2024萨格勒布游记[攻略]_2024萨格勒布自助游游记[攻略]

匈牙利、克罗地亚六国游

2020-03-07 2644 4 0

作者：提拉米苏-...

认真。ham我的最爱。克罗地亚美食地图，看到了松露小店的对面有一幅墙画，令人印象深刻。可惜的是在2020年12月的克罗地亚地震中毁了。来到萨格勒布大教堂－圣·史蒂芬大教堂往山上走，这是著名的网红教堂－圣·马克教堂和失恋博物馆。从山上往下看第七天早上换到了以前预定好的一个酒店，就在

克罗地亚，冬日小叙

2020-03-04 164 0 0

作者：绯绯王

，此刻男伴可以壮胆。第五，房费虽便宜，但欣赏到的风景也一样会打折，所以此时的南半球或者海岛更适合度假。明天将前往斯普利特。第六天：萨格勒布上午在萨格勒布市区走走，小而安静的城市，复古气息很浓郁，人也很温和，我喜欢这种安逸的生活气息。来到失恋博物馆，看了很多“分开”的故事。黑胶唱片

精华

（已更新完毕）【克罗地亚狂想曲】克罗地亚+斯洛文尼亚+奥地利 15日漫记

2020-03-03 13196 10 0

作者：derjia

。# 一定要带上布莱德！这是斯洛文尼亚唯一一座天然岛屿，人间仙境、风景如画。# 怀念大航海时代，选择海岸线到底！从布莱德进克罗地亚，一种是走萨格勒布过克罗地亚的九寨沟-扎达尔，一种是沿着海岸线走皮兰-进伊斯特拉半岛-扎达尔，我们选了第二种。所以有了罗维尼。# 因为上一次留下的遗憾

2020春节在巴尔干经历的冰与火——克罗地亚&波黑&塞尔维亚

2020-02-26 580 2 0

作者：文小文_Pis...

三国的旅行，以至于躲过这段最让人恐慌最让人无力的日子。我乘坐的是1月23日凌晨1点半的卡塔尔航班，经停多哈，于当地时间23日12点到达萨格勒布。那个时候的首都T3航站楼，大部分人已经自觉的戴上了口罩，出关时红外监测体温使出关时间稍微长了一点点，但影响并不大。那个时候，谁也不知道，

精华

【再见巴尔干】——再探“前南”的雾雨风（附超长书影清单，斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑自驾，小众古城+二战纪念碑探索）

2020-02-22 75496 37 0

作者：EllisInWL

再见巴尔干2018年9月，我在巴尔干半岛走了一个小环线，经过了前南斯拉夫的四个加盟国，塞尔维亚、波黑、黑山和马其顿。回来后，写了7万字的游记。那篇游记或者说那次旅行仿佛掏空了我，之后鲜有动笔写游记的念头（初探巴尔干游记请戳 https://bbs.qyer.com/thread-3064143-1.html ）。但是我在朋友圈立了flag，未来某天还会有一篇《再见巴尔干》。于是纠结再三，我又打开了编辑页面，这是对巴尔干的承诺，也是对我自己的。一起蜜月，分开旅行2019年11月，我再次出发，目的地斯洛文尼亚、克罗地亚和波黑。这样，前南就只剩下科索沃还没有踏足了。这次的旅伴是翔哥，用的是婚假，所以名义上是一次蜜月之旅，但实际上跟通常概念中的“蜜月”相去甚远。说明一下，我喜欢历史人文，对战争、艺术等感兴趣，喜欢街头摄影、小景、博物馆、出发前必须看书看电影看纪录片，甚至还要做笔记。我对美好风光虽说也心有向往，但远称不上狂热，拍拍糖水片就心满意足。而翔哥是十足的风光狗，像热爱大广角和三脚架一样热爱大山大海，他还是个体验派，潜水登山滑雪啥都想试试，为了爬雪山可以天天背着5L水跑楼梯。大广角满足不了他之后，他又迷上了航拍的上帝视角。虽然翔哥写游记时保留着学霸查资料的习惯，但基本限于百度，他的功课主要是在地图上打点划线，是个奥维地图十级学者。说白了，我俩就是玩不到一起去。所以每年一次的长途旅行，目的地就尤其难选。今年纠结了很长时间，最后我突发奇想，不如就克罗地亚吧，他是伪权游迷，而我也之前也做过巴尔干的功课了。至于斯洛文尼亚，如果你觉得它没有存在感，可以看看王仕鹏5.8秒绝杀的动图陈丹燕曾经和她先生合著过一本书，名叫《去北地，再去北地》。同时旅行的两个人记录下各自的想法集结成书，读起来颇有趣。多次同行，也不可避免地发现我跟翔哥看事情的角度有所不同。我们当然没法跟前辈相提并论，但这次也是我第一次跟翔哥一起出游却各写各的游记，他说我的图丑，我说他的字烂。那么老规矩，用我的丑图热热身吧（注：航拍来自翔哥）之后正文开始，看干货请翻目录“实用信息”以后的部分。初当“逃兵” 【Dražgoše, Jamnik】出行前的一顿泰餐+一杯喜茶让我吃够了苦头——我食物中毒了，上吐下泻。长途飞行整个在恐慌中度过，感觉肚子里有个游乐园，云霄飞车一刻不停地做着大回环。带的药都不起作用，感受时好时坏。下了飞机提了车，我有气无力地坐在副驾，想起汽车碰撞测试里没有感情的假人。跟朋友一起出行，我要扛事儿，做路线订酒店什么的都要我来。每次跟翔哥一起出行，他都是做计划的那个，我就放心地跟着当个臭跑龙套的就行了。从卢布尔雅那机场开出去的路上，导航生怕我不吐了似的，不断提醒“前方有环岛”，原来斯洛文尼亚才是“千岛之国”。一路上风景倒是不错，有欧洲的乡间景致，田野漫漫秋色蒙蒙，隔三差五看到教堂的尖顶飞速掠过，也偶尔能看见几栋社会主义风格的公寓楼。“挺荒凉的”，翔哥看着窗外说。而我脑海里的词是“宁静”。Dražgoše在到达落脚点布莱德湖之前，我们有两个短暂停留的“景点”。我一边哼哼一边给自己心理暗示，“好点了，确实感觉好点了，肚子不闹了，不恶心了。”在我心理暗示的词汇量即将见底的时候，翔哥叫我看外面。远远的，是一个镂空的水泥建筑，这个风格我很熟悉，是那种不论跟山野还是乡村放在一起都格格不入的风格，那种来自过去、冲破现在又超脱于未来的风格。这是一个前南斯拉夫时期的二战纪念碑，叫“Dražgoše的Cankar营纪念碑”，纪念的是一个200人的游击队为了保护当地农民与德国人奋战的事迹。此时的我已经无力端起沉甸甸的单反，只能顶着淅淅沥沥的小雨龟速前进。本节以下照片全部由翔哥友情赞助。我是个废人了。走进纪念碑，发现两侧伸出的平台上各有一些战士的雕像。我站在其中一个身后，他的枪口下的目标是美丽的秋天。“真他妈好看！”鉴于所有闲着的脑细胞都在朝我尖叫，“快滚回车上去！”，我已经腾不出多余的脑细胞思索美好的措辞。我凭着最后一口气奋力爬上旋转楼梯，居高临下看着云蒸雾绕的山谷，想，这种神仙地方，怎么能打得下去仗？Jamnik下一站是一个山尖上的小教堂。要我做计划，第一天就在卢布尔雅那住下闲逛了，但翔哥的行程都是满满当当的。我当初发现了这个小教堂，只是让他看看在哪，他一拍大腿，小教堂就被“顺路”到了第一天的行程里。放下手刹，车已经停到了通往教堂的小路外。可是这个时候的我，已经像一条直不起腰的大肉虫，瘫软在座位上浑身无力，翔哥先下车拍照，让我歇一会儿再出来，那条通往教堂的小路此刻对我来说就是天路。我在车里睡睡醒醒几经挣扎，最后还是没有下车。是“来都来了”都没能拯救的我啊。最后远远隔着车窗羞愧又不舍地回看两眼，觉得自己在旅行中第一次当了“逃兵”。到了布莱德湖入住了民宿，本来翔哥还想出去拍拍照，但天黑得早，又一直下着不小的雨，我直接把自己埋在舒服的大床里睡死过去了。不赖的湖【Bled】因为时差，第二天我们醒得很早。我幻想一觉醒来我的病就好了，然而并没有，我幻想一觉醒来雨就停了，几次开窗证实，也都失败了。但是旅行的时间多宝贵啊，我比前一天有力气一些了，能走动，也能勉强抬得起来相机了，也开始了新一轮的心理暗示疗法。于是穿上冲锋衣，背好设备，勇敢的老法师们出发了。民宿门口的一树枫叶沾着雨滴轻轻摇摆，红得像小时候手工课用的廉价彩纸剪出来贴上去的沿湖小走，秋意浓重。水面灰灰的，雨时下时停，翔哥成了我的摄影助理，专心帮我撑伞，懒得拿相机拍照。厚厚的云雾是被子，整个小城还躲在被窝里没有苏醒。看着教堂的尖顶我陷入了沉思：为什么瘦高的拍照才好看？湖边的Vila Bled，据说曾经是强人铁托的夏宫。如果布莱德湖只是一面光秃秃的平湖，那它只能叫一般的湖，有了湖心岛和教堂的点睛之笔，它才成了一个不赖的湖。湖上的教堂经常承办婚礼，平时的周日也会有当地信众泛舟来做弥撒。翔哥说上面在修，我们就不上去了。（哼.GIF）秋叶掉落大半，高处的树枝露出来，像翔哥发际线退却后渐凉的脑门儿。上岛的交通工具主要是这种贡多拉式的平底木船，摆渡人站在舟上推波踏雾，仿佛穿梭于凡尘和仙界。散了会儿步，我们也饿了，摸回到一家湖边餐厅（早上来的时候没开），感觉是“船”主题餐厅，外面的灯柱是桨，屋里的长桌是船。窗外秋凉袭人，屋里却温暖如春。座椅上盖着厚厚的毛垫，挑个靠窗的座位瘫下，幸福曲线踩着油门往上冲。顿时觉得所有的加班加点、舟车劳顿、都是为了这湖边小屋里一口暖进心窝的热茶。看看这盘火腿蛋，体会下斯拉夫的热情餐毕，本来想去徒步，天气没有转晴的迹象，我的身体也没有强烈转好的迹象，金牌领队翔哥把行程调整成了开车去古堡。布莱德城堡是斯洛文尼亚最古老的城堡之一，曾经归属于教区，山顶美景只为牧师独享。它建在在一块陡峭的巨岩上，现在看到的城堡显然是经过多次重建和整修，失去了古老的韵味，好在湖还是那个湖，尽收眼底的湖景才是古堡最珍贵的财富吧。随手用手机拍了一张，没想到还挺能体现城堡的高高在上翔哥后来在车上说，在这样的地方生活好无聊，没有快递也点不了外卖。我想的是，云为邻鸭为伴，花草傍身钟声叫早，如果有机会一试，我愿意赌上快递和外卖。我们跳上了快车，就觉得全世界都要一起冲刺，我们要冲向哪儿呢？什么时候停下来？刚上城堡时湖面还是一片黑，雾浓得像着了火。我们一边逛博物馆和纪念品店，一边时刻注意着窗外的天气。稍亮一点，就赶紧冲出去拍湖。龙是斯洛文尼亚的象征，但跟我们的龙不太一样，它们的龙爪子没那么多，还有长长的尾巴和翅膀，跟圣乔治屠龙宗教画里的龙倒是挺像。极简风格的圣母子其实就算看不到碧蓝的湖，登高看看周围灰绿色的原野和城市也让我精神振奋一些了。我们决定下山了，老天爷的脸色也亮了，开车跑了几分钟，甚至蓝天白云都出来了。我们无发克说……翔哥找了个停车场，决定怒飞一发飞机。请欣赏航拍大片——《美丽但捉摸不定的布莱德》。翔哥航拍，我就坐在湖边闲逛，好几拨游客看我闲着没事让我给他们拍照，一个大婶还说，it's beautiful weather，huh?我想说，you just arrive, huh?你看看这手机拍的蓝天白云，像话吗？好在我们还没走，看到了最后一眼纯洁如冰的布莱德。罢了，有雾有雨有晴天，也许这比完美更圆满呢。打包了布莱德有名的奶油蛋糕和上次陪伴我大半个月的“苦涩柠檬”，我们去追赶今天的日落了。抢来的黄昏【Rovinj 】一个出发前没有预料到的情况是，4点多就日落了……所以在小岛罗维尼看着西沉的太阳，翔哥和我慌张地兵分两路，他去航拍，我走进巷子闲逛。这不是我们要住的地方，所以游览时间不长，而大多数欧洲的小城一旦入夜，真是要啥啥没有，必须抓紧日落之前这一点黄金时间。逆光方向，小城依然有些暗淡，但看看天上金色的云就知道，黑暗的背面会是另一副模样。这个霸占了LP封面的小城，并不计较我们只是打马路过，慷慨地给了我们几乎是此行最好的一次夕阳。金灿灿的阳光是最好的滤镜，涂抹在墙上、水上、高高的钟楼上，万物生辉。另一边，月亮已经早早升起来了。日落月出，人来车往，日历想要自己翻到下一页了，但太阳伸手按住了今天，不，今天还没完。小广场上有人在庆祝婚礼，而喧嚣的另一边，一个街头乐手陶醉在自己的世界里，行人的脚步再匆忙，也不影响音乐的美妙。别光忙着取悦别人，也取悦取悦自己。我的体力好多了，凭着感觉往小岛的巷子深处走去。有一个金光闪闪的阳台是我的梦想。那是家延伸到外部世界的部分，站在阳台上你可以感受到世界的脉搏，感受到自己与外界的联系；它也是外部世界延伸到家的部分，站在上面你会感觉到私密，远离外面的纷扰和家里的琐碎那种私密。所以现代的住宅往往让我缺少家园感。阳光退却的世界，寡淡而冷清。这些延伸到海里的台阶让我好奇，住在这样的房子里是什么样的啊，浪拍打着后窗的声音，像母亲的手隔着棉被轻拍你入睡的声音吗？来自翔哥的航拍⬇️莫名觉得很像某个电影结尾的镜头（飞机向后拉，越来越远，出字幕……。停车场附近还有一个纪念碑，前面写的我不认识，但是根据1956上面一行大概能猜出跟法西斯恐怖有关。碑上是抽象的战士形象而碑前的石雕是线条极简的空袭和受害者。巴尔干的土地上，处处留着战争的回忆。罗马梦回【Pula】在罗维尼一顿饕餮后，我们趁着夜色未深来到伊斯特拉半岛最大的城市普拉。我发了普拉的朋友圈，连生活在巴尔干半岛的朋友都问，这是哪。这个在国内籍籍无名的小城，保留有世界六大最完整的罗马斗兽场之一。因为它太庞大太显眼了，人们不需要给它名字，在普拉，它就叫THE Arena。普拉的住宿我们犹豫了几次，最后选在离它最近的一家酒店⬇️，步行大概……2分钟吧过早的日落时间让我们第二天不得不早起，否则一天就会变得很短。无奈竞技场9点才开门，我们先在老城溜溜弯。普拉街头，一个水龙头嵌在一个城市模型里，盛水的部分在地图上刚好是海的位置，真是巧思。再走几步，发现一片国内很红的粉黛乱子草，无人问津，恣意摇摆。普拉的“巴尔干”味很淡，处处透露着与古希腊古罗马的联系。进不去的神庙、进不去的教堂、博物馆和小店，只能说有缘再见吧。我很爱逛书店，但是因为带着翔哥这个拖油瓶（我作为翔哥的拖油瓶），这次一家也没进，但看看橱窗也是好的，了解一下在这个国家被推崇的、被争议的是什么。魔笛自不必说了，满大街都是他的书和海报。他是这个国家自强的象征。哟，还有一个熟面孔。在城里小兜了一圈，我又自己绕竞技场一周，到了开门的时候，我们是当天第一组入场的。你们说，竞技场到底是文明还是野蛮的象征？那么古老的人类在缺少现代工具的情况下制造出兼具实用性与美感的巨型建筑，令人叹为观止，但当嗜血的观众欢呼着直到人或兽（听说也有人和人）中的一方战死以此取乐，又让人困惑。也许人就是残忍的艺术家？可悲可叹的是，现在人们对美的追求似乎热情大大折损，对血的欲望却从来不减丝毫。 ⬇️也许这是一只兽的视角吧，带着茫然的错愕的、因无助惶恐而暴怒的、来自遥远古代的野性目光。槽里似乎还残留着古罗马昨夜的雨水斗兽场外有一个小教堂，不知为何它让我想起意大利。当天很多人在做弥撒，我没有进。从天上看，斗兽场仿佛乐高积木里一个脆弱精致的配件，一只大手捏着边缘就可以把它轻轻摘下。不远处还有一个星形工事，现在应该已经改成博物馆了。不得不承认，在天上看，普拉更美。在今天的路程上有一个被翔哥称为“狼牙棒”的纪念碑，驱车过来，却发现没开。翔哥车停一边，再度派出小飞机侦察，旁边有很多摩托党，引擎轰鸣。而门口，一对父子在打网球。他们似乎不觉得这样的地方需要拿出多一分的敬畏。这里沉睡着的是他们的人，他们从小就学会与这些灵魂相处。远远看去，纪念碑像个日晷。它叫Podhum纪念碑，纪念的是二战期间被意大利法西斯处决的91名受害者，此外，千余人被送往集中营。集中营的受害者不只是犹太人，当种族成为仇恨的借口，你是什么种族，反而根本不重要。路上我们走走停停，发现了一处好风景的山头，停车解决了布莱德打包的奶油蛋糕。原味的还真不错，虽然不那么新鲜了，但奶味浓郁，而另一块翔哥盲选的以为是提拉米苏之类的蛋糕其实是肉桂味的，咬一口就让我尽量不恶心的努力前功尽弃，差点吐出来。真奇怪，以前我还是勉强能吃肉桂卷的，一到圣诞季美国商场里到处飘荡着肉桂松塔味也没觉得特别难以接受，但现在跟肉桂沾点边的咖啡啦蛋糕啦统统敬而远之。年纪大了就是这样，那些要坚持才能维系住的脆弱关系，往往不值得维系。不吃肉桂有什么可惜的吗？没有。好风景多的是【Zadar】“Thank you! Thank you very much!” 我尽量表现出自己的真诚。热情的女房东终于在介绍了一大堆远超过我们能消化的好吃好玩后放心离去。翔哥已经急不可耐，据说这里有世界上最浪漫的日落。在老法师的世界，日落就是冲锋号，而我是飞翔大将军屁股后喊打喊杀的小喽啰。扎达尔，克罗地亚红人莫德里奇的老家，号称有着全世界最浪漫的日落。老城里有一处名叫“海风琴“的设施，借助海浪自然鼓风，由岸边台阶下的风琴管奏出大海的乐章。一开始听到翔哥还没反应过来，因为这“乐章”与我们想象中有点出入。具体是什么声，你自己来听听看。从拍照的角度，扎达尔的日落有点令人失望。海面平阔，没什么前景。每当遇到名不符实的日落，我总想到《夕阳无限好》里那句，“好风景多的是，夕阳平常事”。所以拍了一会儿，我们就随着并不算拥挤的人群坐下，在海洋的鸣奏里静静看海。天空有云，但不算惊艳，轻轻薄薄，像拉丝的棉花糖。太阳沉沉下坠，在海面映出的光芒像打翻的蜜。另一个方向，云有点多，有点厚，像是蘸满了雨滴的海绵，我脑海中迅速掠过一个不详的念头但我没有说，可惜最后还是成真了。就在海风琴旁边，还有一个很受欢迎的现代设施，叫“太阳礼赞”。是一块椭圆形太阳能板。第一次注意到克罗地亚，就是在蜂首南山的游记封面上看到他拍的太阳礼赞在夕阳里映着人群倒影，云呈金黄色仿佛从中心炸开，一个骑单车少年的剪影居于正中，非常惊艳（那真是蚂蜂窝的黄金年代啊，启发了多少人的旅行梦想）。看看我眼前的日落，才突然被我从未认真品味过的下一句歌词感动，“好风景多的是，夕阳平常事。然而每天眼见的，永远不相似。” 另外不相似的，还有这个围栏。南山拍的照片里是没有围栏的，而我们去的时候周围已经围了一圈围栏，不知道是在整修还是就是不允许入内了。⬇️被我要求“没事儿走两步”的翔哥 ⬇️没拍到好照片郁郁寡欢的翔哥晚上的太阳礼赞是这样的⬇️啧啧，不喜欢。那天晚上最大的安慰是，刚刚恢复胃口的我大吃了一整盘red risotto，大米饭真是我的命根子。扎达尔同样是一座充满古希腊罗马痕迹的城市。这一部分知识点我还没涉猎到，不想为了写游记复制百度，等以后研究到这块再拣。第二天一早，我的不祥预感应验了。天阴了，下起了时有时无的小雨。出了扎达尔，翔哥今天有重要的航拍任务，他之前在游记里看到过的心形岛。讲真我没有对心形的东西特别感冒，当天天气也不好风很大，本想劝他别拍了。没想到这小子运气好得很，我们停到路边时，刮了一路的风好像突然在这里踩了刹车，也许是为了满足他的少女心吧。共生之城【Split】“ 斯普利特 ”的命名据说最早来源于当地一种芳香的灌木，但写出来却变成一个不太吉利的英文名字。Split（“分裂”）。这里的人们毫不以之为耻，大大方方用所有热门旅游城市惯用的鲜艳大字把名字立在海边。邮轮入港，船上亮起星星点点的灯火。在肺炎的背景下，现在看邮轮有点恐怖，希望大家平安。在《黑羊与灰鹰》里，作者说：“ 斯普利特就是戴克里先的宫殿”。他亲自督建了这座供自己安享晚年的巨型宫殿，也无意中给后来克罗地亚的第二大城市埋下了一枚种子。丽贝卡爵士在这套巴尔干丛书中极尽笔墨描写了斯普利特。但不论是四帝共治的故事，还是戴克里先隐退后的命运，都没有给我留下很深刻的印象。我只是一直记得，在后来的动荡岁月里，戴克里先宫成了难民的庇护所。这位来自平民的皇帝最后的遗产，又归于平民。所以我本来想把这一节命名为“寄生之城”。书里说，战后曾经有计划要驱逐斯普利特的居民，拆除他们随意搭建的毫无美感的生活空间，恢复大殿往日的雄风。而研究人员勘测后发现，一旦拆除，宫殿就会垮塌，这些寄生者反而成了古城的支撑。就像吴哥那些被树木强健根须和枝叉缠绕的古庙，同时也要依靠着这些侵犯者。看书是一回事，但是亲眼看到千百年后人们在空旷的宫殿遗址里建立新的生活，像是死去躯壳中孕育出了新的生命，而新的生命反过来又给死去的躯壳注入了灵魂，才让我真正意识到，这是一种“共生”。斯普利特不但不分裂，反倒分外融合。雨从来斯普利特的路上就开始下了，之后成为我们此次行程的主旋律。⬇️古老的城市钟楼。你手表上的数字可能是阿拉伯数字，但它不来自阿拉伯；它表盘上的数字是罗马数字，但它真的来自罗马。风雨过后，街边小店一片狼籍。趁着淡季稀稀拉拉的游客还没起床，勤快的店员们已经行动起来了。住在世界遗产里，也要用力生存。痴迷街头的小报亭。⬇️遇到一位打扮特别的大叔，一眼就被翔哥看出，“在拍人家大叔呢吧”。是，后来我读了一本书，叫《莫斯科绅士》，脑海中脑补的形象，都是这位大叔。痴迷街头的小书店。颇有点地中海风情的riva海滨大道上，行人在风雨中疾行，全无看海的心情痴迷街头的小报亭两个帽子怪我们就住在圣多米努斯教堂附近，从民宿的阳台上就能看到钟楼。钟楼修缮一新，不仔细几乎看不出是古迹。狂风怒吼，我们抱着“不可能开着吧”的心情走到塔底，售票小哥微笑着淡然报价，仿佛已经等候我们多时。悬空的铁楼梯吱嘎响，风穿过拱券摩擦出奇怪的嚎叫。我甚至感到钟楼在摇晃。我说，会不会明天咱俩就上头条了，两中国游客……转念一想，我配吗？我连死都不值得上头条。挺好的，不然肯定会有人在新闻底下留言骂我，中国这么大装不下你，非去外国给人送钱，该！灰灰的天，灰灰的海，灰灰的老城。我多羡慕别的游记里蓝橙撞色的照片啊。（我那叫羡慕吗？我那叫馋他的天气，我下贱！⬇️看到阳台上的两张躺椅了吗？我们的民宿。除了我们俩，整个钟楼上还有一个在古城里几次见面并且被吹得极其凌乱的独行大叔。在这个没有别人的场合，距离突然被拉近了。大叔笑着问我们，哪来的呀？我说，中国。行走江湖数载的我这点B数还是有的——大叔想拍照了。我说，要帮你拍照吗？大叔乐呵呵地递来了手机。下楼的时候，突然在一面贴满狗皮膏药的电箱上发现了炒饭大魔王的兄弟，“Hey！兄弟！我们好久不见你在这里！”。翔哥还怒撕了一个港D的标语。我们还在不同的博物馆留言册上看到各种政治留言，讲真，这样没意思。下来钟楼，我还想进教堂。翔哥看在天气不好的份上跟我进了，这一行进过的教堂屈指可数。塔下面的雕塑挺有意思的。教堂本身是古老的，但跟塔楼一样已经修缮一新。门上雕刻着精美的圣经故事，一眼就看到犹大之吻。这里的穹顶不像西欧的很多天主教堂那样繁复奢华。朴素至简的顶，像一片没有云的天空。教堂附近有一个狮身人面像，据说是从埃及运过来的。对面的餐厅应景地命名为“卢克索”。通过一条狭窄小巷，就来到了朱庇特神庙，跟教堂联票的，本以为就是个赠品，没想到还挺有看头。门口的雕花很是精致，细看会发现有小小的神像，阿波罗、朱庇特、赫拉克勒斯等。神庙内部还保留着至今保存完整的最古老的克罗地亚国王雕像，雕刻的是加冕场景。（BTW加冕这个词叫coronation，corona这个词你们应该都认识了）神庙顶部的大理石装饰也非常抢眼，64块独立石板上雕有栩栩如生的人脸，代表着不同的情绪。为什么用有人类情绪的装饰物装饰供奉神明的庙宇目前也是未解之谜，有人猜测可能是当时神庙内举行的宗教活动中的参与者。在宫殿的北门外，有一座巨大的雕像，是为了纪念克罗地亚教宁斯基。宁斯基这个名字我喜欢。翔哥在设计行程的时候安排了好几个市场。其实我没有那么喜欢逛市场，菜场对我来说就是拥挤、吵闹、充满混杂气味的场所，天生不够柴米油盐的我在菜场找不到属于我的快乐。然而这边的露天市场还不错，因为天气不好，人不多，味道也不大。⬇️这位大妈好像在称一种类似我们东北的酸菜的菜。最后一站是地宫。一部分被开辟为纪念品摊位，一部分保留为博物馆。但是博物馆里没有展品，场馆本身就是展品。⬇️流动的石头地宫里很多人在准备桌椅饮料，应该是即将举办大型活动。在这个地下城里与美酒和音乐同醉，想必也是难得的体验。OK Split, it's time to split.风与浪之歌【Dubrovnik】从斯普利特出来南行不远，就来到一个位置特殊的小城。此地叫奥米什，面向亚得里亚海，采蒂纳河在此奔向海洋，高耸的石山作为城市的守护与依靠，在大雨中显得无比威严——此时雨已经在盘山公路上汇成河。但这里是我想来的，自己想来的地方，打着伞也要拍完…… 山头上还有个雕塑，是某位奥斯曼时期的民间女英雄，在高处孤独而威风地望着自由的方向。今天的亮点全押在日落上。沿着翔哥做好计划的盘山路开上去，途中竟然有树断了，车身有强烈的抖动感。遥望山下，延伸到海面的一座城池赫然出现。虽然光线不好，但在海上泛起的白浪和耳边嗥叫的烈风映衬下，还是有被这突如其来的第一眼震慑到。那是气吞山河的君临城，是固若金汤的拉古萨，现在它的名字，是杜布罗夫尼克缆车理所当然地关闭，我们俩在山顶几乎要互相搀扶着才能站稳。入住了酒店，担心地看着外面，祈祷明天风浪能停止——但天气预报说不能。风灾。降雨几率百分之百。新闻说我们刚撤出来的斯普利特也经历了近50年来最大的风暴。最大风速140km/h 第二天，酒店外面的桌椅一片狼藉。浪咆哮着击打海边的水泥矮垛。杜布罗夫尼克泡汤了吗？躺在酒店听了一上午海，下午，风雨终于停下喘口气。翔哥当机立断指挥我，走！走就走，敌不动，我动！其实，我没看过《权力的游戏》，也没太做过杜布罗夫尼克的功课。来之前怕人多怕得要死，结果来了之后发现，平日人头攒动的城墙，几乎被我们包场了。这条笔直的大街，在昨天的山头上就能看到。山后黑漆漆的云不怀好意地压下来，爬城墙也要做好随时被浇成落汤鸡的准备。鸽子悠哉悠哉倒是一点不慌，不管浪多高，它总能飞得更高翻滚的白浪几乎让人不敢靠近。“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”大概就是这种感觉吧。也许这才有“君临城”的感觉？ 1991年，当时还属于南斯拉夫的斯洛文尼亚和克罗地亚迈出了走向独立的第一步，而自由的代价也是惨痛的，跟斯洛文尼亚经历的“十日战争”不同，克罗地亚陷入了更为持久的战争，70年代就被列为世界遗产的杜城遭到了南斯拉夫人民军的炮击。上一次来巴尔干，我就在不同的博物馆看到过与杜布罗夫尼克围城战相关的照片，冒着浓烟的古城让人毛骨悚然。古迹和文物没有政治立场、种族、不会喊痛也不会反击，从圆明园到巴米扬，人类到底要多少个受害者才能意识到文明的毁灭是不可逆的。有阶梯同向海边的小小露台，看样子应该是可以小酌的地方。幸存的白伞以后可以吹牛了，“我什么大风大浪没见过”。空空的城墙，可遇而不可求。相信跟我们同一天逛杜城的游客，都跟我们一样又遗憾又庆幸。翔哥本就不低的发际线又给吹高几厘米城下面长出石头，还是石头上长出一座城这城墙那么空，这海浪那么凶…… 据说因为权游的终结，克罗地亚去年五一的游客量暴涨了450%，不知道那会儿这个大阶梯是什么样的。老城的屋顶颜色深浅不一，有的是特别鲜艳的橙红，应该是经过修缮后的，还有一些灰白褪色甚至带着霉斑⬇️ 老城里到处在修复，脚手架成了躲不掉的风景。躲得过炮火，不一定躲得过岁月。古城寸土寸金，停车一位难求。下面请看smart花式蹭车位我要来世界最美篮球场打球的flag倒了，哭唧唧淡季城墙很早就关闭，会有工作人员赶鸭子一样把我们往下赶。天已不早，因为天气原因被腰斩的游览时间大多数都献给了城墙，所以古城里的博物馆和教堂就没机会一一进入了。之前我在地图上打的一些点也没开，比如照片展War photos Limited就没开。痴迷街边的小书店圆形阶梯还是在城墙上看更有冲击力，弧线的美才能发挥得淋漓尽致就在我们快结束古城行程的时候，天边竟然出现了一抹红霞。我又想起了在布莱德被天气支配的恐惧。晚餐时间我们走了几家翔哥标记过的餐厅，屡屡碰壁。最后，与一家网红冰淇淋店不期而遇离开杜布罗夫尼克的早上，天终于晴了。翔哥立马决定重新回第一天上的山顶重拍一次。那可是杜城啊，谁能抗拒一个阳光下的它？