阿尔贝拉游记攻略

不是新闻里的那个伊拉克——埃尔比勒对于库区，曾经犹豫了几次到底来还是不来，想来看看也许是因为对于库尔德人的友好印象。(曾经在一个库尔德人的帮助下，我从保加利亚成功搭车进入土耳其，现在还记得当时那个司机自豪地说他是库尔德人)而这也不是第一次有想来库区看看的想法，曾经就想从土耳其进入伊拉克库区，可是那时由于政策不允许中国公民从土耳其进入库区而放弃了。这次来到伊朗，又是库区隔壁，于是便有了让库区成为下一个目的地的想法。可由于签证问题，进入伊拉克库区的签证并不便宜，另一方面必须飞入埃尔比勒，不方便从陆路伊朗的库区进入伊拉克库区，曾一度想要放弃这里。但是，最终我们还是站在了伊拉克这块命途多舛的土地上。关于库尔德斯坦的小知识:一个横跨伊朗，伊拉克，土耳其和叙利亚四个中东国家的地区，从古至今一直有库尔德人居住，人口约有3000多万。库尔德人一直争取在库尔德斯坦地区建国，但一直受到四国政府的镇压，尤其是受到土耳其政府的屠杀和迫害。就在叙利亚战争就要胜利结束的时候，土耳其又借着打压库尔德武装为由入侵叙利亚，并视库尔德武装为恐怖分子。库尔德人一半居住在河谷地带，营农耕，一半在山区，以移牧为主，辅以耕作。他们和阿拉伯人、土耳其人、波斯人、犹太人等一样，是中东地区最古老民族之一,具有悠久的历史。而库尔德斯坦本来是奥斯曼帝国的一个省。本来奥斯曼帝国承诺在第一次世界大战之后让库尔德人与亚美尼亚一起独立。谁知在洛桑条约中，库尔德人的利益被出卖，除了大部分的地区仍然由奥斯曼帝国统治之后，东部的地区被波斯及英国占领的伊拉克瓜分。如今的库尔德斯坦总共分成44区，当中位于叙利亚的有2区、土耳其28区、伊朗6区、伊拉克6区。伊拉克库尔德区域自治最早是建立于1970年，当时伊拉克政府与库尔德人领导人签署了一项自治协议。自治区包括伊拉克北部的埃尔比勒、苏莱曼尼亚、杜胡克三省，以埃尔比勒为首府，并成立了议会。但该协议最终未能实施，1974年伊拉克北部又陷入了伊拉克政府与库尔德人的新一轮血腥冲突之中。而且1980年代的两伊战争和伊拉克军队的“安法尔行动”也对伊拉克北部地区的库尔德斯坦造成了极大的伤害。直到1991年10月伊拉克政府军撤出了库尔德地区，使库尔德获得了事实上的自治。2003年，伊拉克战争爆发，伊拉克萨达姆政权被推翻。2005年，伊拉克新宪法颁布实施，新宪法规定库尔德斯坦作为联邦制的一部分存在，使用阿拉伯语和库尔德语两种官方语言。(但是，据我们和当地人聊天了解，现在伊拉克的库尔德人说阿拉伯语的并不多，年轻一代更是以学习英语为主，而库尔德语是他们的官方语言)虽然在库尔德斯坦很多城市都有不同的名字和拼写，主要是库尔德语和阿拉伯语，甚至英语，但他们更喜欢别人用库尔德语来称呼他们的城市，比如国际上我们叫的比较多的Erbil，用库尔德语是Howler, Amedy(库尔德语)来替代Amadiya(阿拉伯语)等。埃尔比勒初印象埃尔比勒作为库尔德斯坦最重要的一座城市，飞往周边国家的机票并不算贵，比如黎巴嫩，阿塞拜疆，伊朗等只需要100-150美金，算是非常的划算。从德黑兰飞往埃尔比勒的航班通常一周三班，A310空中巴士空间非常大，一个半小时的飞行还有午餐提供，算是非常不错。整个埃尔比勒机场几乎没有广告，偶尔可以看到招商广告，但似乎也无人问津，虽然库区局势比较稳定，但来往的除了大部分本地人，就是零星的伊朗人，像我们这种游客一架飞机有一两个就已经很多了。(虽然库区独立的签证体系对于西方游客提供免费落地签，可是提到伊拉克，又有多少旅行者真的愿意过来看看呢？)也因为如此，移民厅的工作人员处理完一架飞机的乘客后，就坐那聊天的聊天，玩游戏的玩游戏，看直播的看直播，各玩各的极其悠闲。当地人告诉我们，在伊拉克库区总共有500多万人口，但是政府工作人员有160多万，将近1/3的人口给政府做工，这也是为什么在整个库区，你会发现到处都是出租车。很多人可能会好奇这跟出租车什么关系，因为有很多出租车司机其实他们是警察或者军人，但是他们也许一个月只工作1~2个礼拜，原因就是政府腐败，他们雇佣了太多的政府人员，没有地方安排那就让他们休息，这些人休息又没事干，那就开着私家车当起了出租车司机，听上去是不是有点荒谬?但这就是伊拉克库尔德斯坦的现状。而且不要以为他们工作时长那么短，薪水就会少。一个普通警察的薪水可是800-1000美金!也因此，整个库区的消费可不低，在埃尔比勒市区打车5-10公里都是3-5美金的价格，这对于刚从伊朗过来的我们来说可是天价，而且整个库区几乎没有什么公共交通，出门基本上只能打车。(在伊朗我们打车50多公里走了一个多小时，从一个城市到另外一个山上小城才1.5美金，大部分市区内打车1美金随便走，德黑兰贵一点2-3美金也足够了。)在埃尔比勒住一家非常破旧不堪的酒店，肮脏的厕所，简陋的床，很小的房间都要15-20美金一晚，可以说是相当的奢侈。好一点的餐厅，2.5-4美金一顿饭，路边1美金的烤爸爸(土耳其烤肉卷)算是非常经济实惠了。 纯电话卡也是从4美金到8美金一张，流量还要另外买。除了fastlink的上网卡有4g外，普遍常用的asiacell和Korek都只有3g，流量配套一般都要10美金及以上。(不过大部分酒店都有免费的无线网络)所以，想伊拉克库区省钱是一件难度不小的事。当然，在库区搭车不是件难事，因为总体来说库尔德人都非常友好，也乐于载外国游客，毕竟来这里的旅行者不多，特别是如果他会说英文，更愿意与外国人交流，也会非常欢迎我们来到这里了解他们的文化和城市。当然，有经验的驴友也可以尝试沙发客。总体来说，虽然库区有不少沙发主，但并不是那么的靠谱。我们的香港驴友Zin在几座城市发了很多请求，有不少人表示愿意和可能可以接待，但最后都不了了之或者毫无下文了，所以如果不是美女，也不能抱有太大的期望。我们也在埃尔比勒被放了一次鸽子。当然，我们也在Soran遇到了很好的沙发主。光明正大的换汇在埃尔比勒换钱是件非常有趣的事情，很多换钱的小贩坐在街道的各个角落，摆着一张透明的小桌子，可以看到里面有各国的纸币图片，想要换什么钱就直接拿去给他，他就会从桌子下面拿出你要的货币给你。没有任何安全保护措施，可见在库区，起码埃尔比勒的治安是非常得好。通常比较普遍的是美金与伊拉克第纳尔之间的兑换，而且汇率极其稳定，哪里都是1美金换1200第纳尔，哪怕你去家乐福超市，收银台上也写着1比1200。(是的，这里有几家很大的家乐福超市，在几个很大的商场里，还有KFC，Texas Chicken等著名快餐店，我去看过那价格可不比新加坡便宜)西化的库尔德斯坦虽然同为伊斯兰教徒，但无论是比起隔壁伊朗还是南部的伊拉克阿拉伯地区，库尔德斯坦地区可以说是非常得西化，这里的女人也不用天天带头巾，可以穿着时髦的衣服在外面逛街，可以去酒吧喝酒跳舞，也可以自由地纹身，如果不是那一座座清真寺，甚至都不会感受到自己是在一个穆斯林国家。库尔德人爱吃甜食，所以到处可以看到甜品店和冰激凌店。路过那些甜品店，好客的店家都会拿各种各样的甜品给你尝，当你尝过一遍后，会发现自己都饱了，但是味道真的都还不错。 无论是爱吃甜食，浓厚的茶文化，还是库尔德人热情好客的性格，都与波斯人挺像的，两个民族自古至今都有很深的渊源，因此在文化甚至文字语言上有很多相似之处也并不奇怪了。但有一点区别的是，库尔德人的饭点非常得早，可以说是更接近于我们国人的习惯，无论是早餐，还是晚上5-7点吃晚餐。也许因为我们一路从孟加拉印度巴基斯坦伊朗过来，这些国家人的晚饭都在9-11点甚至更晚，当我们在七点多从旅馆出去准备吃饭的时候，竟然发现很多饭店都在打扫卫生，准备打烊了，只有一些快餐店和烧烤店还会开到半夜。不过这对于我们来说，也算是件好事吧。埃尔比勒的那些看点很多人可能会好奇库尔德斯坦都有哪些好玩的?这边其实有不少具有历史意义的洞穴和古老的建筑，还有不错的自然风光和美丽的瀑布峡谷等。就埃尔比勒来说，其实这是一座有6000多年历史的古城。中世纪时，埃尔比勒是巴格达和摩苏尔之间的一个重要贸易中心。直到今天它依然是一个交通要道，重要的公路和铁路在此相交。 埃尔比勒城堡则在2014年被获准列入世界文化遗产名录，并入选WMF（World Monuments Fund世界纪念性建筑基金会)列为100个世界上最受威胁的文化遗产之一。她是一座宏伟卵形山岗上的一个防御型定居地（由数个世代居住在相同地点的人所建造的山丘）。一道高耸的十九世纪连续外墙仍传达出铜墙铁壁的视觉印象，雄踞埃尔比勒城。城堡城镇整体是一个椭圆形，长直径约430米，短直径约340米，总面积超过10万平方米。城堡主要由传统的四合院组成，总共有五百多家，其中大约有30做左右的大型宫殿室房屋，大部分位于外围墙上，有些在城镇内部。可惜现在整个城堡内部都在维修，我们只能在外墙和部分的房屋外进行参观。不过像这种几千年的世界文化遗产竟然不需要门票也真的是良心啊，来这的游客并不多，但挺多本地人来城堡上乘凉聊天。当然，还有一些来自伊拉克其他地区的游客，或者中东其他国家的游客很难辨别出来。(就好像老外很难辨别中国人日本人韩国人一样，我们要辨别语巴基斯坦人波斯人库尔德人阿拉伯人也是相当有难度的)我们在城堡里就偶遇了两个来自叙利亚的游客，他们英语不是特别好，但是勉强交流才知道他们从大马士革飞到巴格达，再飞到埃尔比勒，来这边玩四天。而在城堡里做维修工作的库尔德女人则用有限的英文一直跟我们打招呼。 在城墙上可以俯瞰整个广场，只是喷泉没有开，就没有那么漂亮。但是巴扎外熙熙攘攘的人群有浓厚的生活气息。而左边欧式的钟楼和清真寺的宣礼塔摆在一起，形成了鲜明的对比。 巴扎里有趣的钥匙锁挂在一起小到像摆饰品的娃娃椅在市中心还偶遇了华为子品牌HONOR的广告路演，很多人去抽奖Jalil Khayat 清真寺位于Royal Mall对面，是埃尔比勒最大最美的清真寺，由于时间不凑巧没有进去，据说里面也非常得漂亮。 未完待续......****************************************************************************公众号：果哥玲妹浪迹天涯微博：果哥玲妹浪迹天涯头条号：果哥玲妹浪迹天涯苹果个人微信号：394982284让我们一起发现世间的美好，聆听这个世界的声音。****************************************************************************

开端这可能是一篇很长的帖子，详尽展示中东腹地的伊拉克和叙利亚的各种内容。自2017至2019年之间，我三次进入叙利亚的不同区域，两次进入伊拉克的不同区域，相对完整的走过了伊拉克和叙利亚的大部分地区，我乐于在穷游上分享这些经验，因为写起来比较自由和随意，让懒惰的我可以像流水账一样沿着时间线记录就好。主要大致内容包含：在大马士革跨年；阿勒颇和霍姆斯的战争废墟；基本复苏的阿拉伯伊拉克；库尔德伊拉克；罗贾瓦（Rojava）叙利亚；伊斯兰国过去的“首都”拉卡；在叙利亚巴古兹前线亲历伊斯兰国在叙利亚的覆灭。行程表2017年那次叙利亚之行已经发过帖子，这里就不再赘述行程，主要简述近三个月的中东腹地行程。2018年12月30日，北京-伊斯坦布尔-科威特城-大马士革；2018年12月31日-2019年1月2日，叙利亚大马士革，在大马士革跨年；2019年1月2日-2019年1月6日，叙利亚阿勒颇；2019年1月7日-2019年1月8日，叙利亚哈马；2019年1月9日-2019年1月10日，叙利亚霍姆斯；2019年1月11日，霍姆斯-大马士革-贝鲁特-迪拜-北京。2019年2月25日，北京-迪拜-巴格达；2019年2月26日，伊拉克巴格达；2019年2月27日，伊拉克巴格达；2019年2月28日，伊拉克巴格达-伊拉克泰西封-伊拉克巴比伦；2019年3月1日，伊拉克巴格达-伊拉克萨迈拉-伊拉克埃尔比勒；2019年3月2日-2019年3月4日，伊拉克埃尔比勒；2019年3月5日，伊拉克埃尔比勒-伊拉克基尔库克-伊拉克埃尔比勒；2019年3月6日，伊拉克埃尔比勒-叙利亚卡姆什利；2019年3月7日，叙利亚卡姆什利-叙利亚拉卡-叙利亚卡姆什利；2019年3月8日，叙利亚卡姆什利-叙利亚代尔祖尔省巴古兹；2019年3月9日，叙利亚代尔祖尔省巴古兹；2019年3月10日，叙利亚代尔祖尔省巴古兹-叙利亚卡姆什利-伊拉克埃尔比勒；2019年3月11日，埃尔比勒-迪拜-香港-北京。中东腹地地缘知识普及就着这张很新鲜的地图普及一下最近中东腹地的地缘问题。这里强调最近，是因为它随着叙利亚和伊拉克内部各种武装力量对抗而时刻变化着。图例叙利亚版图中的红色区域，是阿萨德政府控制区的区域，称其为政府军叙利亚，之后都这么叫；叙利亚版图中的黄色区域，是库尔德武装（YPG）控制的区域，称其为罗贾瓦叙利亚（Rojava），之后都这么叫；叙利亚半途中的绿色部分，是叙利亚反政府军（FSA）控制区域，由于无法到达，之后不再提及；伊拉克版图中的红色部分，是阿拉伯伊拉克，之后都这么叫；伊拉克版图中的黄色部分，是库尔德斯坦，宣布过独立自制，但伊拉克政府只是给予自制却不承认它独立。这是大家俗称的库尔德斯坦，也叫库尔德伊拉克，之后都这么叫；伊拉克版图中的黑色部分，是伊斯兰国（ISIS）控制区，无法到达，之后不再提及。了解了这四部分之后，分别为政府军叙利亚、罗贾瓦叙利亚、阿拉伯伊拉克、库尔德伊拉克，后面的事情就好说了。签证虽然是两个国家的四个部分，却有三张签证，分别是政府军叙利亚颁发的叙利亚签证、阿拉伯伊拉克政府颁发的伊拉克签证以及库尔德伊拉克颁发的库尔德斯坦签证。叙利亚签证：只能去政府军叙利亚，也就是主流的叙利亚城市，比如大马士革、霍姆斯、拉塔基亚、阿勒颇等，不能前往除此之外的任何区域。所以拿到叙利亚签证，并不代表你可以去叙利亚的任何地方。伊拉克签证：在伊拉克版图范围内，有一条实实在在的“边境线”，这条边境线就是库尔德伊拉克和阿拉伯伊拉克的分界线。用伊拉克签证，可能能跨过这个边境线去往库尔德伊拉克，可能不能跨过，能不能过去，全看口岸边检人员心情，现在的趋势是越来越好，管的相对越来越松，但还是一个不能十分确定的事情，看自己运气吧。库尔德签证：这个签证是库尔德斯坦的库尔德人自己颁发的签证，拿到这个签证可以直接飞到库尔德伊拉克的“首都”埃尔比勒，但拿着这个签证一定不能去阿拉伯伊拉克。罗贾瓦叙利亚：为什么四个区域只有三个签证？那罗贾瓦叙利亚怎么去呢？只能通过库尔德伊拉克进入，因为从本质上来说库尔德人希望独立出来的库尔德斯坦，其中就包含罗贾瓦叙利亚。罗贾瓦叙利亚和政府军叙利亚基本是以幼发拉底河为界，两部分不能互通，拿着叙利亚签证没有办法前往罗贾瓦叙利亚。这是一个很奇特的地缘，明明是叙利亚的版图，却需要从伊拉克进入。罗贾瓦叙利亚没有签证，只有一个特殊许可证，这个特殊许可证，很难办理，很难办理，很难办理（重说三）。我把四个区域都走了，在这里给大家带来两个国家四个区域的内容。写在前面1.不要留言以及私信问我叙利亚签证怎么办理，为了负责，我不会把这个途径公布。各找各的门路，各担各的责。我深知叙利亚是一个在政治上比较严苛的国家，哪个途径一公开，通过这个途径进入叙利亚的人多了，但凡有人在叙利亚惹了麻烦，这个途径就基本办不了叙利亚签证了，这些事儿不是没有发生过。2.阿拉伯伊拉克签证和库尔德伊拉克签证可以向我咨询，但我不一定能即时回复。3.想去罗贾瓦叙利亚就放弃吧，那里还属于战争前线，不是游客可以进入的地方。4.在中东腹地旅行需要各种特殊的通行证，甚至进入一个城市都需要通行证，比如去往阿拉伯伊拉克的摩苏尔，就需要通行证；在罗贾瓦叙利亚，没有通行证连最基本的城市和城市之间都无法通行。从自由行的角度看，政府军叙利亚基本可以自由行，除了一些离着交战前线比较近的地方比如帕尔米拉之类的；阿拉伯伊拉克的主流地区都相对自由，比如巴比伦、萨迈拉这些旅游景点，但有时候会被检查站索贿，宣称安保；库尔德伊拉克是这四个区域中最自由的，和旁边的土耳其走起来无差。5.中东腹地的这两个国家还没有进入全面和平的状态，所以路上的检查站特别多，并且会有一些检查站只在白天开发，所以合理安排自己的时间。检查站通常对外国人又好奇有严苛，经过检查站的时候运气好直接放行，运气不好被扣留半小时一小时的，运气极差可能会被关起来。所以过检查站的时候自己灵活一些，真诚的说明来意，备好谷歌翻译。6.很多人会对中东腹地的这两个国家充满好奇，但说实话不是旅行的好目的地，尽量多了解，多问去过的人的一些经验，可去可不去的情况下，还是不要去了。7.省钱的走法在中东腹地不是办法。很多时候，安全系数和付出的金钱成正比；麻烦程度和付出的金钱成反比；更有的地方，不付出高额费用是根本无法到达的。8.做个广告，更为细化和感性的内容可以关注我的公众号“米兜伊斯特”。9.怕被盗图，所有图片做了水印版权保护。政府军叙利亚大马士革跨年大马士革倭玛亚清真寺2017年和搭档刘怡去过一次政府军叙利亚，但那次只在大马士革停留，没有去其他城市。那时的大马士革还处在交战前线，每日都能听到东北部的东古塔郊区和南部传来的炮火声。也正是那次的遗憾，促成了这次前往政府军叙利亚的计划。办好签证以后，发现可以赶上2018年12月31日到达大马士革这个特殊的时间点，满足一下在大马士革跨个年的心愿，便赶了一天路，从北京出发辗转两个城市，到了大马士革。第一次去大马士革是陆路从贝鲁特进入的，那么这次决定换种交通方式，也就是飞进大马士革。叙利亚本土航空Cham Wings竟然可以在携程上买到机票，于是很开心的订了票。阴雨笼罩着博斯普鲁斯海峡，既然又来了伊斯坦布尔，那就到市区晃一圈吧，熟悉的地方看加拉塔。天气太差劲了，在机场胖的酒店休息了一整个白天。毕竟一会儿到了大马士革是傍晚6点，稍作休息就要加入跨年的队伍中去了。这次乘坐飞机到达大马士革，虽然换登机牌的过程不是那么顺利，在科威特被反复检查护照和签证，耽搁了一个多小时才给登机牌，不过到达大马士革，入境出奇的顺利。在机场看到巴沙尔·阿萨德的头像，浓浓的政府军叙利亚味道扑面而来。时间还早，去大马士革老城东的酒吧坐坐。虽然叙利亚是穆斯林国家，但基督徒也有很大比重。世俗化程度很高，所以在老城东边的街巷内很容易找到酒吧。点了一杯龙舌兰，做的蛮好。2017年那次来大马士革，每个人凭卷购买两杯酒，这次感觉是放开了，没有了这样的限制。其实大马士革的酒吧大部分都是年轻情侣谈恋爱的地方，喝点酒，聊聊天，抽抽水烟。喝完酒之后去往多玛之门，看到叙利亚人已经汇聚到了这里，等到零点的到来。2017年来的时候，叙利亚人并不敢大面积聚集，即使古尔邦节的倭玛亚清真寺前来礼拜的人都寥寥无几。城东和城南爆炸声未停止，虽然炮火不会打到大马士革城内，但犹如一颗定时炸弹给人们造成无形的心理压力。2018年斋月前夕，大马士革东北部的东古塔地区打完了，城南的仗早就打完了，大马士革迎来了全面和平。听当地朋友讲述，斋月期间，原本街道就会很安静，然而爆炸声也停止了，安静的着实让人不习惯。到了2018年底的这次跨年，叙利亚人终于没有任何心理压力，自发走上街头庆祝这次长达八年之久终于迎来的和平跨年，歇斯底里的庆祝。庆祝的不仅仅是一个新年，更多的东西都在他们心中压抑的太久了，借助新年的到来，终于可以释放。政府并没有组织放烟火的活动，然而叙利亚人自己购买的烟花可能在这一夜都放完了。所有人都拿着手机，打开手机摄像头的LED灯长明，眼睛盯着释放的烟花，说实话这个场景很感动。释放的烟花。小男孩看着烟花出神。也能听到枪声，但释放出来的是闪光弹，充当烟花，不再是杀人的子弹了。然后人们自发的欢呼和跳舞，虽然路灯不是很亮，但所有人开启手中的闪光灯还是把多玛之门外的小广场照的通明。我们赶了一整天路，过了零点不久，就从人群中抽离开，回去休息了。叙利亚人不仅在叙利亚时间的零点欢呼，还在凌晨一点又一次欢呼。大马士革有不少比例的基督徒，他们一次欢呼是不够的，当罗马时间进入零点时，也就是大马士革时间凌晨一点，基督徒们随着罗马教皇迎来新年的时刻继续欢呼。这场庆祝压抑在心底太久了。人群中有一个小女孩望着烟花不停地痛哭，可能是害怕，可能是激动。按照大马士革八年内战的时间来看，小女孩的年龄可能是她第一次见到爆炸的是烟花而不是炮弹了。几亿人活着是现实，一个人死去也是现实，这两者都不能够中和取其平均值。越经历一些事情就越懂得，你今天的生活和心底的理想，都不是能轻易拿出来妄谈的。2019年的第一天，昨晚的那场庆祝结束后，大马士革恢复了日常。我也游客状的再去倭玛亚清真寺逛逛，不得不说，倭玛亚清真寺真的很漂亮啊。浓浓中世纪味道的倭玛亚清真寺。清真寺内读古兰经的穆斯林。人们进入清真寺时在门口存鞋子。老城总是有些热闹，哈梅迪耶大巴扎外人头攒动。2017年来那次，安检还挺严格，这次来大马士革，我已经可以将相机挂在胸前，那些原本看起来肯定要过来找事儿的警察都对我视而不见了，感觉现在的大马士革就是一个特别正常的城市，很舒服。希望她的全面复苏。街头一个躲在墙角打电话的女性。躲在墙角的女性不知道在干嘛。阿拉伯人爱极了视频通话，在哈梅迪耶大巴扎外视频通话的男人。这种游戏厅在中东腹地还是很流行的，大部分人都在玩实况足球。老城东一家游戏厅内几个叙利亚年轻人在玩实况足球。站在老城石头墙前的叙利亚姑娘。街头开始有这种细小的logo出现在墙上，大马士革老城整个感觉特别像欧洲那些老城的感觉，细节都像。街头巨大的Apple标志，但其实是个酒吧。大马士革的水烟在我心中拍中东第一，每晚都会坐在水烟馆抽一会儿。在四季酒店以西北的街区，散步着特别多水烟馆，生意往往都很好。我们随便找了一家坐下来聊天，享受大马士革水烟。水烟馆的师傅，一看我们是中国人，激动的说他用的小米手机，一定要和我们合影留念。又是一个白天，出门去大马士革新城那些新开的大型Mall看看，很热闹。与世界其他地方的Mall不同的地方主要是两点。一，高悬领袖的画像；二，由于经济制裁，Mall里不太能看到国际品牌。一个卖女装的店，就连销售员在里面都快辨认不出来了。下午去东古塔地区，也就是大马士革东北部最后的战线。这里的和平代表了大马士革的全面和平。然而东古塔地区是一个很敏感的地区，没有许可不能随便来更不能随便拍摄，我这不踩雷了，刚在巷子口拍了一张照片，身后骑着摩托车的士兵就来了，把我们带去了东古塔地区的临时军营里接受检查，之后是各种盘问，很客气但是很耗时间，最后放行。回大马士革的路上看窗外的东古塔地区。按照战争废墟的角度看，东古塔地区其实是最惨的一块，比阿勒颇和霍姆斯都惨。那两座城市的建筑虽然千疮百孔，但至少还能看出来是一栋建筑，然而东古塔地区就是一片坍塌的平地，少有完整的建筑了。大马士革原本城东的一些政府建筑，现在都已经人去楼空。大马士革的政府建筑现在大多移到了大马士革城西，那里一直未受战争洗礼，所以也有了“新大马士革”的名称。上路，准备一路向北，去往阿勒颇。旅行信息：由于2017年在大马士革逛得还算透彻，这次就没有多停留，重点都在其他城市。我们住在大马士革的Cham Palace酒店，每日175美元，我有前台电话，可以私信问我要。性价比不是很高，2017年入住时只要100多美元，现在涨价了。在酒店直接订了一辆车去阿勒颇，价格是200美元，路程耗时7-8小时。公里数大概500公里，但由于路上检查站众多，所以需要耽误一些时间。从大马士革去阿勒颇的一路包括路过的城市，基本可以自由行，即使没有许可证也不会有太多麻烦。阿勒颇阿勒颇倭玛亚清真寺对面的Mosque Musa Amiri阿勒颇是再著名不过的城市了，2017年来的那次没能如愿前往，这次就是冲着叙利亚的其他城市来的，所以没在大马士革多停留，直奔阿勒颇。快行至阿勒颇时已经接近天黑，路上耗时很久，有个检查站就耽误了一个多小时。检查站的士兵要问我爸爸的名字、妈妈的名字、家庭住址，一直用谷歌翻译来回交流才搞定。途径战争过后废弃的小镇。对面行驶来的卡车。政府军叙利亚的道路路况其实都不错，车流量也很小。阿勒颇喜来登酒店的早餐，看对面人去楼空的建筑。旅行信息：喜来登酒店是阿勒颇市中心一家未受战争骚扰的酒店，据说是给了FSA一些钱才得以保留没被炸毁。虽然在战时停业，但阿勒颇恢复和平之后，酒店很快就开了。酒店设施很好，配得上喜来登这个名字。我们去的时候价格不错，来之前听朋友说要200美元一晚，但我们入住时只要100美元一晚包早餐，于是开心的定了4晚。叙利亚的酒店价格浮动可能会很大，所以参考价值不是很高。吃完早饭我就开始探索阿勒颇老城。酒店旁的老城建筑其实保留还算完整，但却人去楼空。战后重建的“工作”之一就是在街角各个地方挂上伟人的画像……一个头上顶着馕的小男孩走在无人的街巷内。老城的战争废墟。太阳刚刚升起的路口，任何电影场景都比不过真正的战争废墟来的强烈。阿勒颇倭玛亚清真寺，门口的士兵会英语，不让进入，因为里面在施工，进行战后重建工作。阿勒颇是政府军叙利亚的重点战后重建示范城市，那么倭玛亚清真寺就是重点中的重点了，所以只能隔着被炸毁的外墙看看里面。清真寺后面就是古老的阿勒颇巴扎，整个历史文化名城作为世界文化遗产，而如今变为现代战争废墟，命运多舛的阿勒颇真的让人看着心痛。图中这一段巴扎算是保留比较完整的一小段了，其他地方连屋顶都被炸开了。正在重建的阿勒颇大巴扎。于是我开始在老城内走街串巷，爬上爬下。现在的阿勒颇有一种“每家门都开着”的感觉，我可以任意进入任何一个房间，看看他们当时戛然而止的生活。在一处楼房的屋顶。这是一户人家以前的客厅。上楼的楼梯被炸毁坍塌的石块堵住。在一处战争废墟楼顶看Al Adeliah清真寺。现在谷歌卫星已经更新了阿勒颇的卫星照片，大家可以在谷歌卫星上查看被炸毁后的阿勒颇，很惨。阿勒颇老城楼房的日常，底层的门面房已经在恢复了。老城空旷的街道走过的女性。倭玛亚清真寺外的场景。走出老城城墙之外的一片墓地和身后的阿勒颇。一个在老城战争废墟中卖鞋的叙利亚人。大巴扎内的卷帘门，都是一副被炸弹冲击波吹过的样子。老城大巴扎内保留的最好的一段，可见之前的样子有多好。倭玛亚清真寺内生火的小男孩。大巴扎一处转交被炸开的屋顶，看得着天空。老城的一些商区，现在新的卷帘门已经安上了，但是却没有人。倭马亚清真寺旁的城区样貌，一个人走向Al Adeliah清真寺的方向。在阿勒颇城堡外的咖啡厅，坐下来喝一杯咖啡。战前的叙利亚一定是一个非常完美的中东旅游目的地。喝完咖啡我也去城堡逛了逛，在城堡的瞭望塔上俯瞰阿勒颇全城。城市的样貌还在，却不能盯着细节看，整个老城几乎都是战争废墟。下了城堡开始往老城南边随便逛逛，依然是战阵废墟。路过一处学校，这是校园的篮球架。学校的教室。操场上还有踢球的孩子们，然而背景却是废墟。那些挂着毯子的阳台是有人居住的房间。只能通过雨棚去遮挡一下，在屋内临时居住。街头随意搭建的电线。一个阿拉伯大爷和他的儿子，战时他们也没有离开过阿勒颇。战阵废墟中的一线天。而后又去了阿勒颇城东的战争废墟。这些楼在建立的时候是钢筋混泥土的架子，而战争过后它们又恢复了原来初建时的样子。其实城东是FSA攻击时打的比较严重的地方，不过战后重建时清理的很快。即使在城东，也还是有一些相对完整的区域保留了下来。街头的立交桥。清晨的阿勒颇像极了电影里的场景。回到老城附近，这是曾经的写字楼。一个小男孩骑车经过这里，阿勒颇很萧条。街道的柏油都是新铺的，战时的街道布满了弹坑。战后重建工作的开展。沿着楼梯进入写字楼，散落台阶的文件。被炸弹炸毁的窗子。写字楼的走廊。街道的“秩序”与“混乱”实则都是战争废墟。一个阿勒颇人站在被炸毁的房屋前。而后去了宾馆对面的亚美尼亚区。这里是阿勒颇的亚美尼亚教派基督徒的聚居区，现在也是战阵废墟。图中为正在复建的四十殉道士主教堂。马龙尼教派的一座修道院内悬挂着假人，这是战时吸引狙击手用的，可能和平来到了，修道院还是保留了这个假人。晚上去西城逛，夜色反射着车灯。阿勒颇西城基本没有收到战争侵扰。阿勒颇西城的楼房和生活都井然有序。一个踩着泥的小猫走过红色的汽车机盖。洒水车每天在阿勒颇街头来来回回，只不过需要人工控制喷头的方向。接下来，探访了一座阿勒颇最具传奇色彩的宾馆，男爵酒店。男爵酒店位于阿勒颇男爵街上，阿勒颇国家博物馆旁，是整个叙利亚最古老的酒店。最早可以追述到1870年，不过正式开张在1909年，怎么说也是100年历史的酒店。在这里有非常多著名的客人，它的历史跟随着整个中东的近代史。阿拉伯的劳伦斯在这里的202房间依然有欠账、费萨尔一世在在215房间阳台宣布叙利亚独立、阿加莎·克里斯蒂在203房间写出《东方快车谋杀案》的第一部分、法国总统戴高乐、美国亿万富豪洛克菲勒……男爵酒店现在已经不再营业，尤其是战争爆发后。这里楼下的男爵街就是当时阿勒颇战争的前线，它已成为一座活生生的历史博物馆。男爵酒店的一楼大厅。二楼的走廊显得有些萧条。然而旁边的宣传画上画着泰西封古城的图画，庆祝荷兰皇家航空开通了飞往伊拉克首都巴格达的航线，为什么宣传画在这里，因为在将近一百年前，飞机只能在阿勒颇停留加油，再继续飞往巴格达。现在酒店的主人是罗宾娜女士，一个阿勒颇阿拉伯人，信仰基督教，年轻时在黎巴嫩贝鲁特美国大学上学，所以英语不仅好，而且相当西化，但是她不愿意拍照，说自己不再年轻不美了，也不想让照片出现在媒体上给自己带来麻烦。在我的央求下，她终于同意露出侧脸让我拍摄一张。一楼的酒吧内，特别具有年代感的地方，坐在这里，仿佛我对面坐着的就是劳伦斯、是戴高乐、是费萨尔一世，复杂的中东历史就在眼前。哈马夜晚的哈马，除了清真寺宣礼塔亮着灯，全城显得有些漆黑哈马是一座悲情的城市，这里一直是反对政府的起义之地，因此被屠城了好几次，老阿萨德就曾炮轰哈马，将这里夷为平地。然而这次叙利亚内战，阿勒颇、霍姆斯这些大城市千疮百孔，哈马却没有进入战争模式，这是一座正常的城市。在哈马的两天都在下雨，有些苦恼，不是我印象中中东的那种列日，没办法，为了温度，只好选择雨季来中东。旅行信息：在阿勒颇喜来登酒店直接订车来哈马，车费价格100美元，路程耗时半天。司机比较聪明，离开阿勒颇时办了一个什么许可证，所以路上特别顺利，检查站基本没有为难我们。到了哈马之后入住Cham Palace，和大马士革那家是连锁的，价格浮动比较大，当时入住哈马是每晚125美元。哈马对于我来说，显得略微有些无聊，因为城市不大，也没什么特点，虽然他在叙利亚近现代历史上都比较重要，但却没能激起我的兴趣，阴雨天，更无心多行走。哈马的巴扎内。和刘拓联系了一下，去了他曾经住的Riad Hotel，于是前去拜访聊天。前台的大哥一看又有中国人来了，很开心。于是喝着阿拉伯咖啡聊了起来。谷歌地图上的Riad Hotel位置标错了，但是里面的介绍竟然有刘拓的照片，很有意思。Riad Hotel的走廊内人很多，都是叙利亚当地人。虽然墙上还贴着很多英语、日语、韩语的招牌，过去肯定是游客如织，但现在只有当地人。哈马老城的街头，下着雨，很是阴郁。哈马街头的小贩。湿淋淋的哈马街头。回到我们的酒店，又看到熟悉的画像。住了两晚，离开哈马时依然是阴雨天，准备去霍姆斯。哈马确实没怎么停留和拍照。霍姆斯霍姆斯的城市战争废墟霍姆斯又是一个我在叙利亚特别喜欢的城市，如果阿勒颇排第一，那么霍姆斯绝对是第二。它又小又无聊，但大片的现代战争城市废墟使得整个城市像一座悲壮的纪念碑，让人们铭记叙利亚内战的惨痛。著名的战地记者玛丽·科尔文2012年在霍姆斯不幸遇难身亡。有关她的电影《私人战争》最近也刚刚看完，更让我对霍姆斯感触颇深。我行走在霍姆斯的瓦砾之间、穿梭于感觉一阵风就能吹塌的楼房间，浓重的阴雨，让我在霍姆斯不知名的空房间内发愣许久，静静俯瞰这座城市。旅行信息：在哈马的Cham Palace酒店直接订车去往霍姆斯，车费20美元，入住霍姆斯的Safia酒店，这个酒店被联合国包下来了，很多房间被当做了联合国各个部门的办公室，所以我其实很不喜欢这个酒店，有些吵，有些嘈杂，而且性价比极低，一天要200美元。霍姆斯西边的城市郊区，一片墓地和背后的楼房。马格南摄影师Lorenzo Meloni拍摄过相同的角度，我竟然找到了同一个地方，也是奇特。霍姆斯的楼房，被炸的感觉都快支撑不住了。这个大爷很神，我在废墟间拿着相机乱走，突然出现一个大爷，给我指了指，意思是拍那个方向。我一看确实不错，拍了一张，再回头，大爷就不见了……坍塌的楼房的房间内。霍姆斯的战争废墟要比作为战后重建样板城市的阿勒颇“新鲜”的多，路上横七竖八的人工掩体、坍塌的瓦砾，全在地面上未被移走。霍姆斯惨状。两扇卷帘门，一看就是被炸弹冲击波冲过又被机枪扫射过的状态。集装箱作为人工掩体，然而也是被炸弹冲击波冲过的样子。雨实在是太大了，打车回酒店。霍姆斯有一片区域还是很好的，就是酒店附近，未受到过战争打扰。街区的街口站着的女性。第二天继续在霍姆斯，天气阴晴不定。过去的城市主干道，现在是这个样子。霍姆斯一个街口的楼房。街道内的店铺。路中间的一个电脑显示器，只有壳子在。一个大爷从窗口探出头来看我，而他身旁的街道布满瓦砾。其实许多楼房都已经被刷上了UNHCR（联合国难民署）的标记，代表这些房屋即将进入战后重建工作。刚刚放学的三个孩子走在空旷的街道内。一个大爷开着他心爱的欧宝在废墟间。参与战后重建的工人。废墟建逐渐有人回来，但是极少数，也是一种复苏的迹象吧，比较战争的伤痛需要很久才能弥补，还有那么多在外国的叙利亚难民。天空终于放晴了一小会儿。霍姆斯坍塌的街道。被炸毁的汽车在城市废墟之间。一座被毁的儿童乐园。一所人去楼空的学校。学校的阳台，还有当初战时留下的沙袋掩体。空窗。回到我们的酒店，又看到熟悉的画像。霍姆斯的两日很短，而且都是阴雨天，着实有点遗憾，正好也为下一次的到来又找到了理由。坐车回大马士革，然后开始漫漫回国路，回家过春节。从霍姆斯回大马士革的司机是一个基督徒，车内悬挂着十字架。旅行信息：从霍姆斯回大马士革也是酒店直接叫车，车费70美元，时间很短，大概两小时不到即可从霍姆斯回到大马士革。路上有检查站，但基本不耗时，看一眼即刻离开。这个大厅很熟悉，悬挂着老阿萨德头像的叙利亚出入境大厅。第二次叙利亚之行要结束了，这次在叙利亚也有遗憾，但是更多的是收获。旅行信息：从大马士革各个酒店都可以订车去贝鲁特的任意酒店，价格100美元，公司是Europcar，但应该是与Europcar不联网了，自主经营。时间不一定，因为大马士革回贝鲁特的路上很可能堵车，如果不堵车，含过境时间也就两个多小时即可到达贝鲁特，一旦堵车就没谱了，所以如果想从大马士革直接去贝鲁特机场赶飞机的，最好提前一天回到贝鲁特，以免耽误行程。黎巴嫩和叙利亚的边境。我们回贝鲁特的路上就在贝卡山谷遭遇了堵车，一堵堵了俩小时，以至于早晨从大马士革出发，到了贝鲁特都快天黑了。政府军叙利亚总结结束叙利亚之行，春节后又去了三个地区，分别是阿拉伯伊拉克、库尔德伊拉克、罗贾瓦叙利亚。总结一下政府军叙利亚。目前的政府军叙利亚大体是和平的，叙利亚人本身人性不错，教育也没有因为战争而中断，所以基本不用担心偷到抢劫，更不用担心恐怖袭击和汽车炸弹。政府军叙利亚总体来说是一个安全的区域，但不可掉以轻心。毕竟整个叙利亚局势变化莫测，也未全面和平。不让去的地方尽量不要给自己找麻烦，比如一些偏远的不好去的地方，需要许可证的地方，不要擅自闯入，简单的情况下把你送回大马士革，复杂的时候很有可能被关，至于多久能被释放不得而知，毕竟身边有这样的例子。给自己和国家都带来麻烦，请负责任的旅行。阿拉伯伊拉克巴格达位于巴格达绿区的军刀门，萨达姆时期，依据他的审美建设的产物，特别具有魔幻现实主义这次来伊拉克的主要目的其实是北部地区，所以在南部伊拉克，也就是阿拉伯伊拉克并未多停留。每日阳光明媚的，就坐着车在巴格达以及周围随便走走看看，游览一下两河流域的文明古迹，虽然很多古迹都是重建的，但还是怀着游客心态好好逛逛，算是在阿拉伯伊拉克度个假，毕竟重担和任务在库尔德伊拉克以及罗贾瓦叙利亚。从北京经过迪拜飞至巴格达，一出机场买当地SIM卡，还是很方便的。伊拉克毕竟战后很久了，现在也未受到国际制裁，所以和叙利亚有很大不同，很多东西购买起来很方便。阿拉伯伊拉克的状况还不错，尤其是巴格达。在2016年以前的巴格达，到处有恐怖袭击和汽车炸弹，让人走起来很不方便，通行证和检查站更是不可少的。而现在的巴格达，不仅大量拆除了防爆墙，检查站也撤走了非常多，而且没有那么繁琐。最让人惊讶的是绿区每天下午五点以后就开了，至晚上九点左右关闭，所以普通人也可以有机会进入绿区。不过不让停留，只能坐着车进行一下“参观”。第一天先是巴格达市区转悠了一天，毕竟我是第一次来伊拉克。感觉巴格达街头最多的就是出租车。由于快速和平化的巴格达变得很舒心，所以我还挺喜欢巴格达，与我之前对这里的想象很不一样。我以为走在街上会提心吊胆，想在喀布尔似的，然而现在的巴格达走起来的感觉更像大马士革，让人很放松。走到了一处类似于国内的“花鸟鱼市”。然而除了卖鸟之外，竟然，还卖猴……巴格达街头的汽车都挺有性格，老爷车挺多。街头蛮好看的光影。穆太奈比大姐，平日巴格达的街头很繁忙，浓浓的中东气息，还带有一点过去富有过的国家的那份颓废气。伊拉克国旗遮住了马鲁夫铜像的头部。中午吃烤鸡。街头一座书店的玻璃反射出对面的建筑。骑自行车的小伙子。巴格达街头，出租车为主。防爆墙成了停车场的围墙了。堵车时停下车来，小孩子就拿着水桶过来哗哗哗把挡风玻璃擦了，然后强买强卖问司机要钱。巴格达街头的骑楼，其实还挺好看的。下午坐车去巴格达曼苏尔区，也就是一片新城区，感觉会更整洁和现代化一些。路过一处军营，一个女性在铁丝网墙下。绿区还是被防爆墙围着，毕竟里面还是有很多重要机构，比如美军什么的。到了巴格达Mall，里面整齐现代化着实吓了我一跳，贝鲁特souks啥样这儿就基本什么呀。电影院的装潢也是很棒，而且，和贝鲁特一样走了北美院线，最新的电影都有。之后在巴格达Mall喝了杯咖啡，坐了坐，去看看巴格达的大地标。巴格达大地标，两伊战争纪念碑，虽然是清真寺的洋葱顶，但看起来更像两个大桃子。我很喜欢这儿，挺好看的。泰西封和巴比伦古巴比伦城景区粗略复建的伊斯塔尔门巴格达向南走，一天时间的行程内可以把泰西封古城和古巴比伦城都看看，距离其实很近，然而走起来却需要花点时间，因为两者不在同一个方向。泰西封位于巴格达西南，很近，而巴比伦位于巴格达正南。去完泰西封需要返回巴格达再继续向南，原因很简单，直接从泰西封去巴比伦陆路不太安全。这是纯粹的两河流域古迹，当然被现代修复过，但还是能从“新颜”之下发现原本古文明的辉煌。又一个白天，去看了看萨珊王朝的泰西封古城，我很喜欢这个穹顶，曾在阿勒颇的男爵旅馆见过画有它的宣传画。这个建筑很大，只能接片来拍个全景了。对待当地人免费，而外国人20美元的门票很不友好，怀着那种“来都来了，看看呗”的心态进来看了看，这里看到了本地游客。泰西封古城对面是阿巴斯宫，但可惜全部被围墙围着，无法进入。底格里斯一百年前的洪水让这里坍塌，坍塌出的形状其实很好看，巨大的光影落在墙面上。这种结构。驱车离开泰西封古城，需要绕回巴格达，再向南走去巴比伦。路上我们停靠在一个类似于我国高速服务区的停车场吃午餐。被萨达姆粗略复原古巴比伦城想在看起来就像个“主题乐园”，复建的很粗狂，而且是在原址上复建，这件事儿充满了争议。但就我而言，我倒并没有批判这里，傻傻的直愣愣的砖墙复建的古巴比伦城，是有些荒诞，但却因为过于整齐而产生了一种莫名的美感。就怀着参观主题乐园的心态来看一下古巴比伦城吧。想想辉煌的古巴比伦文明，现在就是一个“主题乐园”，中东的过往和今天，唏嘘。古巴比伦城的门票对于外国人也是20美元，门口有一些导游，他们会一直跟着你要做你的导游，我不同意，他们开始诉苦，说一个月只有不到300美元工资，只能靠收取外国人的导游费来贴补生活。我只好无奈的回答，这不是我的错，我真的不需要导游。我真的看见这玩意儿还有点好看，硬朗的线条和漂亮的光影。国内那么多复建的的“古建筑”不也是这样吗？看这城门，层层叠叠的，很有层次感。萨达姆还在大概平齐到手的高度的一圈砖上刻了一行字，字的大概内容是：“这由萨达姆·侯赛因建造，他是尼布甲尼撒的后代，荣耀伊拉克。”这使人想起乌尔的七曜塔。此塔每一块砖被印上“乌尔纳姆，乌尔之王，建造了南那神庙。”这规整的墙体，有点硬朗。很有节奏感和仪式感的墙体。然后登上萨达姆的巴比伦行宫，俯瞰现在的古巴比伦城。这座废弃的萨达姆行宫的位置位于巴比伦城周围的小山丘上，想象一下，过去的萨达姆每日清晨起来走向阳台，就能看到太阳从巴比伦城的背后升起。他作为“尼布甲尼撒之子”，看着古老的文明一去不返，却在他手上重见光明，那种帝王般的喜悦感不禁成为他脸上一丝得意的微笑。而现实是，独裁者已被绞刑，行宫人去楼空，成为后人喷绘涂鸦和消遣玩耍的空房间。行宫甚是奢华，独裁者的梦相当伟大。萨迈拉萨迈拉宣礼塔，也称通天塔，伊拉克地标之一萨迈拉位于巴格达北部，来回需要大半天时间。我在整个阿拉伯伊拉克其实时间很短，只安排了巴格达市区、泰西封、巴比伦和萨迈拉这几个地方，大量时间要放在北部。我特别喜欢萨迈拉宣礼塔，这不是传说中的巴别塔，其实这样造型的宣礼塔在两河流域的美索不达米亚平原还有很多，最大的这个在萨迈拉。喜欢极了它的造型，既远古又科幻，特别具有人类性。远古的人们如何登高，最原始的想法——一圈一圈盘上去。整个伊拉克的各种古迹，我最喜欢的就是这个，虽然我不是来看古迹的，但萨迈拉宣礼塔我还是专程来看了一次，很早很早对伊拉克的印象就是这样形状的塔。去萨迈拉的路上，一个横穿马路的人，当时周围的车子都是一百多的速度。快到萨迈拉清真寺时，路边有很多什叶派穆斯林。因为萨迈拉清真寺旁是Alaskares Shine Haram，一座什叶派的圣寺，很多人来此朝拜。因此萨迈拉清真寺也成了一个人很多的旅游景点。进入萨迈拉清真寺的安检。大量游客聚集在萨迈拉宣礼塔下面。还有在这里野餐的当地家庭。太好看了，太科幻了。人们围绕阶梯盘旋而上，最后登上52米高的塔顶。萨迈拉宣礼塔的塔顶在2005年曾被炸过，因为美军曾以塔尖作为瞭望塔使用。不得不说，站在塔顶，美索不达米亚平原一览无余。带着孩子的女性穆斯林看向萨迈拉宣礼塔。好看，科幻！太好看了，好喜欢。其实萨迈拉清真寺的围墙基本没有了，然而外国人还是20美元一张票……驱车离开，再看看萨迈拉宣礼塔。停车场门口的女性。墙根聊天的两个男人。掩体前的什叶派女性穆斯林。参观完萨迈拉，当天驱车回到巴格达，直奔机场，晚上的航班飞库尔德伊拉克的埃尔比勒，有趣的地缘之行开始。库尔德伊拉克埃尔比勒埃尔比勒一片巨大的空地和远处的楼房现在的伊拉克分为两部分，南部的阿拉伯伊拉克和北部的库尔德伊拉克。库尔德伊拉克是高度自治，并且最后可能独立的库尔德斯坦，然而公投过后，伊拉克政府施压，现在的库尔德斯坦还未独立，只是高度自治。这样的背景之下，我们从阿拉伯伊拉克的首都巴格达飞向库尔德伊拉克的“首都”埃尔比勒，还有一些小插曲。巴格达机场极痛快的放行，让我们去往埃尔比勒，毕竟在他们的立场上来说，库尔德伊拉克属于伊拉克，没理由不让去。然而到了埃尔比勒之后，机场海关着实为难了一下我们，不准进入埃尔比勒，最后僵持半天，说有些新规定，需要埃尔比勒当地的库尔德人为我们担保，我们就能入境库尔德伊拉克。毕竟我们的签证是来自阿拉伯伊拉克，而库尔德伊拉克认为自己是独立自主的库尔德斯坦，来这里的人应当拿着库尔德伊拉克自己颁发的库尔德斯坦签证。好吧，拗不过海关人员，打电话联系埃尔比勒当地朋友，他来到机场海关，被复印了身份证件，并且同意作为我们的担保人，海关放行了，我们进入了埃尔比勒。说实话，库尔德伊拉克对于我来说略微有些无聊，我对这里感兴趣的反而是地缘。很多西方人回来库尔德伊拉克徒步、登山，性价比高，景色也不错，然而城市生活可能确实会无聊。埃尔比勒建了很多酒店，与这里的人口基数不匹配，为的就是发展旅游。然而并没有那么多的游客。虽然埃尔比勒是在高度自治的库尔德伊拉克，治安很好，行走起来也方便，但对于不懂这里的人来说，它就是在伊拉克，伊拉克这个国家的名字，在绝大多数人心目中代表了死亡之地，太危险了。所以埃尔比勒的旅游业一直都没有发展的很好。埃尔比勒老城的城堡和下面的茶馆，特别安逸的中东城市生活场景，安全的很。埃尔比勒街上连检查站都没有，可以任意行走，拍照。城堡内部的一个清真寺。老城内停车场车辆停的满满当当。街角一个简易房屋竟然就是一座清真寺，两个库尔德人在进行昏礼礼拜。老城巴扎内隐藏的茶馆，围坐一圈大爷，装饰的很有特色。埃尔比勒的一块广告牌。我觉得这个场景特别代表我对埃尔比勒的感受，有些清爽有些清淡，看起来很好却没有什么味道。一块广告牌高高的竖立在那里，没有任何内容，周围也是荒地。埃尔比勒作为“库尔德斯坦的首都”，库尔德人想要大力建设这里，然而空置的土地和烂尾楼遍布全城，繁华之下隐藏着萧条。酒店附近的一个我不认识的机构，那面“国旗”就是库尔德斯坦的棋子。在库尔德伊拉克和罗贾瓦叙利亚到处可以看到这样的棋子，这是库尔德人独立的一种姿态，期盼独立出库尔德斯坦。回到我们酒店楼顶，俯瞰了一下埃尔比勒。城市结构很像阿勒颇，也是市中心一个小山丘，上面有个古城堡。在埃尔比勒和基尔库克之间来回基尔库克老城区域一日我在酒店呆着无聊，想去周围的基尔库克看看。基尔库克离着埃尔比勒很近，大概，并且大部分人口比例是库尔德人，然而基尔库克却属于阿拉伯伊拉克。原因是库尔德伊拉克公投宣布独立，成立库尔德斯坦，处于库尔德伊拉克和阿拉伯伊拉克边境的基尔库克属于站在风口浪尖的城市，阿拉伯伊拉克突然出兵攻打基尔库克。库尔德人的独立梦想破灭，得来现在仍然只能高度自治的结果，伊拉克在对外口径上还是一个伊拉克，没有库尔德斯坦。从酒店打车去往埃尔比勒南部的汽车站，可以拼车去往基尔库克，价格每人1万伊拉克第纳尔。然而这条一百多公里的路却很会有意思，因为我从埃尔比勒去基尔库克要穿越伊拉克国界之内的边境线，返回埃尔比勒又要穿越一次，非常有趣的地缘。出租车司机反复看我的护照和签证，我的签证是阿拉伯伊拉克的签证，司机说没问题，可以去基尔库克。也就是说，我若拿着库尔德伊拉克的签证，是无法前往基尔库克的。车辆行至边境线时，还真有海关，库尔德伊拉克和阿拉伯伊拉克两边都有海关。我拿着签证进入阿拉伯伊拉克时，反而为难了我一会儿，耽误了大概十多分钟，长官看了签证半天，问了一些问题，最后放行了。这些口岸放行都不会盖章的，仅仅是通过即可。其实我更担心从基尔库克回埃尔比勒，因为当时从巴格达飞埃尔比勒的时候，在机场为难了一会儿，需要当地库尔德人作担保。现在在陆路边境，去哪儿找担保人呢，我怕我没办法顺利回到埃尔比勒。结果我多虑了，回埃尔比勒的时候很轻松，虽然我拿着阿拉伯伊拉克的签证，然而第二次进入库尔德伊拉克却只是登记了一下，就放行了。基尔库克都没怎么拍照，简单逛了一小会儿。和我一同拼车来的一个小哥会英语，自愿在基尔库克给我做导游，带我逛，中午还请我吃了顿饭，弄得我很不好意思。基尔库克的老城，大概就这样子吧。小哥说以前这些老房子住的都是犹太人，后来被赶走，再往后政府把住在这里的人都赶走了，可能是要做旅游景点，然而搁置了，就成了一片没人住的老房子了。库尔德伊拉克大概就逛了这些地方，本来想去摩苏尔，但通行证等待的时间可能有点长，对于苏莱曼尼亚我也没啥兴趣，只是在埃尔比勒悠闲的休息和等待，等待一张非常重要的通行证，那就是罗贾瓦叙利亚的通行证。罗贾瓦叙利亚拉卡伊斯兰国（ISIS）过去的“首都”拉卡一处高楼上俯瞰城市在这个帖子最前面已经讲述清楚了伊拉克和叙利亚的地缘，罗贾瓦叙利亚（Rojava）是这些地方最不好到达的一块区域。虽然地处叙利亚版图，却不能从叙利亚那些主流城市进入，进入的唯一道路，就是从库尔德伊拉克进入。罗贾瓦叙利亚不适合游客，没有自由行，我和搭档刘怡去罗贾瓦叙利亚，是为了进入叙利亚库尔德武装（YPG）和伊斯兰国在叙利亚最后的据点巴古兹的战争前线报道。虽然这里不是随便进入的区域，但还是在这里分享前线的图片，罗贾瓦叙利亚的故事异常精彩。在库尔德伊拉克和罗贾瓦叙利亚的边境线上，位于底格里斯河边的临时口岸，集散了世界一线媒体的一线记者，大家都是奔赴前线或者从前线撤出的。这里没有签证，虽然从地理位置上来说从伊拉克去了叙利亚，却不用盖章，只有特殊的许可证。这个许可证极不好办理，也不用留言或私信问我怎么办理了，望理解，毕竟那里不是旅游区域。进入罗贾瓦叙利亚之后，汽车狂奔在略显破败的小路上，周围是叙利亚库尔德区广袤的草原。快到卡姆什利的时候，我们停在一个小镇换钱、吃饭。把手中的伊拉克第纳尔换成叙利亚镑。天气很好，随意搭建的电线把天空分割的挺好看。小镇的人们。烧烤摊的烟雾和走过的人。到达卡姆什利，这座城市很小，住了很多记者，来来回回。小城最著名的去处是YPG和YPJ的墓地。YPG前面多次出现过，是叙利亚库尔德武装的总称，而YPJ是单指叙利亚库尔德武装力量里面的女兵。之前有一些报道让全世界认识了库尔德女兵（YPJ），今天来到她们的墓地，看到整整齐齐的墓碑，着实有点感慨。有些女孩刚刚十八岁就战死了，世界其他地方的18岁，这里的18岁……在对抗伊斯兰国的过程中，战死了太多人，安息吧。卡姆什利破败的街头，虽然这里没有战争，但很萧条。一个大爷在街口张望。在卡姆什利休息一夜之后，驱车去往拉卡。拉卡是伊斯兰国过去的“首都”。伊斯兰国全盛时期，几乎占据了罗贾瓦叙利亚的所有底盘，黑旗的魔抓还深入政府军叙利亚的很多地盘。作为强大的恐怖组织，被全世界所反对，终于在全面攻击之后，现在在叙利亚之龟缩到巴古兹一个很小的地方，并且在上个月经过美军和库尔德武装的合力围剿，叙利亚伊斯兰国终于投降。我们同世界各地其他记者一起来这里，就是为了记录这个可以载入历史的时间节点。从卡姆什利出发，一路向西去向拉卡。在距离拉卡几十公里的小镇，去YPG的新闻中心办理进入拉卡的许可证，军营的墙上画着一块不明所以的黄色有点好看。注意细节，花盆是炮弹做的。叫了几名武装护卫去往拉卡。下的雨很大，雨水在车窗上扭曲了外面的景物。库尔德牧民的生活。去往拉卡的路上下着大雨。即将到拉卡的路边景观。拉卡的地标之一，城外的一座巨大的粮仓。拉卡的街头一个小孩背着一麻袋水管。拉卡的萧条感伴着大雨，显得更加萧条。出现了一些高楼和防爆墙，那里是YPG的一个营地。YPG的营地，拉卡的YPG新闻中心也在这里，为前来拍摄和采访的人们提供本地向导。战后的拉卡也是千疮百孔。过去的巴扎被炸毁了，人们只能在街头进行买卖。拉卡的政府机构内，三个并排行走的女性。乌云下一个骑着马的拉卡少年。到了下午，天空竟然开始慢慢放晴，驱车前往幼发拉底河边。一个人蹲在幼发拉底河边。拉卡幼发拉底河的桥梁在战争中毁坏了，还没有修复完毕，现在过河都用极简易的渡船。我不得不感叹，幼发拉底河的河水特别清澈，仿佛还保持着几千年的清澈，现代文明没有对她造成污染。幼发拉底河上极简易的渡船。岸边卖甜食的小女孩。指挥轮渡的小伙子。站在岸边看船的人，远处是从前幼发拉底河上的老桥。站在幼发拉底河边的两名女性。回到拉卡城内，坐在一起下双陆棋的当地人。出租车司机在坍塌的楼房前趴活儿。拉卡最著名的一个转盘，这里是过去伊斯兰国份子对人们进行审判的地方。严格遵守沙利亚律法的伊斯兰国份子在这里该剁手剁手、该砍头砍头，每次进行审判都要让人们来围观以示惊醒，很是残忍。这个血琳琳的转盘快速的被重建和恢复，现在看起来反而是拉卡市区内一个很新很完整的建筑，可能是为了让人们快速忘却那段过去。在屋顶上看到胡乱排布的钢筋，可能这个房屋还没建成就迎来了战争，搁置至今。空荡荡的街道。进入居民区，一个大妈用手遮住强烈的阳光，我们在这里询问人们，在伊斯兰国控制器间，当地人怎么生活。一对夫妻站在拉卡战争废墟的街头。一个过去可能是厨房的战争废墟，地上铺满了罐头罐。一个大妈站在废弃的房屋里讲述她过去式如何在伊斯兰国控制之下的生活。讲述起来声情并茂。大妈在讲述。拉卡的战争废墟。由于拉卡的城市体量比较小，所以在破坏程度的规模上比霍姆斯和阿勒颇要好一些，但是罗贾瓦叙利亚对于战后重建基本没有什么工作开展，所以拉卡也保持着“新鲜”的战后样貌。拉卡东倒西歪的街头。由于拉卡不是很安全，依然有暗枪或者些许不稳定因素，再加上道路的所有检查站会在晚上五点之后关闭，因此我们在拉卡并不能停留太长时间，天黑之前要撤出拉卡。回卡姆什利的路上，我们专程探访了一座YPJ军营，这些库尔德女兵第一次见外国记者，尤其是第一次见中国人，感觉她们很开心。我是有点惆怅，因为真的不想有朝一日再回卡姆什利，看到她们的照片出现在墓碑上。抢和花。女兵们战成一排，很有仪式感的感觉。YPJ。坐在花池上晒太阳的库尔德女兵。我们也不能停留太久，于是开始赶路回卡姆什利。前线前线的YPG士兵们离开拉卡之后，就从卡姆什利去往作战前线。前线有一个“黑洞”，是记者们给这里起的名字。黑洞其实就是一座记者集散地的军营，然而这里即将发生什么，每天要做什么，来到的人们都不得而知，等待一种未知和也许的宿命。记者们在这里每天跟随YPG前线新闻官穆斯塔法从黑洞出发，去往几十公里外的作战前线。前线在巴古兹，那里是伊斯兰国在叙利亚最后的据点。投降后的伊斯兰国份子会被叙利亚库尔德武装接回来，他们越过幼发拉底河，大卡车送他们去距离巴古兹十公里的停车点进行安检和交接，最后一部分会带来伊斯兰国份子的内容，这里先看看前线的日程生活。这就是被称为黑洞的军营，一群全世界最脏的记者在这里过着如同共产主义一般的生活，吃喝全免费，却脏得要死，甚至有点嬉皮。前线就是这个样子，大家每天都在等待即将发生的位置时间，然而无方向的等待会把人逼疯。士兵们坐在太阳下无所事事，这是前线黑洞最日常的生活状态。坐在Hilux皮卡车的后槽，从黑洞奔赴前线。皮卡以一百多公里的时速在美索不达米亚的旷野上狂奔，一个轻微的颠簸都感觉自己快要飞出去了。时不时路过散落在旷野上的攻势，士兵们站在土墙上看着我们的车队。距离巴古兹十公里的那个停车点，时不时在这里交接投降了的伊斯兰国份子。坐在地上等待被发落的伊斯兰国份子，今日我们无权采访，只能远远观看。没有过多停留，直接奔赴最前线的小镇。最前线的名为Ash Sha'Fah小镇，是刚刚解放一个月的小镇。士兵和常驻记者们在这个小镇自己建立了简单的生活设施，过着有今天没明天的日子，虽然这里解放了，但暗枪和零星战争还是有。小镇的一切都是刚刚战斗完的场景。墙上还残留着伊斯兰国的图腾。还有伊斯兰国的标语。都是残破的。只有在这种刚刚放没多久的地方才能找到伊斯兰国的踪迹，因为人们会很快抹去这些标记，让之前的记忆也随之而去。比如拉卡，很快就将城内的那些伊斯兰国标志抹去了。萧条的小镇。小镇的路边散落着各种不用的设施。小镇。又回到军营，士兵们在楼下坐着喝茶。一辆悍马停在路边。两名站在房顶的士兵。散落在地上的电线。中午我跑到营房吃饭，在军队里通常吃喝都是补给，所以大家来了就都共产主义了。墙角立着枪，士兵们去跳舞了。一起跳舞的士兵们。说实话，前线生活确实就是有点无聊，因为所有人都在等待中消磨时光，至于要发生什么，那都是一瞬间的事儿。离开小镇，第二天到了停车点，看到大皮卡车准备去幼发拉底河边接回伊斯兰国份子了。等待的过程着实有点无聊，于是和YPG开始用打枪打发等待的时间。给20mm口径跑装填炮弹。大家比谁打远处的房屋打得准……后来找了一辆悍马坐着玩，在旷野上绕圈……悍马的后仓到处散乱的扔着墙纸和子弹。跟我们同行的士兵。夕阳下驾着炮的Hilux在狂奔。跳进攻势的士兵们。路上遇到骑摩托的士兵们。好吧，前线的生活写到这里，一是我写这个帖子写了一天了，很累，有些倦怠了；二是前线真的是一种在等待中的无聊。战争中的战火不是常态，它只爆发在一瞬间。亲历叙利亚伊斯兰国最后的覆灭正在接受安检的投降后的伊斯兰国控制区女性最近的新闻可能大家也看到了，叙利亚伊斯兰国最后的覆灭。投降后的伊斯兰国份子被接回罗贾瓦叙利亚。即使远在叙利亚前线，也不全是西方记者的天下，这里有两个中国人，我和搭档刘怡，亲历了这个具有历史意义的时间点。话不多说，看图说话（我真的懒得打字了，详尽内容可以关注“米兜伊斯特”公号）。天黑之际，在荒漠远处看到武装护卫带着几辆卡车狂奔于此。夜幕下，满载伊斯兰国份子的卡车并排停好，大家都屏住呼吸等待开门的那一刻。军队的皮卡成弧形停好，打开车灯照向卡车，场景像极了电影。一共五辆卡车，两辆装着男性，三辆装着女性。第一辆卡车开门了，这个男性伊斯兰国份子被YPG士兵抬了下来，他的脚在战争中受伤了，无法独自行走。另外的人也在接受YPG士兵的全面安检。坐在地上的伊斯兰国份子，士兵们翻着他的行李。面无表情，目光已几乎呆滞。YPG士兵们和伊斯兰国份子。我曾在一个前些天很火的公号上看到内容，说这些伊斯兰国份子大骂记者，还说“永远效忠伊斯兰国”，我已经懒得和他们去辩解了，因为他们从其他媒体上扒来的内容，也“相信”不会有中国人在现场，于是输出“大家想看到的内容”。其实这些伊斯兰国份子没了強，坐在地上一脸疲惫与愧疚，甚至一句话都不想说。记者们上去拍摄他们，很多都一直低着头。车灯照在伊斯兰国份子身上的剪影。接受安检的男性。女性卡车的车门也打开了，上去迎接和安检的是库尔德女兵YPJ。一个伊斯兰国女性。其实这些女性很多都挺无辜，她们只知道跟随丈夫。丈夫参加了伊斯兰国，她们也就随之参与了。然而男人战死了，只留下孤独的她们带着孩子。这些女性如果是外国人会被遣返回国，如果是本国人，将留在叙利亚安置起来。所以在罗贾瓦叙利亚有一些寡妇村，都是这些伊斯兰国之下的女性。正在接受安检的女性。只能看到眼睛。接受完安检的女性等待下一步的安排。一家人在杂乱的光影下。电影片场般的场景。小孩子们往往是惊恐的眼神，他们可能对这样的生活完全未知。张开双手正在接受安检的女性。抱着孩子的女性。一个小女孩。车灯照耀下的结束安检的女性和她们的孩子。回到男性那里，一个伊斯兰国份子正在于士兵们交谈。躺在地上的伊斯兰国份子，旁边站着拿着枪的库尔德士兵。我距离他们只有半米远，甚至可以触摸到他，在新闻标题里毫无人性恐怖至极的伊斯兰国份子，就这样躺在地上。我第一次觉得我与世界的距离如此之近，和世界的参与感如此之强。（已经开始不知道自己在说什么了，这个帖子搞了24小时了快…）有幸亲历了叙利亚伊斯兰国的全面覆灭，至此，叙利亚再无成规模的伊斯兰国，但这并不代表伊斯兰国在全世界的灭亡，在伊拉克还有伊斯兰国的实控区，利比亚、阿富汗，都有伊斯兰国的渗入，所以全世界在反恐的道路上还有很长的路要走。但总归，在叙利亚曾经猖狂的伊斯兰国成为了历史，事情的方向是越来越好。在前线的日子很辛苦，之后离开黑洞，一日奔走800多公里，从罗贾瓦叙利亚的巴古兹附近去往库尔德伊拉克的埃尔比勒。这一张单次入境的阿拉伯伊拉克签证真是用到了极致，两次往返了库尔德伊拉克和阿拉伯伊拉克之间，甚至还去往了另一个国家叙利亚，中东腹地的地缘太有趣了。奔回埃尔比勒，这个让我觉得无聊的城市却在罗贾瓦叙利亚特别想念，热水澡、可乐、烤鸡……和平真好啊！全贴完，谢谢。

写在前面多多少少是懒得写字，不过还是写一下。疫情全球大流行已经快两年整了，在国内也踏踏实实呆了快两年，终于在今年的9月份迎来了一次出去的机会，要去伊拉克出差干个活儿，于是打破了某种沉默，要出一趟远门，疫情前某种很熟悉的生活状态，现在却变得很特别。如何出发？疫情期间确实不是旅行的好时候，要不是有正事儿需要出国，其实还是呆在国内好。旅行首先是很麻烦，这个麻烦来自于各种手续和回国机票票价很高而且很难买。过去我们出国只要签证，疫情到来之后不仅需要签证，还需要查看每个国家对于不同国家的旅行禁令，所以走起来不是很轻松。机票的价格不仅高，尤其是回国机票，而且要经常面临它的延误或取消，航空是个不如过去那么稳定的状态了。那么如果这些问题都能克服，出国首先是需要正当的理由，如果大摇大摆的拿着旅游签证买了机票就要离开，我们的海关现在会劝返的，确实会劝，没有一个合理的理由是真的出不去。当然这个尺度没有那么大，执行起来没有那么严格，但一定要有一个正当的出行理由，不像过去那样随意“自由行”。目前最靠谱的出走口岸还是上海，无论来回，都是上海最靠谱。所以我也选择从上海出境。在香港中转飞去土耳其，入境土耳其短暂休息半天，坐飞机从土耳其到伊拉克首都巴格达。如何回国？如何回国是现在出国之后面临的最大问题。航班太少，票价太贵，最关键是政策繁多复杂，需要研究透，否则一不小心就回不来了，卡在某个环节滞留海外。在出发去往伊拉克之前，我就在研究如何回国了。可能会有朋友有疑问，都出去了为何不在外面多转悠一阵？嗯，每个人情况不同，我在国内很有很多事情要做，所以不适合一出去半年一年的可劲儿在国外飘，所以靠谱的回国方式是我必须要考虑的事情。大致考虑了几个方面：1.从伊拉克直接回国：作为个体基本不可能。这个伊拉克航空执航的航班一周一班飞广州，太难买了。而且作为“散客”，伊拉克的票代基本不想卖给“散客”，因为染病风险高，不如“团体”好管理。如果染病的数量达到熔断水平，那么航班要熔断两至四周。当时票价也很贵，差不多接近3万人民币，而且最主要是买不到。2.以阿联酋或者埃及作为最后国家直飞回国：很难，很贵，但不是不能实现。首先说说阿联酋，阿联酋航空回国的航班是有的，但是3万多人民币的价格，而且拍到3个月以后了，时间成本和价格成本都过高了，不好接受；埃及当时可以在携程等网站上买到1.6万的从开罗飞成都的直飞航班，但是埃及的回国拿绿码政策模糊不清，而且经常变，事实证明我当时要是选择埃及的话确实不好会，大使馆在我停留在伊拉克的期间就改变了埃及的一些回国拿绿码政策。3.靠谱的选择：美国。从伊拉克忙完之后从美国回国，听起来多少有点不靠谱，然而这个剑走偏锋的方式反而是最靠谱的。首先分析一下，美国回中国的航班在全球来说，最多最稳定且票价最低。当时美国对中国还有14天旅行禁令，但是我在伊拉克呆20天，符合入境美国的规定了。在IATA上查了美国的入境政策，确实合理合法，于是我确定从美国回国。事实证明，最后一切都很顺利。所以疫情之下，撮合了一趟把伊拉克和美国串在一起的奇特行程。图片加了水印，之前被盗图惹恼。伊拉克的图片大部分是数码相机拍摄，少部分135彩色负片。美国的图片全部由135彩色负片拍摄。伊拉克话不多说，分享一下这次奇特的伊拉克和美国之行。首先是伊拉克。伊拉克2021年对全球很多国家实行了落地签，所以过去进入伊拉克需要的那个不是很麻烦但价格很贵的内政部的函没有了，直接剩下大几百美元的费用，现在只需要在伊拉克的航空口岸交77美元即可入境伊拉克，其实是一个非常好的去往伊拉克的时间点。伊拉克的政局也是近几年最稳定的时候，算是安全天窗期了，什么爆炸恐怖袭击简直太少了，伤亡最严重的事情可能就是交通事故了。我最烦的一类人就是去往一趟伊拉克、叙利亚或阿富汗这些国家冠以自己英雄主义的光环。这道理如同你在当下去了一趟诺曼底或长崎广岛之类的，过去是极严重的战乱地区，然而现在其实一切正常。虽然前面的例子有点极端，但总体来说，处于安全期的伊拉克，本身确实如此。请把战争后的伊拉克当做一个正常国家相待，否则视野永远会特别窄。巴格达来过几次伊拉克，但每次都不同与这次，毕竟这次还有疫情的烦恼。伊拉克的人们几乎不防疫，尤其是低收入人群，所以在伊拉克的每天都还是比较小心谨慎。如果中招，那么之后的行程全部会打乱，这个反而是我最担心的。在疫情和难耐的高温之间来回作斗争，确实是一番很特殊的体验。我就不笼统的再说下去了，以图片说明的形式絮叨絮叨。巴格达郊区的上空，在混沌中隐约看到了巨大且蜿蜒的底格里斯河横贯美索不达米亚平原，我知道马上要降落巴格达了。下飞机、入关，很快就处理完了海关的那些事儿。出来被司机接上开始往巴格达城里走，看到了指路牌。刚下飞机到达纯粹异地他乡的伊拉克还是有点没能适应。两年没再出国，很多东西停滞，当突然再次回到较为熟悉的环境和生活方式之中去，确实会稍有不适应。慌张中带着一点兴奋。机场高速看到了2020年3月美军精准打击伊朗高级指挥官苏莱曼尼的纪念牌，这个新闻事件当时还记忆犹新，如今就路过事发地了。宣传画做的太像“魂斗罗”…第二天起来，第一件事儿就是去营业厅购买SIM卡。伊拉克现在也有4G了，网速能慢速绝大部分的日常需求。营业厅的工作人员是典型的伊拉克当代女性。然后就去拉希德大街瞎溜达一下。接上到处都挂着旗子，因为刚刚过完阿舒拉节，马上是40日节，什叶派穆斯林的大节日，伊拉克像过年一样热闹。街上一栋建筑的窗子反射的太阳光。拉希德大街的一个小摊位挂着的二手吹风机。拉希德大街是各种小贩聚集的地方，也是巴格达最“游客”的地方。有一小段全部都是书店，也俗称“书街”。各种盗版图书摆在街边，自制的封面也有点意思。绿区自2017年之后有几条街开始对公众开放，可以开车串行而过。几乎每天都会路过萨达姆时期的双刀门。每一天双道门下停着一排政府的车辆，一水儿的雪佛兰萨博班。拉希德大街两个愣神儿的中年人。疫情最伊拉克毫无影响，人们生活一如往常，即使伊拉克的新冠感染人口占了全国人口的十分之一，但大家对此毫不在意。蒙起来的镜子反射的街上的行人，这一带都是贩卖理发、美容器材的地方。拉希德大街旁的一些小巷，其实还有点破败的好看。街上乱停的车辆。老款的伊拉克出租车车牌，斑驳的有些好看。一处饭店玻璃水贴着的阿拉伯语。街上随处可见的铁网。就连路边疯长的植物看上去也想随处可见的铁网。巴格达摩尔外的可口可乐广告牌。离开拉希德大街，进入曼苏尔区，就会出现很多高档的摩尔。那里是巴格达中产喜爱的区域，人们竟然也相对开始做起了防疫工作。拉希德大街一直热闹，没有什么事情能撼动这里，无论是战争还是疫情，除了周末。一到周末，拉希德大街空无一人。曼苏尔区的星巴克，巴格达唯一一家，但是是山寨的。不过它的logo简直做的太真了，只有当你点一杯咖啡喝上一口的时候，就知道它确实是山寨的了。西雅图的总部也在网站上澄清过，没有在巴格达开店。但这不妨碍伊拉克的年轻人在此聚集，那些中产家庭的95后和00后伊拉克年轻人最喜爱这里。一个好看的logo。拉希德大街往深处走一点就会来到底格里斯河边。破败感包裹着底格里斯河，很难想象，这条看起来就像城市排污渠的大河与幼发拉底河一起孕育了世界最早的文明，并且孕育了它们数千年。巴格达段破败的底格里斯河。几个人在底格里斯河边的当地人。巴勒斯坦饭店巨大的黑色遮阳布。巴勒斯坦饭店是巴格达富庶的六七十年代由法国人修建的高档五星酒店，现如今看起来陈旧破败。在2003年美军进入伊拉克之后，用坦克将萨达姆铜像拉倒，这些著名的事件就发生在巴勒斯坦饭店下的那个转盘。巴勒斯坦饭店的游泳馆内，一个小孩子占满水的样子。正在跳水的小孩子，波光反射的看起来就想阿拉伯语字母。街上的出租车。带着游泳镜的游泳健将在巴勒斯坦饭店的游泳池内，他说他是伊拉克游泳国家队的成员，我对此表示怀疑。毕竟阿拉伯人一向喜欢“夸大其词”。街上戴着墨镜的突突车司机。巴格达底格里斯河边的医院，其实这些建筑看起来带有一些苏联味道。其实并不是，而是在伊拉克富庶的时候，萨达姆扶持过本土的几个重要的建筑设计师，他们深受包豪斯风格的影响，将自己设计的楼房将包豪斯、共产主义和阿拉伯现代主义相结合，设计了巴格达乃至全国大大小小很多建筑，后面的图片会经常看到。拉希德大街周边的一处停车场。巴勒斯坦饭店的后门。很有年代感的一幅景象。巴格达摩尔外，当地中产女性坐在车内带着口罩盯着我。巴格达街头很有特色的交通指挥亭，与交警的帽子一模一样。看着他们挺着大肚子，一幅油腻贪腐的样子，其实也确实是这样，在街头无所事事，起不到指挥交通的作用，更多的是添堵，并敲诈一些可怜的货车司机罢了。巴勒斯坦饭店的围墙几乎都倒塌了，只得用铁网和塑料布构起临时的“墙”。巴勒斯坦饭店外的一个“盆景”，看上去多少有些颓废。拉希德大街的清真寺，忘了名字了，也懒得查，哈哈。海法大街的那些七八十年代中产区的公寓建筑，看上去非常现代的建筑风格。海法大街整个是这样的建筑感觉，我非常喜欢，然而在美军进入伊拉克之后，海法大街打的也比较惨烈，所以很多建筑上仍然残留着大量弹孔。海法大街的公寓楼，其实是非常好看的设计。建筑的细节上总能找到弹孔。海法大街非常包豪斯风格的小型公寓。甚至和以色列特拉维夫的那片包豪斯建筑群相似。有一次路过双刀门，还没太注意过下面竟然有个残破的炮。绿区内的巴格达钟。绿区内有一片全是萨达姆亲手监工设计的各种奇特建筑，可惜只能远观，不能靠近。酒店外的绿草地，好看。一战英军墓地，一排排整齐的无字碑。公寓楼的开关，看上去非常古朴。拉希德大街上弓着背的老妇。超过45度气温的巴格达，当地女性身着传统的黑袍，要换做我估计能中暑到休克。卡奇米耶附近的两个当地妇女。带着孩子准备进入圣地的一家人。什叶派穆斯林的很多圣地在伊拉克有分布。伊玛目卡齐姆清真寺的门口。富人区街头停车场的“栏杆”。巴格达现存最贵老的尖塔，其实是一座陵墓，直译过来就是祖拜达墓。阿拔斯时期的，距今1000年作用。塔里的解构非常好看，行成漂亮的螺旋蜂窝状。伊拉克有意思的地方有时候也能体现在这里，比如这个陵墓平时并不开放，我坐车来到这里想要进入发现大门紧锁，然而周围居民纷纷出头，找来了看守的人员，打开门带我进入参观，然后不收取任何费用。塔外的植物有点好看。卷帘门上的手印。2019年第一次来伊拉克直到这次都未开张的里维斯。巴格达房顶上要“通天”的信号塔们…有几天其实没有什么特殊的事情，也没有坐车去远的地方逛，我所居住的区域卡拉达随便逛了逛，随手拍点照片。卡拉达算是巴格达的富人区，然而街头看起来还是多少有些破败，这种不整齐的破败中有进口超市、宝马4S店、高档咖啡厅等所有大城市必备的“元素”。卡拉达街区的民房。海法大街充满集体未来主义感觉的居民楼，甚至有点科幻。海法大街建筑的一些细节。卡拉达区一个老头站在墙边儿向内望。拉希德大街一个人正在书摊前看书。酷似巴格达版《生活》杂志的封面。拉希德大街街头打着电话的女性。这片区域我一直不知道叫什么名字，只知道大概位置，就在解放纪念碑转盘的东边，好多司机都不敢带我来这里，说“阿里巴巴”太多。他们称小偷什么的就叫阿里巴巴。我很无奈，只能坐着车逛一圈，也不让我下车。停车场内一堆废弃的汽车。在伊拉克有一个靠谱胆大的司机才会为自己带来更多的旅行体验。卡拉达区一处围墙的裂缝。卡拉达区的日落和街上杂乱的广告牌。虽然巴格达每天都是难耐的高温，烦躁的人流，但这次在伊拉克无论去哪里，都是以巴格达为中心，再辐射的去往其他地方，所以来回了巴格达数次，以至于最后在日记中写到一段话，特别适合总结我对巴格达的感觉：巴格达，一座肮脏混乱的战乱国家、全球化进程中转型失败的国家首都，却每次在离开之后坐车返程接近她、沿着破败的高架桥跨过底格里斯河时，就会倍感亲切和放松，接受她所有的缺点，把自己打碎并溶解在这片混沌中，也就会在这片浑浊里分辨出能够抓得到的那份最细微的与自己内心的共情。伊拉克南方以巴格达为分界，南方这次陆路行走了巴士拉、乌尔和伊拉克大沼泽。伊拉克1号公路旁举着大旗的当地人。他们都是走路去卡尔巴拉过40日节的什叶派穆斯林。全国各地的公路上都能看到顶着高温往卡尔巴拉走的人，很热闹的一番场景，但唯一不好的在于总堵车。步行的一个女孩。在路边帐篷的一对夫妻。各条公路边都有搭起帐篷，为步行去卡尔巴拉的人们提供免费的食宿。整个伊拉克在这个阶段看起来就像个大型乌托邦。路过纳西里耶附近准备去乌尔的路上，铁丝网和土墙后的炼油厂冒出的烟呼应了起来。纳杰夫附近肆意生长的树木。纳杰夫和平谷内各种逝者的遗像指示牌。和平谷是全世界最大的墓地，以伊玛目阿里的圣墓为中心，建设了巨大的一片墓地。伊拉克全国各地的穆斯林都有可能被埋葬在这里。目前已有超过200万埋葬于和平谷。墓碑上的文字与树影形成呼应。和平谷内的遗像牌背面。伊拉克1号公路旁的补胎店。苏美尔文明的名城——乌尔遗迹，这个土方是乌尔的月亮神庙。两个站在月亮神庙顶上的当地人。当时气温超过49度，地表温度可以超过60度，我快被烤化了。金属的相机机身达到了烫手的地步，我几乎不能举着它去拍摄照片。那些让人敬仰的神殿、楔形文字、亚伯拉罕的出生地，都不如一瓶冰水更能让人兴奋。巴士拉的夜晚，一排鸽子站在电线上。阿拉伯河上的游船。阿拉伯河是底格里斯河与幼发拉底河在巴士拉北部小城古尔奈汇聚成一条河之后的名字，随即向东南流淌，直至法奥附近注入波斯湾。阿拉伯河上的小船。跨过阿拉伯河只要几公里就会进入伊朗。一个小贩在阿拉伯河东岸。边境地区的街区。巴士拉市中心的摩天轮。在阿拉伯河上看巴士拉的老桥与摩天轮。巴士拉一个街区的停车场。巴士拉的夜晚，这些街区甚至看起来多少有点像美国某些城市的样子。巴士拉夜晚的椰枣树。一个烧烤摊漂亮的文字。横卧在阿拉伯河中的AL-MANSUR号游艇，这是萨达姆的私人游艇，被美军炸毁之后沉没在阿拉伯河里。街头的妇女。举起走路去卡尔巴拉的什叶派穆斯林。走过一处帐篷的三位女性。举旗的人们。回头张望的女性。路边的免费饮水摊。我没查过这个是什么意思，应该是代表伊玛目阿里妻子形象的图腾。（希望懂的朋友指正）各种旗子飘扬。终于看到了伊拉克大沼泽的一角，我一直很像来到这里。之前看过刘拓的照片就挺想来看看。大沼泽正在跳水的青年。大沼泽的一座铁桥上正在跳水的青年。两个在水里的青年。坐船往大沼泽深处走。真的很喜欢这里，我觉得这是美索不达米亚平原最初的样子，那个风草水美，长满椰枣树林，能孕育辉煌文明的美索不达米亚平原，还未被过度开垦如今荒漠化的美索不达米亚平原。大沼泽的田园。回巴士拉路上的加油站。走着走着天黑了，然后犹豫日落之后躲避日光下高温的步行的人群增多，使得我们的车最终未能赶上从巴士拉回巴格达的飞机，只得再住一晚，陆路回巴格达了。从巴士拉回巴格达的路上。与大沼泽相比，现如今的美索不达米亚平原荒漠化太严重了，甚至中间还会穿越一段沙漠。伊拉克北方对于伊拉克北方来说，上次只去过埃尔比勒、萨迈拉和基尔库克，其实一直最想去的是摩苏尔。然而过去的摩苏尔即使2017年已经被政府军收复，但是去往摩苏尔还是需要办理比较繁琐的通行证。现在2021年，去摩苏尔已经方便到随便包个车或者坐公共交通就可以前往了。埃尔比勒酒店内播放着老电影《泰坦尼克号》，配着阿拉伯语字母看起来有些滑稽。2019年那次来伊拉克，坐飞机从巴格达来到埃尔比勒还需要当地的sponsor才可以顺利进入，现如今已经什么都不需要了。虽然看起来也有个海关一样的实体存在，然而只要看到是南部伊拉克发的签证也没问题。埃尔比勒是一个我一直兴趣不是很大的城市，其实按说在伊拉克带着最舒服的肯定是埃尔比勒，物质条件好一些，看起来确实有点儿“伊拉克迪拜”的感觉，然而也仅仅是这样了。我个人认为埃尔比勒挺无聊的，所以来了也没怎么逛。酒店里的感觉明显比巴格达好，而且防疫表面做的也比巴格达强一些，酒店内竟然有提示戴口罩的说明文件之类的。简单的出去逛了一小会儿，为的是去超市买点吃喝罢了。老城的喷泉下俩不戴口罩的年轻人。当地人看到戴着口罩的中国面孔还会开心的说这里没有病毒，相当自信。伊拉克属于不检测就没有的状态，检测费其实很贵，很多低收入人群即使感染了也不会去检测，数据上也不会有反应。当然了，新冠致死率很低现在，在伊拉克确实就当做一个普通流感一般看待。即使感染了，休息几天也就正常了。买好吃喝打车回酒店，出租车上随手拍。第二天一起来，就包车去摩苏尔了。快到摩苏尔时，路边的汽车废品处理厂着着火。路上还有一些乞讨的妇女向来往车辆索要零钱。摩苏尔郊区的铁皮房子。一个检查站外随意搭建的电线。摩苏尔郊区的店铺，一个妇女正在经过。摩苏尔郊区的公共交通，人们在车上等待出发。我在伊拉克几乎没坐过公共交通，嫌麻烦，嫌效率低，而且不利于我拍摄路上的景观。图片顺序有些乱，这其实是萨达姆老家提克里特郊区。我们车的前挡风有裂纹，走过来俩当地人。摩苏尔市中心的一处高档酒店，现为战争废墟。酒店内的房间，可以看得出所有东西都七零八落的。摩苏尔的巴格达饭店，沦为战争废墟，现在只能看得出几个残破的招牌。但其实这个设计和残破感有些凄美。一处布满弹孔的建筑外立面。摩苏尔其实在内战中打的相当惨烈，但是2021年这会儿去到之后，给我带来的“震撼”并不强烈。单从战争废墟的角度来看，之前去过叙利亚的阿勒颇和霍姆斯，这两座城市打的程度也是相当惨烈，但是刚刚被收复没多久，整个城市还处于看起来很“新鲜”的状态，街道上横七竖八的堆砌着汽车残骸和土方做掩体，每个残破的楼房都倒塌的很“自然”，看得出炮弹刚刚炸过的痕迹。而且阿勒颇和霍姆斯尤其是霍姆斯，城市建筑整体较高，较为密集，所以当一整个城市作为战争废墟呈现在面前的时候带来的震撼感要更强烈，那种巨大无声的静默体。摩苏尔相比之下，虽然战争惨烈程度甚至更惨，不过城市规模小，建筑物也低矮，加上战场清理的非常干净，只留下一下残破的楼房，所以看起来反而更像拆迁工地。这是从我个人角度来说稍微对摩苏尔有所“失望”的地方。酒店内的楼梯，还能看出战争时造成的不小破坏。酒店内一处礼堂也看得出战争过后很重的痕迹。这是让我在摩苏尔比较敬佩的一个f方面，就是上层建筑哪怕在破烂不堪，被战争清洗过，然而临街的一层很快就开始重新装修做成店面了。战争会摧毁一些地方，然而日常生活通常都会像石缝里的野草一般充满生命力，在破烂不堪的城市内开始“疯长”。老城里战争废墟感比较严重的地方，房屋比较低矮。相对来说摧毁没有那么严重的街道，不过每家店铺都大门紧锁，整个老城呈现出一片死寂。一家理发店的吊顶被炸得稀碎，挂在顶着上看起来像一个艺术装置。弹孔与阿拉伯语。弹孔与阿拉伯语。弹孔与阿拉伯语。一家写满阿拉伯语招牌的打印店。布满弹孔的铁门。布满弹孔的铁门。刷成粉色的墙。挂着口罩的门框看起来像个十字架。一个空空的铁架子。麻花状的汽车残骸。摩苏尔老城的主教堂残骸，可以在残骸中看到现任梵蒂冈教皇方济各的照片。因为2021年3月时，教皇方济各就在此处废墟中放飞一只和平鸽，为伊拉克祈祷和平。这里是努尔清真寺附近的老城街巷，相对来说修复的较为完整了。努尔清真寺是伊斯兰国最猖獗时期占领摩苏尔之后，领导人巴格达迪宣誓的地方。过去有一座已经弯曲的阿拔斯时期宣礼塔，然而伊斯兰国眼看大势已去之时，将这座宣礼塔炸毁然后仓皇出逃。努尔清真寺现在正在修复中，由阿联酋出资为其修复，但是本身并不是很好看，这里没有放照片。有兴趣的可以维基百科查询。老城内刷成黄漆的小院内的阶梯。摩苏尔站前就以旅游业为主，其实现在看来，摩苏尔、阿勒颇这些城市若是没有战争，确实是极具风格的旅行目的地，赶上全球化和网络时代的红利的话，绝不逊色于摩洛哥、突尼斯这些地方。实在可惜。好吧，摩苏尔之后包车回巴格达路上，本来是要去萨达姆老家提克里特，但是提克里特不让外国人进入最近一段时间，很奇怪。那么就去萨迈拉，但我并不是要看那个旅游景点一般的萨迈拉大旋转塔，而是更想去它北边20多公里的萨迈拉小旋转塔。在整个萨迈拉，一共有两座这种盘旋而上的宣礼塔，一座是萨迈拉大清真寺的这座，高度更高，像一个旅游景点；另一座是完全在荒废野地里的小旋转塔，周边的残破墙体和塔本身更具有原始感。我曾看到刘拓去过，所以也想去看那个小的旋转塔。可是卡在了安保这一块。进入萨迈拉都需要武装警察陪同前往大旋转塔，我和他们说我不是要来这个，我要去北面20公里的小旋转塔，然而武装警察说那里太危险，不能去，有恐怖分子。哎，和阿拉伯人打交道太难了，怎么都说不清楚。当然了，我也很佛，既然大旋转塔没人，那就看看好了，难得遇到没有人的大萨迈拉旋转塔。塔本身我还是很喜欢的，造型既远古又科幻。站在塔上俯瞰它巨大的投影。一个看起来挺酷的老爷车。萨迈拉旋转塔外。伊拉克总结伊拉克差不多就分享到这里吧，接下来做一些简单的总结提供给疫情后或疫情中有机会去伊拉克的朋友。签证现在伊拉克对中国人是口岸落地签，具体能持续多长时间不好说，只要伊拉克国内没有巨大的政局变化，看起来三五年内问题都不大。费用我确实有点记不太清，好像是77美元。记得准备美元零钱，他们没有零钱找。最好在南部伊拉克拿签证，比如巴格达和巴士拉，因为这样的签证可以去到北部库区的埃尔比勒那些城市，然而在北部库区拿的签证却不能前往南部伊拉克核心地带。城际交通在伊拉克我的城际交通基本是飞机或包车，没有坐过公共交通。即使有一次从埃尔比勒去基尔库克，也是那种share taxi前往。包车的话费用主要看司机，从巴格达到巴士拉这样的距离有500公里，一般来说司机会要100至200美元，然而埃尔比勒至摩苏尔这种200公里不到的距离，一般最黑心的司机也就80美元可以到了，摩苏尔至巴格达不到400公里左右，差不多也是100美元，总之是看司机的心情。总体来说司机不会路上加价，一次成交即可。飞机的话伊拉克国内航班也还算可以，去一些主要城市比如巴士拉、埃尔比勒、苏莱曼尼亚这些是有航班的，时间很短，价格差不多多是100美元左右，和包车差不多。有些时候我更愿意包车，因为可以陆路行走，比较真实的触碰周边环境。公共交通应该很便宜，但我觉得耗时且效率不高，也会影响我拍摄照片，所以基本不选择。酒店酒店在大城市挺好预定的，但巴格达的酒店性价比不行，价格挺高，住的还挺一般。每次在巴格达我都住蛋姐那里，靠谱、舒服，且有中餐吃。埃尔比勒的话酒店算是很好且性价比高，因为埃尔比勒过去也是想做伊拉克迪拜的城市，建了很多不错的酒店，却没有得到迪拜一样的客流量，所以大量基础设施不错且价格不贵的酒店就出现在埃尔比勒。所以说埃尔比勒是伊拉克呆着最舒服的地方。摩苏尔这样的城市，酒店就需要自己去寻找了，在地图上看到了，就直接去酒店前台问价格。花费在伊拉克这样旅行基础设施不完善、并且还能归类为战乱国家的国家进行旅行，那么花费自然是低不下来的。你的旅行效率、安全程度、旅行自由度等很多因素都是“花钱”买来的。举一个简单的例子，比如在巴格达市区内的众多景点，如果想省钱坐不靠谱的公共交通，那么可能一天只能去一个，这一个还不是特别偏远的，但是包车就可以很方便的多，效率高，而且能穿越绿区等这样公共交通不好完成的体验，也免去了打车费口舌的阶段。酒店也是同样的道理。想要在伊拉克玩的比较舒心、自由、安全，那么一天连吃带住和交通费等，按着日均200美元往上走做预算就行。如果有什么特殊的目的地安排，那么价格更是无底洞。总而言之——“花钱买自由”检查站伊拉克最烦人的就是检查站，那些低效的警察拿着外国人的护照可要寒暄和研究半天，特别累。而且命运往往掌握在个人手里，他心情好了可以秒过，心情不好了简单点是费时间，半小时一小时的都有可能；心情不好了那可能甚至会罚款、扣护照甚至坐牢。这不是恐吓，都是实打实发生过的案例。但是作为一个战乱国家，每个城市的进出口都有检查站，这是你在伊拉克不得不面对的问题。我没有碰到过索贿的情况，也不鼓励大家行贿。保持礼貌，尽量快点通过检查站就完事儿，彼此不要留麻烦。安全宏观上来说，伊拉克最近处于安全的天窗期，国内整体都不错，我所谓的不错是没有战争、恐怖袭击这些。有时候会有一些派别之间的武装冲突，但这些冲突往往伤及不到作为个体的旅行者，除非你自己作，非要去冲突地带看看，那么被流弹击中是活该。微观上来说，抢劫和偷盗在伊拉克也很少发生，毕竟是游客稀少的穆斯林国家，不是埃及那种游客众多的让人烦恼的地方。伊拉克后记在离开巴格达的飞机上，我在舷窗外看到了萨达姆时期巨大的水宫，用相机拍摄了下来。所有行程结束之后，我从美国回来在上海隔离时开始选图处理照片，还把拍摄的水宫拿给好友刘拓看，没想到那次的聊天却是最后一次。我和刘拓因为叙利亚相识，伊拉克是我们共同讨论最多的国家，我从未想过会有什么事情让我们这些喜欢讨论中东地区的对话戛然而止。直到接到他的噩耗…我结束隔离之后竟然是飞去成都，在他的葬礼上与他永别。敬所有执着到固执的人和精神。以后中东在时间轴上的变化，我会继续替你去观看，这样的脚步不会停。感谢在巴格达的蛋姐，阿拉伯语非常好，在巴格达甚至整个伊拉克照顾的非常周到，她就像是阿富汗红姐般在伊拉克的存在。感谢在巴士拉的磊哥，非常热情，即使身在国内，还是能调派自己的司机让我和搭档刘怡在南部伊拉克畅行。美国从悲伤中回过神来，这个帖子毕竟还没有写完，还有后半部分的美国。美国是迫不得已的选择，因为为了回国。理由正如我一开始所属，综合分析下来美国是最靠谱的回国方式。当然了，这样从伊拉克直接去美国，还是得到了海关“小黑屋”的待遇，不过如实说明来意之后，还是很顺利的入境了，只是耽误了一点时间。在美国也没有什么任务，基本无所事事，所以就租了车，在东部的各种州开车兜了一大圈。毕竟在美国，最便宜的一种旅行方式就是公路旅行。每天开着车漫无目的的在美国乱走，也是一个不错的体验，是疫情期间难得的一种具有“放假”感受的时光。美国的照片全是小胶片机拍摄的，有时会不清晰，会画质不好，但我还是喜欢那种意外感。也拿来分享。其实我是在伊拉克看到了一些美国的影子，也在美国看到了一些伊拉克的影子，所以将他们看做一个整体来进行观察的。照片顺序比较乱，也比较随意，就当轻松的“度假”了。美国的落脚点自然是纽约，但其实在纽约没拍什么，拿一张坐MegaBus看到NYC路牌的照片开始吧。新泽西林肯隧道出来看到纽约曼哈顿的各种“棍子”楼。手抖的林肯隧道。住进曼哈顿。当时的美国整体来说住宿价格都很好，即使住在曼哈顿这种地方的大型连锁酒店里面，也只有不到100美元/天。街头趴在垃圾桶上休息的人。当时的纽约还很暖和。但有人穿羽绒服，有人穿短袖。曼哈顿中城的楼体之间的反光。曼哈顿下城的一个老头儿。曼哈顿下城穿碎花裙的女孩。大都会博物馆的苏州园林。一个缺张脸、一个只有脸的两件不同文明的展品。阴晴不定的纽约。每天路过时代广场，也没拍啥，因为真的没啥可拍的。纽约在摄影范畴已经是个“裸体”。即使美国疫情那么严重，每日新增都是十几二十万的，但其实美国整体一切都看起来如常。纽约租车特别贵，然而旁边不远的费城却能便宜一半，于是去费城租车。在费城美术馆外看到长得不错的草。费城中国城吃个中餐。各种组织用贴纸“占地”。费城的一个路口。老两口拉着手和地图上的涂鸦相呼应。一撮楼，色块挺好看。涂鸦什么的。可爱的美式插座，两张脸。洗手间内的消防灯，还是胶片的色彩好看。在费城拿到车之后先是一路向西开，本来打算开到底特律，不过有点远，就在克利夫兰郊区的汽车旅馆休息了。街区的限速牌挺好看。克利夫兰一大早出发，来到底特律的Downtown。其实我对底特律的兴趣反而在于7 mile Rd. 这里号称底特律最乱的街区，还有一片小村落是萨达姆汇过25万美元款的，我实在有兴趣去看看。左拐右拐的，从底特律Downtown往北走就能来到7 mile Rd.的街区了。进入7 mile Rd.街区了，其实那里的房子都很好看，各种色彩、颓废、斑驳，是典型的底特律印象。《寻找小糖人》和埃米纳姆的《8英里》既视感。废弃但好看的房子。SEVEN MILE的路牌。好看的涂鸦。复兴之城底特律。七扭八歪的路牌。7 mile Rd.街区的一个教堂。其实整个街区非常安静，房子都没几栋，更别说什么混乱和帮派了，很难看到。这里也是伊拉克和美国千丝万缕的某种联系的纽带。这次回国之后一个多月我又鬼使神差的来美国了，然后又来了底特律，还发现了萨达姆时期的伊拉克国旗涂鸦。废弃的彩色房子，像一张与世无争的脸。路旁的木质电线杆。在这一街区倒是经常看到MISSING的张贴，失踪人口还是不少。逛了个把小时，准备离开7 mile Rd.街区，继续向西，去芝加哥。路边服务区的光影。自助加油中。在芝加哥找到一个Downtown的汽车旅馆实属不易，早晨起来看到一个红色皮卡停在这里挺好看。很芝加哥的场景。继续上路，在芝加哥犹豫了一下，往西去犹他州还是往南去佛罗里达，最终还是往南的想法占据了上乘，那就开始往南走。美东的那些州开起来难免会无聊，不是森林就是农田，变化太少了。这种十字路口我其实挺喜欢。在蓝色山脊外的一个汽车旅馆早晨起来看到了浓雾。最终佛州也懒得去了，穿过蓝色山脊往东南走，开到海边就算了。在蓝色山脊里瞎穿梭，没啥意思，就是普普通通的大山，美东实在是太平了，难得有个山脉什么的，但确实没什么意思。都是黄色。在美国这么多天难得遇到一小段下雨的路。又是这种挂着红绿灯的路口。到海边了，那种美式东海岸的店铺就各种出现在眼前了。在路上很喜欢吃Denny's。Denny's几乎成了我在美国开始公路旅行的标志。一顿美式早餐，吃完继续走。终于看到了海。服务区的巨大白色路灯杆。还是胶片的色彩好，随便拍个角落，很有美国六七十年代新地形摄影那种色彩感觉。东海岸的野海随便走走。继续加油。还坐了一段车轮渡。船上正在拍照的一家人。日落前的海面。上了陆地继续开。反光镜里的摩托大哥们。轮子真多。色彩好看。路边的老爷车。多少虫子献祭给了我的挡风玻璃…好看的车屁股。7-11加油站的日落。傍晚的bp加油站。巨大的指路牌。被遮挡的指路牌，有点中东的味道。一撮树。在华盛顿看了一眼方尖碑。天上有个老鹰。挂满红绿灯的路口。深夜开行。又是个美好的早晨，9月底的美国大部分是晴天。在东海岸看大爷大妈们晒太阳。继续往北，回费城还车。住的最后一家汽车旅馆。美国的自驾之路结束，接下来是回国之路。选择了从西雅图回上海的机票，于是要去西雅图做双侧、拿绿码。在飞机上看到西雅图的一个货运火车站。纬度变高之后，色彩感觉又不太一样了。上午做完双测，下午出门溜达一下，等结果。西雅图那段时间难得的晴天。西海岸看日落的人们。Coast to coast。热狗摊的霓虹灯。好看的一家饭店。酒店深邃的走廊。第二天双测结果出来了，也申请好了绿码，回国的一切条件已经具备。到西雅图Downtown打一针疫苗。由于我时间不够，打不了莫德纳或者辉瑞这种两针计量的，就打了一针强生。并且拿到了美国的疫苗卡，再来美国会方便不少。打完疫苗之后，看到一个好看的电影院。墙上的光影。酒店房间内的阳光。阳光照亮的路牌背面。拎着Target袋子的人站在路口。再之后，我就从西雅图顺利坐上航班飞到上海隔离了。隔离结束之后不久，又接到了一单工作要去美国，于是又去美国出了一趟差。目前又回到了上海，在隔离酒店，写下这片分享。-2021年12月27日

关于杜胡克，这座我最喜欢的伊拉克库区的城市来这之前就觉得杜胡克是个不错的地名，来这后发现她也是这次行程中，我最喜欢的城市。从进入这座城市一直到离开，每天都在宁静的生活中醒来，在美丽的夕阳下归来。比起埃尔比勒的喧嚣，这里似乎有着更加浓厚的生活气息。杜胡克四周被大山环绕，靠近土耳其边境，生活着30多万人，除了库尔德人外，这里还生活着不少亚述人。晚上的杜胡克街道异常热闹，随便找了家旅馆住下，条件和价格都要比埃尔比勒美丽得多。放下行李，就出去瞎逛，路旁的sharwama一看就是那么的美味，库区的sharwama跟伊朗巴基斯坦的很不一样，他们喜欢包茄子和薯条，第一次看到的时候我们觉得很奇怪，但只有吃过才会赞不绝口。吃饱了，到旁边的冷饮店再来一小碗甜品，有点果冻的味道。哪怕冻到瑟瑟发抖也要来一个彩色蛋筒冰激凌，心里美美的。更开心的自然是又遇到了老朋友Henry，还有一个杜胡克的沙发主Raheem，他是一位摄影师，因为家里人非常多不方便住他家，我们就约出来聊天，除了分享旅途中的琐碎和这一路遇到的人，Raheem还给我们推荐了一家不错的烤肉店，以至于后来Henry去了一次又一次。清晨，这里的人们都喜欢坐在一间间小茶馆周边，喝着茶，抽着烟，聊着天。有的围坐在一起，有的整排坐在路边，就是那么潇洒自在。这天是周末，道路两旁的店都关着门，没有一点要开门营业的意思。这一点跟欧美的风格倒是挺像的，不过我挺喜欢这样的生活方式，好好工作也要好好休息，毕竟钱财都是身外之物，多点时间陪陪家人，享受自己的人生是非常必要的。穿过平时热闹非凡大市场，也只有零星的几家店开着门，几个擦鞋匠坐在路边等待开工，看到我们就跟看到明星一样，赶忙跑过来要我一起合影。拍得好不好不重要，重要的是我跟老外有张合影，这跟以前八九十年代咱国人的那种心态一样吧。与Henry, Raheem一起找了家路边的小茶馆，随便吃了点早餐后，我们就商量着如何前往Rabban Hormizd Chaldean Monastery(伊拉克最美的修道院之一)。Rahee虽然也是旅行摄影爱好者，但他并没有太多的旅行经历，尽管对于搭车有所了解，却没有实际经验，很想尝试又有些许担忧。综合各方面考虑，我们决定坐出租车去修道院，再搭车回来。修道院距离杜胡克46公里，在基督教老城Alqosh后面的山上，距离被战争破坏非常严重的摩苏尔58公里，在划分上，其实Alqosh和Rabban Hormizd修道院本应属于mosul政府，但后来因为战争吧，现在由库区政府管控，我们也因此有机会去拜访。Rabban Hormizd修道院如今有专门的自由战士看守，毕竟是座1400多年前的建筑，能保留到现在真的不容易，这个又要提到他们勇猛抵抗IS恐怖组织的历史。当年IS入侵伊拉克北部，侵占摩苏尔等大片土地后，还要继续向Alqosh入侵，当时的很多自由战士和Alqosh的村民们一起拼命抵抗，与村庄共存亡，才得以成功保住村子，并把IS赶回去，如若Alqosh被侵占，作为当地基督教圣地的修道院一定会毁于这帮极端的穆斯林之手。我们也没有机会可以站在这里，看到山上如此壮观的修道院。在修道院山下，坐着一位来自Alqosh的老伯，是个虔诚的基督徒。他总是不厌其烦的为来拜访的游客介绍修道院的历史。这天他免费招待我们喝茶和咖啡。Raheem还给老伯做了采访。在修道院里探访，一个接一个的洞穴有种以前游击战时候爬地下道的感觉，相当的神秘。除了我们现在看到的修道院，在其附近还有很多大大小小的洞穴，相信是由于时间关系，自然损坏掉的，他们也曾经是修道院的一部分，可见Rabban Hormizd是多么得宏伟。而Rabban Hormizd最出名的应该就是修道院外的这个小钟塔，几乎来的人都会在这里拍照打卡，我们自然也不例外。不过整个修道院都是拍照极佳的地方，无论是拍摄修道院本身，还是其内部的特点，亦或者跟这古迹合影。当然，转过身，从修道院俯瞰下面，那又是另外一种美。不得不感叹，多么美好的一片土地啊!回程路上，我们意外搭上了一所大学生的车。他们也是来修道院参观学习，算是课外活动吧。在车上，他们开着非常嗨的音乐载歌载舞，我们也跟着他们一起跳舞，特别是Henry，扭得可起劲了。回到杜胡克城内，Raheem带我们去了一家非常特别的咖啡店，叫做"Peshamega"咖啡馆，这个咖啡店是为"自由战士们"所开，里面挂着的都是在战争中牺牲的自由战士，有年轻的也有年迈的，还有抱着孩子的，最年轻的只有十几岁，墙上还挂着他们战斗的装备。来这个咖啡馆的人非常多，很多都是自由战士或者已经退役的自由战士，据说老板也是，而这个咖啡馆就是为了纪念这些勇敢者。我们叫了杯咖啡，坐在里面好好感受了下，老板还给我们免单了。在duhok有不少美丽的公园，周末他们都会聚在一起享受悠闲的时光。也有很多新人在绿化非常漂亮的草坪上拍婚纱照。这一种种幸福的样子在中东这块土地上是如此的弥足珍贵。城市的北部是杜胡克的大坝，爬上去，一大片蓝蓝的湖水展现在眼前，啥都不用做，就可以轻松地沉醉在湖水里。这也许是大部分人都没见过的伊拉克。这个世界，只有走过，看过，你才会看到她最真实的一面。****************************************************************************公众号：果哥玲妹浪迹天涯头条号：果哥玲妹浪迹天涯苹果个人微信号：394982284让我们一起发现世间的美好，聆听这个世界的声音。****************************************************************************

遇见一位老朋友，住进一所大房子Ali是Soran大学的一位化学教授，我们相识于沙发客网站，在两个月前，我们就在WhatsApp上聊了起来，而那时的我们遇到了签证的问题，但也跟他咨询了很多，而面对一个来自东方的询问，他总是像一位老师一样孜孜不倦地给我们解答任何疑问(其实他就是一个老师，但更像一个老朋友)。而不管很多人说其实Soran没有什么看的，就冲着这位一直默默帮助我们的库尔德教授，我们也要来看看。选择来到他家的时间其实不算好，因为他正好也在接待香港的驴友Luna和澳大利亚的驴友Henry，但他并未因此而拒绝我们的到来。他把两张单人床和一个大大的沙发床留给了我们，自己却睡在了地上。从埃尔比勒到Soran，小巴开了两个多小时，拥挤得犹如巴基斯坦GB省的那些小巴士，可价格并没有巴铁那么美丽，一个人要5美金。到达Soran大学的门口，坐在红红的SUV里，西装笔挺的Ali下来迎接我们，装上行李后一脚油门五分钟便到了他的家，跟他个人简介里的照片一样，绿绿草坪的院子，漂亮的房子，大大的落地窗，阳光不经意间就洒了进来，白云从头顶飘过，后门连绵的群山环绕，让人看了就会爱上的那种感觉。后来每天玩累了回到这个大house，都有一种回到家的感觉，温馨舒服。以至于我们在Ali家一住就住了四天，我说好想在这里住上一个月，不用想着去哪个景点，也不用起早贪黑地去赶路，只想好好享受这种宁静的生活，Ali说可以，想住多久住多久，那是一种老朋友般的亲切与温暖，他的友好与热情总是让我忍不住地拥抱了他一次又一次。探索Kharand大峡谷Soran是一座不像埃尔比勒一样繁忙的小城，起码在市中心不会塞车。有美丽的喷泉，一样热闹的集市，还有各种小店。作为一座普通的库尔德斯坦小镇，她谈不上什么特别。每天都可以在市中心的公园里看到这个画画的大叔而距离Soran十多公里的Rawanduz是该地区最著名的小镇之一，Kharand大峡谷，也成为了大部分旅行者来Soran的原因。 它被雄伟而崎岖的山脉和瀑布所环绕，拥有整个中东最深的峡谷。因为距离不远，我们和Henry决定搭车前往，跟我之前说的一样，这边私家车当出租车的太多了，几乎所有无论从我们身后还是面对面开过来的司机都对我们嚷着"taxi，taxi"，突然一辆载了两个人的车停了下来，一直喊着"welcome，welcome"，确定是去soran市区后便上了车，六七个人挤在一辆车里，但是能搭上车总是开心的，加上路途不远忍忍就过去了。可万万没想到的是，当我们到达soran的时候，旁边的两个客人开始付钱，我们才意识到原来他也是出租车司机，没办法，最后我们给了那个司机一半的出租车费，第一天的搭车之旅一开始似乎就是有点不顺。不过，这也提醒我们下次上车前一定要先问，或者只拦SUV与皮卡，因为几乎所有出租车都是轿车，没有任何SUV和皮卡是自称出租车的，这也算是个小经验吧。从市区里搭车是一件难度不小的事，因为车多很少会有车停下来，而且也有更多出租车司机盯着我们喊，说实话有点小小的烦恼。往Rawanduz的方向边走边搭，终于在一公里后一个大叔的皮卡停下来了，大叔很爽快地让我们上车，因为他刚好是去Rawanduz。Rawanduz是一个在山丘上的小镇，也在Kharand大峡谷之上，自然风光非常得漂亮，一路各种盘山爬坡很快就到了。跟大叔告别，走在安静的小镇里凉风习习，特别舒服。偶尔有一些摆摊的蔬菜小店和干果店，也许很少有外国人来到这里，居民们对我们三个外来物种特别的好奇，几乎每个人都盯着我们看，遇到过往的人们都会自然地打个招呼。一位大妈在自己的小园子里倒腾着蔬菜一个小孩从屋子里拿着枪跑出来发现了Henry就要朝他开枪Henry也假装手上有枪跟他玩了起来我们走远，小屁孩还拿着枪跑出来要"追杀"我们，结果一不小心摔了个跟头，一群姐姐出来抱着哭鼻子的弟弟回家坐在路口晒太阳的老爷爷我们走在悬崖边，寻找可以拍摄峡谷的好地方好想跑进那些悬崖边的房子里去拍照，风景貌似都被他们霸占完了终于找到个不错的观景点，可以俯瞰整个大峡谷年轻人的勇敢，给Henry在悬崖边拍了一张Henry也给我们拍了为数不多的合影从上往下看峡谷是一种壮观，而从下往上看整个峡谷又是另一种霸气，于是我们决定进入峡谷内去看一看回到路边搭车回到山丘下的一个桥上(进入峡谷的一个路口)阳光照耀下的峡谷异常得迷人一条小路沿着河边慢慢深入峡谷仿佛每几步都是不一样的风景湍急的河流往下淌，河水非常清澈如利斧劈开的峡谷盛气凌人山顶上的屋子成为了一道独特的风景偶尔从山间的缝隙里流下一股股泉水不用鱼竿的垂钓者走累了找块石头坐下，拿出干果一边啃一边欣赏，给老妈打个视频电话，报个平安，聊聊家常，跟她分享远方不一样的风景关于那个你们从未见过的伊拉克，未完待续。。。****************************************************************************公众号：果哥玲妹浪迹天涯苹果个人微信号：394982284让我们一起发现世间的美好，聆听这个世界的声音。****************************************************************************

2016年9月，从土耳其陆路边境前往伊拉克库尔德地区。由于自己出发前没有在中文论坛上找到任何有效信息，且境外网站也鲜有旅游攻略，因此贴上这篇游记，希望可以帮助到有需要的人。如果有疑问的话，欢迎wechat: senjogahara00。［签证］在伊拉克库尔德驻华盛顿办事处申请，发邮件到领事的邮箱，填表，附上美国的居留签证即可。随后将签证费用money order寄到官网上指定的地址，再等待几周即可。详情以官网为准：http://www.krg.us/services/visa-2/此签证仅供库尔德地区使用，无法前往巴格达等南部地区。如需前往伊拉克阿拉伯区，需办理独立的伊拉克签证，收费目前约在4000人民币左右。［行程］Day1 格雷梅－尚勒乌尔法Day2 尚勒乌尔法－伊土边境－埃尔比勒Day3 埃尔比勒闲逛，下午出发前往苏莱曼尼亚。逛苏莱曼尼亚夜市。Day4 苏莱曼尼亚市中心游览，参观战争纪念博物馆。晚上返回埃尔比勒。Day5 埃尔比勒市中心游览，世遗，广场。晚上前往机场，离开库尔德。［国际交通］陆路：从土耳其格雷梅（卡帕多西亚）坐大巴前往尚勒乌尔法，随后换车继续前往Cizre或Silopi，车票可以在卡帕多西亚车站购买，不坑人。到达Cizre后坐小巴前往边境，大约半个多小时即可到达。全程如果没有记错，总共花费200元人民币不到。司机都不会坑人。沿途的检查站和工事车站的持枪女兵到达边境之后，盖章通关大约一小时，随后等过路的大巴前往埃尔比勒，约人民币150元。价格远高于土耳其车票的价格，建议有条件的可以直接购买伊斯坦布尔直达埃尔比勒的车票或飞机票，安全方便。我在边境的加油站从正午12点苦等到下午5点，终于等到了一班过路大巴，到达埃尔比勒已经是晚上九点左右。土耳其与伊拉克边境干净整洁的入境大厅空路：可以从埃尔比勒和苏莱曼尼亚国际机场入境。从土耳其飞往这两个机场的价格相同，而从这两个机场飞到第三国的价格基本也相同，因此可以不用同一个机场进出，以避免浪费时间。最划算的应该是约旦航空，笔者购买从埃尔比勒飞往突尼斯的机票仅为200USD。[住宿]埃尔比勒：由于到达时已经很晚，因此决定在ankawa地区住下。ankawa靠近机场，是外国人聚集区，相对比较安全。由于在booking看到的住宿价格都相对很高，因此直接走进了一家看似很高端的宾馆询价，报价150美金还价到50美金（可能因为我到达时已经非常晚了）。Lamassu Hotel，地址在100 Meter Road, Erbil, Iraq。含早餐非常划算。房间有国内四星标准。之后从苏莱曼尼亚回到埃尔比勒时，住在Merci Hotel。虽然booking可以预定，但是现场直接谈价钱似乎更便宜。一晚35刀拿下，房间有国内三星标准，性价比极高。惟周围较混杂，但是附近有亚洲餐厅，打车也尚属方便。苏莱曼尼亚：booking上最便宜的Dophin Hotel，同样现场议价更划算。一晚20美金拿下（booking上是30），老板让我帮他写个五星好评，直接给我打折。房间内只有蹲式马桶，床单亦不甚干净，空调也时好时坏，硬件堪忧。若经济条件允许，推荐市中心Ramada，约在70美金左右。Dophin Hotel旁边就是清真寺和夜市，略有些吵闹，但是应付一两个晚上还是不成问题的。前往市中心步行约15分钟左右。［市内交通］埃尔比勒：由于城市面积较大，且各宾馆与景点较为分散，很多情况下只能打车。价格约为1美金／公里，出租车司机一般不宰人，如不是太过分无需还价。如果打私家车的话则更为便宜，从Merci Hotel前往机场约14km仅需50－60人民币左右。苏莱曼尼亚：大多数情况下步行即可，基本上不会超过20分钟。［城际交通］从埃尔比勒至苏莱曼尼亚唯一交通便是Share Taxi，约30美金单程，可直接告诉出租车司机自己要坐share taxi去苏莱曼尼亚，到合乘点后坐满即发车，司机不会坑人。记得将护照随身携带，沿途会有很多检查点。车程约为2小时左右。从苏莱曼尼亚前往埃尔比勒的方式与上述相同，不再赘述。［餐饮］埃尔比勒：ankawa地区附近有肯德基，可用Google map查到，一份套餐约10USD，味道极其难吃，和中国或美国的口味完全不相同，非常不推荐。原本有一家中餐馆，可惜已经关门歇业。推荐位于Merci Hotel附近的Saj Alreef，有各种菜式包括炒饭，一份主食约10美金左右，有Wi-Fi。苏莱曼尼亚：推荐夜市的烤肉，鸡肉串约10人民币，但当地烤串不知为何偏酸，不太符合国人口味。市中心亦有大量路边摊，价格适中，很多当地人在排队，惟卫生情况一般，夏季需预防食物变质引起腹泻。另有高端餐厅，可参考TripAdvisor排名，基本上价格和质量是同比的，一餐约25-30美金左右。［汇率&物价］伊拉克有黑市汇率，且酒店和餐厅如收取伊拉克第纳尔都按照美元兑伊拉克第纳尔的黑市汇率结算。菜单标价一般使用美元。换汇可以咨询宾馆前台。总体物价比国内一线城市略高。尤其是外国人聚集区和西餐厅，价格与美国基本相同。［通讯］手机卡约50人民币，包含500MB流量。各手机店皆可购买，需要护照复印件。苏莱曼尼亚清真寺周围一条街大约有三四十家手机店。埃尔比勒不详。［景点］埃尔比勒：世界文化遗产Citadel Of Hawler，除此之外似乎没有什么可看的了。百废待兴的埃尔比勒苏莱曼尼亚：夜市，大清真寺，郊区有部分两伊战争遗址。库尔德地区的景点真的不算多，来这里更多的是体验一下氛围。［安全］埃尔比勒和苏莱曼尼亚总体非常安全，且已经有多年没有恐怖袭击。惟两城之间高速公路会经过基尔库克，可远观到硝烟及战斗机，甚至有着火的房子，幸司机都会快速绕开，也没有想象的那么危险。路上会有很多关卡，甚至会被警察从出租车上拖下来要求开包检查，这是正常的现象，并不是针对外国人的行为。警察带着警犬搜查违禁物品伊拉克库尔德自治区对阿拉伯人入境有严格规定，其与伊拉克之关系类似于大陆和香港之关系，因此在这个被战火蹂躏的满目疮痍的地区保全了一丝和平。尽量不要在土耳其境内暴露自己将前往库尔德斯坦地区，否则会招来国保。笔者在青旅打印了库区入境许可，被青旅老板报案，叫来了一车条子请喝茶，不过土耳其警察得知我无宗教信仰，有稳定学习或工作，只是旅行者之后便不再为难，甚至还给我开了一张通关证明，以避免在前往伊拉克的路上再次被审查。警察态度非常友好，并且告诉我很多外国人从土耳其前往伊拉克加入isis，因此不得不提高警惕，望我不要见怪，同时嘱咐我一定要注意安全，使我对土耳其好感大增。［结语］尽管伊拉克库尔德自治区总体形势安全，但请不要忘记这仍然是伊拉克的一部分，要保持极高的警惕性，尽量少走无人的夜路，避开人群拥杂的地方。在出发前往另一个城市之前一定要咨询宾馆前台是否安全，如果前台不建议前往请千万不要冒然前去。

哈喽，大家好。 库尔德族是一个生活于中东地区的游牧民族。库尔德人是中东地区最古老的民族之一，相传是古代米底亚人的后代。主分布区位于土耳其、叙利亚、伊拉克、伊朗的交界地带库尔德斯坦，有少数分布在阿塞拜疆和亚美尼亚山区。 库尔德人大多数都是伊斯兰教信徒，多属于逊尼派，讲库尔德语。 现在伊拉克库尔德电子签分为旅游签和商务签。签证类型：1. 30天旅游 ； 2. 30天商务 注：库尔德电子签的活动范围目前只限于：苏莱曼尼亚省、埃尔比勒省、杜胡克省和哈拉卜贾省。为了自身安全以及遵守他国法律规章制度，还请大家安排好自己的活动行程。 签证需要材料：1. 护照首页-扫描2. 身份证正反面-扫描3. 二寸彩色白底照片-电子版4. 个人信息申请表签字-扫描5. 公司营业执照盖章-扫描6. 公司担保函签字-扫描 办理周期：5个工作日左右 入境须知：- 埃尔比勒国际机场- 苏莱曼尼亚国际机场* 建议从土耳其转机入以上两个机场