准备工作塞尔维亚行程缘起于杂志上看到的水中小木屋，获悉免签的信息后，欣然决定前往，顺带捎上了周边波黑和黑山。有些景点介绍穷游锦囊上有，尽量不重复黏贴。行程单是行前策划，具体的当时略作了删减。签证——策划阶段，波黑、黑山这两个国家还是需要凭美签、多次申根签等入内的。18年5月29日波黑也开放免签了。我最终是用美国签证进入的，提前网上更新了，也打印了一张更新凭证，不过一路都没有出示过。黑山、波黑出入境都是刷护照的，可能是联网吧，不是很确定。保险起见，大家还是更新为妙，反正几分钟就搞定了，截止到18年9月还是免费更新的。当地交通——要去修道院和Uvac峡谷，所以选择了租车自驾，用的是租租车app和探图地图app（提前下载好地图，大多时候可以在没有信号情况下导航），驾照翻译件也提前在租租车app上搞定（不是公证件也不是国家驾照，是一种翻译件）。不自驾的可以使用“moovit"app，有公交车方案。注意有些车辆不能出境，去山路的最好选择SUV车型。租租车在你下单到后面的时候会有选择途径的国家，选不出的国家说明你这个车型不能去，如果不放心，也可以打电话给租租车客服让他再确认。大家一定要买起配额0的全险，我最后还车时发现前保险杠坏了，先付了维修费，然后回来到租租车app上再上传资料理赔，两周搞定。往返机票——提前8个月买的莫斯科转机俄航往返贝尔格莱德机票，5240/人。元旦前后看到过3900左右的机票，可惜犹豫了没下手。网络——人多所以借了欧洲wifi，309元十天。其实现在手机一带一路套餐也不错（人少可以选择，148/7天，然后每天+20），不过不能用谷歌，其他程序没有问题。住宿——除了某天住在斯图代尼察修道院（email预定），其余都是booking预定，有些还参加了穷游9月20%返现活动。货币——带了visa信用卡和欧元，中国银行没有塞尔维亚货币，所以就干脆没有换。事实证明那里银联基本不能用，AE用得少，visa/master没有问题，不能刷卡的基本也能接受欧元，只不过找给你当地货币。高速公路和停车场有些不接受欧元但是可以刷卡。天气——和上海差不错，黑山温度略高。早晚温差较大。参考游记—— http://bbs.qyer.com/thread-2848098-1.htmlTino-Leung：时光多么细致——你不知道的塞尔维亚（塞尔维亚黑山超深度超全面游记攻略）南斯拉夫纪念碑，穷游网inhiu也有专门帖子（我虽然只看了其中一个，但是觉得很有意思，有兴趣的可以专题去看）基础信息和历史签证、货币、首都塞尔维亚共和国The Republic of Serbia：免签，使用塞尔维亚第纳尔（DIN），首都贝尔格莱德。人民币1CNY约等于15RSD。黑山Montenegro：单独签证、二次申根签、美英签、爱尔兰签可入，使用欧元，首都波德戈里察。波斯尼亚和黑塞哥维那Bosnia and Herzegovina：单独签证、二次申根签、美英签可入，使用波黑马克（2马克约等于1欧元），首都萨拉热窝。英语普及程度塞尔维亚的大城市英语普及率较高，小城市相对难找到会英语的居民，全靠手势。波黑、黑山几个旅游城市旅游业发达，英语普及率更高。小费塞尔维亚和黑山都是小费国家，尤其是餐厅。关于饮食塞尔维亚是肉食王国，黑山则更偏重海鲜，普遍来说塞尔维亚饮食消费更低，也更具民族特色，黑山则更倾向大众化的口味。在塞尔维亚点餐要注意份量，尤其是当地人常去的餐厅，份量非常大，正常食量的话一份菜足够两个人分了。此外塞尔维亚的一大特色就是Kafana，Kafana最初指咖啡吧，后来泛指咖啡店和小酒吧这一类可以提供饮品、可以闲聊、可以打发时间的地方，Kafana是塞尔维亚的文化之一，无论是否周末，下午两三点都可以看到满大街的咖啡馆小酒吧人满为患，人们在这里享受生活，这就是Kafana文化，尤其在贝尔格莱德，不妨抽一下午体验一下，无论在米哈伊诺大公街街头，还是在多瑙河、萨瓦河畔，这都是接触真正塞尔维亚的机会。饮品方面，塞尔维亚特色的有葡萄酒、Rakija水果白兰地和咖啡。葡萄酒：塞尔维亚是传统的基督国家，修道院自古就有酿酒的传统，民间也一样。塞尔维亚出产的葡萄酒价格实惠但味道很不错，其中斯雷姆斯基小镇的Bermet酒庄的红酒曾被选用特供至泰坦尼克号；有机会到修道院参观的时候也有可能可以买到修道院自酿的红酒，尤其是那些中世纪修道院，传承几百年的工艺，另有一番风味。Rakija水果酒（“j”发“y”音）：真正具有鲜明特点的塞尔维亚水果白兰地，用各种水果或蜂蜜发酵蒸馏而成，度数很高，带有浓烈的水果香气，传统家庭几乎每家每户都会自酿，招待客人必备，如果有机会被邀请喝Rakija，碰杯时要说“Živeli”，意为“Long live”，然后看着主人的眼睛，一饮而尽，那是最好。但由于Rakija确实比较烈，实在不行的话小口地饮，对方也不会责怪的。通常Rakija会由李子、梨、柑橘、无花果等不同水果酿制，当地人推荐李子是最好的。咖啡：当地人主要爱喝意式咖啡和传统咖啡，传统咖啡实际上就是土耳其咖啡，但由于被土耳其（奥斯曼）占领是一段屈辱和不愿多提的历史，所以万万不可在当地人面前提这是土耳其咖啡，就叫传统咖啡（发音类似do-ma-qi-kafe）就好，这点与亚美尼亚很相似。建议来到塞尔维亚可以喝传统咖啡。简单历史源于君士坦丁七世编写的《帝国行政论》De Administrando Imperio：1）公元六世纪末七世纪初，南斯拉夫人的一支部族在“无名王子（Unknown Archon）”带领下定居塞尔维亚地区；2）780年族人领袖维斯拉夫（Višeslav）建立塞尔维亚公国，彼时未得到拜占庭帝国承认独立；3）直到839年维斯拉夫的孙子弗拉斯蒂米尔（Vlastimir）反抗保加利亚人侵略时，拜占庭帝国才正式承认了塞尔维亚公国的独立，以及命名了Vlastimirović王朝。所以维斯拉夫（Višeslav）建立的塞尔维亚公国以及以弗拉斯蒂米尔（Vlastimir）命名的Vlastimirović王朝都是今天塞尔维亚民族历史的开端。8世纪末期，由于和拜占庭帝国关系密切，基督教开始渗入，塞尔维亚人取名开始引入了带有基督色彩的彼得（Petar即英语中的Peter）、斯特凡（Stefan即英语中的Steven）等。基督教在9世纪末期成为了塞尔维亚公国的国教，并在当时的塞尔维亚公国首都拉斯（Ras，今天的南部城市新帕扎尔附近）出现了第一个在塞尔维亚境内的教会，并建立了塞尔维亚最古老的教堂之一圣使徒彼得和保罗教堂（Church of the Holy Apostles Peter and Paul），如今拉斯古城遗迹（Stari Ras）及圣使徒彼得和保罗教堂以及后来兴建的索波查尼修道院（Sopoćani）被一并列入了世界文化遗产名录中。公元10世纪，塞尔维亚公国因为长期的内乱以及外族入侵已经衰落不堪、四分五裂，领土逐步被保加利亚以及拜占庭瓜分，到969年塞尔维亚公国正式灭亡。濒临亚得里亚海的杜克利亚（Duklja，今黑山境内）还保有力量与拜占庭帝国抗衡，杜克利亚声称自己是塞尔维亚公国的继承和延续，但在1101年，杜克利亚的统治者在与拜占庭帝国的战争中被俘软禁致死亡，杜克利亚统治者的亲属Vukan逃往塞尔维亚公国的原首都拉斯建立了新的政权，并迅速征服了周边的领土，史称塞尔维亚大公国（Grand Principality of Serbia）。斯特凡·尼曼雅（Stefan Nemanja）出生于1113年的一个塞尔维亚大公国的贵族家庭。于1166年至1168间，征服了其他塞尔维亚贵族，统一了塞尔维亚地区（拜占庭帝国此时未正式承认塞尔维亚独立，而是任命斯特凡·尼曼雅为塞尔维亚地区的“大茹潘”）。尼曼雅王朝的徽号是红色盾牌上的双头鹰纹饰，塞尔维亚今天的国徽和国旗上依旧延续着这个徽号。他将塞尔维亚各地的基督教会整合成塞尔维亚东正教会。南斯拉夫（英文：Yugoslavia），1929年-2006年建立于南欧巴尔干半岛上的国家。以12个从南斯拉夫存在的塞尔维亚族所建立的塞尔维亚王国为基础，经两次巴尔干战争及第一次世界大战，击败土耳其、奥匈帝国及周边诸小国，吞并原来从属于此二帝国的各弱小民族聚居地而形成的国家。1918年12月1日，成立了塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国。1929年该国解散议会和诸个党派，国王实行独裁专制，改名南斯拉夫王国。二战爆发后倒向轴心国，1941被纳粹德国侵略。1945初，德国撤出南斯拉夫，王国重建。1945约瑟普·布罗兹·铁托领导下的南斯拉夫共产党建立起南斯拉夫联邦人民共和国；1963改国名为南斯拉夫社会主义联邦共和国，至此南斯拉夫社会主义联邦共和国正式成立。1992年解体，分裂为南斯拉夫联盟共和国、克罗地亚共和国、斯洛文尼亚共和国、马其顿共和国和波斯尼亚和黑塞哥维纳共和国。南斯拉夫联盟共和国继承了南斯拉夫社会主义联邦共和国（The Socialist Federal Republic of Yugoslavia）的主体，2003重定新宪法改国名为塞尔维亚和黑山。2006年6月3日塞尔维亚和黑山解体正式独立。行程D1上海出发，莫斯科转机。虽然是不同航站楼（跟着指示牌走即可，有中文相当友好，当中会有窗口查护照和下一程的登机牌），但是联程航班不需要过境签不用拿行李（如果有些后半程是塞尔维亚航空承运就要办过境签，买机票的时候看一下）。生怕莫斯科机场大当初留了4个小时转机，实际证明对于战斗民族的航班这个时间绰绰有余，如果自己到官网选可以选择时间更紧凑的航班。用PP卡找了个休息室，点心很有俄罗斯风情。热食不多，吃了点燕麦粥和水果。中午8准时抵达贝尔格莱德机场，以前看攻略上说下机场去免签的队伍“For countries not requiring Visa”，但实际一共两三个窗口（有些个还不开），我看也不分免签不免签，跟着人流排队就好。机场不大，出门就可以找到租车公司的窗口，提车就在门口停车场。还车的时候车停回原位（有个租车公司专门的区域，不是整个停车场就能停的），到另外一个窗口还车（借车的时候工作人员会指给你看）。一路加油都选择了人工+刷卡付费。到了租车公司如果要出境的，千万和工作人员告知再确认，一个是要交出境税（提车时是预授权，回来还车时按照实际天数扣费）、二是要保证你买的保险在出境的那些国家也可以使用。机场出来左转A1大巴就是机场大巴，到终点站40分钟，不租车的可以坐，有公交车也可以到市中心，慢一点。可爱的行李转盘出口机场的汇率：比市中心低一些（市中心欧元118+，人民币没有用不要带），图方便的可以换。机场回市中心路上中国驻南斯拉夫大使馆遗址，这是作为中国公民去贝尔格莱德都应该去看看的特别的景点。1999年北约轰炸前南斯拉夫，半个贝尔格莱德被毁，同年的5月8日美国B-2轰炸机发射使用三枚精确制导炸弹或联合直接攻击弹药(JDAM)击中了中华人民共和国驻南斯拉夫联盟大使馆，当场炸死三名中国记者邵云环、许杏虎和朱颖，炸伤数十人，造成大使馆建筑的严重损毁。如今被毁的大使馆已经拆除，剩下空地在建中国文化中心大厦，角落里的纪念碑仍有很多游客前往献花。塞尔维亚大厦，又称联邦大厦，是南联盟时期的政府所在地，现在仍作为部分政府机构的办公区域使用，内部未开放参观，遗址过来不远，是塞尔维亚占地面积最大的建筑。外观拍不全，就随便看了看。贝尔格莱德两天住在一家民宿（比较简单），网上的地址是办公地点地址，到了打电话对方来人带你到住的地方，然后帮你安排好停车地方（给你个开关控制停车场的门），住的地方是市中心，周边景点靠走，就是门口在修路。ps：此行全程牙刷牙膏自备，宾馆有毛巾、拖鞋、洗浴用品，民宿没有。稍作休整，出门游览。北约空袭遗址，这种将当时一些被炸建筑原封不动地保存了下来的行为令人惊叹。据说是当时的南斯拉夫国防部大楼、内政部大楼以及塞尔维亚国家电视台。圣萨瓦大教堂，还在修建，开放了很小一部分，逛起来很快。圣萨瓦是塞尔维亚最强盛王朝——尼曼雅王朝的开创者斯特凡·尼曼雅一世的三子，塞尔维亚东正教会第一任大主教，被追封为圣人，无论从宗教角度还是历史角度都在塞尔维亚人心目中有着极其崇高的地位。1895年塞尔维亚教会成立了专项小组，开始规划和筹建圣萨瓦教堂用以纪念圣萨瓦，最终在1935年才正式动工。没过多久第二次世界大战爆发，工程无限期搁置。铁托统治期间，教会向他发出过82次继续兴建教堂的请求，均未得到任何反馈。最终在教会的努力下，1984年教堂才再次动工，完成巨大的穹顶后不久，1999年北约轰炸南联盟，教堂再次停工。进入二十一世纪，从战争中恢复过来的塞尔维亚在如火如荼的重建当中，时任塞尔维亚领导人认为资源应优先投入基础设施的重建，教堂的建设再一次被搁置。在经过教会的不断争取之下，教堂又开始慢慢动工，直到近两年，外墙基本上已经全部完成。教堂的建筑风格并没有采取塞尔维亚中世纪时期特色的莫拉瓦风格，而是采用了经典的希腊十字式，从空中看，中间是巨大的圆形穹顶，四角有小的穹顶，四边各有一个半圆穹顶，给人递进变化和拔高的感觉。圣萨瓦大教堂最高点有70米高，中间的巨大穹顶重达4000吨，同时动用16台特大型起重机，每天移动约2米，花了20多天才把穹顶安装上去，当时多家欧洲电视台每天同步转播这一世纪工程，现场更是有超过1万人围观。仍在装修中的内部计划铺满马赛克壁画，计划绘制“Christ Pantocrator”画像。塞尔维亚国会大厦，建成于1936年，是贝尔格莱德的地标之一，大厦入口处的黑马雕塑出自塞尔维亚的著名雕刻家托马·罗萨迪奇（Toma Rosandi ć）。国会大厦内部可以电话、邮件预约参观，时间不匹配、人数也不足，所以没有预约。晚餐定了网红店casa nova，邮件提前预定（其实七点前去不需要预定，蛮空的）。环境不错，黑松露牛排价格不菲味道也不错。但是牛排不问几分熟，总觉着有些不专业。门面不大，在街角差点错过。意大利面我觉得不好吃。菜单有中文，估计很多国人前往，翻译也是醉人。ps：此行三个国家吃饭喝水都不免费。发明交流电机的伟大科学家特斯拉是塞尔维亚人。尼古拉·特斯拉是诞生于克罗地亚的塞尔维亚后裔，后移民美国。他一开始在爱迪生实验室工作，后自立门户，最终在“电流之战”中战胜爱迪生，突破了交流电不能运用于实践的技术难题，对后世产生了深远的影响。为了纪念这位伟大却在美国并没有得到应有重视的科学家，塞尔维亚特意将贝尔格莱德国际机场以其命名，并将他的头像印在了100第纳尔的钞票上。市中心有他的博物馆，感兴趣的可以前往。D2彼德罗瓦拉丁要塞坐落在多瑙河旁边，河对岸便是诺维萨德的老城区。整个城堡区不收门票，城堡的地下通道单独收取门票，人数多时会有专门的讲解员带领游览，通过地下通道才能真正领略这座城堡在军事防御上巧夺天工的设计。进入要塞的地下工事（隧道）必须10人以上，不足10人得购买10人的票才成行。对自己的英语不自信，没有参观。高处可以俯瞰多瑙河和城市。当天貌似还有某个长官的就职仪式。诺维萨德市中心新霍普沃修道院：新霍普沃修道院所处的这片山区，对于塞尔维亚历史有着重大的意义，这片山区叫做弗鲁什卡山（Fruška Gora），整个山区是东西走向的，东西长约40多公里，如今弗鲁什卡山是塞尔维亚的国家公园之一，山区里面有多条徒步道，然而这片山区最著名的不是风景，而是包括了新霍普沃修道院在内的十六座建于15至18世纪的修道院。在奥斯曼铁蹄下沦陷的塞尔维亚，王室们带着大批贵族、学者以及神职人员逃往了同为基督信仰的匈牙利王国统治的这片地区寻求庇护，并生活下来。他们这一时期在弗鲁什卡山建造了35座修道院，经年累月的战火洗礼下，最终较为完整地保存下来的有16座，新霍普沃修道院就是其中的佼佼者。新霍普沃修道院第一次被提起是在1641年。但是在它的入口处一个标志写着教堂建于1576年，据说这是教会成立的日期，并不是这个教堂建立的日期。在第二次世界大战期间，修道院遭受了巨大破坏，钟楼被拆毁，修道院图书馆和档案馆在火中烧毁。战后，重建了钟楼，修道院在原址上重建。教堂内部都是湿壁画，绘制于17世纪，由塞尔维亚著名的巴洛克画家Теодор Крачун绘制，是目前塞尔维亚保存得最好的湿壁画之一。湿壁画是文艺复兴时期的一种绘画技术，它是一种刷底壁画，是趁泥灰土潮湿时用颜色进行描绘，泥灰土干透后壁画可以经久不坏，因为已经与墙身融为一体了。世界上最著名的湿壁画之一便是米开朗基罗在西斯廷礼拜堂绘制的《创世纪》了。而塞尔维亚的湿壁画，则同样是在文艺复兴时期从不远处的意大利传入，从中世纪时期开始，所有的教堂都大量绘制湿壁画，一度有过极其辉煌的时期，可惜后来奥斯曼的入侵，大肆破坏教堂，使得完好保存下来的湿壁画非常有限。几乎在同一时期的东方，则是采用干壁画的方式，相对而言不容易保存，比如甘肃的敦煌莫高窟。Google Map搜索“Manastir Novo Hopovo”。 后面好些个修道院内部不能拍照（没有晒照片的就是不能拍），这个可以。克鲁谢多尔修道院：同样在弗鲁什卡山上，16座修道院中的一座。前面的新霍普沃修道院因为湿壁画而著名，这一座克鲁谢多尔修道院（Krušedol Monastery）则因为它最初的主人而显得重要。因为它是塞尔维亚的王室修道院，还有个修道院少有的特别大的花园。克鲁谢多尔修道院修建于1509年，由塞尔维亚王室布兰科维奇（Branković）家族的后人兴建，布兰科维奇家族是塞尔维亚沦陷前的最后一个塞尔维亚统治者家族，可以视为最辉煌时期的尼曼雅王朝的延续，布兰科维奇家族的墓地也设置在这里。非游客常去的修道院，一般可以去找在纪念品中心的修道士，他们有钥匙，然后会来帮你开门，等在教堂里或门口，等你参观完了再关门。这座修道院就是如此。另外门上边有罕见的半露天湿壁画，但因经受了风吹雨打，所以保存状态并不好，剥落了一大片。如今塞尔维亚的5第纳尔硬币背面就是印着克鲁谢多尔修道院中心的教堂。Google Map定位“Krušedol Monastery”。泽蒙：多瑙河边的小镇，离市中心不远。早上游玩的时间长了，为了回去赶城堡日落，所以就吃了个晚午餐，没有玩得很细致。有一段上了高速，和国内一样取卡、付费（这里一段可以欧元，后面就不行了，要当地币，所幸都能刷卡）。河边餐厅不少，依旧是肉肉肉，这里都有餐前面包，色拉里面习惯放奶酪（同行小伙伴有人吃不惯这里的奶酪味道，酸酸的，每家店味道略有不同）。贝尔格莱德共和国广场：贝尔格莱德的城市中心广场，广场中间竖立着1882年建造的塞尔维亚大公米哈伊洛·奥布雷诺维奇三世（Mihailo Obrenovi ć）的铜像，为了纪念他将塞尔维亚从奥斯曼帝国的统治中解放出来。共和国广场占地面积不大，但一直都是贝尔格莱德举办各类活动以及人们相约碰面的首选地点。塞尔维亚国家博物馆（Narodni Muzej）就在共和国广场旁边，闭馆装修中。卡莱梅格丹城堡：意为白色之城。该城堡历史上曾多次修缮和扩建，至今仍可见古罗马、奥匈帝国的建筑遗风，但目前所存大部分遗址则主要是土耳其统治时期修建。可以看日落。D3因为听说没有英文注解，因此我们放弃了铁托墓（南斯拉夫历史博物馆）的参观。带领南斯拉夫人民战胜法西斯、与苏联决裂并携手印度倡导“不联盟运动”、带领人民走上社会主义现代化道路的前南斯拉夫领导人铁托墓，有兴趣的可以去看一下。据说他不坐飞机，出行只乘火车，也是个传奇。早上将钥匙丢进指定信箱就算退房，一早赶往斯梅代雷沃。路边很多苹果树（这里的估计改良过，和我在其他地方看到的不太一样，起码不像一棵树），摘了两个尝了一下，偏脆但不是很脆，甜度不高。后面各种路边都有苹果树。斯梅代雷沃城堡：斯梅代雷沃城堡位于多瑙河与Jezava河汇流的三角平原地带，就在一段铁路边，该城堡呈三角形，由大城和小城组成。1428年至1430年的第一阶段，小城兴起，两侧分别被多瑙河和Jezava河包围，第三侧则由护城河保护。大城的大部分在1439年建造，并在1444年至1453年成形。斯梅代雷沃城市很小，却拥有欧洲最大的平原古城堡——斯梅代雷沃城堡，是建都于斯梅代雷沃的塞尔维亚王国为抵御奥斯曼土耳其而建造的，只有王室成员才可以入住。城堡沿城墙绕行可以免费参观，城内还有些没有说明的遗址，只是面对多瑙河的一段开放登城，可以俯瞰二河交汇以及不远处的村庄，登城门票120第纳尔。不能拉卡、不收欧元硬币（给纸币找你第纳尔）。门票是一张半手写的纸。 出来就在铁路边一节车厢改造的汉堡包餐厅里解决了午餐（只有一个服务员懂英语），不能拉卡，好说歹说免为其难地收了欧元。人均2欧（最小的尺寸，女生吃不掉，果然是传说中的量大），汉堡包中蔬菜配菜按你自己要求给你加。 窗外可以看到城堡边缘的城墙。 圣乔治教堂：中部城市托波拉（Topola）镇上的奥普莱纳茨（Oplenac）山顶的圣乔治教堂（St George's Church），由近代第一次塞尔维亚革命的领导者卡拉焦尔杰维奇家族的后人——彼得一世（Peter Karadjorjević）取得王位后于1910年建造，作为家族教堂以及家族墓地，教堂的地下室供奉着卡拉焦尔杰维奇家族共26名成员，是塞尔维亚近现代宗教建筑的代表作。圣乔治教堂抛弃了中世纪古老的湿壁画，采用了当时东正教教堂较为流行的马赛克壁画，完美地呈现了那些被破坏掉的中世纪修道院教堂本来应有的样子。和其他三个地点（艺术馆、民俗博物馆、一个画家的作品和藏品馆）一起联票400din，在教堂付只能现金，对面艺术馆（联票参观内容之一）可以刷卡，另外两个点买票时对方会画地图给你看，不难找。谷歌定位Church of Saint George。入住民宿：是个青旅，靠近多瑙河边，在小院里可以远眺河景（早上吃早餐感觉惬意）。女主人接待的我们，房子布置得很温馨，餐具一应俱全（热水壶供应到此结束，后面都是修道院和宾馆，再也没有热水壶了）。定了3欧每人的早餐（是定食），很多果酱、果汁、饼干都是自制，白色的果汁我觉得很好喝，小伙伴有人觉得太甜。那里的咖啡始终是喝不惯，底部很多沉淀感觉没有冲开的样子。客厅墙壁上有周边推荐游玩地图，还有自行车可以租。看了民宿的推荐，发现斯梅代雷沃如果有时间也是蛮耐玩的，我们只是蜻蜓点水，只来得及河边走走。晚餐去了民宿女主人推荐的DIS（其实推荐了好几家，说是这家口味好些），据说是价格贵一点，结果人均15欧不到，开始体验真正的塞尔维亚消费水平了^_^烤鱼不错，汁水丰腴，烤得也嫩。D4早餐马纳西亚修道院：Manasija修道院被认为是塞尔维亚中世纪文化的最后纪念碑，由拉扎尔大公的儿子Despot StefanLazarević提出，1406年到1418年期间建造。修道院配有完善的防御工事。而Manasija修道院的壁画被认为是Morava地区最精致的壁画。当时马纳西亚修道院的防御级别，堪比一座大型军事堡垒，所以斯特凡·拉扎列维奇把塞尔维亚最顶尖的学者都安排在这里，诞生诸多重要手稿。除了修道院教堂和军事工事外，Manasija部分保留了旧时的食堂和图书馆，其中许多书籍被复制供现东正教会使用。斯特凡·拉扎列维奇在成年后加冕，他在位期间，塞尔维亚已经十分脆弱，经不起打击了，为了维持莫拉瓦塞尔维亚在夹缝中的和平，忍辱负重被征召到奥斯曼帝国作为侍从，换来了奥斯曼帝国不侵略莫拉瓦塞尔维亚的的承诺，又与匈牙利交好，保证了在位期间塞尔维亚地区的和平和发展，1427年死后教会因为他为国家的贡献而追封为圣人，后世尊称他为“高尚的斯特凡（Stefan the Tall），死后也被埋葬并供奉在这里。中心教堂是圣三一教堂，完美地承袭了他父亲拉扎尔大公主持建造的拉瓦尼察修道院的建筑特色，也是一座典型又极具代表性的莫拉瓦风格修道院。周边有他父母修建的拉瓦尼察修道院（Ravanica Monastery）和柳波斯尼亚修道院（Ljubostinja Monastery），都是莫拉瓦风格建筑+湿壁画。日查修道院（Žiča Monastery）在城市卡拉列沃（Kraljevo）附近，曾在落入奥斯曼帝国手中之后遭受到极大破坏，目前外观修缮一新。建造年份仅仅晚于斯图代尼察修道院（今天晚上要入住的修道院）十几年。建成后不久，塞尔维亚东正教会正式在1219年取得独立地位，其后尼曼雅王朝开创者斯特凡·尼曼雅一世之子圣萨瓦（圣萨瓦教堂纪念的那个）担任了塞尔维亚东正教会的第一任主教，而日查修道院则获得了塞尔维亚历史上第一个主教座位。此外，圣萨瓦也在日查修道院为他的二哥斯特凡·尼曼雅二世（也称为“首位加冕者”Stefan the First-Crowned）进行加冕仪式以及涂油礼。在原则上，塞尔维亚的国王可以在任何一座教堂加冕，但是民间则认为如果没有在日查修道院进行涂油礼的话，就不能被认为是真正的国王。斯图代尼察修道院（Studenica Monastery）：塞尔维亚目前四处世界文化遗产之一（其他三处都不去），同时也是今天的入住点。修道院是在12世纪90年代由当时的塞尔维亚的皇帝斯特凡·尼曼雅一世建造（圣萨瓦的父亲），在圣萨瓦的领导下的逐渐发展扩大。 修道院里有两座完整的教堂，白色的圣女教堂是一座皇陵教堂，上面说的皇帝斯特凡与皇后阿纳斯塔西亚就安息与此；另一座较小的是国王教堂，里面的壁画算是保存的比较完整，特别是壁画《圣母的诞生》。我看网上资讯说（到这里看修道院一定要配故事，否则记忆实在是不深刻）：斯图代尼察修道院的第一座建筑是在1190年兴建的，尼曼雅王朝的几代统治者在这一基础上不断加建和维护。国王教堂就是在后来的1314年建造，教堂虽小但里面覆盖了非常精致的壁画，下半部分有五个人物，有些已经被毁掉了，但是最重要的两位还在。右二那位，便是修道院的建造者斯特凡·尼曼雅一世，而中间的就是圣萨瓦。斯特凡·尼曼雅一世的三子，本名叫拉斯特科（Rastko），他为人温文尔雅、聪慧过人、善待所有阶层的人，深得父亲的喜爱，但他却偏偏淡泊名利，潜心修行，对世俗权力毫无兴趣。1192年，他放弃了继承权，加入了教会成为一名修道士，后世尊称圣萨瓦（Saint Sava），这一举动一度令斯特凡·尼曼雅一世非常伤心，但后期他反受到圣萨瓦的引导，加入了修道士的行列。圣萨瓦一生中的事迹和头衔多不胜数，他是塞尔维亚东正教会的第一位大主教；1196年赦免了谋反的大哥；与晚年的父亲一起修道；为塞尔维亚东正教会的发展奠基；为二哥加冕（历史学家对这一点尚有争议）；为塞尔维亚王国编写了塞尔维亚历史上第一部宪法；开创了塞尔维亚中世纪文学流派等等。另一边的人物壁画，主要看最右，塞尔维亚教堂壁画常出现的题材，就是教堂的建造者捧着教堂献给上帝的形象，画中的教堂便是我们身处的这座国王教堂，建造者是当时尼曼雅王朝的统治者Stefan Uroš II Milutin。进入修道院内，第一眼就能看见位于修道院中心的宏伟的圣母教堂。圣母教堂外立面采用了大理石建造，融合了西方的罗马及东方的拜占庭风格，即使后来经历过战乱被破坏，修复的时候都维持了最初的样貌，而这种东西融合的风格，奠定了日后塞尔维亚自己的宗教建筑风格——莫拉瓦风格的基调（中世纪的塞尔维亚并不是像今天的塞尔维亚一样以贝尔格莱德为核心，而是以现在塞尔维亚南部以及科索沃地区作为核心地带，而其中以莫拉瓦河为中心向四周扩展的这片地区，被称作莫拉瓦地区。莫拉瓦地区对与塞尔维亚来说意义重大，这片地区有着中世纪时期大量的修道院和堡垒遗迹，中世纪时期鼎盛的塞尔维亚为今天的民族调性奠基，莫拉瓦地区可以说是其根源所在，对于塞尔维亚来说，莫拉瓦地区就相当于我们的中原地带黄河流域，以至于塞尔维亚中世纪时期自成一格的建筑风格也被命名为莫拉瓦风格）。里面是东正教壁画的经典主题，耶稣受难。教堂内的这幅耶稣受难图绘制于1208年，是塞尔维亚历史上最重要的一幅湿壁画之一。相信不少人都知道东正教的十字架是三横一竖，原因是东正教认为自己秉承了最正统的基督信仰，而十字架这一符号来自于当初耶稣受难时候被钉上的木架，而这个木架原本的模样，就是壁画里面显示的那样，最上面一横是写着犯人名字的木条，中间较长的一横，用来钉着犯人的双手，而最下面的一横，则是钉着犯人的双脚。这就是东正教三横一竖十字架的由来。左边还有一座较小的国王教堂，目前修道院内有三座教堂，但在历史上，修道院内曾先后出现过14座教堂之多，这些教堂或毁于战火，或败给年月，消散在历史的云烟之中。有些壁画遭到破坏，有些是奥斯曼王朝（先破坏屋顶让雨水进入破坏）、土耳其人（顶部金属件用来熔炼炮弹）。被破坏的画像，可以看出来破坏的有三处地方，一是人脸，二是圣经，三是带有明显宗教象征的手势。壁画中的人物大多面容枯瘦，但是无论是神态还是动作都刻画得非常细腻。这些从意大利传过来的湿壁画工艺，来到塞尔维亚得到了发展和演化。塞尔维亚中世纪修道院的一大重要标志——防御工事。一般大多数的修道院都是由教堂和僧舍构成，拥有城墙、塔楼等防御工事的非常少，然而在塞尔维亚却有数座带有高等级防御系数的修道院，这跟塞尔维亚的历史息息相关。在宗教地位非常高的中世纪时期，修道院不仅仅是一个修道和祈祷的场所，那时候最顶尖的科学技术、文学艺术人才很多都是修道院的修士，他们在这里进修和研发科技，修道院同时也是一个学术中心。然而塞尔维亚中世纪在鼎盛之后就迎来了衰落和侵略，为了保护宗教信仰、学术人才和大量的贵重物品，塞尔维亚的修道院建造了完整的防御体系。斯图代尼察修道院就是一个非常好的例子，外面一圈的城墙，也可以看到一些已经消失了的塔楼或者建筑的根基，以及左下方的城门楼，还有上方的塔楼，这种带有防御体系的修道院，在世界上都是少见的。体验住一晚（20欧一位包住宿一晚、晚餐和早餐各一顿）。早起可以看到早晨的祷告，我们晚上去修道院看到了类似于洗礼的仪式，非常有仪式感。写英文邮件提前预定即可：konakstudenica@gmail.com，入住时直接付现金（欧元或当地货币都可以）。晚饭饮料不是免费的（咖啡免费），金额自定扔捐赠箱。房间窗外伸手可及的苹果树。晚餐：19点后可以吃。到餐厅报人数，他会端给你。鱼肉、鸡肉两个套餐可选，我选了鱼肉（剔骨非常容易）。D5早餐：奶酪依旧吃不惯，肉饼子不错。吃饱喝足，修道院之旅告一段落，今天要出境到黑山。途中先去Uvac峡谷。Google map搜索Vintage Point Uvats，后期要开一段土路到一个小房子（开到不能开，顺着两块标识牌上山）再徒步10余分钟到观景台，途中没有信号没关系，跟着Uvac标识牌开就好。 继续出发赶往黑山扎布里亚克（途中会出镜再入境，准备好护照）。塔拉河大桥（黑山境内）：桥到河面149米,主桥拱114米，桥距塔拉河河面172米，有5个拱。在其完工之时，为欧洲最大的公路混凝土拱桥。在第二次世界大战期间被游击队炸毁，后于1946年重建并保留至今仍在使用。1980年，大桥所在地杜米托尔国家公园被联合国教科文组织列入世界遗产名录。南斯拉夫电影《桥》中的那座，“啊朋友再见啊朋友再见”就是那个电影的主题曲。入住扎布里亚克SOA酒店，有桑拿室免费前台预约。这里是滑雪胜地，酒店有免费接送机，可以安排多种户外活动，又是一个可以细玩几天的国家公园。晚餐（这次是看大众点评的）：物美价廉人均15欧不到，羊肉超级推荐。番茄汤是败笔，感觉就是一盘番茄酱。D6酒店自助早餐后出发。杜米托尔国家公园（Durmitor National Park）：1952年，塞尔维亚和黑山政府宣布围绕杜米托尔山脉建立一座国家公园。塔拉河大桥、扎布里亚克都在公园内，是冬季旅游胜地，适合自驾游。1980年被联合国教育、科学及文化组织收录进入世界自然遗产名录。很多游客都会去黑湖（需要收门票，分几种价格，1日票3欧/人，车辆额外收2欧/辆），从停车场到湖边步行700m，环湖转一圈很漂亮，选择徒步的很多。我们觉得有些单调，没有选择，其实事实证明一路上也有很多景致很漂亮。奥斯特洛修道院Ostrog Monastery：东正教最古老的修道院，建在几乎垂直的山崖上。开往修道院的山路非常险峻，里面石壁上都是宗教图案才会，距离波德戈里察大约25英里（40千米），建造者是17世纪塞尔维亚东正教主教、圣人巴索的奥斯特洛（1610 – 1671）。一路过来修道院和湿壁画有些审疲劳，加上宗教故事不是太懂，果断放弃需要额外多花一个多小时车程的奥斯特洛修道院。这里说一下全程的路程安排感受：安排的时候每天基本两百多公里，只有两天（一天是扎布里亚克到科托尔、一天是最后一天塔拉国家公园到贝尔格莱德）安排的车程略长，自觉很轻松。其实除了贝尔格莱德其余都是山路，虽然路程不长但比较花时间，对于驾驶员思维集中度很是考验，这也是客观我们调整了计划中一些景点的原因，所以大家可能的话最好是两个驾驶员轮流。波德戈里察（Podgorica）基督救世主大教堂：不是古迹，但仍然值得一看（波德戈里察是黑山共和国首都，总是要来打个卡，再说也是顺路，作为午餐、休息的地方），外观宏伟而简洁，转角处有大理石的浮雕，内部布满了金碧辉煌的壁画。波德戈里察1945年至1992年间名为铁托格勒（Titograd），位于黑山东南部斯库台盆地莫拉查河畔 ，靠近斯库台湖 。1326年首见于史籍。第二次世界大战期间毁于战火，仅存土耳其钟楼、清真寺一处和几处房屋。现重建为一座新城。定位：Hram Hristovog Vaskrsenja圣施特凡岛：离开教堂的修道院，进入海边行程。整个岛现在是安曼酒店，有专门的行程可以岛上游。入住科托尔古城，就在距离古城大门几百米。科托尔湾、科托尔古城：晚餐（延伸到河中的那家餐厅）：绿叶蔬菜非常咸。。。看似蜂糕完全不一样的口感青口贝羊肉媲美西班牙的墨鱼饭：一盆墨鱼汁饭+烤墨鱼须烤鱼：会帮你分切。活鱼会给客人看一眼。D7早餐不是自助，按照菜单上点，不够可以再加。雷暴天气，跳过湖心双岛的参观，直奔波黑莫斯塔尔（又出境了，准备好护照）。路边一个私人家族小教堂出入境莫斯塔尔：以往是塞尔维亚族、克罗地亚族和穆斯林族混居的地方，原本这里是波黑西南部一座美丽的旅游城市。但在1992至1995那场波黑战争中，这座古城一度成了战争交火最为激烈的地区之一，反目成仇的族人们相互残杀十个多月，死亡人数近二十万，还摧毁了城内大部分建筑。如今，在城内还能在各幢建筑上随处见到累累的弹痕，还有那些未曾修复的残墙，甚至还在货摊上看到，货主在出售当年遗弃的军用品。入住酒店，离莫斯塔尔古桥步行700米。免费升级六楼的家庭套房，有个180度的转角阳台。阳台望出去就是老城老城，晚餐，莫斯塔尔古桥夜景。人均20马克（10欧）的晚餐。1993年是莫斯塔尔古桥被炸塌那年。D8莫斯塔尔古桥：1566年老桥(Stari Most)建成，跨度28米、高20米的石桥，成为Mostar乃至整个波黑最著名的地标建筑。1993年，克族人的炮弹击中了老桥，桥塌了。重建工作从1999年开始，到2004年结束。出资方是奇特的国家组合：西班牙，美国，土耳其，荷兰，意大利，克罗地亚。桥边有一块牌子上记录了这一事件。桥边可以看到跳水训练。墙壁上的弹孔去萨拉热窝途中入住波黑首都萨拉热窝，车子停在地下室。土耳其老城区午餐炖牛肉（很居家的小餐具）。总体来说波黑的菜色很对我的胃口。拉丁桥：1914年6月28日，奥匈帝国皇储斐迪南大公在这座桥遇害。这也是引发第一次世界大战的导火索，桥边为此建了个博物馆。缆车：2018年4月6日，波黑首都萨拉热窝一地标性缆车重新开放。该缆车1959年投入使用，之后便成为城市地标。缆车在1992-1995年的萨拉热窝围城战役中被破坏，如今在停运26年后重新投入使用。往返是40马克。萨拉热窝缆车是在拉丁桥的东南方向，拉丁桥南端顺着拉丁桥往东走2-3百米，有个小街边公园，过去右拐有条上坡的马路，一直往上走就是了。因为有了缆车因此没有选择去黄堡看市景。不坐缆车的开车或徒步也可以到山顶。萨拉热窝市政厅晚餐圣心主教座堂(天主教堂)：是波黑最大的教堂，是天主教萨拉热窝总教区的主教座堂。晚餐路上经过。D9再见波黑，进入塞尔维亚乌日策地区。Sargan 8 铁路：塔拉国家公园内。该铁路当年是连接贝尔格莱德和萨拉热窝的重要铁路线，现纯粹作旅游观光之用。800蒂纳尔，座位没有了可以买站票。10点30分、13点30分各一班。出发的时候一站到底，回来时会在各个观景台稍作停留，全程2小时。买完票，在车站周边兜兜转转。等火车的间歇吃了午餐、办了入住。上图就是今晚入住地，火车站改建。小火车之旅售票亭木头城：前南斯拉夫著名电影导演库斯图里卡当年在此火车站拍摄电影《生活是个奇迹》时，在车站附近用木头搭建了一个临时生活区供剧组人员吃喝拉撒睡。城里的木房子是塞尔维亚民族建筑，非常有特点，还有游泳池、建在山巅的网球场等。等电影拍完了导演也喜欢上了这里，干脆将这里重新打造成拥有很多座小木屋的度假村，还在木屋的墙上绘上他本人喜欢的人物。Kusturica组织的塞尔维亚国际电影节每年一月在木头城举办，库导常用私人飞机接送嘉宾到此。门票250蒂纳尔/人。据说是塞尔维亚风格的房间D10早餐又是套餐，不过这次不能续了，一人一份。周边都是火车模型啥的。看上去像冰激凌一样的球其实是黄油。套餐10真心难吃。塔拉国家公园Vidikovac Banjska stena观景台：眺望塞尔维亚和波黑边界的佩鲁冾茨湖。这个湖是由于在德里纳河截流建造水坝而形成的堰塞湖。观景台看一下之后可以绕湖行走。下午逆光不利于拍摄，建议早上至中午前来会比较好。这个观景台实际上就是从高处俯瞰佩鲁冾茨湖。Google Map定位“Vidikovac Banjska stena”。开到一个地方需要徒步一段。水中小木屋：Google Map输入“Kućica Na Drini”可以找到定位，直接到河边，一眼就看得到小屋。这里网上有个充满正能量的小故事务必要花篇幅赘述一下：1968年，那时候没有网络，小镇少年们的休闲活动便是在德里纳河中游泳晒太阳。德里纳河中有一块高出水面数米的礁石，成为了少年们游泳中歇息晒太阳的地点，两名少年突发奇想，打算在这礁石上搭建一间小木屋，作为在河中的根据地，这两名少年一个名叫Miloš，一个名叫Mandić，Miloš当时12岁，Mandić还年长一岁，但老成的Miloš成为了这二人组的老大。经过一年的努力后，1969年，少年们的秘密基地就此诞生，虽然简陋，但是成就感是非凡的。不幸的是，德里纳河每年3月都会发大水，每隔5-10年还会有一次大规模的洪涝，初代的小屋没有坚持多长时间，就毁于一次洪灾之中，然而这两名塞尔维亚少年的心就像塞尔维亚一般坚韧，没有向大自然屈服。塞尔维亚在历史上是多灾多难的。塞族人在7世纪来到今天的塞尔维亚，蛰伏在罗马帝国和拜占庭帝国之下达数百年之久，终于在公元12世纪独立称王，雄极一时之后又在16世纪被奥斯曼帝国所灭，塞族人一部分在奥斯曼的统治下挣扎求存，一部分在奥匈帝国的庇护下蛰伏，又是几百年后，才再一次站起来，但依旧战火不断。最近的一次，便是1999年北约因科索沃问题大规模轰炸贝尔格莱德，半个贝尔格莱德被夷平。事实上那是贝尔格莱德历史上第44次被毁，贝尔格莱德被称作“经历了115场战争，44次被夷平的城市”，然而今天的贝尔格莱德，依旧欣欣向荣，萨瓦河多瑙河畔游人如织，入夜后的生活五彩斑斓，一点都看不出十几年前这里仍是一片废墟，这便是属于塞尔维亚的坚韧。河中小屋某程度上也与塞尔维亚相似，在建成后的几十年间，曾六次被洪水冲毁，却又六次被重建，今天看到的小屋已经是第七代。在2011年建成，小屋外的泳圈记录着“1968-2011”，便是初代小屋与现代小屋的建成年份，所以也有不少人把小屋比作“塞尔维亚精神”，多次重生的小屋，历次浴火的塞尔维亚，紧紧相连。Želimir比Miloš和Mandić都要小几岁，是后来才加入的，二人组变成了三人组，情同手足，一起参与到小屋的建设和维护当中。最年长的Mandić已经离世，Želimir和Miloš为了纪念离开的兄弟，在小屋的礁石上刻上了一个深深的“M”。小屋被毁六次，重建六次，也在不断改进，现在的第七代小屋，配备了一套巧妙的装置来抵御洪水的冲击。小屋面向水流的方向有两块木板会直面洪水的冲击，为了在洪水来袭时能减少冲击，他们把这两块木板设计成可以活动的，装备了门铰和绞索，在洪水来袭时木板可以往上抬至水平，整个小屋就变成了一个面对水流的空箱子，最大限度减少了水流的冲击力，挺过了近几年的洪涝。南斯拉夫纪念碑：在上世纪六七十年代，这里还叫做南斯拉夫，在一定的特殊时代背景和意识形态下，开始在各地建造了众多造型独特的纪念碑，大多离不开两个主题——为反法西斯战争牺牲的人，以及纪念以往辉煌的战斗。而随着这些纪念碑的建造计划，涌现出了一大批优秀的建筑设计师，他们用抽象而又粗犷的设计理念，打造了众多具有象征意义和形态独特的纪念碑。然而随着意识形态的改变，以及时局的更迭，这些纪念碑逐渐凋零，远离了人们的视线，独自在角落里散发着异样的美，而建造者赋予它们的哀伤或是骄傲，都随之封存。“弹孔”纪念碑：塞尔维亚规模最大的一个前南斯拉夫纪念碑，像一个巨石阵Kadinjača Memorial Complex设计师：Miodrag Živković and Aleksandar Đokić建成年份：1979二战时期在乌日策地区发生了一系列的反抗战争，其中1941年的秋天，铁托领导的游击队员短暂地解放了乌日策市区及周边地区，是整个欧洲战场的第一个解放区域，但很快招致了德军报复性的反扑，旨在震慑所有的反抗力量，德军投入了非常强势的战力扫荡，众多的游击队战士在德军的反击中牺牲了，短短存在67天的乌日策共和国沦陷，但即便如此，这一次战争依然具有重大意义，这一事件还被拍成了电影《乌日策共和国》。为了纪念这些作出了伟大贡献的游击队战士，1952年在当年游击队牺牲的山上建造了一个金字塔形的纪念碑。1979年，由于各种因素，南斯拉夫特色的二战纪念碑在各地设计和建设得如火如荼，对于二战有重大意义的乌日策，在原本的纪念碑之上构筑了一个更宏大的纪念碑群，最终就是今天见到的样子。这个纪念碑群也被命名为“弹孔”，得名于它最高的一个建筑体，中间就像是被子弹击穿的情景一般。弹孔里面并不是别的，而是人！一个个抽象的人型，没有表情，如果说“弹孔”象征着战争，那么这些人型，便是在战争中牺牲的人了。尽头便是1952年最早建造的慰灵碑，纪念碑刻有铭文，是一首塞尔维亚语写成的诗："My beloved country, did you know the whole battalion died here?The blood blooms through the fallen snow,cold and white.During the night, wind swept away the traces,but still in the south, the army walks.The 14th kilometer fell, but Kadinjača never will!"我亲爱的祖国，您可知整个队伍在这里牺牲了吗？鲜血随着下落的雪开绽开，冰冷煞白。在夜里，风吹走了痕迹，但军队仍在南方行进。在第14公里倒下，但Kadinjača永不会！诗中的“第14公里”，指的是从乌日策城到这座纪念碑所在地的距离，当年德军的清剿行动中，乌日策游击队的将士们就是从乌日策城出城14公里后来到这里被德军攻陷牺牲的。这一组纪念碑当年由铁托亲自主持揭幕，可以说是塞尔维亚最重要的一座纪念碑了。离贝尔格莱德还有一个红五星纪念碑，有时间的可以继续前往。我们要赶飞机所以直奔机场。结束了十天的行程。后记行程之初就没有将此行归为欧洲之旅，发展中国家的定位、近代战争的洗礼、共产主义的经历，尤其是贝尔格莱德、莫斯塔尔、萨拉热窝更是残留了大量的近代战争痕迹，即使同样白皮肤、吃西餐，还是注定会有些别样的情怀。关于南斯拉夫纪念碑：20世纪60-70年代前南斯拉夫以铁托（JosipBrozTito）为首的共产主义政权，联合马其顿、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山等国组成了史上第二个社会主义联邦共和国，铁托政权执政巅峰期间，兴建了数千座遗址纪念碑或雕塑。这些纪念建筑基本位于二战时期的重要战场和集中营，曾经作为爱国主义教育基地吸引过百万参观者，然而铁托逝世后，前南斯拉夫内部复杂的民族问题日益尖锐，联邦共和国的解体、各民族的纷纷独立建国、多年的战火纷争，让曾经煊赫一时的战争纪念雕塑失去了日常维护、纪念活动安排，有些被逐渐遗忘。当你静静地身处纪念碑群中，纵使看不懂指尖的文字，还是能从抽象的线条中体味其中传递的精神。小骆驼的其余游记201703 走入高迪的世界 https://bbs.qyer.com/thread-3289170-1.html201907 意大利那不勒斯+西西里岛自驾+罗马12日~每天都有小故事的女生五人行 https://bbs.qyer.com/thread-3280880-1.html
