一直想去西藏的林芝看桃花。但如何去，走哪条进藏路线，我举棋不定。青藏铁路，我已在七年前乘火车进藏过，去年走玉树到昌都，走川藏北线也算去过西藏。一位高中的同窗早在十年前就告诉要去云南的怒江大峡谷。碍于交通问题，加上前几年忙碌于境外旅行，把怒江大峡谷的旅行一拖再拖。自一月八日在江西登上三清山雪景后归来，就在考虑下一步的行程时，把怒江大峡谷的旅行提了上来，正好一位摯友将《滇藏新通道》的地图发了给我。一看地图便被吸引住了，果断地定了下来。于是我在二月初购买了上海至昆明的机票（171元，仅火车卧铺的三分之一价格），并邀请了好友“天上星星”同行（2017年同去印度）。此一路线的前半段的功课，他全做过。哈哈，我乐享其成！其他途径，我也曾联系了桂林和苏州的自驾车友，结果都是拖了一段时候被婉拒，可能是因为本人属于太老了的一类，他们不屑为伍。整个行程如下：上海—昆明—大理—六库—老姆登—贡山—丙中洛—察瓦龙—察隅—波密—林芝—拉萨。前期的打算就到拉萨为止，至于到了拉萨后如何走，到时再说。但到拉萨，和同伴分手是肯定的，他要走昌都—甘孜这一线，而我去年刚走过。我的设想是到拉萨后跟团去一些个人不易到达的地方。3月14日中午，我赶到了上海虹桥机场，乘上《祥鹏航空》的航班，当天晚上即到了昆明，旋即乘上地铁，到达昆明火车站附近的青旅。住了一晚后，第二天一早就搭上动车到大理。在大理古城我住了两晚，游玩了崇圣寺三塔、洱海畔、洋人街、大理古城、双廊古镇。另外到巍山古城游玩，住了一晚。跑到一个千年彝族村—琢木郎村，在这令人神往地方也住了一晚。琢木郎村出来，仍回到大理下关，转车到了云龙县，再上山到了白族聚集的村庄—诺邓村，这是个是白族最早的经济重镇，是滇西北地区年代最久远的村落。这村旅游设施较全，竟有青旅，非常古老的一幢老宅。从云龙到怒江州府六库，原来是有公共交通的，但疫情期间没有了，只能价格翻倍乘坐“拼车”去了，但时间省了不少。到六库，原本想再去片马，但从当地的小巴司机那里得知，不是当地人去不了，只得作罢。六库是没有什么可游览的，仅在市区逛街并上了一座山林公园。在六库仅住了一晚，即乘坐当地公交车到匹马，下车后叫了辆“突突车”上山到老姆登。岂知当天老姆登的旅馆竟然全部客满，无奈中，只能做了一晚的《假老外客栈》的“沙发客”。当天游览了老姆登和“碧江废城”。从老姆登到福贡，我们是委托老板叫的轿车，直接到福贡。在福贡，我们也没有停留，就在车站外登上“拼车”直奔贡山。好在司机路上停车两次，让我们观赏并拍摄沿途美景（如石月亮）。在贡山住了一晚，目的调整一下节奏。在贡山逛街，采购了一些食品。一清早乘上到丙中洛的小车，到达之时，在观景台观赏了“怒江第一湾”。然后到离丙中洛乡街上不近的重丁村的一家“农家东”住了两晚。在丙中洛当天，走了不少山路。爬上了贡当神山，站在那山上往下望，会看到怒江会像一条蓝带子穿梭山川之间，壮阔无比，真是心旷神怡。第二天， 游览了秋那桶和雾里村，恬静安详、闲适悠游。怒江两岸无数的风光中，最美的当属人神共居的丙中洛。在这里，春天可以看到上帝散落在人间的桃花源，如梦如幻，精美绝伦。在丙中洛，我联系了当地跑察瓦龙的司机六宝师傅，准备走“丙察察线”。丙中洛到察瓦龙仅仅100公里而已，却要化上一天。一是没有公交，只能自驾或拼车。我不开车只能拼车，时间上只能随司机。二是还要和后面察瓦龙到察隅这一段220公里的行程衔接。在快到察瓦龙乡的时候，司机六宝帮忙联系了后一段路程的司机。丙中洛到察瓦龙的100公里路，仅云南一段的近20公里的路是柏油路，其余全是砂石路或搓板路为主。到察瓦龙是下午2时多，住进了当地唯一的青旅，住宿还不错，就是卫生间却离房间不近。第二段路是察瓦龙到察隅，共220公里。司机到青旅来接我们后就开车了。这一路的风光比前一段路更为原始、更为壮丽、更为幽静。丙察察线在丙中洛到察瓦龙这段路海拔不高，海拔高的是察瓦龙到察隅路上的三个垭口，分别为4636米的雄珠拉垭口，4498米的昌拉垭口，4706米对益秀拉垭口，“拉”是藏语山的意思。到了察隅，在金马宾馆安顿下来后，就到这个小小的县城逛街了。这里的气候是高原亚热带，绿树成荫，桃花已盛开，小城显得很美、很闲雅。察隅在藏语中的意思是“僜人居住的地方”。僜人，是西藏地区人口最少的少数民族族群，既神秘又原始，总让人有深入探究的欲望。除人文外，察隅还被誉为“雪域小江南”，山高树茂，中间却夹着一片小湖泊，真让人惊奇。无意中预订了价廉物美的金马宾馆，想不到第二天一早去波密的巴士车站就在金马宾馆门口。从察隅到波密的一路，风光无限，我可惜坐在了巴士的右侧，观景不爽。这一路最主要的景色就是“来古冰川”和“然乌湖”，令人震撼。来古冰川是世界三大冰川之一，一年四季的景色都颇为壮观。大块的浮冰呈现我们的眼前，纯粹、透明、梦幻，美得恍若不在人世间。然乌湖在藏语中意思是“山羊奶一样的湖”，湖水深邃幽蓝，仿佛是忧郁的天空之泪，掉落人间。到达波密已是下午近二时，找到预订的旅馆。旅馆老板竟对我说，你若要取消预订是可以的，马上给你取消。呵呵，这是我第一次碰到这种主动要求你取消的店主。我可没那么傻，房价已上涨了三倍之多。你一退，老板便可以三倍的价格挂到网上，照样有人订。这时正是林芝的桃花节开始之时，波密和林芝的旅馆价格发疯一样的上涨。尽管我提前一天或两开预订了，但也是我此行住了最贵的两处旅馆。波密比察隅大多了，也是高原亚热带气候，到处绿荫，路边的桃花盛开，赏心悦目。318国道是其城区的主干道，帕隆藏布江水清彻透明，高大巍峨的雪山夹持着整个城区，游荡在街上，仿佛在仙境。第二天乘上巴士出发到林芝，路上观赏了桃花沟外的桃花、翻越了4720米的色季拉山垭口，到达了林芝的八一镇。八一镇在西藏算是一个比较大的城镇。新建筑比比皆是，城区在尼洋河畔，城区旁耸立着巍峨的雪山。城区的街道上到处是盛开的桃花，非常漂亮。我到近郊的嘎拉桃花村去欣赏桃花。林芝地区的桃花异于江南碧桃的风格，学名叫“光核桃”，又名“西藏桃”，俗称“野桃”，树高花繁，开得狂野。最后一站便是到拉萨了，巴士在高速公路上奔驶，五个小时到达。青旅订在八廊南街，在拉萨老城区，寻找过去一路饱览藏式民居的风采。我因为来过拉萨，这次则优哉悠哉，没有特别的游览任务，仅到布达拉宫前观赏拍照。另外就是寻找一家旅行社安排一下后几天的活动。开始想去阿里一线，但时间长（13天），看来内容单调，价格高而不确定，想想还是决定不挑战自己了。改而参加了《珠穆朗玛峰大本营》四日游。四日游的第一天是安排了满满的，先是环游羊卓雍湖，七年前参加过羊湖的一日游，那就是停留在湖边的一个点观赏。这次是环游，先后停留了四五个湖畔高处。这次观赏太爽了。又逢天高云淡，那浮着云朵的湛蓝天空下，湖光山色之美，冠绝藏南。接下来司机带到了卡若拉冰川，看过《来古冰川》，更何况我看过世界最著名的《莫雷诺冰川》，这卡若拉冰川真是没有什么看头的。但既来之，则看看拍拍也是必须的！当天返回日喀则途中经过江孜，远远地看了一眼江孜古堡，模模糊糊。入住日喀则宾馆前，打印了彩色的行程码和健康码，以备第二天在当地公安部门办边境通行证。我原来在上海派出所办的“林芝、日喀则、阿里等西藏全境”的通行证据说无效，只能照办。第二天的节目就是上《珠穆朗玛峰大本营》。上午八点吃早餐，九点办通行证，十点巴士出发，直到下午四点多才到达《珠穆朗玛峰大本营》的大门口。海拔5200米的珠穆朗玛峰登山大本营，坐落在珠峰脚下一条狭长的山坳里。进入之后还要换乘景区大巴，开了好一会儿才到达了大本营。一到那儿，我急匆匆地向高坡走去，那里看珠峰似乎更清晰些。看到了高耸的珠穆朗玛峰，感觉很兴奋很震撼。我毕竟站在了5200米的高山上，而体感无任何不适，因为一时间无大风，我的急匆匆也没有带来气喘吁吁。我们一个旅游团队共10人，两个老人，8个年轻人，仅我一人没有携带氧气瓶，因我知道自己是没有任何高原反应的。曾在七年前从日喀则到尼泊尔，路经定日县，无任何不适；四年前到高原之国玻利维亚15天，也无任何高反，我是久经考验的。珠峰大本营目前有两个纪念碑，一是距离帐篷区域约300米的5200米大本营纪念碑；二是距离帐篷区域约500米的8844.43珠峰海拔纪念碑。珠峰海拔纪念碑是普通游客能够到达的距离珠峰最近的观景和拍照位置。大概在晚上八点多点（最晚一班景区车是八点半），我乘上景区车返回到《检查站》，我也不知道为什么司机要我们在《检查站》下车。但一下车看见我们的巴士停在一幢藏式小屋前，停留一会儿就进屋了。这才知道今天我们要在这儿睡觉了。大通铺+混居，这个在报名时依稀听到，没在意。真的一见，还是有点吃惊，因为太简陋了。晚饭也是最最简单的，吃了碗烧了稀烂的面条。这里的海拔大概也有近5000米吧，夜间最低温度达到零下11度。第三天，巴士带着我们返回日喀则，沿途观赏了一些高原风景，如湿地、雪山，略像样的景点则是定日县岗巴县靠近印度边境的《奇林峡》，《奇林峡》坐落于喜马拉雅山脉珠峰脚下，峡谷深度约200米，是一个经过几千万年冰川雪水冲刷切割形成的奇特的喀斯特地貌，长约15公里宽500米深约200米的峡谷石林地貌 。站在景区的观景台，可以近观世界第三高峰：干城章嘉峰。在傍晚时分回到了日喀则，司机将最后一天观赏的《扎什伦布寺》安排了进来。这是我在西藏参观的第二个藏传佛教寺庙，另一个是我去年在昌都参观的《强林巴寺》。《扎什伦布寺》我曾在七年前到过其大门前，因为要收费，我就止步了。最后一天，司机带了我们直奔拉萨。 中午时分在一家购物店停下，先是参观购物，后吃“牛肉火锅”，每人一小份牛肉巻及蔬菜+火锅。回到拉萨，我仍住在《尘埃落定青旅》。第二天11点半，我就上了东去的列车。穿越滇藏新通道，到此结束了。我乘坐的列车到西安后，我便下车，在西安住了一晚（一清早游览了城墙和碑林博物馆）。然后就来到陕南的安康，再去了湖北的十堰，游览了武当山。再向东到了久已向往的古城襄阳，游览了古隆中、襄阳古城等。从襄阳到南阳，游览了南阳府衙、南阳武侯祠。并到社旗县游览了《赊店古镇》，收获不小。在游览了《赊店古镇》的当天傍晚，我乘上返回上海的列车，于4月15日中午回到上海，整个旅行时间33天。昆明这个春城，近十年前来，我光顾不下于五次。这次就怠慢了，什么地方也不逛了，一早就辞别，奔赴大理。大理是第二次来。大理历史悠久，是云南最早文化发祥地之一。据文献记载，4世纪白族祖先就在这里繁衍生息，散布了许多氏族部落，史书中称为“昆明之属”，他们创造了灿烂的新石器文化。大理的古城门也是大理的象征。洱海是我国著名的高原湖泊，洱海水深清澈，宛若无瑕的美玉，秀丽无比。我住宿在古城东门外，一清早便跑到洱海的西岸观赏日出。崇圣寺三塔是由一大二小三个组成。大塔又名千寻塔，当地群众称它为“文笔塔”，通高69.13米，底为9.9米，凡十六级，为大理地区典型的密檐式空心四方形砖塔。南北小塔均为十级，高42.19米，为八角形密檐式空心砖塔。三座塔鼎足而立，千寻塔居中，二小塔南北拱卫，雄伟壮观，显示了古代劳动人民在建筑方面的卓越成就。1961年3月4日，被国务院公布为第一批国家级重点文物保护单位。这次在大理时间充裕，两次光顾崇圣寺。双廊古镇位于洱海东北岸，境内水天一色、群山叠翠与湖光水色交相辉映，金梭织锦、“双岛双曲”与古色淡雅、风情浓郁的白族集镇相环抱，构成一幅人与自然和谐的美丽天然图画，是最适宜人居的小镇，素有“大理风光在苍洱，苍洱风光在双廊”之盛誉。境内水天一色、群山叠翠与湖光水色交相辉映，金梭织锦、“双岛双曲”与古色淡雅、风情浓郁的白族集镇相环抱，构成一幅人与自然和谐的美丽天然图画，洋人街原名“护国路”，意为民国初云南人民反对袁世凯称帝，起兵护国而得名。为了适应开放旅游的需要，把大理古城定为开放旅游的主要景点，护国路便成为外国游客在大理的集散地。天主教堂就坐落在大理古城一静谧的胡同里，当我们步入窄窄的古色古香又充满白族建筑风格的小街时，就见一古朴中融合着我国传统和白族建筑艺术风格的教堂——圣三堂，它矗立在阳光下，显得格外明显，当我们走近时完全被它迷住了。它的教堂建筑特色独一无二，是融当地白族文化特色、汉族与西方建筑及其他民族特色相融合于一身的一件民族瑰宝，飞檐斗拱，彩绘娟秀。它以建筑结构造型的独特风格、雕刻艺术之精湛、中西建筑之交融而蜚声海内外。巍山古城，我上一次旅行云南大理时没有来过，这次非去不可了。古城之老，令我没有失望。元代的时候，由大理段氏总管开始建筑土城，到明朝才正式建城，至今整座县城依然较为完整的保持了600多年前建城时候的棋盘格局，是中国保存最完好的明清古建筑群之一。巍山北城楼名拱辰楼，建于明洪武年间。在高大的城墙上，有五间重檐歇顶式的古老建筑。城楼南面挂“魁雄六诏”，北面挂“万里瞻天”横匾。气势雄威。古楼高23.5米，下舌城墙高8.3米。楼架由28棵大柱支撑，由东、西两道小门登级而上。巍然屹立的星拱楼，成为古城的标志性建筑。古城内民居基本保留了明、清风貌的中式结构。巍山古城出来，便包车上山到了我闻所未闻琢木郞。这是一个千年彝族村、南诏最后的部落云南省巍山县琢木郞村令人神往，是一个彝族聚居繁衍生息的地方。古村还是很原生态的，没有什么商店，更没有旅馆。这一晚，我们睡在了村口的医生家中，晚饭也包在了他家里吃，体验了一番彝族人的生活。琢木郞一带的彝族，当地称“东山颇”或“腊罗颇”，又称“米舍巴”，即“蒙舍人”。很可能与南诏蒙舍王室后裔有密切联系。东山不少老人说，他们的祖辈是从城里搬来的，琢木郞村的彝族对传统文化习俗保留得较为完整。在琢木郞住了一晚后，我们返回到大理下关，再转车到云龙县，搭乘当地“突突车”到了诺邓村。这座村庄是滇西北地区年代最久远的村落，也是云南省最早的史籍《蛮书》记载中，至今唯一存在的原名称不变的村邑。村中现代民居建筑不多见，却保留着大量的明、清两朝建筑和著名的玉皇阁道教建筑群。诺邓村的旅游条件比较成熟，竟然还有青旅，叫“一颗印木石雅居”，是一幢很久远的民宅，全木结构。走在地板或楼梯上还有些“吱吱嘎嘎”的声音，非常怀旧的感觉。我订的是两个床铺，结果老板给了我们两个人一人一个房间+大床，真是惬意！大理的游程结束了，准备去怒江傈僳族自治州的首府六库。原先我最担心要返回大理下关乘车没有了，云龙有到六库的公交班车是有的，只是现在情况特殊，没有了。但车站人员告知可以先乘车到漕涧，再等候过路车。但我们大概运气有点差，这天是双休日，去漕涧的车也没有了。只能搭“拼车”，价格比公交贵一倍，但时间节省不少。到六库，先到路边的车站询问，才知不是当地人去不了“片马”这地方。于是决定在六库不作多逗留，下午即在城区逛逛，领略一下自治州首府的城景，六库镇地跨高黎贡山东麓至碧罗雪山西麓。是一个典型的山区镇，怒山山脉、云岭山脉、怒江由北向南纵贯全镇，整个镇地处怒江两岸。此图片为在六库镇上的青山公园所摄，好象是新建的塔，叫“和谐塔”。离开六库，乘坐公交到匹马，在上山路口搭上“突突车”，开了不少时间到达老姆登村，“老姆登”是怒族语的音译，意思是“人喜欢来的地方”。一座建在悬崖边上，红白相间的房子，就是怒江流域最大的基督教堂--老姆登基督教堂。走到教堂前，看着远山近草，那种乡村教堂的朴素和自然真的会让人心静如水。红色十字架直指天空，“神深爱世人”，字体鲜艳。来云南怒江的游客大多是想体验怒江峡谷的雄伟，很少有人知道一个名为“知子罗”（碧江县）的地方。这座悬在怒江上空1000米的“废城”，被誉为中国最美“记忆之城”。知子罗，怒江流域曾经的中心，曾经的怒江州州府所在地。坐落在碧罗雪山海拔2300米处的山梁上，与高黎贡山隔江遥遥相望。可是如今，它只是福贡县匹河怒族乡的9个怒族村庄之一。在高黎贡山山脉中段3300米的峰巅，有一巨大的大理岩溶蚀而成的穿洞，洞深百米，洞宽约40余米，高约60怒江石月亮米，沿着怒江北上，百里之外，就可看到这个透着白云蓝天的石洞，它有一个好听的名字，叫做石月亮。它仿佛是开天辟地就耸立在那里。每一个看到它的人，都希望接近它，然而，它仿佛是留给勇敢者的去处，这里山峰陡峭，道路崎岖，气候变幻无常。我们只是路过，远远地仰望了，并拍照留念而已。爬上山去那是奢望。到贡山住宿了一晚，采购了不少食品，旅行的节奏调整了一下。贡山县地处中缅、滇藏结合部，多民族杂居，天主教、基督教、藏传佛教，原始宗教四教并存，使贡山成为多民族文化与东、西方宗教文化交汇的地方。怒江畔的贡山县城，高楼林立，远眺县城，感觉小山城闲雅幽静。终于到了人神共居的伊甸园—丙中洛。据说丙中洛是一个多民族多宗教的地方。大部分怒族人信奉天主教，有的藏族家庭也信仰天主教，而非藏族的家庭却信奉藏传佛教。每个家庭都是两个民族以上组合的，基本上找不到单民族家庭。怒江第一湾位于丙中洛南部，因怒江被山坡阻隔绕行270º大弯而形成。怒江第一湾位于前往丙中洛的途中，日丹村附近。怒江流经附近时遭遇王箐大悬岩绝壁的阻隔，江水的流向从由北向南改为由东向西，流出300余米后，又被丹拉大山挡住去路，再次调头由西向东急转，在这里形成了一个半圆形大湾。一个人神共居的世外桃源，沿着大峡谷溯怒江北上，滇藏线古老的驿道上，似乎还能追寻到昔日马帮的痕迹。多种宗教在这里融合，多个民族在这里共同生活。当你走进这里，走过千年的茶马古道上，看到了绝壁峡谷中奔腾的怒江水，座座高大漂亮的教堂、寺庙，田野间恬静安然的村舍，茂密的原始森林，巍峨壮美的雪山，你便会沉醉在这片美丽的田园风光之中。秋那桶村是一个以优美的田园风光著称的小小村落，在丙中洛的最北端，不多的几户人家散落于山谷中的平地上。从这里再往前走，经过一段没有人烟的地带，就可以进入西藏了。雾里村坐落在丙中洛景区内，是一个传统的怒族村落，于2013年被评选为中国最美乡村，2016年8月18日被评选为云南特色旅游新地标。冬春两季冰雪覆盖，景色如画。滇西北位处欧亚和印支两大板块结合部，这独特的构造形成了横断山大纵谷地带，由北向南，巍峨高耸的碧罗雪山、高黎贡山、担当力卡山与奔腾的澜沧江、怒江、独龙江相间构成了深切割裂的大峡谷——怒江大峡谷。离开丙中洛，我随着六宝的小巴士向西藏察隅县的察瓦龙乡进发。到西藏地界的近廿公里路是好的，是柏油路。进入西藏地界，就是砂石路和搓板路。据司机六宝介绍，他的小巴士开三年，换了四台发动机。在这重要的地点，留个影是必须的！此前，内地通往西藏的公路主要有新藏、青藏、川藏南北线以及滇藏等几条进藏公路。这些公路平均海拔较高，全年有4个月的大雪封山期无法通行。而丙察公路沿怒江北上至察瓦龙乡后，整条公路海拔比较低，无雪封山期，年通路率为100%，可常年通行。到察瓦龙的路基本上就是沿着怒江在山间盘旋，怒江在这里转弯又转弯，江水奔腾而下。由于山体雄浑，江流湍急，人烟稀少，此段峡谷显得异常幽深、异常神秘。这是是丙察察公路最险峻的路段，险段是漫长的悬崖砂土路和滚石坡地段闻风而起的大流沙。远远地望见了察瓦龙乡。我们在这里的青旅住宿了一晚，第二天再启程向察隅进发。察瓦龙乡就是建立在这丙察察线（219国道）上一个集镇，建设了很多宾馆、商店和餐馆，作为旅行者中间的休息、补充给养的好驿站。察瓦龙到察隅有220公里，这里海拔高，沿途要经过三个高山垭口，分别是齐乌拉山4710米，金拉山3947米，折拉山4764米。山上终年积雪。还要过怒江大桥，仅一车可通过的大桥。盘山路上积雪重重，司机小心翼翼地开着车。过山上垭口，一片冰雪天地。察察线，路程过半。行车6个多小时后终于到达察隅县，入住金马宾馆后，便到街上逛逛。这个小县城沿着桑曲河，主干道就一条街。属高原亚热带气候，山上原始森林茂盛，城区桃花遍地盛开，小城显得幽静美丽。在察隅住了一晚后便搭乘公共巴士出发到波密。这一路可能是我遇见最为美丽的一段公路。开始时天色还暗，可以看到星星般散落的村庄，路上不时地有盛开了桃花的桃树擦肩而过。后来则较长时间地与冰川同行。来古冰川为一组冰川的统称，位于西藏昌都地区八宿县然乌镇境内，紧邻然乌湖，是帕隆藏布的源头，冰雪融水流进然乌湖，湖畔是茂密的原始森林，还有很多原始的藏族村落，包括美西、亚隆、若骄、东嘎、雄加和牛马冰川，该冰川群中亚隆冰川最为壮观。来古冰川紧邻然乌湖，是西藏已知的面积最大和最宽的冰川，来古冰川一名来源于紧邻冰川的一个小村落—来古村。来古村的藏语意思是隐藏着的、世外桃源般的村落。来古村掩映在四周连绵起伏的群山的绿色苍穹之中，似乎被大自然有意所隐藏，因而得名。然乌湖，由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖，在地质运动活跃的藏东南一带有很多这样形成的堰塞湖，然乌湖就紧靠川藏公路（318国道）。然乌湖的静和蓝是远近闻名的，湖中极少看到枯枝杂物，湖周景色各不相同。然乌湖的色彩非常丰富，草地、森林、秋叶以及白色的水禽和湖岸全滩五颜六色的卵石，清新如镜面反映。然乌湖的湖边是一大片碧草如茵的草甸，和着碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰，景色如诗如画。狭长的阿木错湖向西蜿蜒十余千米逐渐收缩成一道河谷，随季节的不同 ，河水也呈现出或碧蓝或青绿等数种颜色。然乌湖周围高山危耸峻峭，众多海拔5000米以上的高峰皆有冰川发育。我在游客中心的平台上与然乌湖合影留念。波密县位于西藏自治区东南部，帕隆藏布河北岸。县城比察隅大多了，城市面貌富有藏族风格。漫步在帕隆藏布河边，非常惬意。林芝就在眼前，却还需翻过色季拉山垭口（4720米），山上终年积雪。色季拉山：属念青唐古拉山脉，是西藏林芝县东部与中西部的分界带，是尼洋河流域与帕隆藏布江的分水岭，为川藏公路南线所跨越。登临海拔4728米处的山口（会有高原反应，要预防缺乏内源氧），可观日出、云海、无际的林海和远眺南迦巴瓦峰峻美的雄姿。色季拉山西坡的达则村旁的本日拉山，是西藏苯教的圣地，为西藏四大神山之一，来此转山朝拜的人四季不绝，信徒来自四面八方。八一镇是西藏自治区林芝市巴宜区辖镇，林芝市政府驻地，是林芝市政治、经济、文化中心。这里曾是一片乱石滩，解放军到此地之后，开始建设，因此叫八一镇。八一镇的市容，林芝会展中心。到林芝近郊的嘎拉桃花村去赏花。林芝地区的桃花异于江南碧桃的风格，学名叫“光核桃”，又名“西藏桃”，俗称“野桃”，树高花繁，漫山遍野，开得狂野。嘎拉桃花村，有一片天然野生桃林，人们称它为桃花沟，桃花沟三面环山，高处有水源，四周林木葱茏，终年碧绿苍翠，间有流水，清澈见底。沟内野桃鳞次栉比，林间鸟雀欢噪，既静僻又幽雅，是尼洋河畔赏桃花的最佳地点。我在桃花村的观景台上留影。我因为来过拉萨，这次则优哉悠哉，没有特别的游览任务，仅到布达拉宫前观赏拍照。另外就是寻找一家旅行社安排一下后几天的活动。开始想去阿里一线，但时间长（13天），看来内容单调，价格高而不确定，想想还是决定不挑战自己了。改而参加了《珠穆朗玛峰大本营》四日游。落实好参团事宜，我跑到拉萨河的南岸，到南山公园看看玩玩。参团四日游的第一天是环游羊卓雍湖，停留了好几个位置观赏，真是赏心悦目。羊卓雍湖，藏语意为“碧玉湖”，是西藏三大圣湖之一，像珊瑚枝一般，因此它在藏语中又被称为“上面的珊瑚湖”。羊卓雍湖，是高原堰塞湖，大约亿年前因冰川泥石流堵塞河道而形成，它的形状很不规则，分叉多，湖岸曲折蜿蜒。羊卓雍湖是西藏三大圣湖之一，湖面海拔4441米，属淡水湖，是喜玛拉雅山北麓最大的内陆湖。俯瞰羊卓雍湖，不同时刻照射，会显现出不同层次，极其丰富的蓝色。水源来自四周念青唐古拉山脉的雪水，湖水随光线变幻，演化成千变万化的蓝色。从羊卓雍错出来后，跨越4330米的斯米拉山口后就来到了卡若拉冰川的冰舌下。冰舌前沿海拔5560米，观看卡若拉冰川的地方海拔约有5400米。离开卡若拉冰川再往前走，就来到了斯米拉神山，这里有个水库叫满拉水库，高处看下去，就像是缩水版的羊卓雍湖。参团四日游第二天，办好边境通行证后，巴士行驶了六个多小时后进入了珠穆朗玛峰国家公园。然后再换乘景区车到珠峰大本营。珠峰大本营：是指观看珠峰核心区环境而设立的生活地带，中国境内的有两个，西坡大本营在西藏自治区日喀则地区定日县扎西宗乡，东坡大本营在定日县曲当乡的嘎玛沟地带，海拔5200米，与珠峰峰顶的直线距离约19公里，国家AAAAA级旅游区。海拔5200米的大本营，氧气含量相当于海平面的一半。为了适应不断升高的海拔高度，人体在许多方面都要做出调整，呼吸加速、血液pH值改变、输送氧气的红细胞数量激增，这一转变通常需要数个星期才能完成。我因为没有高反，到了这里一点都没有感到不适。甚至在风小的时候，急匆匆地走上坡也没气喘吁吁。由西藏自治区测绘局扎西多吉设计的“珠穆朗玛峰高程测量纪念碑”，碑体高2.4米、宽1.2米、厚 0.2米，碑座高0.95米，碑体总高3.35米。由整块花岗岩打造而成的纪念碑，整体形状酷似珠峰外形，上 面刻有汉、藏、英三种文字的“珠穆朗玛峰高程测量纪念碑”字样。我在珠峰大本营留影纪念。大本营立碑处背后有一个数十米高的小土坡，那里是大本营的最高点，也是允许游客最后止步的地方。在5200米的海拔，只是一个平时看起来不起眼的小土坡，我是若无其事地走了上去，一点都没有感到什么不适。但我们这个10个人的小团，仅仅只有四个人走了过去。珠峰路全程约110公里，其弯道数量之多之美堪称中国之最！去往珠峰大本营，必须经过这条盘山公路。它依山盘绕，蜿蜒百余公里，坡陡弯急，因其多弯，被称作九十九道拐，是著名的险路。登上珠峰大本营那天晚上，我们就住在近5000米高的一幢藏式民居里，大通铺、男女混居，没有取暖设施（半夜为零下11度）。既没有自来水或热水、也没有早餐，也没有看见厕所！晚餐仅是烂糊面条，还挺热气腾腾。参团的第三天，应该说没有大的景点了，较大的景点就是奇林峡。奇林峡风景区坐落于喜马拉雅山脉珠峰脚下。峡谷深度约200米，是一个经过几千万年冰川雪水冲刷切割形成的奇特的喀斯特地貌，长约15公里宽500米深约200米的峡谷石林地貌 。站在景区的观景台，可以近观世界第三高峰：干城章嘉峰。（上图）形态奇特，有塔状 、柱状 、城堡状 、飞禽走兽状等奇林隐于谷地漫布山坡。另外，经过了定日县的几处湿地和雪山。回到日喀则，司机又安排进了扎什伦布寺观赏。扎什伦布寺意为“吉祥须弥寺”，位于西藏日喀则的尼色日山下。是该地区最大的寺庙。第四天，回到拉萨。我于回到拉萨的次日，乘坐火车离开西藏。至此，我的《穿越滇藏新通道》顺利结束。我又一次通过了体检，没有高反。火车到西安，我下车住宿。第二天参观了文昌门处的城楼城墙、碑林博物馆。西安城墙可以说是西安的地标性建筑，去西安不登城墙，此乃人生之憾事也。从西安南下，我乘坐火车到了秦岭南侧的安康。汉水，又称汉江，是汉文化的直接发祥地。地处汉水中游的安康，居巴蜀文化、荆楚文化、秦陇文化和中原文化的接壤处，特殊的地域赋予了安康极具个性的奇丽文化的同时，又使这块文化更富多元性和包容性。观察汉江水，清沏见底，原来安康是南水北调中线工程的核心水源区，承担着“一江清水供北京”的光荣使命和政治责任。然后再南下，到十堰，目的是去武当山。武当山，中国道教圣地，武当山古建筑群入选《世界遗产名录》，2006年被整体列为“全国重点文物保护单位”。盛名之下，其实难副。那天上了武当山，人山人海，科无法看景，体验实在太差。十堰向东去了襄阳，古城尚在，给了我欣喜。一天半时间里，游览了古隆中、襄阳古城、绿影壁、盛世唐城等，感觉不错。比我19年秋天游荆州城不知好多少了。襄阳城雄据汉水中游，楚为北津戌至今已有2800多年的历史；城池始建于汉；襄阳城共有六座城门，即大，小北门，长门，东门，西门和南门。襄阳城为全国历史文化名城之一。离开襄阳转向河南省的南阳，一是到上海的交通方便了，二是南阳是个历史文化名城，有2000多年的建城历史，有东西可看。到了南阳，先去南阳武侯祠观赏。武侯祠是中国著名历史名胜古迹，全国重点文物保护单位，国家AAAA级旅游景区，河南省十大旅游景区之一，初建于魏晋，盛于唐宋，有1800多年历史，是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮十年躬耕隐居地和历代祭祀诸葛亮的地方，也是汉昭烈皇帝刘备“三顾茅庐”处，历史上著名的“三分天下”和“草庐对策”发源地，为豫西南历史名胜之首。南阳府衙，中国惟一保存完整的府级官署衙门，全国重点文物保护单位，始建于南宋咸淳七年（公元1271年），历经元、明、清、中华民国、中华人民共和国五个历史时期，共历199任知府。府衙现存明清建筑100余间，整个建筑群布局严谨，规模宏大，气势雄伟，是封建社会留下的一个完整的郡级实物标本，”父母官“一词便源于南阳府衙。医圣祠，坐落在中国中医药服务贸易重点城市、位于南阳市城东温凉河畔，它是我国东汉时期伟大的医学家、世界医史伟人、被人们尊为中华"医圣"的张仲景的墓祠纪念地。在南阳，乘坐公交到40余公里外的社旗县，为的是到“赊店古镇”看看。赊店古镇是中国历史文化名镇，全国重点文物保护单位，国家AAAA级旅游景区。中原第一古镇赊店古镇境内有全国重点文物保护单位山陕会馆，会馆规模大、文物多、古迹古物比比皆是，令人感叹。我的旅行目的！ 谢谢各位穷游朋友光临
