舍夫沙万游记攻略

马拉喀什 Day2 撒哈拉沙漠团 Day3 撒哈拉沙漠团 Day4 撒哈拉沙漠团 Day5 索维拉 Day6 卡萨布兰卡 Day7 舍夫沙万（传说中的蓝色小镇） Day8 舍夫沙万 （所有房子都是蓝白色） Day9 非斯 Day10非斯 Day11马拉喀什 关于钱 摩洛哥的货币在

一直在穷游网潜水很久很久，但都没发过什么帖子，第一个原因是自己去的地方实在是少，第二个原因自然是懒啊啊啊啊【远目】 去的行程大致参照这篇11日无废话攻略→ http://bbs.qyer.com/viewthread.php?tid=235782&highlight=%E6%91%A9%E6%B4%9B%E5%93%A5 稍微不同的是没去Rabat，基本放弃Casablanca改成去Chefchaouen ←事后证明是个正确的决定 看到刀子已经发了超超超超超详细的攻略，于是不再重复写那些信息了，这篇还是以一些照片小撇步什么的为主好了~大家看个高兴就好噗~ 【路线】 Milan-Casablanca （Easyjet的飞机125欧元往返） Casablanca → Essouira → Marrakech → 沙漠3日团 → Fes → Meknes → Chefchaouen → Casablanca 去摩洛哥的机票不算的话，在当地11天一共花了3000迪拉姆，依旧吃的非常开心，当地消费还是算便宜的，只是任何地方都要还价有点累= = PS. 如果跟我一样，为了省事在机场换钱的穷游儿，记得一定要收好收据，用剩下来的钱要换回去的话，必须再次出示那张收据的。 大家也不要想着可以拿迪拉姆直接进机场免税店买东西，那里是不收迪拉姆的，只收欧元，只有一些咖啡店之类的收迪拉姆，所以一定要在check in之前换好欧元/人民币再进去。 ==================================================================================== 【Essouira 索维啦】 是个很美丽的海边小镇，当地人相对并没有很商业，还会很热心的帮你指路什么的，在这里不用害怕，直接跟他们走就可以，一般不会问你要钱。 晚上的路边很多小摊位可以买吃的，大多数都是Sandwich明码标价，想吃油炸鱼烤鱼可以去海边，也不贵。橙汁海边5dh一杯，固定去的话老板会额外给你半个橙子什么的。大家可以带一下自己国家的便宜小东西，当地有以物易物的现象，可以送老板一个“远方的小礼物”，让他降一点价格，或是跟他聊天聊high了后直接送给他，说是朋友的象征，然后他一般也会给你一个小玩意回应，比花钱买有意思多了XD 住宿： 提前订了Hostel Essouira的房间，在hostelbooker就可以訂，一晚上6欧，6人房。 有个大大的Living Room还有电脑，有wifi，主要是气氛特别好，很多各地的背包客，主人叫MagicMen，跟他聊天超級搞笑~ 虽然晚上有一点吵，但是个交朋友的好地方，適合單獨旅行的孩子。如果是和很多朋友一起又喜歡安靜的話，就不用住這裡了。 交通： 最方便就是从Marrakech坐巴士过去，Supratours的车站就在Marrakech火车站旁边，是直接停在索维啦Medina门口的，非常方便，70Dh 这里可以查时间→ http://www.supratours.ma/ 推荐在那里起码住一个晚上，因为回Marrakech的末班车是18点，大西洋的日落错过会很可惜....（比如我T__T） 回Marrakech的末班车经常爆满，推荐早一点去买票，17点也有一班豪华车车但是贵很多...不推荐... 索唯啦的港口~~ 随处可见的橙子摊位 很有艺术气息的一幅画，不知道是谁画在一个破铁箱子上的 好像在说悄悄话的猫咪~ 明天继续更新....大家有什么别的问题也可以问我哦~

9.25-10.6大假去摩洛哥，广州出发，卡萨布兰卡，马拉喀什，非斯，舍夫沙万，丹吉尔，卡萨布兰卡，广州。两女一男，需要一个single boy roommate..QQ:305810642!

请问从菲斯到梅克内斯然后回菲斯再去舍夫沙万，还是从梅克内斯直接去舍夫沙万方便呢？

一千多年前，来自北非的摩尔人，跨过海峡，占领了伊比利亚半岛，也就是今天的西班牙和葡萄牙，并叫她安达卢斯。此后的故事有点支离破碎；Idriss一世在Fez建立了摩洛哥第一个阿拉伯王国，撒哈拉的穆拉比特朝代打造了Marrakech，并一路北上，建都Seville。再后来，基督教卷土重来，Reconquista（收复失地）渐到尾声，被西班牙人赶走的摩尔人又来到了Chefchaouen。再后来，开往远东的商船从里斯本出发，拿破仑的军队在Ronda与游击队激战，摩洛哥被法国占领，又独立⋯⋯ 行程 马德里—（廉航）—卡萨布兰卡—（火车）—Marrakech—（沙漠团）—Merzuga （Grand Taxi）—Fez—（大巴）— Chefchaouen——Tanger—（渡轮）—Algeciras—（火车）—Ronda—（火车）— Seville—（夜车）—里斯本 这是条相对成熟的线路，对单独旅行的人来说并没有什么不便。我走得不紧不慢，花了不到三周的时间。若要追寻摩尔人的足迹，应该多留几天，去到Rabat，Meknes，Granada和Cordoba，那就更完美了。 这次出发前并没有完全确定行程，也就谈不上预定住宿。到了摩洛哥后发现青旅并不易找，又因逢圣诞期间许多地方都客满。干脆住上了riad，相当美好的体验。 Marrakesh——full of life 如果我住欧洲，大概会隔三差五来这里度个周末。清晨起来喝一杯鲜榨的橙汁，吃两块pancake，在Medina中迷一会儿路，淘点色彩鲜艳的小玩意儿，再到广场中心看耍蛇。下午在riad的中庭晒晒太阳读本书，喝一壶新鲜薄荷叶泡的绿茶。夜幕降临的时候，再到烟雾缭绕的广场吃点烧烤或者蜗牛，然后坐马车游城。这样的假期，大概是我努力去欧洲的动力。 沙漠团——就算是流水线生产出来的感动，也是感动。 被拉客的带到一个旅行社，一看竟是背包客栈上小有名气的Sahara Expedition。砍砍价，三日两夜的沙漠团850拿下。 在撒哈拉的那个晚上，我们爬到沙丘顶上看星星（真的是爬，手脚并用的），竟然看到了月晕。“滑”下山丘，饱餐一顿用井水和柴火烧出来的晚饭，一群人又升起了篝火，拍着鼓唱起我们听不懂的小调。问出我们的名字，在沙上用名字作画。 Fez 和 Marrakesh的热闹相比，这座拥有世界上最古老大学的城市自有一种帝都的淡定，medina中随处可见的绿瓦清真寺和教徒是这里最虔诚的景色。但若走到leather district，又是完全不同的光景。空气中混杂着皮革，鞣酸和说不出的味道，不怕的，还可以走进tannery，参观皮革制作的整个过程。 Chefchaouen 这个小镇无须文字说明。 Ronda Ronda 是这次旅行中最大的惊喜。我只当它是个欧洲小镇随便逛逛，却不知这看似平凡的小镇竟然是建在悬崖峭壁之上。初到时下了一晚的雨，第二天清早我便买了上午离开的票。谁知在车站等着，雨却停了。想想雨后初晴大概风光不错，干脆存了行李，改了票，在当地名胜中圈出“Virgen de la Cabeza”，岩中教堂。哪知这地方不在旅店老板给的免费地图上，只好问着路前进。走到终点，才发现教堂今日不开放，但却无半点后悔，因为这一路风景实在太好。 Seville 最难忘，是seville的弗拉明戈。 里斯本和欧洲最西端

(杂志发稿，对文风和格式有要求） chefchaouen：摩洛哥北部RIF里夫山脉的山城 chefchaouen的发音有些难，在当地语言里就是“看那些山峰”的意思，本地人一般都亲切地叫它的小名chaouen，也就是“山峰们”的意思，指的就是小镇周围，里夫山脉的那些小山。台湾人多把它翻译成萧恩或萧安，这里很安静，想想如果有箫声在山谷间回荡也是件风雅的事情，附庸一下，我就管它叫箫安了。 第一眼，在半山看到的箫安是个彩色的童话。 天是深蓝色的，里夫山绵延的曲线之间捧起一大朵白云，白云正下方的小镇安安静静依山势而下，蓝色白色的房屋错错落落，波浪形的黄色或红色琉璃瓦屋顶丁丁咚咚顺势流淌，几座清真寺的宣礼塔不时拉出几个高音音符，长焦镜头下的房屋细节犹如色彩和线条组成的抽象画。 走进小镇，就走进了童话里。 一个男人背着背囊走进一家旅店，旅店里怒放着蓝色，外墙是从屋顶一直刷到地面的深蓝，院子里是稍淡些的蔚蓝，庭院中间是张大桌，桌布是白底蓝花，房间里从窗帘到被单是一水的浅蓝; 一个小姑娘从家里探出头来，灿烂的阳光下她眯起了眼睛，她家的窗子有着蓝色的框，金属的窗棱被刷成含着些许淡蓝的闪亮银白色，墙体上方雪白下方淡蓝，房门上方是黄色的瓦，蓝色房门的门口是砖红色的台阶; 小巷里的阿拉伯女人一身有些褪色的鹅黄长袍，正走着之字，沿着石阶向山上蹒跚，窄窄的蓝天之下，巷子两旁，蓝色的墙上挂满了各类绿色植物，屋子的外观从门口，窗口，信箱，电闸，乃至地面，都漆着深浅不一的蓝或白； 转角是一家小店，店名就叫small shop，黄色琉璃瓦下，靛蓝色的墙壁已经有些斑驳，墙上挂满了从黄到红各色的毛衣和帽子，几个孩子正从店里出来，面对着镜头满脸惊异； 阳光下一只慵懒的猫懒洋洋地趴在蓝色阶梯上，几朵花伸着懒腰攀过蓝墙，主人拿出钥匙去看蓝色的门，白色的小狗围着他打转； 小巷里的一扇门，蓝色的，油漆已经有些脱落，门上歪歪扭扭地写着几个白色的字，Nohavla+Imad=love, 爱情就这么被他们刻在了大门上。 小镇的中心广场上是一座清真寺，广场上无论早晚，总有些大爷们坐在那里聊天，发呆，看周围的人来人往。在摩洛哥这个国家，本地人的最爱就是坐在街头看，要知道这里的咖啡馆座位可是一律朝外,街对面要是也有个咖啡馆，那就两边一字排开对着看。 清真寺的屋顶上是一棱棱的黄瓦，犹如波浪，浪中间的高塔如同一个披着黄色琉璃的尖帽，在山里的阳光下，光滑的琉璃散发着耀眼的光芒。这样的建筑，完全就是直布罗陀海峡对岸的安达卢西亚风格。也对，摩洛哥北部和西班牙南部在历史上曾是一个国家，800年间都是摩尔人统治下的安达卢斯。当年西班牙人驱逐摩尔人和犹太人，大约300多万人背井离乡来到了摩洛哥北部定居，此地也从他乡变成了故乡。 后来又有大批犹太人迁移到此。 本地的原住民则是柏柏尔人，他们一般习惯山居，迄今依然保持着自己的传统。他们的房子还是建在山顶的高处，他们的生活依然简单而原始。山上的一些房屋前能看到土窑和石磨，那些都是他们生存所必须的，土窑可以做出面包而石磨则帮助他们压制橄榄油。 如今小镇多彩的建筑背后反映的就是这种多文化的混居和共生，这也正如同整个国家的缩影。从地理上看，摩洛哥就是当大西洋遇到地中海和撒哈拉，而从文化上讲，这里又是非洲，欧洲和阿拉伯文明的交汇处。文化和景观的丰富可想而知。 别处的多彩暂且不表，只要走进巷子，箫安的颜色马上就可以体验到。 自助旅行最大的好处就是自由，你可以完全不去管那些什么景点，随心所欲地在彩色小巷里漫步就是对小镇最高的礼遇。这里上上下下错综复杂的窄窄街巷很容易让你迷失，而纷繁的房屋和店铺又会让你沉浸于迷失和发现的喜悦之间，而且这个老城不像菲斯那么大，迷路了也很容易走回来。走着走着，你就会发现些规律：如果石板路上没有漆上任何色彩，那就表示这里是公共道路，可以随便走。如果路上的颜色和墙壁一样是淡蓝或者白色，则表示这里已经是私家地盘，请尊重主人的领地。不过本地人大都热情好客，看到陌生面孔来窥探，多半会微笑着打招呼“hola”，这里的西班牙影响由此可见。走进一个院子，一个14，5岁的男孩正走出来去井边打水，带着腼腆的笑容，他用我听不懂的话邀请我随便进院子看看。在他身上是件巴塞罗那队的球衣。 巴萨也许是最受摩洛哥人喜爱的球队，满地都是他们的球衣，不过正版的很少。旅行指南上说，如果让摩洛哥人把身上的假名牌都脱下来，那首都拉巴特要有一半人会光着上街。我到拉巴特的第一顿饭是在当地一个小餐馆吃的，居然都没有人问你要什么，坐下来东西就上来了，如同我们当年的集体食堂。而那个小小食堂里的所有服务生，还有老板，穿的衣服是清一色的Armani。 无论从哪里出发，顺着台阶一路上行你就会来到山坡高处的学校，黄昏时刻，站在此地，看太阳从对面的山上缓缓落下，晚霞慢慢将镇上的各种色彩晕染开来，霞光里几个背影的对话诉说着一种安逸。夕阳西下，华灯初上，昏黄的灯光摇曳出老城里往来的人影，脚步们在不经意间慢了下来。商店的灯也开始点亮，最五彩斑斓的是卖旅游纪念品和服饰的小店，亚麻制的衣服堆在那里，一只小猫盘踞其间，老板是个小伙子，和这个名为阿里的家伙胡乱聊了聊，对他的鞋产生了兴趣，这种摩洛哥手工皮鞋闻名遐迩，在本地价格也还不错，大概200多人民币就能度足订制一双。阿里给我指了条明路，本地最好的师傅就在前面一座高塔下面的小店里。马吉德做鞋已经有20多年了，英语一般，但还能沟通。有很多来小镇的游客都会在他这里订制鞋，我也不能免俗。不过聊得再好，我这双鞋还是要做一周的时间，我问他能不能快点，质量可以差些，能凑合穿就行。他很是不满：我做的鞋，当然要保证质量，一天都不能少！ 于是只好作罢，下次再买吧。 出了鞋铺，遇到阿里，他约我明天去看球。球场在镇口的高地上，两个球门，砂土地上用歪歪扭扭的白线画上边界。两队杀得热火朝天。在摩洛哥，足球就是最好的语言，很多时候，你站在那里， 一个足球就滚了过来，踢过去，它又滚回来，一抬头就看见了一个阿拉伯孩子灿烂的笑脸。再踢回去，你就加入了他和他们。在摩洛哥，到处都能看到踢球的孩子，这个国家对于足球的热爱是发自内心的。在拉巴特默哈默德陵墓前，一个几岁的小孩正和自己的父亲踢着球；日落前在Draa Valley村子前的空场，那些因为斋月一天没吃东西的孩子们在追逐着他们心爱的足球；在路灯下菲斯古城的广场上，在午后菲斯你永远也辨别不出方向的迷巷里，孩子们在尽情享受着足球的快乐。如果你想和当地人打成一片，最好的办法也许就是上去踢上两脚 。此时足球就是最好的沟通方式，你喊你的阿语，我说我的汉语或英语，但足球是相通的, 就和微笑一样。 微笑，不仅仅是沟通的方式，它还是生活的态度。 摩洛哥的经济发展缓慢 ，大约２０％的ＧＤＰ来自海外汇款。但是在这里，微笑确实随处可见，毕竟，幸福这东西本来就不是那些数字可以衡量的。箫安的生活节奏也很慢，早上起来孩子们上学的脚步和她们的书包一样轻松。时间，在这里显然不是一个奢侈品，入乡随俗，来到这里，你就要学会放松，耐心点，摩洛哥人说的好，人总有一死，跑那么快干什么？ Ｔｉｐｓ： 签证： 摩洛哥在2007年10月已经成为中国公民出境旅游目的地国 箫安几乎没有中国游客，但这里的中国影响却不小。不去谈随处可见的中国制造，这里的人们知道我来自中国后都建议我去新城的医院看看著名的中国张／曾／陈医生，汉语对他们来说可能太难了，问了好多遍，我还是没能搞明白同胞的姓。但所有人都对这位中国医生赞不绝口，说他在这里好多年了，他的针灸治好了无数人，可称神迹。看来中国的援非项目还真是泽被苍生。 货币： 当地使用DH，第拉姆，1DH几乎相当于1元人民币，极为方便。 交通 从丹吉尔或菲斯做大巴，大概三个小时。 巴士： 摩洛哥的巴士系统分为国营的CTM和其他小公司的线路，他们往往会使用不同的车站。CTM相对比较准时，车都是从欧洲淘汰下来的Eurolines空调大巴，运气好的话还是很不错的。上车前一定想明白太阳的方向再坐下来，在非洲的艳阳下被暴晒可不是非常好玩的事情。在每个站，CTM的司售人员会上来数人数，可千万别低估了这个流程的杀伤力。阿拉伯数字可不是阿拉伯人发明的，这些家伙们的数学头脑显然不是那么发达。这种点名有时候会演变成为一种折磨。。。。。。 在菲斯车站，我们的车上一共37个人，CTM的司机，售票员，车站工作人员，3个人用了N人次花了33分钟才点清楚这些人。明白了这些，你就会知道坐快车少停站的重要性和必要性。 出租车： 分两种，一种叫Grand Taxi，往往是欧洲淘汰下来的大奔。他们跑长途，按目的地收费。也可以拼车，一般要坐六个人，前面的副驾驶位子上要坐两个。 另一种叫Petit taxi, 是小些的车，打表收费。只能拉三个乘客。 想想看，这规定很有趣吧？ 住： 选择很多，有各种主打色调。大都如童话一般，就看你喜欢那一款了。 吃： 摩洛哥的代表菜是塔金和couscous. 一般咖啡馆或快餐馆的费用大概在５０ＤＨ／人，餐馆集中在广场一带。 以摩洛哥人的平均收入来说，在外边吃实在是很奢侈。这里最便宜的吃法，比如一个街头汉堡也要在20DH上下。如果你问问这些年均收入1500美元左右的摩洛哥人他们在什么样的餐馆吃饭，那答案很简单，那就是他们根本就不在外边吃。 注意事项： 当地人友善，但生活节奏缓慢。约时间一定要留有余地。 英语足以应付一切，但沟通最重要的武器不是语言，而是你的真诚，微笑和耐心。