和平市游记攻略

以前所有对以色列的印象都来自于新闻。除了战争，还是战争。。。 所以一直对这个国家望而却步。但是对于我这样一个爱好旅行的人怎么能轻易放弃呢。终于机会来啦。。。 受朋友邀请到以色列去参加他儿子的成人礼。。。 于是开始着手准备。1。机票。 由于查看机票的时间已经很晚了。。。 所以只能选者俄航。当时算价格最低的航空公司了。。。。。但是！！ 但是！！！ 定完票才发现名字写错了。。。。真的是狗血了。 经过几番交涉。得到的结论是预定修改了但是票面换开要去浦东机场的俄航办公室修改。并交纳25欧元的费用。。。 神马鬼！！！！！ 神马叫票面换开？？ 不懂。。 于是继续交涉。。 说是让我出发前24小时之内再打电话到俄航总部作票面换开。就不用去机场了。。 好把。。 这能接受。。。但到了临行的前一天。电话去俄航总部。。 却又说不行了。。。但是当时上海浦东办公室已经关门，加之是周五，周六还不上班！！！ 电话员小姐告诉我了一种唯一解决方案，让我找在特拉维夫的朋友去当地的俄航办公室换票。。。。 条件是要携带护照原件 尼玛！！！！！ 这是玩我么？？我特么还没飞过去。。。。 哪里来的护照原件！？？！？！？ 果然是战斗民族的逻辑能急死人。。 算了。。 看来只能机场再说了。。 那就是后话了。2。签证这次以色列出行。。各种不顺。签证也是。我是在某程网购买的签证服务。。 申请资料上面明晃晃的写着淡蓝色背景的照片。。。 资料寄过去后说要白色的！！ what?!?! 好把。。 重新去拍。。 因为尺寸不一样。所以其他照片也用不了！！1个星期后拿到签证。。。。。 十年签！！ 哇？？ 这。。。。 我竟无言以对了。。 第一个十年签的国家竟然是以色列。。。。。3。 酒店。本来按照以前的出行习惯。我们都是定民宿的。当然这次也不想例外。于是尝试预定民宿。。。 但是竟然没有人回复！！！！ 哎呦我去。。 要不是机票已经订好。。 我都想打退堂鼓了。。 算了。。 这能订酒店了。。 4。线路这次旅行的线路如下上海-特拉维夫-耶路撒冷-特拉维夫-马萨达（死海）特拉维夫-海法-加利利-特拉维夫-上海。。。一共7天换了5个酒店。。。。。 5。交通租车。机场取车机场送车。还是蛮方便的。毕竟以色列不大。自驾还是很靠普。

凌晨时分，in姐刚在机场落地，结束了六天的约旦之旅。坐在回程的车上，回想起在去之前，朋友听到我准备去约旦，都很惊讶：去约旦旅行安全吗？但当我踏上约旦的土地，才发现从前的担心都是多余的。约旦是为数不多的位于中东战乱地区的和平小国，不产石油，安静地向世界输出自己的旅游和宗教文化。约旦还被《孤独星球》评选为2019年十大最佳旅行国家，除了奇特的地理环境，最打动人心的，还是那份与热门旅行地所不同的冷傲，简直太对in姐的胃口了。趁着结束旅程之后的恍惚和不真实感，记录下我在约旦感受到的，内敛的中东风情。安曼坐落在7个山头上的安曼，有着“七山之城”的称号。虽然四周都是传统市场和古代遗迹，金融区却是拥有现代豪华风格、充满活力的潮流之所。在安曼行走，可以感受到传统与现代的融合，身着传统服装的贝都因人与西装革履的青年共同穿梭在大街小巷。城堡山走过安曼城区里熙熙攘攘的街道，第一站便是约旦北部的城堡山。这里是安曼的制高点，也是安曼最古老的要塞，在这里能够找寻到安曼这座城的前世今生。 从公元前11世纪，崇拜埃及太阳神的阿蒙王国，就把首都建立在城堡山上。时间流逝，直到公元前300年，马其顿王国又把费城建在此地，公元前后阿拉伯人又修建了艾米尔宫。所以，来到这里你可以看到不同时代的三道城墙，它们见证着安曼的历史变迁。城堡山是老城的中心，所以也俯瞰安曼城区的最佳地点。站在山顶，整个安曼城区的风光都尽收眼底，还能很清楚地看到罗马剧院的轮廓和位置。高低错落、鳞次栉比的白色建筑在眼前展开，这时候我才真正了解安曼“白城”的美誉从何而来。站在古城的高点，历史和现实的碰撞从这里展开，探索的旅程也从这里开始。门票：2JOD（约20RMB） 开放时间：全年周五：10:00-16:00； 周六至周四：十月至三月8:00-16:00；四月至九月 8:00-19:00阿卜杜拉国王清真寺在约旦90%的人都是伊斯兰教信徒，这里对游客的戒律清规也非常严明。阿卜杜拉国王清真寺是唯一一个允许游客进入的清真寺。装饰华丽的马赛克蓝色圆屋顶，在安曼一片白色的建筑中显得格外醒目。清真寺内的穹顶、墙壁上的图案充满艺术的美感，即便我并不是宗教信徒，只是静静地站着，也能感受到建筑带来的历史魅力。最有趣的是，in姐还发现就在清真寺入口的正对面就矗立着一座教堂，两大宗教建筑仅仅隔着一条街，宗教碰撞在这里呈现的淋漓尽致。虽然约旦的大多数人都信仰伊斯兰教，但我在安曼的两天时间里，看到来教堂礼拜的人也是络绎不绝。Tips:1、清真寺的正门是不允许游客进入的，需要从正门走正好半圈，从后门进入。2、女性女必须穿遮挡全身的袍子才可以，清真寺会提供。马代巴马代巴是离死海很近的一个城市，相比于安曼清一色的平房，马代巴显得更加清新亮丽。死海在安曼呆了两天之后，便驱车前往马德巴，目的地是死海。死海这个名字，我不喜欢，可是它遥远得说不出年代，还带着神秘的历史色彩，我对这里充满了好奇心，一路上的心情都很激动，似乎感到了冥冥之中的感召。死海不是海，是我们这个星球，露出地表的最低点，位于海平面420米以下。约旦与以色列共享死海，因为盐分含量是普通大海的十倍，几乎没有生物可以在这里生存，整片海域死气沉沉的，故称死海。岸边的岩石在高盐分的海水侵蚀下，外表裹上了一层盐体结晶，很像是土耳其的棉花堡。也因为它含盐量大，所以浮力巨大，任何人都能在这里飘起来。朋友看到我PO的照片，问我在这里学游泳肯定很方便吧，其实不是的。死海水无论是进入嘴，耳朵，还是溅到眼睛里，都是非常危险的事情，所以在这里一切游泳的行为都是被禁止的。只有躺着的姿势在死海漂浮，才是唯一科学不容易受到伤害的姿势。无论是以色列还是约旦，都把死海看作巨大的财富，他们在死海两边建起了度假酒店，还用“死海盐”和“死海盐”作为卖点，开发出护肤品牌，卖向世界各地。比起买很贵的“死海泥”护肤品，来这里旅游的人更愿意把自己浑身涂满死海独有的天然黑泥，做个死海泥Spa，这种机会可是在世界其他地方可是体验不到的，看到好多国外的朋友都把自己全身涂满。尼泊山作为犹太教创始人摩西度过余生和升天之地的尼泊山，同时也是犹太教、基督教、伊斯兰教三地的圣山，每年都吸引着大批宗教信徒和西方游客前来朝拜、观光，是约旦境内著名的圣地。 到尼波山的路上，车窗外的景色都很壮观。公路一直盘在山顶，路肩下就是黄沙陡坡，开阔的谷地一直延绵到天边的群山 。一到山顶，迎接in姐的是一块雕刻成残破书籍的巨石，石碑上记录了整修尼泊山参与者的名字。最令我感兴趣的是，主教堂旁的墓穴里绘有精美的马赛克镶嵌画。透过这些马赛克，可以看到一千多年前人们对于宗教的理解，以及当时马赛克工艺的水平之高。站在尼波山的观景平台上，四周的景色一览无余，向西眺望，死海、约旦河谷尽收眼底。可惜in姐去的时候天气灰蒙蒙的，如果天气足够好，还可以看到约旦河西岸的圣城耶路撒冷和历史名城伯利恒。佩特拉离开约旦圣地尼泊山，继续在荒凉的公路上一路南下，往佩特拉出发了。在开往佩特拉的路上，目之所及是广阔的沙漠和零星的绿植，骆驼行走其中，荒凉而壮观。来之前查了资料，特佩拉在古希腊文里是岩石的意思，来到这里才发现确实是个不折不扣的石头城。放眼望去全是大大小小形状各异的石头，就连远处的房子也黄黄的一片。 进入佩特拉，这里的面貌每一段都不一样，从粉红的蛇形峡谷，一直走到卡兹尼圣殿，再到开阔的大片墓群和风格古罗马城区，最后到最高点的修道院。in姐由衷地觉得，走的这一路是自然风貌，也是历史。既感叹自然的神奇，也惊叹于人类的传奇文明在这里交汇融合。白天的佩特拉是震撼人心的，而夜晚的佩特拉则异常神秘，所以in姐报名参加了晚上的旅行项目。晚上八点以后，工作人员在古城内的道路两旁点燃蜡烛，昏黄微弱的光芒在漆黑的夜里，显得神秘莫测。沿着星星点点的烛光一直前进，突然眼前一片光辉，卡兹尼神殿前的广场上布满了蜡烛，千万只烛光照亮整个广场。在寂静的古城之内，身着纳巴特传统服饰的当地人，吹起笛子，哼起了当地的歌曲。虽然只是简单的歌声，我却觉得这场表演格外真实，似乎是在诉说那段神秘莫测的历史。门票：白天+晚上65JD（约旦币，约人民币650元），可使用Jordan Pass 开放时间：十月至三月的周六至周四8:00-18:00、四月至九月的周六至周四8:00-19:00、全年的周五10:00-16:00瓦迪拉姆从特佩拉小镇驱车2个小时就到了瓦迪拉姆。有人曾经说过，全世界有众多沙漠，但瓦迪拉姆可能是其中最不像存在于地球上的那一个。在很多人看来，瓦迪拉姆和月球表面很相似。正如它的美名”月亮谷“一样，拥有着如同月球的地理构造，将沉静、冷艳的韵味融入此地。现实中，到外太空星球旅行可不是一件容易的事，而遥不可及的事在瓦迪拉姆却可以实现。早就听闻瓦迪拉姆的日出有着震撼人心的美，为了拍摄日出，特意起了个大早，在夜色中架好机器，只为了那最美的一瞬。看着天际一点点的变亮，阳光毫不吝啬的洒在这片土地上，享受第一缕阳光，我想贫乏的语言根本描述不了它的美。值得一提的是，这里还是《阿拉伯的劳伦斯》、《火星救援》等电影的取景地。漫无目的走在这片空旷异域沙漠中，仿佛自己也成为了电影主角，驰骋在沙场上。酒店推荐Petra Guest House Hotel 酒店位于安曼市中心，酒店地理位置优越，驾车至马卡机场仅需8km。阿卜杜拉国王清真寺和绍马里自然保护区距离酒店都不远。酒店占尽地理之宜，彩虹街、安曼的美术馆和约旦博物馆离此都很近。地址：Black Iris street - Abdali ,P.O. Box 926111参考价格：人民币1200元起Petra Guest House Hotel 酒店位于佩特拉古城的入口处，提供眺望Wadi Musa镇群山的空调客房。The Cave Bar酒吧位于一座修复过的1世纪纳巴泰房屋内，很有特色。地址：On the main Entrance of PETRA参考价格：人民币700元起实用信息01航班约旦的首都安曼目前没有直航，基本需要1-2次的中转。首推的是塔航、 阿联酋 、阿提哈德等中东航空公司，基本转机时间相对较短；此外一些法航、 荷兰航空等也有 欧洲 的中转航线02签证约旦给中国游客开放了落地签，持有效期6个月以上因公普通护照或普通护照可在各陆海空入境口岸办理落地签。落地签的费用大约为400人民币，在出关的地方有银行兑换点，需要先兑换再办理。因为机场的兑换点需要收取手续费，因此，建议先兑换签证费和机场到酒店的车费即可。03货币1约旦第纳尔大概可以兑换10人民币。04最佳旅行时间大部分地区属亚热带沙漠气候，西部山地属地中海气候，最佳旅行时间为11月至次年4月。

火凤之歌7 萨拉热窝——战争与和平 萨拉热窝，一个；令50后耳熟能详的名字，一个令大小军迷们热血沸腾的名字，一个令宗教右翼分子们狂呼叫嚣的名字，一个令广大国人旅行者望而却步的名字。战争的雾霾刚刚散尽，就迎来了花田君沉重的脚步。这片被战争与民族主义撕得支离破碎的土地，这片被仇杀与枪炮杀得鲜血淋漓的热土，是一个多么让人扼腕长叹，又让人无比憧憬的地方。父母一辈了解萨拉热窝，肯定是当时那部风靡全国的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，提起要旅行萨拉热窝，他们都有些小小激动，旅行之后，虽然他们对此地大为失望，但是对“参与”了电影中的英雄事迹，仍然兀自高兴；对于80后的我来说，萨拉热窝当然是从教科书上脱颖而出的城市，费迪南大公乘车遇刺的图片深入人心，波黑内战的惨状仍然盘踞脑海。人类短短一百年，三次大战都同萨拉热窝息息相关，也真不知道是萨拉热窝的风水沾染了兵戈之戾，还是这片地域的人民受到了撒旦的诅咒。也许大多数人，都怀着各自目的和梦想来到萨拉热窝，但是都会如我父母一般深深失望，这个城市实在是太破旧了，似乎回到了咱们中国的六七十年代都不为过。破败的街道，漆黑的夜晚，凋敝的民房，堆砌的废墟，古董般的公交车，寥寥无几的高级酒店，凹凸不平的步道，从任何侧面都可以看出这座城市的发展滞涨，让我们对这里深深的同情。毕竟灭城大战结束了四分之一的世纪，24年，还来不及凤凰涅槃，骐骥一跃吧。萨拉热窝的枪声，是第一次世界大战的导火索，如今一战纪念碑就矗立在萨拉热窝老城区的拉丁桥边，吸引万邦游客，纷至沓来。费迪南大公是位无辜之人，他其实是奥匈帝国的开明派，是同情巴尔干民族的“左翼”，结果却被刺杀，酿成人类史上最为惨绝人寰的大战，世界有时候就是这样残酷，无论你是王宫贵胄还是平民百姓，都被命运裹挟着，进入一个又一个被动的轮回。旅游萨拉热窝，拉丁桥肯定不容错过，如今黄水滔滔，桥面依旧，但是战争的诅咒犹在，世界上难有和平之日。从拉丁桥进入，就是古城区的大巴扎。巴扎是伊斯兰教集市的意思，波黑是深受土耳其影响的国家，很多人民改宗伊斯兰教，所以萨拉热窝的大巴扎远近为名，无论你是不是穆斯林，都会在欧洲寻到这样的异域风情而深深吸引。我们看惯了欧洲美轮美奂的建筑，奢华精致的街衢，自然会觉得大巴扎有些土里土气，也许这就是中东粗犷豪放又接地气风光的体现吧。大巴扎所售卖的商品，最主要的就是土耳其铜壶，和铜制咖啡套件。其实欧洲的咖啡缘起源自土耳其，1586年基督教世界联合起来，解了维也纳的土耳其之围，在土耳其的败军之中发现了咖啡豆，从此咖啡这种饮料风靡欧洲，所以土耳其咖啡是我们认知的咖啡的祖宗，所以喜爱咖啡的游客，不妨购置一套咖啡套件，既可以装点门面，又可以随意饮用。不过土耳其咖啡渣子太多，并且味道很苦，并非每人都可以接受，即便是土耳其的热茶，都带有一层中药味，需要配上方糖一同饮用。伊斯兰的建筑，主要就是红方砖的拱门风格，配上散碎的绿色碎片，这在大巴扎中体现的淋漓尽致，触目可见的风格，真的让你恍如置身土耳其之感。行走在大巴扎中的波黑女性，头戴围巾，明明是欧洲正统白人的长相，却身着中东的奇装异服，本身就会让你大为玩味。当年土耳其占据巴尔干四百多年，其实对基督徒算是不错，并没有强制改教，但是为了拉一派打一派，将大多数的阿尔巴尼亚人皈依为伊斯兰教，然后又通过金钱利诱，将波黑一代许多的克族塞族贵族百姓改造成伊斯兰信徒，其实克罗地亚、波黑和塞尔维亚，真的是同根同源，按照他们自己话说，大家在外表上完全分不清彼此，只有从语言文字上才能觉察差异。土耳其强盛之时，波黑的穆斯林自然无比风光，本来就是贵族，更加体现出了主人翁意识，只可惜土耳其三十年河东三十年河西，转眼之间土崩瓦解，波黑的穆斯林一下子成了少数派，开始了他们悲惨命运的二百年，成为各大势力部族竞相屠戮的对象。大巴扎内的清真寺，是巴尔干半岛上最大的，以清真寺的建造者，大都督济南·胡斯列夫·贝伊命名，这位总督在萨拉热窝大兴土木，建造了许多公共建筑，这座清真寺是他在位时的最大工程，规模之大，令人咋舌，如今清真寺只有每日三个小时对外开放参观，许多外国政要，如埃及的纳赛尔，德国的威廉二世等都来此参观。花田君对清真寺非常陌生，也不感兴趣，但是走进寺内，还是有些许肃穆之感。前两天新西兰刚刚发生针对清真寺的复仇袭击，我可不愿躺枪，浮光掠影一下就赶紧逃出来吧，非我族类其心必异。萨拉热窝的神奇，无愧于它“宗教博物馆”的美誉，刚刚走出清真寺，没出几步，转角遇到天主教堂。刚刚手划十字，就会看到塞尔维亚人大摇大摆的进入了他们的东正圣殿，新月旗帜、受难十字架和圣母子圣象交相辉映，各种意识形态并行不悖的生活在一起，这就是萨拉热窝独具的魅力，让我联想起耶路撒冷，对，这就是耶路撒冷，血泪之歌，亦如耶路撒冷。二战之时，克罗地亚背靠希特勒，对塞尔维亚和波黑大张挞伐，为了反对法西斯，萨拉热窝涌现出不少可歌可泣的英雄人物，瓦尔特就是其中代表。沿着瓦尔特的足迹，几乎可以将萨拉热窝的旅游景点一网打尽。老钟表匠谢德在情势危急、来不及通知瓦尔特的情况下，毅然单刀赴会前往“假瓦尔特”设下的陷阱，以自我的牺牲保全了瓦尔特和抵抗组织火种。他们约会的地点就是大清真寺；老钟表匠谢德牺牲后，闻讯赶到的瓦尔特及战友们与敌人在大清真寺附近发生了激烈的枪战。邻近的大钟楼是可以俯瞰整片区域的制高点，德军原本在此布设了机枪以击杀瓦尔特，但机智的瓦尔特悄悄摸进钟楼，端掉了敌人的火力点，居高临下地扫射数倍于己方的敌军，掩护战友撤退。所以清真寺旁边的大钟楼，也是旅游团的备选之地；瓦尔特等人从大清真寺撤走后，敌人穷追不舍，追到一条满是手工艺小铺的狭窄街道里，却跟丢了。此时，满街的老匠人不约而同地开始敲敲打打地进行他们手中的活计，用满耳的“叮叮当当”声掩盖了瓦尔特们撤退时的动静，让党卫军军官比绍夫气急败坏，却又无可奈何......这条小街现在还在，而且与几十年前几乎没有变化——除了工匠们的面容。这条名为Kazandziluk的街道位于塞比利喷泉（Sebilj）旁边，是萨拉热窝最繁荣的手工业街区；瓦尔特最后保卫的卡桑德拉大桥，铁锹 悬挂在老城区的西边，面对成千上万的市民每日走过，见证了萨拉热窝一百五十年的沧桑往事，似乎有些老态龙钟之感；电影结束时德军军官无可奈何的对话，就发生在萨拉热窝的黄堡，如今黄堡依然是登临远望的地点，竖立着一尊瓦尔特的石像。当然，这部电影在我们这代人里，真的少有提及了，波黑两年前开放对中国普通护照的免签，就是想吸引很多中国50后的金主前来送钱，结果却吸引着很多不明就里的香港人，是不是绝妙的讽刺？当然，最让萨拉热窝颤抖的，是20多年前的内战，南斯拉夫骤然分裂，塞尔维亚人四面出击，迅雷不及掩耳之势围攻萨拉热窝，克族塞族纷纷调转枪口，仇杀与自己谈笑风生的邻居穆族，穆斯林几乎死了三分之一的人口。宗教，是最可以让人丧失理性的东西，当任何宣城平等博爱的人，受到宗教和民族主义的双重洗礼，似乎都会歇斯底里。90年代初的内战，大多数人都应该有些印象。当时的难民问题，并不是中东，而是来自波黑，如今波黑仍然满目疮痍，萧瑟苍茫，都没有彻底走出战争的恐怖。花田君在曾经的公众号上描述过南斯拉夫内战的详细经过，有兴趣的朋友可以爬墙观看，如今将书本上的东西拉回现实亲自考察，兀自让我为之震颤，真是：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。黄色的holiday inn如今更名为hotel holiday，是当时外国记者入住的宾馆，塞尔维亚军队规定，任何外国人都只能入住此地，否则打死无算。然后塞军入城大开杀戒，萨拉热窝的众多建筑，至今都遍布着曾经的抢眼炮孔，有些楼宇甚至都被打成了筛子。现在绝大多数的枪眼都被红色油漆堵住，被萨拉热窝人无奈的称为是“萨拉热窝玫瑰”，从内心中祈祷着和平的到来。塞尔维亚人同宿敌克罗地亚人最后达成和解，东正天主共同杀戮穆斯林，证明基督教同伊斯兰教，实在是难以共荣的。前两天的新西兰世界，再一次证明此道。现在公众号大行其道，我们会欣喜的发现，大多数的华人群体都是冷眼旁观，甚至对枪手施以同情，华人们较少被西方“主流媒体”洗脑，还保持着民族理性和种族警惕。当然，我不主张以暴制暴，以杀戮换来的恐怖和平，最终会引发更大的恐怖暴力，但是大家要从中深深思考，这种时间的背后根源。伊斯兰很难与主流世界共荣，很大程度上因为，穆斯林难民被安置的太好。即便极端于ISIS，他们“建国”的那些时日，也要清扫城市垃圾，也要铺排地下管线，经历了茶米油盐的困苦，ISIS最后也不会比伊朗和沙特极端太多；而穆斯林难民来到他国，却个个成为一尊大佛养尊处优，被养的脑满肠肥，不事生产，以各种种族和平和多元文化的旗帜保护起来。西方政府没有对此换来多少风评，甚至许多福利体系都是在清真寺下完成的，让难民们更加对安拉感恩戴德，而不是感恩生养他们的政府，并且越是贫穷落后的人，越要自尊，这种被施与者的长期关爱，让他们的自尊进一步挫折，最后引发极端。但是主流媒体继续听之任之，甚至为虎作伥。新西兰枪手弹夹上的文字，如今已被中国人破译出来，许多公众号上都发布了，西方从来没有发布的真相，穆斯林在世界造的孽，让新西兰的无辜49条生命蒙冤死去，当然不对，但是积压在世界人民心中，对伊斯兰教的愤恨，令许多的华人朋友纷纷点赞。我们谴责枪手的恐怖袭击，但是却不能不正视淋漓的鲜血之下，被掩盖的文明的冲突、与对普通世界百姓迟到的正义！每个人心中都有一个萨拉热窝。从奥斯曼时代的东方风情，到奥匈时代的荣华风韵；从南斯拉夫时代的奥运之城，到内战硝烟中的人间地狱。在这里，有太多讲不完的故事。这些故事，如今都只是省略号，或者又是一个破折号的开始。————2019年3月17日晨于萨拉热窝万豪公寓201

本文用手機app作成。 台灣四周是海，東面是太平洋南面是巴士海峽西面是台灣海峽北面是東海，要看海隨處可看，卻不是各地都是絕佳處，花蓮的清水斷崖墾丁的沙灘台中的高美濕地北海岸的野柳都聞名中外，但有些小眾優美景點就不太為人所知了，例如基隆的和平島公園。 先看地圖，和平島公園位於基隆港東岸的最北端，與另一美景外木山海濱隔著基隆港相映成輝，基隆被稱為台灣的頭，其實從緯度而言基隆並不是台灣最北端，台灣最北端在新北市的石門、富貴角附近，但是和平島倒確實是台灣頭基隆的頭，和平島原名社寮島，現在在島東南角還有一座與本島相連的社寮橋。 到和平島從基隆車站搭乘101或102公車全票15台幣約半小時即可到達，下車後步行約五分鐘經過台灣造船廠大門口就到了，如果從台北來的話刷悠遊卡乘台鐵區間車37台幣一個小時就到達基隆了，出站就是基隆車站。 和平島公園前幾年整頓中是免費開放的，整頓而不關閉也不收費真是太好心腸，今年已經基本完成試開放票價一律20台幣，2018/7中正式開放的票價見照片。 和平島裡面藏著一顆明珠:阿拉寶灣，這個絕對是美景佳地的景點因為落石事故多發而常年關閉，近年的整頓實際上就是為開發阿拉寶灣做準備，看告示阿拉寶灣即將在2018/8開放，這個好消息會讓和平島公園成為台灣旅遊的熱點，期待。 第一張照片地圖的五個紅色標誌點的中間一個是和平島。 第二張照片地圖的右面紅色標志點是和平島。 第三張照片地圖是和平島公園在和平島的位置，可以知道和平島公園是位於和平島的最北端。 第八張照片就是被封鎖著的阿拉寶灣的入口，告示記載如果擅自進入罰款一萬到五萬台幣。 可以看到圖示地圖上阿拉寶灣（紅線區內）遠比現在開放的和平島公園大很多。 第九張照片就是阿拉寶灣，期待八月份能去一遊。 每樓只能貼九張照片，第二樓繼續。app發遊記真是……，分段全部消失文字擠成一堆，只能手機登錄網頁版編輯，難啊。照片次序都亂了，唉，我也沒辦法了，看官動腦筋對吧。

这是我第四次启程去韩国了，但这次的旅行多了一份历史厚重感。这一次行程都是以“DMZ-板门店”为中心来确定的。明知山有腐，偏向釜山行。男票是位军事爱好者，恰逢国庆节大假前北京至釜山国航出现特价机票，又为了避免七天长假能赶上春运人流的拥挤，于是亦然决定“曲线救国”式回老家。不管是在釜山还是在首尔，军事类景点必打卡。先来一波图感受下气氛。首尔军事博物馆，在穷游的景点里搜不出来，这个标志性的建筑，预示着朝鲜半岛统一的美好愿望，以当年朝鲜战争中真实的故事为原型塑造的。博物馆分室内和室外，室外的场地上陈列着各种战斗武器。回到这次旅行开始的地方——釜山我没有看过釜山行，但一直对这个城市有着一种莫名的忌惮。我们坐的是从北京直飞到釜山的大韩航空，含税大概700人民币，餐很好吃，服务也好，但由于是夜班机，感觉没睡够飞机就落地了。于是我们直奔釜山有名的SPALAND温泉乐园舒服舒服。T-money卡是可以在釜山机场的地铁线车站内充值使用的，非常方便。地铁直达Centum City，SPALAND就在购物中心的一栋楼里，男女分开，有不同温度体验的汗蒸房，有随意躺着坐着休息的地方，好好地补一觉。海边小城市的独特风韵、融合着韩国娱乐文化的现代风，到现在我也没想明白自己对釜山的感觉。有名的甘川洞文化艺术村，必打卡景点，上至穿学生装迷你裙的50岁大妈下至00后的小鲜肉们都在此地追逐着内心的那一丢丢文艺情怀。釜山当地有名的汉阳猪蹄，美容养颜，感觉整一条街都在卖肉~ 满屏幕都在往外冒肉。味道很好，看着有肥肉但不腻，嚼着有韧劲但很烂；配着豆芽汤的清爽，感觉自己能吃下去一整盘肉。太宗台真的很美，赶上天气好阳光明媚的时候能看见对面的小岛。整个公园很大，时间不够体力不行的小伙伴们建议乘坐公园里的观光车，随上随下，在始发站上车的时候票上有号，不需要拥挤着上车担心没座位。从釜山到首尔，KTX很快，类似国内的高铁；但我们时间充裕，也想慢慢欣赏沿途的风景，于是选择了历时6个小时的慢车，车上设施比较陈旧但干净；火车票是拿着护照可以在火车站即时买到的，一般不用担心买不到票。重中之重的DMZ-板门店之旅，之前在穷游上没有找到相关攻略，分享在这里，希望审核可以通过，帮助有兴趣的朋友。现在在韩国这一侧DMZ区域的旅游是开放的，朝鲜就不清楚了。想想前不久曝光出来的朝鲜士兵驾车逃往韩国，现在想来当时自己身处的环境还是有一分危险的。DMZ是非军事武装区域，是大多数游客，包括韩国本土、外国游客都可以观光游览的地方，对外国游客而言，必须通过首尔当地的旅行社至少提前一周预定行程。可以参考DMZTour，直接发邮件到邮箱预定，在官网可以找到推荐的行程路线和价格，上传参观人员的护照首页信息，当地旅行社会第一时间回复确定行程的。出发当日早上到旅行社付款即可。目前旅行线路全部都是英语团，韩国导演的英语也不赖呢。出发当天同车的还发现有日语团。我们预定的行程是DMZ 第三隧道加板门店一整日的，中午旅行社包餐。下面是旅行社给的回复邮件，特别是注意事项要严格遵守。板门店内的参观是由驻扎部队UN和韩国部队指定的军人带着参观的，沿途参观是乘坐部队的车辆，不能随意拍照，不要随意伸头，带领人会在可以拍照的地方停下来给限定的时间拍照，不能随意跟沿途的军人说话，或者触碰到他们。但他们基本都是很友好的，参观结束前，带团的小伙子还跟我们聊了一会，长腿obba人帅颜值高英文好。坐在参观车里，过路军人还会跟我们挥手再见，缓解了来到特殊区域的紧张气氛。拼眼尖 —— 有没有看到对面台阶上穿着不同军服的朝鲜士兵？图片里的蓝房子是可以进去拍照的，据说当年双方在这里进行和谈签订停战协定，但据历史看来并不是这样的。在韩国方有旅行团参观的时候，蓝房子的钥匙会交到韩方，里面的士兵也是UN联合部队；在朝鲜有旅行团参观的时候，钥匙也自然会交接过去。图片里站岗的士兵真的是纹丝不动，据介绍，他们一般连续要站8-10个小时，不管刮风下雨天气恶劣。男朋友是位军事手办爱好者，带着兵人走天下，走到哪拍到哪。

旅馆的早餐也和房间有着一样的风格——小巧精致。自助餐的占地面积很小但种类一点不少，光茶水就有苹果、橙子、红茶、牛奶四种。大阪城天守阁上午便去往古色古香的天守阁。虽然基本上是二战后重建的但依然很好地还原了旧时风貌。历史上的 大阪 城商业贸易发达，经济实力强，又临近首都 京都 ，政治意义重大，可谓兵家必争之地。这厚重的城墙便是当年纷飞战火的反映。护城河上有很多鸭子，有灰背灰身的也有灰背白胸的，肆意飞翔踏水，遇人投食则蜂拥而聚，映衬着威严的古城墙，颇有旧时王谢之感。河上偶尔会有富有历史感的船开过，应该是专门的复古游船。城墙下，落叶被排成英文“欢迎来到 大阪 ”古城始建于丰臣秀吉时代，他希望以 大阪 城为根据地统一 日本 ，因此高度重视 大阪 的城市建设，奠定了古城的基础。后来的德川幕府时代，城市不断发展。曾经这里群雄混战，包括德川家康对丰臣家族的最后一战在内的许多大战都是在这里打响。古城的中央就是天守阁，但由于碰巧人家在举行消防演习，我们没有上去。上去之后转过一个弯是一座20世纪早期风格的大楼，它又是一个战争连绵的岁月的讲述者。幕府时代结束后 大阪 依旧在 日本 军事史上占据重要地位，发展到昭和时代，这里更是成为了日军第四师团的司令部所在。那棕色的大楼象征着当年的司令部，自然也是战后重建的。如今，曾指挥军队肆意屠杀、最终也毁于美军空袭的司令部已没有了刀光剑影，取而代之的是一片太平光景。里面有一个魔术博物馆，本来还可以看魔术表演，但在这天也是刚好闭馆。另有一个小商店，售卖大量 日本 战国时代相关的商品。商店外的忍者，当年堪称关乎性命的剑道如今已成为了年轻人的健身休闲。商店里的 日本 武士全身装备展。从刀剑到护甲、从牌子到城市模型，各种商品都有，对 日本 历史感兴趣又喜欢收集手办的人推荐来看看。旁边有介绍 大阪 城历史的小房间，从 大化 改新到织田信长，再到战后昭和，简单而不失要点。数风流人物，俱往矣。然后我们去了纪念丰臣秀吉的神社，和外面的丰臣秀吉大铜像交相辉映的是社楼里的一头大肥猪画像。下一个目的地是 大阪 城公园，但令我印象最深刻的是公园深处的 大阪 国际 和平 中心。展览指南有很多种语言版本，中文也是简体繁体都有(售票处阿姨听到我说要中文的之后拿出简体繁体各一份)。这是它的标记。里面则记述了 日本 自明治维新以来的每一场战争。虽然毫无疑问是站在 日本 人视角，但绝对没有对军国主义的一丝一毫的辩护，再说一遍，绝对没有对军国主义的一丝一毫的辩护。只是纪实地叙述了战争给平民百姓带来的伤害。展览馆有两层楼，一层以各种实物展品为主，也有影像放映。在那恐怖的时代，无数人，包括妇女儿童(有专门讲述战时妇女的部分)在内，被绑上丧心病狂的军国主义战车，本可无忧无虑的生命为了毫无意义的邪恶目标而“玉碎”。最终，与 南京 和其它被战争蹂躏的城市一样，千年 商都 大阪 城也在轰炸之下成为一片废墟。根据展览馆的数据， 日本 在二战期间除上百万军人外，另有上百万平民被战火夺去生命。日军在 中国 本土阵亡四十多万人，在 中国 东北 (当时属于伪满洲国，故与 中国 本土分开计算)阵亡24万人。任何战争都是平民百姓的浩劫，不分时间，不分国籍。当然，展览馆绝对不是轻描淡写侵略史实，一味地把 日本 当成受害者自怨自艾。在一开始拿到的展览指南中就很明确地承认了“我国也曾经通过战争给许多国家带来巨大的损害和痛苦”(见上图倒数第二段第一句)，展览馆的另一层收集了大量20世纪战争的纪录片，由 中国 人拍摄的关于 南京 大屠杀的，也有。上面还附有日文介绍，并没有回避。走出纪念中心，回到了 和平 的时光。公园幽静而祥和，虽然是冬天但仍旧显示出一片生机。这是绽放的梅花。另外，同 日本 其它的很多公园一样，这里有很多鸟，肥肥的鸽子，还不到手掌大的麻雀，到处都有，时不时就会有一只小鸟窜到脚边。都完全不怕人。临近夜晚，我们来到 大阪 城的商业街。餐馆、游戏厅和商店排满了街道，花花绿绿的闪光招牌点缀着繁华。兜兜转转，最后在一家专门吃烤串的店吃晚餐。那里的套餐由许多根烤串组成，一根一种风味。吃烤串要蘸酱汁吃，怎么蘸还有一定的讲究。路上有人扮成可爱的公仔。天马流星拳！

“世上若有十分美，九分在耶路撒冷”。世界上没有任何一个地方聚集了人类这么多的爱，这么多的恨和这么高的热情。也没有任何一个地方，可以与之相比。在这片小小的地方发生的事情，对过去以及未来将产生无法预计的后果。2015年的夏天，初到以色列，入境尤其漫长。从约旦一侧坐大巴过境到以色列，从约旦一侧的安检就已经极为严格。随后即将入境以色列时，拿枪的警察上来检查大巴上每一个人的证件，发现有可疑人员就下车进行安全审问和检查。过关排队也是无数道安检，箱子开箱防爆测验，连手机都要反复进行防爆测验。入境官反反复复地问我:“为什么你曾经去过那么多穆斯林国家？”“我只是爱好旅行，想去世界不同的地方看看”“你认识哪些穆斯林吗”“我在英国班上有三个穆斯林同学”.........“他们都叫什么名字”“你在以色列有认识的人吗？”“你在以色列住在哪里，停留多久”“你准备去以色列哪些地方”我一一做了回答，最后经历近二十分钟的盘问签证官终于给我盖了章。走出入境大厅，外面是世界上海拔最低的地方——杰里科，从杰里科到耶路撒冷大概一个小时车程，出租车司机是阿拉伯人，途中他指着一块山头说：“那是我原来的家，后来不允许我们住在那里了。”司机讲的是建造犹太人定居点赶走阿拉伯区的人的事，但他马上神情冷峻地补充道：“我永远都不会离开这片土地，因为耶路撒冷是我永远的家。”也许，对犹太人寻回故里的荣光的背后，对一直生活在这里的三十万巴勒斯坦人而言，他们仍生活在被占领的事实中。暮色四合时，到达耶路撒冷老城。金色的夕阳照在石头砌成的石板路，石板路平平仄仄，行走其间，能够感受到脚下的每一块石头都是有故事的。从雅法门进入老城，沿途拿枪的以色列士兵哨岗林立，阿拉伯商贩热情地招呼游客的生意，也有戴着方帽的犹太拉比穿梭其中。耶路撒冷老城主要分成四个区，犹太区、基督区、穆斯林区和亚美尼亚区。从雅法门往西走，是大马士革门，传说在这个门一直走就可以到达叙利亚的大马士革。这些不同气息的东西都实实在在地发生在一个空间里，但如今的耶路撒冷一定是围绕着“共存“”这个主题展开的。英国作家西蒙·蒙蒂菲奥里在《耶路撒冷三千年》里这样描述这座城市：“耶路撒冷是一座不属于任何人的城市，但它又存在于每个人的想象当中，这是这座城市的悲剧，也是它的魅力所在。是一个神的殿堂、两个民族的首都、三大宗教的圣地，它还是唯一一个拥有天国和尘世两种存在维度的城市。”耶路撒冷是一座闪耀着神圣光芒的地方，这个名字在希伯来语里是“和平之城”的意思，但这个地方历来纷争不断。耶路撒冷这座城市的故事也是世界宗教史的故事。耶路撒冷是全世界犹太人、基督徒和穆斯林共同向往的圣城。对于犹太教来说，这里是耶和华赐给他们祝福的土地；对基督徒来说，这里是主耶稣传道，受难和复活的地方；对伊斯兰教来说，这是穆罕默德夜行登霄的地方。耶路撒冷似乎活得比其他任何地方更加紧张，时时都在变化。每天黎明，三大宗教的三大圣地都会以他们自己的方式复苏。三个宗教也有三个代表性的地方：哭墙，金顶清真寺，圣墓大教堂。1哭墙哭墙是犹太教最神圣的地方，他们认为上帝就在里面。哭墙是一道50余米长，18余米高的墙，由500余块石头堆砌而成。历经千年的风雨和朝圣者的抚触，哭墙的石头也泛着光。斑驳的哭墙承载着希望，也安抚着每一颗犹太人渴望回归家园的心灵。世界上很多收件人为“上帝“”的信，这些信实际上就是寄往耶路撒冷，当地的邮局会有一个神圣的仪式，将这些寄给上帝的信放在哭墙的石缝里。这里为什么叫哭墙呢？传说在圣殿被毁的时候看见四个天使坐在墙上哭泣，于是得名哭墙。三千多年前，公元前10世纪，大卫儿子所罗门继承王位后，在首都锡安山上建造了首座犹太教圣殿所罗门圣殿，俗称“第一圣殿”。“公元前586年，第一圣殿不幸被入侵的巴比伦人摧毁。经过了半个世纪的流亡生活，犹太人陆续重返家园，后来又在第一圣殿旧址上建造第二圣殿。公元70年，罗马帝国统治时期，极力镇压犹太教起义，数十万犹太人惨遭杀戮，绝大部分犹太人被驱逐出境，开始了长达两千年的流浪生活。耶路撒冷和圣殿几乎被夷为平地，只留下一堵护墙。”据说罗马人占领耶路撒冷时，犹太人常聚在这里哭泣。此后千百年来，世世代代的犹太人常从各地来此嚎哭，以寄托其故国之思，可以想象这座哭墙千年来聚集了多少犹太人的眼泪。到了近代，1967年，以色列伞兵突降雅法门，夺取了东耶路撒冷后，犹太人才真正的又可以在哭墙祈祷了。以色列国防部长打到哭墙前，来不及摘下头上的钢盔，就写下一张纸条塞进缝隙里，纸条上写着“愿和平降临以色列”。在耶路撒冷的每一天，都会去哭墙。每一次站在哭墙下，都会被眼前的画面动容。人们手抚墙面向神祷告，有的大声朗诵，有的则默默祈祷，有的对着哭墙暗自啜泣，也有的亲吻墙面。他们手捧《圣经》，一边祈祷，一边点头（根据犹太教义，念到圣人的名字需要点头），有的人则搬把椅子面对哭墙，一整天都沉浸在与上帝的对话中。经历了种族大屠杀和无数次迁徙，犹太人有太多话想倾诉。令我意外的是，祈祷的人群中有背着枪的以色列士兵。他的枪背在后背上，对着哭墙闭眼啜泣祈祷，把所有的心愿都说给心中的神，我想愿望中也一定是有关于和平的部分。非穆斯林教徒都可以被允许进入哭墙区域，分为男女两块区域，中间用护栏隔开。男士要戴上犹太教男士们标志性的“小圆帽”，这顶帽子在希伯来语中意为“遮盖”，是表示对上帝的敬畏，因为头上有天，不可“光头”以对，所以要用帽子相隔。如果没有帽子，入口处亦备有纸帽供应。■ ■■■■无数的犹太人都希望，死后能葬在离圣城最近的地方。辛德勒的墓也在哭墙附近的墓地，上面的石头越多代表赢得越多人的尊重。在对面的橄榄山，有一片墓地，是犹太人最神圣的墓地。因为根据传说，到了世界末日的那一天，摩西将站在橄榄山上打开金门，到那时，所有死去的灵魂都将复活。届时将会有一道彩虹从圣殿升起，生前行善的人将从彩虹走向天堂，而下面的基德龙谷地将裂开，做过恶的人会跌入地狱。2金顶清真寺哭墙旁边的天桥，是通往伊斯兰教的神圣之所圣殿山的唯一通道，这里有阿萨清真寺和金顶清真寺。我没有想到离哭墙那么近，只有两三百米的距离。进入时要查护照并要经过严格的安检。在圣殿山上的金顶清真寺在一片灰色的耶路撒冷古城建筑里格外显眼，纯金打造的圆顶蔚为壮观。它真名叫做圣岩清真寺，又称萨赫莱清真寺。据传公元636年阿拉伯倭马亚王朝的一位哈里发主持建造这座寺庙，顶部是半球形，外包金箔。据说外墙镶嵌有穆罕默德神奇夜行时留下的那篇未完成的《古兰经》。阿克萨清真寺则是伊斯兰教的第三大圣寺，在阿拉伯语中，“阿克萨”意为“极远”，故又称“远寺”，在古兰经中记载为古代先知所罗门所建，而传说穆罕默德夜行登霄夜游七重天的的登霄石就在这里。根据联合国的决议，阿克萨清真寺永远属于穆斯林。非穆斯林是不能够进入清真寺的，只能在外面拍拍照。圣殿山上有一块神圣的石头。这块石头有个故事，就是伊斯兰教里“登宵”故事的发生地。先知默罕默德一天晚上乘着一头带翅膀的神兽，从麦加飞来耶路撒冷，踏着这块石头，上到了天堂，见到了安拉本人和其他的先知。谈了一夜话后，又从这块石头这里下来，乘着这头神兽，返回了麦加。于是这块石头被赋予了新的神圣色彩。关于这块石头的另一个传说要从各个宗教的祖先说起，虽然各个宗教争得头破血流，但其实祖先原来是同一个，那就是—亚伯拉罕。圣经故事里，亚伯拉罕有两个妻子分别生了一个儿子，他们是以撒和以实玛利，前者成为犹太的祖先，而后者则成为了伊斯兰教的祖先。上帝要求他把自己的一个儿子带到山顶的这块石头这里，祭献给上帝。于是他把其中一个儿子带来，并举起了刀。问题在于，犹太人相信被杀的是以实玛利 ，而相反，伊斯兰人则认为被杀的是以撒。事实上在最后一刻上帝制止了亚伯拉罕，而用一头公羊替代的。这就是这块石头之所以神圣的缘故。另外犹太人相信，这块石头就是上帝创造人类的基石，同时这里也是犹太人“第一圣殿”曾经所在的位置，并且是他们的最高信物“约柜”放置的地方。3圣墓大教堂全世界的基督徒们前往耶路撒冷朝圣的目的地正是圣墓大教堂，这座教堂对于基督教有着不可替代的地位：传说这是耶稣遇难、安葬和复活的地方。通往教堂的长长曲曲的小路，是耶稣临死前背负十字架游街示众走过的路，被称为“耶稣苦路”。这也是耶稣从被审判、钉在十字架、直到死亡所经过的最后一段人生路。作为基督教最隆重的圣地，虔诚的信徒多是沿着"耶稣苦路"而走进这个教堂的。基督教原是犹太教的一个分支，起源于犹太民众对罗马统治者和犹太贵族的不满。耶稣被犹太贵族和罗马总督彼拉多合谋所害。耶稣的门徒在传教的过程中，逐渐从犹太教中分离。从耶稣遇难至基督教被罗马帝国合法化前的两百多年间，基督教始终处于异教地位，不断遭到罗马帝国的迫害。整个圣墓大教堂呈现出一种神圣庄严肃穆之感。教堂里遍布着大量传说中的圣迹和遗物，有种饱受沧桑之感。圣墓教堂由希腊正教、罗马天主教、亚美尼亚使徒教会、叙利亚正教正教会，埃塞俄比亚正教会及科普特正教会共同管理。教堂内部每一块砖每一根钉都注册在案，各归其所。门外的广场归希腊东正教，而通往前院的楼梯属于亚美尼亚教。圣墓大教堂的入口处有一块石头，称为“圣石”，传说中耶稣被众人从十字架上解下之后就被放在这块石头上涂抹油膏并缠上裹尸布。来自世界各地虔诚的基督徒们看到这块圣石都长时间的下跪，亲吻，祈祷，很多人对此饮泣，甚至于很多人太激动而晕倒，让我感呼于信仰的力量。《圣经》上有这么一句话，“上帝把光明留给人间，自己躲在黑暗里。”苦路的最后一站，位于圣墓大教堂圆形大厅的中央，这就是耶稣圣墓的所在。根据《圣经》记载，在耶稣下葬三天后人们在距这里不远的大卫王衣冠冢上面的“最后的晚餐”楼两次见到了耶稣显灵，于是便打开圣墓查看，发现里面竟是空的，人们便就此认定耶稣复活了。关于耶路撒冷，了解了这些宗教历史和缘由，或许可以理解为什么中东乃至世界所有的争端都源于此。人们的爱好情仇都被压缩到了这块小小的地方，这里所开的每一枪，扔出的每一块石头都牵动着每一个人。无数的意味深刻的话都被赋予这个城市。但生活在这里的人们呢？记得当时从耶路撒冷去往巴勒斯坦的伯利恒时，跨过巴以冲突墙时内心的触动。一道隔离墙，以色列人与巴勒斯坦人彼此都无法跨越这堵墙。在建造的时期，摧毁了无数人的生活。医院被拆毁，学校被推倒，人们流离失所，无家可归。写这篇文章的时候跳出一条新闻，美国承认耶路撒冷为以色列首都，巴勒斯坦抗议群众和以色列军队发生冲突，4死百伤。现在打开新闻页面，抗议、冲突、暴力的字眼成了关键词。对于耶路撒冷而言，和平本来就如哭墙中的荆棘艰难地生长着。而如今发生的一切，让和平进程变得更加艰难。在耶路撒冷的最后一天，在橄榄山看了一场日落。阳光将整座城市照耀地如同镀上了一层暖金，闪烁着千年的光芒。来耶路撒冷寻根的美国犹太信徒一家，在落日的余晖中唱起圣歌。而此时，对面也响起穆斯林的祷告音乐，金色的余晖洒在金顶清真寺上，耀眼至极。看了很多的地方的日落，回想起来，唯独耶路撒冷的日落，总是带着一丝哀伤。你说人生艳丽，我没有异议。你说人生无奈，我垂头不语。因为你了解耶路撒冷越多，就会越加觉得每一分钟的和平是如此珍贵。无数的犹太人，无数的基督徒，无数的穆斯林，为了和平献出了生命。希望和平早日降临耶路撒冷！

今天是到达南苏丹的两整月，在这个世界上最年轻的共和国里，几乎每天都在上演着暴力和流血冲突。游走战争与和平的边缘，我觉得自己应该记录下自己走过的路，虽然本人不擅长文字，写的东西也比较零碎，但我想让人们多了解一些这块神秘的非洲腹地，体味这个国家的悲欢离合。 我是去年六月接到通知参加卫生部组织的援助南苏丹医疗队的，任务为期一年，经过前期一系列的准备，准备在2013年圣诞节前奔赴非洲。但就在临行行一周，南苏丹国内爆发政变进而演变成全面内战，部分地方还发生了种族屠杀，各国开始纷纷撤侨，我们的行程被耽搁下来。2月份，经过包括中国在内的国际社会的调停，政府军和反政府武装达成了临时停火协议。卫生部和驻南苏丹大使馆在充分评估了当地的安全形势后，认为我们的工作地点朱巴市安全情况良好，所以决定2月25从国内出发。 宁静的村落可曾经受战火的摧残 平静的尼罗河水是否也会呜咽希望你可以永远微笑面对生活广袤的草原为何无法让人们忘记仇恨

再一次萌生写游记的想法是因为波黑的攻略着实不多，之所以没有发在攻略版面，是因为你们想打开的景区我又没去。签证很多人因着签证问题放弃了波黑着实可惜。波黑，即将成为第二个欧洲或者说巴尔干地区对中国免签的国家，但这个即将已经持续了太长时间至今尚未落实政策。可能因为他们虽然做好了加入欧盟的准备，但接待大量中国游客的准备需要花上一段时间，这个论点后面会有阐述。政策尚未落实，却挡不住广大旅友们高涨的热情。众所周知的进入波黑一种免签方式就是持有十年美签，如果在国内去使馆办理单独的波黑签证又需要邀请函，但是经常出来玩的可能会了解一个规律，就是在邻国办理签证一般会相对容易，所以从免签国塞尔维亚申请是个不错的选择，所以在塞尔维亚波黑大使馆办理签证的手续在短短几个月内由极其简单免费办理，到收费，再到必须提供已付费的酒店订单………政策也因着办理人增多不停在变更，谁知道你们去的时候又变成什么要求呢。在塞尔维亚办理需要准备资料1、两张两寸照片（贴在申请表上留存）2、申请表共四页，可现场直接填写，赶时间也可在国内填好带过去3、31欧元等价的当地币（第纳尔）4、波黑停留期间内的酒店订单（最好是已付费的，我去的那天人多根本没看，所以有同胞的预订单也通过了）算好自己在波黑境内的时间，签证批复天数按住宿订单批复，所以最好能准备一份时间较长的预订单，这样一旦行程有变也可以提前进入，尤其是坐夜巴的要注意签证时间，比如我当时申请的4天，但是如果申请了八天的，那我的行程就会更灵活些，也就不会留下遗憾了。波黑大使馆的在市区南侧地址bulevar oslobodjenja 155a ,可以让酒店帮忙叫出租车，从共和广场过去的费用大概是500第纳尔（简算汇率除15），公交前往的话不要问路人，相信你的Moovit（公交APP)和地图。大使馆的照片没有拍，出租直接送到，公交的话下车往前走100-200米有一个带扶手的台阶上去，低矮的小铁门进去就是了，一间极小的办公室，工作时间10:00-14:00只有四个小时所以一定要算好时间。流程：首先要向窗口提供你的护照及两张照片及酒店订单，然后他会给你申请表，填好后你会收到一张长纸条上面是付签证费的银行地址，你只需要知道银行名字导航就好了Raiffeisen Bank黄色牌子交叉logo，只收第纳尔如果没提前换钱的话附近可以换，大使馆会给你一张提取单，然后告诉你明天几点之后可以来，也就是说不一定十点早早的来就能马上拿到，但这时间之后的任意一天都是可以取。因为银行有段距离往返路程加上排队及办理时间至少留出半小时，全部办理完成至少预留一小时，酒店预订单最好是国内或者酒店打印，攻略说附近有打印店但是没有找到，还因此耽误了很长时间。此处我必须在嘱咐一遍，最好不要打往返车，返程去旁边马路上打LUX，贝城打车一定要注意，很容易被坑。好了等着取签证吧，应该是可以代取，只要带上申请人护照即可，贴纸签。交通虽然及不推荐从塞尔维亚进入波黑，但是我也只有这种经验了，如果给我一次重新选择的机会，我一定选克罗地亚！首先要记住一个网址https://busticket4.me/,不建议在网上买，最好是看到时间费用去大巴车站买。 那么重点来了，如果不走回头路可以买单程票，如果还要回来可以买往返票，因为单程20欧，往返32欧（只能支付第纳尔），而且返程票没有日期限制，只需要到萨拉热窝火车站支付1马克的建设费就可提取，但是往返票有一个缺点就是受时间限制，标红的即为往返票限制时间。Belgrade-Sarajevo Sarajevo-Belgrade出发 到达 出发 到达8：00 15：40 6：00 13：1011：30 19：15 8：00 15：3513：15 20 : 40 9：45 17: 4516：00 22：45 12: 30 20: 0021：45 5：30 20：00 6：00所以说前人说的每天只有一班车这个说法根本不存在，火车也根本没有！语言不愧是要加入欧盟的国家，英语普及率远远出乎我的意料，很多时候当我听到他们互相用英语沟通的时候都有点恍惚觉得自己听错了，尤其是从塞尔维亚过来后感触更深了，我有一个冒昧的猜测，会不会是因为这个国家本来就有多个民族，语言并不统一，所以使用英语其实更便于交流。货币马克，对欧元汇率大概是1：2，对人民币汇率大概是4：1，大部分地方可以使用欧元，但是还是建议换取马克，当地人也并不都是愿意收欧元，予人方便，予己方便。PS:汽车站的出租车是肯定可以接受欧元的。电话卡波黑的免费WIFI普及度也很高，如果只是在萨拉热窝和莫斯塔尔的话可以不办理电话卡，离线地图配上波黑整齐的街道应该是足够的。在萨拉热窝的那天赶上独立日正规的营业厅关门，所以应该是什么费用也确实不知道，但是小超市也可以办到，记得是4马克买卡，3马克充流量。【战争与和平】《瓦尔特保卫萨拉热窝》《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》