滨田市游记攻略

最近降温的厉害，连入冬失败好几次的广东也冷的不像话。不如让我们来看看一些温暖人心的照片。 这么温馨的照片，是出自于日本摄影师Hideaki Hamada (滨田英明)。他1977年出生于日本兵库县的淡路岛，摄影师兼民谣乐队Songbird的吉他手，现在与妻子、两个儿子居住在大阪堺市，过着其乐融融的生活。 他记录了两个儿子的日常生活，这种淡淡的日系摄影风格，就像电影里边恬淡悠闲。虽然看起来很平常的一些小事，却在滨田英明的镜头下让人感受到温暖和欢乐。 “有个会拍照的老爸什么感受？” 看来得问问他的两个儿子了。 “日系、生活、亲情”是滨田英明照片的标签。“通过平淡的生活记录让他们知道父母给予的爱”不仅如此，摄影也是他“观看自己的一面镜子。是心平气和地寻找自我，不迷失目标的方式。” 这种带着淡淡格调的日式风格的家庭照片，2008年于网络公开后，迅速获得人们的喜爱，因此积累了许多粉丝。获得欧美亚洲多国杂志、网络媒体采访及邀稿。曾于多个国家及地区举办以两个儿子的名字“Haru & Mina”为名的摄影展。 “真正重要的事物，就应该要被好好珍惜！” “我总是抱着这念头，希望拍下他们的成长过程，留下记忆。”滨田英明表示能和孩子们长时间共处的阶段，恐怕只有最初的这十多年。 滨田英明说：“当我用底片记录他们的生活时，就仿佛看到自己在眼前再次重生”。 相信很多人都会喜欢这种风格，他的作品明显有一种让人看了会再看的欲望。让人仿佛连呼吸都清新了许多。 他用相机所记录下来的是每个小孩都会经历的再平凡不过的生活，但那些往往会被我们忽略，却被他认真记录的小细节。 滨田英明把自己的摄影定义为“孩子们的时光胶囊”。 “照片是送给孩子的未来礼物，希望他们长大成人后，回头看看我拍的照片，能够从中感受到些什么。” 看来最理想的生活莫过于像滨田英明那样，有着两个可爱的孩子，美丽的妻子；每逢放假全家一起出游。滨田的照片里大多都是柔和的阳光、日本的乡村、纯朴的蓝天白云、还有两个可爱的儿子。 生活里的点点滴滴都能成为构成幸福的重要因素，生活里美的东西很多，关键是要有一双发现美的眼睛。 当然了，滨田也并不是只拍儿子们的生活，他曾去德国拍过一组照片；粉丝们也是赞不绝口。 看完这些的照片，里边所传递的每一个美好的瞬间，真想立马拿起相机拍拍拍。 更多精彩请关注WX公众号：TOUR艺术旅行视界~

早晨发现这篇游记被推荐到首页，多谢大秘书和穷游厚爱序前往关西京都赏枫是我盼望已久的。大概四五年前，在朋友相册里的匆匆一瞥，关西的红叶就深深扎进我的脑袋里，关西赏红叶便被记在了我的to do list上。玩赏红叶在日本自江户时代兴起，“狩”原本意指捕猎山猪或鸟类等野兽，后来在山中摘采野草、水果、箘菇也能称为“狩”。不狩猎的贵族开始欣赏红叶之后，就将其比喻为狩猎，即红叶狩。赏枫是全日本的风雅，随着时间的推移红枫从九月的北海道一路蔓延至十二月初的九州，然而关西的红叶，或更准确的说京都的红叶，仍被追捧。这也不难理解，寺庙、古迹与红叶，这三个词语连在一起是多么迷人与雅致。奈何十一月是个不太适合请假的月份，前有国庆中秋后有圣诞假期，前几年的十一月都只好默默工作。可2017年我再也耐不住向往之情，眼看红叶季马上到，纠结许久，终于决定放弃圣诞连休，腾出十一日假期去关西解红叶的渴。这次也是我第一次去关西，所以在赏枫中也穿插了常规游览项目以缓解审美疲劳。本文行程在前，攻略在后，请参照右边电梯各取所需~关于我一枚漂在香港的内蒙好青（中？）年，好奇心与求知欲max的狮子男。乐意在伦敦舒适地喝一杯咖啡，也愿意在瓦拉纳西街头来一杯Chai。崇尚自由、多元与尊重，坚信这也是认识世界的正确方式。世界很大，不能白活一次。微信Eric_zyc，希望结识爱旅行的小伙伴~~ 也欢迎关注我的其他游记，希望对你的旅程有所帮助欢迎关注楼主的其他游记▶一九三九请回答｜游走【波斯】http://bbs.qyer.com/thread-2537821-1.html▶夏末罗曼 ｜留别【捷克x匈牙利】http://bbs.qyer.com/thread-2608940-1.html▶穷游首页推荐 行走于尘埃与神祇之间 ｜【加德满都谷地】https://bbs.qyer.com/thread-3069214-1.html ▶穷游首页/论坛首页推荐 零下三十度下的孤独 |流连忘返【俄罗斯·贝加尔湖】https://bbs.qyer.com/thread-3149679-1.html▶穷游首页推荐 跨过大海与荒漠 | 三入中东【黎巴嫩 x 约旦】http://bbs.qyer.com/thread-2982260-1.html ▶穷游首页推荐 一万五千英里外的遇见 | 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▼和歌山城经典角度打卡。日本的城堡都是这样居高临下，怪不得叫做“天守”。和歌山城建于伏虎山之上，是丰臣秀吉平定纪州后令其弟秀长所建。然而再宏伟的城堡也抵不过战火，第二次世界大战期间城堡被烧毁，现在的和歌山城是于1958年所重建完成的。中间是罕见的御桥走廊，只供藩主及其随从通行。▼西北门进去是红叶溪庭園，院内还有一个名为红松庵的茶室，不过独自品茶赏枫这事也太孤独了吧。▼穿忍者服的客服小哥，想合影但是等了十五分钟没有游人经过给我们合照。。。▼来到天守阁脚下就已经落日了，日本的冬天真是天黑的好早。告别和歌山城后闲逛觅食，路上看到了蟹道乐，在这里完全不用排队，后来到了大阪的蟹道乐，那人排的，啧啧~ 晚上打算尝尝和歌山拉面，又称“中华面”。和歌山面主要是酱油汤底但吃起来还蛮清爽，不像其他日本拉面那么咸（去年在东京吃完拉面一直不停喝水，但和歌山拉面吃完就还好）。和歌山拉面的配料也不花哨，简单的叉烧、笋干和葱。日本人总结和歌山拉面的特征就是清爽质朴，可能正是因为如此所以和歌山拉面被称为中华面？房东推荐了两家附近的拉面店，从和歌山城回来的路上会路过其中一家“京桥幸太郎”，可惜那天正好关门，没缘。于是多走两步去了另一家“丸田屋”，这家是连锁，还有网站 http://www.chukasoba.com。高野山听禅我这个人不信教但对宗教的兴趣浓厚，因此高野山成了此行的一个重点，佛系如我一定不能错过。坐落于海拔1000米的山间盆地中，由117座寺院所组成的高野山堪称一个宗教都市。高野山的一切都和一个人有关——空海。看过陈凯歌《妖猫传》的童鞋一定有印象，空海就是那个破案的日本和尚。空海在大唐长安学成密法回日本后受到嵯峨天皇的尊崇，便将高野山赐给他以建造寺院、弘扬佛法。空海由此成为日本佛教真言宗的开山祖师，谥号弘法大师。高野山作为道场逐渐成为日本的佛教圣地，众多日本著名历史人物在高野山留下了的足迹，比如平清盛重建高野山大塔；北条政子为吊唁夫君源赖朝和儿子实朝修建菩提塔；织田信长曾为消减宗教势力而攻击高野山；丰臣秀吉在高野山兴建金刚峰寺；丰臣秀次于金刚峰寺被逼而切腹自尽。高野山交通到高野山最方便的是乘坐南海电铁高野山线，高野山线从大阪难波站始发，在极乐桥换乘缆车后到达高野山站前，之后再换乘高野山山间巴士就可到达，单程共两个小时。推荐购买高野山必备的高野山交通优惠券，往返一人只需要2860日元（2017年），包含往返高野山的电车车票、高野山内巴士畅乘券和设施优惠券，两日内有效。可以网上买了之后在大阪主要车站取票，丢个链接，http://www.howto-osaka.com/cn/ticket/ticket/koyasan.html。不过我这回用了KTP所以没买这个优惠券~ 另外高野山内部各个景点也有巴士连接。巴士按路程收费，起始价好像是220日元，所以买交通券还是很划算的~ 附一张高野山内巴士线路图http://www.rinkan.co.jp/common/pdf/koyasan/route/koya_rosen.pdf。回到我的行程，从和歌山前往高野山其实比较麻烦，需要先坐JR到桥本换成南海高野山线。第二天起了个大早，查到早晨九点有一班急行列车前往桥本。于是请房东送我到JR和歌山站，乘JR前往桥本。不料高野山线因为2017年秋天的台风损坏了（休了三个月都没好，效率啊效率！），高野山线只通车到桥本，之后需要转乘巴士才能到达高野山，原本两个半小时的路程最后花了四小时才到达高野山。在高野山入住寺庙，这称为“宿坊”。高野山的宿坊十分发达，五十多家寺庙供参访者选择，入住都是“一泊二食”，即费用包括住宿、早晚两餐（住宿攻略见最后）。我住的持明院就在巴士站附近，僧人会介绍下寺院布局之类的，然后会跟你约好serve晚饭的时间，同时询问你是否参加明早的早课。▼寺院的客房长这样，洗手间在走廊，大概两三间客房share一个洗手间。洗澡则在一楼的公共浴室。▼寺里没什么游客，只有我一个跑上跑下拍来拍去，略显聒噪，惭愧惭愧。。。▼昨夜的雨打落了不少红叶，落叶与佛像相伴，更显静谧。高野山很大，其中的精华包括奥之院，金刚峰寺，坛上迦蓝，金刚三昧院和灵宝馆，其他没有时间就可以不用去～ 附一张主要景点图，我把重点圈了一下。奥之院奥之院是一之桥到空海御庙之间的一片圣域。空海的名气吸引了众多日本佛教徒在这里为自身或他人设立墓碑和祭奠石碑等，如共有20万座以上。下至庶民，上到将军（比如织田信长、丰臣秀吉、德川家康还有诸多战国武将）都有一席之地。奥之院有两个入口，分别是一之桥与奥之院前，两个入口都有巴士站。奥之院全天开放，御庙五点后关闭。奥之院每晚还有英语导览行程，晚上7:15从惠光院出发，费用是1500日圆，可以在高野山宿坊协会或直接向惠光院进行预约。有的人觉得晚上参观墓地很恐怖，不过我觉得若怀抱敬意自然无畏。▼丢一个奥之院的地图，看不清的话点这里http://www.koyasan.or.jp/wp-content/uploads/2015/03/okunoinmap.pdf，或者这个也行http://www.rinkan.co.jp/common/pdf/global/koyasan_map_sc.pdf。推荐从一之桥进，奥之院前出。两个入口都各有一个游客服务中心，可以租高野山语音导览（每日500日元，如果是住宿坊的旅客可以延长到第二天十二点再还，强烈推荐！）。沿路值得驻足的战国名将墓所或供养塔我都在下图圈出来了~ 想看的话需要仔细留意下，因为标志不是很明显。▼前往奥之院，路边的红叶正见倾。▼走过一之桥就进入了奥之院的范围。高大的百年杉树和丝柏遮天蔽日，天气阴冷，参道更显得肃穆。▼参道沿路有不少带着围兜的地藏菩萨佛像，据说围兜是父母为了拜托地藏菩萨在地府守护夭折的孩子或是保佑孩子长寿而供奉的贡品。▼古老的墓碑爬满青苔，不知青苔下覆盖的是怎样的人生故事。▼参道两侧众多名门供养塔中，最先看到的名门是“甲斐之虎”武田信玄的墓所。他的老对手上杉兼信的祭拜庙也在几步之内，不过我死活也没找到上杉兼信的，回来查了一下应该在一个远离主路的山坡上。▼明智光秀的墓所。当年织田信长马上统一日本，作为家臣的明智光秀却叛变织田信长，将其逼死在本能寺。明智光秀可谓改变了日本历史，甚至东亚历史。听语音介绍这个墓所是明智光秀的旧部在明智光秀兵败介错之后为他设立的。一路上不自觉感慨，曾彼此杀得天昏地暗的死敌谁想死后都魂归一处，彼此近在咫尺，历史的车轮真是令人心生崇敬与畏惧。▼地藏无处不在。▼过了明智光秀墓所就是中之桥。“中之桥”，被视为分隔生与死的桥。只要一渡桥，桥后便是死后的世界。越过中之桥可以看到一个祭拜处和一口井。祭拜处供奉的是“流汗地藏”，据说他代替尘世凡人承忍苦难，所以一直在流汗；而“姿见之井户”的传说是如果井里照映不出自己的样子，三年之内这个人就会死去。我胆大往里看了下，恩，，，三年内不会撒手人寰。（写游记的时候发现我居然忘记拍流汗地藏了~~）▼高野山不止有古代的名人，很多近代企业也在这里设墓所，比如下图的松下墓所。我后面还看到大地震死难者的纪念碑等，还有杀虫公司为他们杀死的白蚁而建墓所。。。。▼丰臣家的墓所和织田信长的墓所不远~ 丰臣秀吉一家大部分都在这儿供奉，丰臣秀吉本人，他的姐、弟、母及夭折的长子~过了织田信长的墓所就是御庙桥。御庙桥前有一排建筑物，分别是颂德殿（如今作为休憩处），朱印所，护摩堂，还有御供所（帮弘法大师准备每日饭菜的地方，早晨六点和上午十点半会向御庙内供奉一次，这个时候应该会有好的拍摄题材）。▼护摩堂参拜的信众。▼朱印所，在这里写御朱印、买御守等。我在朱印所买了一个高野山灵木制作的御朱印帐，超级美~御朱印，是日本寺院授予的一种参拜证明。原本是信徒抄写经文后获得的凭证，以此证明其的虔诚。现在演变为参拜者向寺院供奉少量金额的钱币（通常为300日元），寺院人员就可以在参拜者所提供的御朱印帐上书写并盖章。不过有的寺庙比较糊弄就给你一张打印好的，有的寺庙nice点当天写在一张纸上给你。▼御庙桥跨过的是流经高野山的玉川，玉川岸边安奉了地藏菩萨、观音菩萨、不动明王等佛像，通称为“水向地藏”，各佛像前方放置有木杓，参拜者用木杓舀起玉川的水淋在佛像之上，可以为过世的亲友祈福。▼跨过玉川的御庙桥连接了灯笼堂。注意过了御庙桥之后就不允许拍照与饮食，而且参拜者应脱帽正衣冠。灯笼堂不能拍照，但氛围让人震撼。灯笼堂是空海大师的弟子真然大德建造的，如今共有一万座灯笼，正殿有三座常明灯（放置在最内部的佛像两侧），一座是1016年贫女阿照不惜贩卖自己的头发而供奉的“贫女灯”，一座是白河天皇供奉的“白河灯”，这两座都是千年不灭的常明灯，最后一座是1948年昭和天皇供奉的“昭和灯”。御庙位于灯笼堂身后，是禁止进去的。▼返程的路上路灯逐渐亮起，参拜完反而感觉周边气氛不那么严肃了。精进料理按约定，晚上六点左右回到宿坊，工作人员会将斋饭送到房间。斋饭在日本叫做“精进料理”，“精进”有勤奋，专心修行的意思。在佛教中，料理的制作和进食的过程都是非常修行中非常重要的一环。一般僧人吃得简朴，是普通的精进料理，在古代若有贵族、武士来到寺院，便会烹调较为多样化的素食，精进料理因此更为多样精致。现在也是一样的道理，下面的套餐只是给游客吃的，普通僧侣吃的更简单些。高野山有名的是高野豆腐（黑锅里的）和胡麻豆腐（右上角白方块）。别看每份都很小，但吃完还是很饱。味道是很朴素自然的原味，感觉还好，但是把素菜做出这么多花样还是很让人惊喜的。寺庙早课清晨六点闹钟响起，寺庙没有暖气，十一月清晨的冰冷让我睡意全无。简单洗漱下就出门，早课在本堂进行（本堂是安放寺庙供奉的本尊的地方），我一个人走过木地板的回廊，脚下的吱吱声像鼓声催促我越走越快。本堂右拐即到，推开门，一切突然戛然而止，烛光微微而温暖，原来我竟是第一个到的。我靠着墙等候，困意袭来就不自觉地想躺下，可延命地藏菩萨的佛像隔着层层幡布眉目低垂，我感到他能洞察一切，也就不敢放肆。七点，住持模样的僧侣准时进来，他身着紫色的袈裟，两个弟子跟随着。早课在三人诵经声中开始，声音琐碎而平静，专心听的时候好像感觉没那么冷了。早课持续一小时左右结束（早课不准拍照所以这部分没照片啦），回到房间被缛已经被收好早饭也摆好。日本人的早饭真的是很丰盛啊，不过大早上吃米饭还是好噎......吃完早饭，淅淅沥沥下起雨来，只能望着窗外走神。高野山的其他古迹将近十点，雨没有小的意思，再不出门今天恐怕游览时间就不够了。寄存行李，借了把伞就出门去。德川家灵台这是1643年江户幕府第三代将军德川家光为祭奠德川家康以及德川秀忠的而建的灵庙，是日本指定的重要文化财产。两座灵庙并排而建，白木为主材料，内堂辅有金箔，如果晴天想必器宇不凡。不过大风大雨中，我一个人一手拿伞一手拿相机还要时不时调整语音导览，很是狼狈，匆匆看了眼便走人。出来看了眼巴士，下一班还有好久，于是步行去金刚三昧院。一路落叶纷纷，雨水冲刷后是油亮油亮的，道路也干净异常。金刚三昧院金刚三昧院在高野山靠南端，远离主路，需要经过一段段清净无人的小路。金刚三昧院最初建造于西元1211年，主供保佑男女的婚姻恋爱的爱染名王。▼寺院的看点是一座修建于1223年的多宝塔，是尼姑将军北条政子为了纪念逝去丈夫镰仓幕府首代将军源赖朝所建立的，被指定为日本国宝。不得不感叹，如此有价值的历史建筑竟是这么平易近人，换成天朝的话。。。▼多宝塔旁有株巨大的杉树，相传已逾五百岁，被誉为神木，四周有绳围绕，方便信众与巨木中的神灵沟通。金刚三昧院也可作为宿坊，而且寺庙内部只有宿坊的旅客才得以一探究竟。普通参访的旅客最多只能到达本坊。不过本坊也没什么人，长长的走廊，透着微微的阳光。▼室内展出了很多佛像及隔扇画，都是重要的文化财产，而且禁止拍照。金刚峰寺这是真言宗的总寺院，位于高野山寺群的中心。金刚峰寺最初的代指高野山这一区域及区域内所有的寺庙。现在被叫成“金刚峰寺”的是于1869年由青岩寺和兴山寺合并而成的建筑。值得一提的是，青岩寺是1593年丰臣秀吉为了其去世的母亲而建的寺院。▼室外的庭院名为蟠龙庭，是日本最大的石庭，寓意为龙腾云海。120块大理石组成的雌雄双龙从白砂象征的云海中逐渐浮现，仿佛不一会儿就要飞入空中。金刚峰寺由屏风隔成许许多多和室。每个和室中都绘有隔扇画，其中很多是大师作品，而且年代久远，因此被奉为国宝。房间本是不允许摄影的，但是下面这个“柳之间”我还是忍不住用手机捏了一张，惭愧惭愧。这正是丰臣秀吉的养子丰臣秀次被迫切腹自杀之地。当年秀吉长子夭折后，直到五十多岁他依然无子。秀吉心想可能他注定无子，便指名他的姨侄秀次做继承人。不想秀吉却在五十多岁得一子，秀次于是失宠，他虽已早悉先机自请到高野山避世，但最后仍被秀吉强迫于寺中自尽，以绝后患，令人悲哀却也颇为无奈。金刚峰寺大部分禁止拍照，虽没拍什么照片，但跟着导览参观了很久，所以来高野山最好租一个语音导览，不然就是走马观花，到此一游。坛上伽蓝坛上伽蓝与奥之院并称为高野山的两大圣地，是空海的根本道场，也是高野山的核心之地。当年弘法大师在高野山开宗之后，主要心血就是建立坛上伽蓝。坛上伽蓝由十座以上的寺庙组成，每一座导览都介绍地非常详细。▼丢个导览图作参考。▼从金刚峰寺走去坛上伽蓝，大伽蓝小径两旁的红叶已有凋零之势。想在高野山赏枫还是需要早些来。▼根本大塔。根本大塔自816起至887年由弘法大师与真然大徳两代花费70年的时间所建立。大塔以曼荼罗的形式修建，将密教曼荼罗转化成立体空间。“曼荼罗”是佛教术语，体现了佛教的宇宙观，也称为“坛城”，相信这个名字很多人听过，坛城沙画在藏区的寺庙里也能看到。根本大塔门票200日元，没人收钱，靠游客自觉投币。▼下面是三钴松、根本大塔和御影堂（从右往左）的合影。弘法大师在从唐国回国之际，在明州的海边寻求适合弘扬真言密教之地，便朝日本之方向投出名为三钴杵之法器。此时天空布满紫色之云，三钴杵便乘着云朝日本飞去。大师在高野附近巡访时，听闻猎人发现有棵夜夜发光之松。便立刻前往此处，竟发现在唐国所掷出的三钴杵就挂在树上，大师即知此处为适合弘扬真言密教的场所。这棵松树相传就是那发光之松，因而被称为三钴之松。三钴之松的落叶被视为吉祥物和护身符，我捡了几支松叶一直放在我的钱包里~ 而右边的御影堂，相传是弘法大师曾经居所。▼坛上伽蓝最边上还有一个神社，感觉就像在少林寺里面看到了武当的道观。。。？可能日本神佛互相蛮融洽的吧。。。告别坛上伽蓝，去找一家和歌山房东推荐的胡麻豆腐店——滨田屋。虽然昨晚的精进料理已经包含了胡麻豆腐，但毕竟是本地人推荐，想着还是要试一下。找到这家店才发现原来就在金刚三昧院不远处，绕路是我最不能忍的。。。。吃完滨田屋已经下午三点半了，晚上要赶到京都与朋友会合，不想太晚到京都就放弃了灵宝馆。高野线没坏的时候从高野山到京都就要三个多小时，何况现在还是慢悠悠的巴士上。▼在高野山站前搭车准备下山，还没开车山上突然起了大雾，于是下山时巴士开得巨慢，下了山又赶上了晚高峰堵车，上了电车真是心好累。。。五个小时后我终于到达京都，本想去京都站接朋友再去京都站里面觅食，但完全不想动。。。楼下便利店买了寿司什么的解决了晚饭~那么，京都赏枫就开始啦！iben

全世界哪个城市米其林星星最多？不是巴黎也不是米兰也不是马德里而是东京，2019年是《米其林指南东京》发布的第12年了，今年的评选中，共有230家餐厅获得星级荣誉，第二名的巴黎也只有118家。如果加上必比登小吃东京总共有478家餐厅登上《米其林指南》，就连这本红色宝典的国际总监 Gwendal Poullennec都对东京的餐厅推崇备至，“米其林在许多世界的重要城市发表指南，但东京表现特别出色。无论是日式或是异国料理，东京的料理多元，且有着许多的星级餐馆以及必比登推介。无疑地这一定会吸引更多观光客到东京来感受这里丰沛的餐饮活力。”吃我是吃不完了，把房子卖了都吃不完，我就推荐其中的10家米其林星级餐厅给大家参考。Edition Koji Shimomura 清爽的和风法餐Edition Koji Shimomura这家餐厅算是临时决定去的，因为作为米其林2星餐厅，它座位比较好预定价格也算是亲民。Edition Koji Shimomura是法餐餐厅，但是看到有人说这是一家和风法国菜餐厅，浓浓的日式味道并没有让这家餐厅变得不伦不类，主厨Koji Shimomura（下村浩司）先生法国学成归来，用法式精髓烹饪日本食材。餐厅的整体风格也是混合形式，服务员西装革履，桌椅板凳虽是西式但又透露着日式的极简美学。Koji Shimomura也推崇日是极简主义，他的菜品以现代轻视为理念，几乎不用奶油黄油，柠檬酸橙作为调味剂倒是频频出现。餐厅位于六本木一丁目的写字楼中的一楼，地铁六本木一丁一号口出，找到T-Cube大厦，餐厅就在一口。服务员都很热情的接待，预约在官网上就可以完成，很方便。我选的午餐，菜单分为Dessin素描、Tentatuon诱惑、Voyage旅和Découverte发现，价格分别是6000日元、9000日元、13000日元和20000日元。我选择了Voyage旅，10道菜。在日本吃饭要加税和服务费，加上酒水也是一笔开销，人均要在20000日元左右吧。进店后，服务员反复确认了我有什么不吃的东西，原来是他们的招牌菜生蚝慕斯，许多人不吃生蚝，但这又是他们最受欢迎的菜。其实我确实不好生蚝，不过这里的生蚝用水抄过，没那么生冷，不过配上柠檬果冻真的算是酸掉牙，我并没有喜欢这道菜。整个用餐过程充满了乐趣，主厨创意很多，会变色的调味料，紫色玉米粒中的曲奇，神秘容器中的泡沫慕斯。吃完一餐后感觉就是主厨真的很喜欢酸，基本上每道菜都有酸的元素。最后和主厨道别前闲聊几句，他人超nice，说在法国学习八年，一星二星三星都干过，让我回国后传照片给他。喜欢清新口味法餐的朋友可以尝试一下。丸富的怀石料理 影视剧中日料店的样子我想象中的日料店就是丸富这个样子的，曙桥地铁车站A1出口，步行1分钟走到背街巷里，有一个小小的门脸，不刻意去找不会留意到这家店，算得上是名副其实的隐蔽餐厅了。2013年，学厨20年的小野寺建选定了这里，开了这家夫妻共同经营的怀石料理店铺。老公做饭，老婆端饭倒酒招待客人，店内只有7个座位，5是吧台形式，食客可以一边吃一边观看到主厨全程制作食物的过程，另外一桌席位可以坐两人，它没有官网，没有官方邮箱，没有午餐，晚餐只能电话预约。看得出来夫妻两人把全部精力放在了这家小店上，2019年丸富荣获米其林一星餐厅。我坐在吧台上，老板娘穿着和服给我倒茶，晚餐总共6人，店内灯光有点昏暗，旁边的食客点了各种米酒，每换一道菜就会换一种酒，老板娘说他经常光顾，算是老朋友了。老板比较腼腆，不常说话，也可能是要专注的处理每一道菜没时间理我们，学徒在帮着老板准备食材。菜单一共8道菜，前菜（座附）、汤（椀）、生鱼片（造里）、煮物（温物）、烧物（烧八寸）、肉菜（肉肴），饭（食事）和甜点（水菓子）。算是比较标准的怀石料理出菜顺序。每一道菜都是采用最新鲜的食材制作而成，店长岩手县出身，因为老家是精肉店，因此可以进到第一手的优质和牛肉。和牛之外，其他所有食材对产地和时节的讲究让这家店的料理鲜味十足，每个季节都有对应的美味。夏天用淡路的海鳗或是长良川的鲇鱼，秋天用岩手产松茸，冬天用丰後产天然红鳍东方鲀、螃蟹，店长用精挑细选食材烹饪出的本格会席料理来款待食客。店长既有在银座河豚料理店工作的经历，又持有烹饪河豚的许可证书，10月中旬至3月末来本店的话，可以享用到期间限定的“丰後产天然红鳍东方鲀套餐”。一餐吃完，每道菜都很喜欢，最喜欢的要数炸的牛肉了，外面炸熟里面半生，非常的鲜嫩多汁。另外，蒸米饭也非常好，用了尖叫和牛肉一起，估计老板看我饭量大，给我盛了三碗，最后我实在是持不下去了。前菜和甜点差强人意，但是我这种只重视横菜的人可以忽略这些。Ginza Iwa 观赏米其林寿司职人的精湛技艺银座附近美食实在太多，藏在街头巷尾不起眼的小店都可能是个米其林星级餐厅，来东京也必须要来银座附近吃一顿。在网上查到一家银座附近的寿司店Ginza Iwa，日语銀座いわ，这家寿司店是金坂真次的徒弟岩央泰自立门户所开，金坂真次另一为徒弟齐藤孝司的寿司店Sushi Saito日文鮨さいとう，如今已是米其林三星，想要品尝如今是一位难求。在店内没看到岩央泰，据说是他的徒弟们在打理这家店。虽然是徒弟，但是想成为寿司职人也是非常艰辛，寿司职人沿袭近四百年的师徒制度，煮米三年，捏饭八年，捲、盛、捏、压、切，至少十年才能成为职人。我选用的午餐，提供12道寿司，价格是10800，不含酒水、税和服务费，可以通过网上预订，需要信用卡担保。这里的食材 100% 由筑地鱼市采购。多年持续稳定的口味和食材让 Iwa享有米其林美食指南一星的评价。店内分为1楼和地下，都是吧台形式，1 楼最多可坐 7 人，地下则最多 6 人。我坐在地下，空间十分狭小，预定成功后有空间狭小不要带行李箱的提示。虽然狭小，但是可以近距离观赏制作寿司的过程，你也可以拍照，记录寿司职人的精湛技艺。12道寿司所涵盖种类众多，除了鲑，鲣、鲔、鲭以外，还有些鱼我也搞不清楚，如果需要，师傅会拿出一本鱼类的书给你看你现在吃到的是什么鱼，鲔鱼也分了不同部位，赤身(Akami)比较瘦，口感软糯，大腹(Otoro)脂香浓郁厚重，都算是极品。这些寿司也绝不仅仅是食材的高级，师傅在处理时也展现出了细致、考究的精湛技艺，例如醋饭的盐分把握、芥末投放的剂量、寿司的松紧程度等等，可谓是上等而严谨的寿司。金色不如归Konjiki 用松露贝壳做汤底的拉面开业超过十年，店内只有十余个座位，从连续四年入围米其林必比登（Bib Gourmand）小馆干到米其林摘星成功。这家拉面馆，算是东京老饕必来打卡的一家拉面馆。店主山本先生独创的贝类汤底，配以黑松露和牛肝菌油，这种“创新”日式拉面汤底是金色不如归的看家招牌。想吃到这家拉面也不是一件容易的事，平时晚餐时间排队一小时家常便饭，以至于虽然这家面馆没有显眼的招牌但是只要看到长长的队伍就可以找到它。店内只有八个吧台桌和两个两人分桌，坐满可容纳十二人，和其他拉面店一样，金色不如归门口有一台自助机器点面，不过去完了很多小食都会售罄。店内禁止拍照，但是征得允许后可以拍自己的食物。我点了蛤蜊酱油拉面，面条式手工小麦拉面，算是比较硬，有嚼劲。叉烧比较少，只有一片，不过味道是好的。最后说这个汤，贝类汤底鲜味十足，但是非常的咸，也非常的腥。如果不喜欢海鲜的朋友，要慎重选择了，毕竟要排一个多小时的队，我虽然是重口味但是还是没能喝完这么咸的汤。如果偏好重口味的你，可以来试一下。Restaurant Sant Pau 被加泰艺术包围的饮食空间东京的Sant Pau是西班牙加泰罗尼亚大名鼎鼎的Restaurant Sant Pau海外的分店，这也是唯一一家分店。这家店的主人Carme Ruscalleda（卡门·卢卡斯凯耶达），是西班牙的米其林七星女主厨，是全世界最多米其林星星的女主厨，她有三家餐厅，位于巴塞罗那城外的 Sant Pol de Mar 的 Sant Pau米其林三星餐厅，城内的 Moments是米其林二星餐厅，而东京的这家 Sant Pau也是米其林二星。如今，开业于1988年的Restaurant Sant Pa于2018年10月停止营业，东京的分店依然在营业。而东京的分店沿袭了加泰罗尼亚饮食的传统风格，丰富的海鲜配以季节的水果，当然会融入日本食材的创意灵感，而品质方面也有着极高的要求，在日本无法提供的食材直接从西班牙进口，以复制当地的香味。Sant Pau餐厅位于东京都千代田区平河町2-16-15 ，Kitano酒店的二层。通过官网预订非常快捷方便，官网也可以浏览菜单，我去吃的午餐，三种菜单，价格分别是7000、9000和16000日元，对应的菜品分别是5、7和9道菜。我选了性价比比较高的9000元。这家餐厅的环境超级好被米其林给出Top class comfort的评价，餐厅内到处都陈设了西班牙和加泰罗尼亚的艺术品，优雅的宛如美术馆一般。是令人感受舒心的西班牙风格度过悠闲快乐时光的美食餐厅。此外，餐厅的酒非常有名，大部分都是直接从西班牙进口的葡萄酒，有约300种、8000瓶的葡萄酒，米其林官网也给出了Interesting wine list的评价。而菜品的口味就像菜单中写的一样，加泰罗尼亚之旅开始，虽然我没去过西班牙，也没吃过什么正经西班牙餐厅。餐厅风格和菜品搭配还是很讲究的，介于菜单定期更换就不一一介绍了，说说个人觉得的优缺点吧，菜品最喜欢的要数甜品了，量非常大，创意十足，口味也好，其次是他的橄榄油非常的香，服务员吧啦吧啦介绍了一大推，我也没听的太懂，反正面包沾它吃了好几块，不喜欢的要算是低温永泽猪肉了，应该是很有名的菜，可能是个人不爱吃猪肉的原因并没有觉得好吃。另外鱼骨炸的让我想起了以前单位门口的干炸小黄鱼。总的来说味道十分不错，环境就更不错了，就像是在艺术空间里就餐一样，值得去尝试。在Fushikino 中感受料理、酒与空间的日本食文化体验新宿的神乐坂在江户时代曾是著名的艺者花街，明治时代蜕变成繁华的商业区，直到现在都还是深受本地人喜爱的散步好去处。最吸引人的就是从主街道转入小巷，静谧石板路配上昏黄的灯光让这里充满了神秘色彩。而众多作风低调的知名餐厅都隐藏在这些小巷中。从开业一来一直霸占米其林一星席位的Fushikino(ふしきの)餐厅算是一家独特的餐厅了。这里不仅提供怀石料理，还是一家陶瓷酒器艺廊。餐厅非常的狭小，有一间包间，不足10个吧台桌座位。但是门口狭小的空间里却摆放着大量的陶瓷酒器，因为太过狭窄，想拍到全部杯子都很难。有的酒器非常昂贵，这是Fushikino搜寻与收藏日本非常有名的陶艺家的作品。其实对于陶瓷我是很痴迷的，自己也收藏了非常多的瓶瓶罐罐，而Fushikino也在前来的顾客中普及陶艺文化。餐厅通关官网可以邮件预约到，这里没有固定的菜单，完全是按季节的食材来，主厨荒卷吉男希望烹饪的不只是一道菜而是套餐，希望可以呈现出作为套餐的故事感。虽然我不是很懂什么是故事感，只是觉得菜量很少，含税和服务费后的晚餐价格是15750日元。我不会喝酒所以没有点，这是很遗憾的事。“Fushikino”本是茶道大师千利休使用的语言是“不可思议”、“不知”以及“至今未曾出现之物”的意思。店主一直秉持着为客人献上“出乎意料的酒”以及“从未有过的酒席”之理念。我到的时候是店主宫下祐辅在招待，他和主厨都好酒和酒器，因此就一起创办了这家餐厅。店内的所有人都在品尝着不同的日本酒，并且连连称赞，店长说他从全日本严选出了日本酒及酒器，每喝一款酒都会用不同的酒器，非常有趣。店内的装修也采用了日本酒和茶道的概念。我旁边的食客穿着和服拿着和服扇子，扇面画着刚刚入夏的画面，喝着各种日本酒，加上店内的装修风格，这个氛围太棒了。东京银塔餐厅 享受米其林顶级的就餐环境四世曾是餐厅的常客，是巴黎最古老的餐厅之一。1984年，东京的银塔餐厅开业。鸭子是银塔餐厅的标志，也是银塔餐厅的招牌菜。每一只鸭子都有其独一无二的编号，至今为止，银塔餐厅已经吃掉了超过100万只鸭子。东京的银塔餐厅结合了法国的优雅和日本的服务，餐厅可以通关官网预订，我大概提前10天预定，很方便快捷，没有等候，预定的时候可以选择菜单。进餐需要正装出席，夏天也不例外，我只穿了长袖衬衫，餐厅门口的服务人员问我有没有外套，否定的答案后服务员说他们有外套，可以借给我，便领我到了更衣室，看了一下我的尺码，然后一件西装上衣让我试了试有点小，又换了大一号的，穿上后方可进入餐厅。餐厅是很明显的法式装修，吊灯，天花板镜子，窗帘，还有摆在桌上法国国旗配色的花。服务员穿着燕尾服，他们一直保持着警觉的状态，只要你稍有示意就会来到你的身旁。不过菜单只有法文日文，没有其他文字，餐后他们的经理和我致歉说没有准备英文菜单，并且送给我了一本厚厚书，大概是讲他们餐厅历史的，不过也是法文，根本看不懂，我是凭借着图片来判断他在讲什么的。米其林官网对就餐环境给出了红色的Luxury的顶级评价。服务固然无可挑剔，但是菜却让我不是很满意，可能是我不太懂法餐吧，我没选择他们的招牌鸭子作为主菜，选了牛排，吃了以后后悔没选鸭子。酒单很不错，但是太贵了，还在我不喝酒。奶酪部分服务员推上来一车让我选，还有存放2年之久的发霉奶酪，我不敢尝试，选了3种，价值2000日元，我实在吃不惯奶酪，太咸了，面包吃完了奶酪没吃完，浪费了。最后结账22000日元，我觉得性价比很低。1933年银塔餐厅在获得米其林三星评鉴之后，在1996年被剥夺了，米其林指南总监Claude Lebey指出：银塔餐厅一直安于现状，固守传统，菜色鲜有推陈出新；很多客户也抱怨菜式与它的地位和价格级别不相称。东京的银塔餐厅之前是两星餐厅，如今也被摘掉了一星，经理告诉我说他们失去了重要的主厨所以丢掉了一颗星星，我不知道只有服务忽略的性价比和创新是不是和丢掉星星有关系。鸣龙 90分钟的等待的米其林拉面店这是东京第二家米其林星级拉面店，2017年摘星成功后，连续3年位居榜上。相比其他一顿饭数万日元的米其林餐厅，吃这家拉面仅需千元就可以体验米其林星级餐实在是物超所值。地铁到新大冢下车，还需要继续行走10分钟，拐进小小的巷子便可以看到长长的队伍，排队的人中外国人非常多，这也是全球游客的打卡圣地。店内10个座位，排队是肯定的，一小时到一个半小时不等，所以一定要早来，我第一次7点半来，已经不可以排队了，第二次不到6点就前来排队了，结果还是等了一个半小时。队伍分为两侧，门口的队伍为了不影响交通只能占几个人，剩下的排到对面的人行道边。店员每隔一段就会出来管理队伍，到了店门口的客人可以拿到菜单。鸣龙的菜单种类丰富，但是最有名的是他的麻辣担担面，一碗850日元。前来的食客基本上十之八九都会点担担面，但是作为一个中国人，最爱的还是四川的担担面。问了日本朋友建议，最后我选了大碗酱油蘸面，1050日元，我还加了叉烧200日元。酱油汤头很浓厚，是以很多种酱油搭配海鲜调制而成，搭配的面条也不同于担担面，是面粉中加过鸡蛋的细面，而叉烧是用岩盐腌制一晚后低温烘烤，肉还呈红色，口感绝佳。滨田家 在百年老店中体会怀石料理的传统玄冶店滨田家（Hamadaya）是一家百年老店，1912年在人形町创立如今，这百年间，主厨们一直精湛的厨艺守护着日本料理的传统，米其林二星也是实至名归。“玄冶店”来源于地名。江户时代，名医冈本玄冶居住于此，因此得名。“滨田家”则是继承自滨田家的知名艺妓、日本第一位国际女星川上贞奴，所以到现在为止，也能看到纯正的艺伎表演。和别的餐厅不一样，滨田家坐落在一个独有的小院内，院内石板路穿过绿色的竹林，服务人员穿着日本传统和服跪坐在屋门口等待客人的到来，来到屋内要脱鞋，之后跟随服务人员到大厅等候，没多久，服务人员领我上楼，安排我在单独的房间，房间内装饰幽雅，从坐垫、器具到外面庭院都别具风格，传递着日本的古韵气息。到滨田家就餐，可以通过在他家官网的E-mail预约，需要用日语或者英语，午餐套餐15000日元和25000日元，这是不包含服务费的价格，晚餐就很贵了，30000日元、40000日元和50000日元三个价位。我选的是最便宜的午餐。和标准的怀石料理差不多，菜单一共9道菜，前菜、椀盛、造里、烧肴煮物、油物、御饭、水菓子和甘味。我最喜欢的紫阳花椀，是用胡麻豆腐和鳢鱼制作而成，还配了茗荷和花穗，还有生鱼片用料实在，青利乌贼口感很特别，另外海鲜蒸饭很好吃，一锅都快吃完了还没满足。不过怀石料理是根据按照季节和食材的不同调整菜单，至于去吃遇到什么就看缘分。滨田家的服务是我在日本吃这么多餐感觉最好的一家，可以用温暖来描述，服务的小姐姐全程微笑，服务的细节无微不至，不会让你觉得太过热情而尴尬，饭后和我聊了很多，说她们的服务是非常严格的，把餐具放在桌上的力度，倒水的频率和量，观察客人的表情来判断客人的需求等等等等，她觉得顾客的满意的回馈是对她最大的奖赏，与钱无关。烹饪技巧的高要求、对食材的严格把控、温暖无微不至的服务，让这家具有日本特色的米其林餐厅成为一个体验日本料理非常不错的选择。在寿司中的享受与体验——鮨处喜樂三代人，夫妻俩，一张吧台坐，八十多年的经营。这是位于经堂繁华街道中的寿司店——鮨处喜樂Kiraku。主厨太田龙人，头发花白，十分风趣，经常和客人开玩笑，也会讲一些趣事。他说自己的爷爷给寿司店起名叫喜乐，做寿司就是joy&fun，要乐在其中。老板从静冈的农家进货山葵，从唐津的业者处购入夏季的赤海胆和秋季的乌鱼子。比目鱼吸收海带鲜味，用醋腌制一些鱼，这些都是正统的江户前风格做法。对食材的要求也让喜乐一直享有米其林一星的殊荣。太田龙人没有学徒，服务员就是自己的太太，又是一个典型的夫妻店。问他接班人的事，他说他的一个儿子一个女儿都在办公室里上班，不喜欢做寿司，以后的事情也没多想。每年自己都有一段时间闭店，他和太太出去旅行。餐厅内位置很少，每餐只有9个座位，需要提前预约，目前餐厅没有开通线上预订服务，需要打电话预定，不用信用卡担保，不过老板是个超级谨慎的人，说是预定好了，提前一天晚上也要再次打电话确认，因为很多外国人都是约好了不来，让他很苦恼。菜单大概就是一种规格，不需要进行选择，我的晚餐不加酒水服务费10000日元。如果会喝酒的人还是推荐尝试下他们的酒，因为老板相当喜欢品酒，店内的酒都是他亲自挑选。至于寿司，用醋腌制过的鯖魚味道十分不错，还有海胆是来自积丹半岛，无腥味微甜。吃章鱼的时候，老板会在旁边撒上自己在种子岛做的海盐，除了这些顶级食材，比较特别的是醋饭是用三种不同的醋制作而成，我觉得味道非常的好。这家店我会再次光顾，也非常强烈的推荐给各位。

越南，柬埔寨，老挝，泰国，缅甸，马来西亚，印度，尼泊尔，国内（西藏，青海，四川，云南），斯里兰卡，约旦，埃及，苏丹，埃塞俄比亚，肯尼亚ing~~~~4．11-5．25 总开销：6300rmb（含潜水费用380usd） 签证：约120L(约旦，亚咯巴办理，三个月~2小时出签) 行程住宿：大哈巴(20*15)~开罗(35*6)~亚历山大(37.5*2)~马特鲁(25*3)~锡瓦(17.5*2)~开罗(40*3)~卢可锁(20*3)~阿斯旺(25*6) 路费：约旦~埃及船票65usd，港口~大哈巴80L，大哈巴~开罗90L，开罗~亚历山大40L，亚历山大~马特鲁30L，马特鲁~锡瓦30L，锡瓦~开罗95L，开罗~卢可锁100L，卢可锁~阿斯旺31L(火车) 门票，其他大型开销(全都为学生票)：潜水380usd，金字塔40L，埃及博物馆35L，撒拉丁堡30L，亚历山大图书馆5L，撒哈拉沙漠游150L，国王谷50L，karnat 40L，阿布新贝63.5L，菲莱神庙30LM 货币：由于埃及近年来政局不稳，用美金兑换埃镑在开罗可以换到1：7.5（国际汇率为1：7.1 高出正常汇率6%），而用银联卡取钱走的则是国际汇率。 物价：埃及的物价很低，有的东西升至比印度还要便宜。一杯甘蔗汁1.5L，芒果汁5L，一个街头的牛肉披萨7L。一整只烤鸡25L。 Ps：或许有些时候你根本无法知道他们的当地价位是多少，在超市或者饭馆机打的发票都能和当地人有不同的价位，而且他们还理直气壮的，无论交通，还吃吃饭，都需要注意。这或许也和阿拉伯帝国的扩张史上遗留下来的定性思维相关（穆斯林与非穆斯林区分对待）。目前走的最累的一个国家，一不留神就会被宰。行走难度高于印度。 古埃及千年的文明让人瞠舌，地中海，红海，撒哈拉，苏伊士运河，金字塔，阿布辛贝等无一不让人神往。旅游资源极其丰富。古埃及人现在已经灭绝，阿拉伯人却享用着余晖。大街上一身黑纱的穆斯林妇女和商店里的情趣内衣也可以在脑海中构成一幅强烈的对比图。 大哈巴（这里物价低廉，一个度假的绝佳地点，论景色也只有一条海滩而已，但却待得非常舒服，游泳，潜水，晒太阳发呆。。。再加上一群小伙伴，做饭，弹唱等等。在此过了15天绝对的理想生活。）住宿sevev heaven 床位15L 可以做饭，在此学潜水据说也是世界上最便宜的地方了，两个证只要380usd（离开的时候已经涨到430usd了。付埃镑划算），观光潜水一次35usd，有证20usd。报团去西奈山圣凯瑟琳修道院70L，晚上11点出发，第二天下午回来。交通 ：从努尾巴包车过去80L。去开罗早晚都有班车，早班车90L，夜班车100L 开罗（个人感觉一个很像孟买的城市，城市算不上干净。国际化大都市。大型的欧式建筑和街道本就是值得漫步的理由）住宿：sultan hotel 床位25L可以做饭。 细川hotel床位35L包早餐很干净，可以做饭。最近的地铁站nasser ，出来沿着26街走，门口有很多卖水果的。楼下的pizza 这的推荐，牛肉的7L。 交通：前往亚历山大40L，卢克索100L，阿斯旺125L的车都在Cairo gateway plaza 坐，距离住宿很近，可以步行 去过的主要景点：1.吉萨金字塔，从住宿地方打车30L可到，需要砍价。学生票40L。2.埃及博物馆。位于解放广场。从住宿的地方可以步行到达。（地铁此战关闭）。3.萨拉丁城堡，从住宿地方打车15L可以抵达。学生票35L。4.哈利利市场，从住宿的地方打车10L抵达，如果体力好也可以步行抵达。需要注意的是，哈利利市场假货很多。附近有很多清真寺值得一看。餐饮：开罗有很多中国餐厅，不过价格都相对与本地比较昂贵。街上的果汁非常不错！ 亚历山大（工业城市，污染较为严重，直观的看上去就像刚刚被轰炸过的一样，有些破烂。但若了解起背后的历史，你一定会被震惊）住宿：normandie hotel，一间房子75，三张床。有热水，wifi。楼上是new hotel welcome house价钱基本一样。在地中海边上。提前谷歌定位好，做当地巴士1L可到，距离亚历山大图书馆很近。交通：汽车前往马特鲁30L，前往开罗40L，据说火车便宜点。去过的景点：亚历山大图书馆，学生票5L。古代世界七大奇迹法罗斯灯塔的遗址，从住宿的地方沿海岸可步行抵达，当地巴士0.5L。 马特鲁（最美的地中海，论景色远胜亚历山大百倍。如果可以游泳，是个可以旅居的地方）住宿：hamada 没有英文招牌，不过当地人都知道的。套间 价位大概为25L每人。很干净，可以做饭，有热水。如果人多做饭，强烈推荐。从巴士站过去10L交通：前往锡瓦绿洲30L景点：埃及艳后浴场，打车来回35L,景色绝对赞。发呆摄影的绝佳地方。没有门票。 锡瓦（撒哈拉中的绿洲，当眼前的汽车全变为驴车的时候应该也算是一道风景）住宿：Palm tree hotel双人间35L，公共卫生间，带卫生间的50L，没有WIFI。一个人入住可以打折。下了汽车走过去即可。锡瓦城镇很小。交通：前往开罗的车辆95L，晚上8点发车，如当天没有车辆，可先前往亚历山大中转60L晚上10点发车，路线都一样。售票处在警察局旁边。景点：1. shali城堡遗址，建于13世纪，就在小镇中心，不需要门票。看夕阳的好地方。2.抱团撒哈拉，当天下午3点出发，第二天早上8点回来，冲砂，滑沙，温泉，可在绿洲中的泉水（类似于敦煌月牙泉的地方）游泳，感觉很爽。所有费用加起来150L（看个人砍价能力）。如果对撒哈拉有种情节，那么千万不要错过。 卢克索（一个热到没什么感觉的地方，不过千年的神庙却让人瞠目结舌。租一条小船，飘荡在河中，享受尼罗河的落日。烦人的苍蝇遍地都是，不过他们也是为了生计）住宿：卢克索住宿很多，我们住的的是bob marly，一个人20L包早餐。附近有很多，最便宜的只要10L一个床位。在火车站附近。交通：从开罗可以做汽车，火车到达，大概9小时车程。但如果需要前往阿斯旺则只能做火车，据说是政府规定的。二等座31，上车补票。大概3个半小时。景点：这里的景点太多太多，而且太热太热。。。karnat很不错，学生票40L坐当地巴士过去1L。西岸的景点我们包车去的一辆车100.国王谷学生票40L。皇后谷庙25L。这里的热气球据说是世界上最便宜的，一个人只要210L。 阿斯旺（比卢克索更热的地方，吃住都没有卢克索方便）住宿：Noorhan hotel，双人间风扇房40磅，公共卫生间，一楼大厅有wif，离车站很近，走过来即可。交通：从这里回开罗的大巴晚上7点出发，票价120L。若做骑车去卢克索，则只能买去开罗的车票，可以在卢克索下。坐船去苏丹，票价340L，上船还需缴纳40L的费。每周一到两班船。景点：报团前往，没人110L车票。四个景点。主要是阿布新贝63.5L和菲莱神庙30L。 签证信息：苏丹签证（阿斯旺办理50usd，开罗办理100usd。阿斯旺办理第三天出签。两张照片，护照不留大使馆。ps：阿斯旺办理的需缴纳45usd 的旅游管理费，3天内过境不需要交，过期则看个人和边检的情况，我和边检对峙两个小时，最终没交）。埃塞俄比亚（开罗办理30usd，两张照片，第二天出签，3个月多次）。土耳其签证（开罗办理必须要6个月埃及签证才能办理，据说是因为前不久有人闹使馆的原因。签证费60usd。） 不知不觉的在埃及已经待了45天了，也是这次旅行待个最长的一个国家。你若问我这个国家有什么让我值得留恋的，那么我只能说在这里遇到的朋友。