2019-05-14
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作者：酒店粉丝
完成了西雅图自驾黄石（Yellowstone National Park）、大提顿(Grand Teton National Park)后，由于时间关系，就一直对未能继续南下近在咫尺的美西众多国家公园耿耿于怀，正巧海航开通重庆到洛杉矶航线，在国庆期间也有3000多往返含税的良心机票（如果9.30出发就要上万了，那肯定不是我等穷游的选择了。），于是毫不犹豫地策划了这次16天单车自驾环游美西11大国家公园和加州1号公路之行，扣除飞行、时差等无效时间，实际游览14天。租车、酒店等还是提前3月在国内的携程、艺龙和租租车等网站搞定，与上次自驾黄石主要入住Best Western(国内称：最佳西方)不同， 这次基本入住的是精选国际酒店Choice Hotels International旗下的Quality Inn(凯亭)、Comfort Inn(凯富)、Rodeway Inn(路德威)和温德姆旗下的Super 8（速8）、 Baymont、Howard Johnson（豪生）、Ramada(华美达)，虽然有些品牌在国内名声显赫，但在美国其实都只是升级版的motel，一般都可以免费停车，送早餐，房间免费wifi，价格主要看地方，我们这次条件最差的是Rodeway Inn Page Near Lake Powell，但价格最高，一晚标准间近千元人民币，因为其在热门旅游的佩奇 （Page），附近有羚羊谷、马蹄湾、鲍威尔湖等网红景点，相对冷门的金曼Quality Inn Kingman，一晚标准间才人民币300多，在国内都算可以。拉斯维加斯的Howard Johnson Tropicana价格虽然不贵，Howard Johnson（豪生）品牌在国内怎么也要称作是五星酒店，但在当地的汽车旅馆中都算比较差的，全程比较下来，Quality Inn(凯亭)总的来说，性价比价较高。 洛杉矶的租车比西雅图更发达，取还车也需要坐租车公司的免费大巴，各公司没有在同一位置，坐免费巴士一定要看清租车公司的标识，巴士的频率很高，不用等满员才发车。就是租车公司的自助取车虽然是中文的，但始终不能成功，人工前台没有征求我们意见就加上了道路救援，回到酒店才发现，联系国内的代理商不能解决问题，第二天一早又跑了趟租车公司，说明情况后顺利取消。所以切记取车一定要核对合同ESTIMATED CHARGES(预计费用)与订单金额（需扣除国内补充保险费用）是否一致，其它看不懂没关系，只要金额一致就OK。我们订的是丰田 RAV4，取车的时候选择很多（车行的人会告诉你取车在某一车道，这个车道停的车都可以任意开走。），甚至感觉大一号的道奇_酷威都有，最后选了辆JEEP自由光，两个人驾驶，很宽敞了。一直对美国的中式自助餐印象良好，但导航上不容易找到，PANDA EXPRESS这个已美国化的中式快餐稍微大点的城镇都能找到，导航也可以定位，人均6-9美金，性价比不错，洛杉矶机场甚至看到排PANDA EXPRESS的人比肯德基都多，大多还是老外，颇有点意外。约书亚树国家公园 Joshua Tree National Park从洛杉矶出发，经过著名的沙漠奥特莱斯(Desert Hills Premium Outlets)，大约3小时就抵达距棕榈泉(Palm Springs)不远的约书亚树国家公园 (Joshua Tree National Park)了。在这里，我们花80美金买了美国国家公园的年卡（可以登记2个人的名字，有效期1年），接下来的行程就一路畅通无阻了（想想国内稍微有点名的景点门票就要每人几大百，还有观光车费一两百，美国国家公园的门票都是按车计，全国通用1年，观光车免费，这个成本简直可以忽略不计）。约书亚树国家公园包含了北面的莫哈维沙漠与南部的科罗拉多沙漠的部分区域，不过地图上看周边还是有不少小城镇，我们差点没引起足够的重视，幸好出公园门上道的时候瞟到路边的一块小牌“100 Miles No Service”,开出大概10多英里后觉得不对劲，英明地决定返回二十九棕榈村 (Twentynine Palms)加足油，否则行程第一天晚上我们就要在茫茫沙漠中无助的等待救援了。美国西部荒漠众多，人烟稀少，虽然道路条件都不错，但很多路段经常都有上百英里距离 No Service，其它都可以克服，没油是万万不能，所以千万不要忽略这类路牌。Keys View是公园内的制高点，可以眺望南加州最雄伟的两座山峰—— 圣哈辛托山（Mount San Jacinto，海拔 10,834 英尺/3,302米）、戈尔戈尼奥山（Mount Gorgonio，海拔 11,502 英尺/3,506 米）。棕榈泉 (Palm Springs) 和柯契拉山谷 (Coachella Valley) 的轮廓深嵌在背景之中，而沙顿海 (Salton Sea) 则在东南角熠熠生辉。脚下便是千棕榈绿洲保护区 (Thousand Palms Oasis Preserve)，端详之下，甚至可以细数棕榈树繁茂的枝叶。在天气极为晴朗的日子里，还能透过双筒望远镜瞭望 90 英里外墨西哥的信号山 (Mountain Signal)。这里虽然名叫国家公园，但开发极少，基本保持着最为原始的风貌。公园内只有几条主要的柏油路和沙石路，更多的是步行道；所有的露营地都没有像样的建筑物，除了稍加平整的停车场和供搭帐篷的砂石地，只有一些简易的桌椅，水电都没有提供。公园得名于在园内大量的约书亚树 (Joshua Tree) ，当地人昵称为“J 树” (J-Tree)。它的外形相当奇特，当美国著名探险家约翰·弗雷蒙在1844年第一次看到约书亚树时，就把它描述为“植物王国最令人厌恶的树”。的确，粗糙的树皮、歪曲的枝干和簇拥在一起的钢鬃般的叶子，使约书亚树确实显得很古怪。但在当地土著印第安人中，约书亚树却非常有用——坚韧的叶子可以用来编织成篮子和凉鞋，花芽和种子烤过以后还可以果腹充饥。约书亚树很奇特——它没有年轮，所以树龄只能靠估计。在水分充足的情况下，约书亚树长得又快又大，但公园地处沙漠，年降水量只有10厘米，再加上气候干燥炎热，因此除了每年2—4月的“雨季”，约书亚树大多处于休眠状态，大部分树每年长不到1厘米。然而，公园内最高的约书亚树约有13米高，科学家推测它至少有900岁了，其他树的树龄也大多在500年以上。能在如此恶劣的环境中存活这么长时间，约书亚树顽强的生命力不得不让人惊叹。除了树，这里最奇特的就是巨石阵和碎石山了。虽然两者在视觉上有天壤之别，但从地质成因上看它们却完全一致：都是由一块巨石经历千万年风霜后形成的——刚开始的时候，覆盖巨石的土层被慢慢剥去，在热胀冷缩、雨雪侵蚀下巨石产生了裂缝，随着裂缝不断扩大，岩石便一分为多，从而形成巨石阵；到后来“巨石阵”慢慢崩裂，最终形成了奇特的碎石阵、碎石山。著名的Skull Rock（骷髅石）。约书亚树国家公园是一个不太为人知的国家公园，匆匆掠过，确实不会有更深刻的记忆，其实这里最适合驻留的时段是日落和星夜。夕阳照耀下成片巨石变成金黄，荒漠上的约书亚树和草变成一片暗红，风在耳边呼啸而过，感觉像极了史前世界。入夜后的公园伸手不见五指。顽石、怪树与仙人掌在这月黑风高之夜，显得尤为狰狞恐怖。然而当你举头仰望的那一瞬间，才发觉平日看见的满天星斗与这里的奇妙星空相比，实在是小巫见大巫。夜空中，繁星点点，银河横贯天空，点点繁星如礼花般盛开在天幕之上。星空如此之低，仿佛触手可及。这里由于沙漠湿气较低且远离城市，因而夜空漆黑，极利于观察星座、行星，甚至可以观测到远方的星系。按照行程，我们当天还要赶到金曼 Kingman,就只能把遗憾留到下次了，穿越沙漠拍到的夕阳聊以自慰。大峡谷国家公园 Grand Canyon National Park 鲍威尔湖 Lake Powell 马蹄湾Horseshoe Bend 羚羊谷 Antelope Canyon 纪念碑谷 Monument Valley从金曼到大峡谷国家公园可以途径著名的66号公路，金曼到塞利格曼 Seligman这一段是号称保存最完好的 HISTORIC ROUTE 66。这里仿似掉入时光隧道，回到西部牛仔风行的时代，可以重温昔日美国风情和梦想。塞利格曼也是电影《汽车总动员》的原型小镇，商店门前摆满了各种复古老爷车和哈雷摩托，到处的星条旗随风飘摆，66号标识随处可见。我们因为当天要赶到佩奇 Page，时间关系没有选择HISTORIC ROUTE 66，走的是40号高速，不过沿路的风景依然没有让我们失望。也许是曾经去过西峡的缘故，真正到了全美最受欢迎的三大国家公园（另两个分别是黄石和优胜美地）之一大峡谷国家公园 Grand Canyon National Park南缘（South Rim）却已难有震撼了。不过这里确实规模更大，设施完善，应有尽有，全年开放，五月中到十月中还有免费的游园车。许多人认为大峡谷北缘（North Rim）风光更佳，因为它的海拔比南缘（South Rim）更高（近3000米），更穿过KAITAB国家森林，一派北欧的森林草原场景，但景点分散，路程遥远，只能从雅各布莱克 Jacob Lake开车过去，我们这次紧张的行程肯定不可能了，只能看今后是否还有缘。站在岸边，谷地深处的科罗拉多河Colorado River的涓涓细流，几乎遥不可见，难以想象这细小黄水是这大峡谷的主要创造者。上游的多座水坝使来水减少，不过，滴水尚可穿石，足见此河年代的久远。科罗拉多河也是我们这次行程的主要纽带。站在南缘的各个观景点，视野都极为开阔，可看到大地起伏、断裂和切割。居高临下，常有种如俯瞰沙盘的错觉，更令人产生一览众山小的豪情。南缘主要的观景点有：South Rim（南壁） 、Yavapai Point（亚瓦帕观景点） 、Mohave Point（摩哈夫观景点） 、Yaki Point（亚奇观景点） 和Grand View Point（雄伟景观） ，不过感觉都差不多，其实这里的区别是在阳光的照耀下，会呈现出不同的色彩，并随着阳光的强弱、天气的阴晴变化而变化。尤其是旭日初升，或夕阳斜照，大峡谷被染成红色或橘色，非常壮观。大峡谷的壮观，不仅在于其千姿百态的奇峰异石和峭壁石柱，还在于其色彩的变幻。由于峡谷两壁的岩石性质、所含矿物质的不同，在阳光照射下，呈现不同的色彩，如铁矿石会呈现五彩缤纷，其他氧化物则呈现各种暗淡的色调，石英显出白色。如此一块块鲜红、一团团黝黑、一片片铁灰、一方方深赫的色彩，使峡谷壁成为一块巨大的五彩斑斓的调色板，令人眼花缭乱，美不胜收。尤为神奇的是，谷壁的色彩还会随天气阴晴的变化而变化。在阴霾的日子，大峡谷中像是弥漫着紫色的烟雾；旭日初升或夕阳斜照时，山山水水又尽染成红色和橘色。由于峡谷天气多变，时而骄阳直射，时而风雨大作，更使峡谷风光变幻莫测，气象万千。鲍威尔湖（Lake Powell）是在享有盛名的科罗拉多河上筑坝截流形成的，以早年来这里探索的美国独臂将军John Wesley Powell命名。鲍威尔湖是被格伦峡谷大坝(Glen Canyon Dam)截断科罗拉多河，而形成巨大的蓝色湖泊，湖跨犹他州与亚利桑那州。水坝阻断了科罗拉多河的河水，上游形成了鲍威尔湖，下游则是科罗拉多河的格兰峡谷。水坝于1956年10月20日开始施工，1963年3月13日水坝关闭两个倒流洞开始蓄水而完成。这个伟大的水利工程，造福了三百万亚利桑那州的人民。雄伟的赤壁、潺潺的溪流、整个湖彷彿鬼斧神工在火红西南大地上劈砍出来的璀璨玉石。鲍威尔湖号称美国最美的人工湖，蜿蜒伸展在山崖峡谷之间, 形成了一个神奇的水上迷宫。蔚蓝的湖水与桔红色的沙滩和各种形状的彩色岩壁形成鲜明的对照。在湖上泛舟畅游，船移景易，可以从各个不同的角度来欣赏阳光和峡谷岩壁折射的奇景。如此迷人的湖光山色，常常令人流连忘返。鲍威尔湖两岸曲曲弯弯，有长达1960英里的湖岸线，超过美西海岸线的总长度！据说乘小游艇游览鲍威尔湖，溯流而上，在赤红的岩谷中穿行很有意思，一些最窄的地方用手都可以摸到岩壁，那体验非同寻常！全程大概1小时，到峡谷深处开始返航。鲍威尔湖也是美西南部度假胜地，进入位于佩奇 (Page)附近的Wahweap鲍威尔湖度假村，每部车的门票费用$25(连续七天有效),我们是早上日出的时候进去的，自然没人收费了！鲍威尔湖的修葺史也是这个地区的近代史，它能够唤起西部人和当地土著对于十九世纪欧洲殖民者对这里无情的掠夺的记忆。在这片土地成为广阔平静的湖面之前，它是属于纳瓦霍人的，他们被迫用这片肥沃的土地交换犹他州南部的相同大小的土地，但是那里的土地几乎不能用来耕种。现在在美国已经有超过5百万土著人，而且他们的人数还在迅速增长。这些土著人很多都致力于收回他们祖先的土地，鲍威尔湖也许会再度成为纳瓦霍人的领地。一些为科罗拉多河争取永久自由而努力美国人组成了一个名叫“格伦峡谷协会”的非政府组织。他们认为，格伦峡谷大坝导致了诸多恶果：除了3种本地鱼已经灭绝、弓背鲑濒危以外，还有60多个物种受到威胁；鲍威尔湖浪费严重，每年蒸发和渗漏掉的水相当于科罗拉多河全年流量的6.3%；格伦峡谷大坝提供的电力仅占全美电力的3%，而美国东南部的电力已经过剩；美国政府每年都要花费数百万美元以减轻大坝的负面影响。该协会提出：花10年时间，将鲍威尔湖的水排干，再花上更长的时间让敏感的生态恢复到自然平衡状态。至于格伦峡谷大坝，依旧维持其坝身的完整，以“呈现历史的图像”，但要让科罗拉多河从它旁边自由流过。当然，这不过是一种观点、一种声音，在美国不足为奇。但是，过去100年中，在兴建大坝方面一直领先世界的美国，迄今为止“已经拆除了465座大坝，以恢复原有的河川面貌”。这倒是值得国内一些急功近利的部门和企业在狂建水电的时候留意，必须多方面衡量得失，做更长远的思考，不要把麻烦留给子孙后代。科罗拉多河在佩奇 (Page)附近的格兰峡谷的有一道270度的U形拐弯，由于河湾环绕的巨岩形似马蹄，被称作——马蹄湾Horseshoe Bend。它的土质因为含大量的铁和锰金属，所以在阳光下闪耀着美丽的金属红。而切出这个湾的科罗拉多河是翡翠般的绿色，红色的土和绿色的河相得益彰，非常的赏心悦目。这个湾弯得很圆润，从形状上来讲很美，又因为这个湾够深够大，300多尺垂直落差，270度U型弯道，所以这个湾气势滂沱，堪称无敌奇景！前往观赏的人无不感到震惊。去这里最好的时间是日出，站在山崖上，看着太阳一点点爬升，把河湾内外的岩石渲染成一片金属红，配上翡翠般的科罗拉多河，就这样迷醉在佩奇的清晨里。我们因为先去了鲍威尔湖，来这里有点迟了，光线明亮与阴暗部分的反差太大，只能拍局部了！许多年轻人都大胆地走到悬崖边，或站或坐，跟马蹄湾拍合影，看了令人捏把汗。据说每年都有游客因为想拍完美的自拍照，一点点往后退，结果失足坠崖无一生还。没有任何防护措施的悬崖，光看一眼都觉得心跳漏了一拍。想拍马蹄湾全貌难度非常大，必须站在悬崖上。如果胆子不够大，心脏不够强，真的不建议冒险，毕竟山姆大叔的体力和胆量不是人人都有的。印地安人说，他们不做栏杆，是要让人看最自然的景，看来是说到做到。国内这种情况难以想象，真的有人摔下去了，没有官员愿意被扣上不作为的帽子！其实大多数人游客，特别是国人来佩吉的目标既不是鲍威尔湖，也不是马蹄湾，而是位列世界十大地质奇迹的羚羊谷。羚羊谷在印第安人保护区，不允许游客单独进入，只有在印第安向导的带领下才能抵达，所以报团是必须的。这不仅是为了自然和人文保护的需要，更是为了游客的人身安全。就算是峡谷上方阳光灿烂，但是如果一场暴雨突然降临，这狭窄的天堂瞬间就可能变成一处急流奔腾、绝无逃生可能的地狱。羚羊谷由两个独立的部分组成，上羚羊峡谷“裂纹”Upper Antelope Canyon、下羚羊峡谷“螺旋” Lower Antelope Canyon，两者最大的区别是下羚羊谷在地下，看不到名气最大的光束。阳光透过深浅不一的岩层缝隙钻进洞内，一年四季，甚至每天不同的时间段，不同角度看到的色彩都一样。从进峡谷的那一秒开始，光线不断变化，岩石如流水，起伏不定，呈现出粉、橘、紫、红等不同色泽，宛如五彩斑斓的梦幻天堂。上羚羊谷长约150米，从空中俯瞰，就像流水冲击出的一道细沟。有正午的光柱，加上进入难度低，大部分人都选择上羚羊谷。但去上羚羊谷的路上有段距离不短的沙地，到集合点后，得换乘旅行社的四驱车（一般是吉普和皮卡）。另外，约10分钟的车程比较颠簸，去之前要做好心理准备。旅行团分为常规团和摄影团，区别主要有三点：一、常规团停留时间短，逗留时长约1小时，摄影团要多一倍，约2小时。二、票价的区别。和摄影团相比，常规团票价要亲民很多。1.上羚羊谷：常规团——成人，47美元/人；小孩(2-12岁)，39美元/人。高峰期（11:30—13:00）票价贵一点，可因为光线最好，票也最难买。摄影团约80美元/人，每团12人左右。2.下羚羊谷：常规团——成人，27美元/人；小孩(2-12岁)，19美元/人。摄影团约50美元/人。三、服务的区别。摄影团花的钱多，但物有所值。除了科普羚羊谷的前世今生外，导游还会告知每个适合拍摄的地点；拍摄时为你清场，禁止其他团的游客走来走去；在你拍摄时扬沙，增加光影效果。上羚羊谷门票很难抢，尤其是11:00—13:00这一时间段，名额非常紧张，一定要提前预约。摄影师团，我们提前二个月都没能预定到。晴天里，上羚羊谷中午时分有直射谷底的光柱，随手一拍就是大片。7、8月，9:30—10:30则是下羚羊谷的最佳拍摄时间；其他时间，清晨和傍晚是最佳摄影时段。拍摄最好找明暗对比明显，层次感强的地方拍，照片会梦幻很多。想拍出漂亮的橘红色，把白平衡调为阴天白平衡就行。把白平衡改为色温，再调到最低值，就是魅惑的紫色了。大名鼎鼎的羚羊谷其实拍出来的效果要比实际看到的要好得多，如果天气不给力，这里也会让你失望之极！纪念碑谷Monument Valley位于美国西部的科罗拉多高原，在亚利桑那州和犹他州交界处，属于纳瓦霍族保留地，经由163号公路到达这里。纪念碑谷在上世纪三十年代开始便出现在许多媒体中。最有名的可能是导演罗伯特·泽米吉斯的《阿甘正传》，以及导演约翰·福特的多部西部片，其中有《驿马车》、《搜索者》。近年则有英国电视剧《神秘博士》的其中两集 The Impossible Astronaut 和 Day of the Moon。纪念碑谷可以算是美国西部的象征!在美国，所谓印第安的保留地，几乎清一色都是‘大漠孤烟直长河落日圆’的荒芜之地。纪念碑谷地也不例外，放眼望去，公园内几乎寸草不生，只能见到漫漫红沙，还有鳞次栉比的、形状各异的沙岩和石林。这个面积为3万英亩的纪念碑谷，是数百万年以来层层叠叠的泥沙不断在盆地里淤积，地表下巨大的压力将这一地区托起，形成高原，后来又经过长年岁月的风雨侵蚀，才演变成我们今天看到的景象。这一座座千万年风蚀形成的“纪念碑”，与沙漠、蓝天一起，在这里惊人地展示着大自然的无穷魄力！时间永恒，万物轮回。在这片看不见边际的红色沙地上，突兀耸立起三座高达300米的天然石碑，三个矗立的“纪念碑”合体，像是一幅西部的图腾，令人顿生敬畏！随着夕阳西下，火红的光线把谷地照射得像燃烧的火盆。瑰丽的光影在壮美的谷地上慢慢飘移，苍凉的沙漠在阴阳交错间，带出的是一幅豪情万丈的大地画卷。日落时分，阳光洒在岩石上，随着光线的不同，这些岩石就会呈现不同的色彩…红色、橘红、金色、金黄…这些迷人的光线又反射到我们眼前，连我们自己都慢慢被染色…眼前如此壮阔、荒芜又原始的风景，让人有一种穿越回远古蛮夷时代的感觉。纪念碑谷并非真正意义上的河谷或山谷，而是在科罗拉多高原一个由砂岩形成的巨型孤峰群。从亚利桑那州进入犹他州地域，开始出现猩红的平顶山丘和怪异的砂岩石塔，漫漫的红沙将该地区淹没在了一片洪荒静寂的沙原之中。看见眼前的这一切，西部才在我的心里明确起来，是的，美西就应该是这样，桀骜不羁、自由奔放。据说，纪念碑谷地公园(MonumentValley Navajo TribalPark) 是全美上镜最多的公园之一，无论是好莱坞的电影镜头，电视广告上的西部镜头，还是摄影师的大片镜头。对于中国人来说，纪念碑谷地中最熟悉的风景，或许是那条通往公园的HWY163。电影《阿甘正传》中，阿甘绕着美国跑啊跑，让阿甘最终停下脚步的地方就是美国西部里程碑式的风景，如今叫：阿甘路。在美国纵横穿越跑了好几年的阿甘，当他跑过这片神秘的土地时一定感受到了什么，是印第安人的不屈不挠？是西部拓荒者的生存意志？抑或是牛仔们的视死如归？在阿甘简单的脑子里，这些构成今日美利坚民族精神的基因被激活了，于是他停下脚步决定回家，开始新的生活！从山谷旁经过的这条公路，因阿甘在这里跑步而闻名世界。许多影迷不远万里而来就是一睹这神秘的电影场景。拱门国家公园 Arches National Park 峡谷地 国家公园 Canyonlands National Park 圆顶礁 国家公园 Capitol Reef National Park 大阶梯国家保护区 Grand Staircase National Monumen 从纪念碑谷沿着191公路北上，向著名的旅游小镇摩押 Moab(也有译为：莫阿布)进发，会经过一座不太知名的威尔逊拱门Wilson Arch。这座天然砂岩拱门以开拓者乔·威尔逊(Joe Wilson)的名字命名，位于摩押以南39公里的圣胡安县。跨度28米，高为414米。海拔高度大约1870米。这也是我们美西之行遇见的第一座拱门，还比较有新奇感！随后经过摩押，就到达美国西部大环线中的重要景点——拱门国家公园，这里是世界上规模最大的天然砂岩拱门地貌集中地。三亿年前，此地还是一片浩瀚的海洋。岁月流转之间，随着地壳运动，渐渐形成了这片错落有致，姿态万千的奇特地貌。游览这些拱门，就宛若一场穿越三亿年的时光之旅。徒步于各式拱门间，感受自然无声而磅礴的力量。 拱门的形成是因为三亿年前海水消失以后又经过了很多年，盐床和其它碎片挤压成岩石并且越来越厚，之后，盐床底部不敌上方的压力而破碎，复经地壳隆起变动，加上风化侵蚀，一个个拱形石头就形成了。直到今天，新的拱门仍持续制造中；反之，老拱门也在逐渐走向毁灭。 拱门国家公园只有一个出入口，来回约77公里的景观步行道将其精华景点全部串联，由沙岩拱门、嶙峭怪石、橘红崖山、古拙老松、 峡谷盐床构成，可谓是粗狂与精致的完美结合。法院塔观景点(Courthouse Towers Viewpoint)是位于拱门国家公园南门第一个区域内的景点。这里的公园大道（Park Avenue）两旁巨大的岩石耸立，气势恢宏。它是从正门进入后的必经之路，这里曾是《变形金刚》、《极品飞车》、《西部世界》和《绿巨人》等电影、电视作品的取景地。平衡石(BalancedRock)也在公路旁边，是公园中为数不多的不用走路就能近距离欣赏的景点。在坡顶的一堆乱石当中，一根石柱拔地而起，石柱细颈的上面不可思议地顶着一块硕大的椭圆形巨石，看似摇摇欲坠，实则稳定平衡，所以把它叫做平衡石。可能因为离公路近观赏方便，在这里游览的人不少。有人说它像燃烧的火炬，有人又说像杂耍的海豹，还有人说它像含羞的少女。但我怎么看也说不出像什么，就是觉得它是那样的高贵优雅，婀娜多姿，真是难得一见的奇石景观。平衡石是拱门国家公园一个颇具盛名的景点。平衡石经数百万年的侵蚀而成，总高度约39米，其底座之上是一块体积相当于3辆校车巴士、高达16.75米的巨石。它看似晃晃悠悠不稳定，实则与基座达到了精准的平衡，能抵御风雨，稳固上万年之久。平衡石的惊奇就在“平衡”二字上，重达350吨，其砂岩底座被人们命名为杜威桥（Dewey Bridge）。平衡石旁边就进入了石窗景区(TheWindowsSection)，这里也是公园景点最集中的景区，比较有名的景点有北窗（NorthWindow），南窗（SouthWindow），炮塔拱门（TurretArch），双拱门（DoubleArch)，伊甸园（GardenofEden）等，只不过到这些景点要步行。双拱门(Double Arch)是这个区域知名度较高的景点，距停车场0.8公里。双拱门的形成有别于拱门国家公园内的大多数拱门，它是由从上向下的流水侵蚀砂岩而成的；而不是水从一侧到另一侧流动力的侵蚀。双拱门是一整座山丘被侵蚀成两个巨大的、向上不同方向延伸出的拱门。它们共享一个相同石头底座，一端支撑在同一个山体上，另一端分支两点，形成一个夹角，高度达30多米，跨度超过45米，属于大型拱门。 1988年著名导演史蒂文.斯皮尔伯格与著名编剧乔治.卢卡斯合作的美国片《圣战奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade），曾在此取景。清晨或黄昏是参观拱门国家公园最好的观赏时间，因为太阳光的照射会使拱门呈深橙色。恶魔花园(Devil's Garden)是公园内最长的徒步线路，将7处拱门串联起来，其中景观拱门（Landscape Arch）是最近也是最容易到达的拱门，其他拱门相对较远，要根据个人的身体素质酌情考量。景观拱门（Landscape Arch）约长88.4米，天然拱门和桥梁协会认为它是全世界最长的天然拱门。但是人们发现该拱门正在逐渐倾颓，无法预测还会维持多久……这里上午去比较好，下午拍是大逆光。话说在上世纪90年代的某年某月的某一天，某几位游客刚好在附近观看这个拱门，只听天崩地裂的声响，游客们四处逃窜，逃及远处定睛一看是这座拱门上的某些部分崩塌了，某位游客有幸拍下了一张崩裂瞬间的照片，这张照片就在这个拱门下展示。如今这个跨度最大的拱门最薄的地方极有可能在未来某天彻底断裂。所以要去的话，趁早哈。日落时分，我们到达了公园内最著名的景点精致拱门(DelicateArch),这是园内必到的景点，也是犹他州的地标性景观之一。2002年盐湖城冬奥会时，圣火传递的火炬也穿过了精致拱门。拱门常年受风雨侵蚀而形成独立式自然拱状，又因其孤悬岩上，独置荒漠而经年不倒，所以成为犹他州乃至美国的经典景观。黄昏是观赏精致拱门的最好时间，深橙色的拱门与微微泛蓝的山崖简直是绝配。天然形成的砂岩拱门和雕塑在轻柔的光线碰触中仿佛燃烧着橙色和血红色的火焰——如同置身于火星。到达精致拱门有两个选择，时间紧张或体力不佳，可开车直接到达Lower Delicate Arch Viewpoint，或者再攀爬一小段，到达Upper Delicate Arch Viewpoint，甚至再往前直接走到山崖边，与精致拱门直线距离500米左右，中间隔着一道山谷。这是我们的选择。体力好又时间充裕的，可把车停在Wolfe Ranch，走Delicate Arch Trail,可直接到达拱门下,往返5公里左右,烈日当空,道路也比较崎岖,对意志力考验不小！拱门国家公园对面就是峡谷地国家公园的天空之岛（Island in the Sky)景区,这里有一个世界闻名的景点──梅萨拱门(Mesa Arch)。此处被誉为是世界上观赏日出的最佳地点之一,透过拱门，能看见前面一大片开阔的峡谷地。当太阳升起的时候，拱石在柔和的阳光照射下变成鲜艳的红色，形成了从拱门里看峡谷地日出的奇观。自从一张梅萨拱门日出的照片被美国《国家地理》杂志选为最佳照片后，微软公司把它选为windows7的桌面，从此名声大噪。这条不到十米长的拱石形成的拱门是美国西部的最佳拍摄点之一。黎明时的日出，黄昏时的晚霞，夜晚的星空...都美得梦幻！每天早晨都吸引着上百名摄影爱好者前来这里一睹她的芳容，他们都希望能拍摄到一张旭日在梅萨拱门内升起的照片。但并不是人人都能如愿，盖因拱门内的空间不大，最多只能容纳10个人同时拍摄，而太阳停留在拱门内的又时间非常之短。不少摄影发烧友通常在日出前两小时前去占领有利地形。我们因为住宿地选的比较远,早上6点出发,一路狂奔60多英里,总算在最后时刻赶到。再来一张梅萨拱门的侧拍，这个角度拱门几乎隐形了。峡谷地国家公园是犹他州最大的国家公园，占地500平方英里，也是美国最原始的国家公园之一，因多年河流冲刷与风雨侵蚀，使这里成为世界上最著名的侵蚀区域之一，公园内怪石嶙峋，险峰遍布。这里是徒步旅行爱好者偏爱的探险揽胜之地，人为干预较少。在这片广袤之地集中了美国西部所有的奇特地貌：峡谷、拱门、石桥、尖峰、平顶山，呈现出原始的蛮荒风貌。在美国只有这里才是四驱越野车真正发挥其价值的地方。公园拥有众多令人惊叹的尖峰、石林、孤峰和台地。如果要领略美西沙漠戈壁的广袤，那一定要去这里！峡谷地国家公园被科罗拉多河（Colorado River）和其支流格林河（Green River）以"Y"字型分割成完全独立的三部分：北面是天空之岛（Island In The Sky）、南面西部是迷宫区（The Maze）、南面东部是针尖区（The Needles），每个区域各有特色。与犹他州的其他几个国家公园不同，峡谷地国家公园内的3个区域之间并没有公路能直接相连，去每个地方都需要走不同的公路，且路程相对都比较遥远。在这3个区域中，Island in the Sky相对是最容易到达，它位于整个国家公园的北部。从Moab镇向北走US191，然后转入Utah 313公路便可到达公园的入口。这一段路单程的距离大约为32英里/51公里。由于交通相对方便，这里是峡谷地国家公园接待访问者最多的地区。资料显示在公园每年约44万的访问量当中，Island in the Sky区域的游客会占到总数的59%。虽然说是公园内交通最为方便的一个区域，但实际上这里可供普通车辆行驶的地方非常有限。峡谷地国家公园主要接待对象是徒步爱好者，山地自行车爱好者，四驱爱好者，攀岩爱好者以及漂流爱好者等。对于时间有限的普通游客来说，这里可看的东西其实并不多。因为时间有限，我们在这里只停留了半天，在天空之岛震憾了一下。初看天空之岛这个名字觉得神秘而充满幻想，如果说岛是突出于水面的陆地山峰，那么看到眼下的那片奇景，就会发现这个名字是再贴切不过的了。站在绿河一侧的绿河俯瞰平台（Green River Overlook），可以看到绿河流经在一眼望不到边的科罗拉多高原上，留下一条宽而深，蜿蜒而苍劲的河床，仿佛像一条舞动的蛟龙。站在全景俯瞰平台上(great view point overlook)，可以看到绿河和科罗拉多河流经科罗拉多高原，科罗拉多河也留下一条宽而深，蜿蜒而苍劲的河床，仿佛像一条巨大的盘龙。无数沟壑和砂塔，怪石嶙峋，山峦险恶。无论是在日出时万道金光的照兰天，还是在万里无云的兰天的辉映下，景观都是无比壮丽，却也是万分荒凉。Island in the Sky区域，还有一个非常独特的地质结构景点Upheaval Dome。Upheaval Dome是一个撞击结构（Impact structure），它与陨石撞击地球表面所产生的撞击坑有着密切的联系。因为侵蚀与沉积的作用，已经难以从外表上看出是撞击坑了。在这一结构中，我们肉眼所能看到的撞击坑地形结构是不明显的。这一撞击结构的直径大约为5公里，据推算这里被撞击的时间要晚于1亿7000万年前（侏罗纪或者更晚的年代）。地层学上的研究表明，撞击坑中心暴露的最古老的地层是来自是二叠纪（约2.95亿年—2.5亿年前）的器官岩页岩（Organ Rock Shale）。 地质构造学上的研究则显示这个撞击坑所产生的穹顶结构非常反常。撞击坑的中心是一个真正的圆顶，但其周围的岩层却几乎是垂直方向上的。关于Upheaval Dome的真正形成原因，历史上曾经出现过2种结论。一种认为这是一个盐坑，而另一种则认为这是侵蚀陨石坑。上世纪90年代，一个由美国国家航天航空局（NASA）和内华达州大学的地震学家和地质学家组成研究小组在进行了详细的研究之后，支持了后者的结论。也就是Upheaval Dome是一个侵蚀陨石坑。 2008年，冲击石英（Shocked Quartz）被发现。 由此最终确认了Upheaval Dome是侵蚀陨石坑的结论。驾驶四驱车且对自己驾驶技术有信心的朋友可从Island in the Sky游客中心附近行驶Shafer Trail Road。道路一侧是绝壁山岭，另一侧是深谷悬崖，车辆盘旋而下，惊险路段约最初10分钟部分，需缓慢小心行驶，会车时难度颇高。我们行色匆匆,而且没有任何准备,自然是不敢尝试了!2010年末，一部名为《127小时》（127 Hours）的户外电影轰动世界并得到了评论家们极佳的评价。这部改编自美国户外爱好者Aron Ralston自传《在岩石与险境间》（Between a Rock and a Hard Place）的电影连续获得了6项“奥斯卡”提名，3项“金球奖”提名以及9项“英国学院电影奖”提名。电影所讲述的是在Aron Ralston身上发生的一起真实事故。 2003年4月，当时不到28岁的美国机械工程师及户外爱好者Aron Ralston在犹他州的一处峡谷内进行溪降运动时发生意外，一块悬在狭窄岩壁之间且重达360公斤的巨石在Aron下降的过程中脱落，并重重的压在了他的右手前臂使其动弹不得。 由于这一地区人烟稀少，平时几乎没有什么人，Aron Ralston只好采取自救的方式。 在仅有350ML淡水且工具缺乏的条件下，Aron经过127个小时的不懈努力最终自断手臂求生成功。而这起事故发生的地方便是峡谷地国家公园（Canyonlands National Park）。从峡谷地国家公园出来后顺I-70再转UT 24,就来到圆顶礁国家公园（Capitol Reef National Park）。它因白色穹顶状的大圆顶(CapitolDome)山顶而得名。公园内的主色调是以红砂石的红色为主，所不同的是因为有一条常年不干的小河——佛里芒河，又孕育出了终年生机盎然的佛如塔绿洲。使得此处的景观非常独特。其实这个公园真正的特色是一种奇异的地质地貌，看上去很像是裸露在山川中的海底珊瑚礁，有个很专业的名称叫水穴褶曲（Waterpocket Fold）。这种因科罗拉多高原不断抬升造就的岩石景观，在数百平方公里的圆顶礁公园里，绵绵长达100英里左右，成为北美洲规模最大的单斜脊结构褶皱地质的奇观。下雨时水穴里积满了水，许多小生物就存活下来。水分蒸发，小生物将自己埋在洼底的泥中，让身体被含有水分的黏液包裹，休眠中等待下次雨季。有资料说，这过程中，有些昆虫大概会脱掉体内90%以上的水分，还能继续活下来。在干涸的坑穴泥中，小虾卵可以经历数十年的时间等待雨水降临，然后继续孵化长大。这地方有水有树有生灵，当然也就成了科罗拉多高原上最早有人类活动的地方。弗莱蒙特人的原始居民，据说一万年前就在这里生活。后来来了以游牧为生的印第安人乌他部落和帕鲁特部落。这些印第安人聪明一点，一千年前在山岩石壁上刻画了许多人形和动物的神态，后来人就说这是艺术。美国西部一圈转下来，要说看点远古艺术，这个地方最方便，叫弗莱蒙特印第安人摩崖石刻(Fremont Petroglyphs)，也就在公路边上的红石山壁上，用望远镜可以清晰的看到。公路右侧，往返徒步2英里，也有一座天生拱门：希克曼天生桥(HickmanBridge)，我们因为从拱门国家公园过来，经过一段不算短的崎岖小道跋涉，难免已审美疲劳了，如果顺时针从布莱斯峡谷国家公园方向过来，也许还是会被这座宏大的拱门震撼！除了UT24,公园还有一条单程12.5英里/20公里的景观公路（Scenic Drive）。这条路一直沿着圆顶礁的大岩壁向南，在景观公路上有两个Trail Head，均要开过一段未覆盖沥青的土路到达，Capitol Gorge Trail Head可以前往Pioneer Register and the Tanks（1mile）和Golden Throne（2miles），Grand Wash可以前往Grand Wash的狭窄山谷（2.2miles）和Cassidy Arch（1.7miles）。 对于只走大路而不走土路的人来说，这段路上除了连绵不绝的Waterpocket Fold外之外，本身并没有什么，景观都大同小异。如果你想看些不同的东西，则必须要走土路，通常来说，这些土路大多都比较平正，一般的轿车都能走，所以并不用太担心。当然这也并不是说你开车进去了就能很容易看到美景，事实上这里的景点大多都需要徒步，在这些土路的尽头往往都是一个停车场，从这里你需要徒步前往各个景点。因为时间有限，我们在到达这些停车场后基本上都是下车简单的转了下后便原路返回，毕竟时间不允许在这里徒步。但据说的是不管是Grand Wash还是Capitol Gorge，它的景色都跟我们从Utah 24和Scenic Drive看到的圆顶礁有所不同。如果你时间允许，可以去里面探个究竟。圆顶礁国家公园的最北部还有一片被称作大教堂山谷（Cathedral Valley）的区域。到达大教堂山谷的路更难走，高底盘的车是最基本的，另外还要尽可能察看当天的路况信息，以免在路上出现隐患。我们行程紧张自然不可能去了，根据攻略上介绍，浏览这片区域需要半天到一天的时间。圆顶礁国家公园在犹他州5大国家公园中面积第2大，但名气最小，人们在这里停留的时间最短，很多人都是沿Utah 24从中横穿一下就算到过这里了。究其原因，交通不便有很大关系。在圆顶礁国家公园，除了那条横穿其中的Utah 24外，其他的道路的条件往往都不够理想，很多地方都需要四驱车才能前往，这使得人们往往不能深入。另外这里的很多地方都需要徒步，对于时间有限的旅行者来说这可能并不太现实。正是基于上面的种种原因，很多人在走马观花的横穿了公园内的Utah 24后便得出一个结论：圆顶礁国家公园并不漂亮，也没有什么意思。但如果不想路过，推荐入住UT24号公路旁的Capitol Reef Resort，相对于其他国家公园想拍星空或日出只能露营相比，这里的条件太优越了，不过我们的运气也非常差，当天晚上风非常大，气温也骤冷，没能拍出更多的惊喜。圆顶礁国家公园出来，经过小镇托里 (Torrey)分路,就正式进入Utah 12号景观公路。这条全长122英里/195公里的公路，南段与US89相连，北段则与Utah 24号公路相连，被许多旅游参考书誉为犹他州景色最为壮观的公路。Utah12号景观路是犹他州的第一条得到"All-America Road"称号的公路。最美丽的地方在于它的色调，被称为“颜色的国度”，有令人震撼的色调和壮美的西南部地貌。国家风景道路（National Scenic Byway）是由美国运输部认可的在考古、文化、历史、自然、消遣、风景等六方面具备至少一方面杰出品质的道路。在这六项评估标准中具备至少两项杰出品质，有全美独一无二的特质，而本身就是观光目的的道路，称为全美道路（All-American Road）。国家风景道路与全美道路总称美国风景道路（America's Byways）。犹他12号景观路一路的风景可以想象有多壮丽！这条景观大道非常有来头，修建困难，景色优美，是全球最美的十条景观大道之一，穿越崇山峻岭，跨越沙漠、戈壁、森林和绿洲。 公路的历史要追溯到1914年，经过几十年的逐步发展，直到1985年Utah 12才变成现在这个样子。从圆顶礁国家公园向布莱斯峡谷方向行驶，可以很容易的注意到在这短短不到200公里的距离里，先是完全进入高原白桦林的怀抱，然后是红岩峡谷地貌，最后又变成光滑的岩石地貌。这条公路的沿途会经过很多景观，从北段的Anasazi州立公园，到中段的Kodachrome Basin州立公园, Escalante州立公园，再到南段的Red Canyon，布莱斯峡谷国家公园。一路走来一路玩，相机不能尽摄所有美景。一天的时间也不能逛完沿路的所有景点，只能选主要的观景点和小径探索。在这一段路上大开眼界，见识到如此壮阔的自然风光，虽然心中不再激动，但是还是有一些感慨。这一路行来，有自驾的，还有骑自行车的，在这么炎热的天气里骑行，那真是需要极大的体力和毅力，想来我是无法坚持下来了，想到这里，又有些唏嘘，时间真是把无情的杀猪刀啊！大自然在这里孕育的神奇吸引着到这里旅行的每一个人。可以说如果想仔细欣赏Utah 12沿途的美景，在这条公路上用上3，4天的时间是一点问题也没有。即使你时间有限，那么花上2，3个小时的时间驾车在这条公路走上一趟也是值得的。由于Utah 12基本上处于大阶梯国家纪念区（Grand Staircase-Escalante National Monument）与Dixie National Forest二者的交接地带，所以造就了这条公路沿线的景观 多样性。在路上你既可以体会到科罗拉多高原那种自始至终的荒芜与隔绝，又可以感受到森林所带来的生命的气息。布莱斯峡谷国家公园 Bryce Canyon National Park 锡安国家公园 Zion National Park 火焰谷州立公园 Valley of Fire State Park布莱斯峡谷国家公园(Bryce Canyon National Park)位于犹他州西南部，科罗拉多河北岸，它是犹他州面积最小的国家公园，是由众多独特的岩柱组成的巨大自然露天剧场，这些岩柱由风、河流里的水与冰侵蚀和湖床的沉积岩组成，呈红、淡红、黄、白等60多种色度不同的颜色，加上光彩变幻，色泽溢金流彩，新奇而独特,十分耀眼。大自然风和水的侵蚀，造就了变化万千的沉积岩石柱，最高的有60米高，而巨大的露天剧场在公园内可延绵超过30公里，宽5公里，最深240米。虽说是叫“峡谷”，但其并非真正的峡谷，其实是一个大断层，由于雨水比较多，温差又经常很大，冰水把丹霞“劈”成了石林。犹他州南部的地形呈巨大的梯形状，顶部为布莱斯峡谷，最低一级位于大峡谷的边缘。传说，公园里的怪石原本是一个古印第安部落，因得罪天神而被惩罚变成了石柱。千万根石柱组成的石林，延绵30多公里，俨然像是一座巨大的天然露天剧场。十九世纪的摩门教定居者埃比尼泽.布莱斯（公园以他的名字命名）将此处喻为“a hell of a place to lose a cow”。峡谷中有数量巨大的天然怪岩柱，早期的派尤特族印第安人认为这是“幽灵狼“将人冻结在石头中的结果。在地球上，你找不到第二个像布莱斯峡谷国家公园一样的地方。尽管在每片大陆都能发现奇形岩的身影，这里却容纳了世界上最大的奇形岩林。形态怪异的巨型石柱，个个披着颜色鲜艳的外壳，形成大片矗立的石林，像是上帝的“阅兵场”。两侧的山梁呈半圆形，石柱沿着山梁错落有致的向圆心深处下降，好似一个天然的露天剧场，非常壮观。剧场内石柱颜色并不是一色的红，还有粉红、橙色或者白色，越在圆心处的颜色越偏深红。舞台上鳞次栉比的奇秀岩柱就像由千军万马整齐排列的方阵，正在热烈地演奏着一首动人的西部交响曲。这里比大峡谷还壮美,比羚羊彩穴还惊艳,红色、橙色、粉红色、白色……这里是天然石俑的天堂!这些被称作天然怪岩柱的石塔延绵不绝，形态各异，外形或像城堡，或像桥梁，或像塔楼，或像总统，或像首相，有的甚至像维多利亚女王。穿行于布莱斯峡谷国家公园的石林之中，这里就像是古代城堡的残垣，也许这里曾经有过战争，也有过生离死别的爱情故事。。。故事已经久远，但美景永在。沿公园内主干道从入口到终点沿途29公里有15个观景点，最著名的是BrycePoint、Sunrise Point、SunsetPoint和Inspiration Point四个景点，这四个景点之间距离不算远，有园内免费观光车（5月下旬到10月初运行），2-5分钟就到。在布莱斯观景点（Bryce Point）,你可以站在一个突出的悬崖上，放眼观看周边的石林。这些深深浅浅的灰色、橙色、棕色、红色点缀着耸立的石柱群，它们整整齐齐，像秦始皇兵马俑，又好似城堡，或是童话中的宫殿，更像是千军万马在阵前对峙，或像是神的阅兵场。在布莱斯峡谷国家公园游览，想要完全将自己沉浸于奇异的地貌中，徒步登山或许是最好的选择。一日登山的线路选择众多，从简单的一英里循环短途线路，到具有挑战性的十一英里往返登山之行，一应俱全。其实真正能“品”出布莱斯之美的是早晨或傍晚时分，尤以清晨的日出时分为最佳。此时，太阳从远处的石柱丛中跳出穿过石俑，霞光渐渐扩散，天空也被那柔和的红色冲淡了少许，远处的石柱被一层灿烂的金色和红色所点缀。岩石的表面产生像火一样的颜色，极其壮观、漂亮。太阳散发的逆光光线把不同色彩的石头照得晶莹剔透，光影变幻，色彩斑斓。绿色的石头像一块玛瑙；白色的石头像一块碧玉；红色的石头像一团火。这种在初升太阳的泛光下产生的美感，很难用言语来形容。布莱斯峡谷公园也被认证为“暗夜公园”，是眺望星空的绝佳场地。记得用望远镜感受这里震撼人心的闪耀星空！同时你还能观赏到随着一天中时间推移，粉橘色砂岩上光影与色彩的戏剧性转变。如果适逢满月，月色下的布莱斯峡谷国家公园更将让你难以忘怀。而如果月色稀疏，也不必惋惜，此时的布莱斯峡谷国家公园将是全美最佳的观星点之一，纯净无污染的空气和周边原始古朴的发展环境使得布莱斯的夜空遍布繁星，最多可以观测到7000颗星星哦！言语无法描摹它的神奇，照片难以展示它的全貌，只有打包好你的好奇心和想象力，亲自踏上这片土地，你才能真正感受到布莱斯峡谷国家公园的魅力所在。我们的行程只安排了中午短短的2个小时，徒步、月夜、日出都无缘了，只能留下无尽的遗憾给未来……从布莱斯峡谷方向过来， 沿着UT89号公路南下，大约1小时就转入贯穿锡安国家公园(Zion National Park)的UT-9号公路。这也是一条景观路(Scenic Dr),进入锡安峡谷口前还会通过著名的卡梅尔山隧道(Carmel Tunnel)。卡梅尔山隧道被评价为是世界上最奇特的十条隧道之一，长1711米，1930年建成；它的特点是贴着砂岩的边缘开凿，在砂岩悬崖内，凿开了六个大型的弓形观景窗，据说是为了方便游客欣赏到隧道外的美景，但实际效果应该是强差人意。隧道本来就窄，绝对是不允许在里面停车的，说实在基本没机会看外面的美景和拍照，我倒更相信是为了采光。在旺季高峰时间，经常只能单向通行，通过这条隧道要等很长时间，所以做旅行计划的时候，绝对要考虑到这个因素。从这个东门方向进入锡安国家公园，公路两侧多姿多彩的砂岩地貌红色、黄色、灰色、褐色，五彩斑斓，这是纳瓦霍砂岩（Navajo Sandstone）地貌，路面也是独特的深红色，仿佛一条无限展开延伸的红地毯，欢迎着远客的到来。穿梭于锡安国家公园高耸的砂岩峭壁、郁郁葱葱的原野、风景如画的瀑布和缝隙峡谷，让人不禁感叹重归大自然的美好。这段公路比较狭窄，弯道多，再加上路边景色迷人，开车还得小心翼翼，安全第一，一定不要随意停车，好在路边不时会有停车点方便游览。Zion(锡安)一词源于希伯来语，原指耶路撒冷的一座圣山。将犹他州的第一座国家公园冠以Zion这个神圣的名字，这足以体现锡安国家公园的地位。公园主要由锡安峡谷（Zion Canyon）、科罗布峡谷（Kolob Canyon）和科罗布台地（Kolob Terrace）三个区域组成，但大多游客一般主要游览以斯普林代尔 Springdale为起点的锡安峡谷。锡安峡谷长约25 千米，非常狭窄，谷壁直立，大部分地段只有几百米宽，险象环生，难以攀援，让人望而生畏。锡安峡谷景观大道（Zion Canyon Scenic Drive）在每年3月15日—10月25日是不允许私家车进入，只能把车停在游客中心附近，换乘公园内的免费接驳巴士，当然这也很方便，跟国内景点动辄要收一两百的观光车费，差别不是一般的大！锡安峡谷主要景点都得登山进入才看得到，适合登山远足爱好者，不爱走路的游客几乎在这里看不到什么壮美的风景。最出名的莫过于全美十大步道之一Angel’s Landing Trail和十多英里长的水中徒步路线The Narrow Trail，两个步道一个上山、一个入水，都很值得去。前者除了涉水以外还需要一定的岩石攀登技巧（如要进行专业攀登可以在公园的南门外租装备），后者几乎大多数时间都会在齐膝深水中行进。在雨季水位高的时候，这两条徒步道无法全程行走，走这两条徒步道要注意防水，带好防水袋，可以在公园门口游客中心附近租防水鞋。Angel’s Landing被评为全美十大徒步路线之一，往返5.4英里，爬升高度453米，可以达到锡安国家公园的制高点，以险峻著称。很难走，最后半程在悬崖上，靠铁链借力爬上去，体力消耗比较大，不建议孩子和有恐高症的人行走。但到达顶端风光无限，雄奇的红色山岩360度环绕，蓝碧色溪流依山势蜿蜒其间，景色足够震撼。徒步往返需4个小时，如果一路拍照走走看看，安排6个小时比较适合。上午9点出发比较适合，一路拍照都是顺光，没有阴影。据公园官方资料记载，1919年开园以来，总共有7个人在这条登山步道上失足殒命。其实公园最致命的杀手并不是Angel’s Landing(天使坠落步道)，而是EmeraldPools （翡翠池），据记载已经有至少8个人命丧于这个看上去美得不真实的地方。乘坐免费巴士在Temple of Sinawava下车，路过一段叫Riverside Walk的小路，大概走20分钟就可以到达另一条知名徒步线路Narrow Trail的起始点，这里可以看到一堆鞋子，大家脱下运动鞋换上防水鞋。The Narrows有两条路线，专业人士走Top-down的路线，这条路线必须具有攀岩的执照才可以走这条路。一般人则走Bottom-up路线，全程来回需要8个小时，可以根据自己的时间和体力走一小段，不过越往里走，风景越漂亮。当然因为时间和缺乏准备的缘故，这些步道我们都望而生畏了，不知道今后还有没有勇气和机会去征服！科罗布峡谷需从I-15旁的北门进入，这里基本只有少量的自驾和宿营的游客，公园内能够行驶的线路不长，只能开到Kolob View Point。这里可以眺望科罗布峡谷的几座主峰，浏览峡谷的全貌，如果不想徒步的话，这里看起来比锡安峡谷收获还会多些。当然科罗布峡谷里最著名的景点科罗布拱门(Kolob Arch)也需要走一段来回14英里的山路，才能见到踪迹，大约要12个小时。 天然拱门和桥梁协会将科罗布拱门认定为世界上第二大的天然拱门。在2006年，该协会测量了拱门跨距87.6米，只是比拱门国家公园的景观拱门稍微短了一点点。世界第一大都见识了，世界第二大要花这么大的代价，只能说拜拜了！去到拉斯维加斯的途中，我们顺道拜访了火焰谷州立公园(Valley of Fire State Park)。该公园位于美国拉斯维加斯东北90公里处，简称火焰谷。是内华达州最古老的州立公园，成立于1935年，覆盖面积达14120公顷。之所以叫火焰谷，是因为山谷中大面积露出地表的中生代时期的红色砂岩会在阳光下折射出像烈火般的红色，远远望去就像火烧山谷。数百万年遭受风雨侵蚀的砂岩，奇形怪状满布山谷之中，正如火焰谷红的真像是在燃烧一般。沙漠狂风在此地不断吹袭红色的沙岩，形成奇特的石头造型。据考证，此地曾被当地的原住民印地安人认为是圣地，所以，在红色的砂岩之上还留有许多的壁画，壁画的内容包含当时的印地安人的生活及大自然的变化等，有些壁画已经有8000年的历史了。火焰谷里并不只有红色的山石.意想不到的是在这红色山石间还夹杂着颜色不一,深浅各异的各种山石,构成了一个神奇的多彩世界.虽然这只是一个州立公园,它的价值却不亚于一个国家公园.特别值得一提的是那些具有彩色波浪纹的山石(the wave),这在其它公园是不多见的.大自然不但是神奇的雕塑家,还是出色的音乐师.它谱写出的旋律是如此的美妙,让人深深地陶醉其中.对于地质学家来说,这些多彩山石是一个天然的地质博物馆.它们来源各异,年龄也大不相同.远处那些灰白色的山石年代最为久远,属于石灰岩.而那些漂亮的红色和彩色山石则属于砂岩.这些砂岩相对"年轻",但也有差不多1亿5千万年的历史了.遥想当年,在火焰谷北边的犹他州曾处于北美大陆的边缘,而火焰谷地区则是海底的一部分.后来剧烈的地层板块运动和海底的上升给这里带来了翻天覆地的变化.随着海底的上升,泥沙慢慢沉积变干,形成了砂岩.而砂岩中的矿物质经过氧化,呈现出各种美丽的色彩.走近这些彩色山石,仿佛来到了一个巨大的天然艺术殿堂.红色,黄色,橙色,紫色...各种色彩覆盖着这些山石,而风,水,化学刻蚀等又给它们添上了美丽的条纹和奇特的形象.太漂亮了!眼前的一切让人惊叹不已.奇特的景致让火焰谷州立公园成为了多部好莱坞部科幻片的取景地，比如1990年阿诺·施瓦辛格主演的《全面回忆》，1994年的《星舰迷航记VII：星空奇兵》，2007年在中国创造票房神话的《变形金刚》等。提到火焰谷,可能很多朋友马上会联想到中国西部新疆的火焰山.这两地有些相似,但又不完全相同.虽说火焰谷离拉斯维加斯不远,但去那里的游客并不太多.一般游客多从拉斯维加斯出发,从公园的西门进入火焰谷游览,当天返回拉斯维加斯.公园里各景点都设有停车场,可以不时停下来,从近处欣赏这些大自然的杰作.大自然的鬼斧神工把这一方山山石石打造得千姿百态.它们有的好像被随意地堆在一起,有的则让时间在它们身上刻下了各种印记.站在它们面前,让人不能不感叹人生的短暂和渺小.这里因为不是国家公园，进门还需要10美元一车，入口处并没有设立收费亭,而是让游客自己到路边立着的收费箱里取一个信封,填好信封上要求填写的内容,在信封里放入10美元入门费封好,撕下信封上的收费凭证联展示在挡风玻璃下,然后把信封塞入收费箱下密封的收集筒里就行了.近几年来，火焰谷婚礼越来越受到新婚夫妇们的欢迎，在这里举办的户外婚礼数量为拉斯维加斯地区之最。在火焰谷内，共有四个地点可供新人们举办婚礼：七姐妹山(Seven Sisters)，彩虹观景台(Rainbow Vista)，游客中心(Visitor’s Center)以及岩石小屋(The Cabins)。厌倦了千篇一律的海滩婚礼,也许你们会喜欢热情浪漫的火焰谷呢！火焰谷州立国家公园，将古老的神秘与现代的热情完美融合，让你直面大自然的沧桑与壮美。绕这一下，绝对非常开心！拉斯维加斯 Las Vegas 死亡谷国家公园 Death Valley National Park拉斯维加斯不是我们此行的重点，计划中只是在这下榻一晚。没想到从国内出发前，这里发生了震惊世界的10·1拉斯维加斯赌场枪击事件。我们到达时，事件已过去10天，曼德勒海湾酒店(Mandalay Bay)和音乐广场仍被封锁，酒店附近有人们为纪念死难者敬献的鲜花。其余区域除警察和警车较平常多外，仍然是一幅车水马龙、歌舞升平的繁华不夜城场景。死亡谷国家公园（Death Valley National Park)坐落于拉斯维加斯以西，其大部地处加利福尼亚州东南部，一小角延伸入内华达州境内。地理学上，公园位于北美的盆地与山脉区，这段地区地壳活动频繁，东面的地壳向东伸展、西面的地壳向西伸展，这里的地壳便呈条状下沉，分解成大致为南北走向的地垒﹝山脉﹞和地堑﹝盆地﹞。盆地和山脉区在死亡谷这里特别显著，因为这里拥有全西半球海拔最低的地点。公园里有盐碱地、沙丘、火山口、峡谷、雪山等，有丰富的地质 地貌，游客不难找到地壳里各式各样的断层、峡谷往荒漠注入时形成大大小小的冲积扇平原等。死亡谷国家公园有三最：最热、最干以及海拔最低，这可能是大多数到死亡谷的人们对它的第一印象以及理解“死亡”之为名的原因。其实，死亡谷的名字来源是，1849年冬季到加州淘金的人想寻找一条捷径，他们在死亡谷地区被阻而呆了几周，虽然他们这群人在穿越该山谷的过程中，只有一人死于那儿，但死亡谷却以此而得名。由于是群山环绕的谷地沙漠地形，死亡谷这里长年干早，气温也总保持加州最热（加州当地电视台报天气总要报个死亡谷以显示加州的最高气温）。因此景色以荒凉、空旷为主基调，主要看点是峡谷、沙漠、怪石、盐滩等。正是由于死亡谷太热了，所以通常被认为是一个适合冬季游览的公园，其实这个公园一年四季都开放，什么时候想去都可以，主要看你是为什么而去的：秋季从十月底开始，气温适宜，天气晴朗，适合出游和观星。冬季凉爽，夜晚比较冷，有出现暴雨的可能，由于冬季山顶被白雪覆盖加上太 阳高 度角比较小，所以冬季的山谷愈加秀美。春季是最受游客欢迎的季节，要是之前的冬天下过雨，接下来的春天就会野花盛开，野花开放时间通常是三月底四月初。夏季在死亡谷来的很早，5月之后就非常热不适合出游了，气温能达到50多度，夏季去死亡谷的人估计都是为了挑战自我的，经常热死人！最著名的就是 英国 演员大卫·勒格诺（Dave Legeno），就是在电影《哈利波特》系列电影里饰演芬 里尔 ·格雷 伯克 （Fenrir Greyback）的演员，2014年7月12日，他被人发现因为中暑死于 美国 加州死亡谷，在被人发现尸体前，已经死了3-4天 。所以，我们一般人就别夏天去死亡谷作死了，多活两年总是好的 。2012年9月13日，世界气象组织发布消息称，美国加利福尼亚死亡谷以近地面气温56.7℃的记录正式列为全世界最热的地方。死亡谷非常大，它的南部是景点比较多的部分，一般游客来此都会选择前往Furnace Creek区的几处景点，这也是整个公园的精华所在。死亡谷的西部则更多的是沙漠地况。不过来死亡谷观赏日出和日落，会是一个绝佳的地点。ZabriskiePoint是Furnace Creek区最方便到达人气也最旺的景点，就在横穿公园的CA-190号公路旁，停车也非常方便，徒步仅需0.2英里，但景色非常壮观，即使行程紧张只是路过这里，也值得稍作停留，驻足游览。这里以多彩奇异的山形而著名，很多广告插图都是这里的景色，也是摄影者的极佳主题。一百年前中国劳工在死亡谷开山采矿，这个地方以中国劳工的监工扎布里斯基(Zabriskie)命名，Zabriskie Point也是一部电影的名字，中文译名《无限风光在险峰》。艺术家之路（Artist’s Drive），是一条全长大约9英里蜿蜒的单行柏油路。路途中，有一转口可以到达艺术家调色板（Artist’s Palette），此地东侧的山岳，因含有云母、褐铁矿、赤铁矿等丰富矿物质，形成五颜六色的图案，就像是画家恣意挥洒的画作，如同天赐的艺术作品。但丁瞭望点(Dante'sView)#2)也是个开车观景的好去处。沿着又弯又陡的公路，可以盘旋到山顶去俯瞰死亡谷。这里是死亡谷最佳的观景位置，可以将死亡谷的最低点和最高点尽收眼底。死亡谷的最低点恶水盆地（Badwater Basin）也是北美大陆的最低点，是整个西半球海拔第二低的地方。前身是全新世时期的曼利湖（Lake Manly）。从覆盖着厚厚的盐层的阶梯步道来到恶水附近，一块醒目的木牌上标着它的海拔高度：海平面下282英呎（85.5米）。在停车场后方的峭壁上则横立着一块牌子，上面标示着海平面的位置，白色的英文字也非常醒目：SEA LEVEL。死亡谷的面积总共有13600多平方公里，其中大约有1400平方公里低于海平面。由于时间关系，这两个点我们没能亲历，只能把遗憾留待未来了！其实死亡谷中还有一片神奇的区域，那里存在着一个奇怪的现象：巨大石块会自行缓慢移动，从而在干涸的湖床上留一道长长的轨迹。这一奇怪的现象困扰了科学家长达数十年，这一奇特的沙漠区域被称为跑道干湖（racetrackPlaya），这是一片干涸的湖床，湖床的粘土已龟裂成无数的小裂块。这片湖床长约4.5公里，宽约2公里，而且出奇的平坦。移动的大石块留下了一条条轨迹。虽然没有人能够亲眼目睹石块的实际移动过程，但它们肯定在移动，因为随着时间的推移，它们的位置和轨迹也一直在变化。2013年6月，美国宇航局一位地质学家表示已经找到了石块漂移的答案。行星科学家拉菲·洛伦茨教授认为岩石在冬季被包在冰中，然后随着湖床融雪、变得泥泞，冰使得岩石浮在泥土之上，在强劲的荒漠风的吹动下，岩石就能轻而易举地“行走”。一块小浮冰块，恰恰有一个平面向下，这样就会在软泥上留下一条轨迹。去这个地方不容易，必须得租部专用的SUV。马麦斯湖 Mammoth Lakes我们中午离开死亡谷国家公园，沿着CA-395，傍晚时分，在漫天的彩霞映照下抵达马麦斯湖（Mammoth Lakes，也有直译为马默斯莱克斯）。马麦斯湖（Mammoth Lakes），意思是“猛犸湖”，这是以冬季滑雪闻名的度假胜地，但实际上并没有一个真正的湖叫Mammoth，不过这个区域倒是湖泊众多，著名的有莫诺湖(Mono Lake)、克罗利湖(Lake Crowley)和玛丽湖(Lake Mary)等等。2012年7月，这个小城居然宣布破产了。不过时过5年我们看到的马麦斯湖依然是一幅天地人和、欣欣向荣的画面。原本这里只是我们进入优胜美地国家公园(YosemiteNationalPark)东门前的宿营地，但浓浓的秋色和动人的画卷让我们直到第二天中午才恋恋不舍的离开，事实证明我们的这个奢侈是正确的，甚至都让我产生了冬季再到这个度假胜地来一睹盛况的念头。优胜美地国家公园 Yosemite National Park终于要从CA-120进入优胜美地了！做行程计划的时候，我一直很担心能不能顺利的通过这条路，因为120公路通常在冬季十月下旬至五月下旬禁行。春秋季节如遇恶劣天气，也将每日禁行，10月中旬确实有点悬。CA-120是夏天穿越内华达山脉的少数交通要道之一，如果不能通过，往北就要到太浩湖以北的I-80，往南要到南加州的CA-58才能穿越山脉，那我们后面的行程就几乎就全部乱了。我们一路的运气都还不错，几乎没有遇到恶劣天气，远处山峰上覆盖的白雪都很少，CA-120自然是畅通无阻了。CA-120公路很长，通过优胜美地公园内部的这一段也是一条景观路(Scenic Dr)，西口在优胜美地谷底附近，东口在美丽的莫诺湖边。120公路是沿着世界上最大的花岗岩山体盘旋，沿途可以看到”白雪山“、深蓝湖泊、绿松林和灰色峡谷，在公园西边，CA-120盘山而行，峰回路转，有一岔路去Hetch-Hetchy水库；在公园东边，CA-120穿越李氏峡谷(Lee'sCanyon)的一段栈道，非常险峻，堪称一项工程创举。但路段几乎没有景点指示牌，你看那漂亮，只要有停车位，就在那停车欣赏就是了，有几处得到了众人共识，于是在这些地方停车的人就多些。优胜美地国家公园是美国西部最美丽、参观人数最多的国家公园之一，与大峡谷国家公园、黄石国家公园齐名，它是一大片杉树森林，森林里有巨大的红杉树，有似用鬼斧神工做的、巨大的光滑花岗岩石山，有平静如镜的湖面，有多个瀑布从山石缝中垂直而下，有许多与瀑布相连的大大小小溪流，有长达184.3公里默塞德河流。坦那亚湖(Tenaya Lake)一带的光滑地表特别美丽，这个湖的名字翻译起来就是“闪光的岩石湖”。第一次来到这里的狗和马都要惊异地盯着这片闪着神奇光芒的大地研究地质结构，它们用爪子扒，用蹄子刨鼻子嗅，生怕在上面滑倒或沉入水中。Siesta Lake是个色彩丰富的高山湖泊，但路边几乎没有停车场，掩映在杉树林中，很容易就擦身而过了！优胜美地的湖泊是山脉的镜子，而山脉则是远古时代冰河和火山的杰作。内华达山脉顶峰的冰雪融化后，便形成“飞流直下三千尺”的瀑布，山谷内的湖泊因此水量丰沛，湖泊旁的草木也因此枝繁叶茂。从CA-120下到谷底，通过Big Oak Flat Road，就进入绝大部分游客事实上只游览的约1英里宽、7英里长的优胜美地山谷区域。Tunnel View，这个点一定要停下来看一看。如果要在这个地方留影的话（必须的！），一定不要选择上午，因为逆光，整个人拍出来是黑的，下午是最好的时间。这里是Yosemite 最佳观景点之一。面向Valley左手边是号称世界上最大的花岗岩之一的酋长石(El Captain)，悬崖峭壁拔地而起；右手边是进Valley之后第一个瀑布新娘面纱瀑布(Bridalveil Fall)，水雾缭绕宛若面纱，不过这个季节水太小，几乎看不清；中间则是代表性的Half Dome，花岗岩巨石由冰川切割而成，正如半圆形的屋顶，它是优胜美地的象征，也是The North F ace 品牌logo的来源。用Macbook的小伙伴会觉得很面熟，是的，这就是Mac OS X的其中一张桌面壁纸。Bridalveil Fall是优胜美地四大瀑布里到达难度最小的瀑布，但也是最容易湿身的瀑布。从停车场步行几分钟就能感受到瀑布的魅力，空中满是飘着的水雾，再走近一些，还可以看到彩虹。走到瀑布下方，能看到瀑布流下来的水溅在石头上，泛起五颜六色的光晕。“新娘面纱瀑布”水不大，朦朦胧胧像一块新娘面纱悬在空中,带有些许含蓄的美感，巨大的水幕墙随风摇曳，跃过石壁，溅湿木桥，将周围的草木淋得郁郁葱葱。每年5月是观赏瀑布的最佳时机，此时冬雪初融，瀑布开始尽情宣泄，仿佛滔滔江水从天而降，蔚为壮观。总高达740米的优胜美地瀑布，虽然没有尼加拉瓜瀑布那么壮观，却也别有韵味。Upper Yosemite Falls 以436米的高度，跻身于世界十大瀑布，仰头望去，如同悬挂天际的涓涓溪流。韦纳尔瀑布和内华达瀑布（VernalFall和NevadaFall）在冰川点(GlacierPoint)都能远远地俯瞰到，如果要徒步全程往返13km。如果说在隧道观景点只是把优美胜地的精华看个大概，那么在冰川点就是深度看。站在山顶公路的尽头，远处的山，底下的谷底，边上的瀑布，山水相融。一个人静静地坐着，也好像与大自然融为一体，旅行就是这种感觉，没错！当然，冰川点最最最不能错过的就是看日落，日落美！人更美！但遗憾的是，原计划日落时分赶到冰川点，不知是HERE WeGo地图的标注错误,还是我自己设置的问题,我们居然走错路了,错过了时间点,只好遗憾地放弃了!优胜美地的溪流是世界上最著名、最有趣的溪流，它们吸引着一批又一批慕名而来的旅游者，穿行在峡谷中。较大的溪水与河流以其桀骜不驯的能量在峡谷间展现着它们的清澈与秀美。在泡沫飞溅的宽阔的平地上，水流以平缓的斜度呈梯极倾泻而下，随处泛起美丽的旋涡，四溅的水雾在阳光中幻出彩虹；在冲过崎岖的峡谷与挡在河道上的巨石时，水石相击的轰鸣久久回荡。在瀑布上，水势汹涌、奔放豪迈，而在穿过绿荫掩映的长长的森林流域时，水流却变得平缓舒畅，水光如银、水声如诉，使大峡谷中充满了美妙的歌声，使万物充满了生机。优胜美地溪流是千姿百态的，任何一个季节，都能使你感受到它的诗情画意。初夏的溪水最为流澈，水流晶莹碧透，深而不浊，满而不溢，夜间的水深与白天的相差无几，春天那种巨大的昼夜差异如今已变得很小，使人难以察觉。天气几乎总是阳光高照、万里无云，湖泊、河流、花园、森林，万物以其全部热情而激昂的生命活力，呈现出它们最闪亮的容颜。大部分植物都处在生命的鼎盛时期，令人艳羡的水乌鸫已经筑起了满是苔藓的小巢，它们正站在瀑布旁水花四溅的岩坎上，自由自在地唱着最美最甜的歌。恬静的秋季里，溪水下降到最低水位，失去了往日的喧嚣与欢腾，变得沉静而安详。有些较小的河流支脉，其支流没有伸到顶峰山巅常年不息的泉源，于是它们便缩小成了涓涓细流。盆地中的积雪消失了，向这些河流供水只剩下规模很小的冰碛泉了，在流经温暖的冰碛地表以及在砂石中间从一个水潭流向另一个水潭的途中，冰碛泉水大部分都蒸发了。即使是主要的溪流，水也很浅，很容易趟过去。著名的El Captain，好多人把车停在路边观看拍照。酋长岩高1100米，经历了5700万年，是世界上最大的一块裸露在地面上的单体花岗岩，号称攀岩界的天堂，近乎90度垂直的岩体深受自由攀爬爱好者的喜爱。在酋长岩右边，就是Bridalveil Fall的远景。国王峡谷国家公园 Kings Canyon National Park 红杉树国家公园 Sequoia National Park红杉树和国王峡谷国家公园以其宏伟的美洲红杉树、高耸的山脉、深陷的峡谷、咆哮的河流而闻名，它们位于优胜美地以南75英里/120千米，虽然不及优胜美地出名，但仍然有许多景点值得游览。这两个公园，以及邻近的美洲红杉国家纪念地(Giant Sequoia National Monument)及国家森林因其巨大的美洲红杉而闻名。世界上最大的树木谢尔曼将军巨杉(General Sherman Tree)就在公园内，前来参观的游客络绎不绝。国王峡谷国家公园（Kings Canyon National Park）在红杉树国家公园的北部，这两个公园是由一条将军高速路（Generals Highway）连在一起的。面积广阔、寂静无声的国王峡谷和红杉国家公园，被巨大的花岗岩峡谷和高耸的白雪覆盖的山峰环绕着。每个旅人都对它的景色惊叹不已。著名的博物学者约翰.缪尔曾赞美红杉树是“地球上最美丽壮观的”。山谷中的Hume Lake宁静而悠闲,是露营的好地方!国王峡谷是北美最深的峡谷，沿着陡峭的花岗岩壁向下探底约2.4千米（从顶部至King River下游），其深度比大峡谷（Grand Canyon)还要深一半多。公园面积1869.4平方公里。以险峻的峭壁、高山湖泊、峡谷、冰川、原始森林以及冰雪压顶的山峰著称，最让人惊心动魄的当然是纵贯其中的大河，该河于1805年由一位西班牙探险家发现并将此河命名为“神圣的国王河”（River of the Kings)，公园只在每年的5-10月份开放，其中只有一条车道通行，其余的都是各种徒步穿越路线。驱车前往路的尽头也是一种乐趣：国王峡谷风景道从格兰树林向东蜿蜒30英里/48千米，沿着国王河(Kings River)行进，国王河河水咆哮，春末积雪消融时，水势巨大。在交汇点观景台(Junction View)和其它公路停靠区都可以俯瞰国王峡谷——北美最深的峡谷之一，深度达8200英尺/499米。在二十世纪三十年代，当时的美国内政部长哈罗德 伊克斯说：“如果我能按照自己的愿望行事，我不会在国家公园里修路。我要忠实于上帝的杰作，不留下任何人类改造的痕迹。“，1938年他把一本摄影集《内华达山脉 约翰缪尔的足迹》带到白宫，交给了罗斯福总统。这本书是年轻的摄影师安塞尔在内华达山脉南端拍摄的精美图片，也就是今天国王峡谷公园。摄影师是年轻有为的安塞尔 亚当斯，也是约翰缪尔的狂热追随者。 1940年3月4日，罗斯福总统签署法令，建立国王峡谷国家公园。当时罗斯福总统身患疾病，再加上公园内没有通路，总统就是通过翻阅《约翰 缪尔的足迹》一书的图片和文字才领略了公园的壮美风景。河名国王，果然名不虚传，霸气十足。夏天融雪快，水势凶猛，水流里漂浮着一路冲下的树木，势不可挡。放下车窗，就听见水声隆隆，压着发动机声，竟有让人震耳欲聋的感觉。河水千万年冲刷切割出的河谷，谷底河水奔腾，随着地理环境的变迁，水面时而开阔平缓，时而直跌百尺，激流奔腾。 站在悬崖边探头下望。国王河在百米之下，白浪滔滔。四周都是高山，仰面才能望见一小块天。在巨石上坐下，峡谷间吹来一阵山风清凉。闭上眼，静心听，才能隐约听见崖下隆隆的水声。好一处修心养性的世外桃源。红杉树国家公园在内华达山脉的南部，它成立于1890年9月25日，占地1,635 平方公里，是美国的第三个国家公园。美国本土的最高山峰惠特尼峰（Mount Whitney,4418m）位于红杉树国家公园内。Tunnel Log是由于一棵巨杉横倒在行车道上，公园的工作人员把路正上方的树木挖出了一个洞而形成的景点。游客们可以开车从这个洞下方驶过，这里也是世界十大奇特隧道之一。红杉之所以被称为“世界爷”，是因为他们的年龄足够人类延续很多代。这里的许多红杉树在耶稣出生前的很多世纪，就已经屹立在这里经风雨见世面了。没到过红杉树林，没见过巨型红杉树，你就难以体会那种触动心灵的震撼。红杉木材虽然抗腐朽但易碎裂。由于其巨大的重量和易碎裂性，在砍倒时经常会损失大部分。而其早期主要用途仅用做木屋的屋顶和木栅栏，并不宜做其它建筑用材，其工业价值远不及旅游观光价值，这也是这些世界爷能存活至今的重要原因之一吧。置身于这些几千岁的”世界爷”的环抱之中，感慨宇宙洪荒，感慨沧海桑田，感慨时光飞逝，感慨流水华年。红杉有极强的天然更新能力，砍倒一棵红杉，其并未死亡的广泛根部可以萌发 5-10倍的新生幼苗，而其自身的也有突出的根基萌蘖，这种萌孽在遇到森林火灾或其他自然灾害时，也会萌发新的幼株并吸收母株养分快速生长，这也是北美红杉存活和快速生长保护种群数量的重要原因之一,所以美国的森林火灾几乎都是自生自灭。这是红杉森林公园的招牌“谢尔曼将军树”。谢尔曼这位美国南北战争中饱受争议的铁血将军，名字与这株红杉合为一体，成为人们心中永不磨灭的记忆，成为有生命的历史丰碑。谢尔曼将军树，是目前世界上公认的巨杉之王，据考证，树龄3500多岁，树高83米，树围31米，树干大约要20个人才能合围，根部直径超过11米，在树高30米处的直径仍有6米，甚至在40米处的一根枝杈的直径就有2米，其总重量超过2800吨，是世界现存最大的独立生命体，而且还在继续生长。抬眼望去，是令人不可置信的高度，在它的脚下，任由你多大的广角也做不到把一整棵树完整收进镜头。在數千年古老的巨木林中穿梭的那種感覺，不是文字或照片所能表达到位的。 一个字：“大”，两个字：“巨大”，三个字：“无比大”，大到感觉人类在它们脚下是蚂蚁，可以忽略不计。仰望蓝色的天际，层层叠叠、郁郁葱葱的巨木仿若与天空的轮廓浑然一体。行走在真正的原始森林中，巨大的树干笔直地矗立，仿佛庙宇的廊柱，撑起一个由无数树叶交织在一起的拱形天棚，上面蓝天白云、天光四射。美国是一个时空互补的国家，历史太短，但幅员辽阔。 国家公园都是美国的文化国粹，都是荒野间最伟大的建树。山姆大叔意识到自然之美，就在于它的原始。走进国家公园就是走进山林，走进荒野，这是人类自我治愈和回归自然的方式，这能帮助人们认识真正的自我，再次与自己的精神取得联系。 成千上万身心疲惫为现代文明所累的人们开始意识到走进大山就相当于回到了家园。“我们对自然之美的渴望，会在壮美的国家公园中得到满足。这里是自然界中令人叹为观止的仙境，它集人世间的赞美和欢乐与一身。国家公园是自然奇观的宝库，令人惊叹的壮丽景观，无与伦比。这里也是人类的庇护所，我们可以在这里汲取自然的灵气，回顾和展望地质的变化。我们与自然界的其它事物本为一体，我们是自然界的一部分。是人类最初记忆的组成部分，所以当我们踏入国家公园时，我们就好像进入一个似曾相识的世界。我们跨越了界限，忽然间，我们不再是自然界的主人，而是自然界的一部分。在这种感觉下，我们好像回到了家，无论我们来自何处，好像这里才是们的出生地。”-------《美国国家公园全纪录》旧金山 San Francisco 硅谷 Silicon Valley 加州1号公路 California State Route 1离开红杉树和国王峡谷国家公园，我们此次畅游美西11大国家公园也画上了句号，接下来向旧金山、硅谷出发，进入著名的加州1号公路。伯克利是旧金山对岸，奥克兰旁的小城，著名的加州大学伯克利分校就依山掩映在这片绿树丛林之中，从山上可以远眺旧金山湾(San Francisco Bay),最好的观景点在Berkeley Bay View Point，而且停车很方便，我们选择的 Indian Rock Park没有停车位，只有匆匆一瞥了。位于旧金山-奥克兰海湾大桥(San Francisco – Oakland Bay Bridge)之间的人工小岛金银岛 (Treasure Island)天气好的时候能看到金门桥和附近3个大城市，拍摄旧金山的夜景更加美，不过因为线路的问题，我们没有选择晚上到达，但正午时分，这里依然令人陶醉。远处就是金门海峡(Golden Gate)和金门大桥(Golden Gate Bridge)。到旧金山市区，绝对需要体验一下铛铛车(Cable Car)，而且市区内的景点，基本上都可以乘铛铛车到达。铛铛车一共如下图三条线路，每10分钟一班。在终点站，都可看到这样的场景，铛铛车掉头，纯人工操作，很古老的感觉！不过强烈不推荐在终点站乘车，候车的游客很多，经常都要排30-60分钟，相当浪费时间。在Cable Car行驶的道路上都会有咖啡色的站牌，只需要找到站牌，随时都可以招手上车，体验一下挂在车厢外面的感觉！时间允许的情况下，买张日票多坐几趟，把三条线都至少坐一遍。单程：$6 *上车付费不找零，2小时内可免费转乘Muni任何巴士或Cable Car；在Cable Car上只能购买单次的车票或是一日通行票(All-day passport)，和日票不同的是，一日通行票只在购买当日有效。日票：$14 *需要在Powell St & Market St街角的Hallidie Plaza或Fisherman's Wharf(渔人码头)的售票亭购买。时间充裕的话，推荐买日票，时间更久可以买三日票。日票可以任意乘坐所有所有Muni的地面交通工具，不包含Muni metro(地铁)。日票不用非得乘坐当日购买，可以提前购买的说。可以使用CityPass。运营时间：早上6:30 - 凌晨00:30；够玩个痛快的了如果时间紧张，就选Powell/Hyde Line，此线是游客最多，坡度最陡的一条线，坐都市过山车就选这条了！下坡的时候，体验现实版过山车，还没有安全带，还要挂在车厢旁，真的很刺激！其实旧金山市区最令人头痛的是停车，我们按照网上的攻略选择停在最热门的渔人码头，停车场在Pier39南面，好几层高，车位比较好找。据说在宾馆或者码头那里拿一个pamphlet，就是广告，然后到Pier39二楼的Welcome center，工作人员会给你一张黄色的卡，上面有磁条，停车付钱的时候可以先塞进去，在放入停车卡，这样就可以免去2个小时的停车费（7刀一小时），但我们实际找到Welcome center，工作人员却直摇头，只能乖乖地缴费了。“彩绘女士”是一排六个小房屋（也有人算七个），他们都具有维多利亚时代建筑风格特征，实际建造时间为1892-1896时段，在1906年旧金山大地震时也岿然屹立而成名。房屋用多种颜色粉刷装饰，用以突出体现房屋建筑细节。现在美国其他城市也可找到叫做“彩绘女士”的类似建筑，不过这个名称真正的起源就是在旧金山，因为这里有很多相同类型的房屋，尤其以这六个房子为典型代表，也最为出名。现在这些房屋仍在使用居住，如果有人希望“娶”其中任何一个的话，估计这些“美女”的身价不会低，尽管她们已经一百多岁了，真是越老越值钱。根据记录，最近的一个房屋交易是在2001年，价格120多万美金，现在价格翻倍也说不准。不过这些住户每天面对着屋外源源不断的拍照大军似乎没有不胜其扰，早已泰然处之，习以为常了。仔细看看照片，那些房子的窗帘似乎都拉着呢，生活在里面还是要有些牺牲奉献的。这里也是拍摄旧金山的一个经典角度！双子峰(Twin Peaks)是旧金山市内的制高点，以360度全景眺望而闻名。天气晴朗时，可鸟瞰旧金山整个市容，亦可找到旧金山湾旁边的红色金门大桥，当然也是拍摄旧金山夜景的最佳角度，山顶观景台有免费停车场。我们因为塞车，到达的时间稍晚，遗憾的错过了傍晚最佳的夜景时机！在进入加州1号公路前，特地留了半天的时间去到著名的硅谷转悠。赫赫有名的苹果公司确实让我们失望了，其貌不扬的大楼就不说，拍个大大的烂苹果标志都居然无从寻觅。谷歌到还有些全球知名公司的气派，甚至不时有旅行团前来。真正令人震撼的是斯坦福大学 Stanford University，完完全全的一个大森林公园，不负全球顶尖名校的风范。从硅谷出来，我们准备从半月湾Half Moon Bay正式进入加州1号公路，不想半路却严重的塞车，开始想是不是因为周末的缘故，去海边休闲的人太多，看到下图这个场景我们才明白，原来临近万圣节了，家家户户在采购过节必须的南瓜派原料。恍眼一看，跟中国的农家乐还有点相似。在旧金山段的加州1号公路，自行车队的场景很常见。沐浴着加州的阳光，吹着美国西岸的海风，听着太平洋拍打沿岸的声音，骑车穿行于蜿蜒曲折的海湾，真的就像梦境一般美妙！加州一号公路从北至南连接着旧金山与洛杉矶，沿着美国西海岸蜿蜒前进，全长超过1000公里。由于得天独厚的地理环境，它一边是海阔天空惊涛拍岸，风帆点点碧波万顷；一边是陡峭悬崖群峦迭翠，牧草如茵牛马成群，风景美不胜收，被称为世界上最美丽的一条公路。国家地理杂志称它为一生必去的50个地方，是世界上陆地和海洋接触最美丽的览胜角度。鸽点灯塔（pigeon point）位于太平洋畔的小镇Pescadero，是美国西海岸线上现役灯塔中最高的一个。每年的十一月的某一天，它都会象135 年前一样，用 5 盏煤油灯和一组菲涅尔透镜来点亮，能够达到500,000坎德拉的亮度。到时会有会有许多摄影师前来拜访，为的就是能够拍下一张用菲涅尔透镜点亮灯塔的照片，这个机会可是一年只有一次。在赏鲸的季节，据说在灯塔附近的观景台上，还会看到不远处的海湾母鲸与小鲸嬉戏的画面。沿着太平洋一路直下，就到了圣克鲁斯Santa Cruz这个美国式的海滨度假村。自1907年创办娱乐项目“木板路”以来，圣克鲁斯镇一直是美国海滨经典旅游胜地。这里治安良好，有沙滩和久负盛名的娱乐设施以及深入蒙特利海湾的码头。居住在这里的海豹很特别，或是浮在码头末端，或是在防波堤上休息，据说有超过100只海豹在那里。圣克鲁兹海滩也是西海岸最美丽的海滩之一，它是冲浪和沙滩排球爱好者的圣地。延绵的沙子和蔚蓝的天空和大海带给人浪漫悠闲的感觉。继续南下到达蒙特利（Monterey），就来到著名的17英里风景区了，这里是加州1号公路的点睛之处精华所在，整条公路沿海修建，把加州的阳光，海岸，古堡，小镇这些最美的符号都串联在一起。风光明媚的蒙特利半岛被称为世界上陆地、海洋、蓝天的集大成者，并被公认为理想的度假胜地。17英里海岸风景线是一条私人的环岛收费公路，进入大门每辆车收10美元，但千万别节约，如果有活动进不去那才是遗憾呢！碧海蓝天、鲜花礁石、随处可见松鼠、海鸟和海豹、悬崖峭壁、古老的的松柏，构成了17英里风景线迷人的画卷。徜徉在海边，蓝天碧水，磅礴的太平洋，湛蓝的海水，击打着礁石，泛起浪花朵朵，看过太多安静、清澈见底且五彩缤纷的大海，再看如此开阔、雄伟、咆哮的太平洋，是那种大气震憾的感觉，17英里是大自然馈赠给人类的礼物，未加任何修饰，浑然天成。行驶在17英里海岸，处处是醉人的风景，经常是刚上了车没走两步又要停车拍照，生怕漏掉一处精彩。一望无际的大海、壮观的巨石、翱翔的水鸟、还有屹立于海边250岁孤独的柏树，蜿蜒曲折的山路，其中绿树丛林、各式依山花园洋房、临海漂亮的golf球场，还有那半露着大门的深不可测神秘的豪宅，让人在这条弯弯曲曲、17英里长，可以在20分钟内开过的小路，流连忘返。17英里除了它在美国最为迷人的景色以外，这里还有让伍兹一举成名的、排名第一的圆石滩高尔夫球场及大师设计各具风情的豪宅。17英里海岸，没有夏威夷的温婉多情，更多的是一种孤傲的美。因为行程的关系，我们没有把最好的日落时光放在这片海滩，但眼前的景色也足以让人震撼了，同时也给自己留下了下一次的期待！17英里风景线连接着蒙特利和卡梅尔，出了景区就到卡梅尔（Carmel）小镇了。这是个号称“改变你的人生观”的小镇，颇具波西米亚风味，尽管历史不足百年，却以百余年来沉淀的优雅艺术氛围和得天独厚的自然美景闻名遐迩，并深得文人，艺术家的亲睐。一百年来，只有4000多居民的卡梅尔风采依旧完全得益于小镇居民悉心爱护和极力维护。小镇居民抗拒现代化，拒绝任何广告，禁止安装霓虹灯和咪表，杜绝快餐店……我们因为时间关系，只在海滩匆匆掠过，没有细细去品味这个艺术家气质的小镇，有机会再次到访，这里必须是个宿营地！爱旅游的人绝对听说过大瑟尔（Big Sur），它是加州1号公路上最美的景致，它的宁静、自然、清新、超凡脱俗、与世隔绝，都是这个世界上独一无二的，它是真正的世外桃源。大瑟尔（Big Sur）也是一号公路与17英里风景线风格迥异,但同样是最美也最不可错过的两段之一, 是世界上最令人终身难忘的海岸。Big Sur基本上是盘山，弯弯绕绕，坡度很陡。一侧是山，一侧是悬崖和太平洋的惊涛骇浪， 从卡梅尔小镇 (Carmel) 一直绵延至圣西米恩小镇（ San Simeon），全长约 90 英里。Big Sur的意思其实就是“通向南方的大地”。这是一条充满奇迹的海岸——象海豹、红杉成林、海雾迷漫、没有清楚的边界，没有城市核心，它有一股神奇的魔力，叛逆作家亨利·米勒在经过了前半生颠沛流离的生活后，“第一次在这里感觉到自己出生的世界里有了家”。兴许是在海边的缘故，时而在山间会遇到雾。而阳光下的海水在蓝和绿之间换着颜色，绿草依依，野花盛开，仿佛身在画中游。大瑟尔的美，在于有山有海有花。 大瑟尔是极好的登山之地。 一路上风景不断，特别是没有路的地方，时而在山间会遇到云雾在脚下环绕，而山上的野花在夕阳下格外美丽。比克斯比大桥（Bixby Creek Bridge）是西海岸出镜率最高的桥梁。1932年完工时，这座桥曾经是世界上最大的单拱水泥桥。直到今天，这座桥一直也是加州1号公路必打卡的景点之一。因为它位于风景秀丽的加州海岸，所以经常有汽车广告在这里拍摄。这座桥跨越一个巨大的深涧，从远处看，壮观极了，在自然风光的宏伟之中，它优美的拱形桥洞一点都不逊色。蔚蓝的大海沿着陡峭的山崖精心地挥划出一个连着一个的海湾，那优美如半月般的弧线一圈挨着一圈绵延无尽地向远方伸延，直到海的尽头。你站在高高的山崖边，眼前望去是大海那永不停歇的潮起又潮落，当海面上升起薄薄的雾霭的时候，海岸线变得模糊不清，海和天完全融于一体，绵延的群山虚无飘渺，那美轮美奂的景象如同仙境般令人流连忘返。沿着公路迂回曲折地在悬崖上绕来绕去，眼前如油画般壮美的景色令人陶醉。只要是风景美丽的地方，1号公路总会多出一块路肩，供游客们停车歇息流连拍照，这样不会让只有两车道的1号公路堵塞，也不会让旅游者们因为错过美丽的风景而遗憾。帕非佛海滩( Pfeiffer beach)位于大瑟尔(Big Sur)中心地带，这是一个非常独特的“彩色”沙滩，被列为“全球六大彩色沙滩”之一。据信由于千百万年间，风浪的不断冲刷，帕非佛海岸上的紫色石榴石矿脉逐渐破碎、剥落，它们落在海中，在海水的带动下反复撞击、研磨，终于形成了一片极为细腻的紫色沙滩。石榴石是一种宝石，而紫色的石榴石则更为罕见，它们在帕非佛海岸逐渐堆积，方圆足有上万平米，让Pfeiffer又有了“宝石沙滩”的美誉。紫色的Pfeiffer独一无二，它是让人惊叹的景物，大自然的造化神奇也在这里显露无遗。1968年，Pfeiffer紫色沙滩被美国《国家地理》认定为“目前发现的，地球上唯一一处紫色沙滩”，与此同时《国家地理》还通告悬赏，鼓励人们去寻找世界各地的其他紫色沙滩。几十年过去了，很多人都试图打破这个“唯一”，找到另一处与帕非佛的媲美紫色沙滩，可直到现在都没有结果，Pfeiffer沙滩依然独领风骚。Pfeiffer Beach 上有特别的紫沙，在这里，有人读懂了何柔似水，水磨石穿. 也有人读懂了“磐石方且厚，可以卒千年。”紫色海滩上还有一个很美丽的自然岩体。岩体的神奇之处在于巨大的岩石中间，有一个岩洞。你看到当朝阳或者晚霞透过这个石洞射出一束束的光芒，会不仅感叹自然的神奇。Pfeiffer沙滩远观容易，可要想走近它，并将足迹印在这片连绵的紫色之上还真需要一些勇气。沙滩所在的海岸海浪极大，有“无风浪三尺”之称，尤其是在每天的涨潮时段，一排排巨浪互相推搡着冲向沙滩，由远及近，巨大的轰鸣声似乎要把人的耳膜撕破——这样的场景足以吓退胆小的旅行者。Pfeiffer海滩是一处私人领地，进入需交纳10美元的停车费，而且入口不显著，从公路开下去，到沙滩之前的小路，崎岖难行，导航上必须准确定位，否则极易错过！丹麦村Solvang 圣巴巴拉Santa Barbara 圣莫尼卡海滩Santa Monica State Beach 曼哈顿海滩Manhattan Beach因为加州1号公路还有一小段路冲毁尚未开通，我们绕道CA101直接抵达丹麦小镇Solvang。丹麦村是一个具有典型北欧风光的纯朴、袖珍小镇，这里家家有草，户户有花，门廊顶上爬满绿油油的蔓藤，小屋旁边竖着悠闲旋转的风车，远处是烟雾缭绕的群山，让人不由得明白安徒生写出童话故事的原因。镇上的建筑完全以丹麦风格营造，在这里，你找不到星巴克，也找不到诸如肯德基、麦当劳、汉堡王之类的美式快餐，传闻早期的Solvang居民曾立下规矩，保持丹麦传统、拒绝美式文化。呵呵，这也是这里每年能吸引一百多万游客的原因吧！从丹麦村出来，我们又回到加州1号公路的南段，虽然海浪依然磅礴,但山势明显已没有北段的的崎岖险峻了!圣巴巴拉(Santa Barbara)是加州1号公路南段有名的小城。这个西班牙风情小镇被评为全美最适合养老的地方。城中许多建筑保留西班牙殖民时代风格，高高的棕榈树是圣巴巴拉的标志。这里平均房价达96万美元，在美国富翁的10大理想居住地排名中位居第四名。1953年， 约翰． 肯尼迪总统在此度过了蜜月；1981━1989年，圣塔巴巴拉西北部山中里根的别墅一度成为举世瞩目的焦点，里根总统在他这"西部的白宫"里接待了戈尔巴乔夫和伊丽莎白女王二世；1992年克林顿在他当选总统后不久也来到电影制造商哈里．汤姆逊的海边别墅里度假......小城的制高点是圣巴巴拉县立法院,不曾想庄严的法律圣地居然成了旅游观光的打卡地,旅行团也络绎不绝,在法院的钟楼顶拍张圣巴巴拉的全景是圣巴巴拉之行的首选,美式民主真让人大开眼界!终于到达圣莫尼卡海滩了,我们的自驾环游之行又回到了起点洛杉矶。圣莫尼卡海滩也是著名的66号公路终点，洛杉矶地区知名的度假海滩，这里冬暖夏凉，交通便利，不仅仅适合消夏乘凉，对于那些想度过一个闲适下午的人来说，圣莫尼卡海滩也是最好的选择。因为海航的班机凌晨才起飞，我们把此次自驾行的最后一点落在了洛杉矶国际机场 Los Angeles International Airport附近的曼哈顿海滩。此前的10月4日，民众和遇难者的亲人朋友在这里手持烛光和灯光，悼念10.1拉斯维加斯枪击案遇难者！灿烂的落日也为我们16天单车自驾环游美西11大国家公园和加州1号公路画上了一个圆满的句号。
