6月18号,早上趁人少,出发直奔万神殿,无需买票,直接进入。这是罗马帝国时期建筑,完整保存独一份。万神殿外部饱经沧桑,内部庄严肃穆,最高处有十来层高,拱顶中央有圆孔,便于阳光进入,明亮的光圈在拱顶边缘缓慢移动,神圣之气油然而生。屋顶没封上,自然会漏雨,雨水落在大厅中心地面上,不用擦拭,自然风干。万神殿初为供奉奥林匹亚山诸神的神殿,后改为教堂,多尊圣骸保存其中,最后入驻的是世俗世界中极具影响力的人,额,确切的说是他们的陵墓,如意大利统一后第一个国王维克托·伊曼纽尔二世Vittorio Emanuele II、他儿子翁贝托一世Umberto I以及人见人爱的杰出青年画家拉斐尔Raffaello。维克托·伊曼纽尔二世在意大利建立起罗马帝国后的第一个统一政权,他迁都罗马,支持文艺复兴运动,是位很努力的国王,陵墓上,意大利人给予他的称呼为PADRE DELLA PATRIA——国父。有位厉害的父亲会骄傲更会压力山大,压力一大,决策极可能出现偏差,翁贝托一世切身说法,用实际行动证明了这一点。对外,为了不让国家孤立,和德意志帝国及奥匈帝国结成三国同盟,对内在经济困难、资源有限的情况下推动意大利参加军*备竞赛并镇压民众反抗,1900年宣布参加八国联军,同年被刺杀。这是位神奇的国王,今天看来,他每一步都错得丝毫不差,改造下本山大叔的话形容他很合适:咱就是南欧的小老头小老太太,咱当啥列强啊?自己的事还没整明白呢就光想着到别人地盘当大尾巴狼。多说一句,翁贝托一世儿子维托里奥·伊曼纽尔三世Vittorio Emanuele III还是有理想的,怎奈生逢乱世身不由己,最后逊位流*亡国外。统一后三世而终,是不是很眼熟,我大天朝的秦、隋就是前车之鉴呐,当然,时代在变化,局势太复杂,欧洲王室被历史发展的车轮碾压再碾压后,幸存的也没几个。万神殿入口维克托·伊曼纽尔二世陵墓,图片来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a8b26810101gz2v.html翁贝托一世陵墓,图片来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a8b26810101gz2v.html 拉斐尔墓,图片来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a8b26810101gz2v.html经过圣天使堡Castel Sant'Angelo和圣天使桥Ponte Sant'Angelo后,便靠近梵蒂冈Stato della Città del Vaticano了,梵蒂冈有四宝:教宗、圣彼得大教堂、圣彼得广场和博物馆。教宗每周三会在圣彼得广场接见来自世界各地的天主教徒及访客,取票免费,10张以内铜门Bronze Doors直接取,10张以上需预定,梵蒂冈教廷官网信息超全,还附加各类旅行购票指南,可作为参考,网址如下http://www.papalaudience.org/schedule圣天使堡、圣天使桥和大华同学圣彼得大教堂和圣彼得广场梵蒂冈和罗马恩怨交织,当我们感叹圣彼得大教堂青铜华盖的美丽时,请记得这原料是把万神殿门廊天花板的镀金青铜板拆了熔了之后得到的,哦,原料有富余,还造了圣天使堡的大炮。同理,当我们感叹万神殿里维克托·伊曼纽尔二世陵墓雄浑深沉时,也请记得这是罗马人为报仇熔了圣天使堡的一尊大炮建造的,象征了万神殿青铜板的回归。此行目的地是梵蒂冈博物馆Musei Vaticani,此处划重点——一定要提前网上订票,博物馆加西斯廷小堂常规票价17欧,网上订加几欧的手续费,可免现场排队买票,非常值得,这里排队堪称悲壮,队伍长度能绕梵蒂冈半圈。官网链接为http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/visita-i-musei.html但即使网上订票,常规时段(上午11点多开始进入)进博物馆里面也要近二十分钟,因为进大门后还要排队过安检、排队换票、排队刷票、排队取讲解器没准儿还要排队上厕所。官网很贴心,或者说生财有道,考虑到大家时间不一,情况不同,网上订票单参观博物馆和西斯廷小堂的票就有18种类型,其中一VIP型,每人68欧,博物馆早于开放时间向VIP们敞开大门,早上7点多进,尽享和文物的独处时光,还管顿早饭。有一个细节很人性化,允许带水进入,我们之前并不知道这一点,以往经验是不让带,刚买的水我也舍不得直接扔,便在安检排队时上演王宝强式喝水一幕,实在灌不进去,便打算过安检的时候顺手扔掉,但是,安保大哥阻止了我,并对拎水瓶子的我说了句:It's OK.梵蒂冈博物馆里藏品众多,根据官方讲解的说法,藏品算教宗私产,一代传一代。这里大牛璀璨,文艺复兴三杰,米开朗琪罗Michelangelo、达芬奇Leonardo da Vinci和拉斐尔,都在此留有传世佳作,尤其是米开朗琪罗和拉斐尔,可称得上把青春与热血都抛洒在了这片土地上。画作方面,西斯廷小堂Cappella Sistina里米开朗琪罗包含《创世纪》的顶画Bóveda de la Capilla Sixtina 和《最后的审判》Il Giudizio Universale非常震撼,这里不让照相,但其实照出来的效果和直接感受的冲击力也有很大差别。游戏刺客信条中,可能处于版权考虑,选择了中世纪为背景,顶画是幽蓝天空配黄色星星,也挺漂亮的。不同于暴脾气的米开朗琪罗,拉斐尔是个乖巧小青年,脾气好,和顺听话,这一点从画作中充分显现,他画里的人物似乎都能发出柔光,不过这一点也受到部分人的批评:一个艺术家,咋能没点锋芒!让干啥就干啥,没个性!我最喜欢他的《雅典学院》Scuola di Atene,不同时代众多领域的大牛们荟萃一堂,智慧的光芒闪闪发亮,我们在博物馆买了复制品,东拜孔庙,西拜雅典学院,中西合璧,保佑论文之路平坦顺畅。纪念品店里中世纪意大利地图也很好,入手了一份,地图控不要错过。杰出壁画出世的背后几家欢喜几家愁,这里是原本是有壁画的,教宗儒略二世欣赏拉斐尔,邀他来作画,江山虽代有人才出,墙壁数量却是固定的,但这并没有让儒略二世为难,这位位高权重的粉丝把别人的画只留了寥寥几幅,剩下都刮了,单等拉斐尔来重新画。雅典学院,入手同款Apollo con le Muse,托马索·孔卡作品西斯廷小堂顶画,含创世纪,网上找的,这张还不错中世纪意大利地图,入手同款雕塑方面,除了被冠以镇馆之名的《残躯》Torso del Belvedere、《阿波罗》Apollo Belvedere和《拉奥孔》Laocoon cum filiis之外,埃及馆的黑色玄武岩(对于是不是玄武岩这一点,我记忆出现错乱,颜色是确定的)雕塑和神祇阿努比斯也非常棒,馆内有两尊尼罗河神雕塑,黑色的位于埃及馆,白色的位于庇护-克里门提诺博物馆Museo Pio-Clementino,白色的尼罗河神像曾被拿破仑看中,看中就搬,直接运回巴黎,后经过数次谈判协商,才不情不愿地还给梵蒂冈。看到别人的东西好就要弄到自己手里,这个习惯不好,要改,当然,生抢更缺德,不光是大英博物馆和罗浮宫,梵蒂冈博物馆也没少买,要不人家木乃伊怎么千里迢迢躺在这儿呢。由此我想到马德里的德波神庙Templo de Debod,这是文物流动中的一股清流,还带有一丝温情的味道。上世纪60年代,埃及建阿斯旺大坝,周边古迹面临危险,西班牙积极响应联合国教科文组织的号召,协助保护了阿布辛贝勒神庙,埃及很感动,抬手就送了德波神庙,埃及真大方。残躯黑色尼罗河神雕塑白色尼罗河神雕塑,拿破仑带走的那一尊激萌尼罗河小神像,可用于还愿胡狼头神、亡者与坟墓守护者——神祇阿努比斯和大华同学螺旋形坡道博物馆里有咖啡厅,在入口的庭院内,但我们压根没顾上吃东西,从开始参观到走出馆门,用了7个多小时,不能再快了,再快看不完,也不能再慢了,再慢能饿晕在里头。梵蒂冈城墙接下来我们到了鲜花广场Campo dei Fiori,广场紧邻前一天逛的那个带仨喷泉的纳沃纳广场。鲜花广场和北京菜市口有些相似,曾经死刑经常在这里公开执行。日心说支持者布鲁诺在这里被活活烧死,广场中心有专门为他修建的纪念雕像,由于他大胆挑战梵蒂冈权威,意大利独立第一天就认他为自由言论殉道者,敌人的敌人就是朋友。鲜花广场是商业文化中心,是城市要道——因为在很长一段时间里,这里是从圣若望拉特朗大殿Basilica di San Giovanni in Laterano(罗马东南)至梵蒂冈(罗马西北)的必经之路。鲜花广场布鲁诺雕像鲜花广场附近餐厅很多,也不用选,人,饿急的时候吃啥都香,随便进了一家Ai Balestrari Campo de Fiori,还不错,比昨天那家便宜。吃完晚饭,溜达回酒店,路过银塔广场(Largo di Torre Argentina),这是一片神殿遗迹,曾有四座神殿,公元前4世纪至公元前2世纪建筑。罗马古城区大大小小遗迹遍地,特别密集的地方,隔几步就是一个,有些已经看不出原有的模样,全靠文字记录这儿以前是谁的宫殿,那儿原来是谁建的,可真是——斜阳草树 寻常巷陌 人道寄奴曾住。银塔广场