多人就有戴口罩的习惯比如，世界一流的医疗水平和设施比如，几乎全民的自觉这些因素都保证了病毒很难在日本大规模流行，就算有，很容易也能控制住。一个官员因为负责撤侨的国人染上了病毒就会自尽，而且并不一定是他的责任的国家，怎么可能控制不住病毒。所以国民心理上并不当回事，完全正常，如果我国官员也这样有责任心、国民也这么自觉，那我也不当回事了，是不是？死亡航班CZ380但是现在没有，很多乱象也只是集体价值观出问题后的必然后果，生产关系反作用于生产力，这是很简单的逻辑。人们觉得它会变好，并非理性使然，或者有什么确切的依据，只不过是他们的利益被捆绑在了这个体系上，期望寄托在了这个时代里，不得不指望它变好，而且，希望只是动动嘴皮子它就会变好所以，当我们说，要去思考问题的根源是什么，然后设法解决它的时候他们就说，先等一等，解决了眼前的问题再说当眼前的问题解决了，大家都去吃喝玩乐了，谁还关心问题的根源所以我们一直在重蹈覆辙，同样的错误可以一遍又一遍地犯现阶段我们做不到无人监督下的自觉，在可以预期的将来也很难做到，在我看来，那批玩忽职守的官员、滥竽充数的专家、满世界乱跑的病患，与扫货口罩囤积居奇的、乃至与在我这里抄袭文章盗取图片的，从来都是同一种人，是扭曲的价值观造就出的怪物，视伤害他人为若无其事的怪物不改变利益至上的集体价值观，这样的怪物就会源源不绝无论是营造良好的社会环境、还是应对系统性风险，需要全民意识，有少数人不遵守，其他人的努力全部白费，所谓的墨菲定律所以很多事只能靠国家机器去强制管理、强行推动，但是这台机器又能承受多少成本呢，操作这台机器的人有没有这个能力呢，又会带来多少副作用呢谁都知道，谁也不知道我只是一介普通人，曾经为国防事业、医疗事业也算做出过一些贡献，生平自律，从未吃过野生动物，也从未在山上丢过垃圾，从未随地大小便，连烟头都是揣在兜里带走的。在户外我帮助过不少人，每一篇游记也都呼吁参与户外的人保护环境虽然我不求什么回报，但对这个社会也算仁至义尽，并无亏欠让我、以及其他千千万万如我一般无辜的人，去承担并不是因我们而起的责任和风险，那也是没有道理的事情因谁而起，就由谁去承担责任和后果，自付代价连这一点都做不到，其他事，无从谈起我并无所指，如果你感到我有所指，那只是在最低限度的保护自己有时候，你所认为的自由，已经侵犯到了他人的自由这不应、也不会被容忍你问我，会不会变好？对不起，我只是来旅行的，过几天就走这样的红灯，你会驻足等待吗这样的救护车，你会让它先走吗当会，变成一种理所当然，很多问题就迎刃而解了说回当天仅仅得益于同机乘客的警觉和发现，侥幸避开了死亡航班，辗转回到名古屋市区的我心有余悸，找了个看上去人不会很多的旅馆安顿下来，一时感到有些没方向。一是这一滞留要留多久，二是往哪里去有两点很明确，首先，三大都市圈是高危区，人口密集，中国游客众多，而且很大概率会有疫区相关的人员，必须马上离开；其次，仍有大批疫区人员滞留在日，在他们基本走完之前，乘坐航班的风险还是很高，宜暂缓暂不回国、离开城市，这便成为当时的总体思路。至于去哪里，由于身处本州岛中央位置，可以有左右两个选择往左，需要穿过京阪神都市圈，是四国、中国（这里的中国，是指本州岛西部广岛、鸟取、冈山几个县所在的区域）、九州方向，其中游客稀少的四国是一个合适的目的地，可以在那里继续冬季登山的同时，静观国内局势变化，并且附近有较为冷门的高松机场可以直接离开，缺点是路途遥远，又要走几百公里路往右，是日本阿尔卑斯、富士山地区，尽管阿尔卑斯冬攀不可能，不过可以寻找一些富士山的冷门观景点进行攀登拍摄，预判告诉我不会有什么人去，安全性同样可以保证，而且路程较近。缺点在于，若是选择这个方向，最终从比较危险的东京机场返回的可能性就比较大了由于是在毫无准备的情况下需要决策，又需要考虑天气、交通、目的地、机票价格、以及国内疫情发展等众多因素，脑子里需要处理海量数据，这一天可以说是相当漫长次日一早，退房后第一个目的地就是名古屋的书店，那家书店离名铁车站很近，书类不是一般的齐全，生意也非常好，我每次到名古屋都会留至少半天的时间去看书，而这一次去，是为了给当下的两个方案查询相关资料分别查了四国的百名山、以及富士山周边观景点的资料，发现四国的两大百名山，剑山和石锥山难度很低，而且路途遥远交通成本很高，顿时兴趣大减，遂决定前往富士山区域，并选择了5个非常冷门的观景点作为目的地方案，打算边走边看国内形势之后的一周，处于一波降雨过后的晴好天气周期，由此得以比较顺利地以机动方式，走完了这5个观景点，如预判的一样，其中的大部分也确实是空无一人，少数如金时山这样比较热门的点，也以本地游客居多而所谓机动方式，就是不提前规划线路，完全根据天气情况决定当天的行程，当晚的住宿地全部都是天黑前1-2小时临时决定能这么玩，主要得归功于日本青旅宿舍（Hostel）文化的发达。因为若是长时间旅行，不可能天天住酒店，成本负担不起，而每晚折合一两百元人民币的青旅就是首选这种住宿以胶囊、上下铺、或者睡眠舱为主，除了没有什么私人空间、需要自己准备早饭外，日本青旅的硬件设施算是世界一流的，再穷乡僻壤的地方，带电脑马桶盖的卫生间、热水洗澡、洗衣机、茶水咖啡都是绝对保证，比较适合没有行李拖累的背包客，不少旅行、出差的本地人也会住在这些地方因此，我此行在日共逗留21晚，合计住宿费只花去5000元，其中熊野古道由于选择有限，只能根据当地社区的安排，所以价格较贵，相关的6晚就要3000元，而其余行程的15晚，总费用也就2000元而已，可能很多人都难以想象观景点1，达摩山（Daruma Yama 982）观景点2，金时山（Kintoki Yama 1212）观景点3，菊花山（Kikkasan 644）观景点4，朝鲜岩（Chosen Iwa 370）观景点5，仙元山（Sengen Yama）对成本控制得如此严格，一方面是自身的消费习惯，另一方面，在这加时赛式的7天里，尽管身处的环境——静冈县、山梨县、神奈川县，依旧是格外平静，但网络上持续发酵、并有恶化趋势的国内疫情，使我不得不考虑起长期留在海外的方案起来，如此，势必就要考虑成本以当时的情况，东南亚国家虽已基本关闭，但我可以选择继续留在日本，直至当次入境到期，然后既可以选择任意第三国中转再次入境，也可以远赴美洲或新西兰，从装备和后勤资源来看，如2016年一般在海外生存3个月，甚至更久，我相信没什么问题，几个月后，届时疫情应已得到缓解不过理论终究是理论，尽管基于并不相信这个世界、我一直在试图避免与之牵扯过深，可依然无法做到随时随地一走了之而旅行这个东西，归根到底，是经济活动的延伸、最终端最末梢，对社会大环境极度敏感。大部分人并不是张骞、法显、玄奘、马可波罗或是哥伦布、斯文赫定，出去只是单纯的吃吃吃买买买，这些都需要不菲的成本，并需要有足够的回报（享受），而且这些行为也并不像吃喝拉撒那样日常必要可以想见，这次的疫情对于所有旅游从业相关而言，可谓灭顶之灾，我曾短暂从事过这个行业，深知其现金流之脆弱到几无抗风险能力。或许有人认为，当疫情结束后，会有报复性消费或许说得对，但更重要的是，社会大环境会因此次事件的打击而走下坡路，很多人的经济状况会受影响，出行意愿、出行能力会显著降低。不仅是旅游，或许对整个第三产业来说，皆是如此打碎一个好的预期很容易，重新建立却是困难，比建几个医院难得多好事坏事、终成往事，这没说错，但你并无法决定自己在其中处于什么位置，又会承担什么样的代价，一切都是随机的，有时颇令人深感无力去神社朝拜火山神浅间，是居住在富士山周边的人们周末的活动之一有些虔诚的居民去神社时会穿传统服饰，进门出门时都会鞠躬镰仓海岸最终我定下了回国的打算，不仅是有事要处理的责任，还因为那几乎占了半个背包的伴手礼，我不见得真的把他们背到美国去，当然，只有口罩。安全起见，预定了半夜的航班，并购买了前排的座位，如此，就能把风险降到尽可能低的水平要说不舍，多少是有点的，不仅是因为安全。其实日本的生活环境，也不是适合所有的人，心思比较活络的肯定呆不下去，却比较适合我这种清心寡欲、又有自己爱好不会穷极无聊的人，规矩之内、人人自觉，规矩之外、无人打扰，对我而言没有比这更好的环境了不过总是赖在人家家里，总归是会讨人嫌的飞机降落PVG，靠了停机位，半小时没开舱门，机组也没有解释整架飞机的乘客，没有一个人说话，也没有人问怎么回事，死一般的寂静过了40分钟，舱门开了，上来两个穿防化服的工作人员，拿着各种仪器，径直走向最后一排，折腾了一会儿，把其他人都放行了整架飞机的乘客，还是没有一个人说话只是一听到可以走了，仓皇逃离不多时来到机场外、直至上了出租车，没有任何防守、查验，我问海关要不要过包，他们甩甩手，赶紧走吧我此时便知道，这势必将是一场持久战，不知要付出多少代价窃以为，若是新型病毒的疫情短期内无法控制，真的演变成中长期的僵持局面，国内很可能也会抄新加坡的作业毕竟由俭入奢易、由奢入俭难，休克疗法尽管见效最快，然而扛一个月可以，三个月呢、半年呢？长此以往，很多人也会扛不下去，也会选择与新加坡相同的那杯毒药虽然理智告诉我，我们离海对岸那种返璞归真还太遥远，甚至可能无法抵达但仍希望通过这场无法拒之门外的灾难，能或多或少改变人们的生活、思维方式希望人们能在接受分餐制、讲究卫生和公德、少吃外卖多做饭之余，静下来想一想，什么才是生活中最重要的是虚幻的财富、缥缈的繁华、泡影般的精致、纸醉金迷的亢奋还是善待亲友、礼让陌生、敬畏自然、在自律的前提下寻找自己的自由是为了功名利禄、一己私欲而不惜伤害他人还是克己复礼，发挥天赋去创造不一样的人生我想，你我并非真的别无选择此行最满意的一张照片，抓拍于小田原市御幸海滨取名御幸是因为明治天皇曾到过此地当时我距离被摄人只有10米，但他们毫无察觉，故而处于非常自然的状态那一刻，我感受到了一种真正的返璞归真五、人文（2）-汉字在日本近日在一个同学群里看到一张图，是日本群马县太田市捐赠给上海嘉定的医疗物资，箱子的封面承继了近期隔壁的一贯作风，附上一句古语——志合者，不以山海为远这句古语，出自东晋时期道学家葛洪所著典籍《抱朴子.博喻》，这是一篇非常冷门的古籍，我想大部分人都没听说过，而若非记得著名道教名山三清山有个景观叫做葛洪炼丹，我对此人也基本没什么印象徒步熊野古道期间，我曾两次与当地人进行了深入的交谈，谈话的对象有大学生、公司职员、企业家、教师、旅行博主等各类职业，较深的感触就是这些最普通的日本人，普遍对中国文化有很大兴趣，也多少了解一些比如，他们会说出一些自己知道的中文，尽管发音很烂，不过只要我能听明白，并用日文讲出意思，他们就会非常兴奋。其中一个大学生是在大阪海洋馆打工，她说经常会接待很多中国游客，并特别请教我いってらっしゃい（请走好）用中文怎么说，在工作中能派上用场不过，由于日语发音的限制，她始终没办法很清楚地发好这三个字的音，之后我想出了妙招，用平假名把这三个字的发音给转写了一下，如此她一下子就掌握了虽然两国的民间交流一直很频繁，但是仅限于经济、科技、贸易这些现代沟通方式，关于传统文化和底层文化的交流非常欠缺，这是两国文化同出一源、同文同宗，如今却形同陌路的根本原因因为汉字是在隋唐时期，跟随佛教一同大规模由朝鲜半岛传入日本的，这基本就是1400年前的事，从那以后就再也没有太多的交流。所以我们看到，日方引用的中国古诗词，基本都是隋唐或之前的，他们推崇的就是那一段的文化比如三国，我个人熟知三国，一半是中学时在图书馆看的连环画，另一半是光荣公司做的游戏，小说和电视剧那真是后来的事了。现在《三国志》系列出到了第14代，《三国无双》出到了第8代，其他各种漫话、动画片、同人不计其数，可见隔壁对那段历史有多喜爱所以当我看到重点地区对于日方捐赠的鄙夷态度时，觉得很不可思议，因为照理说，他们可以做的选择很多啊，三国历史最精彩的部分不就发生在他们那里吗？重点地区，也就是当年的荆襄八郡，随便讲讲，三顾频烦天下计、千古一策隆中对，火烧博望、白河放水，七进七出的赵子龙、涿郡屠夫的长坂桥，草船借箭、只欠东风，愿打愿挨的黄汉生、华容道的军令状、赔了夫人又折兵的大都督、柴桑吊孝的诸葛妖道，威震华夏走麦城的关二爷，士别三日当刮目相看的吕子明，夷陵一把大火烧断了皇叔天下梦的陆伯言，精彩的桥段数不胜数我不晓得，日方是否知道他们援助的地方，就是他们在游戏和动漫里刻画了无数遍的地方，如果知道，那心里必定十分失望。荆襄，当年是名士辈出、人杰地灵、英豪争霸、群雄逐鹿之所在，那何以变成今天这样，连一句对子都对不上来，遂落得王司徒般恼羞成怒，回了一堆粗鄙之语这其中缘由，我不清楚，不过对于日方的态度，我自问可以洞悉一二。当年汉字随佛教传入日本后，由于佛教为奈良、平安时代的皇室所尊奉，他们为了读懂佛教典籍，从而大规模开始学习、使用汉字，不过由于汉字比较难，故而除皇室、贵族之外的中下层并没有太多资源去系统性学习直至今天，在日语的书面使用中，汉字的使用频率、以及准确度的高低，依然是衡量一个人文化素养的标准，高级知识分子一般都能熟练掌握并大量使用汉字，而假名则是贩夫走卒这些文化程度较低的人用的，因为他们不识字，需要由假名这种表音字来标注读音另外，汉字有一个其他语言不具备的优越性，就是表达效率高，寥寥一字或数字就能表达很多意思，而且能将概念大致固定，不会出现理解上的偏差，这对于发音局限性很大、同音字巨量的日语来说，完全弥补了其先天缺陷所以，尽管明治维新以来，日本精英阶层曾多次想要如韩国、越南那样废除汉字，然而最终发现且不论其他，单从技术上就无法实现。虽然近代以来日本一直走脱亚入欧路线，二战后美帝入主，片假名直译外来语更是曾一度大行其道，然而这一搞直接把岛国的英语学习之路带歪了，形成了享誉世界的日式英语，与南亚英语之奇葩基本算是不分伯仲最近，日本人自己也开始意识到了这个问题，于是汉字渐渐开始复兴，片假名的泛滥之势有所缓解。从1995年开始，日本每年都会评选出年度汉字，以体现当年最受瞩目的社会时事，例如2019年的年度汉字就是令，比较大的寓意就是平成之后的令和年号这一节，国内的情况我们就不多说了，我想用一些上个月旅行中拍摄的照片实例，来简单介绍下汉字在日本的现状以及在生活中的使用状态发动本能寺之变的明智光秀，临终前的辞世句，立于比叡山西教寺。所谓辞世句，我们的古人也经常写，比如家喻户晓的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”这是一首五言体的汉诗，日本对汉诗的喜好并不奇怪，他们的俳（pai）句、和歌基本也是由汉诗发展而来，而在战国时期，武将们写辞世句更像是一种流行文化，比如织田信长的“人间五十年，如梦似幻”、丰臣秀吉的“朝露消逝如我身，世事已成梦中梦”不过这首辞世诗，也有传闻说并非明智光秀本人所做，而是江户时代的后人撰写的。可无论如何，有这样历史悠久的传统，今天的“山川异域、风月同天”那绝对不会是度娘度来的就是了比叡山延历寺，日本天台宗主寺，与浙江省天台山国清寺同宗，由1200年前唐代日本留学生最澄法师回国后创建，在战国时期由于反抗织田信长，被信长放火烧了个干净，信长也由此得名第六天魔王，后被丰臣秀吉重建目前，延历寺的大殿根本中堂正在维护返修，为了不至于让游客太过无聊，寺院方在维护的脚手架上展示了当地（滋贺县大津市）中小学生的书法作品供游人观赏大津市，在琵琶湖南岸，与京都一山之隔，距大阪约1小时车程，在日本只能算是个三线城市，我们可以看一下三线城市的中小学生的水平是怎样的注意近处的看板，这个时候中文言简意赅，表达效率高的优势就体现出来了，如果这段话用假名来写会是下面这样的，读起来是非常拗口，因为几乎都是音读かわらまち　せりまち　ちく　じゅうよう　でんとうてき　けんぞうぶつぐん　ほぞんちく　に　せんてい正常情况下，就算是日本当地人，也要看半天、费九牛二虎之力去读，才会大概明白是什么意思，但是汉字的话，那就是一目了然，连我们都可以一目了然照片摄于滋贺县彦根市银座街（商店街），看板旁边就是我住的旅馆，有一百多年历史伊吹山登山口的管理办公室，理论上需要付300日元（约18元人民币）的登山赞助费，自愿支付，办公室也无人值守左下角的看板中我们可以发现，在日语中，汉字与假名的用法也是泾渭分明，正式的场合、名称、抬头一般都用汉字书写，比如伊吹山，日文写作いぶきやま（读作ibuki yama），但是你不会看到有这么写的，肯定是写成汉字以示尊敬而在需要向他人解释、说明前因后果的时候，就会使用汉字与假名混合的常规文体办公室虽然无人值守，但该有的信息一样不少，都写在告示板上在需要让大多数人都看懂的场合，日语就变得十分怪异，会混合汉字、平假名、片假名、甚至英语，尤其是一些外来语，需要一定的英语词汇才能看懂比如看板最上方，写的是6-9合目请走正规登山步道，绝对不要走捷径，这其中的“捷径”二字，就是由英语shortcut直译成片假名ショットカット红框内写的是，是否带了手电，傍晚5点半就天黑了。这里的手电就简单写成了外来语ライト（英语light），其实手电在日语中正式称谓是懐中電灯，不过此处显然不需要这么正式，厕所（トイレ，英语toilet，日语お手洗い）同理而旁边的展示室，由于是正式的场合，故而很严谨地用汉字表示在日本文化中，汉字不仅是一种高效率的表达方式以及对日语先天缺陷的必要补充，而且显示了一种地位和尊敬，通俗的讲就是逼格，汉字就是书面表达的最高档次比如，像伊吹山这种位列日本百名山行列的山峰，是绝对不可能用假名这种市井凡夫用的文字来表示，必然就是用汉字，而且也不标读音，这就是一种显示地位的礼遇所以，他们在援助物资上用汉字书写中国古诗词来表达，实际在日本文化中也是一种书信往来的高级礼节，只不过我们不太理解这种文化而已京都鞍马山的源义经供养塔，源义经是平安时代末期的传奇英雄，又身负充满悲剧色彩的命运，比较符合日本人的审美观。而我此次特地前往鞍马山，也是为了看看这位历史英雄年少时曾经出家、并与鸦天狗学习绝世武艺的鞍马寺对于源义经这样历史地位极高的人物，自然是不可能用假名书写的，而且大部分场合都不会标注读音，其潜台词就是，记住此类人物的读音是理所当然的事熊野古道中边路真正意义上的第一个垭口，就是这个潮见峠，以早期古籍中记载的盐见峠（日语中潮和盐同音）演变而来，过了这个垭口就再也看不到海了峠这个字是古汉字，也属于比较明显的表意文字，其结构山、上、下很形象地表现了垭口的地理环境，在日本不仅用作标注垭口，更广泛使用在很多竞速题材的动漫和游戏作品中，可惜如今我们已经弃之不用作为一条千年古道，熊野古道是岛国比较拿得出手的高档次线路，位列世界文化遗产，自然是十分重视，沿途的路标非常清晰，因此哪怕距离很长，也只能列为Grade 3级别，若无这些路标，在密林中寻路就不是件容易的事，就会是Grade 4级别沿途的这些地名，大多数也都是用汉字写成，譬如世界遗产、熊野古道中边路，这些与我们现代汉语的写法是完全一样的，只是发音不同而已另外，日语虽然属于一种孤立语，可其中的汉字，其音读部分也保留了较多隋唐时期的古汉语发音，有大约二三成是来自吴语和闽语，因此南方人学习日语有一定的先天优势竞选贴画，是岛国街头十分常见的一种文化，各个党派都会把自己的领袖和政治主张做成广告贴满大街小巷，由于日本是直接民主制，选民的选票对于这些政党就是生死存亡的意义，不打广告那是肯定不行的比如这张图，就是右翼的自民党与左翼的共产党的贴画，他们的党派名称自然也是汉字表示。值得一提的是，共产党这个概念对于我们国家而言，也是一个外来语，正是由日本率先将其翻译成汉字，然后再传入我国的像上述这样给贩夫走卒（みなさま，即敬语的诸位）看的告示板，假名的利用率就比较大了，这算是日语中非常标准的文体，即汉字与平假名的混合，虽然其中有大量我们认识的汉字，不过若是未经过系统性的句型、语法训练，要看懂还是比较困难的。这上面写的内容，直译过来就是：从这里到近露王子之间没有居民，也无法与外界联络，由于路程长达4小时，上路时请小心谨慎身为110的警察与119的消防，并非与我们国家一样，而是警察这个概念，本身就是清末从日本的警察制度中借鉴而来，对我国而言同样也是一个外来语，而我们公安系统中派出所这个概念，同样也是借鉴日本的制度，在日语中派出所叫做交番不过目前来说，称谓已经有所差别，日本的警察相当于我们的公安，而日本的公安相当于我们的国安。可无论怎么称呼，日本的警察都是很闲的，我经过无数次派出所门口，这里面的警察不是在打瞌睡就是玩手机，说起来很有意思的是，日语的闲，写作暇如果你觉得上面33、和这张17的标号，仅仅是为了提示游客所行进的公里数，那就大错特错了，如同这张告示板上写的一样，在紧急情况下，比如火灾、极端天气、伤病等，当事人可以提供给警察、消防部分所在位置的标号，如此就能保证救援能以有的放矢以及最快的速度到达现场，这是一种不易察觉的细节工作我们同样可以注意到，此处的迂回，与现代汉语的迂回也是一样用法三足八咫鸟，如果稍有关注日本足球的话，就会发现他们球队的队徽就是这只传统文化中的神鸟，其实它算是乌鸦，在日本十分常见（当然，三只脚的大概没有），由于在古代神话中曾给天皇带过路，因此被视为神的化身，加之其起源于熊野古道所在地区，因此徒步期间沿途可见大量的关于八咫鸟的logo咫，是古汉语中的一个字，属于古代计量单位，中年妇女的手长为8寸，即1咫，商周时期就是这么算的，近在咫尺的咫尺，就是一个长度单位而在日本，则是手掌张开的时候、食指指尖与大拇指指尖的距离，就是1咫非常有趣的一幅图，注意右下角，这是徒步期间入住的一家客栈、客房门前贴着的写有我名字的一张纸条，上面竟然把我的名字用片假名当做外来语来标注，实在是令人哭笑不得的事其实中日之间的交流，是完全可以不需要借助英语和罗马字的，如同交易完全可以不需要借助美元，可由于底层文化交流的严重欠缺，以及种种历史原因，加之西方世界不怀好意的阻挠，才变成了今天这种局面熊野三大神社中位于新宫市的速玉大社，可以注意到这种非常正式的宗教场合，文字几乎全部用汉字来表示，尤其是近处的下马桥，在普通日语中并没有这样的用法，就是用汉字表达的专用名词而左侧的熊野大权现，其中的权现并非古汉语，而是日语中的宗教专用语，“权”的意思是临时，“现”是展现，合并起来表达的，就是神祗以佛菩萨的形象临时显现的意思，和现代汉语中的“显灵”有异曲同工之意同样位列世界文化遗产的阿须贺神社，却是空无一人。此处的阿须贺，即便不是神社，恐怕也是必然需要用汉字来表现，因为日语中阿须贺的读音（asuka）有太多的同音字，其中就包括很多人非常熟悉的EVA中的女主角明日香、以及暴露年龄的当年红歌手飞鸟凉我们再来看看短歌，古道沿途类似的歌碑多不胜举，上面这首的作者是20世纪日本著名诗人土屋文明，内容可以意译为风抚梢动，闻水声，下山之路，心乐之是不是有几分《小石潭记》的意味呢与我们一样，日本同样讲究犯太岁和寿诞，而且算是都是虚岁，例如，今年犯太岁的年龄，就是昭和五十九年（1984年）、六十三年（1988年）、平成十四年（2002年）出生的女性，以及昭和五十四年（1979年）、平成八年（1996年）出生的男性，还有1960年出生的两种性别寿诞方面，70古稀和我们的称谓相同，来自于杜甫的诗句；而之后，77的喜寿则是岛国独创，来自于喜的汉字草书形似七十七的样子；80的伞寿，源自于伞字的简写形似八十而来88的米寿，来自于米字拆分后得到的八十八而来90的卒寿，源自于卒字简写后的形似九十而来99的白寿，则是汉字百抽掉最上面一横后得到的白字另外，还有100的百寿，108的茶寿（茶字分解后得到八十八、十、十），111的皇寿（皇字分解后得到白、一、十、一），以及120的大还历；大多是根据汉字的拆分而形成的传统如上所述，熊野三山宗教体系的核心之一是权现，也就是由神化身为菩萨在世间的显灵，而三山也分别有相对应的菩萨道场，本宫大社显现的是阿弥陀佛、速玉大社显现的是药师佛、而上面这张那智山显现的，则是千手观音，这三位菩萨也有分别向对应的本地神根据当地人的说法，其实自然崇拜、多神教、佛教的混合型宗教，才是日本宗教体系本来的面目，只不过由于20世纪初经历过一波灭佛活动，才导致目前神道教与佛教大致分离的局面，不过在那智山，这种传统还是得以很好地保留了下来因此，之所以在社会调查中有大约六成的日本人称自己没有宗教信仰，一定程度上也是他们自己都搞不清到底怎么回事在日语中，使用汉字是一种逼格很高的做法，而如果在此基础上会使用成语，那就是格调满值了，旁人不论真假都会五体投地，比如上述这幅一以贯之，大多数日本人可能都不知道怎么读（其实我也不知道）经常看日剧的朋友可能知道，在日语中还是参考了大量的汉语成语，比如一石二鸟、单刀直入、堂堂正正（他们是倒过来的）这些，都是直接用音读的方式借鉴过去的，另外还有大量的，则采用意译的方式，比如近几年比较热门的一个词“高岭之花”（たかねのはな），就是日语中的“可望而不可及”，用以形容那些条件优越的女性有时候，日本人做事情的思路和我们不同，比如禁烟，一般的做法是把烟灰桶拿走，但他们不拿走，而是在上面又贴了张纸，不知道是不是为了告诉大家，原来这里是可以抽烟的，不过现在颁布了新法令，变得不可以了，或者是把桶搬出去实在太费事，干脆贴张纸了事，说不定哪天又可以抽了呢是吧，不过近几年已经基本看不见在电车站抽烟的人了乙女，就是少女的意思，这个垭口是为了纪念一位居住在附近、在为患病的家人找药而葬身于雪崩之下的少女而命名而展望台，就是现代汉语中的观景台，不过展望二字我们现在已经不再用作表意，而是形容对于未来的考量，所以尽管写法完全一致，但表达的意思已完全不同注意右下角小皮卡后斗上的字，安全第一，与现代汉语的用法完全一样。另外，后车窗上的小字，可能小图看不清，写的是法定速度遵守，这就体现了日语的一个特点，就是谓语后置我们比较习惯的句型是主谓宾结构，而日语则是主宾谓，动词会摆在句子末尾，这种结构的不便之处在于，你不把一句话听完，都不知道他到底想说些什么有这么一个笑话，说电车报站，报了一大堆站名，最后说“是停靠的”，那这不就是一句废话。但是如果不把这句话听完，万一他最后来一个“是不停靠的”，那要是没听到不就吃药了在熊野古道，当道宗教体系是神佛混合，到了富士山这边，就变成了火山神浅间的自然崇拜体系，香火旺盛，各个年龄层次的朝拜人群络绎不绝，毕竟富士山这个大型不定时炸弹要是爆了，不一定比黄石那个威力小，拜一拜总是没错的在这类神社，是很难看到不入流的片假名的，连平假名都会尽可能少地使用，而非常用的汉字则是大行其道，其实这也是汉字在日流传的一种重要途径，这些文字都会以潜移默化的方式去教化普通民众，尤其是接触西方文化较多的青少年小田原城下的俳句展示，忍不住拍了下来，其中的汉字基本都是行书，写得非常漂亮，不过俳句这个东西相当于日文古文，我这个水平也是很难看懂最后一图，是在横须贺参观历史名舰战舰三笠时，拍下的当年对马海战前，日军司令东乡平八郎给部下的训话东乡这位被称为运气爆炸的、在对马海峡闷出三条A、连尼米兹都视为偶像的海军大将，曾留学英国8年，虽是军人但也是明治时期的高级知识分子，所以能用汉字说出皇国兴废在此一战这种历史名句，一般的市井走卒是根本讲不来的对马海峡一战，日本海军以压倒性的胜利全灭俄帝国波罗的海舰队，这也是黄种人第一次在战场上击败了不可一世的白种人，使得日本一举进入列强的行列，也为之后军国主义势力的抬头埋下了伏笔对于那场战争的经过，可以参考日本历史剧《坂上之云》这一节说了不少中日之间的传统文化，其实也只是冰山一角、管中窥豹。为什么我把日本游记系列命名为最熟悉的陌生人，因为两国文化同源同宗，皆为古代汉文化流传发展的结果，然而自盛唐衰落后就分道扬镳，经过近代伊始的密切交流后便各入歧途，再受世界政治格局变迁的掣肘，才成今天这般局面正如我们曾经历不堪回首之近代封建思想荼毒而饱受列强欺凌，日本何尝不是在误入军国主义炼狱后吃了大亏。原本在明治维新之后，日本精英希望建立一个现代法制国家，却因一系列无巧不巧的战争胜利，整个国家在急速扩张的同时，被军队少壮派右翼势力绑架，若看看历史，就会知道当时有多少希望建立秩序的高层精英被暗杀或处决，而这种情形直到今天还偶有发生当一个国家被这种极端思想控制，这些群体就会借助某些理想和口号，开始崇尚暴力和杀戮，无论这种理想披着多光鲜的外衣，其本质都是对生命的漠视、对异己的斩尽杀绝。日本当年的天皇板载、纳粹的雅利安人至上、苏联的大清洗等等，最终都变成了对内对外的大屠杀，代价不可谓不高昂正因为有了如此惨痛的教训，日本在战后进行了彻底的改革，并极度重视教育，灌输给国民现代公民意识，并建立了严格的社会制度，天子犯法与庶民同罪（当然天皇皇子不是人没有户口，不适用人的法律），任何人都无法凌驾于法律之上，违法者需要付出巨大成本，而皇室和军人则禁止再度染指政治人性本不善也本不恶，而是善恶一体，最终结果取决于社会环境的引导一个先进的社会，不是把权力关进笼子，而是把人性的恶关进笼子，这才是治本然而，没有对自身的反省、文化的沉淀，人是没有设计这种制度的动机的所以，我们今天所看到的日本社会、日本人与二战前判若两人的形态和价值观，与工匠精神一样，都是战后70年来一以贯之的坚持态度的结果有人说，我们没有资格代替先辈去原谅别人，我觉得没问题，但如果按照这个逻辑，那也没有资格代替先辈去仇恨别人。而我们今天那些随处可见的喊打喊杀、稍有不同意见就贴封条的行为、思维方式，与二战前日本的那些视人命如草芥的右翼又有什么分别如果为了达到某种目的而觉得使用暴力手段是合理的，如果这种思维成为一种社会共识，那才是真正的文明倒退，也必然是悲剧的摇篮与其背着这些恩恩怨怨的包袱，我们更应做的是以史为鉴，鉴的不是国仇家恨，而是为何曾经的泱泱大国会积贫积弱如斯，为何国民会沉迷于大烟而自甘堕落如彼，而这些原因，我们今天能否实事求是去看待，有没有自强不息去彻底解决，以使未来不至重蹈覆辙至少，请把中国传统文化中的精华捡起来，糟粕扔掉，莫要我辈弃之如敝履、他人拾之如珠玉没事的时候上下五千年歌功颂德，然后连一句汉诗的对子都对不上来，这只会令天下人耻笑总是把目光放在别人身上，并无法使自己更加强大而真正应该警惕的，是极端主义、以及投机分子不要小看投机分子，这些人在没有资源的时候是抢口罩、卖假货、抄论文、盗图片，如果掌握了资源，就会变成1948年上海滩的孔总经理。极端势力是煽动洗脑，而这些人则是敲骨吸髓，往往是同流合污的一丘之貉，也是建立一个法制国家最大的障碍沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春若有朝一日，我们能真正建立起这样的文化自信那无论是病毒之菌、抑或蝇营狗苟之辈，腐草之荧光，又怎掩天空之皓月尾声一篇自述、一篇人文、一篇地理和攻略，大约4万字，耗时半个月终于完成，这第五季的日本旅行漫话，又到了该点到为止的时候与前四季一样，并不是想说的东西说完了。事后肯定会想起，有什么话题忘了讲，不过那并无所谓，话题是谈不完的，总有遗漏有时翻翻电脑的文件夹，会发现自己从2003年就开始写游记，陈芝麻烂谷子，堆积了多少篇、多少字，已经懒得去统计这么多年，我只从写游记中认识到三件事。第一，这是一种认识、理解身处时代的方式；第二，这是一面能以完整时间线反思自己的镜子；第三，第一、第二件事对自己之外的人而言并无意义所以有些事情多说无益，其实每个人心里也都明白得很，从去年北极冰盖几乎融化殆尽、雨季罕见的长时间降雨、到澳洲和新西兰的山火、25年一遇的蝗灾、再到今天的各种病毒肆虐，这一系列显而易见的蝴蝶效应，我虽然不是生态学专家，可也能感受到这些都是自然界给人类发出的、仍算比较善意的信号恐怕会令自然界失望的是，人类并不会对此做什么实质性的回应，最多只是象征性地理睬一下。原因很简单，如今统领和引导人类社会的，是权力和资本，这两者的一个共同属性就是自我扩张，哪怕最终自我毁灭，它们也不会违背与生俱来的属性而基于人之道、损不足以奉有余的基本规律，决定了有限的资源必然是会不断往少数人手里集中，后果就是在粮食生产、医疗水平不断提高下爆炸式增长的中下层人口数量、以及不断下降的人均资源占有水平，如此一来，天启四骑士（战争、瘟疫、饥荒、死亡）的降临便是早晚的事很多人都惧怕赫胥黎、奥威尔笔下的《美丽新世界》、《1984》或是《动物农场》变成现实，然而或许在那之前，决定我们命运的会是马尔萨斯和马克思因为如今的困局，就是生产力发展几近停滞、生产关系设置失衡，人口却大量增长、可供分配的资源越来越少的必然结果。当然，资源越来越少，并不一定是绝对资源的不足，而更可能是有些群体占有得实在太多而导致的失衡以土地资源为例，其实人类居住所需要的面积，对陆地来说实在是九牛一毛。打个笼统的比方，哪怕14亿人，宽松算2人一户，户均一百平，全部都住日本那样舒适的带车库一户建，总量才多少呢？7万平方公里，而一个浙江省就10万平方公里了，土地难道是真的不够才会那么贵吗，我想每个人或多或少都能想到其中缘由而这个时代，基于核武器对大规模战争（消灭所谓多余人口）的威慑和限制，同时缺乏向外扩张标的的现实，最终人类会把这个结果推给自然界，即对自然界无限索取，以此去增加资源总量，维持与人口增长之间的动态平衡但很遗憾，对于自然界承载能力的红线究竟在哪里，我们依然是雾里看花、水中望月。在此被动局面下，我个人认为，人类社会想要避免再次进入悲剧式的历史周期律，只有两个主动的治本之策要么是洗牌社会资源分配方式，建立像日本那样贫富差距格差较小的社会结构，如此就能使人均资源占有量一定程度恢复到合理水平，从而降低向自然界无限索取资源的动机，延缓生态环境恶化的速度，为生产力的进步争取时间要么就是集中力量升级科技树，尤其是能源科技。如果能早日点出类似可控核聚变这样的无限能源，就能让资源总量有质的增加，脱离当前资本对人口竭泽而渔的经济模式，那么科技水平对人口数量限制的陷阱就不复存在了然而，在可以预见的将来，这些事能有突破性进展的可能，应是微乎其微的。至于从生物层面对自身进行改造的治本之策，就更远了，现在提也没多大意义所以，对于当前的疫情，各位也不需太过担心，其实这才是人类历史进程中的常态，也是一种压力测试，撬动了一下承平日久的当代社会，让没有经历过动荡的现代人窥一眼什么叫做一个都跑不掉的系统性风险各位要清楚一点，就是此类病毒爆发的最大杀伤力，并不是把人弄死，病毒的目的也并非把人弄死，而是生存，因为把人弄死了它自己也完蛋了，不是吃饱了撑的吗。为了生存，它需要设法去感染尽可能多的人，它也会学习和进化去达到这样的目的，比如潜伏期、比如欺骗抗原、比如传染方式的多样性，等等各种技能这一点，在美国专家贾雷德.戴蒙德的《枪炮、病菌与钢铁》中就有论述，这部书本身的内容格局就很高，加之对目前的境况也有一定的参考价值，推荐大家有空的时候可以读一下话说回来，现在不是500年前，西班牙人靠着天花病毒就能以曲曲百人就把美洲土著屠杀大半，人类已经进化到具备先进的医疗设施和药物生产能力。既然高致死率已经行不通了，病毒也会相应改变策略因此，新型病毒的杀伤力不在杀人，而在诛心（就是快速消灭人类的医疗资源）它的高传染性、低致死率，可以不断造就数量庞大的、仍具备活动能力的病患，随之使得一个地方的医疗资源迅速枯竭（这一步已经实现了，所以我们看到，全国的医疗资源都去支援湖北了）其后，大部分患者、潜在患者得不到救治，心理会迅速崩溃，求生欲会促使他们再去感染其他人，最终数量会达到难以控制、多到无法消灭的地步（这一步正在博弈中，为什么封城封省，理由就是避免心理崩溃的人跑出去扩大感染范围）如此，病毒的目标、暨长期生存，就实现了而如果到了这个地步，人类只能去付出高昂的代价，尝试与病毒共存了，比如自然筛选出自身免疫系统进化足够快的、能与病毒共存的那批人，只要人类保留基因的多样性，类似伤寒玛丽的人始终是会存在的，而其他人就对不起了因此，医疗水平普遍不高的东南亚国家第一时间就纷纷关门，无非就是为了避免这种局面而已，同时，也是得益于他们并不特别依赖对外贸易的经济形式，毕竟东南亚资源丰富，海里随便捞一捞、土里随便撒点种子下去就饿不死人同样是东南亚国家的新加坡，由于自身没有资源，经济对外依存度高，没有了中继贸易就只能吃屁了，因此就扛不住，只能两杯毒药选一杯，干脆任其发展，小国寡民，承担不起休克疗法的代价，不如选择各安天命而无论最终这个病毒到底是个什么玩意，威胁又有多大，其实都不重要。重要的是，目前的社会情形无法承受长期停摆的巨大成本，大部分人除了玩命上，也没有别的选择，每个人在其中需要承担的成本几近随机，很难以意志为转移另外，目前比较大的问题不仅在于国内疫情的控制，还在于外部压力，这是大家往往会忽视的一个因素。WHO的那顶帽子始终在头顶悬着，如果短期内形势得不到缓解，那后果怎样就很难预料了，这也是当前倾尽举国之力去严防死守的原因人类社会的延续存在巨大惯性，只要这一只只“黑天鹅”不会给予如黑死病般的致命打击，那么现实始终会回到我们所熟悉的逻辑中去只不过，人类社会从来都是福祸相依，正如黑死病客观上打破了顽固不化的中世纪黑暗宗教统治，推动了文艺复兴以及其后的资产阶级革命，而资本主导的工业化、信息化又带来了新的灾难一般在我们彻底打破这种历史周期律之前，在迷雾和黑暗中曲折向前，或许会是始终的主旋律，只是不知依然宛如婴儿咿呀学语的你我，在这之间，又需要面对什么样的命运世事如潮人如水，只叹江湖几人回（本篇完）

纪伊半岛之行@ 纪伊史迹，熊野古道1、纪伊路+大边路（黑潮车拍）2、小边路（奥之院）3、中边路（那智山大门坂）4、伊势路（南纪车拍）5、番外（熊野川车拍）@ 访熊野三山，拜山地灵场1、熊野本宫大社2、熊野速玉大社3、熊野那智大社@ 一片紅葉，一念城山1、和歌山城2、高野山（金刚峯寺、壇上伽蓝）3、伊势神宫 - 五十铃川4、名古屋城@ 一路望尽太平洋1、黑潮市场2、南纪白浜3、本州最南端 - 串本潮岬4、那智胜浦5、伊势湾（鸟羽、二见浦）@ 岛国の気，信仰の灵1、伊势神宫 - 内宫 & 外宫2、日本第一瀑布 - 那智大滝3、青岸渡寺4、日本第一大鸟居 - 大斋原5、贵志站（和歌山电铁、小玉站长、伊太祈曾神社）6、徐福公园@ 看不厌的城市之光1、和歌山市2、名古屋市@ 完美纪伊，美食霓虹和歌山拉面 - 高野山大福 - 熊野牛 - 松阪牛 - 伊势名物 ...✿◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆✿つづく

关于作者一休妈，名字来源于儿子的小名“一休”。2012年开始境外自由行，并且在穷游上发布游记，至今有20余篇精华游记。性格的关系，比较直爽简单，所以我的游记攻略内容不太多，但论坛里没有涉及的内容，我会详细讲解，也经常会有一些冷门的目的地。爱好：建筑、艺术。行文风格简单粗暴，少有抒情文艺的内容。下面是我的精华游记列表：三星精华【一休妈】山西“国保”古建筑之旅【一休妈】伪建筑迷的东京建筑之旅（跨年+刷签）建筑专题【一休妈】再战天竺，南印世遗大庙连连看 超多南印度冷门寺庙二星精华【一休妈】豫见河南（洛阳、焦作、长治、林州、安阳、开封、郑州）【一休妈】在最美的季节去草原浪（阿尔山、呼伦贝尔自驾）【一休妈】福建自驾行，一网打尽“土楼+丹霞+古民居+美食”【一休妈】梅雨季，北九州建筑巡礼 建筑专题【一休妈】濑户内海的那抹蓝 建筑专题【一休妈】这个冬天不太冷 两家六口冬游法国22天（遭遇砸车、雪山历险）【一休妈】我眼中的印度--2015春节5人小分队北印欢乐之旅一星精华【一休妈】川西南行纪，没错，就是丁真的家乡 70万阅读量，将近1万的点赞【一休妈】JUCY迷你房车畅游美西8个国家公园房车专题【一休妈】日本中部山岳行（高山、白川乡、富山、立山黑部、平汤、新穗高、名古屋，含名古屋二手店资讯）【一休妈】纪伊半岛跨年行，走熊野古道，在奈良重回唐朝 建筑专题【一休妈】意难忘--一家三口、一电饭煲，冬游意大利16天这是我的第一篇游记，记得得知被评为精华后，高兴得不得了。【一休妈】拔牙记（2016年春节西班牙、葡萄牙世界遗产自驾行）【一休妈】从多洛米蒂到西西里岛，上山入海，穿越亚平宁【一休妈】金秋十月俄罗斯双城记【一休妈】普希金造型艺术博物馆19-20世纪欧美艺术分馆115图 艺术专题【一休妈】二刷西班牙，不走寻常路（塔拉戈纳、萨拉戈萨、布尔戈斯、毕尔巴鄂、奥维耶多、拉科鲁尼亚、卢戈、萨莫拉等19城）【一休妈】马德里~提森-博内米萨博物馆134件藏品详解 艺术专题 【一休妈】2014年春节一家三口房车游澳洲20天（墨尔本、大洋路、阿德、布村、悉尼）房车专题【一休妈】墨西哥爬金字塔、古巴看帅哥美女（金字塔排行榜+墨城周边自驾）其他未评星游记，水准与上述游记并无二样。【一休妈】不去赌场，4天在澳门能玩些什么？【一休妈】富士、箱根+东京建筑巡礼二 建筑专题【一休妈】2015国庆超级旅行团中欧行纪（匈牙利、奥地利、捷克）【一休妈】雨季，在柬埔寨画个圈（金边--暹粒--西哈努克--金边）【一休妈】走，一起去吹太平洋的风（花莲、垦丁、高雄、台南、台中、台北）【一休妈】拾越行（岘港、会安、顺化、大叻、美奈、胡志明）我又双叒叕去日本了。这次居然买到了日本航空的特价机票，跨年，上海往返名古屋，1500元。每人两件行李额，于是一休爸从日本扛了个高尔夫球包回来。第二次去名古屋，上次走的是北陆地区，这次就往南走，探访纪伊半岛。行程规划行程参考了硕饱儿的三星精华帖子“本州最南！纪伊半岛独行，海与山的交响|名古屋、伊势、熊野古道、那智胜浦、串本、白滨、和歌山、高野山、岐阜|柯南巡礼“”https://bbs.qyer.com/thread-2860428-1.html原本打算不动脑筋全程照搬，酒店都订好了，但是想到从高野山回到名古屋要花5个多小时，担心没时间在名古屋购物，再加上一休爸对日本的宗教不感兴趣，于是最终将高野山改成了奈良，奈良的唐朝遗风和两个世界遗产更对我们的胃口。1.交通有个很合适的交通券：JR伊势、熊野、和歌山区域周游券。http://touristpass.jp/zh-cn/ise_kumano/ 这张环绕纪伊半岛的JRPASS，含部分BUS（主打熊野三神社+伊势神宫）。一票在手全都有，五日券11000日元，某宝有售，十分划算。但是缺点也有，不能坐新干线（大阪--名古屋，半岛南部没有新干线），导致城市之间的大交通时间比较长，我在纪伊半岛的5天，每天都一大早出门赶车。除了PASS里的路线外，另外还需要的交通是白滨的明光巴士和熊野古道的奈良巴士，会在游记中详述。附件是我整理的周游券的路线和时刻表2.住宿因为每天都早出晚归的，所以选择了比较简单低价的旅店，在名古屋过渡的第一晚还体验了胶囊酒店。名古屋1.HOSTEL WASABI Nagoya Ekimae（芥末名古屋站前旅馆） 因为前面一天晚上九点多到名古屋，一大早又要去赶JR，所以就选择了车站对面的这家胶囊旅社。反正是过渡的一晚，正好体验一下胶囊旅店。实际住下来，体验还不错，原来担心的大通间有人打呼噜的问题也没有。价格：322rmb（2人）优点：离车站近。 有电梯，公共浴室干净、舒适。有免费热饮提供。前台的英文很流利。如果有同行的人，可以选择相邻的两个铺位，中间的隔板抬起，两人交流起来就没有障碍了。还提供行李的多日寄存服务，一个行李一天300日元。我们就把一个大箱子寄存在那里。缺点：与价格匹配，几乎没有缺点。就是需要自己铺床单，套被套，因为空间狭小，有点费劲。2.Choukou Hotel（长江旅馆 ）最后一晚回到名古屋，考虑到要购物收拾箱子，就选择了一家常规的旅店。最大的不足是离车站稍远，约步行8分钟，其他都非常好。价格：434rmb（2人）优点：设施完备，提供冰箱、牙刷、浴衣、拖鞋、茶壶等。中文服务，贴心。房间挺大，这点在日本很难得。缺点：没有电梯，离JR车站有点远。 晚上走廊没空调，上厕所需要披件外套。现金支付。本宫地区汤之峰温泉这里是一个温泉小镇，离熊野本宫大社大约十分钟车程。住在这里方便探访熊野古道。booking评分9.5。J-Hoppers Kumano Yunomine Guesthouse（J-豪普尔斯库玛诺玉诺米内旅馆）小镇上的温泉旅店，舒适、方便，住客都是西方友人。价格：511rmb（2人）优点：有私人露天汤池，夫妻俩可以一起泡汤。有厨房设备，可以带些速冻或方便食品。 离公车站近，是探索熊野古道的明智选择。看店的小哥英语很溜。房间是6个榻榻米的合式房。缺点：室外汤池的淋浴不够热。周边没什么饭店。纪伊胜浦Oyado Hana（花之御宿旅馆）是熊野巴士那智山线和新胜线的终点站，也是温泉圣地，结束熊野古道后正好在那里休整。价格：379rmb（2人）优点：booking评分9分，堪称此行性价比最高的旅店。就在车站北面，很方便。房间很大，10个榻榻米大。有私人汤池，可以预约时间。提供免费茶水。门口有行李寄存柜，使用后会退币。缺点：没有拖鞋提供。只收现金。白滨Minshuku Inn Shirahama Uminoyado（白滨町优米诺亚多日本民宿）白滨是海边度假胜地，所以旅店价格普遍比较高。价格：682rmb（2人）优点：离巴士站和白滨海滩都很近。有泡汤，男女分开，不是私汤。步行约7分钟有家大型超市。缺点：虽然评分有9分，但我没体会到。老板娘不会英语，沟通有困难。booking上提示可以用信用卡，现场却一定要付现金，只能现找ATM取款。给我们的是最小的一间房，居然是上下铺。我们离开得早，应该有的早餐没有提供。没找到我们那间房的照片，可能老板自己也觉得太寒碜，没有放在网页上。奈良hostel & gallery G is good（吉斯古德画廊及旅馆） 车站对面的青年旅社，booking评分有9分。价格：500rmb（2人）优点：就在车站对面，非常方便。四人间空间大。工业风装修，简洁大方。未到入住时间，可提供自助行李寄存。晚上底楼酒吧提供一张HAPPY HOUR的饮品券，但是我们两个中年人没什么兴趣。缺点：走廊、厕所、浴室等公共区域没有空调，冬天比较冷。没有电梯。只收现金。我们住的就是这间，房间大，层高高，上铺的两个床位连在一起，是一个很大的双人床。3.旅行险安联亚洲豪华保障，价格低，7天才30元，非常可靠，性价比非常好，可以提供足够高的意外和医疗保障，航班延误、财物丢失、证件行李丢失也有不错的赔付，而且还有行李延误赔偿。安联在理赔方面口碑非常不错。链接：https://s.growingio.com/O1Kg8M

2F直达电梯已搭，方便检索(p≧w≦q)工程较大，信息齐全实用，超详细攻略。常规热门景点+偏门熊野古道，艺术小城仓敷。美景+美食、史迹+文化、怪谈+私人吐槽。介绍各种豆知识，让你在旅途中的朋友圈里装一装✪ω✪努力更新ing~这么些年，去了日本多少次了，还是头一回提笔写游记。无他，唯懒尔。每每回来作摩拳擦掌蓄势待发状，最后都以无疾而终而收梢，为此遭受了小伙伴们无数白眼=。=………………讨厌这次我一定会写完的哼！PO主微博 @司狼家的米米 —— 我不是在日本，就是在攒钱去日本的路上。作为一只日游控，当死命攒出来的假期摊在眼前时——我总想去泥轰，绕也绕不开的泥轰。曾半抱怨地向友人Cappi投诉说你们怎么欧洲老也不带我玩，她耸耸肩语声哀怨——“可是每次只要有假，你都在日本啊。”……真正病入膏肓。每年至少一至二回樱花国长途旅行，每回15-20天左右。假期么，就像乳沟，挤挤总会有的。嗯。PO主是二次元控加历女，平安朝粉，平家死忠，还嗜各种民俗怪谈……游记难免夹带私货。可以想见大概会写挺长，远目。习惯于死死抱牢关西大腿，恨不得每次都在京都待上十天半月。以及，特别喜欢滚去连红绿灯也没有的尼轰乡下晃荡囧所以虽然去了好多次，熟的也就关西。老跑同个地方其他娃表示理解无能……嘛自个儿喜欢就行。不过今年开始奋起！！！放牛娃也有春天（啥？）2015年下半年要走中国（不是天朝，是日本的山阴山阳中国地区）和北陆。明年预定跑九州、四国、东北。想想就觉得超级美好！握拳！！ —— 米米旅行关键词：经济，闲散，史迹，美食。关于住。完全不在乎公用卫浴，但也尽可能避免青年旅店的拼房。热爱木质结构的民宿，最好只有5、6间房的那种，天天抚摩着美丽的木头入睡，冬天还可以把腿伸进店主家暖烘烘的被炉里。若还有个小小的庭院就更妙了。宁可住得小一点，也要吃得好一点。海鲜控，甜食党，常常三更半夜还在啃夜宵。尼轰回来必重3斤。能早起。为了人少可以天天5点起床（不过这次有小伙伴所以……）如果计划中有超过一半的新地儿会提前半年做攻略。基本旧地的话，先订好房间，然后提前一个月做完全来得及，唯手熟尔（。本身是风相星座，旅途中是随意的双子星人。一旦做起攻略迅速翻转成处女座，也不知哪代祖上传下的隐性基因。写这篇也是练个手，差不多完工一半左右会同时开写关西红叶狩游记，马上就11月了嘛ww整篇游记基本就按2F目录所示，先游记，再接图文攻略和Tips，游记里会加历史文化民俗怪谈等个人喜好物ww后记里准备推荐关西个人心水路线，毕竟去这么多次了。希望游记能兼顾实用性与个人风格，给大家一点帮助。有问题可以提，会尽量回答。*******************************************************************************【总体信息】 +++ 旅行日期 +++2015年春，3月28日 - 4月12日，共16天。+++ 签证 +++30日签。+++ 人数 +++长年的一人旅后，这次难得有小伙伴同行ヾ(o◕∀◕)ﾉ包括PO主在内共三人：我（米米）、Cappi（高中童鞋，多年挚友）、魏无心（Cappi家姐，旅行达人）+++ 行程 +++关西地域：大阪、京都、奈良、和歌山（熊野古道）。中国地域：冈山。+++ 费用（按5.2汇率计，四舍五入，均为含税价） +++不含购物，16天PO主个人合计花费RMB 10,113，包括以下各项：签证：RMB 800机票：RMB 3,258保险：RMB 112旅舍：15天住宿44,790樱花币，折合RMB 2,329饮食：39,566樱花币，折合RMB 2,057门票：3,700樱花币，折合RMB 192交通：24,030樱花币，折合RMB 1,250其他：2,205樱花币，折合RMB115（明信片、邮票、电影票）+++ 旅舍 +++3家，全都为三人房，其中一家有大浴场，另两家有天然温泉大浴场（但不是温泉民宿）。+++ 餐馆 +++带了小伙伴同行，自然不能像一人旅那样散漫，于是在这次的吃吃吃上花了点功夫。屌丝搞不起怀石，选择上以经济适用为主，尽可能让种类丰富些。章鱼小丸子和大阪烧，京都的豆腐，宇治的抹茶，奈良的柿叶寿司，神户的甜品，冈山的老铺御膳，胜浦的金枪鱼，走到哪吃到哪的各种冰淇淋……虽然神户预定的和牛因人潮而夭折（历年来最惊悚的一次，人人人人人众众众众众TAT），不过总体还算满意。有些地方比如大阪标志的蟹道乐、一兰啥的，因为PO主去过太多次均一 一吃过，这次就私心么排……向小伙伴土下座>”<+++ 交通 +++除现付外，一共用到6种票劵，包括1张JR PASS。+++ 网卡 +++环球漫游。用过4种网卡，最满意的一次。游记中会列出4种进行比较。+++ 相机 +++Sony的NEX-5N微单，就带了狗头，辅以iPhone5手机。懒人大部分时间都开自动档囧（自抽输出均为JPG。懒得RAW后期……有那个时间不如继续写磨磨叽叽的游记……顺，人丑矮胖挫所以不拍照（也因此一个人旅行毫无压力啊摊手）。游记里不会出现PO主人像，以风景为主。*******************************************************************************正式开始前先PO点相片。这次去泥轰16天里有一大半都落雨简直悲桑死了TAT

地球向我们每个人诉说，只要我们聆听，就能明白。熊野古道徒步旅行，也许会是我人生旅途里一个不一般的转折 ：）——Akashi 写于上海 2019.12同一视频，游记里插入的广告太长不想看广告的B站走起：https://www.bilibili.com/video/av82184954/境外友人请看YouTube：https://youtu.be/gZkqXsl8_uA第一部分-出行攻略｜山海之间，自在如风出发之前我特意搜过看过的关于高野山&熊野古道的视频，分享几个我被深深打动的：[Beautiful Japan] World Heritage Kumano Kodo Pilgrimage Routeshttps://www.youtube.com/watch?v=eDVHdQgKGWg南海電鉄「Experience Koyasan」https://www.youtube.com/watch?v=V5Ri_8lzmxk&list=LLASoXYFMIg_-1ZYii79C6mA4k Kumano Kodo by Drone（这位用了大疆航拍，超清4k加航拍气势憾人！）https://www.youtube.com/watch?v=A1widIdACJw熊野古道　雲取越え　中辺路　Kumano Kodo　2012.10.8/9.m2tshttps://www.youtube.com/watch?v=GpJQnO1LyOc云起日升、风吹叶动、空谷梵音、流水蝉鸣，每一帧画面、每一处声响都让我觉得安静平和。那么，就是这里了，我告诉自己，去亲自体验一下吧。那智大滝の虹（なちおおたきのにじ）这是我第一次在国外的独自旅行，并且独自进山徒步很多天，我在国内旅行都没做过这么冲动的计划，虽然一个人爬过华山黄山三清山张家界等，但一般都是两三天行程又是在成熟景区内，完全可控。出发之前，纪伊山地、熊野古道，这些对我都是陌生的。异国徒步路线，全程我自己规划，怎么看都像是个挑战。从我决定要去熊野古道开始，查各种信息、认真做攻略、再动身出发，也就十天左右时间（如果不是因为临时起意，已预订不了几天内完整路线的住宿，我原本还想计划更早一周出发的）。因做足了出发前的功课，徒步过程非常顺利，但超出我预期的惊喜，那就真要感谢好运气！熊野古道徒步，在国内尚算小众人选择的旅行路线和方式。徒步的每一天，我都在朋友圈更新视频图片和游记，收到各路亲朋略带羡慕的回复，也有朋友求攻略。趁我旅行的心情尚未平复，一步步一幕幕，历历在目，我把熊野古道徒步的故事记下来。先把攻略和背景介绍整理在此，诸位可根据自己的出行需求、身体状况，选择合适的路线和方案。一、什么是熊野古道（Kumano Kodo）？·纪伊山地的圣地和参拜道（Sacred Sites and Pilgrimage Routes of the Kii Mountain Range）位于日本纪伊半岛（Kii-peninsula）崇山峻岭山脉深处，有三个独特的圣地：熊野三山（ Kumano Sanzan）、高野山（Koyasan）和吉野与大峯（Yoshino & Omine），横跨京都、大阪、和歌山、高野、吉野及伊势等地。熊野古道（Kumano Kodo）则是连接整个纪伊山地众圣地的旧时参拜道路的总称，全长1000多公里，作为通往圣地的信仰之路和灵场。千年以来，熊野神秘的山区一直被认为是「神明居住的圣地」。平安时代（794-1185），皇族和朝臣们踏上长达30至40天的旅程，从当时的首都平安京（即现今京都）跋涉到这个偏远的地区来，寻找俗世间的净土。·世界遗产（World Heritage Site）2004年7月7日，联合国教科文组织以「纪伊山地的圣地和参拜道」（Sacred Sites and Pilgrimage Routes of the Kii Mountain Range）之名登录为世界遗产，范围包括纪伊半岛的熊野三山（ Kumano Sanzan）、和歌山县的高野山（Koyasan）、以及奈良县的吉野与大峯（Yoshino & Omine）三处圣地及与接连其间的参拜道熊野古道（Kumano Kodo）。联合国教科文组织世界遗产委员会表示，这片地区反映了神道与佛教精神结合的文化，并为这维持超过1200年的圣地完好保存了源远流长的灵山传统。·熊野三山（ Kumano Sanzan）即 熊野速玉大社、熊野那智大社及熊野本宫大社 三座神社的总称：·熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）原位于熊野川、音无川和岩田川汇流处的中洲大斋原（Oyunohara），一百多年前被冲毁后于现址重建；耸立于原址大斋原的大鸟居高33.9米、宽42米，是世界最大的鸟居。这块巨大的牌坊象征着世俗与灵性世界的分隔线，是通往宗教圣地的大门，气势恢宏，令人景仰；http://www.hongutaisha.jp/english/·熊野速玉大社（Kumano Hayatama Taisha）坐落在宽广熊野川河口的新宫市；http://kumanohayatama.jp/·熊野那智大社（Kumano Nachi Taisha）位于那智山，以大门坂（Daimonzaka）的数百年树龄的入口为起始点，登上473阶的石板步道，就能抵达那智大社的大殿。从参拜殿前的广场环视四周，仿佛看到那智参拜曼茶罗图中所描绘的空中都市。紧邻其旁的就是西国三十三所的第一号札所・青岸渡寺（Nachisan Seiganto-ji）的本堂，矗立在本堂后方朱红色的三重塔与远方的那智大瀑（Nachi Falls）相映生辉，成为相当受欢迎的拍摄景点；http://kumanonachitaisha.or.jp/参考信息：熊野三山｜Shingu City Tourist Association新宮市観光協会https://www.shinguu.jp/cn/kumanokodo1·高野山（Koyasan）高野山是日本最重要的佛教寺院群之一，这个世界遗产由117座寺院所组成，致力于佛教密宗的研究与修行。真言宗是由名叫空海（谥号弘法大师，就是电影《妖猫传》中的那个来大唐求法的空海）的僧侣传入日本。公元806年，弘法大师从当时正值唐朝的中国回到日本，并开始传授真言宗佛教。十年后，他得到皇朝的允许，在这偏远的山区开创了现今的高野山。寺院群中最神圣的区域是坛上伽蓝（Danjogaran）与奥之院（Okunoin）。坛上伽蓝是弘法大师第一座寺院，奥之院则在最东边，被认为是弘法大师永恒冥想的地方，也是他的陵寝奥之院御庙的所在。奥之院前有大约2km的参拜路布满20多万座墓碑，历史上各朝各代的日本名人都希望埋骨或供养于此，以便能跟随大师重生极乐。由此可见日本民众对高野山的敬仰之深厚。高野山是一个适合短暂脱离现实生活的地方，117间寺院中有52间提供寺院式住宿（宿坊），可供旅客过夜，体验高野山的精进料理（Shojin-ryori）、抄经课诵。夜宿深山，从日常生活中暂时喘口气，身在其中可以深思，1200年的历史与自然美景就在那里，被它们平静的拥抱环绕着，感受佛教与群山之美。参考信息：高野山官网http://www.koyasan.or.jp/高野山宿坊协会官方网站Official website of Koyasan Shukubo Association and Shukubo Temple Lodging Cooperativehttp://eng.shukubo.net/·神佛习合（Shinbutsu-shūgō）自古以来，地球上的每一样事物存在着神明的概念，深深地存在于日本文化之中。白色的纸张折成闪电的形状，叫做纸垂，通常挂在稻草编织而成的「注连绳」上，在神道的仪式中具有净化的作用。也被用来挂在神圣的地点周围，表示神明掌管的地方。神道是日本的原始宗教，是日本人的思想本质所在。直到公元六世纪，佛教传入日本之后，神道的神明被视为不同形式的佛，日本先人将佛教中的佛陀和原来神道教及传说中的神结合起来，形成了新的信仰体系，于是产生了神佛习合（Shinbutsu-shūgō）的现象。纪伊半岛，西面，有日本佛教起源地高野山，东面，有日本神道教起源地伊势神宫，两者之间，坐落着三座在日本地位崇高的神社——熊野三山（熊野本宫大社、熊野速玉大社和熊野那智大社）。熊野三山便是将传统的神道和佛教结合在一起神佛习合的圣地。从伊势神宫（Isejingu shrine）（伊势路的起点）或从高野山（Koyasan）（小边路的起点）出发，都有通往熊野三山的参拜之路。·参拜之路——熊野古道（Kumano Kodo）过去的十世纪以来，社会上无论哪个阶层的人，都曾造访过这片静谧的纪伊山地，沿着不同的山径，前往受人崇敬的熊野三山。而这些不同的山路，被统称为熊野古道（Kumano Kodo）。七条路线分别为中边路（主要路线）、大边路、小边路、纪伊路、伊势路、町石道、以及大峯奥駈道。七条参拜路线示意图，浅色区域标示三处圣地：熊野三山（ Kumano Sanzan）、高野山（Koyasan）、吉野与大峯（Yoshino & Omine）·七条参拜路线——补充说明：并非所有参拜路线或路线的全部都列入世界遗产。1、从京都出发，经由大坂、和歌山，到达田边，翻过无尽的山岭，沿着海岸南下，这一段被叫做【纪伊路（Kiiji Route）】（此段历史较短未入世界文化遗产），在日本现存的最古老诗歌集中，称颂这条路的诗歌也是不尽其数；2、从田边沿海岸线向那智胜浦出发的【大边路（Ohechi Route）】，这条约92公里的路段，有被称为四十八坂为数众多的大小斜坡，沿途也能看到不少从前遗留下来的旧时景观；3、从田边向东进入纪伊山地，参拜熊野本宫大社、熊野速玉大社、熊野那智大社的参拜路线，叫做【中边路（Nakahechi Route）】，从平安时代到镰仓时代，历代上皇、贵族们出巡到熊野三山参拜的“熊野御幸”，都以中边路作为正式的参拜路线，沿途有被统称为熊野九十九王子的神社群遗址（九十九是泛指，表示数量很多；王子：oji；九十九王子之中等级最高的要数藤代、切目、稻叶根、滝尻、发心门5社，这5社被称为五体王子），是为了连接人们参拜熊野三山的信仰之道而建立的，据说出巡的皇帝、贵族们在御幸的途中，都会选择在各个王子神社稍作歇息、也在这裡举行和歌会等活动；4、从高野山向熊野本宫大社出发的【小边路（Kohechi Route）】，以最短的距离连接真言密教总本山・高野山和熊野本宫大社这两大圣地的朝圣路线。全程总长约70公里，途中要越过伯母子峠、三浦峠、果无峠这三个海拔超过1000米的高山才能抵达熊野本宫大社。虽然步道的高低落差大，相当险峻不易行走，但沿途有很多石板路、作为路标的石碑，还可以看到三十三座观音石像，登山的疲劳也瞬间被治愈。一般来说，走完全程需要4-5天；5、连结高野山真言宗圣地的【町石道（Koyasan Choishi-michi Route）】，从九度山的慈尊院出发，全程约24km，沿途有180根町石柱指引人们参拜道路，第180根位于九度山的慈尊院内，第一根位于高野山金刚峯寺的壇上伽蓝。最早是由空海大师设置的木町，后人修缮为町石路标；6、从吉野向熊野本宫出发的【大峯奥駈道（Omine Okugakemichi）】，该路线最初是9世纪真言宗修验道宗派所保留的纵向修行路线，贯穿纪伊半岛中轴线，连接大峯山脉北端吉野山的玉置神社与南端熊野的熊野本宫大社。不同于普通登山道，这是一条困难重重的修行路线。总长达170公里，因山路偏僻、变幻莫测，只推荐给专业的登山者。7、从伊势神宫出发连接伊势和熊野三山的【伊势路（Iseji Route）】，从三重县的伊势神宫通往熊野三山的参拜路全程约170公里。在江户时代，信徒在参拜完伊势神宫后，若还想继续参拜位于近畿地区，被称为西国三十三所的33间寺庙的话，大多都会选择这条路线沿着海岸线边向南走。熊野古道（Kumano Kodo）：中边路、大边路、小边路、纪伊路、伊势路、町石道、以及大峯奥駈道·参考信息：熊野古道七条参拜路线介绍｜Shingu City Tourist Associationhttps://www.shinguu.jp/cn/kumanokodo2熊野古道大边路、中边路、小边路徒步路线地图及信息下载｜Tanabe City Kumano Tourism Bureauhttp://www.tb-kumano.jp/en/kumano-kodo/maps/当地人推荐的熊野古道新魅力百景地域の人がすすめる熊野古道の新たな魅力100選 _ 熊野古道https://en.kumano-kodo.jp/世界遗产：熊野古道 - 和歌山官方旅游指南https://cn.visitwakayama.jp/themes/world-heritage-the-kumano-kodo-pilgrimage-routes/熊野三山｜Shingu City Tourist Associationhttps://www.shinguu.jp/cn/kumanokodo1熊野古道｜Shingu City Tourist Associationhttps://www.shinguu.jp/cn/kumanokodo2二、什么是双朝圣者证书（dual pilgrim）？日本的熊野古道（Kumano Kodo）和西班牙的圣地亚哥朝圣之路（Camino de Santiago）（Camino和Kodo分别是西班牙语“道路”和日语“古道”的意思）目前唯二被联合国教科文组织 (UNESCO) 认证为世界遗产的步道，两条朝圣路的历史都已超过千年，在1998年结为姊妹世界文化遗产古道，自2015年起联手推出了共通巡礼手账和相应的双朝圣者证书（dual pilgrim）。Spiritual Pilgrimages - Dual Pilgrimshttp://dual-pilgrim.spiritual-pilgrimages.com/按照官方要求完成两条古道徒步，一路上按照巡礼手账和地图攻略的提示集齐足够的印章，抵达终点以换取完步证书。如果要申请获得双证的，提供另一条古道的证书，就可以获得双朝圣者证书，并获得双朝圣之路的达成印章，印章左边的扇贝图形是代表圣雅各之路的图形，印章右边的则是熊野古道的象徵图形八咫鸟 （日本远古神话中传说的三脚神鸟）。双朝圣达成印章·圣地亚哥朝圣之路（Camino de Santiago）证书的获得条件：徒步或骑马至少100公里、骑自行车至少200公里抵达圣地亚哥德孔波斯特拉主教座堂。官方信息 Way of Saint James in Galiciahttp://www.santiagoturismo.com/https://www.caminodesantiago.galhttp://www.spiritual-pilgrimages.com/·熊野古道（Kumano Kodo）证书的获得条件：以下至少完成其一，但只能徒步不可骑车骑马等——① 滝尻王子（Takijiri-oji）徒步抵达熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）（中边路的一段）：38km石头记：中边路是几条古道里配套服务最完善、走的人最多的，因为徒步途中过夜食宿选择更多，每日能走多少距离可根据自身情况做调整。体力非常好的人完全可以2日走完：第一日早点乘车出发到滝尻王子（Takijiri-oji）开始徒步，夜宿近露王子（Chikatsuyu-oji）或比兽原王子（Hisohara-oji）或继樱王子（Tsugizakura-oji），这三者之间相聚1-3km，是平稳爬坡的乡间道路，不是山路；第二日徒步距离会较长，根据第一晚夜宿的位置，第二日大概20+km，但有相当一部分是，徒步至发心门王子（Hosshinmon-oji）再走和②重复的路线到达熊野本宫大社，如果你是住在久负盛名的熊野古道温泉乡：汤之峰温泉（Yunomine Onsen）、川汤温泉（Kawayu Onsen）或渡濑温泉（Wataze Onsen）一带，抵达温泉前，你还可以体验一下2km爬升250米、下降190米的大日越（Dainichi-goe），1h左右可以完成，然后美美的享受纯天然温泉；建议大部分人分3天走完（下图白色箭头分2天完成、第3日完成红色箭头部分），或者1-2天但走不动的人也可以选择少走+乘车。① 滝尻王子（Takijiri-oji）徒步至熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）38km② 发心门王子（Hosshinmon-oji）至熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）：7km；并参拜熊野速玉大社（Kumano Hayatama Taisha）和熊野那智大社（Kumano Nachi Taisha）石头记：这条就是①路线中的抵达本宫大社的最后一小段，是难度最低的一条，因路线特别短，可以乘车到出发点，走完难度不大的7km，且后两个神社可以乘车前往。如果只为拿到认证证书，这是最多人选择的最简单方案，也是许多团体最爱规划的行程。② 发心门王子（Hosshinmon-oji）徒步至熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）7km③ 熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）徒步抵达熊野那智大社（Kumano Nachi Taisha）：30km，中边路的小云取越（Kogumotori-oge）+大云取越（Ogumotori-oge）石头记：这段往返方向都是认证路线，一般都是分两日，本宫大社往那智大社方向是先小后大各一日、在小口（Koguchi）夜宿一晚，两段的距离差不太多，单日爬升难度来说大云取越＞小云取越：小云取越（Kogumotori-oge）：从海拔80m爬升至450m再下，总爬升670米、下降690米，在百间（Hyakken-gura）可以向北回看来时的请川、熊野川、大斋原一带；大云取越（Ogumotori-oge）：从海拔80m持续爬升至880m，最后再持续下降，总爬升1260米、下降930米，在最高处舟见茶屋遗迹（Funami-jaya Teahouse remains）可以向南俯瞰远方那智胜浦和太平洋，山海之间一览无遗。这两段路程不像①、②沿途有各种巴士路线可以调整，如果选择走大小云取越的路线，基本上一天都在山里走完当日全程。所以这也是我在离开熊野本宫大社和湯の峰温泉这几处重要集散点后，见到最少人的两段路，在路上超越或者被超越、遇到对面反向走来的人，每天加起来不过五六人。也有淡季的原因，但更多还是因为追求打卡或者只为印章的人，不会选这条纯徒步路线，也可以说，大小云取越相比是更纯粹的徒步路线。追求更静谧、更单纯的参拜道或者更加户外的徒步，那我推荐一定走这两段。同理，④小边路也许更胜一筹。③ 熊野那智大社（Kumano Nachi Taisha）徒步至熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）30km④ 高野山（Koyasan）徒步抵达熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）（小边路）：70km石头记：该路线全程70公里（其中仅有不连续的43.7公里列入世界遗产），以最短的距离连接真言密教总本山・高野山和熊野本宫大社这两大圣地的朝圣路线。途中要越过伯母子峠、三浦峠、果无峠这三个海拔超过1000米的高山才能抵达熊野本宫大社，一般走完全程需要4-5天。我在高野山两晚住在金刚三昧院，寺坊门口的岔路就是小边路的起点。每天从那里路过好几次，也许真是淡季也许本来就很少人选小边路，我都没有看到从这里出发或者抵达的人。这次我只在高野山停留参观住宿，然后直接乘圣地巡礼巴士去田边，开启中边路的古道徒步，抵达滝尻王子、发心门王子、熊野本宫大社、汤之峰温泉、小云取越、大云取越、熊野那智大社，再乘车前往熊野速玉大社。中边路作为第一次独立在熊野古道徒步的保守选择，我觉得更有信心，不冒进也不太低估自己。但如果下一次换个季节再去熊野古道，哪怕还是一个人出发，我更想选小边路，高野山和熊野三山值得再去，不一样的季节也是不一样的风景。徒步的过程，就是与自然对话，与自己对话。④ 高野山（Koyasan）徒步至熊野本宫大社（Kumano Hongu Taisha）70kmKUMANO KODO Official Guide Book | Pilgrim Pack在官方机构也可以免费领取沿途盖章用的双朝圣之路护照和地图，也可以购买熊野古道的官方指导手册，我在沿途的民宿也都发现提供免费阅读。双朝圣之路护照可以在以下几个官方机构免费拿到：- 田边旅游信息中心（Tanabe Tourist Information Center）纪伊田边火车站旁：〒646-0031 和歌山県田辺市湊１丁目１−番２０号- 熊野旅游支持中心（KUMANO TRAVEL Support Center） 纪伊田边火车站前过马路直走右手边：〒646-0031 和歌山県田辺市湊１４−6- 熊野本宫遗产中心（Kumano Hongu Heritage Center） 熊野本宫大社参道对面：〒647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮100-1- 熊野古道馆（Kumano Kodo Information Center） 中边路西入口滝尻王子的马路对面：〒646-1421 和歌山県田辺市中辺路町栗栖川1222-1·参考信息：和歌山官方旅游指南：下载地图与手册高野山、熊野古道、熊野三山都在和歌山县，可获取有用信息，资料很全。https://cn.visitwakayama.jp/plan-your-trip/download-maps-and-brochures/Kumano Kodo｜熊野本宮観光協会http://www.hongu.jp/en/kumano-kodo/田边市熊野县观光局官方介绍Dual Pilgrimhttp://www.tb-kumano.jp/en/world-heritage/dual-pilgrim世界遗产：熊野古道 - 和歌山官方旅游指南https://cn.visitwakayama.jp/themes/world-heritageCamino de Santiago y Kumano Kodo - ¿Hacia dónde caminamoshttp://www.spiritual-pilgrimages.com/视频系列：田边市熊野县观光局官方发布熊野古道讲解How-to系列Kumano Kodo How-to Series（共16个子视频）https://www.youtube.com/watch?v=AzXMv39l0V4&list=PLfmnB4CsFu_2BoIm0hdk_r0ffjNvXEA_Q视频：Are you a DUAL PILGRIM? | Tanabe City Kumano Tourism Bureauhttps://www.youtube.com/watch?v=zdgw41_A5lk石头记：我最初做日本行的攻略时，是想要去金泽加贺一带探访乡野手工艺匠人。当我看到别人分享的熊野古道和高野山内容后，立刻被吸引：这就是我喜欢的啊！于是开始专攻这两段行程的规划，但大陆去高野山的有之，去熊野古道徒步的信息非常少，去过的已经算少还大部分都是乘车参观熊野三山或者象征性走一段。连搜到的旅行线路提供的方案也很小众，都有点走马观花且参团方案死贵死贵。于是，自追求力更生自主规划自由自在的我开始自己做攻略。我先在朋友圈里搜相关信息，去过高野山、熊野古道的朋友，一只手都数的过来。于是我特意发了动态询问，感谢万能的朋友圈，我真的通过朋友的朋友，获取最有效的方式，最快时间里制定好我的出行计划。我把最充足的时间和行程留给了古道徒步，选择了全程6天（其中首尾两天主要是跨城市交通，徒步重心在中间四天），在开始徒步之前，又留了两晚住在高野山，先感受一下参拜圣地的静谧和山中的生活，后来证明还是很好的安排，至少我预先熟悉山里的冬天四点半天就黑了，开始早睡早起的简单生活。徒步我是计划完成除 ④小边路 之外的剩下3条被认可的认证路线：① 滝尻王子徒步抵达熊野本宫大社：38km② 发心门王子至熊野本宫大社：7km；并参拜熊野速玉大社和熊野那智大社③ 熊野本宫大社徒步抵达熊野那智大社（中边路的小云取越 +大云取越 ）：30km我的徒步路线重点坐标：滝尻王子、发心门王子、熊野本宫大社、汤之峰温泉、小云取越、大云取越、熊野那智大社（后乘车前往熊野速玉大社）三、如何获取信息？·如何选择判断自己适合什么样的行程？Kumano Kodo Suggested Walkshttp://www.tb-kumano.jp/en/kumano-kodo/suggested-walks/Model Itineraries 可供参考的范本行程https://www.kumano-travel.com/en/model-itineraries这里有一些推荐路线，从1日~6日不等，难度也有多重选择，可作为参考。先选定自己想要的日程安排，再确认每晚在哪个区域过夜，然后寻找相应区域的民宿。Accommodations List | 田边市熊野旅游事务局网站http://www.tb-kumano.jp/en/lodging/list/图示是所有涉及徒步路线的住宿区域，每个区域或多或少有各种民宿。不管你是背包客还是带着行李箱出发，食宿和行李问题，都可以在Kumano Travel完美解决。·何时出发？（When）1、冬天？缺点：天气较寒冷，天黑很早，才11月底已经是四点半天黑。在树林里徒步时，如果走到背阴处或林木茂盛的地方，阳光被遮住，还是有森森的寒气。登山时疲惫出汗，所以既要保暖又要速干，另外山中过夜晚上很冷。如果选择小边路徒步，可能在十二月、一月份会下雪，雪后风景自然很美，但山路大多是石头湿滑，比较危险。而且有人说，冬天的小边路也可能有还没冬眠的熊出来觅食，🐻出没，请注意！如果要乘车，需注意可能有冬季停运或者下午一两点就是末班车的情况。提前确认好，以免错过班车，山里很难打到车，还有的路段手机无信号，安全第一。石头记：我的出行计划比较突然，没有过多考虑季节和时间，想去就出发了。但因为订不到一周内出发的徒步路线全部住宿，只好延后一周，徒步那几天已经到十二月初了。十一月底在高野山上已经错过了枫叶季，但红叶还有。因为高野山海拔一千多，这时候山上的最低温度可以低至零度以下，加上下雨阴冷，在高野山我用到了羊绒衫+优衣库轻薄羽绒服+冲锋衣外套，但在逛寺坊的时候还是因为忘穿秋裤觉得很冷。后面在熊野古道徒步时，一直在走路加上白天晴好暖阳，反而没觉得太冷，一旦当天徒步结束开始在山里过夜，还是会冷。重点强调：淡季可能会比旺季更容易订到全程的民宿，前提也得是预留充足时间提前预订。我看到过有的人分享自己春夏来徒步，没有提前订好沿途住宿，等抵达田边市准备出发了才发现有几处落脚点的民宿已经客满，只能每天早早出发，抵达当日徒步的终点后乘车返回田边过夜，隔日一早再乘车回到昨日抵达的位置。一是非常折腾，徒步时还得想着要赶车，二是末班车很可能午后就没，错过会很麻烦。2、夏天？缺点：温度高、阳光晒，又是台风多发季节，容易遇上大雨或糟糕天气。出发一定要备足水，一天的徒步沿途几乎都是山路中途很难有补给，天热多喝水防中暑。带上防蚊虫的药。夏天是孩子的暑假，哪里都是旅游旺季，也许需要做更早的筹划和预订、可能出行费用也水涨船高。优点：夏季白昼时间长，不必像冬天那么赶路，而且天气炎热穿的少，备一件防晒衣也足够在阴凉处保温。啊对了，夏季水量充沛，那智大瀑会更壮观 ：）3、春秋天？缺点：也许是比较适合徒步的季节，那么别人也是这么想的。还是那句话，提早预订。优点：气候最舒适，春天有樱花、秋天有红叶，沿途的风景一定是享受。总结：哪个季节都有可能遇到好天气和坏天气，有一句禅语日本人很喜欢：“日日是好日”，虽然很好理解却未必每个人都能领会。我看了不少其他人分享自己4天及以上走长线的视频和游记，相当多人都遇到了晴天+雨天的状况，山里的雨说下就下，还可以左手是晴天右手是雨天，穿雨衣不要打伞、着专业的登山靴、尽量还是带登山杖，安全第一，然后尽情享受徒步之旅吧。·食宿（Accommodations）重磅推荐网站：Kumano Travel（https://www.kumano-travel.com/en），这是和歌山县田边市熊野旅游事务局运营的服务网站，提供和歌山县南部为主的自助旅行服务。服务范围包括熊野古道所有民宿订房及各种自选项目如行李托运服务，甚至高野山前往田边的巴士，我也在这个网站预约成功。可以按照个人需求自由组合各项服务，通过这个网站基本上可以满足徒步路线的各类需求，省心方便，服务很到位。网站目前只有日文和英文，注册后就可以直接预订。但需要特别注意，预订服务至少需要提前10天以上，以便对方能够有足够时间处理订单。待官方处理完成后会发邮件给你，也可以登陆官网账号随时查看到订单最新动态。订单被审批通过后需要48h内完成付款，否则订单会被取消。填写订单的时候，可以备注预计抵达民宿的时间，民宿主人可以提前准备，以期在客人到达的时候可以享受最舒适的服务，比如提前放好泡汤的热水：）还建议备注的，如果你下单时显示有房，但官方审核订单的时候发现该处无房了，你的备选住宿是什么、要求如何。我没有特意去搜每晚住处附近还有备选民宿，基本上有哪处提供住处我就选哪里，毕竟时间太短很多都已被订满。我只写了一个要求，如果这家订不到，能在附近区域能提供一位女生住宿的地方都可。后来订单确认付款时我看到最后一晚确实因为订不到而更换了另一家，除了贵一大截，实际入住后我在房间里就可以看到远处的那智大瀑，也非常棒。熊野古道沿途的民宿，绝大部分都是日式旅馆/民宿，日式房内的寝具不是床，而是“布团（蒲团）”（在榻榻米上使用的垫在身下的是“敷布团（垫蒲团）”，盖在身上的是“挂布团（盖蒲团）”）。蒲团放置于日式房间的“押入（壁橱）”内。徒步第一晚的民宿提供2间房、最多5位客人入住。客房都在2楼，有专供客人的客厅和洗手间，餐厅和浴室在1楼。这是我的房间，榻榻米床铺。另一间房是两张单人床，当晚是一对英国夫妻入住。我们在客厅愉快地享受饭后休闲时光，第二天也一同出发、再一起入住同一家民宿。我的窗外就是触手可及的蓝天白云青山，这是我几天里最贵的一晚食宿，但提供的服务也很值得。预订食宿的时候，会有多种选项，如：午餐、晚餐+早餐、晚餐+早餐+午餐盒等选项，还可以备注素食和过敏信息，可以说考虑很到位，具备国际化视野。一般都是“一泊二食”或再加上午餐盒，就是指一晚住宿，外加住宿当晚的晚餐及第二日早餐都在民宿食用，也请民宿代为准备第二天的午餐盒，早上出发的时候带上。徒步在路上的时候，基本上都在山道没有补给，找个风景优美的地方停下来享受野餐就好。20191204熊野古道D5晚餐，拍照后又陆续上了三四道餐品，新鲜味美 @美滝山庄Mitaki Sanso20191202熊野古道D3早餐，这是唯一不是在民宿里就餐的早餐。按照我头一晚约定的出发时间，民宿主人开车送我到吃早餐的地方，靠近熊野古道美术馆的 @笑路茶屋·行李托运（Luggage Shuttle）我也是全程在网站Kumano Travel（https://www.kumano-travel.com/en）解决，选择了6天5晚的建议路线，先确定好每晚过夜的区域，网站会筛选出相应位置有哪些民宿可以预订，然后同时选择了食宿+托运，所以不用自己再单独填写每天的行李需要从哪里托运到哪里。。每天早上出发我就把行李放在离开的民宿，拿上午餐盒。下午抵达当晚新的民宿时，行李箱已经放在我的房间里，感觉特别棒！而且还有小惊喜，全程我有5天托运行李，总共是3个承接方，我收到过运送公司送的纪念小礼物：熊野古道字样的毛巾、通行御守牌。啊哈还有超出预期的效果，我第三天早上打包行李出发后，民宿主人整理房间发现我遗漏的东西，因为行李还没出发，他就把东西放在袋子里系在行李箱上。晚上回到住处打开袋子时我才发现我忘了东西，很暖心。·交通（Transportation）① http://www.nankaikoya.jp/ 南海高野，去大阪、和歌山方向去高野山地区主要使用南海私铁。我在国内淘宝提前买的三日关西周游卡，就是看中可用在南海私铁去高野山。② http://www.kumakou.co.jp/ 熊野交通，熊野三山地区三家公交公司之一，线路覆盖熊野古道的几个圣地间主要观光点，如熊野本宫大社、熊野那智大社、那智大瀑、那智胜浦（JR站），还有连续使用的3日周游券，如果打算以乘车为主的方式游览熊野古道最出名的几处，买这个周游券那就很划算，也可以上车咨询司机。③ https://cn.visitwakayama.jp/good-to-know/koyasan-kumano-bus/高野山＆熊野圣地巡礼公交车（Koyasan-Kumano Access Bus）工作日每日只有早晨一个班次，周末与假日运行增加午后一个班次。每年4月 1 日至11月 30 日每日运行，（我运气比较好赶上了冬季停运前的倒数第二班次，比较方便从高野山换乘到田边，即我徒步起点最近的海边城市）。不过这个路线往返都需要换乘2次，但原站点换车，操作简单，司机也会引导，基本不会出错。高野山站至本宫大社：护摩坛山Gomadanzan（高野山地区最高的地方，海拔1372m，被称为“纪州的屋顶”。我到护摩坛山换乘的时候，前一天刚下过雪，当天却是超级晴天，阳光正暖清风徐来，从树上飘落的雪花就像樱花一样，“樱吹雪”反过来，也很美！）（换车）、龙神温泉Ryujin Onsen（日本三大美人温泉之一而闻名的隐秘温泉）。本宫大社至高野山站：熊野古道なかへち美术馆Kumano kodo nakahechi Museum（换车）、龙神温泉。单程票价——高野山站至本宫大社前：成人：5,000 日圆／孩童：2,500 日圆高野山站至龙神温泉：成人：2,900 日圆／孩童：1,450 日圆龙神温泉至本宫大社前：成人：2,500 日圆／孩童：1,250 日圆④ https://japanbusonline.com/zh-cn/日本巴士e路通(Japan Bus Online)，日本最大的在线票务预订网站，提供日本各地的机场班车，观光巴士，高速公路巴士。其注册巴士公司有120多家，提供了400多条公交线路。这个网站可以直接预订最快出行的车次，这点很重要、很方便。一旦付款成功完成后，日本巴士e路通(Japan Bus Online)将寄送一封包含了验证代码与电子车票的讯息到你登记的电子邮件。若你的预订由于不良天气状况、不可抗力因素与天灾等因素而出现变更时，他们会及时发邮件联系。我也试过在Kumano Travel（https://www.kumano-travel.com/en）预约巴士，但我下单时间比提前10天的要求晚了一天，预约不到我想要的29号，最快能选的只能是30号行程。但因为这个网站是先下单、审批通过后才付款，我抱着试试看的想法，下单30号但是备注说明我的行程是需要29号的，如果可以买到29号的话希望他们帮我预订。经过大概1-2个工作日，真的收到了确认邮件，就是我要的29号。不过这期间我自己做了备选方案，找到了前面说的 ④日本巴士e路通(Japan Bus Online)，不要求提前多少天才能订购，还能显示余票数量，我就立刻下单付款，马上收到邮件，乘车的时候出示电子凭证就可以。尽管我最终不是在Kumano Travel（https://www.kumano-travel.com/en）订购的车票，但官方回复及时程度来说，按照我的需求帮忙调整为我需要的日期，都很贴心。·参考信息：KUMANO TRAVEL：食宿、行李托运、当地活动等服务皆可预订（重磅推荐！！）https://www.kumano-travel.com/田边市熊野旅游事务局网站（重磅推荐！！）http://www.tb-kumano.jp/en/熊野古道徒步路线地图下载 Kumano Kodo Mapshttp://www.tb-kumano.jp/en/kumano-kodo/maps/熊野古道地图GPS下载http://www.tb-kumano.jp/en/kumano-kodo/maps/#complete-map-booklet熊野古道Kumano Kodo音频讲解（仅英文）熊野世界遗产文化是纪伊半岛南部的一个丰富而复杂的神圣场所。该语音指南适合那些有浓厚兴趣深入探究该地区独特文化的人，旨在在漫步熊野古道时感悟朝圣者的精神。音频指南和相应的景点标注序号一一对应，两者都可以在网站下载。http://www.tb-kumano.jp/en/what-to-do/audio-guide/kumano-kodo-audio-guide/第一部分 攻略篇-结束说明：1、本文所有视频和图片，除本人拍摄，其余均来自相关政府和旅游官网官方宣传信息。2、我在文中列出我所用到的所有官网网址，以便大家自行查阅。3、请特别注意版权保护，谢绝盗图盗文，感谢支持！

2019少爷的第一次出国门之旅写这个贴子完全是因为之前在整理攻略的时候找不到关于熊野三山的详细攻略。很多游记写了游玩的感受，贴了大量的精美照片，但是就是没写重要且实用的交通信息。看这种游记除了能直观的感受一下当地的氛围、环境、看看景点，对我这种喜欢做详细攻略的人来说一点用也没有，结果各种资料查来查去的花费了大量的时间和精力。日本的公共巴士班次非常少，往往一个小时只有一班，错过了要等很久。所以这个帖子贴出了几乎所有的当地巴士，列车的时刻表以及对各种交通工具班次如何衔接，当地的交通情况是怎样的做了一个详细的介绍，希望对即将出行的你有所帮助。前期准备想法本来今年很想去新西兰或者欧洲一趟，要么去瞅一眼魔戒的中土秘境，要么去感受一下文艺复兴的文化氛围，结果被某个人怂恿着要带娃出去...于是目的地就定了日本，最后虽然由于“种种”原因被放了鸽子（微笑脸）（希望你看到这里可以在心里自责10000遍）但是玩下来感觉还不错。因为自由行的原因行程并不紧张，并且有很大的灵活性，除了少数几天要赶车以外，基本都是睡到自然醒。在行程中也增加了很多适合小孩子玩的景点，例如白浜就没有逛当地的风景而是去了西日本最大的动物园冒险大世界等等。小孩子总是会在不经意间就长大了，并且总能给你惊喜。少爷今年幼儿园中班，在家里基本也是过着饭来张口衣来伸手的日子，出去了能够主动推行李、跟别人问好、还会数着站点下车所以有很多事情并不是不能做而是缺乏环境，缺乏锻炼的机会，这也是我们当家长的需要反省的地方再说一下选择日本的理由。因为是第一次带小孩子出国门，澳洲欧洲动辄十小时的飞行旅途怕受不了，再加上时差都是问题，所以目的地不想选太远。再一个就是吃，这个.....只有亚洲的国家主食基本是米饭...第三是治安和公共交通，发达国家肯定优于发展中国家。这么一考虑，目的地基本就只有新加坡和日本了。这2个国家我都去过，新加坡实在是太小，所以选了日本。以前没带娃感受不大，这次去了以后发现日本人真是对带娃的人太友好了。这个友好不是指人与人之间的打交道，而是日本的基础公共设施非常完备。各处都有直达电梯，方便推婴儿车轮椅的人行动；所有的景点商场都有母婴残疾人厕所，而且非常干净。我是妈妈带着儿子这么多天的旅行下来也没有感受到任何的不方便。行程设计想法我去过日本几次，加之去年刚去过东京，武汉又有直飞大阪的航班，所以定了大阪进出。一般来说大阪肯定是连着周边的几个城市一起玩——京都、奈良、神户等等。但是因为我都去过，扒拉了一下地图，看了一些游记，把目的地定在了大阪的南边——和歌山、纪伊胜浦、新宫、熊野三山；加上奈良的小鹿和大阪的环球影城，形成了这次旅行主要的目的地。这也是我想写游记的主要原因，熊野三山的帖子实在是不多，交通也少，希望我的帖子能给想要去熊野的人一点帮助~行程用Xmind画了一个思维导图日本交通日本的公共交通特别发达，就是车次很少，大城市还感觉不出来，但我们这次在前几天是切切实实的感受到了——一个小时一至两班的频次可以把人等到疯狂，想想日本出租车那人民币五六十的起步价，每两三百米六七块一跳的价格....贫穷使我认真守时。日本交通的公司特别多，第一个就是JR。这个相当于国家铁道部，铁道网络完备，你想从南到北玩遍整个日本，买JR的票就不会错了。JR有各种各样的周游卷，一卷在手，所有的JR车都可以坐，只有外国人才可以购买，是日本自由行不可错过的必备佳品。这次我也使用了JR西日本公司出的伊势、熊野、和歌山区域周游券（5日），省了不少银子。伊势、熊野、和歌山区域周游券（5日）使用范围，正好适合我的路线。中间我使用的路程是和歌山贵志线，和歌山-和歌山市，和歌山-白浜-纪伊胜浦-新宫，新宫-奈良，及熊野交通巴士。JR公司也有缺点，就是贵。日本还有很多私营的交通公司，如果这些公司有某些线路跟JR有重复，那么JR一定是最贵的。例如从关西机场到和歌山，从关西机场出来，南海电铁和JR的车站就在一起，连自动售票机和站台都并列放在一起，比较一下南海电铁就比JR的车票便宜。但是有时候JR的票不买不行啊...你想去些小地方，只有JR有铁路通过去对于搞不清日本交通的人有一个最简单的方法——下载一个Google地图，中文输入即可，马上就会告诉你过去的方法。但是在特别小的城市用不了，例如白浜，公汽好像就没进系统。不管你想去哪都推荐你开车打的或是走着去。这个APP的缺点就是，推荐的路线不一定是最便宜或者是最快的路径，之后会讲解一下。关于酒店酒店没什么好说的，就只有一个要求，靠近JR站或者地铁站。这次除了白浜以外，所有的酒店都在公共交通5分钟步行范围内。白浜是实在找不到，好像JR白浜站旁边就没有酒店。好用的日本网站最后推荐几个好用的网站，对于我这种喜欢把前期工作做的完备的人来说非常有用日本交通网站http://www.hyperdia.com/JR西日本的周游卷网站 http://www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/pass/ 熊野古道观光协会http://www.hongu.jp/kumanokodo/ 日本JR车站信息http://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0610130 这个网站可以用来查看各个车站的结构，点构内图，我主要用来查看车站是不是有投币的行李寄存箱这个就表示行李寄存箱伊势、熊野、和歌山区域周游券（5日）https://touristpass.jp/zh-cn/ise_kumano/ 至于玩哪些景点，就多逛逛穷游吧

第二十一章 穿越新穗高 不知道是不是连日来在日本早起养成了习惯，清晨从床上爬起来竟然变得不那么难受了，反而全身有种充满劲儿的感觉。简单洗漱了一番，高山市街走起！ 清晨的高山如晚上般静逸，可能由于早上空气更加清新的缘故，走在街道上神清气爽，感觉更棒！ 昨夜虽然有在高山市街溜达，但毕竟能见度有限，黑灯瞎火看不出个所以然，今早一来，看到干净的街区，古朴而典雅的房舍，再加上点缀其中的绿植和花卉，美好生活的气息扑面而来，让人不由心生羡慕。总之这个地方给我的感觉就是远离喧嚣，是择一城养老的首选之地。 高山市街上有许多小型的博物馆，只不过由于太早的缘故，都还没有开门，倒是高山市街散落着的神社和寺庙，可以进去一探究竟。 如晨练一般在高山市街漫步了一个小时后，我回旅舍取了行李往火车站走去。 一个小时后，新穗高的缆车站到了。日本所有的自然风光都不要门票，新穗高也不例外，需要花钱的只有缆车而已，而乘坐缆车的价格也有套票出售，和巴士结合起来可谓非常便宜。 新穗高到山上的缆车分两段，每段都有固定的时间点，差不多半小时一班。 第一段缆车相对较短，会抵达一个叫做神宝乃汤的温泉站；第二段缆车较长，是第一段缆车长度的三倍还有余，抵达的地点是新穗高口站的展望台，这里距离新穗高山顶还有差不多4.5公里。 新穗高的缆车也和其他地方的有所不同，尤其是第二段缆车，总共只有两个车厢，每次运行就是下面的缆车车厢上去，上面的缆车车厢下来，至于车厢有多大，反正挤两个大型的旅行团是不成问题的，因为车厢有两层，着实让人惊掉下巴，这么重安全系数会高吗？不过我实践的结果是挺稳当的。 在新穗高口缆车上站有个餐厅，看价格也就只比城里贵一二百日元，可谓相当良心了，不过我并不饿，于是沿着崎岖不平的小路径直朝山顶走去。 虽然一路都是没有经过人工修整的山中小路，但这种接近自然的感觉反而让我走起来更轻松自如了，再加上天气还给力，阴天不下雨，可谓是爬山最好的日子，不过这话说得未免太早了点儿…… 大概半个小时的样子，便到了新穗高山脉的山脊处，在这里建有一个简陋的餐厅。从这里可以下山到上高地，也可以沿着山脊继续爬山到西穗高岳，我见从这里到西穗高岳的山顶也就只有2.4公里，不由决定朝山顶走去。走了几十米后，路两边的植被便从树林变成了灌木丛，又从灌木丛变成了低矮的针叶林，这一变化使得眼见之处的风光大好，这不由激起我一阵激动，忍不住支起三脚架摆拍了起来。 拍了一阵照片后继续向前，很快山间小路变成了碎石滩，如果没有搞错的话，这些碎石应该是曾经的冰川遗迹。 我兴奋地沿着碎石路面一路走一路照，可美景不长， 赫然发现前方的乌云以眼见的速度朝我扑来，其漫过的地方瞬间变成一片白雾，什么也看不到了。 高山的天气向来变幻莫测，我也习以为常了，不过还是尽可能快地往山顶走，毕竟我不希望站在山顶上什么也看不到。但我低估了乌云的威力，当天空完全被乌云遮住的时候，也就意味着大雨将至，幸亏我带了全套的行李，背了一路的伞也终于派上了用场。一路风雨飘摇终抵山顶时，注定是白茫茫一片，心里安慰自己：反正之前该看的也都看了，估计也就那样了吧。 由于雨有越下越大之势，我在山顶并没有多呆，随便咔擦了几张照片就急急往山下走。西穗高岳临近山顶的时候可以说就没有路，几乎就是扒着大型的碎石块往上爬，唯一可以依靠的就是白色的标记了，有箭头，有圆圈，有×。上山时候还好，下山的时候简直要命，标记不再明显，下雨路面还打滑，小心翼翼的我还是走得心惊胆战，不过这种路段也就持续百米。下山一向对我来说都是小KISS，尽管下着雨，但我还是在十几分钟后到了位于岔道口的山顶餐厅，吃个午餐还可以顺便避避雨。一个小时后，雨还是淅淅沥沥下个不停，看样子一时半会儿是停不下来了，罢了，继续冒雨前行吧。上高地这一侧的山脉感觉要比新穗高那一侧的树林更高大，走在其中的我很快就感觉不到这是下雨天了，因为大部分雨水都被叶子给挡在了空中，掉落下来的只有时断时续的大颗水珠。 从山脊到上高地的距离标注的是四公里，这四公里可是实打实的四公里，我是走了好久都没有走到，反正走得感觉比国内景区里标注的十公里都要远，我也是醉了。终于在一个小时后，山下的上高地到了。 下山的位置在田代桥附近，而上高地的中心在河上游的河童桥，河童桥也是巴士的终点站。此时已经是下午四点，由于我晚上还要赶往乗鞍高原，所以我需要第一时间去游客中心先确认大巴情况才能再做打算。好在河童桥距离我所在的位置也就二十来分钟步行的距离，所以一路上我也没太着急。在河童桥附近，汇聚了十数只野生的猕猴，不过看起来并没有凶相，我不由唏嘘，难道就连日本的猕猴素质都比国内的高？但实际上还是要从人说起。在国内很多景区，本就有工作人员教唆猴子向游客索要吃食，为的是贩卖猴粮，久而久之就形成了习惯，尽管现在国内景区已经慢慢杜绝了这种现象，但已经教坏的泼猴想改回之前的样子就很难了。 河童桥游客服务中心，售票人员告诉我到乗鞍高原的巴士只剩下五点那一班，也就意味着我并没有多少时间在上高地游玩。上游的明神桥是绝对去不了了，而下游的田代池、大正池想去的话也只能加快脚步匆匆前往。尽管天公不作美，我还是坚持往下游的田代池走去，不然的话我在上高地岂不是白来一趟？之所以下游的田代池和大正池勉强能去，是因为上高地的巴士沿路都设有站牌，所以只要买好车票，在乘车的时间点准时抵达乘车点即可。由于下雨，步行道很多地方不是泥泞就是积水，很是难走，但我也管不了那么多了，一股脑死命朝前走。大约半小时的样子，田代池到了。这是一处完全有着九寨沟风格的池塘，尽管是阴天，水中都调配出了数种颜色，如果是晴天的话，那景色一定让人震撼！可惜我并没有太多时间欣赏美景，因为距离我乘车的时间也就只有十来分钟了。 距离田代池不远处还有个大正池，虽然大正池没有田代池让人惊艳，但也绝对是景中一绝，但我匆匆跑过去甚至都没来得及照张相片，只能再次抱憾了。在来日本之前，我其实对日本的自然风光不抱什么希望的，毕竟日本最高峰富士山也就才3000多的海拔，而且宣传照看多了也就那样，至于日本的其他山头，岂不是相当于我家背后的小山头？顶多环境稍微好一点儿罢了，也就一弹丸之地而已。已经走遍了中国三山五岳的我，完全是以居高临下的态度去审视日本连门票都不需要付的“名山大川”。然而事实再一次告诉我，我再一次错得离谱，先前目中无人的自己也就是一个跳梁小丑。遍布火山的日本加上独特的海洋性气候，导致日本的自然景观壮观而多变，尤其是所形成的瀑布和温泉，多不胜数，简直就是大自然对日本最好的馈赠。从小笠原到立山，再到现在的上高地，这都成了我要再来一次日本的理由，怪不得来过日本的人都对日本赞不绝口，我之前还嗤之以鼻，现在只剩下了心悦诚服。从上高地到乗鞍高原的直达班次很少，而我乘坐的最后一班巴士是需要在亲子瀑换乘的。至于亲子瀑并不是一个大型的换乘中心，而更像是野外的一个小站点。由于下雨的缘故，一开始我就是站在站牌旁的大树下避雨，但由于中途换乘需要等半个多小时，所以等得实在无聊的我才决定打伞在附近漫步，也才明白为什么这里叫做亲子瀑。因为这附近有一个天然形成的小瀑布，如果细看的话，会发现整个瀑布看起来像是一个孩童把头埋进母亲的怀里，虽然瀑布本身不大，但这么一形象起来，还是颇具看点的。我在乗鞍高原预定的民宿是Guesthouse Raicho，这家民宿是一家纯日式民宿，就算是床位房也是日式风格，就是在一个和室里挨着放了几个铺盖，不过环境卫生还是很好的。在办理入住的时候，我就遇到了一点儿小麻烦。因为我的现金正好在这里花得差不多了，所以想用信用卡结算，但不知道为什么，旅舍的那种小刷卡机却无法刷中国银行的mastercard，而且旅舍老板告诉我，在乗鞍高原也并没有可以取款的ATM机，这让我一度极其尴尬。不过很快我想到了一个办法，就是取消订单在另一个订房网站AGODA上重新预定，因为AGODA是可以在网上付款的，如果不是这样的话，我真不知道今晚该何去何从了。这家旅舍还有一点儿好处，就是本身就有温泉泡汤池，而且温泉水还是少见的雪花温泉。淋了一天雨的我像是找到了风水宝地，预约了使用时间后，简单解决了晚餐的我便迫不及待地冲了进去。一身的疲惫一洗而光，躺在和室的铺位上，我发现和我临铺的男士竟是台湾人。算是打发时间吧，我和这个台湾人闲聊了起来。这一聊让我大开眼界，原来整个中部山岳国立公园都是连通的，也就是说从乗鞍高原可以穿过上高地一路徒步到立山黑部，我今天走到的西穗高岳并不是终点，它是可以从另一侧下山继续往前走的。而这个台湾人这次来日本主要目的就是在中部山岳国立公园徒步，据说已经徒步了五天五夜，其间还在山脊上遇到了黑熊，不过黑熊并没有找他麻烦，而是钻到丛林里去了。一开始我还以为台湾人是一个撇客，吹牛皮吹到家的那种，但当我看到台湾人从登山包里拿出中部山岳国立公园非常具体的徒步路线图时，我心里才有些犹豫，而后台湾人又从手机里翻出他穿越整个中部山岳国立公园的照片时，我才惊诧不已，原来躺在我身边的竟然还真是个狠人，如果我们早先认识，我还真会跟着他体验一下五天五天穿越深山老林的感觉，只可惜没有如果，我和他的缘分注定也只有今天这么一晚而已！ 第二十二章 松本的博物馆日 由于日本的自然风光实在是让我刮目相看，已经住在乗鞍高原的我真的很想改变一下行程在乗鞍高原好好玩一下，但雨下了一夜到早上都还没有停下来的迹象，我不得不放弃这个打算，老实乘车前往松本市。松本市最出名的景点就是松本城了，松本城是日本现存的唯一的复合连接式天守建筑群，也是日本的国宝级四座古城之一，其他三个分别是姬路城、彦根城和犬山城。松本城始建于永正年间，最初的原型为深志城，是目前日本现存的最古老的五重六层式的国宝之城。什么是五重六层呢？这是日本天守阁独特的一种建筑形式，从外表看天守阁只有五层，但实际上内部是六层的结构，因此被称作是五重六层。当汽车到达松本市的时候，雨刚好停了下来，我的心情随之也舒畅了一些，步伐也变得轻快了许多。不到二十分钟，松本城到了。 松本城乍看起来还是很壮观的，由于护城河很宽，所以看上去松本城像是屹立在水中央一般，连通的红色廊桥也颇为抢眼，整体看上去颇具梦幻色彩。如果不进入松本城天守阁的话是不需要门票的，但我既然来到这里，不可能就在天守阁外走走。而进入天守阁的门票是四百五十日元，需要拖鞋进入，在入口处会被工作人员分发一个塑料袋，然后自己需要把脱下来的鞋放进塑料袋子里一路提着进入，所以如果是还要拍照的话，略微有点儿不便。 松本城的天守阁一共有六层，进入后有固定的游览路线，上行和下行的楼梯也是分开的，这可能跟天守阁内越来越低矮而狭窄的楼梯有关，这样顺序游览的话就算是人流过多，也不会有堵人的现象发生。 天守阁其实也可以看作一个专题性的博物馆，里面陈列了许多跟松本城相关的物品，其最多的就是兵器类物品，守城的兵器居多，这自然和天守阁的功能脱不开关系。不多时，天守阁顶楼到了，从这里的观景口向外看，松本城风光尽收眼底，唯一可惜的就是天气不给力。 从天守阁下来后，我来到了就建在松本城内的松本市立博物馆。这个博物馆本身是需要门票的，而且貌似不单独售票，是和松本城的门票捆绑销售的，通票本是700日元，只不过今天是松本市的博物馆日，松本市内所有的博物馆都可以免费参观，所以刚才再买松本城天守阁门票的时候已经把松本市立博物馆的这部分门票给剔除了。我搞清楚前因后果后心里乐开了花，强忍着笑故作淡定地往博物馆里走，没想到还有更让人惊喜的，今天不仅是门票免费，而且对每位进入博物馆的游客还有礼品相送，我都有点儿受宠若惊了。当我领了一个纸盒子包着的礼物后，欣喜若狂地快步走进博物馆内，像是做贼一样在一个角落里迫不及待地把礼品打开看了看，是一个印有松本博物馆日的塑料笔筒，虽然很简单，但还是挺有纪念意义的，更何况是免费相赠。 松本市立博物馆里的展品总体上说还是很丰富的，从旧时的各种文字资料到古代民俗，从古时的服饰到日常用具再到玩具，展现了松本城古代人生活的方方面面，反正我是看得大开眼界，虽然日本和中国古代很多习俗相似，但依然很具异国他乡特色。 由于时间有限，我只能草草游览一遍，虽然松本市立博物馆没有什么特别牛逼的镇馆之宝，但很多展品仍是值得细细品鉴的，尤其是对民间的一些小玩意儿感兴趣的话，一定会喜欢上这里。 在这些民间的小玩意儿中，我最偏爱的是一组用丝线编织的小球，远看还不觉得怎样，细看的话丝线密密麻麻，可见其工艺的精湛和复杂。 我的下一个目的地是距离松本城说远不远、说近不近的松本旧开智学校。由于地图标注有误，我一开始竟误入了松本市中央图书馆。松本市中央图书馆是对外开放的，任何人都可以随意进入，藏书相当丰富，我绕了一圈发现上到天文，下到地理，几乎涵盖了所有类型的书籍，虽然日本书籍里有很多汉字，但是对于中国人看起来还是有点儿难度的，而且我也没有太多时间耗费在这里，所以我在图书馆转了一圈后就退了出来。中央图书馆的前面是现在的市立开智小学校，而旧开智学校位于中央图书馆的背后。我的想象中的旧开智学校应该是一栋很古老的建筑，而且占地面积应该不小，但实际上旧开智学校从外表看上去是一个很崭新的建筑，类似于欧洲的小洋楼，怪不得我第一眼看到它的时候直接给忽略过去，而当看到旧开智学校那几个大字才确定无疑。 旧开智学校是松本市以前的小学旧址，是明治维新下的产物。明治政府颁布《学制》，确定在全国各地兴办西式教育，而松本市的旧开智学校就是当时全国创造的最早的现代小学之一。开智一词出自《学制》序文中，其授课模式与日本传统的寺子屋有不少分别，例如学生会被要求坐在凳子上课，而不是席地而坐；至于女教师除了身穿和服外，也会穿上羽织、褶裙和鞋子。学校初年教授的课堂包括读本课、算术课和习字课等，但没有英文课。在明治十九年，明治政府颁布《小学校令》，进一步对小学教育进行规范，开智学校遂成为首批旧制小学校之一。 旧开智学校现在是以博物馆的形式对外开放，所以在今天（松本博物馆日）进入也是不要钱的，这让我倍感惊喜。而且在这里同样可以领取一份小礼物，不过礼品和松本市立博物馆的一模一样，看样子应该是有组织专门配送并发放的。 旧开智学校有两层，开放了一些以前的教室作为陈列室，展品无非是旧时的课本、玩具以及以前学生的绘画作品等，虽然这些展品看上去简单，但我想如果是教育工作者的话，一定会比我更心生感慨，尤其是老一辈的教育工作者，一定会明白以前授课的艰辛，而现在无论是学习环境还是学习用具，都要比以前好太多了，让我难免发出一声现在的小孩真幸福的感叹。 旧开智学校并不算大，参观用时大概半小时的样子。我看距离乘火车还有少许时间，不由想去松本市的其他博物馆看看，毕竟不要钱。经过了解，我步行能够抵达的博物馆有两个：一个是位于火车站附近的松本市時計博物館，一个是稍微远一点儿的松本市美术馆。我如果去松本市美术馆的话，势必赶不上十二点十八分到南木曾的火车了，而松本到南木曾的火车车次并不算多，一两个小时才有一班，一想到我到了南木曾后还有很长的一段路要走，不由决定就去路过的松本市時計博物館看一看算了。松本市時計博物館跟我想象中的博物馆一点儿都不一样，外表看上去就像是在闹市里开的一家精品店，一开始我都不好意思走进去，在外还徘徊了一小阵子。 松本市時計博物馆感觉像是一个私人博物馆，博物馆不大，总共也就两层，而且展品主要摆放在第二层，一层的空间本来就很小，被工作台占据一部分后，基本就不剩下多少可展出的面积了。 这是一个专题性很强的博物馆，如名字一样，这里只展出了一种展品——计时用器。展品大抵是按时间顺序展出的，从日晷、沙漏到现代的钟表一应俱全，作为专题博物馆来说已经很丰富了，对钟表爱好者来说很是值得一观。其中不乏一些价值连城的精致的怀表和钟表，其制作工艺复杂而多变，让我都忍不住发出阵阵称赞。 参观完松本市時計博物館后，我午饭都顾不得吃，就火急火燎地往火车站跑，还好在列车即将出发之际被我给赶上了，时间的衔接简直是完美。从松本站到南木曾要两个多小时，这大中午的，正好在火车上睡个好觉，想到这里，我不由美滋滋地闭上了眼睛。 第二十三章 徒步旧时中山道从妻笼宿到马笼宿，是日本最著名的一段徒步路线，被称为旧中山道。旧中山道是日本江户时代连接东京和京都的一条主干线，沿途设有69个宿场（国内叫做驿站），妻笼宿和马笼宿分别是42和43号宿场，同时也是留存下来的最好的两个宿场，其中有一段街道原封不动地保留了下来，走在街道上，就像回到了江户时代一样，所以这条徒步线路在日本一直非常火爆。这两个宿场之一的妻笼宿目前归长野县的南木曾町管辖，而另一个马笼宿则归岐阜县的中津川市管辖，所以两者之间交通颇为不便。根据我所查的大量攻略，从妻笼宿到马笼宿虽然有专门的旅游巴士，但是班次很少，且每两个小时才有一班。而且无论是妻笼宿还是马笼宿，距离火车站都有很长的一段距离要走，虽然火车站都有前往两个地方的公交车，但班次更是少得可怜，所以对于国外自助的游客来说，徒步旧中山道的交通就成了一大困难。从南木曾下车后，我是有点儿傻眼的，这里看起来就是日本的农村，确切的说应该不是看起来像，而是这里就是日本的农村。火车站外尽管有公交站，但我并没有找到前往妻笼宿的公交车，询问了位于火车站附近的游客服务中心被告知，前往妻笼宿的公交刚走了一班，下一班要在两个小时之后，罢了，看来老天注定是让我徒步行进了。既然是要徒步行进，我也没必要赶时间了，于是我决定先解决一下自己空空如也的胃。 在其过程中，位于南木曾火车站附近的一座特别的桥梁吸引了我的注意力，看了看地图，名叫桃介桥，走进一看，竟然还是国家级重要文化财产，我就说嘛，一看这座桥就不一般。 在桃介桥上留下自己的足迹后，我沿着中山道往妻笼宿走去。妻笼宿距离南木曾火车站有差不多三公里的路程，在走过一段柏油公路后，旧中山道的徒步起点就出现了。尽管这里没有什么特别之处，但给我的感觉特别棒，好比就像从喧嚣的大城市一下进入了空气清新、环境良好的乡村那种感觉。 乡间小道蜿蜒曲折，虽一直是上坡，但坡度平缓，并不会有太累的感觉，大概半个多小时后，妻笼宿便到了。 妻笼给我的感觉就是很冷清，反正街上并没有多少游客。至于打造的日本传统建造群落，也并没有特别让我耳目一新的地方，反正和我之前在高山市看到的建筑群几乎是一模一样的，规模还没有高山市的大。 妻笼的主街道上大多数店铺都是关闭着的，不知道是此时时间已晚的缘故还是有什么原因。 沿着妻笼宿的街道一直向前走，不知道是少人的缘故，还是我一向代入感过强，反正走着走着就有那味了，好像自己真的时空穿梭了一般，来到了旧日本江户时代，感觉自己很快就能遇到日本的武士一般。一时间我突然感觉出了这里的不同之处——这里除了日本传统的建筑外，就剩下高山绿树河流了，眼见之处几乎没有现代工业的影响，以至于逛起来特别有代入感，这一点是高山市无法比拟的。 妻笼很小，很快就到了村子的尽头。在过了一个桥后，就正式开始爬山了。从妻笼到马笼有十多公里，其中有徒步路线旧中山道，也有新修的一段供汽车通行的柏油大路。我其实是有点儿纠结的，我心里并没有全程徒步的热情，我只是想看一看距离马笼峠不远的夫妻瀑布，再徒步一小段旧中山道仅此而已。可是此时天色已晚，距离下一班公交（也就是最后一班公交）还有差不多一个小时，如果我等车到夫妻瀑布的话，下山可是要摸黑前行的。所以我犹豫了片刻，决定徒步到马笼峠后，根据时间再乘公交前往马笼。这段中山道比我想象中的要累，尤其是我大包小包这么前后一背，速度直线下降。从妻笼到大妻笼这段路还可以，在出了大妻笼后不久，小路就变成了狭窄的翻山路，我累得是气喘吁吁，杯子里的水很快就见空了。 在近一个小时后，夫妻瀑布到了。瀑布并不大，但在近乎原始的森林中出现这么两个相距不远的瀑布，还是让人有眼前一亮的感觉。只可惜此时天色已经很晚了，而我又想在马笼峠赶最后一班公交车，所以在这里并没有多呆。 过了夫妻瀑布后，天色以可见的速度黑了下来，而我赫然发现在这条爬山路上竟然时不时出现悬挂着的熊铃，告示牌提醒过路的游客路过此地一定要用力摇一摇眼前的熊铃，以提醒附近的黑熊避开游客。我一笑而过，开玩笑，遇到熊这种好的运气怎么会落在我的头上，不过我还是握紧了手中的三脚架，心里想着如果真遇上了，我这可是救命的武器，说不定还能像武松打虎一样出名了呢…… 一路风平浪静，不过公交车被我给错过了，看来我对自己的体力实在是有点儿太过于高估。马笼峠是这段中山道的制高点，但四周都有树木遮挡，所以并没有特别好的风景可看，于是我并没有作停留，而是急急地往山下的马笼走去。天色越来越晚，直到脚下的路都看不清了。尤其是在旧中山道上，微弱的光亮还被树林遮挡，更是寸步难行。不过这段旧中山道和新修的柏油道路多有交汇，完全可以舍近求远绕到有着路灯的柏油大道上，但我向来对自己的夜视眼很有信心，依然在旧中山道上摸爬滚打，凭着经验探索前行，还算幸运，在半个小时后，前方终于出现了光亮，意味着马笼很快就到了。 十分钟后，我终于来到了马笼干净的街道上。在昏黄的灯光下，走在寂静无人的青石铺就的小路上，看着两侧旧时的传统建筑，那种感觉实在是棒极了，原来马笼才是江户时代建筑的集大成者，仿佛任何一个点儿都充满了时代的气息，让人能更好的融入对历史、对岁月的缅怀和感叹。徜徉在富有时代特色的街道上，我本来奔波了一天而变得劳累的身心也一瞬间振奋了起来，这或许就是来自于马笼的力量吧。 我在马笼预定的住宿地是马笼旅馆，并不在马笼的主街道上，可以说有点儿偏远，是马笼唯一一家青年旅馆。这家青年旅馆非常特别，因为它是由一所废弃的小学校直接改装过来的，所以我预定的时候还蛮好奇的。换好鞋后进入其中，一开始并没有看到前台的工作人员，这让我一度很尴尬，但还好在数分钟后，一位看上去上了年纪的老者不知道从哪里冒了出来，并很是热情地接待了我，顺利办理入住后把我带到了位于二楼的房间。 这个房间很大，尽管我预定的是多人间，但是丝毫不会感觉拥挤，反而显得有点儿空旷。铺位空间设计也很私密，而且非常的干净整洁，让我很是满意。而更惊喜的还在后头，这家旅馆不仅可以住，而且还可以参观。在这个青旅里，不仅保留有一间当时的教室，还保留有一间实验室，而且教室的布置和我当时上学的时候很有相像之处，让我一瞬间回想起了儿时上学的情景，用现在网络流行用语说就是爷回青，尤其是整个教室只属于我一个人，可以肆意寻找青春的感觉实在是太爽了。 在重拾了一下儿时记忆后，我是该考虑解决自己的晚餐了。在来时的路上我已经看到，这个时间点，马笼的商铺和餐馆基本都已经关门了，而我也懒得去找什么便利店，于是把剩下的一些零食拿了出来去厨房解决。而旅舍的厨房同样让我感觉惊讶，不仅异常整洁，而且还超级大，我估摸着过去这里一定就是小学的食堂了。可惜这么大个食堂都没能让我填饱肚子，说起来还蛮好笑的。罢了，睡着就不会觉得饿了…… 第二十四章 从中津川到犬山城 既然来到了马笼，不逛一逛就离开实在是说不过去。所以尽管我一大早就起床了，但是并没有按行程着急赶去中津川，而是重新来到了马笼的主街道上。 马笼旧街是建在一处小山坡上，坡度应该算是较大的了，所以导致街道两旁的房屋高低错落有致，相比妻笼更具美感和韵味。 由于昨夜下过雨的缘故，走在街道上，闻着异常清新的空气，整个人感觉实在是棒极了。只可惜妻笼也只是很小的一个宿场，一圈走下来最多半小时。返回旅舍吃过早餐后，我开始向中津川挺近。 从马笼是有到中津川的公交的，而且还有到名古屋的长途巴士，不过一天也就只有那么几趟而已，所以需要提前规划好时间。因为前往中津川最早的一班公交是在八点半，而此时距离乘公交的时间还有近一个小时，所以我再次选择了徒步。 沿途风光尚好，丰收时节的麦田，隐隐透出一种婺源的感觉。在这种环境下徒步，步伐也不由变得轻快了许多。 走出马笼不久，小路就变成了下山道，不多时，真正的旧中山道古道出现了，走在其中，真的很有感觉。 从这段中山道开始，会时不时遇到来此徒步的日本游客，彼此遇到会很热情地相互打招呼，我一开始还有点儿拘谨，但次数多了，便也学会了像日本人那样靠你吃娃。从马笼下到山脚便是落合川，而到了落合川的主路上，公共交通就方便多了。坐上到中津川火车站的公交我的心不由松了一口气，艰苦的徒步之旅终于算是圆满结束了。按照行程我是该去热田神宫的，但这是在有立山黑部、高山、松本地区周游券的基础上（绕了很大一圈路）。因为周游券是连续五天有效，所以如果耽误两天时间去白川和上高地的话，买这个周游券就不划算了，于是我决定采取就近原则，先去犬山城。从中津川去犬山城没有直达的火车，最便宜的方式是从中津川乘坐中央本线到多治县，再从多治县乘坐太多线到美浓太田，再从美浓太田换乘高山本线到鹈沼，从鹈沼下了火车后再步行一公里多的距离才能到犬山城。中央本线是可以使用西瓜卡进站的，我进站的时候还专门咨询了一下工作人员。工作人员询问了我到站的目的地，但由于语言问题，鹈沼我表达了半天没表达明白，于是我直接指了指名古屋了事。就是因为这一个BUG，导致我被卡在了鹈沼车站。鹈沼车站是一个小火车站，其中距离犬山城最近的出站口只有机器通道，而且根本就没有留守的工作人员（当然，也可能是正午时分工作人员下班了），所以我把西瓜卡放在出站口的机器上滴了半天都无济于事，而这个站出站的行人也少得可怜，尽管我有求助但是他们也没啥办法，不得已我直接跳过闸机算是出了车站。就是因为这一操作，导致我的西瓜卡直接打入了黑名单，反正公共交通是不能乘坐了，但我后来发现里面的钱却是可以在便利店消费的，消费完里面的金额也就可以报废了。所以再此提醒一下，并不是所有的火车线路都是可以使用IC卡的，如果不清楚，进站的时候一定要问清楚工作人员，以免造成不必要的麻烦。在鹈沼车站附近吃了个午饭，走在犬山桥上远远地就能看到位于山头的犬山城，好家伙，感觉好远，而且还要爬山，我脚都能感觉到累了。 犬山城登山的路并不在沿河的一侧，所以不明就里的我又绕了好大的一圈。顶着午后的大太阳，那感觉实在不怎样。不过在其绕路的途中，一只张牙舞爪的小螳螂吸引了我的注意，虽然战斗力吓人，但我怎么感觉蠢萌蠢萌的呢？ 犬山城下有一个神社，名叫三光稻荷神社，其成排的红色鸟居很是吸引人的注意，只可惜人来人往川流不息，想拍一张无人的照片还是很有难度的。 下面我来普及一下稻荷神社的知识吧。稻荷神社顾名思义，在日本神话中是主管谷物和食物的神，它的主神使是狐狸，因为狐狸会捕食田间一害——老鼠。中世纪以后，工商业逐渐发达，而主管丰收的稻荷神慢慢开始象征财富，被工商业者所敬奉。许多工商业在稻荷神社许愿成功后，都会来还愿，而还愿的形式就是帮稻荷神社建鸟居，久而久之，就形成了这么一排排壮观的红色鸟居的景象，而成排的鸟居也成了稻荷神社的一大特色。而稻荷神社也成为了在日本最多的神社，其总社就是京都著名的伏见稻荷神社。过了三光稻荷神社沿着台阶继续向上走，不多时犬山城的大门就到了。从外表看上去犬山城的天守很新，但其实它是日本现存最古老的天守，其顶楼的“高栏厅”，还保留有该楼最初的建造手法。不过外行人是看不出那么多的，登高望远才是王道。 由于犬山城位于河边的小山头上，所以登楼望远风景独好。从天守阁顶楼的观景窗口向外看，山水城市风光尽收眼底，再加上时不时吹过的凉风，让人说不出的舒爽。 犬山城下也非常热闹，这里有一条老街，叫做犬山城下町，各种商铺林立，尽管太阳暴晒，但人气丝毫不减，其人气基本能延续到名铁犬山站。我的下一个目的地是犬山城明治村，明治村是日本的一个主题公园，也可以说是户外博物馆，其展出的是日本维新时期的珍贵建筑。这些建筑并不是仿建的，而是移建的，每一处都是真迹，其中有11座建筑被指定为日本国家重要文化财，而这才是明治村真正的厉害之处。 前往明治村可以从犬山站的东口乘坐专门的公交车，也可以从名古屋站乘长途巴士，不过从名古屋站乘长途巴士的话我个人认为还不如先乘坐火车到犬山站再换乘公交，因为名古屋的巴士相比而言不仅班次更少而且价格还高。 明治村的门票是2000日元，整体呈长方形，从南到北分五个片区，所以从第一个片区走到第五个片区还是蛮远的，所以可以选择购买景区为游客提供的乡村巴士，一日券每个人是五百日元。园区还有两种特定的交通工具：一种是日本最古老的蒸汽火车，单次体验价500日元；还有一种是京都市电，通俗讲就是旧日本的有轨电车，单次体验价也是500日元。这些我通通了解了解即可，我的“脚力”一向都是很好的。 明治村有两个门，一般自驾的人才会走北门，而公交一般都是停在主门外，也就是西门。西门进入后即是片区二，时代建筑已经非常明显。在入口附近设有一个放储物柜的房间，储物柜是投币的那种，背了一天包的我终于可以解放了，但一看储物的价格，我打起来退堂鼓，因为可以直抵我一顿饭了，罢了，我本就是个廉价劳动力还存什么包呀。 明治村内的建筑可谓非常齐全，不仅有名人住宅、教堂和日本庭院，甚至还有宾馆和牢房，其建筑本身就给人一种很强的视觉效果。 除了建筑本身外，明治村还有许多免费的体验项目，不过我到的时间已晚，大多体验项目只能遗憾错过。另外在帝国酒店中央玄关这个建筑里，改造有日本超级出名的密室逃脱，不过由于语言障碍，外国人是不建议花钱体验的。 明治村据说是日本面积第三大的主题公园，所以就算是一圈草草走下来，也要差不多两个小时了。 总体来说，明治村还是很值得来的，尤其是喜欢拍照的游客，在这里可以拍出很多大片，而且一路上，我确实也遇到了不少在此拍婚纱照的日本游客。我从明治村辗转到名古屋火车站天已经黑了，还好我预定的青旅HOSTEL WASABI Nagoya Ekimae就在名古屋站附近。这家青旅位于火车站附近的一个巷子里，周边给我的感觉神似东京的秋叶原，数家尺度大的漫画店紧挨在青旅旁边。顺利办理好入住后，我决定去附近的一个大型超市逛逛，顺便解决一下自己的晚餐。这还是我第一次进日本的大型超市，我一直以为在日本7-11或全家这样的便利店卖的东西性价比已经很高了，但没想到和真正的大卖场比起来，所售商品的价格至少要上浮三分之一。举个例子，我最喜欢的一款饮品在便利店一般售130日元，而在大卖场只需要85日元，而一些打折的即食盒饭竟然还不到二百日元，让我大跌眼镜。看来以后如果有可能，买东西的话应该尽量去卖场解决。在超市逛了一大圈回到青旅时间也并不算早了，而周身疲惫的我也不想再出门去名古屋テレビ塔了，不由洗了洗躺上了床。 第二十五章 伊势神宫与长岛乐园 今天的行程是有标红的，因为按照正常行程走的话，我今天应该住在伊势或是临近伊势的松阪，但这两个地方是没有青旅的，最便宜的住宿也在四百人民币左右，所以我思来想去，决定还是返回名古屋住宿，毕竟今天用的伊势、熊野、和歌山区域的周游券是可以无限制乘车的。伊势神宫可以说是日本地位最高的神社，分为内宫和外宫，已经有一千多年的历史，自建造起就规定不允许外国人入内，直到1957年后才打破这个规定。伊势神宫外宫距离伊势火车站也就1公里左右，内宫相对较远，不过乘公交的话也就半小时左右的样子。公交票价220日元，原本是可以使用西瓜卡或是icoca的，但是由于昨天我跳闸机的缘故，西瓜卡被封禁却不自知，急得满头大汗的我最终在众人的目光中选择了投币。 伊势神宫内宫感觉像是建在一片森林里，周边绿树参天，环境是一等一的好。 我本以为伊势神宫内宫会有宏大的建筑，但走了好远铺设的石子道路后，沿途除了几间不起眼的木质建筑外，再无特别之处，直到到了神乐殿。 日本的神社尽管已对外国人开放，但是只有本国人才可以进入神社内部参拜，所以我只能在神社外看看。不过从神社外已经能看到神社内的大部分景象，也就是一个参拜之地，本身并没有什么特别。其实对外国人来说，来到此地，也就是感受一下日本的文化，感受一下日本人拜神的那种虔诚的信仰以及那种庄严肃穆的氛围罢了。 在几大参拜之地走过之后，我发现在伊势神宫内宫的一处地方排起了长长的队伍，打量了半天才搞清楚，原来在这里可以免费享用同祭祀有关的茶点，这种好事我哪能错过，于是乖乖地跟在了队尾。尽管队伍很长，但其实也就排了十来分钟，因为日本人太井然有序了，反正排队的过程中每个人都很守规矩，而享用茶点的人也不会占用太长时间，基本都是正常速度享用完毕就立马起身离开，联想到国内，真的是不比不知道一比吓一跳，说多了还被扣上精日份子的帽子，为什么大多数国人都不懂得自我反省，承认别人好而让自己也变好就那么难吗？除了免费的茶点外，在参道上还有免费的祭神舞表演，我是感觉挺无聊的，可能和我不懂其背景和文化有很大关系吧。 参观完内宫我就该去外宫了，但伊势的公交车班次并不密集，反正我在大太阳下站了好久才盼来了期待已久的公交车。在公交车上，我无意中拿出了伊势、熊野、和歌山区域的周游券看了看，这一看让我特别郁闷，因为我发现用这张周游券是可以免费搭乘伊势内宫和外宫的循环巴士的，而早知如此，我去内宫的时候也不会出糗了，真是百密而有一疏。外宫给我的感觉和内宫差不多，除了在主入口修建有一个现代化的可供游客休息的纪念馆外，并没什么特别之处了。 不过相比而言，外宫无论是建筑规模还是档次看上去要比内宫要少一点儿低一些，但也就仅此而已了。 参观完伊势神宫后，我接下来的目的地便是长岛度假区了。长岛度假区分四个板块：一个是なばなの里（翻译过来田间之乡），其实就是一个植物园，3月有樱花，4、5月有各种花卉及日本最大的郁金香园，10月有红叶；一个是海水浴场，也可以理解为水世界，仅在夏季开放；一个是长岛乐园，也就是游乐场，单纯进入游乐场不玩项目的话不要门票，玩项目的话通票是5500日元，单个项目门票普遍是1000日元到2000日元，3-5个项目的通票在3000日元左右；还有一个是长岛温泉，堪称日本最大的温泉，门票是2100日元。前往长岛温泉最便捷的方式是乘坐火车到桑名站，而后在搭乘公交前往，桑名站到长岛温泉的公交平日每小时两班，周六日以及节假日每小时三班，票价550日元，运行时间差不多20分钟；名铁名古屋站也有直达长岛温泉的大巴，平均下来差不多四五十分钟一班，单程1100日元，往返1900日元，运行时间为50分钟；另外中部国际机场也有直达长岛温泉的长途巴士，单程1600日元，运行时间也是50分钟，不过一天也就四、五个班次。长岛温泉、海水浴场和长岛乐园差不多在同一个地方，而なばなの里则在去长岛乐园的半途中，不管是公交还是巴士都会路过。我一路上都在纠结要不要去なばなの里，最终考虑到九月末的なばなの里可能并没有什么太好看的花卉，于是放弃了，打算直接前往长岛温泉。长岛温泉的对面就是长岛海水浴场，我原本是有打算前往的，但考虑到已经游玩了富士急乐园，而即将又要去日本大阪的环球影城，再考虑到长岛海水浴场高昂的门票，以及也并没有特别多的项目，最重要的是我折腾到长岛温泉的时候已经是下午四点，没多久就要关门了，我思量再三后给放弃了。 长岛温泉的门票是按区间收费的，如果是下午三点之前来，收费是2100日元，如果是在下午三点后晚上七点前来是1600日元，如果是晚上7点以后来，则是1100日元。进入长岛温泉，我像是到了熟悉的世界，因为这里无论是格局还是布置，都跟国内的温泉度假村别无二致。一层是室内温泉和室外温泉，二层是岩盘浴、按摩房和休息厅，三层是吃饭的地方，四层则属于团队的包房。尽管这里拥有日本最大的温泉设施，但是我感觉也就差不多国内大多数温泉度假村的规模。不过不同的是，日本泡温泉是男女分开的，因为日本所有的温泉都是泡的裸汤，一丝不挂。这样算的话，男女温泉合起来的占地面积那就是相当可观的了。 在温泉池呆了一个多小时后，我打算去长岛乐园走走。长岛乐园是完全开放性质的，如果想要玩项目的话，直接在乐园里放置的自动售票机里购买想要玩的项目即可。长岛乐园里拥有好几个世界级的娱乐项目，其中Steel Dragon 2000过山车是世界上最高、最快、最长的过山车，我第一眼看到就热血沸腾起来。我急急地溜达了一圈发现，凡是惊险刺激的项目几乎都排了一溜的长队，看样子至少都要排一个小时以上，而此时已是下午五点过后，如果我要玩的话，可能最多也就能玩两个项目，但是单买项目票的话特别不合适，因为单Steel Dragon 2000过山车的入场券就要2500日元，如果是两、三个项目组合的入场券，根据项目不同也要4000到5000日元，还不如直接购买一日通票来得合适，但是我又不可能玩那么多，反正对于我来说怎么买性价比都不高，于是我忍痛决定放弃游玩，反正之前有好几个地方都打算再次一次，再加上长岛一个，也并不会多，这次来日本，就权当是打前站了。 根据园区提示，今、明两天在长岛乐园是有花火大会的，开始时间是七点半，早知如此，我还不如在长岛温泉里多呆一个小时，也不会像现在这样在长岛乐园里无所事事的瞎逛了。 随着时间的临近，长岛乐园的一处绿地上人越聚越多，看样子这里就应该是花火大会的主场地了。大部分日本游客都是有备而来的，以至于绿地上铺满了无数色彩艳丽的地席，而我则连个塑料袋都没有，更可悲的是我手机由于电量不足很快就要宕机了，于是开始满乐园寻找充电器。但是游乐场又怎会提供充电设施呢？不过很快我想到了一块风水宝地——日本的卫生间。日本的卫生间大多数是自动冲水马桶，而自动冲水马桶都是需要插电的，所以在马桶旁都会安装一个插座，于是……还好日本的卫生间相比国内而言真的要干净得太多，不然的话像我这么讲究体面的人就算是为了充电也不会在马桶旁呆半个多小时。 花火大会的时间越来越临近，当我从卫生间出来的时候，天已经完全黑了下来，而绿地上早已是人山人海。七点半烟花准时升空，漆黑的夜空瞬间变得绚丽夺目，可我并没有拍摄烟花的经验，所以鼓捣了半天也才勉强拍了几张还算能看的照片，不过并不能显现出长岛花火大会的盛况。烟花代表着的就是浪漫，而长岛乐园的烟花貌似也突出了这一主题，不仅有单个心形的烟花，还有双重心形的烟花，只可惜我的身边并没有可以牵手的人，所以也就只能自己体会一个人的浪漫了。 烟花燃放持续了半个多小时，而我则提前往出口处赶，因为等烟花一结束，势必会产生大量的人流，那么坐公交车的我还不知道要排多久呢。不过尽管如此，公交站牌前早已排起了长队，但貌似因为花火大会的缘故，公交是有加班车的，所以没等多久，我就坐上了前往桑名火车站的公交。返回名古屋的我再次来到了昨天踩过点儿的大型超市，为的就是买一些明后两天的零食，因为接下来的行程将又是艰辛的徒步之旅了。第二十六章 徒步熊野古道上篇 熊野古道这个旅游目的地应该很少出现在国人的行程中，而我得知这个地点依然是在日本的世界遗产目录之中，遗产的名字叫做纪伊山地的圣地与参拜道，简介里有这么一段话：纪伊山地的圣地与参拜道是指大峰、熊野三山以及高野山三座圣地，坐落在纪伊山地茂密的森林中，俯瞰太平洋，它们通过多条参拜古道连接奈良和京都两个古都，反映出根植于日本自然崇拜古老传统的神道教与自中国和朝鲜半岛引入日本的佛教的相互融合。该遗址（面积为495.3公顷）及其周围的森林景观是1200多年来持续保留完好的圣山传统的写照。这个地区连同其丰富的小溪、河流和瀑布仍然是日本现存文化的一部分，三个遗址内都有神殿，有些神殿甚至修建于9世纪。其中大峰即吉野，是日本著名的赏樱圣地，参拜道为大峰奥驱道；而高野山是日本著名的赏枫圣地，秋天的红叶也是国际知名，参拜道为高野山町石道；至于熊野三山相对而言在国内就很少听到了，熊野三山指的不是三座山峰，而是三个神社：熊野本宫大社、熊野速玉大社和熊野那智大社，其参拜道有五条，总称为熊野古道，分别是：纪伊路、小边路、中边路、大边路和伊势路，其中只有纪伊路没有登录世界遗产。实际上，熊野三山才是日本人真正信仰的中心，所以就算是大峰奥驱道还是高野山町石道，都是围绕熊野本宫大社展开的。举个通俗点儿的例子作类比，纪伊山地的圣地（吉野、高野山和熊野三山）相当于中国的五岳，而熊野三山的地位就相当于五岳中的泰山，向来是历代皇帝的封禅之地。自平安时代起，熊野三山就受到日本上到退位天皇，下到平民百姓的追捧，其参拜的人就络绎不绝，甚至被比喻为：蚂蚁的熊野参拜。我在了解了熊野古道的一些知识背景后，发现伊势、熊野、和歌山区域周游券主要就是围绕世界遗产熊野古道所展开的，所以如果行程安排合理，可以最大化的利用到周游券。在仔细研究后发现，尽管熊野古道是有公交的，但仍存在很大问题：一是班次较少，二是有的地方相互不连通，如果都要前往，需要绕很大的一圈路。尤其是我想去的丸山千枚田和熊野本宫大社在地图上看，明明就不算太远，而且是有公路连通的，但是由于这两个地方地处两个县域，两者之间并不通巴士，在我绞尽脑汁后纠结要不要放弃的时候，竟发现其中有条名叫瀞峡的河流竟然是个旅游景点，其中有游船可以连通彼此，让我恍然有种山重水复疑无路，柳暗花明又一村的感觉。瀞峡被日本指定为国家文化财产“特别名胜天然纪念物”，是位于和歌山、三重和奈良县三县交界处的一处长达31公里的峡谷，也被称为水上熊野古道。其主要乘船场是位于瀞峡下游的志古乘船场，中途会在小川口乘船场停靠，而后继续向上抵达田户乘船场。其中从志古乘船场到小川口乘船场这一段并没有什么特别的风景，风景主要集中在小川口乘船场到田户乘船场这一段水路，这段水路也被称之为下瀞，从田户乘船口还可以继续向上数公里参观上瀞，不过据称上瀞相比下瀞会逊色很多，而瀞峡主要参观的也就是下瀞。从志古乘船场往返参观瀞峡的时间是一小时五十五分，船票价格是3500日元，而我从丸山千枚田能够抵达的却是位于中途的小川口乘船场，尽管游船会在此停靠，但貌似如果在这里上船，是需要电话提前预约的，作为外国人的我并不具备电话预约的条件，所以我如果要搭乘船只，就只能看运气了。参观瀞峡的游船每天有固定的时间点，根据平日和节假日的区别每天有五到八班的样子（由于瀞峡算是冷门景点，客流较少，每年无论班次还是路线都会有所调整，所以不是最新的时间表根本没有参考价值），我查好了其中有一班次会于下午三点抵达小川口乘船场，于是行程就按这么给做了。于是乎，我今天的行程就变成了此行日本最不可预测的一天，甚至前夜就因为忧心忡忡而惊醒好几次，从而起到了反效果，导致睡眠时间严重不足，差点儿由此一早没能赶上前往熊野的火车……还好我的行程基本做得到位，所在抵达熊野火车站后，很顺利就坐上了即将出发前往千枚田・通岭入口的公交，并于正午时分准点抵达。千枚田・通岭入口到丸山千枚田这一段路是熊野古道的一部分，所以我安排行程的时候对这一段路还是很期待的，但当抵达目的地后看到这段路通往看不到头的山峰时，瞬间感觉不美好了，尤其是一下公交一股热气立马袭来，我感觉自己都要被蒸腾了。 在走了百米上山的公路后，林间小道出现了，我瞬间感觉一阵清凉，树林对气候的调控作用可见一斑。 这段熊野古道一开始还算平缓，但随着离公路越来越远，古道也越来越崎岖，而且两侧除了遮天的树木还是遮天的树木，所以给人一种永远走不到尽头的感觉。半个多小时后，通岭峠到了。这里继续向前就到了丸山千枚田，但还可以继续登山抵达山顶的展望台。我看距离山顶的展望台距离并不算太远，于是补充了点儿能量后继续向山顶出发。又走了十多分钟，展望台到了，从这里向下看，丸山千枚田尽收眼底。只不过丸山千枚田跟我想象中的梯田完全不一样，亦或者说同中国的梯田比，这里简直就是小儿科，不过如果不做对比的话，展望台的风光还是很不错的。 从展望台下山就到了丸山千枚田，怎么说呢，梯田并没有让人觉得分外整齐，甚至显得有些杂乱，可能唯一的亮点就是矗立在田间的稻草人了，造型各异，颇具观赏价值。 从丸山千枚田的另一侧下山不久便到了公交站牌处，这里距离小川口乘船场还有不到四公里的路程。 时间还算赶得合适，当我乘坐公交抵达小川口乗船場的时候，时间刚好两点四十五分。小川口乘船场只有一个简单的工作间，工作人员告诉我在这里乘船是需要预约的，考虑到我的情况特殊，可以为我破一次例。不过工作人员告诉我，这班船的终点就是田户乘船场，水翼飞船在抵达田户乘船场后，休息片刻会继续向上前往上瀞，而后返回田户乘船场结束游览，并不会再返回志古乘船场了，也就是说，自助游的我在田户乘船场是无法乘坐公共交通的，唯一的方法就只能打车。“How much?”我心里咯噔着问道。“It's very expensive.”工作人员说完，就跟其他同事用日语沟通了起来，而后向我建议道，“You can take the car of our staff￥#%#￥%.”通过在地图上比划，搞了半天我算是明白了工作人员的意思，原来在这班船抵达田户乘船场后，会有工作人员开车前往志古乘船场，我可以下了船后免费搭乘，但是这样的话我就不能随船继续前往上瀞游玩了。瀞峡游玩最经典的一段路就是下瀞，我对上瀞是一点儿执念都没有，欣然付了1200日元的船费后，跟随工作人员上了刚抵达岸边的水翼飞船。 水翼飞船上只有几个日本游客，看来这条线路挺小众的。不过尽管如此，服务一点儿都不含糊，随船的导游几乎一路都在讲解，很是敬业。不过我是一句也听不懂，但是通过船头的影像片了解到，貌似瀞峡在秋天的时候来的人会非常多，因为可以看到漫山的红叶。 随着时间的流逝，水翼飞船两侧的高山越来越险峻，很有长江小小三峡的韵味。 在游玩的兴致正浓的时候，三县交汇之处的田户乘船场到了。 田户乘船场是在山峰的转角处冲刷成的一大片碎石滩，可谓是天然的停船之所。不过我并没有时间像其他游客那样在碎石滩旁的一小片沙滩游玩，而需要沿着山壁上凿出的陡峭阶梯往上爬，因为悬崖上的公路旁停有前往志古乘船场的工作人员的轿车。从田户乘船场到志古乘船场开车大约十来分钟样子，一路几乎都在山巅通行，向下看去，瀞峡的风光无限好，比在船上有感觉多了。志古乘船场建有一个游客中心，而游客中心的对面就有通往熊野本宫大社的巴士，不过巴士班次很少，在等了半小时后，我才终于上了车。 在天即将暗下来的时候，巴士抵达了熊野本宫大社前。趁着天色将尽，我急急往熊野本宫大社跑去。 沿着石梯爬了好久一段路后，熊野本宫大社到了。 熊野本宫大社看起来还是蛮古老的，日式风格明显，不过此时时间已晚，该关门的都关门了，诺大的一个神社一个人都没有。不过这反而让神社显得更加神圣，当然如果是害怕牛鬼蛇神那种，估计会感觉瘆得慌。 从熊野本宫大社下来后，沿着一段小路继续前行，不多久就到了大斋原。 大斋原是熊野本宫大社的旧社地，曾经的熊野本宫大社就建在这个位置上，旧社是在19世纪末的一场洪水中冲毁的，而后便有了现在的新社。大斋原现在已经变成了一片绿地，唯一的建筑就是大鸟居了。这个鸟居真的是超级巨大，高达33.9米，是日本最大的鸟居，走在其间我的内心都是充满无比震惊的，只不过夜色已近，拍出来的照片显现不出此鸟居的宏大罢了。 参观完这个巨大的鸟居后，我就该乘坐巴士前往汤之峰温泉了。从熊野本宫大社前往汤之峰温泉的巴士班次很少，但即使这样，竟然还分属两个巴士公司，使用伊势、熊野、和歌山区域周游券的话，只能从这里乘坐熊野御坊南海巴士抵达，而偏偏我这个时间点等来的却是另一个公交公司的巴士，而且这还是在等了近一个小时后，实属无语。汤之峰温泉是日本最古老的温泉，至今仍保留着自古以来所形成的泡汤风情，据说每天温泉水会有七种颜色的变化，由此也成为了参拜道的一部分被列入了世界遗产。我在汤之峰温泉预定的青旅是J-Hoppers Kumano Yunomine Guesthouse，这是一家可以泡温泉的青年旅舍，所以性价比就显得很高了。酒店干净卫生，日式的上下铺我还是第一次体验，空间也很大。青旅晚上会为客人提供免费的米饭，早上会提供白粥，有完整的厨房，自己带东西过来煮体验不要太过。之所以这样是因为汤之峰温泉晚上真的什么都没有，所有的店铺天一黑就关门了，也只能在旅舍解决晚餐。另外就是村子里只有一个便利店，所以就算是要做饭，最好来之前就带好做饭的食材。青旅最大的亮点就是自带有三个可以免费泡汤的温泉池，其中有一个名叫汤之花的温泉池简直不要太棒，温泉水中持续涌出一种白色的像是雪花状的矿物质，据说对皮肤有很大的改善作用，突然莫名羡慕生活在汤之峰的人们，每天都可享用顶级的温泉水泡汤，实在是太幸福了。 第二十七章 徒步熊野古道下篇 今天一早就是密集的赶车时间，没办法，尽管熊野三山自古就是日本的参拜圣地，但如今已不同往日，尽管已申遗成功，但似乎并不是热门的旅游地，游客也以日本本国人居多，并没有多少国外的游客，所以虽然有公共交通，但班次并不算多，毕竟本国游客大部分都以自驾为主。在日本已习惯早起的我，在青旅解决了早餐出了门也才不过六点半，貌似还有时间能逛逛汤之峰这个小村子。汤之峰是一个很小的村子，就只有一条路，全村估计也就百多米的样子，而这百来米的村子给人的感觉好像处处是温泉，每家每户都建有温泉池，不过除此之外也再没有其他东西了。 汤之峰温泉还建有一个公共浴室，从外表上看是一处老旧的建筑，不过我很是好奇来这里泡汤的人群，估计也就是一些白天来的游客吧，否则人居数个温泉池的本地人，亦或者是在汤之峰温泉投宿可以免费享用酒店温泉的游客应该不会再花钱去公共温泉池了吧？除非对此有一种任性般地执念。 汤之峰公交站就在汤之峰温泉公共浴室斜对面，我等了没几分钟公交车就来了，一看时间，六点五十五分整。尽管日本的公交车是严格按照时间点儿运行的，但道路交通复杂，难免路上会遇到一些情况导致晚点，比如各地早高峰都会造成的堵车。在即将抵达権現前的时候，公交车一分钟都涌动不了数米，我在车上坐着犹如热锅上的蚂蚁，恨不得开窗跳下去。就这样，当公交终于停靠站牌前，已经是二十分钟以后了。 一下公交，我就朝着熊野速玉大社跑去，看样子，我连五分钟的参观时间都没有。 可能是时间尚早，熊野速玉大社里一个人都没有。 相比于熊野本宫大社，熊野速玉大社明显是另一个风格。不过时间原因，我只得草草拍了几张照片后，就匆匆往火车站跑，因为距离纪伊胜浦的火车还有不足十分钟就要开了。 前往纪伊胜浦的火车倒是赶上了，但今天是邪了门了，日本的火车居然也晚点了，虽然就晚点了五分钟，但足以让我错过下一班前往那智山的公交，而错过公交的后果就是还需要再等将近半个小时。纪伊胜浦是个很小的火车站，人流量很少，就算是这样，火车站的一个角落里仍然放有自动存包柜，但看样子似乎没有什么人使用。想到在那智山还需要有一段的徒步爬山路，我很是想把背包寄存在这里，可是将近五十人民币的存包费让我退而却步。要知道我去那智山来回最多也就三个小时，存包的性价比实在低得可以，但已经有了存包的念头后，好似感觉只要背着包就会很累的样子，于是我动起了歪主意——不是都说日本是最安全的国度吗？那么我是不是把包放箱子里，不投币就这么开着门寄存是不是也不会有啥问题？反正我包里也没有贵重的物品，无非就是一些衣物和日用品而已，就当是作一下印证吧。在经过十多分钟的徘徊后，我把包放进了存包柜故作镇定地出了火车站。在纪伊胜浦火车站的出口处，有个可以免费泡脚的温泉池，名字叫做瀑之汤足浴，不过眼看距离下一班前往那智山的公交车也没多长时间了，何况一大早也没有泡脚的兴趣，不由在火车站外徘徊了起来，而眼睛则时刻留意着火车站里存包柜的动向。正在我纠结着到底要不要这么心大把包真的留在这里的时候，前往那智山的公交车便到了。上车后就变成了开弓没有回头箭，心里想着如果包到时候真的不见了，就当是老天给我一次大换新的机会吧。二十来分钟的车程，那智山就到了。那智山的参拜一般是从那智瀑布开始的，而那智瀑布的入口则是飞龙神社。飞龙神社本身没多大，但其入口处的石制鸟居却显得异常宏伟，看得出这也是一个古老的神社，看介绍，飞龙神社属于那智大社的别宫，而这个神社的由来就是位于神社尽头处的那智瀑布了。 那智瀑布是日本的三大名瀑之一，现场看起来煞是壮观，只可惜由于天气原因，拍出的照片效果并不怎样。 在飞龙神社外，有一条很有年代感的石板小路直通山上的青岸渡寺，走在其间，真的很有参拜的味道。青岸渡寺也属于纪伊山地的圣地与参拜道世界遗产的一部分，其寺庙的起源颇有几分神话色彩。青岸渡寺的前身是熊野那智大社的一部分，原名叫如意轮堂，在明治初期实行社寺分治后，才从熊野那智大社分离出来，成为独立的天台宗寺院。沿着参拜道往上走，首先抵达的便是青岸渡寺的三重塔。三重塔是可以攀登的，不过由于树木遮挡，站在三重塔顶，并看不到那智瀑布的全貌，反而三重塔附近的一处高地，是一处绝佳的拍摄地点。 过了三重塔继续往上走，不多时青岸渡寺的主殿出现在眼前，不过主殿正在大修，整个殿前都搭满了脚手架，不过仍可以穿过脚架进去参观。 青岸渡寺的大殿一看就非常古老，年代感瞬间拉满，让我禁不住感叹日本工匠技艺的高超。虽然我私心是希望中国榫卯结构的古建世界第一，其他国家就算有榫卯也是从中国传出去的，但自打在日本参观了几个古寺后，这种信念便越来越动摇，我不得不承认，榫卯结构的古建筑并不是中国独有，因为根本就不是同一种基调，至于最开始到底是谁传谁，无据可考便不能为据，民族自豪感在夸大事实为依托，而又在事实面前被击溃的感觉真的很不好受。 青岸渡寺外有一棵古树，这棵古树不是一般的奇特，它有一个巨大的树洞，人是可以从树洞的一侧钻进去，再从树洞的另一侧钻出来，称之为神树毫不为过。 让人神奇的事情就这么发生了，当我从树洞的一侧钻出来的时候，天空竟然突然间飘起了细雨，给我的感觉就像是穿越时空一般，刺激非常。青岸渡寺旁边就是熊野那智大社了，熊野那智大社给人的感觉和熊野速玉大社很相似，由于雨越下越大，熊野那智大社便成了我理想的避雨之地，看了看时间，才刚过十一点，看来那智山的三大景点差不多也就用时一个小时。 看着淅淅沥沥的细雨，我的心莫名的烦躁。十多分钟后，见雨有渐小之势，我朝着山下的停车场走去。熊野那智大社正对的就是笔直的登山参道，相比于那智瀑布到青岸渡寺的登山道要笔直很多，不过这样刚好可以绕一圈，不用再走回头路。乘坐返程的公交来到纪伊胜浦，我第一时间就跑去了储物柜，好似意料之中又像意料之外，我的背包安静地躺在那里，看样子并没有人动过。在纪伊胜浦火车站前成排的餐馆里随便找了一家日料店解决了午餐，趁着等车的功夫，我泡起了免费的瀑之汤足浴，不大一会儿的功夫，全身的疲惫便一扫而光，看了看时间，是时候该进站乘火车去白滨了。 第二十八章 白滨海岸泡过瀑之汤足浴的我上车没多久便在火车上睡着了，当我醒来的时候，白滨车站差不多也该到了，有了伊势的教训，我多了个心眼，在仔细研究了伊势、熊野、和歌山区域周游券发现，在和歌山站、纪伊田边以及白滨站使用周游券是可以免费租借自行车的，不过除了一句话带过外，并没有具体的描述，所以具体在车站哪个位置租赁，找谁租赁，成了我当前的难题。不过不等我纠结太长时间，白滨站就到了。白滨站和我之前到的所有的火车站都不同，候车室里到处都是同旅游有关的店铺，让我一时间找不到北，差点儿忘了自己要干嘛。在白滨并没有多大的候车室溜达了一圈后，我发现并没有专门提供租借自行车服务的柜台，不由向位于车站内的游客中心咨询。提供免费咨询的工作人员倒是很热情，只可惜英文并不咋地，我说东她说西，费劲儿沟通了半天无果，最终我不得不指了指车站外停着的一排自行车，用最简单的词汇交流道：“BIKE,BIKE！”工作人员一副恍然大悟的表情，紧接着摇了摇头，而后又像是突然想起了什么，指了指车站内另一侧的一位老者，然后又向我点了点头。还好我的悟性高，在谢过工作人员后，来到了坐着的一位老者面前。出示了周游券后，没等我说话，老者就明白了我的意思，反问道：“Rent bicycle？”我可算是松了一口气，总算是找到庙门了，连连应道：“yes，yes.”老者带着我来到了火车站的停车场，从停车场里帮我推出来一辆老式的自行车，其实我内心是嫌弃的，因为这种自行车一看就不太好骑，不过免费的还能有啥要求，瞎骑吧。白滨是日本著名的旅游胜地，但是最开始却是以温泉出名的，是日本的三大古汤之一，其他二个古汤分别是松山市的道后温泉和神户市的有马温泉。除了温泉外，白滨还有一个著名的白海滩，夏日的时候游客蜂拥而至，一房难求。我规划的路线就是从火车站出发，而后骑到海滩从南到北绕一圈，至于温泉，我其实是有想泡崎之汤的，不过一是时间不太够，二是已经泡了好几个温泉池的我，也不想把钱再花在泡温泉上了。我想象中的白滨应该是一马平川，但事实是从火车站到海边首先是要翻越一座小山，以至于我骑了没多久就累得气喘吁吁，真是要命。 在临近白滨的山顶，我远远地就看到了一座巨大的摩天轮，看了看地图，原来这里竟然还建有一个主题乐园，叫白滨冒险世界。白滨冒险世界是一个综合性的主题乐园，主打的是野生动物园，里面还有游乐场和水族世界，不过项目普遍偏向于未成年，所以更适合亲子行。当然以上这些只是我通过介绍了解到的，本身我并没有亲身体会。过了白滨冒险世界一路下山，很快便到了南纪白滨空港，穿过隧道继续下山，沿海的白滨温泉线就到了。 沿着白滨温泉线往北走，没多久我便到了此行的第一个旅游景点：三段壁。 三段壁就是海边的一处悬崖，至于风景并没有惊艳到我，可能跟天气有关，如果是在晴日里海水呈现无敌蓝的话，可能会让人心醉吧。 在三段壁有一个三段壁洞窟，据说可以乘坐电梯下到洞底看海蚀的天然洞窟，门票价格1300日元，在日本来说真的已经超贵了（因为日本的自然风光都是不要钱的，要钱的基本就是一些人文景点，而这1300日元的门票，基本就是电梯费），何况进去过的人都说洞窟并没有什么好看的，想来想去我还是决定节约一下口袋中的MONEY。过了三段壁不远，便是千叠之汤，而后千畳敷就到了。 千畳敷同样没有惊艳到我，无非就是被海蚀过后的层层岩石叠在了一起，只能说有点儿奇特，但本身我个人认为美感不足。不过如果选好角度拍照的话，拍出大片的效果还是不算难的。 从千畳敷继续北上，途中会经过好几个泡温泉之地，我其实心里是痒痒的，毕竟好不容易来到这个温泉之城单纯看一看的话实在有点儿可惜，于是在即将抵达白滨海滩经过一个免费的足汤的时候，我果断加入了泡脚的行列。在缓解了一下疲惫过后，我来到了距离泡脚池不远的白良滨。白良滨就是著名的白滨海滩了，这里的沙子雪白而又细腻，而且还是很长的一大片，这在近海地区是很难得的。只可惜9月末的白滨已经不适合下海游泳了，所以海滩上并没有多少游客。 由于穿着运动鞋，我只是在白良滨的边缘走了走，其实我是多么想下海，只不过一想到难处理的沙子，而且也只能在海的边缘走走，这种想法便硬生生被我摁了下去。 过了白良滨继续向前，很快就到了白滨的标志性景点——圆月岛。 圆月岛乍一看上去并没有什么特别，这和天气脱不了干系。据介绍，如果天气晴朗，在日落时分是可以看到太阳正好落在圆月岛上的小孔中，堪称一绝。参观完圆月岛，白滨之行也宣告结束了。从圆月岛到白滨火车站虽然只有六公里左右，但对于免费的自行车来说，也算是一个挑战了，尤其是还有好几处上下坡的路段。不过在通往火车站的半途中，会遇到白滨最大的一个超市，正好可以进去休息一下逛一逛，捎带还能解决晚餐问题。还车很顺利，总的来说，白滨并不太适合骑自行车逛，因为白滨就算是沿海公路都是起伏不平的，骑起来会很累，不过却是唯一省钱的方式了。从白滨到天王寺要两个多小时，这还是在乘坐快车的前提下。当列车抵达天王寺后，一下车我整个人就懵了，因为我没想到天王寺火车站的规模如此之大，而且显得很是杂乱，私铁、近铁、jR铁路，甚至是地铁全部混杂在一起，让久经战场的我一时间都难以辨别方向。我在大阪预定的青旅是Kintetsu Friendly Hostel Osaka Tennoji Park，就在天王寺火车站附近，根据青旅的评价，我应该是从四号口出去，但大阪天王寺地下通道像蜘蛛网一样密密麻麻，我找了好半天终于看到了四号口的标识，但当我兴冲冲地呼吸到自然的空气，我发现自己连天王寺火车站的马路都没过，着实无语。我重新走进地下通道，根据谷歌地图上青旅的位置摸索着往天王寺公园走去，但由于地下通道手机信号不好，网络延迟，通往青旅的路感觉就像是在摸着石头过河，在近乎半小时后，我才最终找到了Kintetsu Friendly Hostel Osaka Tennoji Park的大门，而这里的斜对面就是火车站地下通道的21号口，跟4号口相差甚远。办理入住的前台很是热情，让我意外的是，这个青旅一点儿都不青旅，青旅不仅提供免费的早餐，还送一张旁边便利店价值一百日元的抵用券，不止如此，青旅还送阿倍野海阔天空展望台的免费兑换券，据说价值1500日元，几乎是住宿费的一半。如果真是这样的话，这家青旅的性价比也太高了点儿。尽管STAFF强调这个兑换券就是免费的，但在国内看过太过谎言而保持警惕的我潜意识以为这就是个陷阱，肯定是把人骗过去产生二次消费，于是我随意把兑换券塞进了口袋里，根本没有当回事。青旅的房间干净卫生，而且有阳台可以晾衣服，唯一的缺点就是男女混住，不过有帘子保护隐私。当然这对有些人来说可能根本算不上缺点，毕竟能和异性共处一室，我想很多男性同胞应该都不会排斥吧。想到明天又将是辛苦的一日征程，我不由洗了个澡闭上了眼睛。 第二十九章 奈良的世界遗产 奈良有两个世界遗产：一个是法隆寺地区佛教古迹；一个是古奈良的历史遗迹，包含六个遗产点：东大寺、春日大社、兴福寺、药师寺、唐招提寺、元兴寺。法隆寺位于奈良的斑鸠町，尽管JR铁路设有法隆寺站，但是出站还有近两公里的距离；而药师寺和唐招提寺尽管也有铁路交通，但却是近铁线，由JR换乘起来非常不便，需要绕行很大的一圈；剩下的东大寺、春日大社、兴福寺和元兴寺虽然都在近铁奈良站附近，但相互之间相隔并不算近，所以如果安排一天时间逛奈良的两个世界遗产那是相当赶的，所以我一大早就起床吃了早餐，兴致勃勃地赶往了火车站，因为奈良可是世界知名的古都，可想而知我对它的期待。大阪天王寺站有直达法隆寺的火车，但一开始我就遇到了问题，因为我之前乘火车要不就是使用周游券，要不就是用西瓜卡，而这是头一次在火车站买票。尽管天王寺火车站在日本算是超大的车站了，但依然没有人工售票窗口（可能是我没找到），只有紧挨着进站口成排的自动售票机。之前在箱根曾试着用自动售票机购买箱根地区的周游券未果，这次购买火车票同样遇到了困难，尽管自动售票机上是可以选择中文的，但我却找了半天没有找到法隆寺车站的选项，最终只得求助于进站口的工作人员。工作人员直接告诉了我一个价格，而后照价买就可以了，看来自动售票机对国外游客并不友好。半个多小时后，法隆寺到了。 法隆寺是日本飞鸟时代建造的佛教木结构建筑，分为东西两院，其中西院伽蓝是世界上最古老的木构建筑群，通过了吉尼斯纪录的认证，要比中国最古老的建筑五台山南禅寺大殿早一百多年。 法隆寺的格局也不同于其他寺庙，呈非对称式，不但在日本开创了先河，在中、韩的现存寺庙中也是没有的，可以说是一种独创的法隆寺式伽蓝布局。 如果懂建筑的来此参观，主要看三大建筑细节：斗拱、高栏、立柱，而对于大部分游客，可能就是看看古建筑的震撼，以及感受一下法隆寺规模的宏大罢了。 参观完法隆寺从后门出口沿着一条乡村小道往北走，不多时法轮寺便到了。法轮寺相比于法隆寺要相差甚远，其大部分建筑都像是新建不久，所以我只进去草草溜达了一圈。 法轮寺的东边有一个看起来很古老的神社，叫做素盞鳴神社，其攀登的路边上全是落叶，而且还有蛛网缠绕，看起来像是很久没有人来了。我本着好奇的态度登上了几十米的台阶，发现这个神社确实没啥好看的，不过还是能看出神社确实是有一段不短的历史的。 沿着乡村小道继续向东，很快法起寺就到了。法起寺给我的感觉和法轮寺差不多，不过也是需要门票的，于是我只在外围兜了一圈，并没有往里走。 在法起寺外可以乘坐公交到药师寺，这也是我来此地的目的之一，不过乡村巴士班次不够频繁，所以如果运气差的话，等一个小时也是很有可能的。乡村巴士班次不频繁也就罢了，价格也奇高，感觉每走一站地计价器都要跳动一百日元以上，让我坐得那叫个心惊胆战——记得很小的时候听过一个笑话，就是一个老太太第一次进城打车，看到计价表飞速跳动后很快便要求下车了，不曾想二十年后，我的心态差不多快变成了二十多年前的那个老太太，而且我乘坐的还是公交车，真是够悲剧够讽刺的。在我心跳越来越快之际，药师寺的公交站牌到了。从药师寺的公交站牌走到药师寺还有一段不短的距离，其中会路过一个神社，名叫孫太郎稲荷神社，不过这个稻荷神社规模也太小了点儿，连标志性的成排鸟居都没几个，倒是入口处两旁的石头狐狸雕刻的惟肖惟妙，颇有一番情趣。 过了孫太郎稲荷神社后，药师寺的南门很快就到了。 药师寺是日本法相宗大本山之一，属于世界遗产古奈良的历史遗迹之一，我一跳下公交，就兴冲冲往里走。 怎么说呢，药师寺的大殿都很是雄伟，但年代感不足，尤其是几大主殿，除了里面供奉的佛像外，其他都像是新建的建筑，这让我难免有所失望。 从药师寺的北门出来向北走五百米的样子，唐招提寺便到了。 唐招提寺是日本律宗的寺庙，其寺院中的金堂被称为太平时代最大最美的建筑。里面供奉的三个佛像也颇具震撼力，让人忍不住顶礼膜拜。 在唐招提寺里还设有一处戒坛，这在日本并不常见。 参观完唐招提寺，我就该乘坐近铁到奈良站了。近铁奈良站的出站口就是一条繁华的商业街，而早已饥肠辘辘的我正好可以借此解决午餐。想到接下来还有好几个寺庙要去，不由踏进了日本的KFC。日本的KFC相比于中国来说可谓太没有人气了，看来汉堡这类快餐在日本并不受欢迎。让我更意外的是，日本KFC食品的价格竟然和国内差不多，与日本的其他餐馆比简直是太便宜了，没想到在日本KFC竟然真的沦为了性价比很高的快餐一族。其实从近铁奈良出站不久便是兴福寺，不过根据其地理位置，我决定先前往兴元寺后再返回兴福寺参观。 兴元寺是在奈良的老城区，如果不是对世界遗产过分执着的话，一般不会有人来这里。兴元寺应该是奈良的世界遗产中占地面积最小的一个寺庙了，除了四周的围墙外，也就剩一个上了年代的大殿了，不过这个大殿很有特点，是攒尖顶构造。像这种攒尖顶的构造，一般出现在亭台楼阁，寺庙的主殿修成这样的我还是第一次见。 在兴元寺里还建有一个博物馆，包含在门票中，展出的是与寺庙有关的一些展品，不过里面并没有什么太过珍贵的文物。 参观完兴元寺，我重新返回了兴福寺。 兴福寺正处于大维修中，不知道是原本就没有外墙，还是外墙在大修中被拆除了，导致寺庙中所有的建筑都暴露在阳光之下，供游客随意参观，这点颇让人意外。 尽管兴福寺没有外墙，但兴福寺的规模相比兴元寺要大太多了，光暴露在外的建筑就有十数座之多，其中还不乏一些国宝级建筑。除了这些透着沧桑的古建筑外，寺庙附近草坪上的梅花鹿也成了旅游的一大看点。我从没有想过梅花鹿可以肆意地养在城市的草坪上，还能和人相处得这么和谐，人与自然在这里得到了完美的诠释。 接下来就该去东大寺了，尽管东大寺据称是世界上最大的木构古建筑，有一千二百多年的历史，但由于我今天逛了好几个寺庙已经审美疲劳，所以在去的路上已经没什么心劲儿了，完全成了打卡般的走过场，直到我看到东大寺的门楼——崭新的牌匾上的字体大华严寺苍劲有力，悬挂在处处透露出古老的双层门楼上显得难免有些突兀，而门楼两侧的哼哈二将让我直接张大了嘴巴——其巨大的木质雕刻那叫一个栩栩如生，堪称完美杰作。 穿过门楼继续向前，左侧便是东大寺的宝物馆，对寺庙的宝物馆已经极度失望的我，犹豫了片刻便继续向前走，不多时，售票点出现了。买过门票后进入其中，一栋可以用庞大来形容的古建筑出现在眼前——简直是太震撼了，我从来没想到榫卯结构的古建筑可以建造到如此程度——之前我一直觉得故宫的金銮殿是榫卯结构的集大成者，不会有其他古建筑能与之媲美，没想到我还是井底之蛙了，原来世界上最大的榫卯结构的古建筑是在日本，而且如果硬要比较的话，带给我的震撼程度比我之前看到的任何一栋古建筑都要剧烈太多。 双层的歇山顶建筑有明显的日本风格，其建筑本身榫卯结构重重叠叠，让我为之叹服。 通往殿内的大门巨大到难以想象，尤其是站在大门口向上看，我真的是给跪了。至于大殿中巨大的佛像，用脚指头都能想象出是何等的让人顶礼拜膜。不过让我有些诧异的是，大殿里总共供奉的三尊大佛完全不是一个风格——主佛盘坐的卢舍那大佛是青铜造像；左侧是一个像是守护神般的站立着的木质佛像；右侧看上去则像是中国寺庙中经常出现的镀金泥塑佛像。 殿内逛一圈也就几分钟的事，但我却徘徊半天舍不得走，在殿内这里看看，那里瞧瞧，对东大寺主殿是由衷地倾佩。在殿内绕了数圈后，我是时候该去看看东大寺另一个主要建筑——二月堂了。东大寺二月堂位于主殿的东侧，看上去也是一栋古老的双层木构建筑，不过相比于主殿要逊色得多，尤其是第一眼看上去的视觉效果，差了N个档次。不过细看会发现，二月堂的门庭上悬挂了许多古时的彩绘画，颇为有趣，虽然由于风吹日晒丢失了一些颜色，但对僧人生动形象的人物刻画简直是入木三分，让我啧啧称奇。 从东大寺二月堂沿着奈良公园的步道穿过到处是梅花鹿的若草山后，便来到了春日大社。春日大社是奈良的世界遗产中唯一的一个日本神社，是在768年奈良建都之时，为了守护平城京及祈祷国家昌盛而建。社内供奉的神明包括武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命和比卖神，其中武瓮槌命传说是乘鹿而来，所以在奈良公园才得以有这么多散养的梅花鹿。 春日大社除了本身的历史背景外，社内的吊灯笼和石灯笼也相当出名。 春日大社是可以买门票进去参拜的，但由于我到的时候天色已经不早了，售票处已经关门了。不过春日大社的大门是完全敞开的，就算不进去，也基本能看个大概。 春日大社是我奈良之行的最后一站，本应该松一口气的我心情却复杂万分，因为奈良之后，明天再去大阪的环球国际影城玩一天，我的日本之行就彻底宣告结束了，而我也是第一次对一个国家如此的留恋，似乎有种一直想逛下去的欲望，不由很是不舍，甚至于坐在返回大阪的火车上，都死命地盯着已经灯火通明的窗外看去…… 第三十章 日本环球影城日本最知名的国际级的主题公园有两个：第一个是位于东京的迪士尼乐园，第二个就是位于大阪的日本环球影城。迪士尼乐园在国内游客中的知名度是最高的，也是最火热的，老少皆宜，适合各年龄阶层，而我这次的行程之所以放弃迪士尼乐园而选择日本环球影城，是因为我对迪士尼乐园的印象并不怎么好，起码国内的两个迪士尼乐园带给我的感受就是不过如此：香港有两个主题公园，一个是香港海洋公园，另一个就是迪士尼乐园了。我先去的是香港海洋公园，是没有选择权被迫跟着去的——当时是跟着几个香港本地人去玩的，他们都表示香港迪士尼很小儿科，不好玩，要去就去香港海洋公园，在少数服从多数原则下的我脸黑了一路，被迫玩了香港海洋公园，事实证明，香港海洋公园不管从规模还是娱乐项目上，都是远高于香港迪士尼的。好吧，再来说香港迪士尼乐园，我是在去过香港海洋公园几年后怀着极大的热情专门绕路去的香港迪士尼乐园，进去才发现里面是真的小，反正不玩项目的话溜一圈很快就完了，而且香港迪士尼的项目更偏向于亲子游，适合儿童看的表演类的节目居多，刺激性的项目很少，就算有，也是普通的那种。至于上海的迪士尼乐园，是在2016年的6月才开园，按道理来讲，作为世界级的游乐园，举世瞩目的上海迪士尼乐园应该后发制人，应该会建有达到世界级的顶尖娱乐项目，但事实并没有，最刺激的项目创极速光轮其实也不过尔尔（并不是说不刺激，而是相比于其他游乐园的过山车来讲，它是很普通的），只能说外表炫酷，让人眼前一亮，视觉效果更具冲击力，仅此而已了。不过如果能了解迪士尼文化的话，就应该明白，迪士尼主打的就是亲子路线，老少皆宜，走的就不是刺激路线，所以作为朝气蓬勃的青少年，尤其像我一样追求刺激的人来说，去主题乐园的话迪士尼乐园就不是必须的选项了。再来说一下环球影城。除了大家知道的现在在建而即将开园的北京环球影城，我去过的只有一个，就是位于新加坡的环球影城。新加坡的环球影城给我的感觉和香港的迪士尼一样，不过尔尔，也就是一个可能有着企业文化的游乐场罢了，其游玩的项目也并没有什么记忆点，当然也不像香港的迪士尼那样有太多槽点（太多小孩子过家家般的演出，直接把我看睡了）。而我此次之行之所以最终选择日本的环球影城，是居于国内网友对东京迪士尼和日本环球影城的评价：追求刺激就去日本环球影城，亲子、情侣的话就去迪士尼乐园。作为一个单身狗的我，对迪士尼还能有什么期待呢？我原本就是抱着在日本最后一日、以休闲娱乐为目的的态度规划着去日本环球影城的，但经历了富士急乐园和长岛乐园后，我对日本的游乐场越来越期待了，凭着日本人做事严谨的态度，日本的环球影城会不会带给我不一样的感受呢？ 答案是：会。日本的环球影城同样没有像富士急乐园和长岛乐园那样世界级的刺激项目，毕竟日本环球影城也有自己的主题文化，是以国际知名的电影为主题的游乐场，所以很多项目都是4D、5D的电影体验，不过实话实说，这种体验绝对是在世界顶尖的行列，可以看出放映的每一个影片不管是场景布置，还是使用的设备，都非常用心，很是精良。举个例子，其中有个娱乐项目使用的是VR眼镜，一看就是高档货，而国内大部分游乐场（我真的想说全部，但毕竟国内游乐场太多，全部有点儿太盲目）别说是VR眼镜了，就是普通的3D镜片一看就是劣质品，敷衍游客的态度可见一斑。由于我并没有做关于日本环球影城的游玩攻略，所以我只知道有额外花钱购买的快速券，并不知道在日本环球影城里还有免费发放的快通券，好在我进的环球影城较早，所以在遇到发放快通券的亭子后，在工作人员的帮助下，还算是幸运地拿到了一个游玩项目的快通券。发放的免费快通券包含了环球影城的几个热门项目，但是就算是来的早，每个人也只能拿一张，也就是只能领取一个项目的快通券，其中最热门的就是哈利波特的禁忌之旅，是建在霍格沃茨城堡里的过山车，只能说哈利波特的滤镜太重，过山车本身并没有太多新意。另外说一下，哈利波特魔法世界这个主题区域跟环球影城的其他主题片区不同，进入这个区域是需要领取通行券的，但如果不是节假日，一般都能免费领到通行券，通行券上写有可以进入的时间，进入后什么时间出来就没人管了。 环球影城刺激类项目主要分布在好莱坞片区，虽然今天是非节假日，但环球影城的人流也是相当可观的。但让我惊喜的是，单身狗在这里很有优势，因为几乎每个项目都专门设有单人通道，如果在单人通道排项目的话，会比普通通道至少要快一倍，简直就是环球影城里的一个BUG。在游玩了一遍刺激项目后，我进入了一个看电影的剧院。让我意外的是，放映的是恐怖片，就算我不懂日语，我都明显能感受到所传达的恐怖气息。而随后进去的第二个放映厅，放映的依然是恐怖片——贞子，这部恐怖片是结合了现场真人场景表演，演了几分钟后，就在大家的尖叫声中，被工作人员引导着快速离开了放映室，而这并没有完全结束，紧接着就是迷宫般的室外逃生，各种怪兽从天而降，效果真的没话说，跟着一群日本游客跑来跑去，感觉棒极了。而我也后知后觉地明白，原来日本环球影城这段时间正在搞万圣节的主题活动，怪不得路上遇到过扮鬼的游客。 除了放映的恐怖电影外，还有三个主题的鬼屋，一个是艾伯特酒店，这个鬼屋是需要另外付费购买的，购票形式类似于富士急乐园的精神病医院，我知道有这个项目的时候通行券早卖完了。据说这是一个沉浸式体验的鬼屋，不懂日语的话体验并不好。另外两个则是无声幽灵船和恰吉的疯狂医院，其中恰吉的疯狂医院是排队项目，直接排队就能玩，而幽灵船是需要在景区里提前抢免费通行券的，如果没有抢到，则是进不去的，而我压根就不知道这回事，所以当我打算排队的时候，直接被工作人员请了出去，走进了紧挨着的恰吉的疯狂医院的排队队伍。先来说疯病医院，应该是富士急乐园的精神病医院的缩小版，真人扮的鬼很多，一个人进去的话胆子不是足够大真被吓得不轻。再来说幽灵船，本来我是进不去的，但疯病医院的出口和幽灵船的入口紧挨着，当时正好下起了小雨，而且天色已经完全黑了下来，我看附近也并没有什么工作人员，不由趁大家不备，溜进了幽灵船里。幽灵船由于是需要用通行券的，所以游客本身就不多，自然体验感就会上升一个档次。幽灵船设定的场景是海底沉船，不时有幽灵般的真人扮鬼者飘出来，反正里面是尖叫声不断，而我还很幸运捡到了一个日本游客吓得扔掉的伞，让我接下来在环球影城里不至于淋雨，那感觉就像是天上掉馅饼。在尖叫声中结束了我的环球影城之旅，眼看还有时间，我想到了青旅给我发放的免费的阿倍野海阔天空展望台的兑换券，心里想着反正阿倍野海阔天空展望台就在天王寺站，不如回去的路上顺道去一探究竟。阿倍野海阔天空展望台的售票处，现场购买门票的价格确实是一千五百日元，而使用青旅给我兑换券，确实是可以免费兑换一张门票，我在欣喜之余，乘坐电梯兴高采烈地上了阿倍野大厦的六十层。 让我讶异的是，阿倍野海阔天空展望台竟然是日本的第一高楼，达到了三百米整，而观景台是在288米的位置。一开始我还有点儿疑惑，日本最高的建筑不是位于东京的晴空塔吗？是的，没错，但是晴空塔的构造是塔，而不是大楼。 阿倍野海阔天空展望台设有一个餐厅，如果在这里吃饭，一定会很浪漫，对于我这种穷游者来说，也就只能看看。欣赏完大阪的夜景后，我有些意犹未尽，没想到我和阿倍野海阔天空展望台的缘分不止于此，竟还有后续。返回青旅后，房间里新来了一个国内的游客，由于明天一早赶飞机，所以青旅送的阿倍野海阔天空展望台的门票只能作废掉了，于是乎，顺水人情之下，我于第二天一早再次来到了阿倍野海阔天空展望台。由于我也要赶飞机，所以我是在阿倍野海阔天空展望台开门的第一时间抵达的，以至于展望台上还没有什么游客，趁着此时光线正好，让我自拍了一张完美的剪影，而我的日本之行也画上了完美的句号。 日本之行的结束是我韩国之行的开始，因为我买的机票是从大阪到济州岛的，所以我的下一篇游记是韩国！

序此次日本之行，已经是阿西酱（3岁小魔女）一家的第四次日本之行了。由于对日本乡村小镇的印象一直比较好，所以此次做行程的初衷就是尽量避开大城市，走小众路线，当然还是要兼顾一下阿西酱妈妈和阿西酱大妈妈的购物需求。当然十一机票的价格也是一个重要的考虑因素，也正是由于阿西酱妈妈刷到了上海往返大阪的相对便宜的机票，所以此行的中心就定在大阪附近喽。京都奈良名古屋这些地方都已经去过了，那么大阪周边剩下的选择也就不多了，再加上最近在看稻草人旅行的节目，对其中的 和风物语 路线印象很深，so~bingo~纪伊半岛之行就这样诞生了。下面隆重介绍一下此次日本之行的团队成员：阿西酱本尊：3岁，精力旺盛，自理能力超强，负责卖萌阿西酱妈妈：永远18岁，！@#￥%……&*（，负责酒店预定阿西酱大妈妈：永远18岁too，（*&……%￥#@，阿西酱妈妈密友，负责记账阿西酱爸爸：（@#￥%……&*&……%￥#@#￥%……&，负责行程攻略国际惯例，开篇之前先码图：=宝善院晚餐==夜游高野山==高野山清晨==宝善院早餐==宝善院==熊野本宫大社==大鸟居==熊野古道==濑渡温泉酒店晚餐==私汤==川汤温泉==白滨tore海鲜市场=白滨温泉酒店的音乐会==白滨温泉酒店的无边泡脚池（温泉水哦）=

什么是熊野古道千年以来，日本关西地区纪伊半岛熊野神秘的山区一直被认为是「神明居住的圣地」。平安时代（794-1185），皇族和朝臣们踏上长达30至40天的旅程，从当时的首都平安京（即现今京都）跋涉到这个偏远的地区来，寻找俗世间的净土。三大神社（本宫、速玉、那智）熊野三山，就位在这个区域内。从不同方向通往三大神社的参拜之路，统称为熊野古道。——KUMANO KODO。它包括熊野古道主要指的是以下这5条道路。纪伊路（渡边津-田边）小边路（高野山-熊野三山、约70km）中边路（田边-熊野三山）大边路（田边-串本-熊野三山、约120km）伊势路（伊势神宫-熊野三山、约160km）大门坂其中多在2000年以“熊野参诣道”指定为国之史迹，在2004年以“纪伊山地的灵场和参拜道”之一部登录为联合国教科文组织的世界遗产。但是，登录不含纪伊路。熊野古道也是世界唯二（另外一处是西班牙圣地亚哥天主教朝拜路）被登录为世界遗产的参拜道之一。重点：如果你想要世界教科文组织颁发的世界文化遗产完步证书，就必须先拿到【熊野古道押印帐】（田边观光局有卖，根据账上提示，徒步到达各个盖章点，盖完所有的章，才能拿到熊野古道【完歩証明書】我们这回选定的是中边路的二日徒步的部分路段1.行程和交通在行程单里详细描述，包括线路，方向，车次，车号，时间，票价，出发：（大阪）岸和田站（南海线）岸和田在大阪南边靠近关西机场方向途径：和歌山站，纪伊田边终点：熊野本宫大社具体行程DAY1:a，岸和田-纪伊田边 南海电车（转） -JRb，纪伊田边-滝尻Takijiri 巴士C， （徒步）滝尻王子---牛马童子口d，牛马童子口-下汤の峰 巴士DAY2:A，(徒步）汤の峰---熊野本宫大社（这一段古道又叫大日越）b，熊野本宫大社前-纪伊田边 巴士c，纪伊田边-御坊-日根野-临空城-岸和田 JR(转)南海电车2.交通网站…………………………………………………………………………………………………JR西日本电车官网http://www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/南海电铁日本官网https://www.howto-osaka.com/cn/top.html纪伊田边巴士网站http://www.tb-kumano.jp/access/in-tanabe/bus-timetable/ 三个网站均有中文…………………………………………………………………………………………………3.旅游官网纪伊田边熊野古道旅游（交通/地图/住宿/行程）http://www.tb-kumano.jp/access/ 和歌山旅游（文化/景点/住宿/行程）https://cn.visitwakayama.jp 熊野本宫观光协会http://www.hongu.jp/4.注意事项a，中边道途中的小村庄住宿一般需要提前10天预定，b，住宿可包括晚餐+早餐，个别还可以带中午的便当c，徒步有三个地点可以放弃徒步坐巴士，牛马童子口，近露王子，继樱王子，d，巴士只收零钱（不能刷卡，不找零），有优惠券例外游记早上出门，先到南海车站，站台上就有时刻表到和歌山换乘JR,车站里都是早起的学生，有大学生，中学生，还有小学生到和歌山县的纪伊田边站出门左手边就是游客信息中心游客中心提供各种旅游咨询服务，和各种地图，时刻表，纪念品店内有免费的Wi-Fi还放着完步证书样本在田边游客中心需要拿地图/巴士时刻表/完步证书押印账a地图，b巴士时刻表，c完步证书押印账a.中边道地图（有日文和英文两种语言版本）田边旅游网站上有http://www.tb-kumano.jp/access/b巴士时刻表田边旅游网站上有http://www.tb-kumano.jp/access/c完步证书押印账（100日元）打开里面详细记录了你需要在哪几个地方盖章，拿了东西后，出门门口就是巴士站台我们要坐的是10：15的明光巴士，纪伊田边到滝尻要38分钟，960日元坐巴士的几个步骤a拿整理券b随意坐c到站前按旁边呼叫按钮d下车前把整理券和车费拿给司机a整理券在上车右手边号码表示你上车的站的编码d司机头顶有显示屏，显示车费你手里的整理券是几号，你下车前就付对应的车费例如：我是10号整理券，对应上图那个站的车费就是350.我们的车费是在游客中心的售票机里面买的，如何乘坐巴士上一张官网介绍如果乘坐巴士的图解，有中日韩英四种文字经过38分钟的巴士车程，终于到了熊野古道中边道的起点：滝尻下车就看到熊野古道馆了熊野古道馆（9:00---17:00）在右手边，徒步起点的入口在左手边古道馆里还可以借平安衣装玩一次COSPLAY,2500日元我们在这里买了两根黑竹登山杖，300日元一根，好用又好带，用完就可以丢了。可以开始熊野古道徒步了滝尻王子（就是滝尻小神社）王子神社直到今天，不计其数的小规模神社，俗称王子神社，是参拜者休息、祭祀和祈福的地方，仍然经常能在参拜的途中看见。从这之后就是漫漫登山路，官网地图，特别好用，给出了距离，海拔，大概用时，和巴士站，以及需要盖章的地点，所有印章都放在这样的小木屋里面，打开小木门，就看见了，走起因为是千年的古道，数不清的脚步👣已经把路踩的结结实实的，所以基本不会迷路，随着路走就OK了，遇到分叉有路标，第一盖章点：滝尻王子第二盖章点：不寝王子到了小村落高原了左手边有供路人休息到房间，厕所，和露台休息间里有盖章点第三盖章点：高原熊野神社和地图，以及参拜高原熊野神社的名人照片，有很多从中午开始步行的徒步爱好者，是把当天的住宿订在高原这里我们只是稍作休整，就继续前行路边上的人家放着自取的香蕉和小食品自己把钱放在中间的小竹箩里面就行了继续爬山第四盖章点：大门王子路上每隔十多米就有一个地标还有木桩的标记每个标记是相隔500米，所以17就表示我们已经站走了8.5公里第五盖章点：十丈王子第六盖章点：大坂本王子我们要徒步走到标记23，就到了牛马童子口巴士站这是一个休息站，旁边有卖当地特产的小店现在是梅子下来的季节吗？巴士站台上的标志很清楚，我们要坐到汤峰温泉需要1010日元我们从早上11:00开始，到下午15:30，爬山徒步12公里，中途休息了30分，比官网时间快了90分钟，给想赶路的人一个参考。官网的时间计算还是很准确的，菜鸟观光➕休息级别的，速度1.76公里/小时（包括休息时间）但是如果赶路，可以参考我们的速度2.7公里（包括休息时间），再快也快不过3公里/小时坐上巴士，45分钟就到了今天的住宿地汤の峰温泉5.温泉酒店本宫是日本著名的温泉乡，有三个相近的温泉小镇湯之峰溫泉 渡瀨溫泉 川湯溫泉湯之峰溫泉發現與約1800年前。是日本最古老的溫泉。是人們在參拜之前洗淨身上的污垢,去除長途旅行疲勞的地方。潺潺小河從這裡流過,兩岸排列有質樸的旅 館。溫泉蒸氣從河中升起。從谷中湧出的天然岩石溫泉“壺湯”的顏色一天之中變換7次。有一個有名的傳說,叫小栗判官照手姬物語。在這個傳說中,一個名叫小 栗判官的人得了餓鬼病。他在這個溫泉中浸泡之後,得以起死回生。直到現在為止,這個傳說還被作為古訓和歌舞伎的材料廣為流傳。 　平成十六年七月,這裡作為唯一可以入浴的溫泉被列入世界遺產中。　最近被雜誌選為關西第一溫泉,深受大眾歡迎。我们在BOOKING选择了汤峰庄这家，二人26600日元一进酒店，check in后，挑选了一套适合的浴衣注：浴衣ゆかた，虽然长的像和服，但不是我们平时看到的和服キムの（一套和服一般要30万日元以上）预定了最近的时间吃晚餐，开启饿佬模式，日式晚餐会在旁边放上卡通菜单，一是报菜名，二是告诉你怎么个吃法。再饿佬在这里吃饭也变成了谦谦君子吃饱喝足泡一个千年的温泉，由于累到爆，没有照古老的家族温泉（可以一家人一起泡）照片，顺手照了一张分浴的。注意：夜里十点男女浴室换边，所以晚上9:15--10:00之间是不可用的。泡温泉一定要注意：必须先在在淋浴处洗干净，在温泉♨️里面是不能搓的……小镇上有一个世界遗产温泉♨️，有1800年历史了，700日元/人泡过温泉，可以在软软的被窝里睡上一觉了这一觉睡的，梦都没有做一个就到早上了第二天又在酒店吃了温泉蛋等特色早餐，就开始上路，徒步到本宫大社的大日越路线要先到汤峰小镇弥漫着一股浓浓的硫磺味道的温泉小镇大日越大起点在汤峰小镇的石桥跨过石桥，开始爬山此处的盖章点汤峰王子在左手边上去，盖完章后要下来回到主路大日越全程不到3公里，就是爬过一个山头，下坡就到了熊野本宫大社熊野古道的logo三脚乌鸦到处都是熊野古道的吉祥物是八咫乌，一只有三只脚的巨大乌鸦。这只神道信仰中的神鸟，象征着神圣自然力量的指引和干预。民间传说中，日本的第一代天皇神武天皇（公元前660-582年在位）在熊野古道上迷路时，八咫乌曾现身为天皇带路。您可以在熊野三山买到印有八咫乌的精美御神符。主路旁边就是大斋原鸟居位于山区之间的一片三角洲地带。所有熊野古道范围内的参拜道都通往这座沙洲。这里曾经是熊野本宫大社的旧址。鸟居高33.9公尺、宽42公尺，是世界最大的鸟居。这块巨大的牌坊象征着世俗与灵性世界的分隔线，是通往宗教圣地的大门。终于到达徒步的终点了熊野本宫大社熊野本宫大社这座神社拥有美丽的桧木皮迭建而成的屋顶，在拥有熊野精神信仰的三千余座神社当中，它是三大神社的其中之一。大门右手边刚刚挂起的令和元年旗，（今年2019年5月1日才上位的日本德仁天皇的国号）可以想象一千多年前的纪伊半岛，像蚁群一样的人们，翻山越岭，徒步数月终于到达心中的圣地的感觉该是多么的高兴。我们亦然……

这是小毛单车环游记的第6篇169公里的熊野古道/全文12460字/图片290张我的其他骑游日志↓单人单车环台湾京都奈良两日轻骑日本最美自行车道-岛波海道单车环富士山一人旅宿指南（关西和濑户内海）——————————————————————————北京庚子年的第二场雪，窗外寒冷、危险、漫长而魔幻。整个城市都在发呆，像沉默的空镜。每天醒来看到新增确诊的数字又增加了，又开始不知道太阳何时升起的等待。善与恶，光与暗，可言说和不可言说，在灾难和危机中翻滚汹涌。被抛来甩去，精疲力尽之后，成为沉默的空镜中的一格。能用这样安静的时间来补完之前的游记，并不值得庆幸。但在这样的空气中，去年夏天那条关于信仰的熊野古道，似乎又有了别样的意义。我对信仰知之甚少，找不到合适的语句来作为这篇游记的标题。偶然间发现唐朝诗人张乔的诗作『送僧雅觉归东海』，查不到解释，猜测是他为东瀛僧人朋友送别所做。一句 山川心地内，一念即千重 ，代我开始这场并不自知的朝圣之旅吧。万物无常，我们能相信什么？送僧雅觉归东海山川心地内，一念即千重老别关中寺，禅归海外峰鸟行来有路，帆影去无踪几夜波涛息，先闻本国钟——————————————————————————在选择纪伊半岛的骑行路线之前，原本计划飞到青森去避暑，七月末八月初，那里的日均高温只有二十四五度，一年一度的睡魔祭也很有诱惑力。但可能也正因为睡魔祭，大阪到青森的往返机票竟然比我从北京到大阪还贵……大阪附近的琵琶湖已经骑过（游记还欠债，自罚三杯），盘算一下，分布着众多世界遗产的熊野古道是个好选择。▲ 纪伊山地的圣地与参拜道手绘地图在UNESCO世界遗产的官方文件中，这一片地区的世界遗产被称为「紀伊山地の霊場と参詣道」（纪伊山地的灵场与参拜道）是指跨奈良县、和歌山县、三重县的宗教圣地——吉野·大峰、熊野三山、高野山以及连接这些圣地的朝圣路线，与姊妹道路西班牙「圣地亚哥之路」一起，是世界遗产中的仅有的两处朝圣道路。2004年列入世界遗产名录，UNESCO评价如下「构成纪伊山脉的文化景观的历史遗迹在表达东亚地区的宗教文化的发展与交流方面是独一无二的，神社与寺院以及相关的宗教礼仪是千年日本宗教文化繁衍的凭证，以群山为背景的古典建筑表现出了独特的形式与气氛，尤其是远古森林能够如此完美地保存下来更值得特别称颂。」 其中，熊野三山被誉为「日本信仰的原点」，我骑行所经过的中边路，就是参拜熊野三山最常用的一条道路。而所谓的「三山」并非山峰，而是三座神社——熊野本宫大社、熊野速玉大社、熊野那智大社。这段骑行，从纪伊半岛西侧的白浜海岸开始，与山林中参拜路时而相交时而分离，穿越熊野三山，直到半岛另一侧的那智湾。▲ 熊野古道中边路骑行地图里程丨169km全程时间丨4天骑行时间丨14.5小时累计爬升丨1497米最高海拔丨485米途径主要地点丨白浜-川汤温泉-本宫-新宫-纪伊胜浦-那智——————————————————————————DAY01 大阪-白浜没有花火和熊猫的纪伊半岛七月底，大阪的最高温度在32度左右，避开中午最热的时候，我在太阳西斜的京桥站打包自行车，去天王寺站换成JR黑潮号。▲ 大阪京桥站外，Jamis新车的第一次出征熊野古道中边路起点在和歌山县纪伊田边，我又往南坐了几站，从号称「关西最美海滩」的白浜开始骑行。除了长达600余米的美丽沙滩和自古以来的温泉胜地，这里最有名的应属Adventure World里的大熊猫了。不过这些都没在我的关注范围内，第一次自己带自行车坐火车，我只关心怎么把车子顺利拆开装进携车袋，然后再重新组装起来。▲ JR黑潮号（くろしお / Kuroshio）经由东海道本线、大阪环状线、阪和线、纪势本线，运行于京都站·新大阪站～白滨站·新宫站之间的特急列车大概两小时的车程，抵达白浜站已经天黑，人少。当日花火大会的通知很醒目，看来游客都已经去凑热闹了吧。小小的车站被各种熊猫占领，满是幼儿园般的欢乐氛围。▲ JR白浜站外▲ JR白浜站内海报上是全日本铁道娘巡礼，背着熊猫的微胖姑娘黑潮しらら代表JR西日本铁道。右下就是售票窗口的样子了，仿佛回到四岁半……时间就像一个秘密，太平洋也是今晚的落脚处，在白浜突出到海中的「鼻子」的最末端三段壁，距离火车站还有五六公里，路过温泉酒店密布的白浜町，便利店里都是穿着拖鞋刚从海滩回来的游客们，天空里并没有花火大会的痕迹。即便是三段壁这样的景点，在日本的乡下，一入夜也是人影寥寥乌漆嘛黑。终于远远看见旅店的灯光，门口并列一排的自动售货机的明亮。这是昭和九年创业的一间杂货铺，名为「三段壁御休憩」。推门是扑面而来的昭和气息，每个角落都放满了零碎的小物件，每面墙都贴满了海报照片和小镜子，繁杂却不凌乱。三角结构的木柱，颜色与之相配的薄荷绿色格子桌布，吧台旁边摆着几种饮料和泡面，自己把钱留下就可以拿走。▲ 御休憩三段壁地址: 2927-6, Shirahama Onsen, 白滨, 649-2211, 日本Booking.com：Dormitory Sandanya Guesthouse宿舍间150RMB，标间450RMB房子如迷宫，除了眼花缭乱的物件，平面结构也很是有趣。主要的空间很大，包括吧台以及吧台旁边的自助货架、餐厅以及围绕餐厅的展示柜、开放式厨房（客人自助和店主共同使用）、一个榻榻米的图书角——这些空间以家具、柜台、柱子为区隔，有着似隔非隔的纵深，游走其中似乎走不完。总有可以发现的小趣味，也总能找到一个可以观察到别人，却不被别人看到的角落，埋头吃泡面。更有趣的是，这个大空间周围有一个回形走廊，串联起各种客房和洗手间、浴室、洗衣房以及洗衣房旁边的侧院。这种相互连通的回游空间在日本传统居所种很常见，随着居者需求的变化，自由的空间被不断的重新分隔，加入新的家具，赋予新的功能，生活就在层层叠叠之上，描摹出时间的样子。每个细节都那么普通而熟悉，但看过去就像一个秘密。穿着花衬衫的老板帮我把车子牵到餐厅的一角，说「早点去洗澡吧，趁花火大会的人们还没回来。」我还是跑去了三段壁看海，确切地说是听海。这段突出于海中的悬崖高50米，由3种不同的岩质——火成岩、运矿岩与崩溃岩组成，以此得名。太平洋的浪涛拍击着熊野滩，震动着黑暗中的星空。据说岬角下方深邃的海蚀岩洞也是古代熊野水军的基地，12世纪末日本源平之战时，熊野水军曾经协助源氏家族作战，因而奠定了源氏胜利掌权，开创鎌仓幕府的基础，至今洞窟中仍有昔日的遗迹。三段壁洞窟可以乘电梯抵达地下36米，有神像和波浪侵蚀的五彩岩壁可看。▲ 三段壁观景台，没有B门的RIHCO GR2，勉强拍出的星空DAY02 白浜-川汤温泉先有神呢，还是先有信仰起大早，整个旅店都还在沉睡，阳光倾泻于屋里的万千繁杂，不再是昨晚的秘密，而是尚未知世的安详。吃掉一盒泡面，推开门就被刺眼的阳光吓到。刚过七点，热气就在海边一览无余的公路上蒸腾起来，夏天丝毫不留情面。▲ 御休憩三段屋的早晨，跟早起的老板打了个照面左侧的小路通往三段壁，店铺在距离三段壁几分钟的路口上，已经经营了七八十年。杂货、吃饭、纪念品，以及方便的自动售货机、冰激凌机，都是昭和年间最常见的杂货铺标配。此时我还没有意识到在这样的盛夏里骑行70公里是个什么概念。去三段壁打了个卡，才正式上路了。▲ 三段壁观景台返回白浜站，再继续向东，有两条路可选。其一是前一晚经过白浜町温泉的路线，其二是南边经过南纪空港的路线。不走回头路，我选了南边。一段爬坡之后，路过平草原公园，就到了南纪空港。路边的椰子树连接着平缓开阔的草原，跑道没有飞机，只有耀眼灼热的南国气息。这里已经很接近日本本州岛的最南端串本，绕行南端的熊野古道被称为大边路。▲ 山路上眺望白浜沙滩▲ 南纪空港返回白浜站之后，继续沿富田川逆流而上，路边开始出现熊野古道的指示牌，大概十公里之后，我遇到了第一个「王子」——稲葉根王子。所谓王子，是以前皇室或达官贵人朝圣时所建的简易设施，用做朝拜仪式，也顺势可以歇脚。熊野古道号称有「九十九王子」，但不过是虚指。它们在道路沿途散布，大部分看起来像是小神社，有鸟居和神殿，山林深处也有很多只是塑像或者石碑。出发之前，我并不十分了解纪熊野信仰的构成，按照官方的说法，这里不仅是日本本土信仰的发源地，也是佛教、神道教交流融合的土壤。这些样式不一，有些甚至看起来随意的「地标」，因各种各样的「相信」「愿望」而建，再因络绎不绝的朝圣修行而成为历史的一部分，与其说纪伊山地本就是灵场，还不如说人们众多的「相信」和「愿望」在这里汇集成了一种特殊的力量。▲ 田边市富田川▲ 田边市北郡，从县道通往熊野古道徒步线的吊桥残酷夏日物语过了稲葉根王子，富田川渐渐远离入海口处的平原和谷地，两侧的山峦高耸和深邃起来了。骑行的路线主要沿着县道，与实际上的熊野古道徒步路线只是偶尔相交。左行正好在山谷的向阳面，正午时分，我已经被晒了个透彻，在25公里处，熊野古道馆给了我躲避大太阳的庇护。▲ 熊野古道馆，看起来十分霸气的木结构伞形屋顶▲ 熊野古道中边路熊野古道馆空有宽敞，里面的配置比以往常见的县道服务设施都要差很多，只售卖基本的登山装备和纪念品，食品也只有简单的泡面和滴滤咖啡。半个小时之前路过大塔的道之站时，我已经隐约感觉到这条路后面的设施应该都不会太好了。不过这时候我已经热到头晕，以至于只拍了一张照片，吃了点东西就昏昏沉沉的睡着了。注：「道の駅」日本主要公路上的休息站，比起高速公路休息站更像是纪念品商店和餐厅的混合体，会强调地域特色和特产▲ 滝尻王子古道馆对面，坐落着另一个重要的节点——滝尻王子。休息处开敞的亭子里，我终于遇到了此行第一波朝拜的人，看样子是要要搭乘巴士。好吧，我并不羡慕他们。离开树荫进入阳光就像爬出冬天的被窝一样痛苦，但在打出这些字的时候，我的身体已经完全忘记了那种让人忍不住眯起眼睛的热量，这是什么「受虐自我保护机制」吗？o(╥﹏╥)o在到达下一个休息点之前，我又经历了一次200米的爬升和一次迷路。道の駅熊野古道中边路在牛马童子的入口处，依然是伞形的屋顶，规模又比熊野古道馆小了一圈，但半圆的大窗探入山林之中，窗前的茶座甚是惬意。熊野名物めはりずし不好吃，腌过的芥菜叶子包着饭团，但也着实没什么别的东西可买，幸好梅子蜜柑味儿的Cinder拯救了我。▲ 道の駅熊野古道中边路室内▲ 室外休憩区▲ 梅子蜜柑味汽水，连饮料也要上八咫乌守护缓过来一点，我试图去探索一下林子里的徒步路线，大木头堆出的台阶没走几步，就只剩脚步踩出的土路了。杉树高耸，小径深深，光暗，无人，走了几十米，就被大只不明昆虫叮了腿，两次，我还穿着骑行裤呢……吓回去老实骑车吧，朝圣之路岂是说笑随便就可以走完的呢。▲ 熊野古道牛马童子口下午过四点，道の駅就准备关门了，山路终于开始沉入阴影之中，我就在这阴影里爬上了海拔500米的小広王子，大腿不堪重负的抽筋了。推行，把水喷在骑行裤上，慢慢缓解下来。其实小広王子附近有不少古朴的茶屋和遗迹，但暮色渐沉，山中无人，蝉鸣汹涌。我无心多停留，最后十几公里的下坡，抵达川汤温泉的住处，天色已经黑透。窗外，仙人泡汤川汤温泉是熊野本宫温泉乡的三处温泉之一，我选了一家平价温泉旅馆，就在熊野川的支流大塔川岸边。夏天显然是温泉的淡季，玄关处没有几双鞋子。老板娘抱着孩子笑盈盈，老板递出菜单时，我简直感动得要哭了。安顿好车子，等饭。老板家的大女儿跑来送我一只千纸鹤，用中国国旗图案的纸折成，羞涩的样子真是可爱。简单却不马虎的咖喱猪排，吃的狼吐虎咽。▲ あしたの森 Ashita no Mori地址: Hongu-cho Kawayu 1440-2, 本宫, 647-1717, 日本单人间：淡季450RMB泡汤回血完毕，夜里四处闲逛的戏码不能少。出门就是河道，想着去踩踩水应是凉爽，在紧凑的行李里努力塞进一双人字拖可真是最棒的决定了。这一踩不要紧，河里的水，竟然是热的？！难道我家旅店对面，竟然是传说中的仙人风吕？定睛一看，河床上果然有用卵石围出的原型「浴池」，脚下的温泉咕咕上涌，带着小小的气泡。每到冬季，把河川拦堵后做成大型露天浴池，而且在星期六的傍晚，会举行灯笼点灯仪式。我幻想着冬季热气蒸腾的景象，泉水和凉凉的河水混合着微妙的感觉，能独享这份安静也不错。▲ 早饭和门外的仙人风吕DAY03 熊野本宫-新宫被摧毁的与被重建的从白浜到本宫这一路几乎没有可以留宿的地方，才导致前一天不得不在山中骑行七八十公里，过了这一关，之后就相对轻松起来了。▲ 大塔川沿途，河滩上有一个名为木魂の里的露营地，不想走骑过大塔川汇入熊野川的河口，温泉乡的隐秘温存变成了大河的开阔，五六公里之外，在熊野川转弯处冲积出来的一小片平原上，是熊野本宫大社所在的本宫町。冲积三角洲名为「中洲」，大片水稻尽头，伫立着日本最大的鸟居，鸟居之后的茂密树林里是曾经本宫大社的旧址。这里是熊野川、音無川、岩田川汇流之处，被称为「大斎原」おおゆのはら。直到明治年间，通往中洲没有桥梁，涉过河水打湿衣角，也是前往参拜的一部分，在音無川的冷水中洗去最后的尘垢，才能进入神域。▲ 本宫町附近的重要建筑1889年（明治22年）由于流域过度开发，自然环境破坏，熊野川大水灾，冲毁了原本占地1万1千坪的五栋十二社。上四社于1891年迁至500米外的小山上重建，也就是现在的熊野本宫大社；而中四社、下四社在旧址上设石祠，没有重建。▲ 《紀伊国名所図会》中的旧熊野本宫大社高34米的大鸟居在熊野川边，极具统治性的存在着。骑行在本宫町街道上，它就挤过房舍的缝隙吸引着我的目光，浓绿的树林在鸟居之后包裹着那片神域。虽然已不复曾经的规模，毁于自然，又隐没于自然之中，沉默的残迹本身已是一种信仰。▲ 大斎原大鸟居走过河川的防洪堤，穿过稻穗低垂的田野，抬头鸟居巨大，下车走路。烈日之中浓荫的小径铺满碎石，零星的朝圣者肩头搭着毛巾，也是沉默，只有脚步沙沙。遗迹的土台百米见方，小径一折，通向耀眼的河滩。此前在市街和田野中穿行，我对熊野川并没有近距离的观感，直到此时它豁然展现在我面前。鹅卵石堆大大小小，绵延入水，远望层峦叠出，回头云朵飘过大鸟居上的天空。▲ 熊野川河滩被相信的与被利用的本宫大社是熊野三山中最为古朴的一座，象征着西方极乐净土。158级台阶两侧幡旗飘动，杉木参天。我还不明白为什么鸟居旁边挂着三脚乌鸦的幡旗，也不知道黑白旗帜上的「大权限」是什么意思。▲ 熊野本宫大社，官网：http://www.hongutaisha.jp/worship/ ▲ 参道上的三足乌鸦「八咫乌」▲ 连接到正殿的158级台阶爬上台阶，我就被神殿迷住了。原木构造和桧皮葺，构建连接处、破风和木椽的端头点缀着金色的金属装饰，朴素的质感与贵重的耀眼，克制却强烈。神社正殿供奉着主神家都御子大神（けつみこのおおかみ）。回来之后做了很多功课，依然没搞明白这些本土神之间的关系，而且连本宫神社的创立时间都没有确切的说法，只有模糊的「推测2000年前」。不过，我搞明白了幡旗上的「熊野大権現」即是熊野神，指熊野三山所供奉的神明，在本地垂迹的思想影响下被称为「熊野権現」。而「本地垂迹」这个词，牵扯出了外来佛教和日本本土信仰上千年的纠葛。▲ 熊野本宫大社参拜顺序和主要建筑形制日本本土信仰（神道）十分朴素，地缘密切联系，而对外封闭。6世纪佛教传入，受到当时王权的推崇，对神道产生了冲击。佛教提出「佛主神从」的「本地垂迹」说，宣称佛或菩萨是「本地」，神道所奉之神是佛或菩萨的「分身」或「垂迹」，并把日本诸神作为佛教的护法神。比如熊野本宫的主神家都御子大神，就是阿弥陀如来的垂迹，日本各地常见的八幡神是阿弥陀如来的垂迹，两者都是较早与佛教产生密切关系的本地神。从那时起，日本开始了长达1000多年的「神仏習合」（神佛习合）。之后，熊野信仰又与修验道联系在一起，在平安末年回应阿弥陀佛的济世，从而在全国范围内兴盛起来，一时间参拜道上朝圣者密密麻麻，是为「蟻の熊野詣」（蚂蚁的熊野参拜）。再后来，三十年河东三十年河西，江户时代宣扬神道优势的思想又兴，明治政府推崇神道国教化，一纸「神佛判然令」，神佛分离，无数偶像、圣迹湮没无闻。风吹动神门外挂满风铃的转轮，清脆的声音洒满院子，各色短册上画着八咫乌，颤动，旋转。我还不知道两天之后的那智大社将向我展示神佛分离的痕迹，但在八咫乌邮筒旁，我看明白了这只三足鸟也有着复杂的传说。它是太阳的化身，镇死灵，也是熊野的象征。在众多说法中，人们愿意相信三只脚分为「天、地、人」，代表着神、自然和人为同一个太阳所生。在接下来的世界遗产熊野本宫馆里，我将看到八咫乌作为日本足球协会的标志，跟随球队征战各地，而熊野三山，也成为每次出征世界杯前的胜利祈愿地。终归，人们会相信想要相信的，需要相信的，以及不得不相信的。只要还有生活世界遗产熊野本宫馆并不太显眼，但是一路难得一见的新建筑。门前广场的长廊分隔开主干道与建筑本体，也方便在游客休息等车。南北两栋主体建筑简洁明快，其间一条通路直达熊野川河滩，据说与本宫大社到熊野川的轴线有关，我在卫星图上到没看出。建筑的结构也同样明快，杉木来自周边的山林。南栋是游客中心，提供咨询服务和各种付费项目，展览以世界遗产「纪伊山地灵场和参拜道」为主题 ，北栋的展览则以本宫大社为主题。▲ 回廊与熊野川通路▲ 南栋室内▲ 展览区域。右上是2000年世界杯日本的队旗，八咫乌抓着一只足球▲ 世界遗产熊野本宫馆平面示意图官网：http://www.city.tanabe.lg.jp/hongukan/index.html最令人动容的场景发生在南栋面向大斎原的落地窗，大鸟居入画。再走近，外面竟然有一座露天泳池，当午的太阳并没影响几个孩子的兴致。泳池的牌子上写：本宮町市民水泳場——为本地服务的公共设施放在这个位置，似乎不合时宜，有点魔幻，却比什么网红无边泳池有意思太多了。可能从某种程度上，「世界遗产馆」不只是为「过客」服务的设施，更是本地生活的核心。从现实的生计来源到精神的地域认同，就像当年的「神佛习合」，如今人与神之间的关系也依然被不断的重新解释着。「くまのこ食堂」的午饭值得推荐，一座日式宅院，谈不上有什么历史，但古色古香。料理以熊野当地食材为原料，自己养殖的鸡蛋，本宫周边产出的蔬果、大米，当地猎人捕获的野生鹿和猪，还有来自熊野川水系的鱼类，连用水都直接取自熊野川水系的果無山脈。▲ くまのこ食堂地址丨和歌山県田辺市本宮町本宮452-1营业时间丨11:00〜21:00 (20:00 L.O.)定休日丨火曜日官网丨https://kumanocoshokudo.com我没碰野味儿，点了俗气的熊野牛排套餐。牛排在平底锅上煎好直接端上，第一块五分熟，吃到最后，牛肉就因为余热全熟了，从软糯清甜到肉香浓郁，口感变化很有意思。不过日本的野味也很安全，执照猎人捕猎后，需经过严格检疫才能流通。离开本宫之前，我又回到熊野川边，也垒了一堆鹅卵石，盯着河水发呆。眼见山中风起云涌，雷鸣电闪，河流和山峦失去颜色，瞬时变了模样。而转眼太阳又射穿云层，回到那个什么也没发生过的夏日午后。一场犹如快进般的风云变幻，逝者如斯夫，不舍昼夜。严格意义上讲，从本宫开始，中边路继续取道山中，走小雲取越・大雲取越达到那智大社，再经海边去往速玉大社。但是平安时代，达官显贵也会乘船沿熊野川顺流而下，直到新宫熊野速玉大社附近的権現川原，这一段的熊野川也被列入世界遗产，被称为「川の参詣道」。在道の駅瀞峡街道附近，可以乘坐木制小船，大约90分钟即可到达新宫。也有观光船前往熊野川的支流北山川，游览更为深邃的峡谷风光瀞八丁。▲ 熊野川河谷▲ 瀞峡的漂流地图▲ 纪伊半岛大水灾纪念碑2011年12号台风引起，熊野川最高水位达8米，即是纪念碑的最高点睡在图书室里河谷开阔安静，几处小小的瀑布点缀其中，与昨日相比，沿河骑行甚是惬意，于暮色降临时抵达新宫市。入住Youth Library，白天是社区图书馆，晚上是青年旅社。环境谈不上太好，有小飞虫在灯泡周围徘徊，但一个人独享有庭院的图书室，我也就满足了。▲ Youth Library EngawaChiho 1-3-1, 647-0015, 新宫市单人间：319RMBDAY04 新宫-那智胜浦他们拼上性命的旅程早起去神社，一直都是令人舒畅的选择。速玉大社既没有本宫大社那样悲壮的重建史，也没有那智大社那样闻名的瀑布，连建筑都是不太久远的1967年重建的。涂装成朱红色的木构件，在盛夏的阳光里丧失了阴影，仿佛并非此世的存在。▲ 熊野速玉大社，http://kumanohayatama.jp/?page_id=4▲ 平面示意图速玉大社的主神是熊野夫須美大神（熊野結大神，本地佛是千手观音）、熊野速玉大神（本地佛是药师如来），据说夫須美大神就是伊耶那美，速玉大神就是伊耶那岐。这两位是《古事记》中日本最早的神，相当于亚当夏娃吧，不过这俩是兄妹。原本供奉在附近神仓山的磐座，不知从什么时候开始供奉于此处。相对于位于神仓山的元宫，现在的神社也称为「新宫」。我猜这也是「新宫市」名字的由来吧。按照中边路最艰苦的走法，速玉大社是熊野三山的最后一站，被称为「甦りの地」（复活之地），历经千辛万苦的朝圣者，风尘仆仆，激动落泪，即使鞋子湿透也依然被迎进神殿——速玉大社「湿鞋入堂」的社训，在信仰细节上的平等不知为何听起来伟大而卑微。▲ 拜殿▲ 铃门▲ 神门与参道「命がけの旅は、私達が生まれた時に持っていたはずの純真なこころと姿を取り戻す試練の旅でもあったのでしょう。」拼上性命的旅程，也是取回我们出生时所拥有的纯真之心和身姿的试炼之旅吧。——速玉大社官网上对于「甦りの地」的解释九点一过，授予所开张营业，参拜者和游客也陆续多起来。属于我的神社时间结束，开溜。▲ 仲氷店地址丨〒647-0081 Wakayama, Shingu, 551-12时间丨上午8:00营业绕道去吃了一碗刨冰，便转向了熊野川的入海口，那里有一家本地酒厂「尾崎酒造」。号称是本州最南端的酒藏，明治二年创业，明治十二年在现在这块土地上建厂，居于熊野川入海口，与波涛汹涌的太平洋近在咫尺，因此招牌酒名为「太平洋」。销售的门面小小的，柜台里面的另一半反而宽敞，三四个女员工忙活着。不同酿造方法和容量的酒简单的摆放着，柜子上衬着藏蓝色的棉布，跟这些酒的名字一样，波涛汹涌。「太平洋、速玉、潮岬、鯨えびす、くまの那智の滝、勇魚……」本酿造的太平洋曾经在2017年的日本酒评选上获得最高金奖，我选了纯米酒的太平洋，720ml价格在1500日元左右，拜托店家用宅急送直接送回大阪。注：「鯨えびす」えびす惠比寿，是日本的财神爷、「くまの那智の滝」熊野那智瀑布▲ 尾崎酒造地址丨〒647-0002 Wakayama, Shingu, Funamachi, 3 Chome−2-3时间丨上午8:00营业官网丨http://ozakisyuzou.jp/我们Easy Mode的逃离路过熊野川上最后一座大桥，我离开了河流和山谷，今天一路都将与太平洋相伴。这片海域可没有什么温柔的沙滩和浴场，粗粝的砂石海岸一个人也没有，纪势本线距离海边极近，偶尔有火车开过。这正是我喜欢的。石阶已被踩得光滑的神社、承载了无数愿望的神佛，似乎跟我没什么关系，装模做样的朝拜一番，转念一想，不过是一些功利的愿望罢了。▲ 新熊野大桥这样独自面对自然的时刻，反而更像是我的朝拜。太平洋的浪一波接着一波，上一个与下一个相似却完全不同，这一浪可以安坐，下一浪却会打湿鞋子。太平洋的风吹过，海天交际水汽迷蒙，掩盖着太阳的灼热，等察觉的时候，已经被实实在在的晒痛。天地逆旅，万物过客，没有了日常的羁绊，自己纵使渺小，也总算是凸显了出来，得以流汗、疲倦，被晒痛、被摔打。仿佛站在另一个平行世界，远观着现实多棱镜中无数个自己。▲ 王子ヶ浜自古而今，熊野信仰所崇拜的，就不只是供奉于神殿中的偶像，而是纪伊半岛的群山海岸、其中万物。本宫大社居于三河交汇之处，速玉大社供奉的是一块巨石，而那智大社旁边的那智瀑布就是信仰本身。除此之外，还有汤之峰温泉的大地之神，封闭于船中的海上修行，甚至洞窟、鹅卵石、悬崖下的「死者」……由此，似乎就可以理解「灵场」一词。无论强者弱者，地位高低，善恶贵贱，都可以踏入这片场域，以艰难困苦为觉悟，寻求某种「解救」。也许，这也让纪伊半岛上的信仰可以被更宽泛的解读和接受。▲ 王子ヶ浜不过，时至今日，无论是骑行，还是徒步熊野古道，早已不复曾经的艰苦。详尽的路线图和完善的休憩设施，比起尼泊尔或者美洲的那些世界级徒步路线，这里简直就是小径漫步了。跟夏季攀登富士山一样，大部分普通人都可以完成。在这个被渐渐「驱魅」的世界里，我们被包裹在社会的壳里，不再需要直面自然的狂暴，却也付出了被囚禁于壳中的代价。而且，这壳已经连接着血肉，再也无法剥离。偶尔游移到缝隙的试探，到底是解救呢，还是悲哀？周而复始的静止沿着海岸的骑行很是舒适，下午四点前我就抵达了那智胜浦，号称西日本金枪鱼产量最大的渔港。胜浦港三面被山包围，入口处又有岛屿坐镇，在熊野滩的汹涌波涛中得以庇护，自古以来就是广为人知的良港。受黑潮影响，回游性鱼类集聚，渔业繁荣起来，加上胜浦温泉涌出，这里成了南纪颇有名气的度假地。▲ 那智胜浦港胜浦是个太适合随便散步的小镇，像日本很多小镇一样，JR车站旁边即是中心商店街，两百多米走到头，就是渔港。商店、咖啡馆、餐厅零星分布这片区域的小街巷里。在面向内港的地方，露天的足浴温泉「足乃汤」24小时开放，可以边泡脚边观望渔港内的风景。每年1月底，在金枪鱼脂肪含量适宜，口感上佳的时候，まぐろ祭り（金枪鱼祭）会如期举办。在夏季并不是金枪鱼的盛产时节，早晨的鱼市已过，码头周围和市场都空空如也。零星的渔民在船边闲聊，有人拿着水枪清洗地面，有人拿着鱼竿寻找垂钓的地方，我骑车慢悠悠的转着圈，然后坐下来画张画。我对鱼并没有什么爱好，甚至小时候一度因为讨厌腥味而拒绝吃鱼。但每次路过渔港，却特别喜欢。忙碌之后的空，暗示着某种周而复始。每一天，每一年，空气中残余的气息，地面上留下的痕迹，是人与他者之间的线索，经年累月，磨合成一种顽固又缓慢改变着的气氛，支撑着那些高亢的时刻，如海湾托着它的船。四间小馆的渔港之味——————kitchen nicori石窑披萨、意大利菜地址丨〒649-5335 Nachikatsuura, Tsukiji, 5 Chome−2−8时间丨营业至21:30胜浦中心商店街上的意大利餐厅，开放式厨房里的石窑很显眼，菜单满满一页都是各种口味的窑烧披萨。点了「那智勝」，喝着啤酒等。厨师小哥熟练而沉默，炉铲将铸铁盘送进石窑，几分钟之后拿出放上牛排，再送进石窑，几十秒之后牛排就滋滋作响放在了吧台上。啊，可能我在本宫吃到的熊野牛就是这么做的。不一会我的披萨也上来了，饼底松软，芝士十足，「海味鸡肉」有点奇怪，但如字面，确实海味十足。——————ama ai咖啡馆地址丨〒649-5335 Wakayama, Higashimuro District, 築地５−２−１０时间丨11:30-23:30官网丨amaai.net酒足饭饱溜达到咖啡馆「雨間」，店主蹲下来听我点单，发现我不是日本人之后显得有点拘谨羞涩。他说店名是「雨停间隙」的意思，说自己特别喜欢在大屋顶下避雨，跟身边的人说了很多话，但不经意间就各自归家了，但愿能在雨短暂的停歇中，能回到令人安心的这片屋顶下。时间很晚了，旁边几位年轻妈妈离开之后，我成了最后一位客人。我埋头写着这几天以来最幸福的日记，他埋头擦洗着杯子，没有再说话。——————十割そば森本屋石窑披萨、意大利菜地址丨和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦451时间丨11:00～14:00　17:00～20:00(19:30LO)定休日：每月第2、第4个周二到达胜浦的第一晚错过了last order的时间，第二天午饭早早来排队。差十分钟十一点，店门外已经有七八个人在等。开张之后，老板娘以一组一组客人接待，于是还要等。餐厅完全是一副古民家的样子，里面不大但曲径通幽地很复杂，没有人引路，确实没法找到自己的座位，也可能打扰别的客人。前一晚只吃到了「海味鸡肉」，所以金枪鱼拌饭「铁火丼」必点。新鲜的金枪鱼赤身盖在米饭上，浇上酱油，搅拌生鸡蛋。这一碗，让一向不喜欢鱼肉的我，现在还常常馋生鱼。后来在其他地方也吃过几次铁火丼，都没有这一次清爽。店里的招牌是荞麦面，荞麦粉里加入不同比例的小麦粉，能获得不同的口感，招牌上的「十割」就是指使用了100%荞麦粉做成的面。点了清汤热荞麦面，刚好平衡生冷的盖饭，照顾一下自己的中国胃。——————Why Kumano咖啡馆、酒吧和旅社地址丨築地5-1-3 2F, 649-5335, 那智胜浦町价位丨宿舍间255RMBWhy Kumano在JR纪伊胜浦站对面，明天我要从这里搭乘火车返回大阪，再方便不过了。旅店门脸小小的，隔壁是一家小餐厅。进门就是楼梯，前台和房间都在二层，同时亦是咖啡馆和酒吧。三五个年轻人前前后后的忙活着，原来是上周刚刚开业，很多细节还没收拾完。「我们的设计师也在呢，你看设计得怎么样？」一个男生听说我是学建筑的，边擦汗边问我，循着他的目光看过去，戴着渔夫帽和眼镜的男生，在窗边检查着什么，轻轻地对我点点头。这样简单的对话，是我一直喜欢住小旅店的原因，虽然它们大多数并不惊艳，只是有着日式简洁温暖的设计感和干净熨帖的床铺。但我常常能在各种各样的细节里，发现老板克制的喜好，再聊上两句。适当的距离，不至于孤单，也不至于疲倦。/// 番外　金枪鱼到底有几个名字看过一部很古老的漫画『筑地鱼河岸三代目』，讲述一个鱼料理门外汉继承自家鱼店的故事，种类繁多的鱼类和做法，东京筑地市场繁忙而细腻的日常，让我这个鱼料理小白也看得津津有味。在胜浦常常可以看到金枪鱼的三种写法，平假名まぐろ、片假名マグロ反而比汉字「鮪」更常见。在查阅胜浦渔港的官方页面时，发现了关于金枪鱼和捕鱼方法的介绍，竟然还有历年不同种类的捕捞量和拍卖价格。听说一种语言里面对某类事物描述的词语越多，就意味着在这种文化中这件事越重要。日语中对鱼类的称谓繁多，不仅各种类、各部位都有很多名词，甚至不同时间捕捞的同种鱼，都有不同的名字；根据鱼的种类，量词也有很多变化。以下资料来自和歌山渔业协同组合联合会官网　http://wkgyoren.com/index.html ▲那智胜浦港出产的金枪鱼品种太平洋蓝鳍金枪鱼（クロマグロ/黒鮪）大眼金枪鱼（メバチマグロ/目鉢）黄鳍金枪鱼（キハダマグロ/黄肌・黄鰭）长鳍金枪鱼（ビンナガマグロ/鬢長）▲金枪鱼不同部位的名称腹部脂肪丰腴，背部赤身肉质坚实有嚼感，每一部位的口感都不同，适合不同的料理方法。图中未标出的颈、鱼头、脸颊、鱼鳍、眼周，几乎每个部位都有各自的名称、口感和吃法。▲胜浦渔港不同种类金枪鱼的打捞海域▲金枪鱼捕捞的延縄（はえなわ）日本最常用的金枪鱼捕捞方法，主绳长达50-150公里，下垂的支绳长30-50米，多达500-2000个钓针。因为可以覆盖深广的海域，适合捕捞大型金枪鱼（体重10kg以上）。投放渔绳需要4-6小时，收起渔绳需8-15小时。出海的船只小则10吨，大则上百吨；出海一次至少5天，最长可达50天，一艘船一天能捕获20-100只鱼。相比之下，卷网捕捞虽然渔获量大，但金枪鱼会压叠在一起而挣扎受伤，位于下面的金枪鱼因为不能够及时处理而发生变色。而且因为会捕捞到很多小金枪鱼，对金枪鱼资源的保护不利。▲鱼市场见学每天早晨7:00，约半小时，可以跟随从业者体验金枪鱼拍卖的氛围。只对入住旅馆工会的客人开放，需提前一天16:30向入住旅馆预约费用丨中学生以上1,000円/人，小学生以下500円/人地址丨和歌山県漁業協同組合連合会勝浦市場 那智勝浦町築地7丁目8－12官网丨https://www.nachikan.jp/midokoro/maguroichiba/DAY05 那智大社-大阪日出之前的时刻想要看到日出，三点半就要起床。每次到了旅行的最后一天，我就很不得不要睡觉。骑出胜浦渔港返回那智湾，我只能从地图上得知这片海湾朝东，但是太阳具体会从哪个方向升起呢？接近四点半，海边已经有很多老人家在散步，我没来得及吃早饭，只能买瓶罐装咖啡充饥。结果，太阳并没有如我想象从海面上升起，而是被东北方向的岬角挡住了，反而是晨光未露的迷离清晨更让人喜欢。▲那智湾回来查资料发现，那智湾浜之宫附近还有一处世界遗产，補陀洛山寺，補陀洛是梵语中「观音净土」的音译，这座天台宗佛寺因宗教仪式「補陀洛渡海」而闻名。平安时代，信众从这里出发乘船入海，向着「观音净土」，漂流而去。小屋一样的船舱四面建「发心门」、「修行门」、「菩萨门」、「涅槃门」的四个牌坊，但却没有门，信徒进入船舱后，用木板和钉子封闭。渡海船被拖航到海上，在纲切岛附近切断绳索，随波漂流，直到腐朽被大浪吞没为止。根据《熊野年代记》记载，从868年到1722年之间，漂流进行了20次。奉献自己的修行者，抵达心中的净土了吗？还是在饥饿与海浪中消失于幻觉之中呢？总之，我沿着那智川的入海口顺流而上的时候，并没有意识到这个残忍的圣地。清晨的山谷寂寂无人，但一直不乏商店、旅馆，透露出人头攒动的商业气息。意料之中的，那智大社并没有成为最后的高光。▲沿那智川的上山路那智山有多少台阶那智山上主要有两座世界遗产——熊野那智大社和那智山青岸渡寺，能远观那智瀑布的飛瀧神社是那智大社的别社。穿过树龄上百年原始森林的267阶石阶，被称为大门坂，是关于熊野古道最被广为传播的照片的拍摄地。我把车停在大门坂的入口处，寻思着爬台阶怎么也比蹬车上去容易吧。其实自行车可以随着车行道，一直爬到三重塔附近的停车场。我倒是没有低估大门坂的难度，只是没想到，过了大门坂，还有几乎三倍长的台阶参道……好在瀑布下面即是停车场和公交车站，不得不佩服景区的流线安排，基本做到了车行和人行分离，体力足够的人，可以不受干扰的体验完整的步移景异，累了也能很快找到车站。▲那智山地图　©熊野那智大社官网起大早除了想看看太平洋日出，还有一个小私心是想感受一下晨雾弥漫的那智山原始森林。前一晚坐在港口画画，就看到云雾极低的掠过山头。然而山谷中气温升高比我想象的快得多，别说丁达尔效应了，连个雾的影子也没有。晨光里的大门坂缺乏神秘气氛，从参天巨木里一出来竟然还有个煞风景的立体停车场，更不用说接下来的参道，沿途全是贩卖纪念品的商店。好不容易爬到了鸟居，抬头一看，神社有好几座建筑在维修。我两腿发软，已经没了脾气，唯一值得庆幸的，可能只有时间太早，我几乎是第一个游人。▲大门坂▲参道那智大社的主神是熊野夫須美大神，穿过一扇朱红色的侧门，就是青岸渡寺，供奉如意轮观世音菩萨。明治时代神佛分离时，熊野本宫大社、熊野速玉大社的佛堂全部被废除了，只有那智大社如意轮堂免遭破坏，之后由信徒作为青岸渡寺复兴了。▲参道上的第二鸟居▲那智大社社内青岸渡寺是西国三十三所第一番札所。我费了些功夫才搞明白这些词都是什么意思，不得不说，在系统化评选这方面，日本人比我们认真多了。西国三十三所是分布在近畿2府4县和岐阜县的33个观音信仰的灵场的总称，参拜三十三所是日本历史最悠久的巡礼。而灵场之所以被称为札所，是因为人们为了祈求与观音结缘，会将自己的出生地和姓名写在金属或木牌上，钉在寺院堂中，牌子称为「札」。▲青岸渡寺▲三重塔和那智瀑布从青岸渡寺到那智瀑布还需要步行十分钟左右，里参道和瀑布参道（お滝参道）尽头的飛瀧神社，供奉的神就是那智瀑布本身。133米的落差是日本境内单段最大落差的瀑布，被称为「一の滝」。没有黄果树瀑布70多米落差100多米宽的壮阔，也没有台湾蛟龙瀑布1000多米的世界级落差，那智瀑布只能算是山谷中的一道秀气的白练。不过从古木参天的参道上拾级而下，瀑布在树冠的遮蔽中渐渐展现出全貌，再穿过两侧的神社和鸟居，站在看台上仰望，也可称上沁人心脾。如果走大云取越，艰险山路尽头的这一道白练，大概也就是仙境了吧。▲那智参詣曼荼羅36幅描绘那智参拜的绘画之一，藏于那智熊野大社。画中从下到上描绘了補陀洛渡海、参道、青岸渡寺前的田乐场、那智大社、三重塔、那智瀑布等等，既有自然景观、宗教建筑、也有民俗和宗教活动尾声回程下山，吃过午饭，在旅店门口打包完自行车，从正午的南国返回傍晚的大阪。每次骑行结束，都有一种重回人间的恍惚。▲JR纪伊胜浦站台这可能是我写作时间最长的一篇游记，一个星期断断续续的回忆、处理照片、查阅资料的过程中，我们依然还没有度过2020这个魔幻的深冬，我被两个世界拉扯着，一遍又一遍重写开头。大家开始慢慢讨论起疫情会带来什么长远的影响，疫情过去之后要做些什么，有悲观有乐观。但生活本来就是纠缠在一起的混沌，即使面目本来悲凉，如果我们不相信它能更好一些，我们还能相信什么呢？走完朝圣之路并不能解救什么，而相信我们可以走完才能。相信本来就是一种解救。———————————————熊野古道中边路公路概况熊野古道中边路位于和歌山县境内，路况良好，大型车辆不多，适合骑行。全程170公里左右，累计爬升1497米。白浜至本宫一段主要为311国道，山路；市镇密度低，补给相对较少；本宫至新宫为168国道，经过和歌山与三重县的交界，河谷路段；新宫至那智胜浦为42国道，海滨路段。写游记的过程中，我整理了详细的谷歌地球kmz文件，如果需要，请留言以下为行者app记录的实际骑行路线和数据两个轮子一条路 CYCLING TRIP// 06 //KUMANO KODOU169km/5days图文原创，未经允许，请勿转载