在此谢谢版主加精以及大秘书的首页推荐,一起对世界上瘾!其他游记:一星精华:雪山下浮起粉色的轻云(林芝-大峡谷-波密-米堆来古-巴松措)https://bbs.qyer.com/thread-3186352-1.html食无求饱是为禅(金泽-白川乡-下吕-高山-金泽)https://bbs.qyer.com/thread-3121406-1.html相信一切美好——北印八日记(德里-金城-斋浦尔-阿格拉)https://bbs.qyer.com/thread-2898574-1.html中东欧城市掠影——布拉格、CK、维也纳、布达佩斯九日游http://bbs.qyer.com/thread-2881641-1.html二刷京都——无樱无枫何妨,一树新芽满江绿http://bbs.qyer.com/thread-2709897-1.html长白云故乡,山水万物皆有灵——新西兰南岛逆时针十七日自驾http://bbs.qyer.com/thread-2664527-1.html带着爸妈游日本(国庆七天京都-河口湖-东京)http://bbs.qyer.com/thread-1466203-1.html一月泰北,两腋生风http://bbs.qyer.com/thread-1454257-1.html—————————————————————————————————————此次瑞士之行一共二十一天,包括七天勃朗峰环线徒步、少女峰地区、蒙特勒地区、卢塞恩地区、马特洪峰地区和伯尔尼。因为行程较长,记流水账意义不大,所以这次按地区来叙述,内容检索也更方便。第一段行程是和爸妈一起走的少女峰区、蒙特勒区、卢塞恩区、马特洪峰和伯尔尼,第二段行程是和老公一起走的七天勃朗峰徒步、少女峰区和伯尔尼。这么多天走下来,别说还有没去到的地方,即便是反复去的地区,风光雨雪四时不同,看什么都新鲜。经常拿来和瑞士比较的新西兰,平心而论,不及瑞士。瑞士的旅游业很成熟,不管是徒步、游船还是其他的游览方式,都能找到官网,指南手册更是随处都是。瑞士是徒步天堂,有轻轻松松的短距游客线,有长距离的半专业线,也有需要专业设备加持的登山线。大大小小的徒步线相互交叠,指路牌做得尽善尽美,官网也会有详细说明。至于缆车等交通工具的时间表,也建议在官网上查询,因为瑞士不仅分夏季和冬季时间,可能八月和九月的时间可能就会有不同。先放一些照片。这次的照片大部分是拿Sony A7III+24-105G和小米手机拍的,本人熟练使用的按钮不超过三个,修图也只是按实际的色调来,没有太多修饰。由此可见,瑞士天生丽质,绝对不是照骗:七天勃朗峰环线徒步TMB写在前面:TMB的路上,碰到一个素不相识的法国女生,她问我们:“这条线中国人也知道吗?”“现在知道的人越来越多啦。”“那会有很多人来徒步吗?”“现在不多,以后也许会多起来。”听罢,她嘴角向下一瞥:“好吧。”这个对话让我情绪极其复杂。TMB这么美,我当然希望有更多的国人能够享受这样的风景并为之感动。但TMB上的人们都小心翼翼地尊重并保护自然,我也担心太多人踏足会不会突破环境承载的极限。所以任何想走山的朋友都是有缘人,既然得了自然的馈赠,也请以相同的虔诚之心回报她。比如,不要乱扔包装袋,自觉把垃圾带到木屋或带出TMB再丢弃,使用环境友好的洗发水沐浴液,洗澡的时候节约用水等等。真希望如果再过个几十年重回TMB,看到的景色无二致甚至更佳。Tour de Mont Blanc是此行的重头戏。自从我第一眼看到沿途风景照,就对这条成熟的徒步线念念不忘,力压西西里自驾、美西和坐K3去俄罗斯等备选,成了我们蜜月的首选。我们虽然喜欢走路,热爱自然,耐力也好,但委实没有正儿八经走过长距。在初步研究后决定不请向导不参团,全靠自己的两条腿,所以出发前有点小紧张。不过也正是因为这点小紧张,督促我们把准备工作和线路安排做得很充分。什么是TMB?TMB官网:http://www.autourdumontblanc.com/en/TMB是Tour de Mont Blanc勃朗峰大环线的缩写,线路围绕欧洲最高峰勃朗峰(4810m)及其群峰。跨越瑞士、意大利和法国三国边境,全程170多公里,平均每天需要爬升下降1000m左右。作为全球十大徒步线之一,TMB沿途不仅能领略阿尔卑斯山脉的壮丽景色,还可以感受欧洲的徒步文化。和美国的荒野步道不同,这是一条非常成熟的徒步线路,配套设施较齐全,中途有高山木屋和村庄小镇作为补给点。这意味着如果规划合理,在不重装的情况下(当然如果想找虐,也可以自带帐篷和炉子),每天都能吃上热饭,洗上热水澡(至少是凉水澡),是入门级长距徒步的首选。另外,这里每年还举行世界最著名的越野赛UTMB,之前对选手跑出的成绩没概念,走完了才知道那一个个数字背后有着多么可怕的体能和毅力。TMB也是观察当地植物的好去处。海拔1500米以下是山地草原,1500-2500米是针叶林、山莓植物群等,2500米以上苔草群、高山灌木群,3500米以上则是高山流石滩植物群、积雪冰川。最佳徒步时间?最佳徒步时间一般为6-9月,但是6月雨水多,9月阴晴不定,8月中下旬天气最稳定。我们的时间是8.19-25,只有最后一天天气很差,其他时间都阳光灿烂的。如果说整个瑞士的天气,应该也是以这段时间最佳。我第一次去瑞士是14年9月,几乎天天下雨。这次8.9-29号都在瑞士,只碰到了两三天坏天气。而每年的UTMB也在八月底举行,这也算是一个佐证吧。如何安排行程?首先要确定逆时针还是顺时针。逆时针是大多数老外所选的徒步方向,我们这次在山屋碰到的老外基本都是走逆时针。总体来说,两种走法看到的风景是一样的,但逆时针较难,顺时针较易。考虑到我俩都是徒步小白,对自己的体力有着清醒的认识,谨慎起见,我们选的是顺时针。第二是确定起点。TMB是一个环线,理论上随便哪个点都可以是起点和终点。但是,我建议以法国霞慕尼Chamonix为起点。好处是:1. TMB环线虽有补给,但大镇子不多。霞慕尼是其中最大的一个,无论买书还是搜集信息,都最方便。2. 交通方便。这个区域的大城市都有到霞慕尼的火车或大巴。我们从日内瓦出发的,订了Ouibus的大巴,一个半小时车程。Ouibus订票网站:https://www.ouibus.com;从霞慕尼到周边起点比如Montroc,都有火车直达。3. 最重要的,对于初次徒步的小白,可以在霞慕尼试水。带上装备,去走一下白湖Lac Blanc(从La Flegere缆车站走去白湖,再从白湖走去Lindex缆车站)。如果所有装备都没有问题,那就ok。如果有问题,需要替换,霞慕尼镇子上户外用品店遍地开花,肯定能找到合适的。老公走完白湖后发现原先的徒步鞋走碎石路很压小脚趾,立马回霞慕尼重新买了一双。所以他对我这个试水安排大为激赏。试想如果我们贸然上路,一旦鞋有问题,那就要撑三四天到库马约尔才能替换了。第三是要清楚自己的体能,每天能走多少路。如果你参考人手一本的Tour de Mont Blanc(可以在霞慕尼买到),上面的行程是按12天来的。不过这个安排有点松,其实用不了12天。我们这次安排了7天,从霞慕尼顺时针走到Les Contamines,剩下一小段没有走,但我估计再有个两天也就能闭环了,所以正常情况下,9天也是可以走完全程的。我们走的这七天里,每天的公里数大概在17公里,有一天走了20公里多。但是,走山光看长度没有意义,平地上我能健步如飞,可一到爬坡就怂了。也正因为如此,我们走20多公里的那天远远不是最累的。走TMB每天都需要上下爬坡,先升高大约800—1300不等,再下降700—1200不等。在下面的流水账里,我会详细列出每日距离和升降海拔。按我们的强度,每天大概八点多出发,中间有休息、吃中饭以及照顾我“走几步就要拍下照”的强迫症,每天大概五点多可以到达当天目的地。不过,我们应该是徒步者里走得最慢的,路上一直被超车,同样路程老外大概三点多就能到。我们具体行程是:D1 霞慕尼白湖往返;D2 霞慕尼搭火车至Montroc, Montroc-Le Tour-Col de Balme垭口-Trient;D3 Trient-Forclaz-Bovine-Champex;D4 Champex坐车至Ferret-La Peule-Grand Col Ferret垭口-Rif Elena-Rif Bonatti;D5 Rif Bonatti-Rif Bertone-库马约尔(休整半天);D6 库马约尔坐车La Visaille-Lac Combal-Rif Elisabetta-Col de la Seigne-Les Chapieux;D7 Les Chapieux-Col du Bonhomme-ND de la Gorge-Les Contamines如果撇开走完环线这个执念不谈,若只是为了体验一下沿途风光和轻装徒步,我会推荐在霞慕尼走完白湖后,坐火车去Orsieres,第二天搭巴士前往Ferret开始徒步,走到Chapieux。因为从霞慕尼到Champex,风景相对来说一般,可以跳过。个人觉得最美的是霞慕尼附近以及意大利全段和法国部分段,瑞士段反而一般沿途有没有公共交通减轻压力的?推崇纯徒步的徒步者会觉得全程一步一步走下来才算真正绕圈。这样走体力到还是其次,关键是要有时间。像我们这样一共就11天假期,除了徒步还想去别的地方转转,只好开动脑筋偷点小懒。我们这次一共坐了三次公共交通,其中两次是因为知道这两段风景一般,坐车掠过节省时间;还有一次是因为当天要走20多公里,想节约些体力,坐车先上升了一段海拔。1. 起点坐车。霞慕尼是个大镇,有人从霞慕尼直接开步走,也有人会坐段火车从Argentiere或Montroc开拔。我们选的是坐二十分钟火车去Montroc,从Montroc走去Le tour,自Le tour上TMB。2. Champex-Ferret段,都说风景一般,后来我们买了书,看书上描述也确实平淡无奇,因此决定坐车。如果这段不坐车,那是要走一天的。从Champex坐公交去Orsieres火车站(即终点站),再坐同一辆车途径La Fouly到Ferret下车开始登山。Champex的乘车点在主路的supermarche du lac门口,发车时间查谷歌地图就可以,我们当时坐的是8:13发车的,上车跟司机买票,全程票价12瑞郎/人,印象里是只能付现金。到了Orsieres火车站后,不用下车,同一部车休息二十分钟后会发车去Ferret。全程大概一个小时二十分钟。就是主路上的这家Supermarche du lac门口坐车:3. 从库马约尔到La Visaille。这一天我们要从库马约尔直接走到Les Chapieux,相当于把书上两天的路程合并起来了。为了能在天黑前或力竭前走到,不得不作弊了。乘车地点在库马约尔汽车总站,四号车,发车时间和车票可以在柜台买,印象里是一小时一班,车程半小时。别小看这半小时,关键是海拔帮我们升了四百米啊!这一天风光无限,而且走路不累,除了路好走外,公交功不可没!如果你是走逆时针,也可以在La Visaille坐车到库马约尔,在La Visaille的发车时间如下:还有其他偷懒的方法,我们没有用。毕竟是去徒步的,偷懒太多,失了徒步bittersweet的真谛了。如果需要参考其他偷懒方式的,可以参考人手一本的宝册。如何预定住宿?什么是高山木屋?住宿一定要及早预定!尤其是高山木屋!先来说山屋是什么。山屋的英文是refuge,可以理解为高山避难所——当凄风苦雨打脸、爬坡喘如牛的时候,前方出现了一间点着暖灯、有热菜的屋子,可不就是山里的避难所?山屋往往就那么孤零零一座房子,前不着村后不着店的,只能徒步到达。他们为徒步者提供住宿和餐饮。住宿条件每间山屋不同,即便是被誉为山屋标杆的bonatti,还是没法跟镇子上的条件相比。不过能在一天徒步以后冲个澡盖着柔软的被子入睡,本身就是一件奢侈的事情了,只有感恩没有抱怨。山屋的住宿分两种,床位和房间。房间数量少,订晚了肯定没了。我们提前一个月订的,除了Chapieux香波谷的一晚,都只剩下床位了。床位和房间的价差也就是10瑞郎/人,所以看到有房间剩余的一定下手,床位毕竟没有隐私,不太方便。洗澡是公共浴室,有一次洗晚了是剩下了凉水。餐食上,预定时都会选half board,意思是山屋提供晚餐和早餐,如果想中午带三明治的,也可以入住时告知山屋,多付一份钱。山屋有较严格的作息时间,晚饭大多在晚上7:00开餐,届时所有徒步者都会无比积极地涌到餐厅坐等吃饭,位子是提前安排好的,每个桌上都会写一个小纸条,找自己名字入座即可。会和不认识的人share同一个桌子,如果你愿意,可以抱着一期一会的态度聊天分享,食物没吃饱还可以再要;如果累到不想说话,报以微笑就好。晚饭三道菜,开胃菜(不是浓汤就是沙拉),主菜(肉+土豆/米饭),甜点(布丁/雪糕),啤酒都可以在吧台另买。早餐一般是7:00-8:00,座位随便坐,提供的都是高能量食物:几种麦片、面包、各种果酱、牛奶、黄油、奶酪。大家狂吃一通,各自出发。熄灯时间最晚为22点,洗澡尽量在21点之前完成。TMB官网:http://www.autourdumontblanc.com/en/进去之后,点击accommodation,可以看到所有纳入统一管理的山屋、所在位置、设施介绍和所剩床位或房间。可以根据自己的行程进行预定,直接在官网就可以预定。预定好之后,官网会发确认信到预留邮箱。我们这次入住的大部分山屋都是在官网预定的。但是,沿途还会有私营的山屋,上面提到的标杆木屋Bonatti就是私营的。我的建议是,不要错过霞慕尼、库马约尔和Les Contamines这样的大镇子,住了几天山屋,在这些镇子上定个好的旅店,痛快泡个澡、洗洗脏衣服、休整一下,还是很有必要的。根据我们看到的情况,沿途可住宿的地方有(从霞慕尼开始按顺时针方向罗列,有我们住过的也有歇脚或经过的):霞慕尼Chamonix极多旅店,可在booking预定特里安Trient以粉色教堂闻名的小村,遇到一诡异大叔带我们去看他家号称整个地区最老的房子。这里有几家山屋,我们入住的是La Grande Ourse,Tel 0277221754,网址 www.la-grande-ourse.ch 这间山屋条件还不错的,房间宽敞明亮,充电方便。边上还有另一个山屋Auberge Mont Blanc,Tel 0277671505,电邮 info@aubergemontblanc.comLa Grande Ourse山屋三道菜:汤,鸡肉配米饭,布丁。不懂为什么在几乎97%都是老外的情况下,会上一份老外嫌弃、中国人也不觉得好吃的米饭.....Forclaz村Forclaz就在Trient上方,离Trient一个多小时。有一家小超市,可选住宿为Hotel du Col de la Forclaz,Tel 0277222688,电邮 colforclazhotel@bluewin.ch,网址 www.coldelaforclaz.ch Champex算是个小小镇。我们住的是Pension En Plein Air,Tel 0277832350,电邮 pensionenpleinair@bluewin.ch。条件一般,而且那天傍晚下雨了,房间里又暗又潮,充电不方便,不过晚饭好吃。三道菜,沙拉,咖喱鸡肉配奶油土豆片,冰淇淋。沙拉里的香菜根吃起来有股脚臭味。Rifugio ElinaTel 0165844688,电邮 rifugioelna@virgilio.itElina山屋景色爆棚。一路从Ferret垭口上下来风景很不错,Gl de Pre de Bar冰川伸着长长的舌头似乎要舔到小屋了。我们没有在这里住,只是路过歇脚,买了个火腿奶酪三明治,甚是美味!下图的小房子就是Elina。Rifugio BonattiTel 01651855523,电邮 rifugiobonatti@gmail.com,网址 www.rifugiobonatti.it私营,在TMB官网上是找不到的,可以看看他家自己的网站。1998年起营业,是一间很有户外情调的山屋,以意大利登山家Walter Bonatti命名,餐厅和楼道都装点有登山家的旧照片和勃朗峰地区的多份大幅地图。山屋位于开阔的山坡上,正对巍峨的大乔拉斯山Grandes Jorasses。山屋的电均为边上一小溪水力发电,连咖啡机都是手动的,甚是环保。设施很新,房间敞亮,被褥厚实清洁。可惜我们住的那间六人屋子,有两个人早上四点多就起了,有一个人早上五点多出发,木地板嘎吱嘎吱声音不断。另外入住当晚快九点去洗澡,估计是水力加热的缘故,洗澡水是凉的。问了老板,说一般每天到最后水就不够热了,不过早上是非常烫的。入住所有山屋前都要把徒步鞋换成拖鞋,这间屋子的味道实在太过酸爽:Bonatti的晚饭花样倒是蛮多,有沙拉,奶酪,汤,蛋饼和布丁,但是没有大块的肉,也不知道别的时候是不是也这样:Rifugio Giorgio BertoneTel 0165844612,电邮 info@rifugiobertone.it,网址 www.rifugiobertone.it 从Bertone大约再走一个半小时的急下坡就可以到库马约尔,从山屋的露台也可以望见库马约尔,所以我感觉位置有些鸡肋。我们没有入住,只是路过要了份三明治做午饭。不过前期看其他攻略时发现如果逆时针徒步,还是有好些人选择把这段急上坡走掉,第二天轻松一点,所以会入住Bertone。我在吃午饭时观察了一下,Bertone条件似乎相当一般,如果我再走一次,还是不会选在这里入住。库马约尔Courmayeur库马约尔是个典型的意大利小镇,我非常喜欢。建议时间充分的朋友可以在这里休整一天。其实一路走过来,三国的小镇还是有很明显的区别的。瑞士的严谨,法国的甜蜜,意大利则多了好多份明媚的烟火气。小镇本身就很好逛,推荐坐公交去La Palud乘缆车至海拔3463m的Pointe Hellbronner看群山图,具体情况下文会写。在这里重点还是酒店,强烈推荐hotel Croux,可通过booking预定。这间酒店地理位置优越,拐角就是镇中心,顺着街往下走80米就是汽车总站,无论是去La Palud还是第二天去La Visaille的公交都在这里买票坐车;前台小胡子大叔超级机灵热情啊,问他啥都能答上来,而且不是程式化的回答,完全是把自己代入我们的角色给的建议,比如缆车值不值得坐,以及第二天我们本来想先坐段缆车解决掉一些爬升,他建议坐汽车,事实证明这是个极好的点子。Rifugio ElisabettaTel 0165844080,电邮 info@rifugioelisabetta.com山屋风光无限,背后是d'Estellette和de la Lee Blanche冰川。我们路过那天风大气温低,躲进小屋花大约50大洋买了茶包和热水,配着自己带的苹果饼干,喝了个全身通泰。上厕所时看到住宿条件一般,我这里说的“一般”都是相较Bonatti而言的。过了山屋大约再爬1.5小时缓坡就到了意法交界的Col de la Seigne垭口。Refuge des MottetsTel 0479070170,网址 www.lesmottets.com 这是到达Les Chapieux之前的最后一间山屋。原先是一个高山牧场,如今牛棚改造成了住宿,据说餐厅装饰也很有特色。我们路过时正好下小雨,匆匆赶路顾不上进去一看究竟。Les Chapieux村虽说这是个村,TMB的地图上也有标记.....可是这个村也忒小了!就三四幢房子,村里最热闹的地方就是徒步者扎堆的Auberge de la Nova,Tel 0479890715,电邮 info@refugelanova.com。我们在这里好不容易订到了最后一个单间,单间自然是比床位舒服。另外他家没有wifi。其实其他山屋基本也都没有wifi,我的漫游宝和螃蟹的沃达丰卡信号一直很强所以不是问题。但这一天从法意边境一直到Les Chapieux都没有信号,给家里报平安成了问题。好在山屋对面有家卖奶制品的小店,花2欧可以买半小时wifi。只是小哥人很差劲,希望他的酸奶一杯都卖不出去。三件套是土豆黄油汤,大块猪肉(老外杀猪不放血,猪肉腥骚气很重),梅子酱布丁Refuge du BonhommeTel 0450470354整个小屋采用太阳能发电,如果是阴天,就不要想洗热水澡了。很遗憾不能描述周围景色,因为那天山上下雨,后来开始下雪,伴随着大雾,啥都看不见。我们瑟瑟发抖走进山屋想吃点热的,虽然没到午餐时间,他们还是很好心地给我们做了午餐,看看这饭量!Les Contamines这是个颇具规模的法国小镇,镇上很多旅店,booking上预定就好。tesco和spar都营业到晚上七八点,还有不少餐厅。装备带哪些?既然是徒步,不管轻装重装,所有东西都要背在身上,能减重就减重。我心大,出来前没好好锻炼,不像老公天天游泳登山机做足全套。真的是等背包上身才晓得负重是什么概念,头天晚上恨不得把牙刷柄掰下来扔了。所以,相信我,我列出的东西,绝对是不能再少、不能再减了:户外背包:我的是osprey Kyte36,老公的是osprey Kestrel38;有考虑过他家的Atmos50,真正开走了才发现,非重装用不到这么大的,36、38足矣。徒步鞋:鞋最重要了,这也是为什么行程安排里建议在霞慕尼试水。因为TMB有的路段很多碎石和泥沙,如果鞋不合适容易崴脚或滑倒。最后我穿的迪卡侬走完全程,老公的是Lowa Renegade。至于中低高帮,建议是穿中帮鞋。我嫌中帮笨重,全程低帮走的,老公的是中帮。袜子:Bridgedale Hike,毛圈底,部分地方加厚,走了一天居然都不臭,可以穿几天再洗。短袖速干衣两件:迪卡侬高端系列,粉色和紫色,建议买亮色的。速干裤两条:同样来自迪卡侬,深色,我带了一长一短。老公两条长裤。虽然老外都是短打,但我短裤没有穿过,因为爬到垭口还是挺冷的,短打扛不牢。三合一:Jack Wolfskin,正常情况下徒步时短袖或穿三合一的外衣就可以了。有两天很冷,软壳也穿上了。老公是迪卡侬的防风衣+抓绒内衣裤:老公穿运动内裤表示超级舒服,说要把棉内裤都扔了遮阳帽:迪卡侬。建议买防雨的。墨镜:我俩都近视,墨镜是那种夹片的,带了但没拿出来用。雨衣或罩裤:带了,但没穿,毕竟防风外套防小雨没问题。登山杖:必备药品:感冒药、芬必得、止泻药、褪黑素、创可贴其他:牙刷牙膏、速干浴巾、小瓶的洗漱套装(最好买环保型的)、抹脸油、防晒霜、充电器、移动电源、眼罩耳塞(洗衣粉不用带,直接用洗漱套装就可以了)参考书籍:人手一本的宝典——the tour of mont blanc,在霞慕尼到处有卖。一定要带上!最后一天大雾弥漫不辨方向时,这本书帮了大忙。建议仔细看一下每一段的高差起伏情况,做到心中有数。具体书内的地图我就不拍了,看之前有穷游er每段路的地图都有拍下来放攻略里.....人家是有知识产权的好吧,随便放,不太好。食品:本来带了三大包砖头一样的压缩饼干,后来发现每天都会经过山屋有吃的,价格当然贵一点,但是走了半天应该也没人想吃硌牙的压缩饼干了吧?建议在当地超市买点好吃的饼干带着,一包或者一条就够了。毕竟一路有补给,不是走荒野小道。水袋:我带了2L水袋,老公的3L。不需要每天一出发就把水灌满,路上只要经过山屋就有水源补给。换言之,每次灌的水只要够到下一个补给点就可以了。私人用品:女生如果正好来大姨妈,白天强烈建议用棉条而不是卫生巾,亲身体会。此外,最好在出发前,把每天要入住的山屋的电话和地址抄在纸上带好,以防万一。沿途标识TMB沿途标识97%都非常清楚,在主要补给点都会有地图,岔路口都有指示,结合宝典地图,不会走错。绿底黑字的方块是TMB的官标:一般岔路口会出现的是目的地+所需时间的牌子:或者是订在石头上的路牌:路途中间在岩石上也会画有标识:具体行程(下文的海拔爬升和下降,都是纯徒步的高差,不包含使用交通工具的海拔变化)D1:La Flegere(1875m)缆车站——白湖(2352m)——L'index缆车站爬升500m,下降500m;路况:多碎石路。官方时间:3h(实际比三小时多多了)白湖Lac Blanc被赞为TMB上不可错过的美景。和其他高山湖的道理一样,白湖本身就是一凹水坑,美就美在与群山的搭配和互动。要去白湖,需要从霞慕尼坐公交到les Praz de Chamonix,从镇中心坐过去也就十几分钟车程,可以问问旅店最近的公交站在哪里。下来公交站应该看到一个小教堂,长这样:在教堂前的喷水池把水袋灌满,一定要灌满!山上啥都没有,光秃秃俩缆车站,白湖水只能看不能喝——来自差点因缺水而晕倒的心大夫妇的温馨提示。灌满水后,转身,就是缆车站啦。瑞士的缆车站都很早运行,我们早上八点到的时候已经开了。缆车上山程建议坐到La Flegere,回程从L'index缆车站下来。从La Flegere缆车站出来,根据路牌,走上行路线:走起来并不吃力——这里的不吃力是指不会气喘如牛,毕竟海拔没爬升多少。但是路要小心走,因为大石头、碎石很多,东张西望容易崴脚。走路用心,就会不由自主用力,脚酸痛是肯定的。记得回头看,勃朗峰就在背后:白湖边有一个refuge Lac Blanc,目前停用。与白湖相对的,从左到右依次是德鲁峰、梵特峰、南针峰和君临天下的勃朗峰:再往里走走,有个翠绿沉静的内湖,有个壮汉扑通跳下去游了圈:从L'index下山的缆车变成了最原始的那种,完全暴露在外面,需要坐上去以后自己把护栏拉下来。之前只在内蒙黄花沟坐过这么原始的小缆车:白湖往返海拔无太大起伏,我们当时也没有把全部要背的东西压在身上,但就是很累。两人坐在缆车上,默默想挖槽这么点路就走成这熊样,后面怎么办,是不是走到库马约尔就该知足了?后面我们复盘时,分析造成疲劳的原因应当是太阳毒,我们的水太早就耗尽了,走到后半程脱水了。再加上所谓的路,大部分是大石块堆叠在一起而已,走不快。说实话,TMB绝大部分的路面情况比白湖好。所以如果大家走了白湖觉得步速怎么这么慢,很正常的,千万别被吓倒。D2: 霞慕尼搭火车至Montroc;Montroc——Le Tour(1453m)——Col de Balme垭口(2191)——Trient(1279)上升:800m,下降900m;今天从法国翻过Col de Balme垭口进入瑞士,垭口之前很轻松,长缓坡。到达垭口后,看官标只要1.5个小时就到Trient了,于是两人作死,嫌1.5小时太近,偏选个远路,导致最后一大段密林里的急下坡下到我们怀疑人生。下面两张图是我在Le Tour缆车站拍的。没错,这一段如果不愿意爬,可以坐两段缆车直接到垭口,不过,我们爬了以后感觉很好,视野开阔,路比昨天白湖好走太多:就像前面说的,霞慕尼附近有很多小徒步线,都是相互贯通的,所以不一定要从Le Tour开始走,从Vallorcine也一样可以汇合到TMB主线上,参考下图:这是后来到Trient之后拍的图,从Col de Balme到Trient的TMB主线是下面那条红线,我们自作死选了经过Catogne那根线,风景不错,但是下到后段密林的时候,急下坡有点招架不住。很好奇TMB主线的风景是啥样的:一大早出发,和霞慕尼说个再见:坐上前往Montroc的小火车,路过一站,名为Argentiere。老公拆词解意,顿悟翻译过来就是土酷土酷的“存金沟”啊:)从Montroc车站出来,顺指示牌往Le Tour走,这一段爬升可以干掉大概100m的海拔。在Le Tour缆车站右边,有TMB标志指引上山道路:在到达垭口之前都比较轻松。刚才经过的镇子都越来越远啦,那座圆乎乎的雪山就是勃朗峰:到达第一段缆车终点:之后就是大缓坡了,继续爬升:到达Col de Balme垭口:望向瑞士方向是这样的:顺利在中午时分到达今天的最高点,得意忘形的我们选了一条远路开始下山:在一些地方有积雪,建议碰到这种情况宁可多走几步,往下面绕一下,也不要像这位同学一样为图省力,冒险从上面踩过。一来容易滑跤,二来你不知道这冰雪是不是会突然断裂滑向山谷:到现在为止路还好走:开始出现树木了,这是海拔降低的一个标志:树木渐多,意味着大急坡开始了。即便有登山杖帮忙,还是下得艰难,当中休息了好几次。到后阶段频频差点滑倒,相机也收好了,而且因为在密林中,看不到风景也看不到路,只感觉要下到地老天荒了:大约花了一个半小时才到底下,这一部分的线路和TMB主线汇合了:到达拥有著名粉色教堂的Trient了。可惜我们下山力竭,登山杖一路拖着进了村。吃好饭休整了会儿才出来晃晃,那个拉我们去看老房子的大叔建议我们明天走爬升1500m的冰川线去Champex....人贵有自知之明,冰川线,留到日后吧:D3: Trient——Forclaz(1526)——Bovine(1987)——Champex(1466)今天可以说是七天里风景最平淡的。到Bovine之前都是爬坡,大太阳晒着,急上坡爬着,衣服干了湿湿了干。看书上说今天一天基本都在树林中走,有点掉以轻心,以为路简单。实际上,在树林中走意味着视野遮挡厉害,很有美景,所以整体感觉更累。继续一早出发。从教堂后面的大路上山,第一站是Forclaz。F是Trient后山坡上的一个小村,有一个超市,超市门口有接水的地方:晚上洗的衣服没干,白天就挂在包上晾着:这就到了Forclaz了:继续持续爬升,全程是这样的路。老外都是短打上阵,晒得跟水萝卜一样。我们长袖长裤,热不可当:在树林里穿行一上午,中午到达了今天的最高点,前方的小房子就是Bovine山屋,是一个高山牧场,顺带为徒步者提供品种多样的午饭:我要了一份蔬菜蛋饼和一份柠檬苏打冰水,老公要了一篮子面包,一根风干肠和一个苹果派。这个苹果派是前一天在Trient碰到的一对英国夫妇推荐的,说是此生吃到的最好吃的苹果派。我十分怀疑英国人的味蕾......Bovine只能用现金,瑞郎或欧元:Bovine的牛会和人叫板,先把头伸到帐篷里,继而大嚼徒步者的野餐,惹的所有人围观看好戏:俯瞰罗纳河谷:离开Bovine不久,开阔路段结束,又走进了树林:这段路走完之后会走一小截水泥路,经过一个饭店,就有这么一个木围栏,需要从这里进去重新走到树林里:快到Champex时会经过一个谷地,风景秀丽,大片草坪甚是养眼:从这里约摸再走半小时就到Champex。怎料开始下雨,越下越大,浑身湿漉漉的,Champex照片都没顾上拍。这一天就在一片湿气氤氲中结束了。D4: Champex坐车至Ferret(1705)——La Peule(2071)——Grand Col Ferret垭口(2537)——Rif Elena(2062)——Rif Bonatti(2025)爬升900m,下降700m;路况:今天可以说是豁然开朗的一天,风景比D2和D3好出一大截。翻越Grand Col Ferret就进入意大利了。不过最后走过Chalet Val Ferret后又突然出现一段急速爬升,我走着走着就跟老公脱开一大截。老外走过都鼓励我几句,祝你好运!前面更难呢!我成功从气喘如牛,变成了一台破风箱。Champex的公交怎么坐、坐到哪儿,可以参考上面的公共交通部分,这里就不赘述了。在Ferret小村下车后,如果去看标志会发现有两条路指向La Peule,一条路开始是柏油路,直走,长这样(右边红色的大巴就是公交):另一条路向右拐,即刻上山,是个小土路,长这样:这两条路都可以到达La Peule山屋,但TMB主线是小土路。柏油路风景如何不得而知,但看图这条副线最后一部分会特别崎岖。我们选的主线,一开始会有一段爬坡:半小时后,就会到达一个小屋子,回望来时路,已是风光无限:过了小屋,路往左边延伸,走大概五分钟,就会看到有一岔路——右边忽然有一小路上山。这里没有标识,但不要右拐往上,继续往前走就可以,按宝典的说法,就是follow the course along the steep hillside。过了小屋就是人民群众喜闻乐见的长缓上坡了,到达La Peule之前,都是能让你一边走一边哼歌的路:La Peule也是个山屋,有水源补给。再走一个半小时就到垭口了。通往垭口的路在山屋后面,先是一段爬升,之后又是大长缓坡。走到这边忽然下雨了,不过是小雨,不一会儿就停了:垭口就在前方,忽然冒出了一大堆绵羊,和其他地方的羊不一样,他们不怕人!大咧咧踢着八字步经走过。再抬头一看,山脊上分明站着牧羊人和一只边牧,耳朵支棱着,一副警觉乖巧的聪明样子:看到好多团队在垭口下面休整吃饭,就知道垭口上风一定特别狂炫酷拽(其实还好,不过还是挺冷的),想要一睹真容,不觉加快了脚步,果然没有失望!首先铺展在眼前的是Val Ferret河谷,我们今明两天都会一直沿这条河谷走到库马约尔,河水最终会浩浩汤汤汇入亚得里亚海,而瑞士一边的河水则会经昨天的罗纳河谷汇入地中海:面向Val Ferret向右看,不知什么时候冰川已经悬在脑袋顶上了,这是Mont Dolent的冰川——Pre de Bar和Triolet:我俩在这里徘徊了大概半个小时。风景虽好,但不能忘记还有许多路程要赶。当真是一步三回头,嘴上喊着走了走了,脚步却被绊住。爬几个小时山,只为这惊鸿一瞥。左边则是TMB的下山:下山路很陡峭!意大利人贴心地用树干横放做缓冲,我只能说,庆幸自己是下山而不是上山!Refugio Elina很早就出现在视野里,但走起来可比看起来远得多:我们到达山屋是3点多,吃吃三明治磨蹭磨蹭就到了三点半,大批日本人到达,看得出来这是他们今天的目的地。而我们还要赶往bonatti山屋,根据书上的时间还需要走2.5个小时,这意味着.....我这个弱鸡需要3个小时,最后确实是3个小时走到的.....穿过山屋继续往前:从Elina出来前法国老爷爷得知我们住Bonatti的时候,说那你们还有好多路要走咧。于是我们默默加快了脚步。开始一段继续下坡,不过是很和缓的坡度,这段可以走快一些:完全下降到河谷后,按标识经过挺热闹的Chalet Val Ferret,这也是一处住宿,邮箱是info@chaletvalferret。去Bonatti的路就在Chalet后面,猝不及防迎来一大段简单粗暴的爬山。Chalet树木葱郁,牌子需要多走几步找找看,找不到就问人,Chalet的大哥很友好的。那段让我印象深刻的爬升并没有留下什么照片.....本来我就是上坡死,而且已经走了一天,也没有心理准备临了还得爬坡.....顾不上拍照了:看到下面这个房子,意味着爬升暂时告一段落。后面的山脚下就是Elina山屋,而我们正对的,则已经是巍峨的大乔拉斯山了:转过山,忽然开阔平坦到无以复加。最远那个两个小房子就是Bonatti山屋。从这里到山屋,我们弯弯绕绕走了二十来分钟:到达山屋,离开饭只剩下15分钟了(他家18:45开饭)。不过一整天都美景加持,老公兴致大发,走了一天还不肯坐下,也不去洗澡,拿着相机狂拍,对着各色地图指点江山,挥斥方遒,最后洗了个凉水澡。D5: Rif Bonatti(2025)——Rif Bertone(1989)——库马约尔(1226,休整半天)上升:今天几乎没上升,120m,唯一没有气喘如牛的一天;下降:从Bertone开始急速下降860米。被室友吵得睡不着,早早起来吃完饭出发。不到八点,勃朗峰已经被朝阳染红了:这是稍后拍的,光线转瞬即逝:今天一天是最轻松的,没有急上坡,还能在库马约尔休整半天。一路美景相伴,哼着曲儿上路。虽然大乔拉斯山没有雪,但毫无掩饰的巨大岩体戳在眼前,有力的肌肉感和线条感暴露无遗:快到Bertone山屋时,会有一大片草地,背后就是勃朗峰——这恐怕是在徒步过程中与勃朗峰最近的一次会面了。前面则能俯瞰库马约尔:这是库马约尔一侧的穿山隧道。在库马约尔和霞慕尼之间,有穿过勃朗峰群峰的隧道相连,如果行程发生变化,在库马约尔也可以直接搭大巴回霞慕尼:下图这条陡峭的线路是从Bonatti到库马约尔的副线,在靠近Bertone时交汇。这条副线是从Col Sapain到Mont de la Saxe,难度大,留待下次吧:Bertone小屋近在咫尺,这家店的老板有走过安娜普纳线:从Bonatti到Bertone花了快三小时,坐下小憩一会儿,迎来急速下降。不过,这个急速下降没有想象中那么陡,总之,比第二天到Trient的那段好太多了:到达库马约尔是下午一点多。库马约尔给我的印象就是挺典型的意北小镇——明媚、可爱、开朗,阳光也是一如既往得毒辣:咨询了酒店前台后,我们决定不在房间里虚度年华,而是去坐skyway缆车,再回来逛小镇。去skyway缆车需要先坐车到La Palud,一小时一班,从汽车总站发车,找酒店问具体发车时间就可以。车程约二十多分钟。这个公交走的是环线,所以回程还是在去程下车的地方(缆车站对面)坐车。回程时间表如下:skyway官网:http://www.montebianco.com/en/缆站分两段,我们一口气坐到了最高层Pointe Hellbronner(3463m),最高点是个360度的观景台。记得多穿点,风大且冷。另外,也许是我俩都走累了,加上海拔增加,居然出现了轻度的高原反应,头晕想睡觉。下图的小房子是Torino山屋,主要供从霞慕尼方向穿越冰层到库马约尔一侧的登山者使用。小屋前面就是昨天和今天一路相伴的ferret河谷:可惜勃朗峰被云雾罩住,等了一个小时还是不得见其真容。到了意大利,gelato是一定是要来几份的,镇上有几家gelato店,不要错过。一直吃开心果味儿的我,发现了新宠——梨味。在靠近教堂的主路上,有一家卖蔬菜水果和熟食的店铺,忘记拍照了,但他家的渍章鱼脚超级好吃!!!酸味完全激发了章鱼脚的纹理和鲜味。还买了当地特产的大蘑菇,看着有点像松茸,小哥说是一等一的好蘑菇,不过味道一般呀,太酸了:D6: 库马约尔坐车La Visaille——Lac Combal——Rif Elisabetta(2195)——Col de la Seigne垭口(2516)——Refuge des Mottets(1870)——Les Chapieux(1554);上升:800m(如果不借助任何交通工具,是1200m);下降:1200m。路况:这段路程在宝典上是分两天来走。既然自知自己是弱鸡,为啥还要合并到一起呢?因为没能订到住宿啊。当时我检索了一下有没有可能性一天走下来,找到这样一篇文章:https://www.hikebiketravel.com/day-3-tour-du-mt-blanc-mistake/,她俩一天走下来的,还是逆时针,理论上更难。于是我高兴地手舞足蹈,选择性忽略了标题里的“don't make my mistake”以及她俩有走过藏区的经验。现实是,这一天的路虽然长,但是好走啊!天气也好,不热不晒!天助我也!当然了,一开始公交帮我们爬升掉400m非常重要!根据宝典,库马约尔到Chapieux 方向的公交有两种方式:1. 缆车坐到Plan Checrouit;2. 巴士坐到La Visaille。我们本来想搭缆车,但咨询了酒店前台,得知缆车要9点才开,而且巴士更合适,因为开得更远。所以我们前一天就在汽车总站顺便买好了去La Visaille的票,八点多上车,到La Visaille就用了十几分钟吧。如果你是逆时针,也可以在La Visaille搭车回库马约尔,上面那个文章里的母女就是这么干的,否则也不太能走下来。从La Visaille到库马约尔的时间表如下:今天的爬升都是大长缓坡,不累人的。先沿着Val Veni河谷经过山清水秀的Lac Combal:Miage冰川一直在右手边守候:前面的山坡上已经可以看到Refugio Elisabetta了:上面那个屋子是Elisabetta,后面的是d'Estellette冰川。如果不上去Elisabetta,就从下面的破房子那里穿过继续:今天风大,吹得脑子有点冰镇过的感觉。水袋里的水一口没喝,但是急需吃口热的,否则到了垭口只怕要冻僵。于是在山屋买了两份热红茶。我以为会像英国那样提供牛奶,是我想多了,有热水就知足了。吃小饼干的胖男孩:书上对山屋的评价是"sunset can be magical",其实不用sunset就已经很美了:再看一眼来时走过的河谷:回到下面的破房子,按指示牌穿过后到了开阔无遮挡的地界儿:瑞士放牧真的都用边牧,回国后听闻训练一只边牧做工作犬要大几万呢:山坡上的房子叫La Casermatta(2365m),原先是意大利关税办公室,现在改成了一家博物馆:继续缓缓爬升:到达法意交界的col de la Seigne垭口,意大利侧风光无限,拍出来没肉眼看宏大:法国一侧有遮挡,犹抱琵琶半遮面:不过走几步,稍微走几步就风姿绰约起来了:下降的路也都是大长缓坡:不过今天的云层一直很厚,果不其然,在快到Mottets时下雨了,相机也收了起来:Mottets是山屋也是牧场,有马有驴有鸡:远处这群小房子是La Ville des Glaciers村,你会发现房子后面有一条上山路。根据路牌可知,这条路是通向Col des Fours的,这是TMB的一条支线,如果继续走主线,那就在交叉口的地方往左手边上坡,路牌也很清晰的:活捉一只大蜗牛:La Ville des Glaciers村的景色如果放在平时,也算是不错的了,但如果放到这一段路上,就有些平淡了:最后又下降到河滩,过了河滩后不久就与一条柏油路汇合,往前再走二十分钟就看到香波谷的牌子了:这是今晚入住的山屋,确认订到的是单间以后,我们literally欢呼了起来。这么一天的长途跋涉,再叫我住通铺,估计得咬咬牙才行了:之前遇到两个老美认路,他们得知我们今晚要去香波谷后,用的词是“town”,再加上TMB的地图上一直都有把香波谷标注出来,我还以为这是个热闹的镇子。其实,香波谷只有几幢房子,我们的山屋是最热闹的地方,边上有个叫“太阳之屋”的敬老院,教堂小小一顶,还养着鸡。下图是第七天在山上拍的,村子就只有这几幢房子:窗外的景色可还行?天一直阴沉沉的,明天怕是天气会不好。在瑞士呆了快二十天,也总结出了一些规律,只要前一日下午开始小雨下了又停,但是到傍晚还不见太阳,那基本第二天一定是下雨或大雾。果然被我猜中。D7: Les Chapieux——Refuge du Bonhomme(2443)——Col du Bonhomme(2329)——ND de la Gorge——Les Contamines(1167)看地图,今天几乎都在山脊上走,推测景色应该不错。但可惜天气不给力,一早雾气就重,往山上爬更是走在云里,到山屋时开始下雨,而后变成下雪,到处都是雾蒙蒙湿漉漉的,即使眼睛瞪成铜铃,视距也极其有限。日后如果有缘,就重走一次好了。今天的照片不多,过了山屋之后,只勉强拿手机照了几张。同住的韩国团最早出发,雇了个哈欠连天的大马驼行李:上山的路就在山屋的正前方,才几步路,Chapieux村就落在下面了:顺着这条路走,会在坡上某处看到分岔,一条继续往前坡度缓,一条往右拐坡度陡。前一条路会走到公路上,但两条路最终会交汇,我们跟着地图走的是右拐的小路,碰到一老爷爷队,他们坚持往前走到公路,不一会儿就在TMB主路上和他们汇合了:从Chapieux到Bonhomme山屋,一路上坡,一点喘息的机会都没有。没有美景分神,只觉得前路茫茫没有尽头,所有的思绪都集中到自己身上,感觉比前几天都累。下图就是Bonhomme山屋,太阳能发电,小姐姐极好,尽管没到午饭时间,看我们两个又饿又冷的可怜人,还是吩咐厨房给我俩点单:一份奶油培根意面,一份奶酪鸡蛋饼:从山屋出来,气温更低了,庆幸有那盆奶油面垫肚子。从山屋再爬个五分钟就到col du Bonhomme。这个时候虽然下雨了啥都看不见,但一队老外还在山口上激动地击掌欢呼,我也走得更起劲了。本来嘛,天气好赖,都是徒步的日常。云稍稍散开一点,就拿手机拍一拍:其实这个时候刚刚下过小雪,整个光线蠢蠢欲动,好像有什么大事要发生:看上图,不远处就是一片云。本来以为天会慢慢亮开,但其实就只亮了眼前这块巴掌大点的地方,紧接着又走到云里了。特别要命的是,云里的可见度特别低,三米之外就看不清了,下午三点的天,暗得跟晚上七点一样。这还只是一开始:沿着这路会走到一片河滩上,河滩上有个简单的木桥,过了木桥之后,没有路牌指示,又看不清周围。我俩沿着河滩走了一小段后,看情况不对,赶紧回到木桥的地方。细看河对溪流那边似乎隐约有条小路,我想过去看看,让老公站在原地不要动。老公非要一起过去,因为怕一会儿相互找不见。其实这也就是二十米的距离,但是都怕找不见对方,可见当时的天气和能见度坏到了什么样子。河对岸是有条路,但是没有牌子,将信将疑走上去以后,碰到三个英国人,这才算吃了定心丸。可是,不知是那段路标识没做好,还是雾气太大标示看不到,后来我们又碰到相同情况,对着宝典上的地图和路径描述查看了一番,才走下来的。所以我大概描述一下路程:在过了col du bonhomme后,再走好一会儿,路面会与一条溪流汇合,溪流上有一桥,过桥后,会看到对面的坡上有一条路继续向前。沿着路往北走,很快就会到一个岔路口。会有这样一个标识:要去lac jovet的,就顺标识走,是原路返回到TMB主路的。不去lac jovet的,则沿来时那条小路继续往北,走两分钟,就会看到这样一个标识,头顶就是高压电塔:宝典是这样说的,离开大路,从这条碎石路急速下坡,会在Refuge de la balme与大路汇合。在这一块我们有点迷糊,因为实在视距有限,感觉眼前有好多路,也不知道这些路是否会汇合。高压线一直发出滋滋声,我只想快点走过去,于是选了一条继续下降的路(另一条路隐约是在山脊上走,有点像黄山的鲫鱼背。透过雾看挺吓人的,也不知道晴天看怎样)。后来发现两路似乎会交汇。不过,晴天应该还好,因为是站在高处,前方又无遮挡,可以一眼就看到下面路的走向。如果是雾天,务必多确认几次,碰到老外问一下(当时我们除了那三个英国人,就连鬼影都没见)。这是从云里面走下来了,可以看到半山腰以上完全窝在了云里头。如果晴天,Montjoie河谷应当甚美:这就是refuge de la balme了,之前看着扭作一团的各条小路都已经交汇了:至此,今天最难的部分都过去了。通往Les contamines的路不会有太大起伏了,都是缓坡下降。notre dame de la gorge教堂路过可以去看看:深一脚浅一脚走到Les Contamines,我俩商量着去超市买各自想吃的吃个痛快。contamines是个挺大的镇子,镇上的家乐福开到晚上8点,还有一家spar开到7:30。看到一个女生自行车沾满了泥,坐在超市门口哭。问了才知道她今天在TMB上骑车,天气不好,直接摔了下去,头也很疼。不过朋友已经来接她了。看来宇宙能量守恒这个道理错不了。我们享受了六天的晴空,也该分担一些雨水的。虽然山下雾气又拢了过来,但是露出了一窟窿眼的金顶。七天的TMB就告一断落啦。日后有缘再见,把最后两段补上。少女峰地区这次我在少女峰地区一共逗留六天,其中在格林德瓦尔德住了两天,米伦住了四天,把这一地区的基本线路都走了一圈。少女峰区可以说是瑞士美景最集中之地,雪山、高山湖泊、牛群、木屋山坡,搭配组合,两厢不厌。但是这个地区天气多变,下雨往往连带起雾。别的地方还能吟上一句“淡妆浓抹总相宜”安慰自己,可是少女的脾气很大,雨幕一起,眼睛瞪到牛铃大都没用。一般来说,少女峰区安排两天也就差不多了。不过,我建议至少安排上三天,一来万一天气不好,可以临时调整行程;二来如果天气好,这个地区不乏美景和活动,都值得探索。要知道什么行程适合自己,首先看下图:此图借用自https://bbs.qyer.com/thread-2849311-1.html的游记主要游览点1.从小谢德格坐高山小火车前往少女峰观景台。少女峰官网:https://www.jungfrau.ch/en-gb/上少女峰门票不便宜,不包含在火车通票内,大约每人一千人民币。建议提前通过以上官网订票,当然也可以在火车站直接购买。但目前少女峰观景台大受追捧,我们当时下午两点到达小谢德格车站购买火车票时被告知票已售完,只好买了第二天的票。另外,少女峰地区天气多变,建议出行前先在官网查看天气,否则花一千多大洋上去,看到的只有一片雾蒙蒙,老婆该埋怨老公了。其实个人来说,少女峰可上可不上。因为上去之后几乎到达山顶,再壮观的少女峰也只是比观景台高出一丢丢,看不到全貌。观景台俯视山下景色视线有严重遮挡。另外山顶的一些活动比较鸡肋吧,比如那个违和的冰雕展.....不过,有时间的话感受下小火车和阿莱奇冰川也是好的。山上除了观景,还有购物,尤其是想Lindt买巧克力的(lindt板状的巧克力倒罢了,巧克力球是真好吃),不要错过。因为我对少女峰观景台不来电,所以照片也不多,净用眼睛看了:阿莱奇冰川:少女峰上景观很局限,只能看到这么一小块。右下角那些房子就是小谢德格车站,中间偏左那个蓝湖就是在全景步道上看到的那个,左边白色悬崖上就是米伦,山梁的背后就是因特拉肯和两湖:2. 从格林德瓦尔德坐缆车前往菲斯特,走悬空步道和蓝湖步道。菲斯特官网:https://www.jungfrau.ch/en-gb/grindelwaldfirst/开放时间和山顶活动都可以在官网查到。乘坐贡多拉缆车上菲斯特,观赏素有“杀人墙”之称的艾格峰北坡,走悬空步道和蓝湖步道。悬空步道就在缆车站边。前往蓝湖则需要走一段步道,往返不到两小时,路很好走。悬空步道:陡峭的艾格峰北坡:蓝湖步道:3. 皇家步道:从文根或格林德瓦尔德坐缆车上门利兴山,从缆车站向南有去小谢德格的全景步道,大约耗时两小时;向北有去门利兴山顶的皇家步道,耗时半小时。山顶设施:两个缆车站,分别至文根和格林德瓦尔德;餐厅;洗手间;游乐园皇家步道是我觉得最惊艳的一条线,只需要半个小时,就能近距离欣赏到艾格峰、僧侣峰和少女峰的美景,左侧可眺望格林德瓦尔德,右边则是劳特布龙嫩峡谷。到达终点再极目眺望,可以看到图恩湖的一角,沿途可撩呆牛。天气好,建议一定要走这条线。二上门利兴,三个峰都露在外面的景色,大概也就持续了十分钟吧,后来僧侣和少女就一直藏在云里:三上门利兴,一开始三峰都像copy了特朗普的发型,等了半小时云层才逐渐上浮:一边是格林德瓦尔德:另一边是劳特布龙嫩峡谷:第一层山坡上的就是文根小镇,下面还有一片更小的房子,那就是劳特布龙嫩小镇:4. 全景步道全景步道耗时更长,从门利兴缆车站出发,1.5-2个小时走到小谢德格火车站。如果可以,到达小谢德格后又能直接坐车上少女峰。一路头顶三大峰,牛铃声不绝于耳,还有移步换景的格林德瓦尔德小镇。当然了,也可以稍稍走一段感受一下,再掉头回门利兴缆车站下山。另外,门利兴—格林德瓦尔德缆车站前有个小型游乐园,我都玩得不亦乐乎,小朋友更是挪不动步了。这条路真的很好走,老人小孩都没问题:少女峰若隐若现,脚下就是小谢德格车站了:5. 从米伦坐缆车至雪朗峰,远眺一众雪山。雪朗峰官网:https://www.schilthorn.ch雪朗峰今年(2018)年凭SP免票,原先是打对折后41瑞郎。不过问了卖票阿姨,说不知道明年还是不是免票。缆车会在中间站Birg停靠,上雪朗峰在此换乘。Birg站设有餐厅和thrill walk,200多米的惊险步道还蛮有意思的,可以去走走。出发前看过雪朗峰眺望三大峰和周围小峰的照片,大气磅礴远胜过少女峰观景台。可惜,此次我三上雪朗,没有一次是万里晴空的!第一次大雾,第二次如下图,艾格和少女都头顶祥云,第三次虽是晴天,但空气不通透。日后有缘再见吧!少女峰地区除了四小镇附近的线路,还有因特拉肯和两湖。两湖可游船,因特拉肯也有自己的徒步道和景点可踩。在少女峰区所有火车站和缆车厅都有详细的游览手册可取。交通少女峰地区交通相当方便。1. 火车连接小谢德格、格林德瓦尔德、文根和劳特布龙嫩、因特拉肯。其中格林德瓦尔德—小谢德格、文根—小谢德格这两段不包括在火车通票里。2. 去米伦建议采用缆车+火车的方式。即:在劳特布龙嫩火车站1号站台搭乘去米伦的缆车,在缆车终点Grulshap换小火车继续上行至终点站。去米伦全程包含在通票中。3. 门利兴可在文根或格林德瓦尔德搭乘缆车到达。其中,格林德瓦尔德缆车是欧洲最长的贡多拉缆车,要坐半个多小时。唯一不足的是缆车站离小镇火车站稍有距离,需步行二十分钟。住宿选择少女峰地区的住宿主要集中在四个小镇:格林德瓦尔德,文根,劳特布龙嫩,米伦。因特拉肯就算了。有这么多仙气十足的小镇不住,要去住个离雪山又远又游客的因特拉肯,估计是不懂行的。格林德瓦尔德:四小镇里最大的一个。交通方便,可以说四通八达,有直接前往小谢德格上少女峰的火车,有前往门利兴和菲斯特的缆车。即使去米伦也不算不方便,坐上二十来分钟火车就可以到达劳特布龙嫩换乘。镇上不乏餐厅超市,coop超市营业工作日营业到晚上7:00,住宿选择很多。小镇本身可看的也不少。格林德瓦尔德向来因为“梦幻山坡”而大受追捧。所谓“梦幻山坡”,就是火车站往下走、面朝街道的山坡。我这次也订了Jungfrau lodge的山景房。但平心而论,类似梦幻山坡的景色少女峰地区到处都有,只是在这个镇子相对集中,观景感受未必就是国人追捧的这片山坡为最佳。其实在格林德瓦尔德,反而是往菲斯特缆车方向的山坡景观更好。建议有时间的话,可以走到小镇教堂附近的山坡上观景。如果实在想看国人喜欢的梦幻山坡,也不必订一屋难求的山景房,可以步行至Jungfrau Lodge Crystal,这个楼地面一层就正对山坡,免费,没人抢。另外,小镇每周四晚上会封闭主街禁止机动车通行,乐队和酒吧都出来疯了,甚是热闹。当地的合唱团也会在周四晚上进行表演。往菲斯特方向的“仙人坡”:大受追捧的梦幻山坡:米伦:米伦可能是四小镇里最仙的一个,位于悬崖之上。要坐缆车再换火车才能到达。好奇为什么有人会选择在悬崖上定居,问了酒店老板才知道,最早定居于此的其实是从雪山区域往下迁移的居民,而我们现在的上山路线则是两百年前才发现的。到达米伦的过程就像看电影一样有层层推进之感。在缆车上可以清楚看到对面的三大峰,劳特布龙嫩越来越远,而缆车另一方向的文根小镇出现在眼前。在被美景轮番轰炸到晕头转向的时候,又登上一节古老可爱的齿轮火车,在它吭哧吭哧的喘气声里,发现海拔比文根又高出了一些,气温也有明显下降。等到了米伦,这个宁静的小镇不会让人失望。镇很小,狭长的一条,到了晚上除了流水的哗哗声,再无其他。小镇火车站有大存包柜,数量不多。镇上有一家coop,周一到周六开到晚上6:30,但中午休息。很诡异的是还有一家中餐馆,只能付现金。每次看到价格就会在心里默默换算成人民币的,经过那么多次,哪怕口水再汹涌,都忍住了没吃。米伦看劳特布龙嫩峡谷:米伦看艾格和僧侣两位好基友:文根:文根交通方便,去劳特布龙嫩和小谢德格都有火车,半小时一班;去门利兴山也有缆车。镇子有商店和超市,比米伦是大了不少,游客也更多。文根火车站有大存包柜。这是在前往米伦的小火车上拍到的文根。文根也在山坡上,只是海拔比米伦低:劳特布龙嫩:景色和其他三个比略逊一筹,优点是交通非常方便,但是因为在峡谷中,看不到雪山,而且本身也没有太大特色。这次我们只在此换乘,从不出站,也就没有图片啦。马特洪峰/采尔马特地区与马特洪峰的最佳触电点就是采尔马特。马特洪峰地区徒步线数不胜数且都能相互走通,走不动了就可以找就近的缆车站或火车站。我们在马特洪峰只安排了短短一天,头天傍晚到,第二天晚上走,但徒步爱好者完全可以在这里呆个一礼拜。可以在到达采尔马特后,去问询处或小火车和缆车售票处领取这样一册指南,粗略数数上面列明的线路就有三十条左右,都清晰标明了路线和耗时。对于普通游客,常规游览线路有三条:1.五湖徒步线5-Seenweg;2.搭乘小火车至Gornergrat瞭望台;3.冰川天堂。其中2是最常选的。我们因为之后还要上少女峰和雪朗峰观景台,而且安排给马特洪峰的时间只有一天,所以冰川天堂就先舍弃了,只走了前两条线。这三条游览路线标注很清楚:第一条线和第二条线各有优劣。五湖耗时更长,体力消耗大,Rothorn观景台目前不开放。但五湖线景色好,尤其是Stellisee湖的风景绝佳;走Gornergrat瞭望台线的话,可以乘小火车在第四站Rotenboden下,步行10分钟到达Refelsee湖,这里是马特洪峰证件照的拍摄地。如果不去此湖,可以直接坐到终点站看冰川和马特洪峰。这条线的最大好处是方便,但是Refelsee湖比不上五湖线的Stellisee。如果时间仅够玩一条线的,建议选Gornergrat瞭望台,既可以近距离接触马特洪峰,又能够看到雪山在湖中的倒影。但如果在采尔马特有一整天的时间,建议半天去五湖,半天去Gornergrat。傍晚到达酒店时,马特洪峰辨识度极高的尖尖角:五湖徒步线参考网址:https://www.zermatt.ch/cn/Media/Planning-hikes-tours/5-Seenweg路线:从Zermatt ZBAG-zsb(离火车站500米,沿河,凭SP每人22.5瑞郎)搭乘小火车至Sunnegga站,换乘缆车至Blauherd,从Blauherd站搭乘电梯至室外,沿途按照黄色指示牌走,会经过Stellisee, Grindjisee, Grunsee, Moosjisee和Leisee回到Sunnegga,再搭火车回到采尔马特。也可以从Sunnegga开始按黄色指示牌徒步至Blauherd,再坐缆车回Sunnegga。交通情况:小火车大约10分钟一班,缆车随到随上。第一班小火车应该是7点多,需确认。时间:官方说是2.5小时,共7.5公里。我感觉这个时间是按经常搞户外运动的老外来的,比如酒店前台小妹就欢快地评论说这条线super easy。实际走下来觉得,虽然在徒步线里算简单的,但也没有到对于普通中国游客super easy的地步。如果五湖各个都看,加上拍照,时间肯定不止2.5小时。捷径:这五个湖里,Stellisee是一定要看的,离Blauherd大约15-20分钟;Leisee就在Sunnegga站下面,出站后左手边有一个wolli park的隧道,从这里进去可以搭电梯下到Leisee。剩下的三个湖,如果去Grunsee会有些绕路,我们这次就没有走。因为后来决定下午去Gornergrat瞭望台,为了节省时间,Grindjisee湖也只从高处惊鸿一瞥。Moosjisee的湖水颜色为蒂凡尼蓝,没有倒影,更适合俯瞰。所以这样一来路线长度又可以缩减。如果想走这个捷径,就在看完Stellisee以后,按黄色标牌朝Grindjisee方向走,在高处看到Grindjisee之后不久,会有岔路,一边是继续往下走至Grindjisee,另一边是前往Sunnegga车站。选择后者,沿途就会从高处欣赏Grindjisee和Moosjisee。另外,如果想看到Stellisee清晰的雪山倒影,夏季务必9:30前到达。我们到了Sunnegga后,先坐电梯下至Leisee湖一睹芳容。事实上这是一个非常正确的决定。因为Leisee是一个水上乐园,等我们走完全程回这里搭缆车下山时,很多小孩子在水面嬉戏,根本没法拍倒影了:今天几乎所有的照片里,都有马特洪峰的影子:从Blauherd行至Stellisee,路很好走,偶尔遇到碎石,当心崴脚。看到有好几个不过五六岁的娃娃,一本正经地穿着中帮鞋和速干衣,尽力抬腿往前走,欧洲人民的户外运动真是从娃娃抓起:我们到达Steillisee是9:50,但湖面已起波澜。本来想等风小点,谁知十点以后湖边人越来越多,风也越来越大,把湖面吹了个一地鸡毛。所以想欣赏镜面倒影的,一定要赶早,此乃铁律,适用所有湖泊:镜头拉近拉远,左拍右拍,把能拍到的所有角度全来一下:剩余的四个湖,按黄色标记走即可。如果像我们一样抄近路,会放弃Grunsee,从高处俯视Grindjisee和Moosjisee。即便只是高处眺望,但在瑞士的雪山、森林、草甸和徒步者的映衬下,高处反而更觉景致宽阔宏大,何况马特洪峰始终在左前方陪伴:第三个湖Grindjisee。虽说这个湖从高处俯视有点磕碜,但是看官网照片,下去之后可以欣赏倒影,草木葱郁:颜色与众不同的Moosjisee,它的蒂凡尼蓝来自Findel冰川的融水,从空中俯瞰有点像爱心:啰嗦一句,五湖线水要带足,因为走完环线才有补水点。Gornergrat瞭望台具体网址:https://www.gornergratbahn.ch/de/sommer/路线:在火车站对面买票等车,人工买票人多的话,可以机器购票,接受信用卡。单程30分钟的小火车,中间停靠四站,可随意上下。在Rotenboden下车,按标志走十分钟下坡路可到达Riffelsee看倒影,Riffelsee再往前走又一个更袖珍的小湖。同样,去看倒影也要赶早,否则起风以后就是一湖碎纹了。Rotenboden站下车前往Riffelsee湖:早上万里无云,下午开始马特洪峰头顶祥云,直到我们离开采尔马特都没消散:往前走就是袖珍湖:继续坐火车上行,一站以后到达终点站Gornergrat。在这里欣赏冰川和马特洪峰证件照角度,也可以去车站后面的餐厅坐坐。正好碰到乐团演奏:我们只在采尔马特停留了一天,其实采尔马特附近的徒步线不胜枚举,短途线路适合所有人。虽说马特洪峰的海拔不高,但在瑞士这个雪山多到不稀奇的地方,他是最有腔调、最阳刚的一座。更不用提勃朗峰——马特洪峰的冰川徒步线了,这条号称是阿尔卑斯地区最美的冰川线,日后一定要来走。卢塞恩地区卢塞恩地区风景秀丽,可登高远望,也可凌波微步,比较合适留1.5—2天时间。周边可供选择的去处包括皮拉图斯山、瑞吉山和铁力士山。铁力士山观雪景,考虑到后面还会去雪朗峰和少女峰,因此放弃。主要游玩了皮拉图斯山和瑞吉山。如果时间仅够两者选其一,我强烈推荐皮拉图斯山金色环游。皮拉图斯山金色环游网址:https://www.lakelucerne.ch/en/timetable-fares/timetable/可查看游轮发船时间。路线:卢塞恩游船码头2出发,至Alpnachstad SGV下船,耗时约1小时;从Alpnachstad根据指示牌走过一条小隧道,到达火车站,在这里换票或买票,搭乘小火车上山,耗时约30分钟。注意:瑞士通票仅去年免票,从今年起,仅免去游船票,登山小火车是需要到了皮拉图斯火车站另买的,凭SP打对折,可刷卡。建议坐在小火车左侧位置,视野比右侧更佳。回程不走回头路,在皮拉图斯山顶缆车站搭乘大缆车至Frakmuntegg车站,很短,三分钟吧。再换小缆车至Kriens PB,约三十分钟。注意:在小缆车到达Kriens之前会到达一小站Krienseregg。如果直接去Kriens,则不用下缆车。如果想徒步去Kriens,才会在此下。不过如果下错了也没有关系,再从入口走回去重新搭乘就可以。到Kriens PB以后,注意看以下标志,跟着指引走五分钟,至公交站,搭1号公交就可以达到卢森堡火车站或狮子雕像:看下图,从Alpnachstad下船,火车上山,缆车下至kriens,一气呵成:金色环游这一天天气十分给力,早上起来卢塞恩就已经阳光普照,我们先在卡贝尔廊桥附近随便逛逛,计划搭九点多的游船:在2号码头搭乘游船,游船的2楼是一等票坐席,持有通票的只能在1层,但是占据船头或船尾,风景一样精彩。卑尔根山入镜:这就是今天要游览的皮拉图斯山了。卢塞恩人极爱此山,传说山中有龙,才守得一方平安,从无战乱:因为皮拉图斯山的火车短,运力有限,游客多的需要等待,我们排队买票加等待,等上车已经12点多了。皮拉图斯山的小火车极具特色,短短一截,穿梭在流云山岚间:在瑞士,两点之间必能徒步。这么大太阳晒着,还有好多老外有火车不坐,吭哧吭哧自己爬:皮拉图斯风光山顶有两个瞭望台。如果天气好的话,上皮拉图斯山绝对不会失望,最远可以望到德国黑森林,瑞士侏罗山,以及南边的包括艾格峰和少女峰在内的一众雪山。山顶有餐厅和住宿:天气好爆,琉森湖的青山碧水一览无余。左侧下方城市为卢塞恩,中间伸到湖中的山是卑尔根山:老爹又开始掏包挖袋拿面包撩鸟了:同一个瞭望台,往偏西北方向看,就是上面的青山绿水纵横,而往偏西南方向看,就是一望无际的平原,最远处是侏罗山脉和黑森林:转身,则是一众雪山。最中间、很有辨识度的就是铁力士山,还能看到少女峰。可惜起了山岚,光线有点诡异:去另一个观景台,也是登高极目远眺:另一个方向看缆车站,刚才的观景台就是右边的山顶:下山先坐这种红色的大缆车,然后再换贡多拉小缆车至Kriens,瑞士的颜色饱和度太高,鲜艳的大红色愈发衬得青山娇翠欲滴:到Kriens出站后,按标示坐巴士回卢塞恩城,同一巴士,如果到火车站不下车,还能直接坐去狮子雕像公园,在lowenplatz站下车即可:瑞吉山Rigi具体网址:https://www.lakelucerne.ch/en/timetable-fares/timetable/可查看游轮发船时间。瑞吉山游览官网,可查看上下山火车以及缆车时间以及设施活动:https://www.rigi.ch/en 路线:瑞吉山的路线非常简单,从码头1出发,至Vitznau下船,耗时约1小时;无缝换乘小火车上瑞吉山山顶Rigi Kulm;游览完毕后,搭乘小火车下至kaltbad,再换缆车至玫瑰小镇Weggis,跟着指示牌穿过小镇到达Weggis码头,坐船回卢塞恩。游轮发船及到达时间可至上述网站查询。从山顶至Kaltbad的小火车每小时整点发车。如果坐12:00的火车下山,赶13:05从Weggis出发的游轮完全没有问题。瑞吉山被誉为山峦皇后,琉森湖、楚格湖和劳瓦兹湖就在脚下。但是瑞吉山仅1800米高,因此远眺不如皮拉图斯山精彩。只看图片的话,我个人来说,喜欢皮拉图斯山的大气磅礴远胜于瑞吉山的清秀婉约。不过,这次轮不到我发话,因为刚上到山顶就开始起雾,山顶平台还没走完就啥都看不见了。早上坐船的时候天气尚好:换火车后,眼见得雾气随海拔上升而加重,到后来竟成了雾茫茫一片:看天上的乌云:坐火车降到weggis小镇,雾气散开了,但天阴沉着,游轮回程时大雨倾盆,这样的鬼天气持续了两天:蒙特勒地区罗什德内山(Rochers-de-Naye)——拉沃葡萄庄园——西庸城堡蒙特勒火车站1号站台有自动存包柜,小柜子6瑞郎/天,大柜子9瑞郎/天。我家一大一小两个箱子用一个大柜子还绰绰有余。但是柜子不多,不知道去晚了会不会出现爆柜的情况。此外,只能使用硬币,可以去下一层的餐厅换硬币(就在上山火车票购票窗口边)。罗什德内山(Rochers-de-Naye)具体网址:http://www.mob.ch/en/goldenpass/offer/view?id=12罗什德内山海拔2042米,山顶可俯瞰日内瓦湖与蒙特勒。上山需搭乘停靠8号站台的齿轮火车,购票处在站台下一层厅内,凭瑞士通票每人26瑞郎,可刷卡。火车早上8:17第一班,每小时17分会有一班。上到山顶将近一小时,中途会经过几个小站,也可以下来玩玩。越往上视野越开阔。特别一提的是开出后不久,注意日内瓦湖一侧,可以居高临下看到西庸城堡,巧克力色的城堡在水面上探出小脑袋,乖巧可爱。下山为每小时的11分发车。只抓到了一张照片,中间左边水面上的就是西庸城堡:到达山顶后,出站台按指示标志步行十分钟可至Jardin Alpen,是一个小花园,种植1000多种小植物,其中600种来自当地,其余的来自世界各地,可以找找歌里唱的雪绒花。与Jardin Alpen相反方向的路则通向日内瓦湖观景台,可惜我们去的时候一开始天朗气清,从Jardin Alpen回来上观景台却开始云雾缭绕。山上还有好几个土拨鼠乐园,饲养着阿尔卑斯地区的几种土拨鼠:拉沃葡萄园(Lavaux)晴天下的葡萄园闪闪发光,拉沃葡萄园更是因其历史悠久和品种优良,列入世界文化遗产。其实瑞士西南地区类似的葡萄园有很多。蒙特勒地区相对集中,还有纳沙泰尔地区(Boudry-St. Aubin),比尔湖葡萄小径(Twann-Ligerz)等。从蒙特勒搭乘火车至Rivaz站,耗时大约15分钟,每小时的26分发车。从Rivaz回蒙特勒则是每小时14分发车。我们回程直接从Rivaz坐去了西庸城堡站。当然,如果你不想在烈日炎炎下坐11路车,也可以搭乘吕特瑞Lutry和库莱Cully之间的小火车(周三至周六运行)。Rivaz站台后方即是大片葡萄园,从站台左侧或右侧过马路均可向上走进葡萄园。可使用谷歌地图,导航至谢布尔村Chexbres。返回Rivaz火车站可选择不同路线。路程不长,大约攀登1.5公里。西庸城堡(Chillon Castle)具体网址:https://www.chillon.ch/en/Z5066/guided-tours从蒙特勒到达城堡的方式有两种,1.火车,费时五分钟,当中停一站,每小时只有一班;2.公交,回程201,发车比较频繁,大概14分钟。门票可刷卡,可租中文导览器。西庸城堡被称为最美的中世纪城堡,最早为向来自意大利的商船征税而建。它利用脱离陆地的一小片岩石做地基,因此整个城堡很不规则,且地下室可看到原先四仰八叉的礁石。外面看着不大的城堡,里面绕来绕去还挺花时间的。不过我对这座因拜伦而闻名的城堡本身并不来电。伯尔尼如果有个欧洲最低调首都的排名,伯尔尼大约是排得上号的。伯尔尼意为“熊”,老城区为世界文化遗产,最有特色的是点缀街道的各色喷泉和可遮风避雨的骑楼。第一次来瑞士的时候,这座古城与众不同的气质就给我留下了深刻印象,站在熊苑发誓一定要带家人再来。所以每当碰到有人问伯尔尼值不值得去的时候,我都觉得很不可思议——当然要去,我宁可放弃卢塞恩,也要去伯尔尼。伯尔尼很好逛,沿老城主街逛街看景,仔细看看每一个多彩的喷泉,去尽头的熊苑找三只胖熊,在去教堂游览一番,如果有时间,还可以沿牛奶蓝的河散个步。伯尔尼逛几个小时就够了,我们是早上从格林德瓦尔德出发,中午到伯尔尼,晚上再去日内瓦。伯尔尼火车站门口有行李寄存间。对了,瑞士巧克力有名,伯尔尼有三家laderach的店铺,手工巧克力,保质期短,店里一股可可甜香,不要错过。城市游就很简单了,我都是参考穷游锦囊的。真是爱死伯尔尼街头各种各样的喷泉和背后的小故事了(每个喷泉都有故事,往往在喷泉附近、街道的墙上有介绍)。其中最古灵精怪也是我最喜欢的是食人魔喷泉:主街:维格河里成群结队游泳的人还不少,不知道牛奶蓝喝起来是什么味道:主街尽头就是熊苑了:瑞士其他的大城市,值得一去的还有卢塞恩,至于苏黎世和日内瓦,个人感觉比较无聊,没什么特色,不去也罢。估计看到这儿的人也不多,就放两个陋照收楼吧:大佬和小弟:就像开头说的,别看瑞士小,怎奈上帝偏爱。雪山峡谷,湖泊草甸,什么都不缺。别说真能做到移步换景,就是同一个地方,天气不同,样貌就大有变化。加上14年在瑞士玩的9天,我也算在此地呆满一个月了,但还有好多地方没有去。好在欧洲交通实在方便,下次去邻国的时候再到瑞士感受天堂风光吧。