巴亚多利德游记攻略

前言墨西哥与古巴，这两个远在地球另一端、说着西班牙语的国度，各自有着自己鲜明的特色，同时还是龙舌兰酒和朗姆酒这两种世界著名的烈酒的产地，这里两个国家如同各自出产的酒一样，浓烈且醉人，一直在我的旅行清单上面。对于墨西哥，最初的动力并非来自于神秘的玛雅遗址，也不是蔚蓝的加勒比海，而是一张瓜纳华托的照片，旅行的冲动往往就是来自一个微小的波澜，我经常会被一张偶然看见的照片引得跨山越海，也是我开始旅行的原动力之一，五彩斑斓的瓜纳华托成为了我的旅行拼图上缺失的一块，而去年让人泪流满面的《寻梦环游记》，则是后话了。而对于古巴的憧憬则比墨西哥出现得更早，关于精美却又破落的巴洛克建筑，还有那复古致死的老爷车，以及淳朴热情的古巴人，都是一直诱惑着我的元素。而令我决定在今年实行墨西哥古巴之旅的，也正是由于古巴在与美国关系破冰后的剧烈变化，不少朋友都说现在的古巴已经不同于当时的古巴了，这个国家处于一个类似我们改革开放的时期中，日新月异，再不看就晚了。视频混剪循例照骗时间乘坐热气球欣赏特奥蒂瓦坎遗迹入夜后的瓜纳华托，掉进了《寻梦环游记》的亡灵世界在坎昆享受无限量的酒精与无限量的加勒比海清晨的墨西哥城走进奇琴伊察遗址，我的第六个世界奇迹神奇的天然井墨西哥城的小众去处，《盗梦空间》一般的图书馆古巴教堂内的弥撒在哈瓦那，喜提一台老爷车游荡在旧时光的街道中“My mojito in la Bodeguita, My daiquiri in EI Floridita"关于作者Tino，梁庭俊穷游网内认证：穷游精华作者、摄影资深用户穷游锦囊《塞尔维亚》、《罗弗敦群岛》、《特罗姆瑟》作者视图网、全景视觉、中国图库网签约摄影师新浪微博：Tino_Leung微信公众号：Tino的环球旅行笔记欢迎搜索关注~过往精华游记可点击标题跳转丝路未半，韶华向远——哈萨克斯坦&乌兹别克斯坦记行（附历史资料及详细攻略）走进天山脚下的风景，漫步在丝绸之路的中央，中亚的一切一如五年前间隔年时与之失诸交臂的期许，探访那些我们既熟悉又陌生的邻国，回味历史上与我们细枝末节相连的交错，迷醉在惊为天人的景致与建筑之间，天工与开物在此交融，谱写出丝路最神秘而灿烂的一章。所谓伊人，在水一方——你不知道的波黑（波黑超深度游记攻略）波黑，第二个正式对中国免签的欧洲国家，并不满足于萨拉热窝——莫斯塔尔的主流线路，另辟蹊径一路向北，探索不为人知的山川河岳、古城堡垒，发现最深处的美景，解读波黑纠缠不清的人文历史，最全面深度的波黑指南。带着妈妈去旅行——初探日本关西，漫步紫藤花下第二次带着妈妈旅行，在五月紫藤花盛开的关西，探寻日本的美景美食。印度绝色：过最疯狂的节日，看最幸福的笑脸——洒红节狂欢指南六年前，印度之行成为了我背包探索国外世界的第一站；六年后，终于盼来二刷印度，这一次，专为洒红节而来。坠入一个彩色的异度空间，过世界上最疯狂的节日，邂逅世界上最幸福的笑脸。时光多么细致——你不知道的塞尔维亚（塞尔维亚黑山超深度超全面游记攻略）你说塞尔维亚旅游资源少，我说你功课做得不够多，这个真正意义上的第一个欧洲免签国，有着你想象不到的风景与古迹，花了四个月时间深度挖掘，奉献给大家最全面最深度的塞尔维亚全指南沙与海的吻痕，摩洛哥的一千零一夜（附全方位干货攻略）这里是传统的阿拉伯世界与现代文明的十字路口，这里是撒哈拉沙漠与大西洋留下的吻痕，在迷人的异域风情以外，我想和你说说摩洛哥真实的模样陪着妈妈游走长白云之乡——新西兰南岛自驾（附全方位干货攻略）小时候她带我认识世界，长大后我带她看世界，八天的南岛自驾，看100%纯净的星辰和高山挪威追光笔记——我可能去了个假的北极圈（附极光观测、摄影攻略及吃住行玩全信息）心心念念不远万里来看极光，却遭遇洋流异常，北极圈内气温零上，每天暴风雨，运气不济但依然无阻看极光的心，谱出一部追极光的心酸史......纯干货！三天也能玩转吴哥窟！三天吴哥快闪全方位吃住行玩摄攻略（六大精华寺庙，小长假，轻旅行）苍蝇再小也是肉，三天再短也是假期，谁说三天小假不能出国玩，教你快闪个吴哥窟试试写一首雪与冰的诗——贝加尔冰湖之行（海量美图，附超详尽攻略及自制地图）冬日二刷贝加尔湖，躺卧于西伯利亚的蓝宝石，凝固住的美俄罗斯西伯利亚铁路东向西大穿越，从海参崴到莫斯科，9288公里的无边秋色，附超详细攻略世界上最长的铁路干线，从太平洋海岸直抵欧洲大陆腹地，9288公里的秋色，9288公里的精彩灾难里的永恒力量——希望（尼泊尔地震亲历记录，还原一个真实的震后）亲历尼泊尔8.1级大地震，记录灾前灾后的变化，第一视觉记录这场世纪之灾穿行亚非，我的诗与远方——从长安到斯瓦希里（12国145天行摄游记，千图万字宏篇）间隔年远行，145天穿越亚非12国，从神秘古老的波斯，到壮美而少人涉足的外高加索，进入战火纷飞的黎巴嫩，从约旦的佩特拉越过红海看西奈最美的星辰，沿着尼罗河从沙漠到雨林，看野性十足的动物大迁徙，最后抵达千年海上贸易之都斯瓦希里，一次酣畅淋漓的大暴走关于摄影器材和后期：关于摄影器材、后期与否的问题，鉴于每篇帖子都有大量朋友询问，我也按惯例集中在这里解答，后面再有询问的恕不再另行回复：Q.用的是什么器材？A.微单机身一个：索尼A7R3镜头三支：索尼24-70mm F2.8老蛙15mm F2索尼70-200mm F4（按使用频率排序）Q.照片有做后期吗？用的什么软件？A.关于照片有没有做后期，数码摄影已经普及了十年，数码照片有没有做后期，需不需要做后期这个问题，我觉得应该也已经可以不再问了拍摄使用RAW格式，后期软件有Lightroom CC和Photoshop CC，我个人习惯是Lightroom做曝光、白平衡的调整，然后再于Photoshop做色调的调整以及个别微调。PS：最近听到个冷笑话：别人问你的照片有PS过吗？我答没有，我是LR的.......声明：本文游记、攻略及图片均出自Tino写作、整理及拍摄未经授权不得以任何形式转载挪作他用关于攻略，本人谢绝一切伸手党。攻略是本着穷游网的各位一贯的助人与自助精神辛苦整理并发布出来的，承蒙错爱各位认为攻略有用的，可以自助通过各种方式把我的攻略保存下来备用，在此对各位对于本人的认可表示感谢。但本人谢绝一切伸手党，诸如留邮箱要求发把攻略整理发过去之类的，一律不予回应，希望大家能发挥自助的精神，自己动手丰衣足食，假如现成的攻略都懒得自己去复制黏贴的话，我建议还是参加旅行团比较合适。另外也希望各位能认真阅读我整理的攻略，我会尽量将我能整理出来的信息全部写出来，所以希望攻略里面已经写过的问题，先详细看帖，不要重复问，这也是对作者的尊重；对于攻略没有的或者未详尽的部分，欢迎提问探讨，你们发现的遗漏之处，将会使这份攻略更详尽，谢谢！

本帖荣誉穷游首页论坛首页推荐app首页前言这是一次颠覆想象的旅行。我开始明白，如果不真正的到达那个地方，你永远无法知道她准确的样子。即使是从去过的人口中听说，终究也不是我自己的体会。墨西哥和古巴，是两个完全和我想象中不同的国家。在我出发前，我的知识储备是这样的：墨西哥-世界上最不安全的国家之一世界上犯罪率最高的国家之一。毒品、谋杀、黑帮给这个国家蒙上了阴影。随手在网上翻阅一些资料，关于墨西哥能查到最多的信息都是各种耸人听闻的谋杀案。墨西哥黑帮是世界前五大黑帮组织，又因为毒品的猖獗，各种街头枪战、变态杀戮层出不穷。而被美剧洗脑的我们，直觉上还认为所有的美国罪犯都潜逃到了墨西哥。关于墨西哥，还有一个代名词，就是色情。当然拉丁美洲的其他国家可能也存在相似问题。在墨西哥，色情业是合法的。政府在收税的同时还会对这一行业予以保护。所以这里又被称为嫖客天堂。除了男性，这里的女性也颇为开放。据Ashley Madison网站报道，（对，就是那个婚外情交友网站）墨西哥女性以44%的不忠率排名世界第一。不过让我疑惑的是：这样的一个国家，如此臭名远播，每年却吸引3900万人次赴墨旅行(2017年数据），是世界第七大旅游目的地国。古巴-自由、理想与革命的象征传奇的国度。同为社会主义国家，却因美国对其长达56年的经济封锁，举国上下面临着贫穷。满街的老爷车，时光仿佛被定格在上世纪50年代。在国人眼中，他的名声明显好于邻邦墨西哥。卡斯特罗、切格瓦拉，这些熟悉的名字代表着古巴革命与自由的精神。这里与外界封闭，直到2015年才在境内的几十个地点开通上网服务。这里的人均收入只有每月100元人民币，而上网费用高达每小时人民币6元。一个月的工资，不够上20小时的网。因为信息闭塞又缺乏进口通道，这里遗世孤立，自给自足，与世界上的其他国家都不一样，2015年吸引游客400万人次。而这些游客是当地最主要的外汇收入，也是古巴继蔗糖后，新的经济支柱。美景预告墨西哥△奇琴伊察的日与夜△让人爱不释手的纪念品△黄城-伊萨马尔△海边小城普罗格莱索△尤卡坦的尽头-Chuburna, 一个不曾在任何游记中出现的地方△人间天堂坎昆△夜访墨西哥城古巴为什么标题叫粉色哈瓦那？因为如果用一种颜色描述古巴，我第一个想到的就是粉色。△哈瓦那街头粉色的老爷车△哈瓦那滨海大道上的老爷车和背后的莫罗城堡△哈瓦那最著名的滨海大道，永远有数不尽的人坐在这里聊天或休息。△哈瓦那的市中心，缤纷的色彩是这里的主旋律△满街的涂鸦讲述着这里的故事△ 鸟瞰哈瓦那，想知道在哪拍的？继续往后读吧△哈瓦那革命广场，古巴第一打卡圣地△我们的老爷车司机△仿照美国国会大厦的古巴国会大厦△国会广场上的游客△一个没有华人居住的Chinatown△哈瓦那大学，古巴的教育是免费的△哈瓦那的夜色△晾晒中的雪茄烟叶△比尼亚莱斯山谷△比尼亚莱斯市区人物预告每次旅行，我都力求融入当地生活，结识当地朋友。本次旅行最大的收获不是存留在脑海中的极致美景，而是在我生命中短暂路过的人物和故事。我和他们不断的结识与告别，像一部部浓缩的电影，交织融汇成我的一生。墨西哥△带我们大夜里去吃街边Taco的老爷子Jorge△和我聊了一晚上的当地年轻人△玛雅人Luis，我教会了他比心。在此之前，他一直以为这是数钱的意思。△三个在墨西哥的美国人，加起来年龄超过200岁。△和我一起被困在温哥华的芭比，她来北京学习中文，竟然和我是校友。她说剪刀手是她在中国学会的。古巴△古巴音乐家Lindiana，多次代表古巴出访各国△哈瓦那大学巧遇的西语老师，可惜不是什么善茬子△古巴有钱的农民胡安△住在100年老房子里的Laura为什么是这两国？墨西哥勉强可以算是二刷了吧。六年前在读书时，坐加勒比游轮从美国的劳德代尔堡出发，去往开曼群岛、墨西哥、洪都拉斯和伯利兹四国。当时在墨西哥只在坎昆靠岸，一天时间，游览了Tulum玛雅遗址。加勒比海的颜色深深的烙印在了我的心中。那种层次丰富，由浅至深的蓝色，让我心旷神怡。坎昆归来不看海，这绝对是世界上最美的大海。附两张当年拍的照片，就是这片海，让我迷恋至今。之所以想去古巴，还是因为它的传奇色彩。去古巴必须经第三国才能到达，而墨西哥是最佳途径。一想都飞了这么远了，此次不去更待何时？干脆借此机会一探究竟。就这样，提前三个月在双十一时下手了北京飞墨西哥城的往返机票。开始了漫长的攻略计划。在研究墨西哥的过程中，发现了一个问题。墨西哥中部地区基本上都是高原，首都墨西哥城的海拔在2300米左右。我的体质属于特别容易高原反应的，去斯里兰卡的茶山2000米都发烧了2天。但是机票已经买完，不退不换，硬着头皮也得上。不过本来在计划中的墨西哥城和附近的瓜纳华托、普埃布拉行程全部删掉，墨西哥城仅在往返各留半天。后来经过研究，听说瓜纳华托因为名气太大，已被中国游客占领，所以也就没什么遗憾了，正好留更多的时间在尤卡坦半岛（坎昆所在地）。关于作者阿拉蕾，环球旅游爱好者，曾在美国生活多年。视觉中国签约摄影师，自驾三十余国，到过上百城。文章作者、视频节目制作人、摄像、旅游行程规划达人。既游走大众景点，也探访小众秘境。英文流利，善于与各国人沟通，认为旅行不应该仅仅是走马观花，更应是一种融入当地的体验。讲干货的同时，附赠一系列美图，谢谢大家的支持。喜欢的麻烦点个赞，交个朋友，欢迎给我留言！微博：十万个阿拉蕾Arale微信公众号：十万个阿拉蕾抖音：十万个阿拉蕾过往精华游记【阿拉蕾】四年一次的等待，俄罗斯世界杯城市巡礼（圣彼得堡，加里宁格勒，叶卡捷琳堡，萨马拉开荒贴）http://bbs.qyer.com/thread-2989885-1.html四年一次，全世界的目光汇集到一处。2018年，这次是俄罗斯！算起来这次是二刷俄罗斯，去年冬天我在远东体验了零下35度的酸爽，当时未曾想到我还能再来俄罗斯体验夏天之美，而这一次还是因为世界杯！16天，我在四个世界杯城市朝圣，结识了来自世界各国的友人，横跨了欧亚大陆，邂逅了圣彼得堡最美的红帆！【阿拉蕾】南方故土山河在，人面桃花笑春风。一篇小小众的美国南部之旅（亚特兰大+萨凡纳+查尔斯顿，附纽约和华盛顿转机指南）http://bbs.qyer.com/thread-2939333-1.html这是一次过于小众的美国之旅，但却充满魔幻色彩。这里流淌着曾经的贵族之血，南北战争的第一枪在此打响。这里拍摄过许多广为人知的电影《乱世佳人》《阿甘正传》《冷山》《午夜善恶花园》。为寻找片刻安宁，我在美国南方的大宅中度过逍遥几日。三刷日本，【北海道】最美的初雪，中雪和大雪（札幌、函馆、小樽、富良野）5天高效玩法总结http://bbs.qyer.com/thread-2879609-1.html 去日本旅游越来越容易实现，很多说走就走的周末游应运而生，北海道对于一个周末的时间肯定不够，但只需要再请三天，就可以置身童话世界中，保你流连忘返。对于假期不多的你，是不二之选！【免签的欧洲后花园】自驾才是打开黑山和塞尔维亚的正确方式（已完结）（附全程GPS）http://bbs.qyer.com/thread-2761680-1.html 塞尔维亚中国护照免签、黑山共和国持申根或美签免签，欧洲也可以说走就走了。这里人称欧洲的后花园，物价很低。前南斯拉夫，巴尔干半岛，一片神奇的土地，必须要亲自踏足一番。【开荒贴】伴随着极光，狼嚎震彻山谷（史上最全加拿大育空+阿拉斯加东南部自驾游记攻略）（附全程GPS）(已完结)http://bbs.qyer.com/thread-2841950-1.html 育空这个名字，对我来说一直陌生而又熟悉。陌生是因为周围没有人去过这片土地，熟悉是因为每次从国内飞到美国，总会在航线图中看到一片广袤的土地，名为育空。一直想去一探究竟。阿拉斯加，这个名字就自带梦幻效果。一不做二不休，请个长假，把两个地方一起去了，为了梦想。【用八天体验四季】雪山！樱花！雨林！大海！西雅图+波特兰周边深度自驾游~（已完结，附全程GPS）http://bbs.qyer.com/thread-2725970-1.html 西雅图有很多爱情故事，西雅图不眠夜，北京遇上西雅图... 西雅图还有很多传奇，星巴克、亚马逊、微软、波音...这里的雨一年下个不停，自带忧郁气质，潮湿多风。但这里一旦晴天，便美的让你心旷神怡！春天的西雅图，更是别有韵味。樱花伴着细雨，水仙郁金香一年一度开放。不用去日本人挤人赏樱花，西雅图的樱花争相开放，映衬着背后的西式建筑，别有一番风情！特意选在这个时间节点造访西雅图，四季风情尝遍，真是不虚此行！声明：本人文章均为原创，未经授权禁止转载。楼主无偿提供出行攻略ppt，感兴趣的朋友可以通过加公众号“十万个阿拉蕾”的方式，在后台输入相关关键词获取百度网盘链接，自行下载。在文章中留下邮箱的朋友，恕我没有足够时间一一回复，请自助办理，谢谢！后台关键词设置（请一字不落完整输入）：俄罗斯攻略塞黑之旅攻略西雅图攻略育空阿拉斯加攻略美国交规

缘起不爱看书的翔哥看到桌上放的厚厚的西班牙孤独星球，天真地假笑着，还真的以为这是我送他的生日礼物。翻开书，他看到了明信片，和上面什么“生日快乐”之类的废话。在我的再三提醒下，他才注意到“机票”上那么具体的信息。是的，这次西班牙之旅（的机票）是我送给翔哥的生日礼物，一切都缘起于他生日前一天卡塔尔航空发给我的促销邮件。上海-马德里，巴塞罗那-上海，3900不到，不买我还是人吗我？不买我不但良心会痛我整个人都会痛！比我从沈阳飞乌鲁木齐还便宜！人生第一次，是贫穷促成了我的旅行。 憋说话，看图这可能是我写过的最长的东西，先看点图预热一下吧，各就位，预备——走你马德里艺术也烧脑——索菲亚艺术中心马德里有个著名的艺术金三角，由三个紧邻的博物/美术馆构成，最著名的是普拉多，最包罗万象的是提森博内米撒，最先锋的就是这个索菲亚王后国家艺术中心。先锋的意思，就是馆藏品大多是19世纪末到二战后的前卫派艺术作品，一般人欣赏不了。我本来已经把它狠心剔除在行程外，但是后来一再犹豫，决定放弃提森，去索菲亚。原因只有一个，但一个就已经足够。第一天到酒店之后休整了一下，我们趁着免费时段赶到索菲亚，发现门口已经开始大排长龙，欧洲的经济果然不景气……不能免俗地，来索菲亚的唯一原因，就是为了毕加索的旷世奇作——《格尔尼卡》。这幅镇馆之宝在二楼，排了半个多小时队之后，我们几乎是直奔目标。二战刚开始，德国对波兰发动的闪电战突袭中，最先行动的就是德国空军。而纳粹空军地毯式轰炸的第一片试验场，是西班牙北部地区巴斯克的一个小城，格尔尼卡。1937年，西班牙内战正酣，佛朗哥一方得到了德意纳粹的支持。德国自己也在酝酿在欧洲大陆干一票大的，于是刚好借协助佛朗哥之名，在不设防城市格尔尼卡进行了一次史无前例的密集轰炸，作为新战术的第一次练兵。大量的无制导炸弹在这座小城上空如倾盆大雨般落下，而这场致命的“大雨”一下就是三个小时。大雨过后，这里没有天晴，四分之三的建筑被摧毁，1600名以上的平民丧生（德国统计称300名）。但真正使这个小城受到全世界和后世关注的，是毕加索的名画，《格尔尼卡》。1937年初，共和政府委托盛名远播的毕加索创作一幅巨型画作来代表西班牙参加将在巴黎召开的世界展览会。别看呼风唤雨的毕老爷平时想画啥就画啥谁也不屌，一要代表国家了，反而拘谨起来不知道画啥好，本来草稿就是一些画室里的常规主题，但是他一直画得很纠结。直到4月底，格尔尼卡轰炸的消息传开，虽然人在巴黎，但是读了一些相关报道之后，爱国老年毕老爷怒从心头起，画向胆边生，毅然决然放弃了之前的计划，决定把格尔尼卡被袭击的惨状定格。因为绘画风格的特殊性，《格尔尼卡》并不是能够让人一眼能够看懂的画，但是有别于之前，毕加索本人也承认在这幅画中使用了大量象征主义的手法，但他仍然拒绝“解密”这幅画每部分内容的内涵，说“It's up to the public to see what they want to see.(这取决于公众，他们会看到他们想看到的）"。 网上有许多关于《格尔尼卡》的解析，但学术圈也有很多争议，比如画中两个重要组成部分，牛和马分别代表着什么。有人认为马代表着法西斯，铁蹄踏碎了士兵的躯干，马身上新闻稿般的纹路是他们犯下的罄竹难书的罪恶。更多人认为牛代表着法西斯，就像斗牛场中危险、疯狂、不知疲惫的公牛一样，法西斯拥有巨大的破坏力量。以下是我阅读了一些资料之后个人主观的一点不成熟的小理解，毫无事实证据也不负任何责任，如有雷同纯属英雄所见略同。（因为索菲亚展出的正版《格尔尼卡》禁止拍照，以下图片来自网络，侵删）1.仔细看背景图，画面中的场景应该是发生在室内，左上角牛头后的线条和颜色呈现出了立体空间感。如此大的信息量局限在一个封闭空间之内且只使用黑白灰三色，更加深了恐怖和压抑的气氛。2.我更倾向于公牛（真的是公的，不信你看还有蛋蛋呢）代表法西斯的看法。首先牛偏居画面最左一侧，更像是一个旁观者，且它的面目表情更平和，或者说冷漠，而其它角色面目表情则充满形形色色的惊恐、绝望，甚至到了狰狞的程度。另外，牛尾和翘臀不注意看还以为是座火山，画家把尾巴塑造成一缕浓烟的形象，也可能是想表达它给格尔尼卡带来了硝烟战火。3.位于公牛前方的是一位抱着死去的婴儿仰天哀嚎的母亲，这个非常明显应该没有任何争议，让我想起南京大屠杀纪念馆门外的一些雕塑。在1937年的格尔尼卡，大多数男人已经奔赴前线，所以城市中剩余的人口组成大多是老幼妇孺。另外，公牛、马、还有中间偏右两张脸的方向都是朝向画面左边，也容易将观众的目光引领到这对母子身上。尤其是窗外“飘”进来的那张脸，嘴巴惊愕地张开、眉头紧锁，目光哀伤而关切地注视着她无能为力的人间悲剧。还有说法说画这对母子的手法致敬了很多古典宗教画里圣母玛利亚哀悼圣殇的场景。我持保留意见，耶稣被钉死的时候已经33岁了不是个宝宝了啊而且圣母玛利亚通常都哭得很含蓄……4.再向公牛头部的右方看，不注意的话很难发现那里有一只类似鸟的生物。有人觉得它是受创的和平鸽。额，可能吧。在一些描绘打猎或市场场景的绘画中，受伤或死亡的猎物和家禽经常被塑造出这种颈部伸直头朝上被拎着或头朝下被悬挂的姿态，仔细看画中鸟所在的位置貌似是一个桌角，如果大胆设想这是餐桌上的禽类，说不定画家想要暗示的是这间炼狱般的房间（或者说格尔尼卡）居住的都是手无寸铁过着平凡生活的平民。5.再向右看画面的中心位置最上方，是房间内的白炽灯，被很多人指出是一个眼睛的形状，目击这白日下的罪恶。但灯光和牛、马以及失去孩子的母亲的舌头形状一样，像冰冷凌厉的匕首和电锯一般，带着撕裂和毁灭的力量，好像能刺穿画布，令人不寒而栗。暮光女Kristen Stewart还把这盏灯文在了身上。6.白炽灯下，就是众说纷纭的马了。马张着嘴，很显然在嘶吼，那它到底代表着法西斯还是平民？在很多电视节目中，有马嘶的镜头，回想一下，大多数应该是因为受惊，而法西斯应该是不会被自己发动的军事行动惊吓到的。还有，马的右前蹄呈跪姿，“跪”这个动作在东西方文化中都有被征服、顺从等含义，不然怎么会有现在常听到的“给跪了”？另外，还有人说这部分也潜藏着一个牛头的图案，膝盖是牛鼻子，马蹄处的圆弧是眼睛……我觉得跟黄山啊张家界的导游解说词有异曲同工之妙。再看马的躯干，左边有一个类似一道豁口的菱形，右边一把刺穿了马脊背的长矛，下方还有疑似折断的木棍插入马腹，如此下笔墨描绘马承受的伤痛折磨，应该是想表达它可怜、而不是可憎吧。最后，马的右后蹄上清晰地画出了铁掌，这是人类社会才有的驯化的结果，而疯狂的公牛常常代表着野性，这是不是说，当野蛮与文明碰撞，文明反而脆弱不堪？7.整个画面左半部的最下方，是一个已经被肢解的士兵的尸体。他的左手满是伤痕，有人说是圣伤痕(stigmata)的隐喻，我持保留意见。耶稣掌心的伤痕是被钉子所伤，但画中是划痕或擦伤，而且左边的婴儿、母亲、右下方拖着断腿的人掌心也都有类似的线条，也许只是在说人民饱受战争摧残伤痕累累吧。士兵的眼睛大睁着失去了所有神采，很容易让人想到中文里的成语“死不瞑目”。后边的一条残肢同样布满伤痕，手里紧握着已经折断的利刃，只有一朵小花，是巨幅画面中一丝极其微弱的生和美好的希望。8.在马的右边有两个人，一个是上方窗外“飘”进来的女人脸，同她一起进来的还有一只举着油灯（跟白炽灯比起来显得光芒微弱而且极不稳定）的胳膊。有人说这有点像自由女神举着火炬的姿势，但自由女神只能是第一级隐喻，不可能是终极的。那么这股想要给战争中的西班牙人民带来光明和自由、对抗法西斯和叛军的外部力量到底是谁呢？结合历史知识，大家可以做一个大胆的猜测……9.右下角拖着残肢、衣不蔽体的女性显然是战争的受害者。她一直延伸到帆布右下角的残肢及延长线与延伸到左下角的士兵胳膊及延长线再加上画卷的底边形成了一个等腰三角形，让看似杂乱的构图趋于稳定。受伤妇女的表情并不像很多人认为的在仓皇逃命时的惊恐。在我看来，她的表情更像是茫然，她空洞地望着一个方向，仿佛不知道何处才能逃离这处人间地狱。10.最右边是一个陷入困境高举双臂呼救的人。他面前的建筑顶部和困住他的物体边缘，都有类似白炽灯光的锯齿，獠牙一般锋利，让他动弹不得，哪怕身边就是微微敞开的门，也无法逃离梦魇。最有意思的，是他高举的右手。粗略数一下，居然有六根手指，最下方跟手臂重叠的手指貌似是多余的，除非画家有特别的用意。有人说，它看起来很像一家飞机。我信了，尤其是拇指指甲的部分，很像德国一些容克军用机的机头，而多出的手指则跟上方的手指对应，像是机翼。如果这真的暗指一家飞机，那它控诉的当然也是这场惨无人道的空袭对人们的摧残。我个人对毕老爷并没有特殊的热爱，但是因为自己总是偏爱一些现实题材的文艺作品，包括书、电影、还有绘画，所以来看世界上最著名的反战巨作《格尔尼卡》，也算是朝圣一场。虽然毕老爷在我内心深处是一个文艺老流氓的人设，但关于格尔尼卡有一个很热血的段子，不知是真是假：二战期间法国沦陷后，有一次一个德国盖世太保在毕加索的住处看到《格尔尼卡》的照片，便问他：Did you do that? 毕老爷屌不啦叽地说：No, you did.现在，在小镇格尔尼卡和联合国总部通往安理会入口的大厅都有这幅画的复制品，永远提醒人们和平难能可贵、人类任重道远。其实，在我还完全不了解《格尔尼卡》的创作背景时就一直觉得这幅画有点恐怖，在写游记的时候突然灵光乍现，想起了一部童年阴影《魔方大厦》，里面的人物有很多就像画里一样吊梢眼或者眼睛错位，现在搜到图片一看还是感觉恐怖，要不怎么叫童年阴影呢，打算抽空重温一遍……索菲亚王后艺术中心还有很多先锋艺术大师的作品，比如达利、米罗的。下面这幅画居然是达利画的，从纪念品店里把它制作成纪念品的数量就能看出它应该还挺受欢迎的，我也挺喜欢，只是单纯不了解任何背景地喜欢。因为入馆晚，我们不懂装懂了一个多小时就离开了，感兴趣的也可以租语音导览慢慢学习。【TIPS】索菲亚王后国家艺术中心*周二闭馆！*免费时段：周一到周六（周二除外）的19：00~21：00，周日13：30~19：00，想免费时段参观尽量提前一点到，否则会排很长的队*艺术中心的网站还推送了一个很棒的关于《格尔尼卡》的网站，里面有大量相关的研究等，还可以看红外线、紫外线等特殊光线之下的《格尔尼卡》，比如红外线之下可以看到一些草稿的痕迹。这是网址，必看！http://guernica.museoreinasofia.es/en/home

【序】伊比利亚半岛的艳阳下，彩色玻璃窗折射出炫目的光彩；弦声激动的吉他声中，是弗朗门戈的踢踏顿脚声；流淌于血液里的骑士精神，依旧被细心的珍藏；我来到西班牙，终于可以看清她真实的模样。当我第一次踏上这片土地，迎面而来的便是充满了血性杂糅的时光：哥伦布从这里启航，堂吉诃德挥剑与风车决战，斗牛士高高扬起手中的利剑，弗朗门戈舞者的群裾不停旋转，从伊斯兰教到基督教，从古罗马文明到阿拉伯文明，八面而来的文化先后在此地生根发芽，发展壮大，最终形成了如今丰富而独特的迷人风貌。一路向南，从加泰罗尼亚到安达卢西亚，那些历经千年的古都小城，都是西班牙民族文化融合的缩影。古罗马人在这里留下了圆形拱门和高架水渠，来自北非的阿拉伯人成就了如今闻名遐迩的阿尔罕布拉宫，来自法国的建筑师，为西班牙设计了神秘华美的哥特式教堂，而如今，来自世界各地的人们，像我一样，在此地留下自己的足迹。恍若时光倒带，千年历史在西班牙的每一个角落沉淀，竟如此的触人心弦。

6月份大学考完试就放暑假了，回国前总觉得要出去转一圈才甘心，联系了在巴塞罗那读研的郭姐姐一起准备去里斯本和辛特拉走一遭，如果我能想到在以后的日子里我会再去葡萄牙这么多次，我一定不会在这个6月选择去葡萄牙了！！世界上哪里有后悔药，去了就有去了的价值。我们提前在马德里的大巴南站（Estación Sur de Autobuses de Madrid）买好了ALSA公司的车票，经过一宿九个小时左右的车程终于抵达了葡萄牙的首都里斯本！▲ 葡萄牙旅行路线漫步自由大道至罗西欧广场自由大道▲ 自由大道（Avenida da Liberdade）自由大道是葡萄牙首都里斯本市中心的一条林荫大道，大道长1.2公里，宽90米，拥有十个车道。1755年里斯本大地震后，1764年庞巴尔侯爵在此建立了一个用墙包围的花园，但是只有上流社会的人才可以进入。1821年葡萄牙自由党上台后，拆除了花园所有的围墙，车道对所有人民开放。现今的自由大道修建于1821年至1882年，模仿巴黎的香榭丽舍大街（Avenue des Champs-Élysées）设计，大道两旁都是世界顶级的奢饰品牌店铺、酒店和剧院等。自由大道步行街上碎石子铺成的图案▲ 奥利维拉·马丁斯（Oliveira Martins）我们预定的宾馆就在自由大道一侧的巷子里，出来后走在自由大道的步行街上会发现许多雕塑，上图是葡萄牙作家、社会科学家、政治家奥利维拉·马丁斯。▲ 西蒙·玻利瓦尔（Simón Bolívar）最让我好奇的是为什么里斯本的自由大道会有一尊南美解放者西蒙·玻利瓦尔的雕塑？他与南美另一位解放者圣马丁（ San Martín）遥相呼应，为南美洲脱离西班牙帝国统治，争取独立发挥了关键作用。在与西班牙帝国的斗争中取胜后，玻利瓦尔参与建立了拉丁美洲第一个独立国家联盟，即大哥伦比亚（Gran Colombia），并于1819年至1830年任该国总统。▲ 曼努埃尔·皮涅罗（Manuel Pinheiro Chagas）曼努埃尔·皮涅罗是葡萄牙的作家、记者和政治家，同时也是里斯本地理学会（Sociedade de Geografia de Lisboa）的创始人之一，前面的女性雕塑是曼努埃尔创作的戏剧Morgadinha de valflor中的人物。自由大道上的彩票亭自由大道一侧巷子中的升降机，在里斯本这种升降机十分常见。▲ 第一次世界大战阵亡纪念碑（Monumento aos Mortos da Grande Guerra）自由大道上的第一次世界大战阵亡纪念碑建于1931年，葡萄牙作为协约国的一方，参与了这场欧洲历史上破坏性最强的战争，纪念碑的后面是西班牙驻葡萄牙大使馆（Embaixada da Espanha）。当在里斯本最后一天时，从宾馆出来发现自由大道封路了，所有的道路变成了步行街并且摆设了许多农场的设施，可能是要庆祝的当地一个什么节日吧，木头围栏做成的圈中还没有家畜，看来我们是赶不上这个节日啦！空荡荡的圈成了鸽子们寻食的地方自由大道上放置的向日葵堆积的草垛偶遇一个超级Fashion的妈妈带着可爱的小女孩这摆放的是什么菜？？路边的广告牌上写着“Mega Pic Nic Continente”，翻译了一下是“兆丰野餐大陆”，这里应该是过两天节日中人们野餐的地方吧。这是草还是什么蔬菜？？光复广场▲ 光复广场（Praça dos Restauradores）走到自由大道的尽头便是里斯本的光复广场，广场为了纪念葡萄牙脱离西班牙六十年的统治而恢复独立，葡萄牙为了独立在1640年至1668年间与西班牙进行了“葡萄牙王政复古战争”，战争结束后，葡萄牙的统治者由布拉甘萨家族（Casa de Bragança）取代西班牙的哈布斯堡家族（Casa de Habsburgo）。▲ 光复广场方尖碑光复广场中央的方尖碑竖立于1886年，由安东尼奥·托马斯·达丰塞卡（António Tomás da Fonseca）设计，碑身象征独立和胜利的雕像是雕塑家西蒙斯·德·阿尔梅达（Simões de Almeida）和阿尔贝托·努涅斯（Alberto Nunes）的作品。光复广场一侧疏导交通的警察又看到了里斯本经典的升降机罗西欧广场▲ 罗西欧广场（Praça Rossio）再往前走边到了位于庞巴尔下城（Baixa Pombalina）的罗西欧广场，广场是人民举行庆祝活动、斗牛和进行处决的地方，1874年罗西欧广场中央竖立了葡萄牙国王佩德罗四世（Pedro IV）的雕像柱，所以更名为“佩德罗四世广场（Praça de D. Pedro IV）”并沿用至今。▲ 佩德罗四世雕像柱1807年在佩德罗九岁时，拿破仑的军队入侵葡萄牙，葡萄牙王室集体逃亡殖民地巴西并定居在里约热内卢，当时里约热内卢成为了葡萄牙的实际首都，巴西也从葡萄牙殖民地上升到与宗主国同等的地位，拿破仑投降后的1820年8月，佩德罗的父亲若昂六世（Juan VI）带着王室成员和大臣们从巴西回到葡萄牙，回国后葡萄牙的第一届立宪议会企图取消若昂六世授给巴西的各种特权，使巴西重新陷入殖民地的境地，巴西人民早已习惯有一个自己的国王和政府，这种做法进一步刺激了巴西人民要有自己的国王和政府的情绪，佩德罗决定留下来反对葡政府的这项决议，若昂六世也默许了儿子的做法。在巴西独立派的推动下，佩德罗建立了新政府并自立为“巴西永久的保护者”，宣布了巴西的独立，10月12日佩德罗称巴西皇帝佩德罗一世（Pedro I）。1826年若昂六世去世，佩德罗作为长子继承了葡萄牙王位，称葡萄牙国王佩德罗四世（Pedro IV），葡萄牙人认为他既然已经是巴西的君主，就不应该做葡萄牙的国王，5月28日他将王位让给自己7岁的长女玛利亚。罗西欧广场上的喷泉玛丽亚二世国家剧院▲ 玛丽亚二世国家剧院（Teatro Nacional D. Maria II）罗西欧广场的北侧建筑为玛丽亚二世国家剧院，玛利亚二世就是刚才前面提到自己做巴西皇帝佩德罗一世的女儿，原先剧院的旧址是建于1450年用于招待外国来宾和贵族的Estaus宫，16世纪成为宗教裁判所，这座宫殿在1755年里斯本大地震中得以幸存，却在1836年毁于一场大火。由于浪漫主义诗人和剧作家阿尔梅达·加勒特（Almeida Garrett）的努力，决定以一座献给女王玛丽亚二世（Maria II）的剧院来代替昔日的宫殿，于1842年到1846年建成了这座新古典主义风格的玛丽亚二世国家剧院。罗西欧广场南侧通往贸易广场的楼栋卖樱桃的小贩误打误撞进到了一家非常具有田园风格的店铺，可爱的娃娃和小鸟等装饰品实在让我走不动路！挑了几个可爱的小娃娃送人，自己也置办了一对萌萌哒小鸟，去年再来里斯本时找这家店却找不到了。离开了这家店铺后，我们继续赶路前往下一个景点—圣胡斯塔升降机（Elevador de Santa Justa）。里斯本唯一垂直的升降机·圣胡斯塔升降机▲ 卡尔莫街（Rua do Carmo）从里斯本的罗西欧广场一角钻进了卡尔莫街，卡尔莫街算是市中心的商业步行街了，相比刚才走过的自由大道，这里的两侧的品牌相对于平民一些。Tezenis 橱窗内的真人模特从卡尔莫街抬头一看这是啥啊？过楼天桥吗？圣胡斯塔升降机▲ 圣胡斯塔升降机（Elevador de Santa Justa）圣胡斯塔升降机是里斯本众多升降机中唯一垂直的一台，连接庞巴尔下城（Baixa Pombalina）较低的街道与较高的卡尔穆广场（Largo do Carmo），圣胡斯塔升降机的设计师是葡萄牙人劳尔（Raul Mesnier du Ponsard），他是法国大名鼎鼎建筑师居斯塔夫·埃菲尔（Gustave Eiffel）的学生。升降机建造于1900年至1902年，高45米，外观为新哥特式（Neogótico），最初升降机为蒸汽动力，1907年改为使用电力运转。圣胡斯卡升降机开放时间牌复活节 & 夏季5月17日、18日和19日，6月至9月平日7：00至23：00最后一班到卡尔莫街22：45十月至五月平日7：00至22：00最后一班到卡尔莫街21：45二号机笼入口（Cabine 2 - Entrada）圣胡斯卡升降机拥有两个升降机笼，我们买好票后等到的是二号机笼。二号机笼内部升降机笼内的装饰全部为木制，角落中还有一个黄色的打票机，每个机笼内可以乘坐二十名乘客。机笼内踩在脚下满地的金币装饰画从升降机出来后的感觉是原来里斯本的地形这么崎岖和神奇！着上下起伏落差也太大了吧！走过一段铁质的天桥后旁边便是卡尔莫考古博物馆（Museu Arqueológico do Carmo）。卡尔莫考古博物馆▲ 卡尔莫考古博物馆（Museu Arqueológico do Carmo）这座看起来残破不堪的建筑最初为卡尔莫修道院（Convento da Ordem do Carmo），修道院由国王若昂一世（Juan I）的将军佩雷拉（Nuno Álvares Pereira）建立于1389年，在1755年里斯本大地震中（九级）被震毁，5000册图书全部丢失。卡尔莫修道院后来改造成为军事区，教堂的部分没有重建，在1864年捐赠给葡萄牙的考古学会变成了现今的卡尔莫考古博物馆。通过螺旋楼梯可到达圣胡斯卡升降机的顶层，上面有一个观景平台。▲ 卡尔莫街（Rua do Carmo）里斯本城区与远处山上的圣乔治城堡▲ 圣乔治城堡（Castelo de São Jorge）▲ 罗西欧广场（Praça Rossio）远处便是即将注入大西洋的塔霍河（Rio Tejo）曾经的卡尔莫修道院从观景台上看卡尔莫修道院底部正在施工，这黄色的大铲车在下面的楼顶上工作，真怕下面的大楼撑不住，其实是我想多了...升降机的观景台四周布满了铁丝网，我发现只要是有铁丝网的地方肯定有人挂爱情锁，仔细瞧瞧这个锁上的钢印“Made in China”和“中国制造”，可见我国的制造产业是多么牛逼！中国制造我自豪！耶！游览贸易广场与里斯本主教座堂▲ 奥古斯塔街（Rua da Augusta）从圣胡斯塔升降机下来后，我们徒步在左右都是商铺和饭馆的奥古斯塔街，从这里笔直的走下去便能到达塔霍河畔的贸易广场。贸易广场▲ 贸易广场（Praça do Comércio）贸易广场毗邻塔霍河，1511年葡萄牙国王曼努埃尔一世（Manuel I）在此修建了里韦拉宫（Paço da Ribeira），并从之前居住的圣乔治城堡搬出，所以贸易广场也称为“宫殿广场（Terreiro do Paço）”，宫殿建成后该地区开始发展，形成了港口、造船厂、印度之家（Casa da India）和管理葡萄牙与欧洲其它国家，以及非洲、亚洲和美洲殖民地之间贸易的行政大楼。1755年11月1日里斯本大地震引发了海啸和火灾，摧毁了里韦拉宫和河边的其它建筑物，首相庞巴尔侯爵协调了大规模的重建工作，王宫并没有重建，而是改为现在的贸易广场，广场成为庞巴尔下城的一部分。▲ 奥古斯塔凯旋门（Arco Triunfal da Rua Augusta）贸易广场上的门名为“奥古斯塔凯旋门”，是为了纪念1755年里斯本大地震的灾后重建，奥古斯塔凯旋门最初的设计是一座钟楼，但是经过一个多世纪的延迟，最终变成精雕细刻的拱门，门拱上方是葡萄牙国徽。门柱顶有四尊雕像，右侧的两尊代表努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉（Nuno Álvares Pereira）和庞巴尔侯爵（Marquês de Pombal），左侧的达·伽马（Vasco da Gama）和韦里亚托（Viriato），两个斜卧的人物象征塔霍河（Rio Tejo）和杜罗河（Rio Duero）。奥古斯塔凯旋门顶部有一位高达七米代表“荣耀”的女性，双手拿着桂冠为两侧代表的“美德”和“天才”加冕，在下面有几行拉丁语“VIRTVTIBVS MAIORVM VT SIT OMNIBVS DOCVMENTO.PPD”，翻译过来是“最大的美德，为所有的教育。”贸易广场的中央是一尊葡萄牙国王若泽一世（José I）的骑马雕塑，因为最早若泽一世胯下的铜马是黑色的，所以贸易广场也被称为“黑马广场”，由于氧化的原因，原来的黑马现今已经成了铜绿色的马了。▲ 若泽一世（José I）葡萄牙国王若泽一世被称为“改革者”，1750年35岁的若泽一世即位后，立即将军政大权交给了首相庞巴尔侯爵，他虽然名义上是君主，但是在位期间实际并没有管理朝政，军政大权皆由庞巴尔侯爵主持。若泽一世骑的马脚下踏着一条毒蛇，代表着国王身边的佞臣，包括彭巴尔侯爵意图铲除的旧贵族政治敌对势力。广场旁的电车贸易广场岸边的码头▲ 4月25日大桥远处横跨塔霍河的大桥为“4月25日大桥”，关于为什么叫做“4月25日大桥”和那年4月25人到底发生了什么？后面的游记会详细介绍的喔！离开贸易广场我们前往下一个景点—里斯本主教座堂（Sé de Lisboa），两地相距不远走着过去就可以，半路上会随处看见这种古老的黄白色小电车，听别人讲几乎每辆这种小电车上都有专门偷游客的小偷...▲ 玛达莱纳教堂（Igreja da Madalena）玛达莱纳教堂是我们半路遇到的，教堂是葡萄牙国王阿方索一世（Dom Afonso Henriques）下令修建于十二世纪，1363年一场大火摧毁了玛达莱纳教堂，国王斐迪南一世（Fernando I）下令重建被毁坏的教堂。1600年教堂的部分结构又被旋风所毁，在1755年里斯本大地震中玛达莱纳教堂被彻底震毁了。女王玛利亚一世（Maria I）在1783年下令重建了教堂，这真是一座多灾多难的教堂啊！里斯本主教座堂▲ 里斯本主教座堂（Sé de Lisboa）里斯本主教座堂是罗马天主教里斯本主教区的主教座堂，它是里斯本最古老的教堂，里斯本自公元四世纪起成为主教驻地，西哥特人统治时期结束后里斯本被穆斯林摩尔人征服，自八至十二世纪一直处于阿拉伯人统治之下，不过仍允许基督徒居住在里斯本及其附近。1147年里斯本被葡萄牙国王阿方索一世（Alfonso I）率领的一支葡萄牙军队和来自北方的第二次十字军收复，在里斯本主清真寺的原址上，新建这座主教座堂。自1147年兴建之日起，里斯本主教座堂已经历经多次地震而幸存，并曾改建数次，因此混合了多种建筑风格，包括罗曼式、哥特式和巴洛克式。里斯本主教座堂大门主座教堂大殿圣坛巨大的管风琴环绕耶稣的十二门徒玫瑰窗圣母怜子像小礼拜堂和主教的服饰主教的高冠▲ 圣路济亚教堂（Igreja de Santa Luzia）走在欧洲的大街小巷中，一不留神就能撞见一座教堂，这不我们在前往圣乔治城堡的路上又发现了一座圣路济亚教堂。圣路济亚堂是罗马天主教教堂，为巴洛克风格，教堂始建于十二世纪，由阿方索一世创建，目前的建筑为1755年里斯本大地震后重建的。一旁的瓷砖画上描绘里斯本大地震前贸易广场和塔霍河的场景大姐你的烟灰抖到衣服上啦！哈哈哈！被我抓拍下来了！此篇结束！欢迎期待下一篇圣乔治城堡的游记~被里斯本大地震摧毁的圣乔治城堡时隔多年现在怎么也想不起来我们是怎么从里斯本主座教堂前往圣乔治城堡的了，我感觉应该是看着地图和路边的路标走过去的...快到圣乔治城堡门外时，我们找到一家小咖啡馆进去歇歇脚，吃了两块蛋挞喝了一瓶功能饮料Monster瞬间感觉动力十足！注意小偷！圣乔治城堡▲ 城堡门（Arco do Castelo）城堡门上刻有葡萄牙盾牌和1846年份，1846年应该是在里斯本大地震后修复的年份。圣乔治城堡平面图▲ 圣乔治（São Jorge）进入城堡后会发现墙上的圣乔治雕塑，圣乔治最经典的造型便是骑着马斩杀恶龙，源自圣乔治拯救国王的女儿传说，之前写过这里就不提啦！在十四世纪后期葡萄牙国王若昂一世（Juan I）将城堡奉献给圣乔治，所以城堡得名“圣乔治城堡”。其实进入城堡门后只是进到了一片当时城堡的居民区，当地人的公寓、纪念品店、咖啡馆和餐厅遍布这个小小的区域，还有圣乔治城堡的售票处也在这个地方。从售票处买好票后出来，一旁便是进入城堡的第二道门。▲ 城堡眺望台（Miradouro do Castelo）进了这第二道门还是没有城堡的感觉，直对面是城堡的瞭望台，可以俯瞰里斯本和横跨塔霍河上的4月25日大桥（Ponte 25 de Abril），还有对岸阿尔马达城山上的大耶稣像（Cristo Rei）.▲ 浪漫花园（Jardim Romântico）▲ “幸运儿”曼努埃尔一世（Manuel I）曼努埃尔一世即位葡萄牙国王后，幸运地继承了若昂二世（Juan II）为葡萄牙建立的航海事业，坐享其努力的成果所以被称为“幸运儿”，曼努埃尔一世在位其间将葡萄牙变成在东方的海上贸易帝国，1498年曼努埃尔一世在圣乔治城堡接待和庆祝发现印度海上通道归来的航海英雄达·伽马（Vasco da Gama）。▲ 博物馆（Museu）在浪漫花园一侧有一座圣乔治城堡的博物馆，里面展出许多不同时期的瓶瓶罐罐。一副展示古时里斯本、山上的圣乔治城堡和塔霍河中帆船的画▲ “征服者”阿方索一世（Alfonso I）阿方索一世是葡萄牙的第一位国王，阿方索是法国封建主勃艮第的亨利（Henrique deBorgonha）之子，亨利因为与卡斯蒂利亚-莱昂国王阿方索六世（Alfonso VI）的私生女特蕾莎（Terese de León）结婚，而获得葡萄牙伯爵的称号，并得到蒙德戈河与杜罗河河间地带作为封地。当亨利于去世后，极为年幼的阿方索继承了伯爵的封号，但是由母亲特蕾莎摄政，她疯狂地爱上了加利西亚贵族费尔南多·佩雷斯（Fernando Perez），为了这个情夫她似乎想要剥夺儿子阿方索的继承权，但是1128年已经成年的阿方索打败了自己的母亲，迫使她和佩雷斯离开葡萄牙。在领地内城市、教会和骑士的支持下，阿方索一世开始为摆脱对莱昂王国的臣属地位而斗争，他与表兄卡斯蒂利亚-莱昂国王阿方索七世（Alfonso VII）作战，1129年宣布自己为葡萄牙亲王，经过长期的战争和阴谋，阿方索一世最终在1139年达到使葡萄牙成为独立王国的目的并自称为国王，1143年阿方索七世与阿方索一世和解并承认他的国王地位。在开往圣地耶稣撒冷的第二次十字军的帮助下，阿方索一世于1147年10月攻占了穆斯林摩尔人占领的里斯本。城堡内一只傲娇的孔雀，这应该是有人饲养的吧！顺着看见孔雀那条路一直往下走我们终于看见城堡了！这厚重的外墙才是我印象中城堡该有的样子！在公元前六世纪左右圣乔治城堡这片区域便有人定居，山上早期的土著是凯尔特人和伊比利亚人，腓尼基人，古希腊人和迦太基人也在此留下了文化痕迹，随后古罗马、西哥特和穆斯林摩尔人殖民者都在此驻防过。城堡内的射击孔城堡的铁壁在天主教徒的收复失地运动中，1147年阿方索一世得到第二次十字军的帮助，从穆斯林摩尔人手中夺取了城堡和里斯本城，1255年里斯本成为葡萄牙王国的首都，城堡便用作国王居住的王宫，十四世纪初国王迪尼什一世（Dinis I）对城堡进行了修复。水井在16世纪初由于国王曼努埃尔一世（Manuel I）在塔霍河边兴建新的里韦拉宫（Paço da Ribeira），圣乔治城堡失去其重要性，1531年的一场地震损坏了城堡导致进一步的衰败。1569年国王塞巴斯蒂昂一世（Sebastião I）下令重建圣乔治城堡的皇家住所，但是这个项目并没有完成。从1580年开始的葡萄牙王位危机开启了60年的西班牙统治，城堡被用作兵营和监狱。1755年可怕的里斯本大地震严重破坏了城堡，直到二十世纪四十年代城堡才被修复，如今变成了一个里斯本的旅游胜地。▲ 莫尼斯门（Porta do Moniz）圣乔治城堡北面的城墙上有一扇红色的小门，别看这小门不起眼，在这可发生了一起悲壮的故事。在阿方索一世1147年发起的里斯本围困（Cerco de Lisboa）战争中，阿方索的军队和十字军久攻不下城堡。马丁姆·莫尼斯（Martim Moniz）是军队中的一名贵族骑士，他留意到城堡的一个门开着便跳进门缝，用自己的身体阻止卡住摩尔人正要关上的大门，莫尼斯虽然牺牲了生命，但使天主教士兵们得以进入并攻占了城堡，后来这扇小门为了纪念莫尼斯而以他命名。这是葡萄牙的什么旗子呢？查资料没查到站在圣乔治城堡的城墙上俯瞰里斯本全城里斯本与塔霍河（塔霍河也称为“特茹河”）▲ 圣文森修道院（Igreja de São Vicente de Fora）城外圣文森修道院是葡萄牙里斯本的一座罗马天主教修道院，葡萄牙开国君主国王阿方索一世创立于1147年，1580年西班牙国王腓力二世（Feilipe II）继承葡萄牙王位（称腓力一世 Feilipe I）后，于1582年重建修道院，直到1629年教堂完工，修道院内有安葬葡萄牙布拉干萨王朝君主的皇家先贤祠。逛完基本是废墟的圣乔治城堡后，今日的行程单就全部挑勾完成了，往出城堡的路上又碰见了一只小猫，孔雀小猫的城堡里小动物可不少哈哈！晚上在庞巴尔侯爵广场(Praça do Marquês de Pombal)一侧找了一家小饭馆，吃了葡萄牙特色的煎鳕鱼，由于是手机拍照的照片找不到了已经，所以就不上图啦！后来在ipad里找到了那天在庞巴尔侯爵广场一侧吃的鳕鱼，哈哈！传上来给大家分享吧~见证葡萄牙帝国的辉煌与没落·贝伦塔贝伦塔▲ 贝伦塔（Torre de Belém）第二天上午我们前往位于塔霍河边的几个景点，首先来到的算是里斯本标志性的景点—贝伦塔。随着地理大发现的到来，里斯本成为了一个重要的海港，为此有必要修建一座防御工事来保卫海港和里斯本城，葡萄牙国王若昂二世（Juan II）最早提出了这个计划，并在塔霍河入海口修建了具有五层防御工事的贝伦塔。贝伦塔建于1514年至1520年，为曼努埃尔风格建筑，之前在北非建造过许多防御工事的弗朗西斯科·德·阿鲁达(Francisco de Arruda)被任命为贝伦防御工事总建筑师。随着时间的流逝，贝伦塔失去了它建造时主要的防御用途，在后来的几个世纪中，它被用作海关、电报站、灯塔和监狱。贝伦塔旁边浅滩垂钓的葡萄牙大哥缩小比例的贝伦塔模型贝伦塔内的大炮塔身的中央是国王曼努埃尔一世盾牌（Real escudo de Manuel I）排水口胜利圣母抱子像（Nossa Senhora do Bom Sucesso）岗亭这是狮子还是什么动物造型的排水口贝伦塔内的水井欧洲的塔内楼梯都属于窄盘旋和窄楼梯式，贝伦塔内也不例外，但是这里有一个好处是虽然窄，但是在每层的门上方都有一个液晶显示牌，像红绿灯一样提示游客什么时候可以上去或是下去。通过这个狭长通道能够看见塔身的一个雕塑（先不告诉你们是什么），古代的欧洲人真的有这么矮小吗？是因为战略需要？还是自然因素呢？通过狭长的通道后，能从窗外看到一个犀牛头的石刻，因为犀牛是是非洲的动物，刻在塔上显示了葡萄牙航海家们探索海外的功绩，它也是欧洲最早的犀牛石刻代表作。▲ 国王厅（Sala dos Reis）贝伦塔一共五层，一层是总督厅（Sala do Governador），二层是国王厅，三层是法庭，四层是一间小礼拜堂，五层是露台。国王厅的屋顶上有各种国王的盾徽▲ 法庭（Sala de Audiências）法庭现在已经成为供游客观看贝伦塔历史影片的小放映厅了▲ 小礼拜堂（Capela）顶层这间是当时的小礼拜堂通往贝伦塔顶层露台（Terraço da Torre）的回旋石梯▲ 4月25日大桥里斯本的贝伦塔和西班牙塞维利亚的黄金塔一样，矗立在河口见证了昔日海上帝国的辉煌与没落，如今贝伦塔就像坐落在纽约湾自由岛上的自由女神像一样，成为了葡萄牙的象征。葡萄牙地理大发现的丰碑·航海发现者纪念碑4月25日大桥▲ 4月25日大桥（Ponte 25 de Abril）离开了曾经见证葡萄牙帝国昔日光辉的贝伦塔后，我们沿着塔霍河前往纪念地理大发现的航海发现者纪念碑。上图是这几篇游记中一直提到的4月25日大桥，4月25日大桥是一座横跨塔霍河的悬索桥，连接葡萄牙首都里斯本和对岸的阿尔马达城（Almade），1966年8月6日通车，大桥全长2277.64米，上层六车道行驶汽车，下层是火车的双轨铁路，4月25日大桥外形酷似美国旧金山的金门大桥（Golden Gate Bridge），因为这两条桥的承建商是同一家公司。4月25日大桥原名萨拉查大桥（Ponte Salazar），葡萄牙康乃馨革命（Revolução dosCravos）后，为了纪念这次革命而更名为“4月25日大桥”。大桥原名的“萨拉查”是谁呢？他是葡萄牙总理和军事独裁者，是迄今为止任职时间最长的葡萄牙总理，统治葡萄牙长达36年，实行法西斯主义军事专政。在第二次世界大战后，许多国家都纷纷自愿或被迫放弃自己的殖民地，葡萄牙的萨拉查极右派政权却拒绝放弃其殖民地，葡萄牙尝试抵抗殖民地发起的非殖民地化浪潮，并因此在1961年至1974年爆发了殖民战争，长久的战争和庞大的军费令萨拉查政权失去了很多葡国人民特别是中下级军官的支持。这些中下级军官组成了“武装部队运动”（Movimento das Forças Armadas），于萨拉查去世四年后的1974年4月25日在里斯本发起政变，期间有很多平民自发参与，在政变期间军人以手持康乃馨花来代替步枪，康乃馨革命便由此而来，革命推翻了20世纪西欧为期最长的四十二年独裁政权。与普通暴力革命相对比，葡萄牙康乃馨革命者采用和平方式来达成目标，而没有经过大规模的暴力冲突获得成功，为纪念此日葡萄牙将4月25日定为自由日。河畔等活的三蹦子哈哈▲ Nosolo Italia小港的一侧有一家名为Nosolo Italia的饭馆，看了看表摸了摸肚子就决定在这吃吧！看这名字就知道里面肯定是吃披萨的！味道具体如何不太记得了，只记得我点了一份海鲜披萨，郭姐姐点了一份意大利面，找了半天吃饭的照片怎么也找不到了，别着急指不定哪天就出来了，然后上传到这篇游记中。航海发现者纪念碑▲ 航海发现者纪念碑（Padrão dos Descobrimentos）从吃披萨的饭馆出来走两步便到了塔霍河畔的另一处景点—航海发现者纪念碑，海航发现者纪念碑是一个高52米被雕刻成以船为主体的船首形状混凝土板层建筑物，纪念碑于1940年首次在葡萄牙世界博览会上亮相，由葡萄牙艺术建筑师特姆（Cottinelli Telmo）及雕刻家里奥普度（Leopoldo de Almeida）建造，由于纪念碑最初采用了易腐烂的材料，因此在1960年以混凝土重建，于同年8月6日完成，以纪念葡萄牙著名航海家恩里克王子逝世500周年。航海发现者纪念碑背向塔霍河的一面呈一把利剑形状航海发现者纪念碑的地方是当年航海时代葡萄牙人出海的地方，碑身两侧雕刻着三十二名历代为葡萄牙航海事业做出过贡献的航海家、导航员、传教士等人物。船首的位置为航海家恩里克王子（Infante D. Henrique），上图恩里克王子身后是：1.费尔南多王子 Infante Santo Fernando （若昂一世的六王子）2.若昂·贡萨尔维斯·扎尔科 João Gonçalves Zarco （导航员）3.吉尔·埃阿尼什 Gil Eanes （导航员）4.佩罗·德阿伦克尔 Pêro de Alenquer （导航员）5.佩德罗·努内斯 Pedro Nunes（数学家）6.佩罗·埃斯科瓦尔 Pêro Escobar（导航员）7.迈路加·克里克斯 Jehuda Cresques（宇宙学者）8.佩罗·达·科维良 Pêro da Covilhã（旅行家）9.戈梅斯·埃亚内斯·德祖拉拉 Gomes Eanes de Zurara（编年史家）10.努诺·贡萨尔维斯 Nuno Gonçalves（画家）11.路易斯·卡蒙斯 Luís Vaz de Camões（诗人和著名史诗《葡国魂》的作者）12.恩里克·卡瓦尔哈 Henrique Carvalho（方济各会修士）13.贡萨洛·卡瓦略 Gonçalo de Carvalho（多明我会修士）14.费尔南·门德斯·平托 Fernão Mendes Pinto（作家）15.兰卡斯特皇后 Filipa de Lencastre（恩里克王子的母亲 ）16.佩德罗王子 Pedro Duque de Coimbra （若昂一世的二王子、科英布拉公爵）航海发现者纪念碑东面从船头恩里克王子起，后面依次是：1.阿方索五世 Afonso V （葡萄牙国王）2.瓦斯科·达伽马 Vasco da Gama （首位经海路到印度的欧洲人）3.阿方索·巴打利亚 Afonso Baldaia（导航员）4.佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔 Pedro Álvares Cabral （首位到达巴西的欧洲人）5.斐迪南·麦哲伦 Fernão de Magalhães （首位环航地球的欧洲人）6.尼古拉·科埃略 Nicolau Coelho （导航员）7.加斯帕帕·科特·雷亚尔 Gaspar Corte Real （导航员）8.阿方索·德·索萨 Martim Afonso de Sousa （导航员）9.若昂·德·巴罗斯 João de Barros （作家）10.埃斯特瓦·达·伽玛 Estêvão da Gama（船长、瓦斯科·达伽马的父亲）11.巴尔托洛梅乌·迪亚士 Bartolomeu Dias （最早经海路至非洲最南端好望角的欧洲人）12.迪奥戈·康 Diogo Cão （导航员，最早经海路至非洲刚果河的欧洲人）13.安东尼奥·阿布雷乌 António de Abreu （导航员）14.阿方索·德·阿尔布克尔克 Afonso de Albuquerque （果阿公爵、“葡萄牙战神”）15.圣方济·沙勿略 San Francisco Javier （传教士、耶稣会创始人之一）16.克里斯托瓦·达·伽玛 Cristóvão da Gama （船长）▲ 航海罗盘广场航海发现者纪念碑一侧朝塔霍河，另一侧是广场，广场是由南非赠送、克里斯蒂诺·达席尔瓦（Cristino da Silva）所设计的以马赛克镶嵌画方式，及采用不同种类的大理石铺设而成，广场上铺设了一个直径50米的一个航海罗盘，罗盘中央铺设了一幅标示了葡萄牙人在航海时代首次到达之地的路线及年份的世界地图，在该地图上的标示的地点包括有亚速尔群岛、佛得角、圣多美和普林西比、安哥拉、马达加斯加、锡兰、帝汶岛、澳门、帕劳等城市。葡萄牙探险家们发现的非洲沿岸和好望角（Cabo da Boa Esperança）心想地图上肯定有曾经被葡萄牙统治一百多年的澳门，顺着地图上的亚洲地区果然发现了葡萄牙语的“Macau”。1553年葡萄牙人以“借地晾晒水浸货物”为借口，贿赂当时明朝的广东提刑按察司巡视海道副使，获准在澳门半岛暂时居住，1571年在广州交易会，葡萄牙人按惯例贿赂海道副使500两白银之时，因有广东布政使在场，翻译只好说那是付给朝廷的“地租银”，受贿官吏只得将把这笔“地租银”交由布政使上交国库，从此葡萄牙人的贿赂变成了地租。1849年葡萄牙停止向清朝交地租并占领关闸，1887年葡萄牙迫使清政府签订《中葡和好通商条约》，规定中国同意葡国“永居管理澳门”，但未经中国同意葡萄牙永不得将澳门转让他国。清末1908年葡萄牙要求扩展边界，并划定澳门的界址，澳门正式成为葡萄牙殖民地。“Macau”下面的“1514 R.DE CANTÃO”应该指的是1514年至1521年葡萄牙占领香港时期，1514年欧维士（Jorge Álvares）率领一支葡萄牙船队到达珠江三角洲，发出登陆贸易的要求，但明朝政府不予接纳，只能在水面上与华商贸易。同年塞克拉（Diogo Lopes de Sequeira）再率领葡萄牙船队占领“屯门海澳”，并刻立占领的石碑，修筑工事，设刑场，制火器，建立葡属香港。1521年明嘉靖帝派遣广东海道副使汪鋐进攻葡属香港，最后明军大获全胜，至此明帝国接管了葡属香港全境，葡萄牙人自此再也未能踏入香港。浑天仪塔霍河畔的栓船柱在此补上一张跟随陈导在航海发现者纪念碑随团实习的照片，当时讲解完游客们都各自自由活动去了，突然有人问我们“Where are you From？”，虽然是亚洲面孔但是还是礼貌的用英文回了句“China”，随后他们说普通话得知他们是澳门一所大学（哪所大学忘记了，都是澳门人）在里斯本的交换生，正在做一个“MYS×AELM CONHECER MACAU”活动，就是让游客认识了解澳门的活动，都是同胞必须支持！合影一张后还送给我们印有澳门景点的茶杯垫作为礼物，谢谢啦！▲ 热罗尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos）从航海发现者纪念碑这里可以望见对面的热罗尼莫斯修道院，热罗尼莫斯修道院可谓是一座宏伟华丽的建筑！以前船员们出海的前一晚都会在这座修道院中祈祷，给大家透露一下第一位从海上航行抵达印度的达伽马就葬在里面，更多精彩介绍请见下一篇游记哟！东方香料税兴建的修道院·热罗尼莫斯修道院热罗尼莫斯修道院▲ 热罗尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos）热罗尼莫斯修道院位于里斯本的贝伦区，在十五世纪时修建的修道院还没有现在这么大的规模，1497年达伽马（Vasco da Gama）和其他船员在启程至印度前的那一夜曾在此祈祷。1499年9月达伽马从印度返回抵达里斯本，葡萄牙国王曼努埃尔一世（Manuel I de Portugal）计划兴建热罗尼莫斯修道院的新院，为了纪念达伽马这位功臣所做出的贡献。热罗尼莫斯修道院的新院在1501年开始动工修建，建筑材料为当地出产的一种名为“Pedra Lioz”石灰岩，热罗尼莫斯修道院修道院的修建资金是由东方香料百分之五的税额支付，而胡椒、肉桂、丁香属于例外，收入会直接征收，以此得来的收入使建筑师有足够的预算保证，修道院的建筑需要数额庞大的资金，使得另一处巴塔利亚修道院（Mosteiro Santa Maria da Vitória）内的阿维兹殿停工搁置。▲ 热罗尼莫斯修道院南门热罗尼莫斯修道院的建造由建筑师迪奥戈·德·波伊塔卡（Diogo de Boitaca）负责，迪奥戈·德·波伊塔卡基本是曼努埃尔式（Manueline）建筑风格，这座修道院也被建成曼努埃尔式的风格，在他的任期内建成了修道院、教堂、修道院、圣器室和修道院食堂。继迪奥戈之后的是西班牙建筑师胡安·德·卡斯蒂略（Juan de Castillo），他于1517年接管该修道院的建筑工程后渐渐地把修道院建筑风格构思改为文艺复兴建筑风格，1520年国王曼努埃尔一世死后，热罗尼莫斯修道院的工程逐渐停滞。西门门拱上的圣母领报、耶稣诞生和显现雕刻1550年葡萄牙建筑师迪奥戈·德·托尔瓦（Diogo de Torralva）重新开始了该修遁院的建筑工程，他加入了主教堂、唱诗班的席位，并完成了该修道院内两个楼层的工程，仅采用文艺复兴的建筑风格。他的工作于1571年由杰罗姆·德·鲁昂（Jérôme de Rouen）完成，最后在建筑中加入了一些古典的元素。1580年西班牙国王费利佩二世（Felipe II de España）通过发动王位继承战争（Guerra da Sucessão Portuguesa）兼并了葡萄牙，西班牙的埃斯科里亚尔修道院建设工程已耗尽所有经费，导致热罗尼莫斯修道院的工程于1580年正式结束。国王曼努埃尔一世和妻子（阿拉贡的）玛利亚王后（María de Aragón）1755年热罗尼姆斯修道院在经历里斯本大地震洗礼后仍然屹立不倒，让人惊奇的是修道院几乎没有什么损坏。1833年葡萄牙的教会宣布停止使用热罗尼莫斯修道院，从此以后修道院开始年久失修，其墙壁也已开始严重断裂。▲ 瓦斯科·达·伽马（Vasco da Gama）墓参观热罗尼莫斯修道院分为两个部分，修道院部分是需要买票参观的，而教堂则是免费的。首先进入教堂内会看到两座坟墓，上面这座是当时从初中历史书中认识的大名鼎鼎的达伽马（1460-1524）。1497年7月8日达伽马带领了四艘船启程，绕过了非洲最南端的好望角于1498年抵达印度，他是历史上第一位从欧洲航海到达印度的人，为日后葡萄牙帝国的对外殖民扩张铺平了道路。▲ 路易·德·卡蒙斯（Luís Vaz de Camões）墓在航海家达伽马墓的对面是葡萄牙国父路易·德·卡蒙斯的墓，路易·德·卡蒙斯（1524-1580）被公认为葡萄牙最伟大的诗人和西方最伟大的诗人之一。卡蒙斯生于里斯本一个贫困的家庭中，年轻时卡蒙斯曾赴摩洛哥与穆斯林摩尔人作战，在一场海战中丧失了右眼。1552年他回到里斯本，用刀刺伤了一名法庭官员的脖子，为此卡蒙斯坐了一年的牢。1553年3月他以到葡属印度为国王服役的代价获释，在印度果阿他又因负债被关押。之后卡蒙斯参加了前往马拉巴海岸与红海的远征队，1556年他赴澳门并升为军官。1558年卡蒙斯动身回国，船行驶在湄公河上失事，他依靠浮板得救也救下了他的手稿，但失去了中国爱人Ti-Na-Men（葡萄牙名字 Dinamene），直到1570年卡蒙斯才得以回到里斯本。1572年他发表《路济塔尼亚人之歌》（中文版本译为《葡国魂》），国王塞巴斯蒂昂一世授予他养老金，但国王死后这份养老金也停了，此后卡蒙斯穷途潦倒，只有从澳门一直跟随他的仆人Jao服侍他。教堂大殿1755年11月1日早上9时40分葡萄牙里斯本发生了一起九级的大地震，后来把这次地震称为“1755年里斯本大地震”，这是人类史上破坏性最大和死伤人数最多的地震之一，里斯本全城二十七万人遇难九万多人，大地震后随之而来的火灾和海啸几乎将整个里斯本付之一炬，同时也令葡萄牙的国力严重下降，殖民帝国从此衰落。葡萄牙国王若泽一世（José I）和王室成员这天早晨在热罗尼莫斯修道院中做弥撒，而这场大地震没有震毁修道院，王室成员幸运的躲过了这场劫难。主坛救世主耶稣圣母玛利亚怀抱耶稣与耶稣人间养父圣约瑟耶稣受难穹顶唱诗班席位热罗尼姆斯修道院庭院庭院的回廊圣热罗尼莫与狮子▲ 修道院食堂（Refeitório）▲ 章节厅（Sala do Capítulo）▲ 亚历山大·赫库拉诺墓在章节厅的中央有一座石棺，里面葬着葡萄牙小说家、历史学家亚历山大·赫库拉诺。▲ 亚历山大·赫库拉诺（Alexandre Herculano ）亚历山大·赫库拉诺（1810-1877）生于里斯本一个受雇于王室的石匠家中，在一座名为Necessidades的修道院中接受了早期的教育，包括拉丁文、逻辑和修辞。之后他在皇家海洋学院学习数学，打算进入商业生涯。1828年开启葡萄牙国王米格尔一世（Miguel I de Portugal）统治时期，亚历山大·赫库拉诺于1831年参与了一起葡萄牙自由派人士发起的政变，政变失败后他不得不秘密逃离葡萄牙，并在英国和法国避难。1832年亚历山大·赫库拉诺作为志愿者陪同自由派远征特雷西拉岛（Ilha Terceira），是佩德罗（巴西皇帝，米格尔一世的哥哥，也是葡萄牙自由派人士的领导人）著名的7500名军人之一，他们登陆了明德洛（Mindelo）并占领波尔图（Porto），同时他也担任城市档案馆的图书管理员。亚历山大·赫库拉诺将历史小说引入了葡萄牙，在1832年发表了他的第一部作品《 A Voz de Propheta》。▲ 圣热罗尼莫（São Jerónimo）热罗尼莫斯修道院是以圣师热罗尼莫命名的，热罗尼莫是最有教养、最有学问的古教父之一，也可说是古代西方教会中最伟大的学者。他出生于约公元340年斯特利多（Strido）的一个基督徒家中，约公元360年教宗利伯流（Liberius）为他受洗，他青时有志于博览宗教方面的书籍，并且遍游天下各地的名胜。公元366至370年间，热罗尼莫走遍西方所有的城市之后，他又遍游东方，当他到了安提阿（Antakya）后生了一场大病，有一天在异象中他觉得到了上帝的审判台前，当他称自己为基督徒时，有一声音说：“你说谎，你是西塞罗的信徒，而不是基督的追随者，因为你的财宝在那里，你的心也在那！”于是热罗尼莫在公元373至379年到旷野去专心研究神学及圣经，并且学习希伯来文。公元379年时他到君士坦丁堡，在圣额我略·纳齐安（Gregório de Nazianzo）的门下受教，公元382年回到罗马宣讲他的主张及修道主义。公元385年圣热罗尼莫永久地离开罗马，在耶路撒冷各地朝圣后定居伯利恒（Palestina）。后来他到了当年在罗马受他感动的保拉在伯利恒修建的男修道院当院长一直到420年去世，享年约有80岁。因为传说圣热罗尼莫有一次帮助一只狮子拔出了它脚中的刺，从此这只狮子便成为了他的好朋友。矗立在阿尔马达高地上的大耶稣像离开贝伦区的圣热罗尼姆斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos）时已经下午五点半了，网上查得里斯本大耶稣像六点关门，因为大耶稣像位于塔霍河另一面的阿尔马达市内，所以我们索性直接拦了一辆出租车，希望在六点之前能赶到那里。▲ 4月25日大桥出租车正行驶在横跨塔霍河上的4月25日大桥，看上图的左下角已经能隐约的望到大耶稣像啦。距离大耶稣像越来越近啦！在4月25日大桥的阿尔马达一侧有一座收费站，后来我们从西班牙自驾来里斯本的时候会通过这座收费站，从里斯本出入阿尔马达则不需要收费。大耶稣像大耶稣像景区大门，出租车师傅把我们放在了这里▲ 大耶稣像（Santuário Nacional de Cristo Rei）说起大耶稣像其实世界上有许多，但是最出名的还要属巴西里约热内卢（Rio de Janeiro）的大耶稣像，因为巴西曾经是葡萄牙的殖民地，同样也是葡萄牙语国家，当时我也搞不清到底是先有的里斯本大耶稣像呢？还是先有的里约热内卢大耶稣像？里约热内卢的大耶稣像落成于1931年，而里斯本的大耶稣像则是受到里约热内卢大耶稣像（Cristo Redentor）的灵感，1950年兴建历时九年于1959年开幕，至此内心的疑惑终于解开。里斯本大耶稣像全高75米，门型底座上的大耶稣像高28米。大耶稣像的建立通过了葡萄牙独裁总理萨拉查（António de Oliveira Salazar）的准许，由于葡萄牙人没有被卷入第二次世界大战，竖立这座水泥的大耶稣像以表达感激之情。面朝耶稣的圣母玛利亚耶稣被剥夺了衣服（Jesus e despojado das suas vestes）这幅铜版画讲述的是耶稣受难的苦路第十站—士兵剥掉耶稣的衣服仰视张开双臂的耶稣，仿佛感觉是在欢迎世界各地来到葡萄牙的游客们，同时也感受到耶稣是为了拯救世人们而受难的伟大。自动售票机别光在外面看啦！赶紧进去买票吧，在迟工作人员可锁门下班了！从大门进去后左面便是登顶的自动售票机。自动售票机旁边的窗玻璃上清清楚楚的贴着两张纸，一个是告诉登顶的票价4欧元，另一张是告诉游客晚上6点关门。买好票后直接就可以坐电梯上去啦！电梯里有专门的工作人员操控，到了上面后有一间小教堂。坐电梯上来后要找到一个出口，再上几层台阶便能到达大耶稣像的脚下，提醒大家露台上的风可巨大哟！到了上面发现我们不是最后的游客，还有稀稀拉拉的两三个欧美游客也在上面正拍照呢！4月25日大桥阿尔马达与塔霍河对面的里斯本为了不影响大耶稣像景区的工作人员正常点儿下班，我们拍了几张照片就下来了，里斯本的大耶稣像也在计划中打卡啦！回到景区门口时恰好有一辆出租车在等活儿，赶紧上去把这辆车拦住了，要知道在这个景区等活的出租车可太少了！要是没有车我们只能腿儿着下去了。出租车原路从4月25日大桥驶回我们在里斯本的宾馆，今日紧凑的旅程就此落幕啦！晚上我和郭姐姐去吃了高热量的汉堡王，好好休息明日准备启程辛特拉（Sintra）！建在辛特拉山顶上的要塞·摩尔人城堡罗西欧火车站▲ 罗西欧火车站（Estação Ferroviária do Rossio）次日上午我们准备从里斯本的罗西欧火车站前往辛特拉（Sintra），罗西欧火车站建成于1890年，之前称作“中央火车站（Estação Central）”，1957年之前罗西欧车站上里斯本最重要的火车站。▲ 塞巴斯蒂昂一世（Sebastião I de Portugal）罗西欧火车站门口的两扇大门之间有一座葡萄牙国王塞巴斯蒂昂一世的雕塑，塞巴斯蒂昂是若昂三世（João III de Portugal）之孙，因为塞巴斯蒂昂的父亲若昂·曼努埃尔王子（João Manuel）在他出生前两周早逝，所以他成为葡萄牙的王位继承人。塞巴斯蒂昂一世童年时受到耶稣会的深厚影响，是个神秘主义者，且曾经试过长时间的打猎及守斋。他身体上和精神上都患有疾病，很少过问政事，整日沉湎于占领和扩张基督教的梦幻里。他相信自己会成为一个以耶稣之名征服非洲穆斯林的统帅，他的头等大事是占领摩洛哥。1578年塞巴斯蒂昂一世第二次亲征摩洛哥，他拒绝接纳手下的建议，独自深入敌人领地，在马哈赞河附近的阿尔卡塞尔·吉比尔（Al Quasr al-kibr）与摩洛哥苏丹阿卜杜尔·马利克一世展开了葡萄牙历史上最惨痛的战役。摩洛哥军队虽装备略逊一筹，但进攻十分凶猛，塞巴斯蒂昂一世率领的葡萄牙军队只好撤退，他在横渡马哈赞河时溺死，终年24岁。苏丹阿卜杜拉·马利克一世也因重病于次日去世，这场战争在历史上被称为“三王战役”。罗西欧火车站站台火车车厢内部辛特拉火车站旁的中餐馆半个小时后火车缓缓地停在了辛特拉火车站，从车站出来后再徒步一公里左右便能到达辛特拉城区中，路上抬头向辛特拉的山顶望去有一排像是我们长城一样的城墙，没错这就是我们一会儿要参观的摩尔人城堡。拉着游客的马车，葡萄牙大叔正在给两位游客讲解着什么辛特拉王宫▲ 辛特拉王宫（Palácio de Sintra）辛特拉城内有两座王宫，位于山下拥有典型两个大烟囱的是辛特拉王宫，山上外观五颜六色的是佩纳宫（Palácio de Pena），辛特拉王宫这里最早是摩尔人统治者居住的宫殿，现在的宫殿建筑是在葡萄牙国王若昂一世（João I de Portugal）时期建造的，从十五世纪到十九世纪辛特拉王宫内不断的王室居住。我们从辛特拉王宫前的公交车站等上山的434路公交车，排队的人超级多，不过一车一车的很快就到我们啦,434路公交车上下山往返5欧元。摩尔人城堡▲ 摩尔人城堡售票亭我们从公交车下来后来到第一站—摩尔人城堡（Castelo dos Mouros），售票处是公交站旁边的一座小亭子。▲ 圣佩德罗教堂（Igreja de São Pedro de Canaferrim）城堡外的圣佩德罗教堂建于十二世纪，1147年葡萄牙国王阿方索一世（Afonso I de Portugal）带领天主教军队夺回失地，建立了这第一座辛特拉教区的教堂，并一直使用至十四世纪。1840年国王费尔南多二世（Fernando II de Portugal）将教堂这里改建为一座风景浪漫的佩纳花园（Parque da Pena），现在这座教堂内是摩尔人城堡的历史展厅。▲ 墓地（Túmlo）费尔南多二世国王改建的佩纳花园工程，破坏了圣佩德罗教堂周围的墓地，这个小墓地是为了安置被挖出来的遗骸，上图这座小石塔侧面刻有一个骷髅，骷髅的上面是一个代表基督徒的十字架和一轮代表穆斯林的新月，下面刻着墓志铭“O que o homem juntou só Deus separará”,意思是“只有上帝才能把集合起来的人类分开”，暗示了墓地里不可能区分埋葬着的是穆斯林还是基督徒的事实。摩尔人城堡城墙▲ 穆斯林居住区（Casas Islâmicas）这片废墟是当时城堡的穆斯林居民沿着山的东南斜坡定居的地方，在这里发现了房屋和仓库的遗迹，和十二世纪典型的伊斯兰文化文物，以及鹿、绵羊、山羊、狐狸、蚕豆、桃子、李子和橄榄核的遗骸。进入城堡的大门往上爬城堡的另一扇门摩尔人城堡建于穆斯林摩尔人统治伊比利亚半岛的公元八至九世纪，为了保护周边的农业和人民。1031年阿尔莫拉维德王朝（Almoravid）失去西班牙科尔多瓦（Córdoba）后，巴达霍斯的摩尔王转入阿方索六世（Alfonso VI）的卡斯蒂利亚-莱昂王国（Castilla y Léon）领土上（包括现在的辛特拉），以便与天主教国王结盟，但这种结盟并没有起到任何安全作用，城堡随后被阿尔莫拉维德王国所攻陷。公元1147年忠于葡萄牙国王阿方索一世的天主教军队攻陷里斯本后，城堡内的摩尔人自愿向阿方索投降，阿方索一世将城堡的安全委托给三十名居民，授予他们在1154年由国王签署的特权，特权指出定居者可以占有和居住在城堡内，作为保障该地区安全和发展的机制。插着葡萄牙国旗的塔楼1375年费尔南多一世（Fernando I de Portugal）国王下令重修这座城堡，虽然城堡的结构在1383年得到了很好的保护，但随着越来越多居民搬到山下的辛特拉城放弃城堡，以至于其军事的重要性逐渐减少。到了公元1493年城堡内的圣佩德罗教堂被遗弃，后来被教区内的犹太人社区使用，十六世纪之后，圣佩德罗教会将教区从城堡内转移到城里，使用城堡中建筑物的犹太人被葡萄牙国王曼努埃尔一世（Manuel I）驱逐，自此摩尔人城堡被完全遗弃。在1755年里斯本大地震中城堡也遭受了破坏，1840年葡萄牙国王费尔南多二世保护和改善了城堡的状况。从摩尔人城堡俯视辛特拉城▲ 佩纳宫（Palácio da Pena）站在摩尔人城堡废弃的城墙上可以望到远处充满浪漫色彩的佩纳宫，佩纳宫是我们即将坐484路公交前往的辛特拉另一景点。充满浪漫主义色彩的宫殿·佩纳宫佩纳宫佩纳宫景区大门刚刚走完西班牙的圣地亚哥朝圣之路，回来接着写葡萄牙的游记。离开摩尔人城堡后，我们乘坐434路公交车前往下一个景点—佩纳宫（Palácio da Pena），黄色的景区大门旁的小亭子便是售票处。售票处可以买到从景区大门坐到城堡的小电车，我们选择了徒步上山没乘车，事实告诉我们走上去不是很高，所以乘坐电车不是必须的哟！两旁茂密参天的古树▲ 佩纳宫（Palácio da Pena）佩纳宫是葡萄牙一座建于十九世纪的浪漫主义宫殿，位于里斯本旁的辛特拉市圣伯多禄堂区（São Pedro de Penaferrim）一个山丘的山顶上。佩纳宫是葡萄牙的国家古迹，也是葡萄牙七大奇迹之一（其它六个分别为：巴塔利亚修道院 Mosteiro da Batalha、阿尔科巴萨修道院Mosteiro de Alcobaça、热罗尼姆斯修道院 Mosteiro dos Jerònimos、吉马良斯城堡Castelo de Guimarães和贝伦塔 Torre de Belém），1995年佩纳宫作为辛特拉文化景观的一部分被列为世界文化遗产。第一道进入佩纳宫的摩尔式拱门进入第二道门后要穿过一条长廊便到了佩纳宫内部根据传说最初圣母玛利亚在此显圣，随后为了供奉佩纳圣母（Nossa Senhora da Pena）而建立了一座教堂，1493年葡萄牙国王若昂二世（João II de Portugal）和他的妻子莱昂诺尔王后（Leonor de Avis）来此朝圣，他们的继任者国王曼努埃尔一世（Manuel I de Portugal）也非常喜欢这座圣所，并下令在此修建一座修道院捐赠给圣哲罗姆教会（Ordem de São Jerónimo），修道院中几最多可容纳十八名修士，几个世纪以来这里是一处小而安静的冥想之地。1755年受里斯本大地震的影响，加上随后又被闪电击中，修道院变成了一座废墟。直到1838年国王费尔南多二世（Fernando II de Portugal）决定收购破败的修道院以及周边地区，在废墟上建造一座用于葡萄牙王室夏日居住的宫殿。费尔南多二世组建了浪漫主义风格王宫的重建委员会，并任命了德国采矿工程师威廉·路德维希·冯·埃施韦格（Wilhelm Ludwig von Eschwege），佩纳宫始建于1842年，1847年宫殿接近完工时，费尔南多二世和妻子玛丽亚二世女王（Maria II de Portugal）决定性地对佩纳宫的装饰和象征主义进行干预，包括国王建议的拱顶拱廊、中世纪和伊斯兰教元素等。门廊上的蛇石雕1885年费尔南多二世逝世后，佩纳宫传给了他的第二任妻子—歌剧演员爱丽丝（Elise, Countess of Edla），爱丽丝把宫殿出售给了葡萄牙国王路易斯一世（Luís I de Portugal），随后佩纳宫被王室家庭成员使用。1889年佩纳宫被国家收购，1910年葡萄牙发生了推翻君主制的“1910年10月5日革命”，末代国王曼努埃尔二世（Manuel II de Portugal）逃往英国，葡萄牙第一共和国（Primeira República Portuguesa）建立，佩纳宫被改成了博物馆。此后美轮美奂充满浪漫主义色彩的佩纳宫吸引着众多游客的到来，成为葡萄牙最后欢迎的古迹之一。虎头排水口鳄鱼排水口▲ 埃内斯托·鲁斯科尼（Ernesto Rusconi）站在佩纳宫的露台上可以望到对面山上的一座雕塑，网上查找了半天只知道他是一名叫做埃内斯托·鲁斯科尼的战士，其他资料介绍找不到。▲ 费尔南多二世（Fernando II de Portugal）一进入佩纳宫的内部有一座费尔南多二世的半身塑像，费尔南多二世是萨克森-科堡-哥达王室费尔南多王子（Ferdinand Georg August von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry）的长子，他的妻子是葡萄牙女王玛利亚二世，这对皇家夫妇的共治是葡萄牙政治历史上非常重要的一部分。1853年玛利亚二世女王在生下他们第十一孩子时死于难产，至此费尔南多二世的统治也随之结束，长子佩德罗五世（Pedro V de Portugal）即位葡萄牙国王。费尔南多是一位聪明的艺术与现代自由主义思想的人，他擅长于蚀刻、陶器和水彩画，他支持修建充满浪漫主义色彩的佩纳宫，可以与巴伐利亚国王路德维希二世（Ludwig Otto Friedrich Wilhelm）修建的新天鹅堡相媲美。晚年费尔南多二世和话剧演员爱丽丝结婚，和这位第二任妻子在佩纳宫中度过了余生。▲ 晚餐厅（Sala de Jantar）▲ 副官房（Quarto do Ajudante de Campo）葡萄牙卡洛斯一世国王（Carlos I de Portugal）的副官房，床是十八世纪的原物，其它家具都是十九世纪末时期的。▲ 卡洛斯一世国王办公室（Atelier de Don Carlos）卡洛斯一世办公室最早是修道院中的一间房，费尔南多二世时期这里是一间咖啡室，他的孙子卡洛斯一世1890年后把它改成用于学习和办公的房间，墙上的画布的美女绘画也是这位国王的杰作。一位小朋友冲进了游客线内，大家欢笑时小朋友还不知道发生了什么浴室内庭▲ 布拉干萨-萨克森-科堡-哥达王室世系表第一行：弗朗西斯,萨克森-科堡-萨尔费尔德公爵（Franz von Sachsen-Coburg-Saalfeld）、奥古斯塔·雷斯（Augusta Reuss-Ebersdorf）第二行：萨克森-科堡-萨尔费尔德公爵恩斯特一世（Ernst I. Sachsen-Coburg und Gotha）、维多利亚公主（Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld）、英国汉诺威王朝爱德华王子（The Prince Edward Augustus）、萨克森-科堡-萨尔费尔德斐迪南王子（Ferdinand Georg August von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry）、玛丽亚·安东尼公主（Maria Antonie Gabriele von Koháry）、比利时国王利奥波德一世（Leopold von Sachsen Coburg）第三行：萨克森-科堡-哥达公爵恩斯特二世 (Ernst II von Sachsen-Coburg und Gotha)、萨克森-科堡-哥达阿尔伯特亲王（Albert von Sachsen-Coburg und Gotha）、英国维多利亚女王（Queen Victoria）、葡萄牙国王费尔南多二世（Fernando II de Portugal）、葡萄牙玛丽亚二世女王（María II de Bragança）、萨克森-科堡-哥达王子奥古斯特（August von Sachsen-Coburg und Gotha）第四行：保加利亚沙皇费迪南一世（Фердинанд I）▲ 女王秘书房（Quarto do Veador da Rainha）十九世纪的桌椅▲ 浴室（Casa de Banho）▲ 女士房（Quarto das Damas）▲ 费尔南多二世房&艾美丽王后房（Quarto de Fernando II & Quarto de D.Amélia）墙上的阿拉伯图案雕刻▲ 费尔南多二世办公室&艾美丽更衣室（Escriório de Fernando II & Quarto de Vestir de D.Amélia）▲ 茶厅（Sala do Chá）头型看起来像日式的瓷质人物▲ 女王办公室（Escritório da Rainha）▲ 阿拉伯厅（Sala Árabe）▲ 绿厅（Sala Verde）绿厅是阿拉伯厅的招待室，国王邀请的尊贵客人们在绿厅内的签名簿上签下自己的名字。▲ 通道间（Salas de Passagem）▲ 纸浆厅（Salinha Papier-Mâché）▲ 招待厅（Sala de Recepçao）招待厅颇有中国特色,是欢迎访客入场的场所。▲ 高贵厅（Salão Nobre）在葡萄牙国王费尔南多二世时期这里被称作“使节厅（Salão dos Embaixadores）”，卡洛斯一世国王时期这里是台球室（Salão do Bilhar），根据高贵厅的规模，这里不用做大型的接待和舞会活动。摩尔人形象的落地烛台高贵厅的金色吊灯▲ 厨房（Cozinha）小猪造型的模具站在佩纳宫的露台上，可以俯视远处的里斯本城区。佩纳宫虽然不像欧洲其它王宫大气和豪华，但整体的浪漫主义风格却不输给任何一座宫殿，我更感觉佩纳宫像是一座可爱精巧的王室小城堡。好啦我们趁着时间还不晚，接下来下山坐公交前往此次葡萄牙旅程的最后一站—罗卡角（Cabo da Roca）。站在欧亚大陆的最西端·罗卡角没去过海南的天涯海角，也没到过南非的好望角，曾经和阿根廷的火地岛失之交臂，却意外地无数次来过葡萄牙的罗卡角，此篇记录我第一次游览罗卡角。当时我们坐434路公交车从佩纳宫下到辛特拉城中，再转乘403路准备前往我们此次葡萄牙之旅的最后一站—罗卡角（Cabo da Roca）。从辛特拉到罗卡角的途中会经过一段山路，大巴一会儿左拐一会儿右拐的像荡秋千一样...哈哈！要是晕车的人可是受不了。罗卡角▲ 罗卡角（Cabo da Roca）罗卡角上面朝大西洋的十字架罗卡角是葡萄牙境内毗邻大西洋的海角，位于北纬38度47分，西经9度30分，是欧亚大陆的最西端，也被称为“葡萄牙的天涯海角”。罗卡角距离首都里斯本四十多公里，听说如果从里斯本开车会一路沿着大西洋侧的公路来到罗卡角，很遗憾我无数次到罗卡角都是从辛特拉那边过来...在位于140多米的罗卡角悬崖上矗立着一座十字架，白色石碑最上面刻着葡萄牙语的罗卡角“Cabo da Roca”，下面便是葡萄牙大文豪路易斯·卡蒙斯描写罗卡角的一句话“Aqui...Onde a terra acaba e o mar começa”,翻译过来便是“路至于此，海始于斯”。争相和十字架合影留念的游客们一望无际的大西洋罗卡角旁便是一望无际的大西洋，跨过大西洋对面便是美国，如果谁体力好，水性强，可以试一试，笔直的游过去就能到纽约！哈哈！一叶孤舟除了一座十字架，罗卡角上还有一座灯塔罗卡角被评为“全球最值得去的五十个景点”之一，要来葡萄牙旅行的朋友可绝对不能错过这一景点哟！罗卡角不通火车，一般路线前往里斯本的罗西欧火车站（Estação Ferroviária do Rossio）坐火车前往辛特拉游玩儿，再从辛特拉乘坐403路公交车前往罗卡角，当然自驾是最方便、最快捷的选择。如果想拥有一份“欧亚大陆最西端”证书的朋友，可以在罗卡角公交站旁的游客中心内购买，价格是11欧元。好啦！2014年六月葡萄牙旅程到此就圆满的画上了句号，过两日准备启程回国过暑假咯。穿梭在波尔图的大街小巷从巴塞罗那坐了九个小时的动车，好不容易抵达了萨拉曼卡（Salamanca），因为要在萨拉曼卡游学两个星期，当然不能错过了去趟红酒名城波尔图（Porto）！萨拉曼卡游记随后奉上。买好了ALSA大巴的往返车票准备启程，由于葡萄牙山区较多，进入葡国境内就开始了一路弯转，经历了五个半小时的颠簸，黄昏的时候终于抵达了波尔图。Booking了宾馆房间后，背上相机准备出去独自转转。穿过小巷走上大街时，看到有轨电车和小汽车并肩而行，给人一种古老与现代交替的感觉，我喜欢这种错位的Feel！波尔图（Porto），是葡萄牙北部一个面向大西洋的港口城市，人口共有263,000人，是葡萄牙第二大城市、波图省省会及北部大区的行政中心。葡萄牙的国名与波酒都源于这城市，其旧城区与周围产酒区是世界文化遗产。自由广场▲ 自由广场（Praça da Liberdade）波尔图不大，全城交通基本靠走就可以，出了宾馆沿着地图十分钟左右就走到了沿着塔侧面的小路下去，映入眼帘自由广场，自由广场位于旧城中心,广场中央有佩特罗一世（Don Pedro）骑马铜像。牧师塔▲ 牧师塔（Torre Dos Clérigos）第二天同行的球球同学也从瓦伦西亚抵达了，正式开始我们的旅程！星期五主要的行程主要集中在老城区，首先开始攀登制高点：牧师塔！牧师塔建于1754年和1763年之间，塔高75.6米，绝对是波尔图市中心的地标式建筑，成为了波尔图城市旅游宣传的标志。由于牧师塔的高度，从波尔图老城的任何一个角度都能看见它的踪影。牧师塔内的钟楼，从内部能看见定点报时大钟繁琐的内部结构。牧师塔是建成时整个葡萄牙最高的建筑了，由于它的突出，当年来到波尔图的船只总是把它当作灯塔和波尔图的符号。二百二十五阶梯虽然不算多，但是楼梯实在是窄的要命，碰上从塔顶下来的游客只能擦身而过了！教士教堂▲ 教士教堂（Igreja dos Clérigos）教士教堂由意大利建筑师Nicolau Nasoni兴建于1732年到1750年前后，教堂前宏伟的楼梯完成于1750年代。从正面看教堂的立面装饰着复杂的巴洛克图案。下了塔去参观和牧师塔一体的教士教堂神坛莱罗书店▲ 莱罗书店（Librairie Lello）在“全球最美的藏书地”中，福布斯将葡萄牙港口城市波尔图的莱罗书店罗列其中。莱罗书店建于1906年，坐落在波尔图老狮子广场（Praca dos Leoes）附近一条不宽的街边，书店中葡萄牙皇室风格的内饰极尽奢华，堪称世界上最堂皇的书店一。进入书店大门，最明显的出了大量的图书就是禁止拍照的标示，由于不能使用相机，所以这张是用手机偷拍的。圣本笃火车站▲ 圣本笃火车站（Estação de São Bento）随后直奔1916年建成并沿用至今的圣本笃火车站，其名称源自于曾经位于此处的16世纪的本笃会修道院，在19世纪末荒废。火车站墙壁四周装饰着蓝白色的瓷砖画，和荷兰一样，也没有检票口，乘客全凭自觉。会众教堂▲ 会众教堂（Igreja dos Congregados）圣伊尔德丰索教堂▲ 圣伊尔德丰索教堂（Igreja Paroquial de Santo Ildefonso）走出火车站，顺道参观了周围的几个教堂，葡萄牙是天主教国家，波尔图教堂众多，在以后的篇幅中介绍用四百公斤黄金装饰著名的圣弗兰西斯科大教堂（Igreja De Sao Francisco）.波尔图大学▲ 波尔图大学（Universidade do Porto）随后抵达波尔图大学，波尔图大学看似陈旧不堪，却是由共和国临时政府于1911年3月22日成立，为目前葡萄牙较大的教育组织，该校于十九世纪由综合理工科学院（Academia Politécnica）和外科医科学校（Escola Médico-Cirúrgica）的基础下建立起来。波尔图大学为一所公立大学,与里斯本大学、科英布拉大学并称为葡萄牙三大学府。在路边发现的一栋虽然破败不堪，但却极其具有葡萄牙风格的建筑，忍不住按下快门键捕捉了下来。波尔图街边上的铜像，不仔细看真以为是欧洲常见的行为艺术。不知道哪个熊孩子给铜人点上了一颗烟。沿着大街向前走会发现一家带有铜鹰雕像的麦当劳，正好这一天还没怎么吃东西，毅然决然跨进麦当劳，主要也是好奇心想看看里面什么样。果然不出所料，麦当劳内部也是富丽堂皇，在前台点了一份类似于墨西哥鸡肉卷之类的套餐准备享用。我是一个热衷于品尝当地特色食品又经常不在意品尝的人，如果自己一个人旅行，吃的对我真的无所谓，主要是觉得自己坐在一个硕大的餐馆里品尝特色实在是提不起兴致，如果能和大家一起分享美食的乐趣，才达到了品尝特色真正的目的！吃完饭也没什么计划的景点，随便在波尔图的老城区里走街串巷。走在波尔图的小巷中总有一种荒凉的感觉，因为你走完一段又一段的路却看不见几个人。逛得精疲力尽之后，沿着自由广场的大道经过市政厅后直奔酒店，养精蓄锐，睡个好觉准备明天的酒窖之旅！第一天旅程结束，陆续更新，言语用词可能不够优美，大家见谅。波尔图酒庄之旅早晨起床吃过早饭后，步行至圣本笃地铁站，今天第一个行程是参观酒窖，我对于葡萄酒的文化知之甚少，不过对其非常感兴趣。下到地铁站由于不会买票，一直在自动售票机前研究，后来碰到了一个好心的阿姨，帮我们买了去Jardim de Morro（摩尔人公园）这站的单程票。下了地铁能俯瞰到波尔图两岸的风景，其实过了杜罗河，左边就叫加亚新城（Vila Nova de Gaia）.杜罗河上游的大片土地上每年种满了优质葡萄，这些葡萄在当地被榨成葡萄汁后便被用木船运到波尔图装瓶出口销售。因此波尔图是杜罗河上游葡萄酒的集散地，品质甘醇的波尔图葡萄酒被誉为葡萄牙的“第一大使”。右面是连接两岸的路易斯一世大桥首先要去的景点是波尔图著名的Sandeman酒窖，由于出了地铁还有一部分距离，我们问了一下当地的老大爷。在葡萄牙说西语一般人都会听得懂，好心的爷爷带了我们一段路。波尔图地势高低起伏不平，我们转了几个下坡路在河边找到了Sandeman酒窖。Sandeman酒窖▲ Sandeman酒窖Sandeman是苏格兰人以自己的名字命名在1790年伦敦创立的葡萄酒庄，1810年Sandeman的事业扩张到葡萄牙、西班牙和爱尔兰。他在18世纪最先开始将波尔图红酒商业化，自那时起这间酒庄已在家族中延续了7代。Sandeman是葡萄牙最大的酒窖之一，可储存酒3000万公升，也是该国葡萄酒品种最多的酒窖之一。它的商标图案是一位头带礼帽、身佩斗篷、挺拔潇洒的绅士的暗影，手中举着一杯美酒。每个年代的酒塞都会有一个故事买好票后会有工作人员带领大家参观和讲解酒窖之前生产葡萄酒的国家都是用橡木桶来存酒的，人们喜欢用橡木酿酒是有原因的，尽管其它木材也可以用作发酵或熟化葡萄酒的工具，但橡木有两个优点：第一它可以较好地保存酒液，赋予葡萄酒一些新风味；第二橡木容易弯折，从而形成橡木桶的形状。Sandeman的酒窖里储存着一些七八十年甚至上百年的葡萄酒，在特定的小区域里存放着，瓶子上面明显能看出一层厚厚的灰尘。最后品尝酒的环节，一杯红葡萄酒，一杯白葡萄酒。讲解员给我们讲解说波尔图的葡萄酒的含糖量特别高，一般不用作配餐酒，而作为饭前酒或饭后酒，这个酒可能会比较适合中国人的口味，非常甜，不像法国的葡萄酒，糖分很低，一般人会不习惯。CALEM酒窖▲ CALEM酒窖第二站是著名的CALEM酒窖。CALEM酒庄由安东尼奥.卡莲(António Alves Cálem)先生创立于1859年，目前酿造、陈年和行销已经超过150年的知名酒厂。酿造波尔图红酒时，会加入白兰地来停止发酵和提高浓度，由于酵母被酒精杀死，酒内保留大量未分解的果糖而分外香甜。这种做法源于三百多年前的英法贸易战，为了抵制法国，英国转向葡萄牙酒商合作，但葡萄牙气候炎热，怕酒受不了高温等因素而变质，便加入白兰地到酒中，提高酒精度，以便长途运输。CALEM酒窖和Sandeman酒窖大同小异，只是略小一点。每一个用于发酵的橡木桶上面都会挂着一个小木牌，标记着酒的年份等信息。品酒区的两旁都会有不同年份的红、白葡萄酒出售。根据年份的长短，价格也有所不同，不过当做纪念品买下还是很有意义的！流淌在波尔图与加亚新城之间的杜罗河杜罗河▲ 杜罗河（Douro）杜罗河是伊比利亚半岛上的一条主要河流，河流发源于西班牙卡斯蒂利亚-莱昂自治区（Castilla y León）内的索里亚省（Provincia de Soria），自东向西流向，最终在葡萄牙波尔图（Porto）南约3公里处注入大西洋。杜罗河全长897公里，流域面积9.8万平方公里。杜罗河沿岸的主要城市有西班牙的索里亚（Soria）、杜罗河畔阿兰达（Aranda de Duero）、托德西利亚斯（Tratado de Tordesillas）、巴利亚多利德（Valladolid）、萨莫拉（Zamora）和葡萄牙的佩苏达雷瓜（Peso da Régua）、加亚新城（Villa Nova de Gaia）、波尔图（Porto）。杜罗河流淌在波尔图和加亚新城之间，很自然的将两座城市分离出来，上图右面是比尔图，左面便是加亚新城。从加亚新城一侧的Sandman和Cálem酒庄参观出来后，我们决定在杜罗河畔转转，顺便徒步穿过横跨杜罗河的路易一世大桥（Ponte Dom Luís I）葡萄牙小朋友一个人来回在杜罗河中跳水玩耍正在调整皮划艇的大哥路易一世大桥▲ 路易一世大桥（Ponte Dom Luís I）横跨波尔图和加亚新城的大桥有好几个，要说最著名、最具有标志性的当属路易一世大桥，路易一世大桥建于1881年，历时五年1886年完工，大桥高70多米，宽8米，两岸跨度395米，是当今世界上跨度最大的铁桥之一，是著名设计师埃菲尔的徒弟Teófilo Seyrig设计的，这座双层铁桥上层行驶波尔图地铁D线，下层供行人和车辆使用，大桥是以誉为“受欢迎的人”葡萄牙国王路易一世命名的。在加亚新城一侧看到路易一世大桥上有许多人，桥下藏着一艘小摩托艇，心想这是干啥呢？？难道有人要跳河？藏在桥下的小摩托艇为了等待救援？？后来看了一会儿才明白原来是剧组在拍戏！我多虑了！桥上的演员反复跳下几次后，小摩托艇便从桥下驶出捞起水中的演员。剧组的演员和工作人员们▲ 加亚新城（Villa Nova de Gaia）▲ 码头大街（Cais da Ribeira）来到杜罗河畔的波尔图一侧，沿着码头大街想找找乘坐杜罗河游船的站点，码头大街两侧上都是饭馆和小商贩，看起来很热闹哟！从波尔图这侧角度看路易一世大桥▲ 里贝拉广场（Praça Ribeira）广场上一家餐厅正在烧烤的猪，这吸引游客的方式很诱惑！终于在河岸上找到一家推销游杜罗河的小站点，一个人好像是十几欧的价格，到了指定发船时间上船，准备在河上欣赏欣赏美丽的风光！游船上的绳子系着许多国家的国旗，一抬头发现了我们中国的国旗！费尔南迪纳城墙▲ 费尔南迪纳城墙（Muralha Fernandina）穿过路易一世大桥后，可以看到中世纪波尔图的费尔南迪纳城墙，十四世纪时葡萄牙国王阿方索四世（Alfonso IV）在原有古罗马城墙基础上修建新的城墙，直到斐迪南一世（Fernando ）才结束了此工程。杜罗河畔的波尔图河畔外墙刷成不同颜色的楼房杜罗河畔的住宅路易一世大桥圣佩德罗-米拉加亚龙教堂▲ 圣佩德罗-米拉加亚龙教堂（Igreja Paroquial de São Pedro de Miragaia）圣佩德罗-米拉加亚龙教堂这里最早是杜罗河畔的一个鱼市场，1453年奥斯曼土耳其贡献了东罗马帝国首都君士坦丁堡（Constantinopolis），一些亚美尼亚裔的基督教徒从君士坦丁堡逃出，乘船横跨整个地中海来到波尔图上岸，他们带来了圣潘达雷昂（Pantaleão de Nicomédia）的圣物，并在此地建立了圣佩德罗-米拉加亚龙教堂，圣佩德罗（也就是圣彼得）是渔民的主保圣人，所以教堂供奉他而得名。玛丽娅·皮亚大桥▲ 玛丽娅·皮亚大桥（Ponte de D. Maria Pia）玛丽娅·皮亚大桥是横跨杜罗河的一座铁路桥，修建于1877年，要说这座大桥的建筑师大家绝对不陌生！就是设计巴黎埃菲尔铁塔的居斯塔夫·埃菲尔（Alexandre Gustave Eiffel），大桥以路易一世的妻子玛丽娅·皮亚（Maria Pia de Saboia）王后而命名，随着这座桥的完成，波尔图至里斯本的铁路缩短了12公里。1991年上游百余米处，也就是上图后面白色的圣乔安桥（Ponte de São João）开通，玛丽亚·皮亚桥宣布退役。圣乔安桥▲ 圣乔安桥（Ponte de São João）圣乔安桥于1991年完工，设计师为葡萄牙人埃德加·卡多佐（Edgar Cardoso），圣乔安桥建成后，替代了居斯塔夫·埃菲尔设计的锻铁桥玛丽亚·皮亚桥。“圣乔安”是葡萄牙语音译的耶稣十二门徒之一的圣约翰。恩里克王子桥▲ 恩里克王子桥（Ponte Infante Dom Henrique）恩里克王子桥相比于之前的三座桥算是杜罗河上的新桥了，建成于2003年3月30日，桥长370米，宽20米，因为航海家恩里克王子出生在波尔图，所以大桥以他命名。一个小时左右乘船游杜罗河之旅便结束了，上岸后徒步准备去逛逛波尔图其它的景点，Let's Go！独自在波尔图走走停停的旅行▲ 猪仔站广场（Praça de Parada Leitão）上午睡醒一个人从宾馆出来准备自己转转，因为同行的朋友还没有抵达波尔图，一个人背着相机拿着地图的感觉也不错，之前出来玩儿总想叫个谁就个伴儿，偶尔自己出来转转还挺悠然自得的哈哈！不过还是希望大部分旅行能有就伴儿的，自己也会有无聊的时候，比如说我自己出来旅游就绝对不会一个人坐在饭馆里吃饭。路过名为“猪仔站”的广场时发现有许多小摊位，走近一看全是卖小动物的！这在欧洲我还是头一回见。卡尔莫教堂▲ 卡尔莫教堂（Igreja do Carmo）猪仔站广场对面便是卡尔莫教堂，这座洛可可风格（Rococo）的建筑建于公元十八世纪，建筑师为葡萄牙人何塞·菲格雷多·塞沙斯（José Figueiredo Seixas）。莫西尼奥·阿尔伯克基广场▲ 莫西尼奥·阿尔伯克基广场（Praça de Mouzinho de Albuquerque）莫西尼奥·阿尔伯克基广场俗称博阿维斯塔圆环（Rotunda da Boavista），广场得名于葡萄牙士兵华金·奥古斯都·莫西尼奥·阿尔伯克基（Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque），1895年时他在Chaimite（现莫桑比克的贝拉）俘获了被称为“加沙狮子”的加沙帝国国王Gungunhana.▲ 英雄纪念柱（Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular）莫西尼奥·阿尔伯克基广场中央的英雄纪念柱建于1909年至1951年，为了纪念半岛战争（Guerra Peninsular）中葡萄牙战胜法国占领军，半岛战争是“拿破仑战争（Guerras Napoleônicas）”中最主要的一场战役，地点为伊比利亚半岛，这场战役被称作“铁锤与铁砧”战役，“铁锤”代表的是数量为四万到八万威灵顿公爵指挥的英葡联军，同另一支“铁砧”力量—西班牙军队、游击队及葡萄牙民兵相配合，痛击法国军队，战争从1808年由法国军队占领西班牙开始，至1814年第六次反法同盟打败拿破仑军队终告结束。胜利女神引导军队战斗▲ Wrong Weather每到欧洲的一座陌生城市，总想找找当地特色的潮流店铺，来到波尔图也不例外，在网上发现一家叫做Wrong Weather的店铺，看看葡萄牙的潮人们喜爱的品牌吧！在店内收获一件Comme des Garçon PLAY辛普森的T恤，结账时老板给从快递大箱子中拿出了一双刚到的Y-3彩色的武士，结果被售价360欧的价格所击倒，心里一百分的喜欢却不能冲动！因为还要旅行捏！Wrong Weather Store相关信息地址：Av. da Boavista 754, 4100-111 Porto，Portugal电话：+351 226 053 929营业时间：Monday to Friday 10h30-19h30Saturdays 10h30-13h30 14h30-19h30Closed on Sundays and National Holidays圣弗郎西斯科教堂由于进到葡萄牙境内我的手机没有了服务，所以我就开始了识别纸质地图认路的过程，虽然注意力要集中，但是感觉还挺有趣的哈哈！走啊走啊走啊走，突然路边的一个绿色的小指示牌告诉我到了波尔图金碧辉煌的圣弗郎西斯科教堂（Igreja de São Francisco）.▲ 圣弗郎西斯科教堂（Igreja de São Francisco）1223年方济各会来到波尔图,最初方济各会遭到了波尔图其它教会，特别是波尔图主教的抵制，后来教皇诺森五世（Innocentius V）下令归还捐赠给他们的土地，方济各会才得以在1244年建造修道院和供奉方济各的小堂，1383年葡萄牙国王斐迪南一世（Fernando I）赞助方济会建立一个宽敞的教堂到1425年完工，为朴素的哥特式建筑。1832年在葡萄牙内战中战火摧毁了教堂的回廊，之后商会在此建立豪华的新古典主义建筑证券交易所宫（Palácio da Bolsa）.圣弗朗西斯科教堂内部（来自网络）十五和十六世纪时波尔图的名门望族都选择葬在弗郎西斯科教堂，十八世纪上半叶教堂内部的墙壁、柱子、屋顶和侧面的小堂，巴洛克风格的表面都镀上了总共四百公斤的金子，由于圣弗朗西斯科教堂内禁止拍照，所以没能照一张内部的照片，就在网上找一张照片吧！圣弗朗西斯科教堂内的房间恩里克王子广场▲ 恩里克王子广场（Praça do Infante D. Henrique）圣弗朗西斯科教堂旁便是建于十九世纪的恩里克王子广场， 从名字便能看出广场是纪念航海家恩里克王子的。▲ 恩里克王子（Infante D. Henrique）广场中央的恩里克王子雕像是阿根廷设计师托马斯·科斯塔（Tomás Costa）1900年在巴黎制作的，恩里克王子位葡萄牙大航海可谓是做出了不少的贡献，他是葡萄牙国王若昂一世（Juan I）的第三子。恩里克王子在萨格里什（Sagres）建立了全世界首间航海学校、天文台、图书馆、港口及船厂，着手准备对非洲西北部的探险，曾经亲自参与了海船的改进，从意大利网络了大批航海人才，虽然恩里克王子一辈子都没出过海，但为葡萄牙日后成为海上霸主奠定了坚实的基石，现在葡萄牙国旗上那一块绿色就代表恩里克王子。证券交易所宫▲ 证券交易所宫（Palácio da Bolsa）恩里克王子广场一侧是波尔图证券交易所宫，由波尔图的商会建于十九世纪，为新古典主义建筑。1832年一场大火烧毁了圣弗郎西斯科教堂的修道院回廊，1841年葡萄牙女王玛丽亚二世（Maria II）将其废墟捐赠给商会，1842年开始建造证券交易所宫，宫殿的大部分在1850年完成，华丽的室内装修直到1910年才完成。费雷拉·博尔赫斯市场▲ 费雷拉·博尔赫斯市场（Mercado Ferreira Borges）在恩里克王子雕像的正后方是建于1885年的费雷拉·博尔赫斯市场，市场以葡萄牙法学家、经济学家和政治家何塞·费雷拉·博尔赫斯（José Ferreira Borges）命名，现在市场已经不用做买卖交易使用，而是作为一个文化空间，举办音乐会、展览、书展和工作室使用。圣尼古拉斯教堂▲ 圣尼古拉斯教堂（Igreja de São Nicolau）圣尼古拉斯教堂建于1618年，在1758年时教堂遭受了火灾而焚毁，直到1762年重建，为新古典主义和巴洛克风格建筑。离开恩里克王子广场后徒步向地图上标记的几个教堂走去，波尔图为山地城市，不知不觉就走到了很高的地方，望眼放去能俯瞰波尔图老城。波尔图老城区蟋蟀教堂▲ 蟋蟀教堂（Igreja dos Grilos）首先来到的是耶稣会于1577年修建的蟋蟀教堂，教堂为一座修女修道院，十八世纪时庞巴尔侯爵（Marquês de Pombal）进行改革，1759年下令驱逐耶稣会后，将教会的资产全部捐给科英布拉大学（Universidade de Coimbra）。1663年从西班牙来的奥斯定教会（Ordem de Santo Agostinho）修士们最初到里斯本，在一个叫做“蟋蟀地（lugar do Grilo）”的地方定居，并获得了附近村庄的同情，修士们被称为“蟋蟀兄弟（Irmãos-grilos）”，因此奥斯定教会在波尔图买下的的教堂被称为“蟋蟀教堂”。维多利亚教堂▲ 维多利亚教堂（Igreja Paroquial da Vitória）维多利亚教堂建于1755年，在葡萄牙内战中曾被摧毁，1874年又遭受火灾而焚毁。和蟋蟀教堂一样，来到的时候大门紧闭，只得在外面拍照啦！圣本笃胜利教堂▲ 圣本笃胜利教堂（Igreja de São Bento da Vitória）圣本笃胜利教堂修建于十七世纪，经过一个世纪于1707年竣工，在半岛战争期间教堂被入侵的法军占领，后被葡萄牙军队夺回后用作军队医院使用。圣本笃胜利教堂大门圣本笃胜利教堂内部金碧辉煌的唱诗班唱诗班席位上的宗教雕刻画管风琴进入到圣本笃胜利教堂内部时空无一人，连一个工作人员都看不到，上到二楼的唱诗班时突然有一队欧洲的游客团进入，瞬间感觉有人气了！这一天可看了不少教堂了，但是还没有结束喔！穿过众多古城内古老、沧桑、破败的巷子，准备前往今日最后的目的地，也是波尔图级别最高的教堂—波尔图主教座堂（Sé do Porto）.具有防御风格的教堂·波尔图主教座堂波尔图主教座堂▲ 波尔图主教座堂（Sé do Porto）波尔图主教座堂是天主教波尔图教区的主教座堂，主教座堂建于十二世纪至十三世纪名为Terreiro da Sé的小山丘上，但有证据显示在五到六世纪波尔图市已经是主教的驻地，在十四世纪时波尔图的工匠们重修了教堂内的壁画，并修筑了强大的防御工事，现在我们看到教堂上的墙垛就是那时的产物。在十七、十八世纪时修建了教堂正殿及其它部份，整个主教座堂为哥德式及巴洛克式的混合建筑，现在波尔图主教座堂已经停止了宗教用途，转变为供游人参观的博物馆。▲ 佩雷斯（Vímara Peres）在波尔图主座教堂旁有一尊手持长矛骑着马的佩雷斯雕塑，在网上查了查资料得知他是九世纪时阿斯图里亚王国（Reino das Astúrias）的一位贵族，也是葡萄牙地区的第一位统治者，公元868年佩雷斯击败了杜罗河以北的穆斯林摩尔人，收复了失地而被莱昂国王阿方索三世（Alfonso III）封为葡萄牙伯爵。从主座教堂的高地上能望到绿顶的市政厅（Câmara Municipal do Porto）和中间外表都是瓷砖画的圣安东尼奥教堂（Igreja de Santo António dos Congregados）.让身旁的游客帮我照了一张主座教堂正前方的石柱，据说这里曾经是绑住烧死异教徒的地方。波尔图主座教堂正立面1772年主座教堂的侧面新建了巴洛克式的门廊主祭坛圣器室主教的服饰主教的服饰哥特式的回廊主座教堂哥特式的庭院在波尔图主教堂内细致的参观了一圈后准备回宾馆和朋友集合，回去的路上有两个葡萄牙小男孩坐着小玩具车从斜坡上滑下去，看俩人穿着小短裤的装扮真是凉快啊！本来我走在他俩的前面，没一会儿两个小淘气乘着他们的座驾就超过了我，真是无忧无虑呀！▲ Café Luis晚上我们听从了宾馆前台的推荐，在距离不远一家叫做Café Luis的饭馆吃晚饭，时间隔的太长了只记得我们点了一大份煎鳕鱼，哇塞那味道真的不用说!超赞！不过遗憾的是忘记拍照了...等待鳕鱼中......到此去库存葡萄牙里斯本、辛特拉和波尔图的游记就写完啦！感谢大家的欣赏，希望有可用的信息帮到大家，如果您觉得楼主的游记还不错，请踊跃的点个赞哟！感恩哈哈！（全文完）

写在开篇这是我的第三次墨西哥之旅，也是我连续第二个在墨西哥度过的冬天（如果穿短袖也叫过冬的话）。2018年的春节，我在墨西哥城和坎昆所在的尤卡坦半岛留下了脚印。当时我在游记里写到，墨西哥是一个我会极力推荐的目的地，很美也很安全。只是我没想到，2019的冬天，我又计划了我的第三次墨西哥之旅。原来对一片土地充满热忱，命运的脚步会牵引我一次又一次回到这里。去年的墨西哥之旅，是一次颠覆想象的旅行。和第一次来墨西哥的匆匆一瞥不同，当我真正深入的了解它时，便被它的魅力深深吸引。没来之前，我也像很多被美剧洗脑的人一样，以为墨西哥是一个充满毒枭、谋杀、色情的恐怖国家。一年过去了，当我做这次旅行的行前攻略时，发现网络上仍是继续报导着墨西哥各种耸人听闻的案件，再无其他有价值的新闻。我不知道国人对这片土地的误解有多深，但读完我这篇文章后，也许你会有新的结论。墨西哥是世界上第七大旅游目的地国，可见其旅游业相对发达。从去年开始，我已经感受到它在中国出境旅游市场上的星火燎原，已经有一些朋友开始关注它了。今年初，我周围的朋友就相继分为几波奔赴了墨西哥，主要目的地集中在墨西哥城、坎昆以及深受大家喜爱的色彩之城瓜纳华托。不过阿拉蕾这次想跟大家再聊点不一样的地方：下加利福尼亚、西部中央高地以及太平洋西岸地区的几座美丽城市。因为想去的地方太多，所以这次我计划在墨西哥待16天，去卡波圣卢卡斯、拉巴斯、瓜达拉哈拉、莫雷利亚、巴亚尔塔港、马萨特兰这几座城市。如果这几座城市在大家心目中还未熟知，那就跟着我，先来一次云旅游吧。目的地简介卡波圣卢卡斯为何世界上会有这种神仙地方，而我以前对它却知之甚少？这个被称为墨西哥“天涯海角”的地方，有着震撼心灵的旷世美景。它位于狭长的下加利福尼亚半岛的最南端，拥有迷人的大海，奇特的岩石，和一种对于“地球尽头”的无限遐想。《孤独星球》上的一张照片，是我这次墨西哥之旅最初也是最单纯的诱因。去年我说，坎昆的海是我见过最美的海。今年我打算更正一下，卡波圣卢卡斯的海，是我见到更美的海（好吧，我是善变的女人）。拉巴斯距离卡波圣卢卡斯2公里车程的美丽的小城市。不像卡波圣卢卡斯的夜夜喧嚣，这里显得十分安静且怡然自得。来下加利福尼亚半岛旅行的游客有一半是来看鲸鱼的，每到冬天，成群的鲸鱼从阿拉斯加游到下加利福尼亚交配和产仔，然后再长途跋涉，回到阿拉斯加。拉巴斯以北几百公里的几处峡湾，是欣赏灰鲸的好地方。而拉巴斯附近水域，是看鲨鱼（鲸鲨）的好地方。这里有一处叫做圣埃斯皮里图的保护区，报一个一日团，你甚至可以和鲸鲨一起畅游大海。瓜达拉哈拉墨西哥的第二大城市，和墨西哥城无论是城市规模或者人口规模都差一大截，来墨西哥旅游的人选择到瓜达拉哈拉的并不多，但这里却是我们全程最重要的补给站。这里好玩吗？当然！这里一点也不缺少乐趣！美轮美奂的大教堂，充满艺术气息的特拉凯特凯，震撼的奥罗斯科巨幅壁画，以及永远晴朗的好天气，让你不爱都难。莫雷利亚一座让人爱不释手的小城，深处毒枭大本营的米却肯州，是该州首府。安全吗？实测还不错，未发现安全隐患。这里是每年的墨西哥电影节的举办地，今年奥斯卡大热的电影《ROMA》，我去的时候正赶上颁奖前在广场上宣传，没想到第二天就得奖了。每周六晚上都有烟火大会，附近还有几座同样美好的小城市，以及《寻梦环游记》里的亡灵节小岛。巴亚尔塔港在美国和加拿大名气很大的度假城市，来这里旅游的北美老人特别多，经常是一住就是一两个月，尤其是加拿大人特别喜欢来这里避寒。还有一点就是，这里是一个同性恋友好城市，到处彩虹旗飘扬。不知道为何，这里白天温度特别高，大冬天的，竟然接近40度，中午就不要指望出门了。最好的活动时间是夜晚，美食美酒直到半夜。马萨特兰为墨西哥一年一度盛大的狂欢节而来，在这里体验墨西哥人及时行乐的精神，和他们一起狂欢了三天三夜。本来对这座城市除了狂欢节外，期待值并不高，却没想到是一座美好的花园城市，离开的时候竟有点不舍？

题记：10程飞行，跨越2大洲，联接3国，饱览3大文明。最好的蜜月，莫过于你带我领略了此生从未见过的景象趁着今年有婚假，科学家同学早早的开始准备这次的中南美洲之行。图卢姆的洞潜是科学家同学对这次行程最大的期待，而马丘比丘是我心里多年的夙愿，于是我们就在这两个目的地的基础上，反复斟酌取舍，中南美洲好玩的太多，我已经不记得我们是如何一路从百内到复活节岛，从亚马逊到莫雷诺冰川，最后选定了墨西哥，古巴和秘鲁作为最后的目的地。在图卢姆幽深密闭的洞穴里潜水，在尤卡坦半岛潮湿的丛林里探访玛雅遗迹，在哈瓦那老城区体验老爷车，在库斯科的山谷间膜拜印加圣地，在墨西哥城领域璀璨的墨西哥历史……也曾在大雨里遇到车子故障，在警察局里报警无果。这上山下海，一波三折的旅途，竟是我们的蜜月之行，想来也是很符合我和科学家同学的作风。感谢科学家同学的细心安排，以及苦学半年的西班牙语，使我们这场mission impossible的旅途得以顺利达成。相信我们可以携手走完这段旅程，也能一起携手面对漫长人生的各种挑战。其他游记传送门我和科学家同学的蓝色三部曲马来西亚 亚庇：蓝色三部曲之一 海底蓝梦-亚庇的OW潜水之旅 ★精华俄罗斯贝加尔湖：蓝色三部曲之二 冰封蓝眸-冬日Lake baikal ★精华 首页推荐印尼 火山：蓝色三部曲之三 地狱蓝火 - 跨越赤道的火山大海之旅 ★精华 首页推荐-----------------------------旅拍异域风情， 告诉你如何穿搭&取景柬埔寨： 柬埔寨不简朴-行摄吴哥微笑 ★精华 首页推荐伊朗: 1394 冬日古波斯异域写真之旅 ★精华 首页推荐印度： 情侣旅拍北印-没有婚纱的婚纱照 ★精华 首页推荐希腊| 希腊| 漫步在童话与神话之间 ★精华 首页推荐----------------------------------徒步雪山下，走入户外世界尼泊尔 ：户外菜鸟带你走进的ABC+Poon Hill ★精华-----------------------------菲律宾：丰富的潜水资源，一窥海底世界的神秘深度寻访马尼拉及PG岛潜水详解 ★精华Manila往返PG岛潜水 交通攻略补充菲律宾 | 炎炎夏日 来一罐沙丁鱼罐头吧 (杜马盖地，墨宝，OSLOB交通潜水攻略） ★精华---------------------------------------一个人在欧洲过周末独自在阿姆斯特丹 也能过一个美好的周末北莱茵生活旅游不完全指南 （科隆，杜塞尔多夫，波恩，布吕尔）-------------------------------------------------------国内旅途同样精彩：重庆： 4天3夜 网红之外的山城旧日时光 ★精华潮汕：风味潮汕 一堂吃货的必修课 ★精华福建：神奇建筑在哪里 | 小长假来福建看土楼 ★精华 首页推荐川西 | 你用秋色写一首赞歌 开车去旅行系列：以色列约旦 | 日谈 (精华路线+自驾攻略+美图) ★★精华 首页推荐中南美 | 斑斓阅尽 中南美15日蜜月行（自驾尤卡坦半岛，图卢姆洞潜， 哈瓦那，库斯科，圣谷，马丘比丘,墨西哥城） ★★精华 首页推荐

再上首页，MARK纪念下，感谢大家和穷游大、小秘书的支持！PS：无论来看板鸭还是来看昌珉，走过路过顺手右上角点个赞支持下就好啦！只想看昌珉的可以电梯直达DAY10，马德里德比部分。PS又PS：弱弱一问，难道西班牙的美景比不上昌珉吸引人吗？一、前言旅游向导大师级人物Rick Steves在他西班牙旅游指南的开头写道：Like a grandpa bouncing a baby on his knee, Spain is a mix of old and new, modern and traditional。确实，用“mix”融合这个词来形容西班牙再准确不过了，欧洲的高贵华丽和拉丁的自由奔放共同编织了这个伊比利亚半岛上的国家。伊斯兰教、犹太教、天主教的宗教色彩和直布罗陀海峡的忧郁湛蓝完美融合成浓郁的南欧情调，独具一格的教堂、疯狂想象的建筑、激情四溢的足球、血性迸发的斗牛、世界顶级的艺术品、曼妙妖娆的舞蹈和各式各样的美食则将历史传承和现代时尚紧密联系了起来。当这个孕育了高迪、蒙塔内尔、达利、戈雅等诸多鬼才，充满激情、血性而又饱含地中海浪漫气息的乐土向你招手的时候，如何能拒绝她这野性性感中的一抹温柔呢？写这游记已经离游玩的时间已经超过了一年，猴年家中刚添了一名新成员，忙忙碌碌一直拖着没能完成这游记。但我始终觉得，自己经历的每一份美好，都应该认真的记录下来，趁着春节在家休息就着照片回顾板鸭的游历，匆匆提笔。回忆国庆，感慨高迪天才的曲线，沉醉西班牙国家舞蹈团佛拉门戈的烟嗓和舞姿，激动马德里德比的足球大战，巧遇烤乳猪大师现场表演，每一刻都记忆犹新。正文之前，先来广告一番自己之前的意大利游记：http://bbs.qyer.com/thread-1323513-1.html，欢迎大家戳链接去看看。言归正传，我们安排了13天的行程，从巴塞罗那进出，顺时针绕西班牙主要城市一圈，巴塞罗那——科尔多瓦——格拉纳达——塞维利亚——马德里(托莱多、塞戈维亚)——巴塞罗那，全程公共交通。按习惯，就还是先上几张美图开篇吧。二、整体感受1.安全性去之前看介绍，说巴塞罗那、塞维利亚西班牙广场等地会有安全隐患，但实际体验感觉还行，和其他欧洲城市相比，主要景点和干道上既看不到被列为惯偷的吉普赛人，也没看到兜售小物件的老黑。可能是因为经济上不景气，这些不安全因素都涌向其他更为富裕的欧洲国家。就连当时席卷欧洲大陆的难民也并没有对西班牙产生什么影响，只看到零散的流落街头。2.时间安排板鸭的场馆或景点一般上午11点开门，餐厅中午1点开始提供午餐，晚8点开始晚餐，丰富的夜生活基本晚上9点开始，一直到夜里2点。城市之间公共交通所需花费的时间基本在3个小时左右，因此城市之间的行程安排可考虑两种方案：一是早上9点左右出发的火车，中午抵达后直接开玩；二是乘坐晚上5点左右的交通工具，抵达约是晚7、8点，正好开始另外一个城市的夜生活。三、前期准备现在个人旅游签证办理起来很方便，无论是官方的签证中心还是市面上各种代理机构一应俱全，不再赘述。1.铁路交通西班牙铁路购票攻略可重点参考2篇穷游好贴：（1）@nadadora的：《【西班牙国铁Renfe】☆新版在线购票、车次查询图文详解及FAQ》http://bbs.qyer.com/thread-353595-1.html。（2）@ auslan的一篇非精华帖，关于网上购买Spain Pass和网上换票取消票的经验，操作步骤非常清晰：http://bbs.qyer.com/thread-986848-1.html。除上述两篇好贴之外，购票和乘车体验如下：（1）天朝网络对西班牙网站很不友好，西铁Renfe官网在翻墙后速度也很忧桑。网站英文版的建设也不太完善，使用体验和欧铁网站、意铁ITALO网站差距甚远。付款也比较麻烦，网站支持PAYPAL付款，但是我尝试了PAYPAL、中行和建行的VISA都没能付款成功，最终靠招行VISA支付完成。（2）Renfe网上购票后会发送PDF格式的电子车票到注册邮箱，凭打印的纸质车票即可乘车。虽然不注册也可以进行购票并下载PDF版车票，但为了防止网络坑无法下载或丢失PDF文件，强烈建议注册账号便于后期查询已购票或者SPAIN PASS的兑换信息。（3）西班牙几个大城市之间如巴塞罗那——科尔多巴，塞维利亚——马德里，马德里——巴塞罗那乘坐高铁都需要3到4个半小时，单程票算上临时折扣大概是70~75欧。全行程如果选择超过3段火车行程安排的话，买160欧的SPAIN PASS再进行兑换是最佳选择。根据实际经验，托莱多的老火车站值得一看，但马德里到托莱多的车票可以考虑临时购买或者出发前兑换，SPAIN PASS可保留一次兑换机会防止意外（后文会叙述意外的故事）。（4）格拉纳达周边从2015年4月起在修高铁铁路，因此南部的火车线路受影响较大。Renfe会在铁路中途安排汽车大巴转乘，当时查看穷游问答中一些体验来看，会比较折腾且有一定可能错过或坐错大巴。目前不知道修理到什么进度，各位需要关注，建议南部乘坐ALSA大巴。2.汽车交通西班牙的ALSA长途大巴非常方便，车型是奔驰，座位够宽敞、车内有WIFI，我在塞维利亚、格拉纳达和科尔多巴南部三地的交通以及马德里和塞戈维亚的交通都选择了ALSA大巴车。官网：https://www.alsa.es/en/，和铁路比，这个网站建设很棒，无需翻墙，速度快、英文界面直观友好，付款无障碍。南部几个城市之间提前1个月购买的话单人5到7欧即可搞定，可提前选座。3. 市内交通地铁已经被各种西班牙游记帖子说的很清楚，也不再赘述，这里重点补充下AVE在市内的小火车，免费搭乘的必须蹭好。首先还是推荐@nadadora的攻略：《【西班牙便捷小火车Cercanías】AVE及长途车乘客可免费换乘[含介绍]》http://bbs.qyer.com/thread-668486-1.html。TIPS：（1）补充原帖中市内小火车新的购票设备细节供穷游儿参考和@nadadora更新：巴塞罗那R线新式的橙黄色设备;先点屏幕最下方中间的“Combinat Rodalies”按钮;接着输入兑换代码即可。（2）如原帖中所说，市内小火车在同一个站台会出现多条不同的线路，第一次乘坐市内小火车的时候，可能会被C和R线列车的站台信息弄迷糊。实际乘坐中发现确实会搞不清情况，一是同一个站台会出现多条不同的线路的车，二是部分同线路但不同方向的车也会停靠同一个站台，甚至前后两班车就是两个方向，和平时乘坐的地铁、火车之类井然有序完全不同。那么如何去找你需要乘坐的车呢？我摸索了下，其实非常简单：明确你需要抵达的目的地站名以后，既不用管具体的几号线路（如R2线、R4线），也不用管哪个方向，只要直接在大屏幕指示牌上找你目的地站名，去对应的站台等车即可。4.住宿西班牙的三、四星酒店和法、意相比较平均便宜大概20欧，值得注意是真的没有一家酒店有烧水壶，喜欢喝热水泡茶的朋友自行携带。这次住宿的预订方面相对单一，除了巴塞罗那享受了下W酒店的海湾，其它基本全程预订万豪AC连锁，地址都在各城市火车站附近。特别推荐下在格拉纳达的住宿：Villa Oniria（奥妮莉亚别墅酒店）。在精致的格拉纳达，这个酒店更是显示着精致的一面，内部设施既复古又完备，特别有当地文化的味道，提升心情必备。当然，这酒店前台的妹子很美，小哥很帅。5.旅行参考书推荐Rick Steves的旅游书，目前他的欧洲各地旅游书已经出到2016版，官方网页https://www.ricksteves.com/。 和LP在景点表述上更侧重于文艺感不同的是，RS对游玩线路规划、景点介绍和名作解析都非常细致，更适合自由行规划线路和安排活动项目。6.电话卡图方便的话，直接租用国内商家提供的WIFI设备；图实惠的话，还是买当地运营商的流量卡，板鸭街头的ORANGE和VODAFONE两家运营商门店还是挺多的。需要吐槽的是西班牙的门店办卡挺浪费时间，店员使用的电脑很旧，且手续需要用护照进行一系列的实名登记注册，办理一张卡需要半小时左右，行程安排紧张的穷友要注意。7.拍照我带了5D3加24-105套头和35MM、F1.4定焦，老婆拿了个小富士，另外偷懒起来就用手机按按。本篇各种照片都有，各位看官多多担待。四、旅行日记DAY1 9月25日 周五做攻略时，我们特别希望能遇到巴塞罗那规模最盛大、最热闹的全城狂欢——圣梅尔塞节Festa de la Mercè，为纪念1637年帮助巴塞罗那度过蝗虫灾害而被封为巴塞罗那守护神的圣梅尔塞因而设立的节日。每年9月末，这个古老的传统节日会在巴塞罗那的大街小巷持续大约5天（每年举行活动的日期略有调整， 今年的活动时间大家可点链接去查看）的时间，期间有烟花狂奔、投影灯光秀、巨人游行、音乐节等各项活动，9月24日会有西班牙传统活动中最为传奇的世界非物质人类文化遗产之一——“叠人塔”。虽然听起来就像是西班牙版本的庙会，但查到很多有趣的照片还是充满了异国风情，让我们对这个节日充满了美好的想象，希望在25日抵达时仍有机会能赶上活动。但非常遗憾，节日活动在25日已经结束，我们没能体验到任何狂欢的活动。抵达到巴塞罗那已在深夜，顺着指示牌一进地下停车场就能看到Aerobus机场大巴的站台，自动售票机有些破旧，我们碰到了其他游客吞卡的现象，建议谨慎使用。大巴车身是蓝色喷漆，有醒目的Aerobus标志，线路有A1和A2两条，停靠站和线路图在机场官网上都能查到，注意对应的T1、T2航站楼即可。票价单程是5.9欧/人，往返10.2欧/人，有效期15天，买往返票需保存好票根，返程时要出示两程车票。全程行驶大约半小时，一路经过西班牙广场、Gracia大道等主要的城市广场和街道，最终停靠在市中心加泰罗尼亚广场，下车转地铁或直接安排入住都很方便。购票机器和大巴示意图：不过确实，西班牙人夜生活丰富真是名不虚传，夜里一点路上还有很多漫步的人。转了一次地铁以后赶到酒店，沐浴着略带咸涩海风抓紧入睡。DAY2 9月26日 巴塞罗那在西班牙的主要城市中，巴塞罗那的景点不仅数量多，每一处又有着独特的风格和魅力，令人难以取舍。从地图上看，以格拉西亚大道至兰布拉大道为中心，巴塞罗那的画风从现代时尚大街过渡到罗马式的古典，再到地中海的风情万种。从北向南依次是米拉之家、巴特罗之家（隔壁的阿马特耶之家）、加泰罗尼亚广场、波盖利亚市场、古埃尔宫、哥伦布航海纪念碑；南边的旧城区有着巴塞罗那大教堂、圣母海洋教堂、毕加索博物馆和加泰罗尼亚音乐厅；东北方向是圣家堂、圣十字圣保罗医院和古埃尔公园；西南方向还有西班牙广场、国家艺术博物馆、蒙锥克山和城堡、以及球迷圣地诺坎普球场。部分景点在安排的时候建议注意时间，比如毕加索博物馆、国家艺术博物馆的免费开放时间，音乐厅的参观或者看剧的时间，西班牙广场音乐喷泉的时间，诺坎普球场的参观时间等。这天正巧碰上一场下午开球的巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲联赛，球迷到了西班牙，诺坎普怎能不去？就着足球赛的时间，也考虑到诺坎普靠近国家艺术博物馆和西班牙广场，看完球赛正好能赶上博物馆免费的开放时间。就安排了圣家堂——圣十字圣保罗医院——诺坎普球场——国家艺术博物馆和西班牙广场的行程。圣家堂是游玩巴塞罗那乃至全西班牙的地标建筑，自1883年接手圣家堂起至其逝世，高迪在这座建筑里投入工作了43年，更是全心全意奉献了他人生最后的12年。高迪曾说过：“我的客户并不着急”，大概正是上帝这位客户给高迪如此的爱戴和宽容，才让我们欣赏到高迪在圣家堂里融入的对科学、宗教和自然三者独一无二的领悟，天马行空的想象力，以及炉火纯青的设计技艺。目前的首席设计师Jordi Faulí称这座教堂将于2026年，即高迪逝世的100周年纪念之时完工，希望在有生之年能看到她172米高（比巴塞罗那的蒙特惠奇山矮一米，高迪认为他的建造不能高于神的创造）的完全体。在网上预约了早9点参观、9点一刻登诞生面的塔。实话说，从地铁站出来，第一眼看到圣家堂时是有些让人失望的，和其它欧洲著名的大教堂相比，尚未完工的圣家堂显得并不高大。周围低矮楼房的样式更贴近现代建筑，两者搭配起来，显得圣家堂既没有传统意义上教堂稳重大气的庄严感，也显得没能自然的融入周边环境，略显突兀。走近圣家堂、开始看得清诞生立面的瞬间，只能感慨格格不入正是最典型的高迪，这宏大卓越的表现力是高高在上的天才与平庸人间之间的距离。迎接太阳升起、预示希望的诞生立面上，高迪充分施展着才华的魔力，每一处精美的雕琢和每个人物都非常准确的对应到《圣经》里的描述。跟着语音解说器的介绍，整个立面仿佛画卷展开，每一处角落都生动的讲着故事。教堂外摆放的一个圣家堂的整体模型，可以看出目前建好的教堂大约是圣家堂完成体的一半。高迪最初计划建造18座高塔，按照高度上升的顺序依次是十二门徒、玛利亚、圣经四福音书的作者和最高的耶稣基督。四福音书作者的高塔将会有他们各自对应的象征雕塑：公牛（路加）、天使（马太）、鹰（约翰）和狮子（马可），中央的耶稣高塔上将有一个巨大的十字架。南立面的荣耀立面正在修葺，被脚手架包围的几个高塔上，象征圣餐礼的小麦、圣餐杯和葡萄沐浴着阳光。踏入圣家堂的一刻陡然寂静，所有的声音都仿佛都被色彩吞噬，光线透过巴塞罗那碎片风格的窗户变得五彩斑斓，投影在如波浪起伏般弯曲的墙面上，仿佛生命在墙体上流动了起来。屋顶拱卷形似脊椎动物的骨架，一根根柱子像极枝条纵横的树丛，向上伸展至天花板勾勒成交错的树叶。自然主义和表现主义相结合，肆无忌惮的展示着高迪的灵气。和意大利的诸多教堂相比，圣家堂内部并不奢华，更是倾向于在细节勾勒中传达建造者对建筑和宗教的理解。塑像坐落于光线聚焦的位置，光线透过均匀的洒在他们的脸上，栩栩如生。非常遗憾，当时圣家堂诞生面和受难面的两塔均在修葺，我们进教堂后临时被告知无法上塔登顶，没能看到塔里的细节和著名的鹦鹉螺造型楼梯。带着失望继续浏览，门上的耶稣字样和幻方已经被摸得泛黄。绕出大厅，看到的受难立面则完全给人另外一种感觉，墙壁上每个雕刻的表情和造型既诡异又阴郁，即使在初生的太阳中也显得充满哀愁。逛完了圣家堂以后我们就往圣十字圣保罗医院走，西班牙的街口还是挺远的，步行大约需要20分钟。瞥见医院的第一眼，这座世界第二古老的医院就刷新了我们对医院常规造型的认识。红色的墙体稳重而温馨，但窗户、雕花和屋顶又充满了奢华感。被称为百花设计师的路易·多梅内克·蒙塔内尔设计建造的加泰罗尼亚音乐厅和圣十字保罗医院都被列为世界文化和自然遗产。顶级，但被高迪天赋的锋芒掩盖，蒙塔内尔和高迪的关系大概可以用瑜亮来比喻。这座规模宏大的医院直到2009年仍被用作正式的医院，看了可查的背景资料，医院中可容纳的病人数可达1000人，大师高迪被车撞后也是在这里抢救治疗。而医院对医学界来说最能代表地位的是拥有世界最重要的医学档案遗产。医院整体由48座彩色马赛克装饰的小楼组成，如同高迪信奉“世上并不存在直线”的理念一样，蒙塔内尔信奉着“艺术可以治愈心灵”的观点，在他的设计作品中都大量的彩色玻璃、手工金属雕花、马赛克花饰、雕砖、浮雕等装饰艺术，令人目不暇接。楼与楼之间在地下互相连接，建筑间点缀着花园和绿地，环境优雅。建筑和庭院中以历史题材的马赛克拼图和保罗·加尔加略的雕塑作品装饰，楼内是伊斯兰风格的楼梯和天花板。参观完医院已经中午，老婆预定了靠近兰布拉大道的FLAMANT餐厅，从医院到兰布拉大道要走不少冤枉路，虽然靠近L4和L5的地铁，但医院大门到地铁口得绕医院外墙走整整一圈。这家餐厅值得推荐。Sangria酒大概是板鸭全程最好喝的一家，打底的rioja红酒很纯正，水果鲜香裹着苏打水和冰块刺激着味蕾，点的面和小牛排口感也是完美。店家的外观。也是从这家开始，我发现西班牙的厕所文化很有意思，男女的标示以及厕所内的小细节让人忍俊不禁。比如FLAMANT，让你对准那只小苍蝇。吃完就按捺不住球迷的激动直奔诺坎普球场，观看巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲联赛。有些遗憾的是，比赛日的时候球场的更衣室、陈列馆等是不对外开放的，所以看比赛和参观球场可谓是鱼与熊掌不可兼得，这次没能参观到诺坎普的内部。诺坎普的票不是很好买，当地人持季票卡的太多，也可能线下购票的渠道很多，所以官网放出来的票座位都是零零散散的，很难买到靠在一起的票，不过问题不大，买点靠的近的座位，现场找其他单身球迷嗨一嗨沟通一下换个座位就行了。球场的气氛是真的好，从地铁口出来到球场大约一公里，满满全是球迷在嗨皮，家家户户从老人到小孩全家上阵，孩子们穿着一身巴萨球服的童装是既可爱又帅气。这场比赛倒不是特别激烈，双方差距不小，巴萨基本是全场碾压，而且球员可能习惯了踢夜场，下午开始的比赛显得并不兴奋。南看台的死忠球迷，摇旗呐喊一整场。非常不凑巧，比赛刚开始十分钟样子，梅老板几乎第一次触球就受伤下场了，离梅老板最近的一刻就是他下场的时候，看梅老板的表情，这伤确实比较痛苦。腊鸡奋力追球。巴萨防守角球。看球结束，直奔加泰罗尼亚国家艺术博物馆和西班牙广场，以赶上周六下午3点到闭馆的免费时间段以及晚上广场上的音乐喷泉。很远就能看到在蒙锥克山上的博物馆，拜占庭式的尖顶引人注目。艺术馆共两层、三个展厅，展品里有少量达利设计的家具和毕加索的画，其他主要是一些根据时间维度介绍欧洲中世纪文化的藏品。实话说，这里藏品并不出众，建议在免费时间去溜达溜达即可。展馆外的平台可以眺望全市，卖艺的小哥们在平台上嗨的不亦乐乎。台阶上坐满了等待音乐喷泉的人，但是喷泉似乎和攻略记录不一致，并不是每半点一场表演，等到八点半的时候，我和老婆实在是倒时差的困劲上来，忍痛走人。DAY3 9月27日 巴塞罗那这天的行程主要安排在巴塞罗那市中心一线，巴特罗之家、米拉之家、古埃尔宫一线，也正巧碰上西班牙国家舞蹈团晚上在加泰罗尼亚音乐宫演出弗拉门戈舞蹈，就顺带一并预约了。一早吃了份不太正宗的西班牙油条后，溜达到了巴塞罗那主教堂，这天正逢教堂有仪式没对外开放，拍了些外景，哥特式的风格还是非常壮观的。在前往巴特罗之家和米拉之家的路上路过了音乐厅。巴特罗之家和米拉之家的介绍就不多说了，我想每一位游客来到这里，都只会感叹高迪的天马行空以及对每一处细节的把握，直接上图吧。先来一组巴特罗之家。再来一组米拉之家。午餐误打误撞进了穷游上有人推荐过的la fonda。店在小巷子里，稍微有些难找，海鲜饭非常到位，梨子味的啤酒也很好喝。楼下的大叔大妈们点了一份墨鱼海鲜饭。吃饱喝足。下午的古埃尔宫是惊喜之旅。作为高迪早期的作品，这座建筑坐落在兰布拉大道一个不起眼的巷子里，外观看起来毫无特色，名气也比不上其它建筑，游客比米拉之家和巴特罗之家少了很多。但真正进入参观后真是别有洞天，完美诠释了“麻雀虽小五脏俱全”。建筑内部采光很暗，高迪使用大量的铸铁来构造各类花纹，边边角角的木雕非常精致，窗户的边框形状以及安装的位置也让人随时有画中画的感觉。当先参观巴特罗之家和米拉之家后再来到这里时，就能发现高迪在后期作品中的许多元素已经在这里呈现，每处细节都叙述着他对建筑艺术的天赋和审美的感觉。依旧有趣，花式的马桶。上了天台，造型独特的烟囱令人眼前一亮。各种四角的、六角的、螺旋式的烟囱群立，特有的彩色碎瓷拼贴十分漂亮。和巴特罗之家、米拉之家的烟囱充满拟人造型和故事感不同，这里的烟囱就是纯的色彩搭配美。地下一层有个马厩，红砖的线条和米拉之家很像，狼头的装饰也很有特点。看离晚上演出还有点时间，我两一鼓作气决定再去古埃尔公园溜达溜达，走上去确实挺累，建议打车上山。公园完全就是个隔离世俗的童话世界，每一处的装饰用一个字来概括就是“怪”。街头艺人弹着西班牙的传统乐器，很有意思。当时录的一小段视频，大家凑合看看。当天恰逢中秋，国外的月亮也是很圆的嘛。回到公园大门时候已经很晚，最有代表性的两只动物喷泉在夜幕下依然造型感十足。晚上九点半，我们再次来到了加泰罗尼亚音乐宫看舞蹈团的演出。音乐宫的内景非常精致至极，每一个角落都勾勒着奢华和金碧辉煌。当天的舞剧是《Historia de un amor一个爱情故事》，由一系列弗拉门戈小短剧组成，其中最出名的是大家再熟悉不过的《Carmen卡门》，其他还有知名的意大利剧《Trovatore吟游诗人》、《Norma诺玛》，以及《Farruca法鲁卡》等现代弗拉门戈舞蹈的杰出代表作。我后来查看了下，应该在每年9月的26或者27日，西班牙的国家舞团都会在加泰罗尼亚音乐宫演出这舞剧，有兴趣的可以关注下。国家级的舞蹈团水平确实高，激越的吉他SOLO、神秘的西班牙民间音乐、磁性而又充满民俗风情的烟嗓，以及舞者们集优雅与哀伤于一体的曼妙舞姿，将动人的西班牙民间风情展露无遗。虽然完全听不懂西班牙语，但角色的凄婉、欢愉、哀伤、热情等种种不同的情感与生命状态都在舞者们飞旋的舞步与扭动的臂膀间飞扬发散。四位主演的华美踢踏既有着整齐划一、充满节奏的律动，仔细品味，每人都在细节的幽微之处表达自己的独特个性与生命意识。直到现在，还能记起那晚最激动的时刻，当《卡门》中最为著名咏叹调《爱情像一只自由的小鸟》音乐响起时，一身华丽服装的女主角突然站在观众席的过道中亮嗓，看似漫不经心的开口，却将放荡不羁却又充满诱惑的嗓音直摄心扉，全场观众情不自禁高声的OLE喝彩起来。演出开始后禁止拍照，只能结束的时候随意拍了几张照片。白衣红外套的便是卡门的主唱，蓝衣的长发帅哥和黑衣的妹子是主跳。DAY4 9月28日 巴塞罗那第四天开始就来了一段意外的插曲插曲，现在回想起，却也是自由行独特的魅力。这天原定计划是坐一早的火车前往科尔多瓦开始享受西班牙南方的休闲，结果早上阴差阳错犯了两个耽搁时间的傻事，先是地铁坐到半路想下来看看直达火车站的R线小火车省去转地铁的麻烦，结果一圈没找到入口；后是到了火车站想弄点吃，却没有拎起面包就走反而在麦当劳等了N久。西班牙的铁路安检非常严格，候车室会有行李安检和车票过闸两道检查，站台上车前还会再有一次行李和票务的安检，因此一般提前一小时左右开始验票，出发前10分钟左右停止安检，我们拿着食品一路狂奔提前五分钟跑到了安检口却没给进站台，奔跑中咖啡洒了一腿，车还没能赶上，非常狼狈。只能随机应变，我们先去到售票前台，发现巴塞罗那每天到科尔多瓦的火车只有2班，后一班只剩下个别商务座座位。然后又跑到火车站隔壁的ALSA大巴站查看车次，发现汽车开到科尔多巴要坐一天一夜，很无奈的只能买了当天晚班火车的商务座（这也是我前文所说为啥不应该用SPAIN PASS换马德里到托莱多，而应该保留一次兑换机会的原因），教训惨痛。不过这样的插曲也是一种幸运，我们在巴塞罗那平白多了半天时间，本来计划中没安排的蒙锥克城堡就成了我们溜达的目的地。一路沿山上去路过92年奥运会场馆的旧址，回忆起童年小时候画的吉祥物科比。城堡内真的是没啥可看，不过山顶阳光极好，小风习习中俯瞰全城眺望大海也是美哉。城堡门口的巨炮，直接对着海岸线的位置。向左走，还是向右走？这是个问题。城堡上碰到的一只受伤的小鸽子，脚被不知什么材质的细线缠住。几位好心的中国游客解救了它。下了山时间还很充裕，想想就又回到了市中心，好好逛起了波盖利亚市场，这里是摄影师和吃货们的天堂。要摄，遍地是色彩；要吃，各种海鲜和生火腿目不暇接。走出市场，对面楼上的梦露在向你挥手。路过的老爷车很有意思。抵达科尔多瓦已将近晚上8点。看了穷游上的介绍说是科尔多瓦王宫有三场夜间表演，于是打车往王宫赶去，路上和出租车司机唠嗑，司机非常纳闷为啥晚上要去王宫，说是没有表演。我们过去以后发现确实大门紧闭，里面一片黑暗，完全没活动。这点大家可以注意。不过既然到了我们也就顺其自然，沿着瓜达尔基维尔河溜达散步了一会。夜晚的古罗马桥和水车很美，16个石头桥孔在月色和灯光下熠熠生辉，充满了历史的故事感。DAY5 9月29日 科尔多瓦科尔多瓦是个特色鲜明而又小巧精致的城市，对于西班牙的穆斯林来说，也是仅次于麦加和耶路撒冷的朝圣之地，古罗马人和摩尔人留下的历史让这座城市的景区别具一格。与其他欧洲城市紧密融合着历史和现代的感觉相比，科尔多巴的城市和景区之间仿佛是隔着时间之门，踏入景区的第一步，瞬间就从现代欧洲文明穿越进入阿拉伯文明，冲击感极强。一早我们赶往大清真寺，清晨的宁静和温柔的朝阳沐浴着景区里百转千回的小巷，放眼望去皆是有着悠久历史的白色墙体，如迷宫一般向着地平线绵绵悠长，穿梭其中看不到尽头，慢慢悠悠寻寻觅觅时却有柳暗花明的惊喜与收获。1984年入选世界文化遗产的科尔多瓦大清真寺是城市最大最重要的古建筑之一，最早建于八世纪，在伊斯兰与基督教的政权交替中历经数次修建保存至今。像是伊斯兰建筑的皮包裹着天主教的心，伊斯兰文化和基督文化在这里被捏合在一起。参观的免费时间，院子里几乎没有游客。站在这个院子里静静的看着这个堪称世界上最美的建筑之一，各处细节和故宫给人的感觉很像，每一个墙角、圆柱、房顶都能感受到精心的设计，曲线如美女的腰身般，在清晨光线中美轮美奂的演着一出光与影的游戏。走过院子进入正殿，标志性石柱森林和红白相间双层马蹄形卷拱映入眼帘，850根石柱将大厅分为南北19行，每行各有29个拱门翼廊。昏暗的大殿内，烛台和油灯浑浊的光线，再加星星点点透过窗户的光线，如雾气般浮在整个大厅，弥漫起宗教的神秘感。伊斯兰和天主教典型风格之间产生的视觉冲突却又因为对各自神的崇拜感融合在一起，刚看到满墙造型别致的伊斯兰雕刻和精美的经书，转过墙角就遇到天主教拱定、画着天使圣徒的壁画和高大的管风琴。高达93米的钟楼，悠扬的钟声在整点响起。科尔多瓦的景点并不多，参观了大清真寺基本就完成了一大半的任务，出了大清真寺，我们就溜达着找寻百花巷和穷游儿标记过的犹太教堂走去。可以说，这两地点都是有点坑的。先说百花巷，这似乎是只有我们国人或者国内旅游团称呼的名字，清真寺周围那些小巷子让GOOGLE地图定位都无法准确的时候，我根本无法定位到百花巷的位置。于是向周围多个店铺的老板询问，所有人的答复都是不知道这个地点。直到最后误打误撞，走到了一条长约20米，仅容一人通过、但似乎挤满了人的狭窄小巷子，这小巷子两边是建筑围合中庭的住宅，墙面和窗台以瓷砖和栅栏装饰，门前、窗外、壁上挂着留着枯草的花盆，远处大清真寺的钟楼露出了一角，我们突然将这毫无花痕的巷子和之前做攻略时查到的图片联系了起来，发觉这就是百花巷。再说犹太教堂。这个教堂是西班牙现存三座中世纪犹太教堂之一，也是在安达卢西亚地区唯一的一座，它几乎在景区最北边一条偏僻小巷子的尽头，我们走了大约20分钟才找到了地点，大门很不起眼，进去以后发现大约是一个只有20个平方的独立小房间。四周的墙壁上雕刻非常精致，还有些模糊希伯来文。但一路小巷子钻来钻去，却也有很多好玩的地方。先是看到了摩西·迈蒙尼德的雕像。迈蒙尼德是犹太哲学家，1135年生于西班牙，1204年卒于埃及开罗，由于他在犹太宗教和哲学方面的巨大贡献，迈蒙尼德被誉为继古代把犹太人带出埃及的摩西之后的“第二摩西”。当科尔多瓦被摩尔人占领时，迈蒙尼德离开了西班牙，他向东旅行，最后于1165年定居埃及。在那里他曾任统治者撒拉丁（在第三次十字军东征中反对过“狮心王”理查德的著名统治者）的私人医生，同时也是当地犹太社团的领袖。他不但在哲学、神学方面卓有建树，而且还长于数学、医学。他给后世留下了许多部著作，其中最重要的有两部：一部是他历时30年写成的神学巨著《密西拿托拉》，对犹太教的律法、教义、传统作了全面阐述；另一部是他在晚年完成的哲学经典《迷途指津》，他从亚里士多德的理性主义出发，对上帝、宇宙、律法、先知、人类知识等问题进行了深入系统的研究。《迷途指津》出版后，很快被译为多种欧洲文字，对中世纪欧洲哲学思想的发展产生了重要的影响。还有就是安达卢西亚地区各色各样的彩瓷。安达卢西亚人从摩尔人那里学会了瓷砖上釉技术，并将它们发挥到了极致，在科尔多瓦的餐桌上，商店里，墙壁上，到处可以见到颜色鲜艳的陶瓷制品。手工艺人正在专心的给瓷人上色。手工艺人住的庭院内颇有年代感的墙壁和水池。一家餐厅院中墙上的瓷砖标牌。路上还有个很小的斗牛历史展览馆。没啥特别看的，但厕所文化依然很有意思。逛完了各种巷子，我们就出发前往科尔多瓦第二个大的景点——科尔多瓦王宫。像安达卢西亚的很多王宫一样，科尔多瓦王宫上世纪上是一座城堡，费尔南多三世在这里筹划对格拉纳达的最后一击，哥伦布也在这里晋见天主教双王寻求支持。王宫的花园非常漂亮，上几张照片。城堡塔顶俯瞰王宫全貌。离王宫不远有个巨大的地下浴室，残缺的遗留物能看出当时装饰的奢华。浴室里讲述着摩尔人如何内部分裂，兄弟相残的故事。出了王宫和浴室，我们又绕回古罗马桥，沿桥溜达到对岸看了看卡拉奥拉塔。午餐的餐厅CASA PEPE重点推荐下，很有意思。内部装饰的古色古香很有民族特色，小牛排烤得焦香而鲜嫩，Sangria酒的口味也非常正宗。小店很用心，店员中途问了下我们是从哪国来西班牙游玩的，用餐结束的时候给了我们一份惊喜。隔壁桌来自英国可爱的小BB。吃饱喝足又溜达溜达，我们就出发前往格拉纳达。回想起来，格拉纳达是我们最喜欢的西班牙城市，几乎是从下了大巴车往酒店的那一刻起就爱上了它。这是一座可以让灵魂静谧隐匿的城市，出租车带着我们驶过狭窄的、布满历史沧桑印记的曲径幽巷，仿佛进入了一套复杂的人体血管系统，车窗外神秘的伊斯兰教历史遗产文化和安达卢西亚区浓郁的西班牙南部风情安静的顺着血管流淌搏动，让整座城市充满了勃勃生机。天色晴好，我们赶往圣尼古拉斯观景台（Mirador San Nicolás）观看阿尔罕布拉宫的日落美景。观景台台位于格拉纳达最古老的城区阿尔拜辛区，原先是摩尔人建的堡垒，也是基督徒光复当地后摩尔人及犹太人的避难所。上山的小路是保留下来的中世纪摩尔街道，狭窄蜿蜒仅一车宽，三条L线的迷你小公交和出租车登山都是很好的选择。碧蓝色的天穹下，阿尔罕布拉宫背倚着内华达山白雪皑皑的峰顶，带着几个世纪的波澜沧桑，如梦幻般静静的矗立在眼前，美得令人心醉。特别是有大约十来分钟的落日斜射，刹那间仿佛一件血色霞衣披在宫墙，哭诉着当年的离殇。观景台一侧的教堂。观景台上自娱自乐的当地人，以为这大哥要来段迈克尔杰克逊，但实际跳得水平很感人。看完落日沿着阿尔拜辛的居民区小路下山，发生了一段很有意思的异国小桃花插曲。当时我们拎着相机到处按，听见身后传来了奶声奶气的笑声，回头找了几次都没发现有人，正准备继续下山离去的时候被喊住，转身发现是两个西班牙小姑娘从她们家阁楼的小窗户中探出了脑袋。面对天使般的笑容当然得按下快门，连比划带猜的用非常简单的英语做了自我介绍，表示要把照片发给她们，无奈两个小姑娘不懂英语交流实在困难，说了几次EMAIL以后，其中一个叫MASA的小姑娘似乎听懂并从窗口扔下了她妈妈的邮箱地址，回国后我发照片过去问候，却杳无音讯。老婆笑称这是当她的面调戏了异国未成年少女，还想妄图调戏异国性感少妇时惊醒了春秋大梦。回到山下的时候，在穷游推荐的Gran Café用餐。餐厅在Bib-Rambla广场上，晚餐的煎蛋和血肠口味很棒。DAY6 9月30日 格拉纳达一早去Gran Café继续尝试西班牙油条，这家的口味个人觉得全程最棒。阿尔罕布拉宫几乎就是游玩格拉纳达的全部。这座内华达山上最高处的皇宫，精致而柔靡，绚丽而忧郁，亲切而惝恍。纳斯雷德王朝在孤立无援之中支撑了大约二百年，在这二百年里，他们精雕细琢了阿尔罕布拉宫，在天国一般的皇宫中苟且偷生地追求着东方式的奢侈生活，也留下了这座西班牙伊斯兰教艺术的瑰宝。当然也有人曾戏言，这座王宫换个角度看，就是阿拉伯人当年在西班牙盖的“天上人间”。王宫由赫内拉里菲宫（夏宫）、纳斯瑞德宫（桃金娘庭院、狮子庭院）、阿尔卡萨尔城堡、查理五世宫组成，每个区域独立，除了纳斯瑞德宫殿需要根据预约的时间参观，其它几处区域可自由安排。由于王宫每天限制6000人参观，所以门票一定要提前购买，特别是要预约好纳斯瑞德宫殿的参观时间（高峰旺季基本提前2个月被预约一空），假期高峰几乎没有可能在现场买到门票。网上预订的门票可以在格拉纳达当地的lacaixia银行ATM机器上自助打印，ATM机器有中文目录。一路上山风景不错。半山上路过的正义之门（Puerta de la Justicia）。门的一面刻着代表古兰经五戒的精美图案，另一面是光复运动后加上去的圣母雕像。路遇石榴树，格拉纳达的象征。我们预约的下午1点参观纳斯瑞德宫，先溜达起其他几个部分。最先去的在整个城堡城墙保护范围外的赫内拉里菲宫（Palacio de Generalife，这里的Generalife是阿拉伯语的英语音译，阿拉伯语读音大约是heh-neh-raw-LEE-fay，意为“建筑师的花园”），又称夏宫，是王宫的后花园。沿路而行会先路过一个户外剧院，这是在20世纪50年代重新建造的并使用至今的一个区域，每年六月中旬至七月初的第一周这里要举办国际音乐舞蹈节，Bobby McFerrin曾在这里表演过。半路遇到的古抽水、储水塔。据介绍，夏宫当时是最接近古兰经中对天堂描述的地方，其花草树木、沟渠喷泉之精致，即使对苏丹来说也是顶级的水平，600年的历史也是所有欧洲庭院中极为悠久的。夏宫花园里的水院。在满院灌木花卉的簇拥中，一条水渠长贯整个院子，中央和两端各有一精致的小水盘，两侧密密的泉眼柔和地向渠中喷出相叠相映的水弧线。院子一侧是28根柱子的封闭柱廊，中央有一间的Mirador（观景廊），在此可眺望阿尔罕布拉和山下的市镇。夏宫里最出名的地方时苏丹院子，园中绿色的池水平静如茵茵绿毯，池边有修剪齐整的绿篱环绕，四周的夹竹桃、长春藤和柏树绿荫繁茂。院子里保留着一棵已经枯死的老柏树，传说就是在这里苏丹曾看见他心爱的王妃出轨吻了一位阿本莎拉赫贵族的青年。美国文学之父华盛顿·欧文称这棵树为“only surviving witness to the wonders of that age of Al-Andalus（安达卢西亚奇观的唯一健在的见证者）.”出了夏宫有两条小路可选，一条是原路返回，另外一条可以顺着小路登向山顶，沿路是流水扶手楼梯，也是原先的引水槽装置。查理五世宫是文艺复兴建筑，造型外方内圆。整个建筑除了外墙上的大铁环以外没啥特别之处，建筑风格在王宫里也显得不伦不类。查理五世作为征服者却像个土鳖似的盖一座地标作为证明，实在是不够王者大气。更有说当年为了盖这宫还拆了部分纳斯瑞德宫，简直是暴殄天物。阿尔卡萨（Alcazaba）城堡是阿尔罕布拉宫的正门和桥头堡，但实际战争中从未投入使用，更像是一座坐落在高山上的瞭望塔。登上城堡最高处极目远眺，四周一马平川，整个格拉纳达尽收眼底，对面阿尔拜辛区白墙褐顶错落有致，很美。从这里也能看到圣尼古拉斯观景台。城堡上的四面旗子也很有意思：蓝色的是欧盟的旗帜，红黄相间的西班牙国旗，绿白相间的安达卢西亚大区旗帜，以及红色和绿色相间的格拉纳达地市旗。想象一下那时候的画面，在1492年，当基督徒们闯入，摩尔人最后一任国王Boabdil（波阿布迪勒）一边逃离一边回身看着城堡哭泣，他的母亲对他大骂：“你像个女人一样哭泣，却不能像个男人一样保护你的国家！” 这情景和南唐末代皇帝李后主竟然一样：“最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。”确实，想当初，Boabdil的祖先从非洲勇猛地杀进了伊比利亚半岛，叱咤风云七个世纪，而今他这个败军之王抛下祖先用血汗挣下的这份王土，只身仓皇逃向非洲，以何面目对江东父老？中午在阿尔卡萨城堡前的小广场休息，这里有着许多漂亮的小猫咪。排队进纳斯瑞德宫的人很多，我们大概提前了半小时在队伍中等候。之后的宫殿也到处是人，拍照都很困难，只能随着人流走马观花。根据其用途，纳斯瑞德宫分为三大区域：以梅塞厅为主的，苏丹接见群众、宣布判决和其它消息的场所；以桃金娘庭院和大使厅为主的，苏丹办公处；以及以狮子庭院、阿本莎拉赫厅、两姐妹厅为主的皇家私宅。整个宫殿基本用了四种明亮的颜色，代表血的红色，代表天堂的蓝色，代表绿洲的绿色和代表健康的金色。最先走过梅塞厅（Mexuar），这是纳斯瑞德宫最早完成建造的部分。当年基督教的西班牙各小王国正在纷纷联合起来，进行赶走伊斯兰人的光复运动，哈恩城和塞维利亚先后头像。就在这种形势下，纳斯里德家族极有威望的al-Ahmar，将都城南移至格拉纳达，自号为穆罕默德一世，开始了纳斯瑞德王朝。他在这座山上一个古老的城堡遗址上建造了阿尔卡萨城堡，在穆罕默德二世（1273-1302）时期建造了梅塞宫，最初既作为国王的办公也作为王室居住。当后期的纳斯瑞德宫殿全部都建完后，梅塞厅改为接见群众、宣布判决和其它消息的场所。梅塞厅不大，层高也很低，但一下子就激发了我们的兴奋点。门廊、墙壁、柱头到处都是精雕细镂的美饰，一千零一夜般的伊斯兰风格浓郁。被挡着的部分是最初的小清真寺，可以远眺阿尔拜辛区。出了梅塞厅就看见考马维斯厅（黄金天井），满墙尽是蕾丝般的花饰，全为金色勾描，真可谓是土豪金光灿烂，富丽堂皇。钻过黄金天井，就是是桃金娘庭院（Courtyard of the Myrtles）、船屋（Ship Room）和大使厅（Grand Hall of the Ambassadors）的苏丹办公区了。桃金娘庭院因水池两侧种着两排有着桃金娘的篱笆而得名。在摩尔人时期，王宫的妇女们过着修道院一般的生活，很少能有机会外出，有水池、有花的露天花园就是她们接触大自然、放放风的唯一地点。水池后面楼里就是船屋。船屋是大使厅的前厅，其得名有两种说法：一是说它天花板像一只倒扣的船形而得名；二是说这名字是个误称，最早这屋子的名称是阿拉伯语baraka，本意是“天赐祝福、好运”，是指走过船屋之后就要见到苏丹，祝福使者们一切顺利。但后来baraka这个词被误传为西班牙语barca，即“船”的意思，从此就称为船屋了。大使厅相当于中国皇宫的金銮殿，18米长18米宽18米高，是整个宫殿里面最大的一间屋子，苏丹就坐在这屋子里接待各国使者。大使厅可以说是最简朴壮观的形体与最繁复细腻的装饰的完美结合。和用绘画和雕塑来装饰的风格不同，伊斯兰的建筑艺术家们在这里的细节用美观实用来展示他们对美的追求，每一处的装饰上都有极其复杂的图案和纹路，这些不断重复、似乎永无止境交织在一起的线条和图案仿佛在暗示人们那无上的真主安拉。正如伊斯兰教的信仰核心：真主是天地万物的创造者，他自有自在，无始无终，无形无相，至仁至慈，本然自立，全知全能，超绝万物；他独一无偶，既无匹配，又无对手，也无子嗣，既不生物，也非物所生，任何物都不与他相似，同时又威严无比，善恶必报，清算神速。拱顶由8017片独立的木质部件组成，像是一大块拼图，勾勒着群星密布的图案，据说那是以中心为同心圆的七层花环，代表着进入伊斯兰的天国要攀登七重天，四条对角线则表示伊斯兰天国里的四条河或四棵树，整个拱顶象征着安拉无尽的宇宙。用金丝勾边的窗户装着染色的玻璃，用来隔离太阳的炎热，微微透过的光线也让整个大厅弥漫着神秘气息。注意看窗户下面，龙飞凤舞在整齐的长条灰泥块上刻的阿拉伯文，是“only Allah is victorious（只有安拉是胜利者）”,这句口号在建筑里被重复刻了9000次，有点像W、左肩有个鼻子的图形的就是阿拉伯语里面的“Allah”。四面的墙壁由顶及地十几米高，全部铺满那种密如蛛网细如蕾丝的石膏花饰，浮雕凸出的部分全是金色的，刻有坚果、荚类植物和花卉、星星。墙下部的扶壁全用瓷砖镶贴，这些瓷砖是整个宫里最多彩的瓷砖，用交替轮换的色彩编织成几何图案。跟着人流走出大使厅，就进入了狮子庭院（Courtyard of the Lions）。纳斯瑞德宫的三个区域里面，狮子院所在的皇家私宅区域是最大的，它始建于穆罕默德五世时期的1377年。除了和石榴庭院相连的一个厅（据说叫穆克纳厅Hall of Muqana），院子的另外三面分别是阿本莎拉赫厅Hall of the Abencerrajes、国王厅Hall of the Kings和两姐妹厅Hall of the Tow Sisters。进入庭院中首先入眼的就是12座狮子雕塑的中心喷泉，话说这狮子喷泉有点让人失望，造型说好听了是古朴稳重，说难听了真的是有点土，和高大威猛的狮子形象丝毫不沾边。东西南北四个厅的地上，引出了四条绢细水流汇入中心喷泉，代表古兰经里天国的水、乳、酒、蜜四条河。我想这可能也是沙漠缺水，水对摩尔人有着极其重要的地位，这样四个方向的水流入居所的中心，大概也能引申为这居所乃是世界的中心、富裕有水的天堂。庭院的东、西两面，各有一座尖顶的小亭突出，四周的连廊里124根大理石柱子纤弱修长围成一圈。一眼看过去，建筑的圆拱、尖顶、柱子相互错落，甚为精妙。马蹄形拱顶到檐口之间满布着蕾丝般的花纹，尤其是拱券上方镂空的花纹，真是令人叹为观止。院子南侧是阿本莎拉赫厅，原是国王的会议厅，整个墙面、柱头、拱券边和扶壁，也像大使厅一样，用金色勾描细腻雅致地装饰着，金碧辉煌，奶黄色的天花板上形如八角星的拱顶更是精雕细琢，蜂窝状的窝洞和拉花玲珑剔透，无数小尖端就像是钟乳石，润润地似乎正有水要滴下来。这个房间最著名的是地上一座不起眼的小喷泉，这里有一段故事：传说莫雷哈桑的时代，这任苏丹最喜欢的一个妃子与人私通，在夏宫老柏树下亲吻被发现时，青年奔逃而走，苏丹只认出青年是来自格拉纳达的阿本莎拉赫贵族的宫中武士。几经拷问妃子至死不说。苏丹震怒，借口说要宣布事情召集所有36名阿本莎拉赫贵族的宫中武士到了这里。当武士们走进来后，一场血色屠杀就这么开始，36个青年的血流进喷泉下的水盘里，流进庭院里石狮子们脚下的水池中。地面上保留的当年的瓷砖。院子东侧的是国王厅，它分成三个大的开间，但还是连成一片，是宫中最长的房间。当时听边上的旅游团导游介绍，国王厅得名于拱顶上画着十位国王的画像，但因是画在皮革上，年代久远且室内光线太暗，根本无法看清。院子北面就是两姐妹厅，整个宫里最美丽的房间之一，据说是给国王最宠爱的妃子住的。按照穆斯林的生活习惯，窗开得很低，从这里本可以欣赏到山下建筑密集的市镇和清流蜿蜒的达罗河。可惜在格拉纳达归降之后，查理五世住进这里，用他独特的审美在这窗前建了一座小亭，围绕小亭又建了一座绿荫扶苏的花园，于是那城市河川的美景便和纳斯里瑞王朝一起消失了。出了狮子庭院，就是美国文学之父华盛顿·欧文曾经居住的小房间（没有开放）和一道空中走廊了，走廊的窗户上有只小鹿的剪影。这里也可以换另外个角度看阿尔拜辛区，山上的引水渠这里可以看得很清楚。走出王宫的路上还能看到另一个角度的夏宫。前后超过五个小时参观完毕了阿尔罕布拉宫，直到今天回忆起来，这座皇宫给我的震撼依然历历在目，比起举目极尽的奢华以及摩尔人特有的装饰图案，更令人记忆是曾在这里发生的那些感慨万千的人生起落。乘大巴赶往塞维利亚，开始下一段旅程。DAY7 10月1日 塞维利亚塞维利亚是西班牙第四大城市，瓜达尔基维尔河从市中穿流而过，让整座城市像是由水而生，拥有着内陆里唯一的海港口，海船可以从大西洋入河直达塞维利亚港口。如果说大清真寺是科尔多瓦的象征，伟大的阿尔罕布拉宫代表着格拉纳达，那么塞维利亚拥有的就是跳动的灵魂——如唐璜和卡门的奔放和激情一般，斗牛和佛拉门戈舞蹈就是这座城市的脉搏。1519年，麦哲伦便是从这里登船开始环球航行。西班牙鼎盛的三百年间，塞维利亚凭借这得天独厚的地理条件也繁盛一时。然而这之后的西班牙，外战内乱不断。1588年，由于英国伊丽莎白女王公然支持袭击西班牙运输船只的英国海盗，腓力二世派出自己的无敌舰队讨伐英国，但是在海战中被英国人和海上风暴摧毁得几无所剩，从此失去海上霸主的地位。此后数年，西班牙腐朽的王朝在频繁失败的战争中失去了尼德兰、弗兰德斯、意大利的属地和直布罗陀海峡，国力江河日下，塞维利亚也就如昨日黄花风光不再了。经过一段多灾多难的战火洗礼，二十世纪的塞维利亚迎来了1929年的世界博览会，趁此机会，塞维利亚进行了古迹的维修保护工作，还新修了高速铁路站和机场，塞维利亚如抹去了尘埃的珍珠般又焕发出动人的光辉。虽说是第四大城市，但对于旅游者来说，塞维利亚其实很小，最主要的几个景点几乎都紧靠在一起。旅游景点的中心就是这个全是马儿味道浓烈的广场。早餐的西班牙油条，明显和格拉纳达差了很多，油条松软，巧克力过于甜腻。一早我们先前往塞维利亚王宫，塞维利亚的历史与科尔多瓦基本相似，在罗马人统治时期，这里也是罗马人的殖民地；在阿拉伯人统治时期，它是规模仅次于科尔多瓦的小国，塞维利亚王宫就是这时期的遗迹。王宫混合着伊斯兰风格、基督教风格和哥特风格。根据RR马丁小说《冰与火之歌》改编的电视剧《权力的游戏》中，多恩马泰尔家族的皇宫庭园拍摄地就在此。入口城门称为狮门，拱形的城门不是很大，浑朴厚重的石城墙上还留着密密的箭形垛。通过狮门就是打猎广场，和纳斯瑞德宫殿一样，打猎广场也采用阿拉伯宫殿的布局，连接着各个方向的建筑。右手侧是海军提督大厅（Admiral’s Hall），进门先是几幅描绘费迪南德从摩尔人手中解放塞维利亚的绘画。大厅里最出名的是和哥伦布探险相关的绘画及模型。先看这幅组画，由16世纪30年代的画家Alejo Fernandez所画的《St.Mary of the Navigators（航海者的圣母玛利亚）》。画里有几个细节很有意思：1.印第安人。圣母玛利亚的兜帽似乎保护着其身下的所有人和船，特别是在她兜帽的深色背景里出现的皮肤偏黑的人像，被认为是首次在欧洲绘画里面出现的印第安人；2.克里斯托弗哥伦布。（1）紧靠玛利亚右手的，身着金色，双手合十祈祷的人被认为就是哥伦布本人。许多历史学家认为这幅画是目前世界已知最早的哥伦布画像。（2）哥伦布站在云上，是因为画家做这幅画是他已经逝去，画里的他正在天堂。（3）此时的哥伦布一头金发。根据史书记载，哥伦布的儿子曾经形容过他爹：哥伦布年轻时曾一直是一头金发，但一到30岁，他的头发全白了。3.左侧小图中戴皇冠的，是西班牙男女双王中间的男王费迪南德。这幅画的隔壁就是哥伦布探险的旗舰——圣玛利亚号的模型。提督大厅的二楼是小型展览，展示着各种瓷器。图案既有美丽，也有猥琐搞笑。打猎广场的左手是Yeso院，是当时的司法厅，里面保留着阿方索十一世建造的旧要塞遗迹。绕完偏院之后回到打猎大厅，正对着的就是佩德罗一世的门楼（Palace Facade）。从外表看门楼并不算高大，混合着伊斯兰建筑和哥特建筑的风格，既有着哥德式建筑的高耸削瘦和尖顶，又有着伊斯兰风格的细柱拱顶和雕刻精美的花纹。穿过门楼就来到著名的少女中庭（Courtyard of the Maidens）,我们又一次置身于“一千零一夜”的深宫之中。当年佩德罗一世抛弃妻子，带着情人来到这里，雇佣了格拉纳达的穆斯林工匠们来重现阿尔罕布拉宫的浪漫。中庭里最为富丽堂皇的是大使厅（Hall of the Ambassadors）。大使厅的三面墙上都有一座两根黛色石柱支撑的马蹄形的三个拱门。靠近顶棚是一列连续的拱形花窗，除了釉面砖的扶壁外，满墙满花窗都是密密的蔓草形状纤细琐碎的花纹装饰，墙面比阿尔汉布拉宫保存的也更加完好。花饰的柔美曲线、雕工的细腻纤秀、墙体图案的比例协调，无与伦比。走过大使厅之后就犯了此次西班牙之行的第二个错误，直接从大使厅走向了后面的大花园，而大使厅周围的玩偶中厅、查理五世的卧室都没能走到。宫殿后的大花园很是美丽，充满异域风情的流水潺湲，艳花芳草，五彩斑斓的石凳，立着水星形象的池塘也很有趣。然后我们继续犯了第三个错误，之前做攻略时一直想在王宫的低下浴池拍几幅好照片，顺着走廊走到尽头的入口处时，却鬼使神差只想起来拍了一副花园迷宫般植树的全景，把浴池忘记得干干净净，非常遗憾。离开了王宫，我们就在广场边用餐，本来想点烤肘子的我误点了一份西班牙黑猪火腿，当阿姨把一盆满是腿毛、硬成石块的生肉端上来时我有些奔溃，配上坚硬的法棍啃完特别酸爽。稍作休憩继续参观塞维利亚圣母主教堂和吉拉达钟塔。塞维利亚大教堂是欧洲的第三大基督教堂，规模仅次于梵蒂冈的圣彼得教堂和伦敦的圣保罗教堂，同时也是世界最大的哥特式教堂。1356年，塞维利亚的地震给原址的清真寺带来了一定的损坏，到1401年圣职团决定推翻清真寺，开始塞维利亚圣母主教堂。时曾宣称“build a cathedral so huge that anyone who sees it will take us for madmen. （教堂规模之宏大，将令所有看见它的人认为我们疯了）”，也如他们所愿，吉尼斯世界纪录上记录着它作为世界最大哥特式教堂的尺寸：长126.18米，宽82.6米，高30.48米。进入教堂，首先映入眼帘的是哥伦布之墓。暗淡的灯光下，整个雕塑色彩凝重，气氛严肃，给人一种无形的威慑力。巨大的墓台将近一人高，上方铸有四个真人大小的塑像共同抬着哥伦布的棺椁，这是西班牙最早合并的四个基督教王国的国王——卡斯蒂利亚、阿拉贡、莱昂、纳瓦拉，四人的身上分别对应是其王国的战袍。有个特别有意思的细节，请看胸口是站立狮子战袍的莱昂国王，他手里的武器长矛是倒着拿的，上面交叉的十字架是长矛尾，下面的毛尖戳着一个球状的物体，细看，这个球状的物体是个石榴，想到什么联系了不？这象征着被基督徒们最后收复的石榴之城——格拉纳达。可以说，哥伦布不光是生前去过很多地方，死后也是“游历”了多地。最先，他被埋葬死去的地方——西班牙西北部的巴利亚多利德（Valladolid）；之后，根据他的遗言，1506年遗体被转移到了海地，那个他发现新大陆的地方；到了1795年西班牙与法国交战失败，法国占领了海地，棺盒又被取出移至古巴哈瓦那；再之后1898年，西班牙与美国交战再次失败，古巴独立，棺盒又再次航海漂移回塞维利亚。经历了这么多，其实很难讲明白他的坟墓和棺盒究竟在哪里。根据解说，在2006年，哥伦布去世500年的纪念日之时，专业机构进行了DNA取样检测，用事实结果为哥伦布的真正棺盒在塞维利亚圣母主教堂这一说法增加了部分有力证据（仍未能确认）。哥伦布墓面对的是金光闪烁的主祭坛。这座祭坛耗倾注了三代建造者的心血，前后耗费超过80年的时间（1481-1564），号称是世上最大的主祭坛。雕刻着耶稣和圣母玛利亚，从下往上叙述着其一生的36个场景，最下面中间是塞维利亚的守护神国王圣母。因当时此区域游人多，被隔离得比较远，无法拍到主祭坛的细节。主祭坛的顶端，以及其身前围栏的顶端，是被称为银器风格（plateresque）的雕饰，这是文艺复兴时期欧洲人学习摩尔人那种锦上添花，花上再添锦的复杂风格，将建筑构造的表面雕琢成银器一般的艺术。和同样华丽的巴洛克风格不同，银器风格的造型比较诡异。放大刚才的照片，可以细看图中围栏顶端，带着天使翅膀的婴儿脸，有点阴森的感觉。主祭坛对过的唱诗台。唱诗台背面。华丽的巴洛克式管风琴。圣器收藏室，里面最出名的是阿尔费家族银质的圣体龛。其它还有各种保留的圣器，房顶也很好看。教堂的一圈是十几座小教堂，都有精美的雕塑和绘画，绘画中有西班牙绘画大师戈雅等人的作品。游览的最后就是要登顶吉拉达塔了，聪明的塞维利亚人完好无损地保留了清真寺的塔楼，并在顶端加建了一座钟楼。登塔的路是旋转的斜坡，据说是为了让骑马的人可以一路骑到顶上，34层上到塔顶，大大小小的钟悬挂。塔顶俯瞰塞维利亚全城，景色这里独好。教堂后的院落十分整齐的种植着桔树，淡淡的桔香飘送着阿拉伯风情。回首仰望，塞维利亚的城市标志吉拉达塔，青铜的风向标迎风在塔顶挺立，壮观无比。离开教堂时间还早，我们就继续往塞维利亚斗牛场。蓝天、白墙、红门、黄色勾边，看起来很有感觉。游览是临时组团制度，每半小时凑够了一批游客，导游就带着先后参观斗牛场地、展览馆、赛前准备室和牛棚，全程用西班牙语和英语轮番解说，大约40分钟。巨大的斗牛场一片宁静，场地内黄土红木板墙，观众席黄色勾边的拱门和连拱顶盖波浪蜿蜒。展览馆内有着牛头标本、斗牛经典场景和精致的穆莱塔。牛棚，最后吃口草的地方。黄金塔就在斗牛场的对过，顺带也就去溜达了。路过的音乐学院，有街头艺人在自娱自乐，学院门口立着莫扎特的雕塑。黄金塔比想象中的要迷你很多，原是十三世纪摩尔人修筑的城墙上的一座塔楼，大航海时期从印度回来的船只都要经过这里，这座塔楼真的就成了储藏黄金白银的仓库，现在是航海博物馆。夕阳下，瓜达尔基维尔河静静地流淌。逛完了黄金塔，我们往西班牙广场继续溜达。路过旧烟厂，也是现在的塞维利亚大学，建筑很漂亮。走到西班牙广场，蔚然可观的半圆形建筑竖立着。红色的墙体在夕阳斜射下披上金装，威严庄重。各种建筑风格在广场上融合，又透着一丝娇媚。沿着广场的圆弧有着许多壁龛，每一个隔间用彩瓷装饰出西班牙的省份，五彩缤纷。一直等到八点多夜幕降临，深蓝色的天幕下，广场的塔楼更是美不胜收。找准机位，来张西班牙最标准的明信片照吧。晚间回到圣十字区的住地，塞维利亚圣母主教堂的夜景也很漂亮。DAY8 10月2日 塞维利亚前一日日程满满，一身疲惫，这一天就休闲了许多，睡个懒觉，早饭来了一杯BOMBON，精神满满。插一句，对于爱喝咖啡的人，西班牙有两种口味应该尝试一下，一种就是这个BOMBON，焦糖炼乳沉在咖啡下，甜香配醇苦，口感丰富又热烈；另一种是CAFÉ CON HIELO，就是加冰的浓缩黑咖，清凉爽口。去了塞维利亚圣母主教堂旁边的西印度群岛综合档案馆(Archivo General de Indias)。这座建筑是个古代商人交易所，目前是个极有价值的档案文件库，被联合国教科文组织列为世界遗产。馆内很漂亮。馆内收藏的哥伦布、麦哲伦的一些日志手记，地图、印第安人的小玩意等。中午去塞维利亚的街头逛了逛，这里是姑娘们买靴子的圣地。街头艺人们。号称世界最大木建筑的都市阳伞Metropol Parasol，这个木头做的大蘑菇，造型前卫，充满了想象力。精致的午餐，就在阳伞下不远的一家，忘记名字了。吃饱喝足出发马德里。DAY9 10月3日 托莱多一早从马德里坐小火车前往托莱多，主要是为了看看托莱多古老的火车站。小巧的火车站采用“穆迪扎尔Neo-Mudéjar”风格，Mudéjar是指西班牙基督教国家复国后留下来的穆斯林。所以虽然是近现代建造，也是伊斯兰、基督教等多种文化的融合，有着强烈的中世纪感觉。车站的内饰也是古色古香，地砖、拱廊，铁艺吊灯、售票窗台精致的木雕屏风，都值得细细欣赏。出了站台步行约20分钟就能看到山上的古城，阴天里阿坎塔拉桥和远处的阿尔卡萨尔城堡显得有些冷清。达霍河Rio Tajo沿着高地环绕流过，深切的河谷成为古城的天然屏障，易守难攻的托莱多可谓兵家必争之地。要从河上入城只能通过两座桥，一座是城西的圣马丁桥，一座就是这座城东的阿坎塔拉桥。这座坚实古朴的石桥是古罗马人建造的，上桥的一端是个小巧的拱门，靠近城墙的一端是一座方形的桥头堡。为了找塞万提斯的铜像，我们选择了进门右手边的城墙石阶进城。先路过了圣克鲁兹博物馆。这座博物馆曾是弃婴和孤儿的收容院，是银匠式建筑中最辉煌的经典之作之一。并不高大的墙体上，雕刻复杂至极，巧夺天工。门楣上最大的这组雕刻描绘的是圣海伦纳发现真十字架的场景，圣海伦纳是君士坦丁一世的母亲，传说她找到了耶稣殉难的那个十字架。顺着内廊参观，融合着伊斯兰风格和西班牙文艺复兴时期造型的天井别具一格。古罗马时代的古井，井口还留有绳子留下的痕迹。博物馆最出名的莫过于存有格雷柯的画作。格雷柯（El Greco,1541—1614），中世纪末西班牙的绘画巨匠，托莱多城的骄傲。格雷柯出生于希腊的克里特岛，原名Domenicos Theotocopoulos，因难于记忆，西班牙人便直呼为El Greco，意为希腊人。早年在家乡时曾在修道院研习绘画，深受拜占廷圣像画传统的影响，青年时期去过威尼斯和罗马，对丁托列托、拉斐尔、米开朗基罗等大师十分崇拜。格雷柯画风比较诡异，传闻有错视症的他喜好把现实与非现实交织在一起，画作中背景多是大自然中乌云、暴风、闪电等阴暗面，人物似乎都被刻意拉长显得有些畸形，整个画作给人既神秘黑暗又荒诞离奇。博物馆本身没什么游客，一片昏暗和寂静中看他的巨大画作，圣光栩栩如生的从画作顶端洒下，让人有些不由自主的畏惧。博物馆的后院，小巧而平静。顺着圣克鲁兹博物馆出来往泽卡多瓦（Plaza de Zocodover）广场走的小路上，就能看到塞万提斯的雕像了，虽说叉腰的动作应该是英明神武英俊潇洒，但却隐约有种喜感，给人一种不得不模仿的冲动啊。广场往南走一段就是阿尔卡萨尔城堡，也就是军事博物馆。博物馆的入口不在主路，而在其正北方的一条小路上，并不显眼，我们第一次找的时候还围着博物馆绕了一圈。简单概括一句，这个博物馆是男人的天堂，女人的无聊地。阿尔卡萨尔城堡最早曾是罗马人的军事要塞，之后历经战火，进驻过西哥特人，阿拉伯人，摩尔人，到1516年查理一世登基后，他雄心勃勃，要把阿尔卡萨尔扩建为他的皇宫。1519年，他通过选帝侯成为神圣罗马帝国皇帝，改号“查理五世”，托莱多也就成为神圣罗马帝国首都，盛况空前。1930年西班牙内战时，弗朗哥将军的部下在此城堡驻守，被政府军围困七十天坚守不降，虽然等到援军解围，但战火中的阿尔卡萨尔城堡已几乎被夷为平地，可以说这里是西班牙内战中最富戏剧性的舞台和国家主义者精神的象征。弗朗哥将军独裁后，命令按照查理五世执政时期的样式重建城堡，大概也是要惊醒后人牢记此地，前事不忘后事之师。城堡展厅巨大，一层和地下是城堡遗址，并不开放，3到5层的展馆内里有着各种玩具兵人、冷兵器、枪炮、勋章、绶带、蒙古帐篷等，每一个男人在这里都会看得热血沸腾满脑战争场面。当然，也有很多搞笑文化。城堡2层是有个中庭和通往户外的观景平台，中庭矗立着查理五世的雕像。逛完城堡，回到泽卡多瓦广场简单用餐稍作休息就往托莱多最重要的景点托莱多大教堂出发。但是，当走到门口的时候，大教堂门口贴着告示，教堂当天被名流包场作为婚礼场所，不能入内！可以说丧失了来托莱多的意义！也留下了这次西班牙之行最大的遗憾。没了教堂参观兴致大减，就顺着路随意溜达，一路过去圣圣多美教堂、圣胡安修道院都是走马观花看个外观没有进入。继续向北走准备看一下太阳门就返程，路上遇到了一个小的清真博物馆（Mezquita del Cristo de la Luz），看RICK STEVES书上推荐，就进去参观了一番，4欧，巨坑！整个博物馆大概就20个平方大小，9个天井有着不同的造型，墙上的画有种乡村门神的感觉。相比较装饰，其历史意义倒是相对重要，这是托莱多10个清真寺中保留最为完好的一座。清真寺出来向北，就是古城墙、太阳门以及比萨格拉门了。城门看起来比较普通，都是历史意义大于造型。依旧是火车返程，回到了马德里，趁着免费时间，赶去了索菲亚王后艺术中心，展馆里保存了西班牙最突出的现代艺术作品，毕加索和达利的多幅画作在这里展出，最出名的就是毕加索巨大的格尔尼卡。展馆不能拍照，不过实话说，并不能看懂现代艺术，这里只能走马观花。参观完毕，沿着大路往西贝莱斯广场(Plaza de Cibeles)溜达看看，当时正是难民涌入欧洲的高峰，广场的市政厅大楼前正在举行游行和演说，欢迎难民的标语很是醒目。广场正中央的西贝莱斯喷泉，弗里吉亚生育女神西贝莱斯，坐在两只狮子拉着的战车上栩栩如生。多次在视频里看见她，每次皇家马德里足球队重大比赛夺冠庆祝游行的时候都会在这里。DAY10 10月4日 马德里今天的重点，足球和美食。这次旅途看球运气不错，行程安排除了碰上巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲比赛，还赶上了皇家马德里和马德里竞技的同城德比大战！更幸运的是德比战在马竞主场卡尔德隆球场而不是皇马的主场伯纳乌进行，让我此次西班牙行完成了西甲三强球场的三连击！言归正传，这天一早，我们跑去马德里最负盛名的甜品店 Chocolateria San Gines，甜品店在太阳门广场和马约尔广场中间位置的小巷子里。慕名而来的人很多，油条份量很足但感觉做得更油腻而咬劲不足，巧克力的口感也有些过甜，个人觉得口味比不上之前提到的格拉纳达老店Gran café。吃饱喝足就近溜达了太阳门广场。马德里的城徽——一座攀依在莓树上的棕熊的青铜塑像(Estatua del Oso y el Madroño)，马德里竞技足球队队徽上的标志。另外就是市政办公厅的门口出名的“零起点”(Kilómetro Cero)标志，西班牙全国所有的公路里程碑都从这里开始向外计算，马德里市的门牌号也是以这里为起点的。有很多人说找不到这个地标，我截个RICK STEVES里面的图片给大家看一下，最右侧的是熊雕塑，图中数字1下面的方块，就是这个0公里地标。出发前往皇马的伯纳乌球场参观，当天马德里全市组织了一次家庭自行车活动，伯纳乌球场既是起点又是终点，大队人马骑行的感觉很棒。伯纳乌的参观，给人的感觉就是壕，世界最顶级的豪门之一真不是盖的。陈列厅用了各种先进的科技设备，声、光、电、触摸屏、纪录片介绍着皇马的历史、经典比赛和超级球星，全方位刺激着游客的神经，而一座座银光闪闪的奖杯无声的告诉每一个人足坛霸主的地位。现役球员的球服和球鞋。给现在偶像大师中场莫德里奇的装备来个特写。欧冠大耳朵。老婆最爱的劳尔和外星人。展厅内可以看到球场的一角，草坪正在被模拟阳光的灯光照射，祖国的球场需要多久才能达到这水平？球场内，蓝色的座椅整齐罗列，壮观。上不了场，替补席还是可以坐一下的嘛。更衣室一景，皇马的更衣室很有意思，座位没有按主力替补排，而是按球衣号码的顺序。接受了贵族球队的洗礼，中午来到BOTIN压压惊。BOTIN建于1725年，是现有的世界历史最悠久餐馆，米其林二星餐厅，在关于马德里的小说诸如海鸣威的《太阳照常升起》、弗雷德里克·福赛思的《眼镜蛇》里都可以发现它的踪影。因为知名度高，这里用餐人很多，一定要预约才有座位，特别是地下室的座位很有特色，建议尝试。烤乳猪使用的仍然是当年开业用的木烤炉，别有一番原始风情，架子上一只只小猪趴着挺吓唬人。地下室里的酒窖，非常有历史感。下午的主要安排是参观马德里王宫。路过马约尔广场。马德里王宫是仅次于凡尔赛宫和维也纳皇宫的欧洲第三大皇宫，也是世界上保存最完整、最精美的宫殿之一。除了入口门厅都不能拍照，开放了五十多个房间，确实很漂亮。个人觉得论奢华还是比凡尔赛宫稍微差了一些，但依然展示着尊贵的王族气息。离王宫不远的地方就是西班牙广场，广场的中心是米格尔·德·塞万提斯纪念碑，塞万提斯的石雕端坐石碑下，前方的堂吉诃德和桑丘青铜像既是一脸义正言辞，又满溢着那份滑稽。纪念碑两侧是堂吉诃德真爱的两个姑娘：平凡的村姑阿尔东沙•罗任索和想象中美丽的杜尔西内娅·台尔·托波索。晚上就是激动人心的西班牙德比了！这场球的球票大概提前2个月，刚放出3天左右时间就一售而空，不过相比较巴萨的球票，马竞主场的球票相对好买一些，官网渠道放出的连座还是比较多的。代表马德里平民的床单军团马竞近年来在教父西蒙尼的带领下展现着坚忍不拔的球队风采，西蒙尼自己黑帮老大一般的造型和张扬的性格更是吸粉无数。从地铁下来走到卡尔德隆大约有2站路的距离，球迷一路高歌，让我们走到其中都跟着兴奋异常，球迷氛围真是无与伦比。球场外人头攒动，球迷在放烟火迎接球队大巴。疯狂而热情的球迷们，大概只用了10秒，我们就成功的混入了球迷阵营。皇马作为客队，球迷被划分在高处的客队区，全场一直整齐划一的呐喊助威。球场内的氛围更是感染人，和巴萨那场强弱对比太明显球迷情绪不高相比，马德里德比从进场就是全场唱歌、呐喊。球队给每个座位放了对应颜色的塑料旗帜，蓝白红交替，在现场DJ和南看台死忠球迷区的带动下，全场唱歌摇动旗帜，彻底点燃激情，给主队加油的歌声也是整齐划一，在国内的球场里真是很难有这种全场一家人的感觉。我想任何一个哪怕从来不看球的人，置身其中都会情不自禁的和这座球场融为一体，爱上足球这项运动。来一些开场前球迷自嗨的场面，感受下这气氛。先来一段激动人心的视频。再来点现场照片先。皇马的首发，C罗习惯性垫脚。C罗看向我们的方向。开球一瞬间。马塞洛电视里看瘦的和猴一样，现场看真没想到有这么宽，壮如牛啊。教父西蒙尼，黑衣大背头气场十足。题外话加一句，15-16赛季的马竞再次在欧冠决赛落败，今年球队似乎少了很多心气。笨马进球后皇马庆祝。格里兹曼踢飞了这个点球。可怜的贝秃，被下课，在英冠带着纽卡斯尔打拼。说实话当时看气场真的是镇不住皇马这波大牌。中场休息的一些镜头，最爱的魔笛。大圣要上场啦！笨马被替换下场。南看台球迷的疯狂。当时还在马竞后来转会到广州恒大的J马，真的是壮。最后放一张韩迷们的福利，东方神起的沈昌珉，当时就和我们相隔大概2、3张座位吧。当时哈韩的贴吧有人贴出了这张照片的翻拍，嗯，原作是我：）。作为球迷和平时喜欢踢球的人，个人觉得，马德里同城德比大概是世界足坛每年比赛中关注度能排得上前十的战斗，亲临现场永生难忘。看比赛不仅体验什么叫卡尔德隆魔鬼主场的氛围，更是在欣赏足球世界最顶级竞技水平对抗所展示的技艺，沉浸在电视直播和中超联赛现场完全无法感受的激情。人生第一次看到世界最顶级的球星在距离30米远的地方使出浑身解数比赛，才能体会到顶级球队比赛的超快节奏；才能赞叹C罗在8万人的嘘声和辱骂中仍然淡定自若的那份抗压能力；才能看清莫德里奇每个转身摆脱时飘逸的假动作，更深刻的理解为什么他被称为大师级；才能看到克罗斯那一脚一脚传球是多么扎实稳定；才能感慨水爷、戈丁、瓦拉内这级别的后卫那上抢一步瞬间跨出5米的爆发力；才能惊讶到格里斯曼、本泽马、马塞洛那种电视上无法看出的壮硕。不仅是球场的竞技细节，更让人感慨的是那时光流逝和万物变动，皇马教练贝秃从灰头土脸下课到现在在英冠把纽卡斯尔带得风神水起，马竞冲击欧冠再次失败，J马天价来到广州恒大却不断堕落，就连这一场马德里德比，竟然是马德里竞技在卡尔德隆球场的倒数第二次马德里德比（在2017-18的新赛季，王健林的万达大都会球场将取代卡尔德隆正式成为马德里竞技的主场）。这每一份细节，都深深的沉浸在那晚卡尔德隆的夜空下，每每想起自己在那待过、看过、欢呼过，无穷回味，激动不已。DAY11 10月5日 塞戈维亚带着看球的兴奋和疲惫，溜达到塞戈维亚时只剩随意逛逛的那份轻松。马德里到塞戈维亚坐大巴很方便，大巴站位于塞戈维亚城南边，出站以后顺着左手小路向北进城，一路过去可以看到圣米兰、圣克莱门特、圣马丁三个小教堂。其中最出名的就是罗马风格的圣马丁教堂，土黄色的墙面，方形的塔楼上高高耸立着尖锥形的顶，底层朝向街道突出一排一层高的拱廊，一排双柱支撑着波浪般的连拱券，保存着虽经千年风化却还完整的美丽柱头。顺着路再走一段，就能看见罗马大渡槽了，可能是塞戈维亚城市规划对道路的设计，大渡槽矗立在一段上坡道路的尽头，非常醒目。一个双层的拱门仿佛像巨大的石头卫兵手挽着手，俯身看着脚下的城市。建于公元1世纪的大渡槽是塞戈维亚的标志，也是迄今保护最完整的罗马帝国古迹之一。从遥远的雪山开始，大渡槽横跨813米，用166个拱门将雪水引到阿尔卡萨城堡，2.04万块石块不用任何水泥等灰浆类物质黏合，层层叠叠组成一体。据说大渡槽的引水功能，直到1950年还在使用，更是让人感慨古罗马人的智慧和工匠造诣。沿大渡槽边的宽阔阶梯走上顶部的观景台，水道桥的石拱券一波接一波地向前延伸，透过拱门，古老的城市红瓦棕砖。逛完大渡槽，我们本想先到处溜达溜达再回到大渡槽下最著名的Meson de Candido餐厅用餐，结果误打误撞走到了另外一家餐厅Restaurante Jose Maria，门口的小铜猪很吸引人，莫名的给人一种神秘的底蕴感，查了下TRIPADVISOR，发现这家是塞戈维亚排名第二的烤乳猪店，当即进店坐下。坐定后发现店里几乎全是当地人，和端盘小哥交流了下这里是当地人最喜欢来的餐厅。前两头邻桌点的小猪都是端盘小哥直接分好端给客人，轮到我们时，可能因为是外国面孔加上我背着个5D3小炮，店里的掌门大师傅突然走出来开始表演盘子割小猪。割小猪的全程很有仪式感，大师傅正好白色厨师服，庄重的戴上搭配西班牙国旗色的缎带铜制奖章，右手执盘，左手捏着一副刀叉，以刀叉轻磕盘面以后开始切割小猪，一只小猪很快被分为六份，端盘小哥们浇上汤汁送到每个人的桌前。大师傅给我们上了两份猪后腿，之前看过攻略， 猪后腿是烤乳猪上最美味的部分，连声道谢。不过说实话，和马德里的BOTIN相比，这家塞戈维亚的烤乳猪口味更淡、猪的油脂更肥腻，汤汁也更偏向是原汁原味，口感有点不太适应。来一段大师傅用盘子切乳猪的视频，很有意思。特色的荷包蛋皮肚汤，看起来卖相不足，吃起来口感却非常好，和国内的皮肚不同，这里的皮肚口感更润滑，入口像是嫩豆腐块的感觉。大师傅在切火腿。餐后用甜点时，大师傅还走过来简单询问了下我们从哪里来，感觉店里的口味如何。不过他似乎英语也不太行，我们只能简单的表达谢意。下午走过塞戈维亚大教堂，外观很有意思，哥特式的风格明显，密布的尖塔造型比较独特，每个尖尖还有个怪兽头像的滴水檐。教堂里不给拍照，画作、彩绘琉璃挺精致，但没有特别有名的藏品。路上的老奶奶。最后来到童话世界的阿尔卡萨城堡，迪斯尼动画片《白雪公主》、《睡美人》中的城堡都曾以此城堡原型。不过现在看到的城堡是后来的被大火烧毁后在原址上复建的城堡。参观时禁止拍照，跟随讲解器一路走过这个融宫殿建筑和军事防御建筑为一体的古典建筑很有意思。城堡中摩尔文化处处可见，在许多房间都可以看到以明丽的颜色在石膏的背景上绘制的繁复花饰以及祷文。记忆最深的是国王厅，在天花板下，沿着房间的一圈饰带上固定着一座座小型的国王木雕像，包括阿斯图利亚斯、卡斯蒂利亚和莱昂王国的所有君主，每座像下都注有名字。城堡的有个后院，可以看到在此交汇的Eresma河与Clamores河，两侧的河床深深切入谷地中，而城堡后院正位于两条河流锐角交汇的岬角处，气势磅礴，酷似翘起的船首，网上找的模型图。城堡外看的塞戈维亚主教堂。走回车站的路上看到的雕塑，切猪的师傅是否和Restaurante Jose Maria的大厨师有点神似？返程回到马德里以后，赶去普拉多的免费展览时间。做了些功课，刚进展馆就直奔去找大师提香，驻足许久拍下了他画卷中精妙的一偶，这人把情人和众神们画进了同一张画作里，还在情人的胸口留下了签名，简直浪漫无敌。正陶醉时，工作人员过来提醒禁止拍照，才发现和索菲亚一样也是全馆禁止拍照。遵守规定走马观花，继续找到了世界三大名画之一的《宫娥》，以及戈雅的穿衣和裸体的两幅《马哈》。DAY12 10月6日 巴塞罗那晃晃悠悠逛完了全部计划，最后一天从马德里回到巴塞罗那的时候确实感到有些疲惫。下午弥补之前的行程，安排了毕加索博物馆，之后就准备在W酒店边上的海滩慢慢享受地中海，释放下疲惫。毕加索博物馆我只想说，如果不是学艺术的学生或者是对现代艺术特别感兴趣的人，来到这个馆确实不值得。馆藏按时间顺序展出了毕加索不同时期的画，但毕加索后来最好、最成熟的作品大多流散在国外，这里只保有一些他早期比较正常的作品和绘画基础练习，虽说能了解到他一步一步的成长过程，但绝对没有一丝那份看到名画的惊喜和震撼。大呼吃亏之行后逛着街回到了海边，地中海的蓝美得摄人心魄。一面是城市的现代，一面是碧蓝的无尽大海，咸咸海风中躺在沙滩上感觉真能放下一切烦恼。哦，这里还算半个天体海滩，越靠近W酒店的位置，秀身材的越多。夕阳下海边的美景令人心醉。DAY13 10月7日 返程世界之大，很难全部走完。每一处临时的落脚，都有着独特的感受，驻足在异国的风景，感受窗外不同的世界，记录心境便是未来最好的回忆。如歌里所唱：One day you'll leave this world behind，So live a life you will remember。再贴上夕阳下美得窒息的阿尔罕布拉宫，为此行画上句号吧。

首页纪念前言抖音：JulianGe 小红书：JulianGe革命与热血之地的古巴热辣与缤纷之地的墨西哥娱乐和艺术先锋之地的洛杉矶远在美洲的古巴和墨西哥曾是我对于旅行遥不可及的旅游梦，当下定决心买好机票的那刻起，这段跨越太平洋之旅便开始了。其他游记：南太平洋游记：【小葛游世界】汤加，斐济，悉尼，一场关于鲸鱼，鲨鱼和考拉的旅行北欧及北极游记：丹麦，冰岛，挪威，北极斯瓦尔巴徳岛，世界最北之都— —朗伊尔宾【小葛游世界】冰岛自驾遇暴风雪，丹麦，挪威，北极斯瓦尔巴德岛，世界最北城市朗伊尔宾埃及游记：【小葛游世界】埃及十二天疯狂游记（附达哈卜Dahab绝美红海潜水照片及视频）印尼婆罗浮屠，巴厘岛游记：【小葛游世界】佛塔之树与珊瑚之花— —印尼（附蓝梦岛潜水攻略+美妙海底视频）泰国丽贝岛，曼谷游记：【小葛游世界】泰国自由行：探寻梦幻丽贝岛北印度之旅：【小葛游世界】神牛与鸽子，印度与咖喱：德里，阿格拉，瓦拉纳西，斋普尔，焦特布尔十四天超长之旅约旦，以色列，巴勒斯坦，俄罗斯游记：【小葛游世界】约旦，以色列，巴勒斯坦，俄罗斯四国大冒险柬埔寨吴哥窟游记：【小葛游世界】寻觅吴哥窟— —微笑的毗湿奴和沧桑的桑香佛舍香港，马来西亚游记：【小葛游世界】马来西亚仙本那潜水，世界级潜点— —诗巴丹日本大阪，京都，富士山，东京游记：【小葛游世界】夏日自由行：日本大阪，京都，富士山，东京巡礼欧洲莫斯科，法国，希腊，意大利游记：【小葛游世界】博物欧洲：圣彼得堡，巴黎，圣托里尼，罗马,梵蒂冈巡礼菲律宾科隆Coron二战沉船潜水【小葛游世界】菲律宾科隆岛Coron潜水之旅，看沉船看儒艮看珊瑚Timeworn but magnificent, dilapidated but dignified, fun yet maddeningly frustrating. Cuba is a country of indefinable magic.老朽又华丽，荒废又庄严，时而愉悦，时而抓狂。充满魔力，难以定义的国家— —古巴-- Lonely Planet作为本次旅行的三大目的地，古巴的哈瓦那如同热带缤纷的水果，让人目不暇接，垂涎欲滴，这座城市拥有世界上最多样化的建筑风格，而更吸引我的是哈瓦那那骨子里透着的时尚感，唯有巴黎可与其一拼。一座时尚之城热辣奔赴的古巴街头值得一提的是被西班牙人殖民统治时期建设和发展起来的哈瓦那老城区还在1982年获得了世界文化遗产的荣誉称号。乘坐一次老爷车在哈瓦那随处可见的老爷车，想不到真的坐了它们的古董老爷车，还是极品骚粉色，逛了哈瓦那的老城和新城。在哈瓦那西班牙建筑前骑着当代自行车和身后的老爷车产生了鲜明的对比，墨西哥的尤卡坦半岛是我们墨西哥之旅的主要目的地，也是整个墨西哥旅游的集大成之地，孕育了举世闻名的玛雅文明，也有迷人的加勒比海岸线和石灰岩构成的天然地下洞穴，世界上仅有39个世界文化与自然双重遗产（World Heritage - Mixed Property），尤卡坦半岛就占了墨西哥唯一的两个名额。尤卡坦半岛保留了完好的古玛雅建筑和热带雨林系统，也因此成为了来墨西哥旅游的必经之地。洞穴潜水这段旅程最难忘也是要单独拿出来浓墨重彩的叙述的便是在尤卡坦半岛的洞潜。作为技术潜水分支之一的洞穴潜水，算是目前潜水方式中难度最大、死亡率最高的潜水运动。洞穴潜水员只占潜水员的万分之一，但事故发生的几率却占潜水事故的一大半。而图鲁姆的上千的地下岩洞地貌，造就了世界难得的洞潜圣地，我们自然不会轻易放过这次机会，而这边的潜店恰好许可等级到AOW的潜水员参与洞潜项目，蠢蠢欲动的我们最终还是参与了五次终身难忘的洞潜。尤卡坦半岛的各式洞穴就算不去潜水也要体会一下晨曦中的洛杉矶洛杉矶之行因为要中转洛杉矶飞往墨西哥城而选择的目的地，对于美国第二大城市，拥有好莱坞和世界顶级学府的“天使之城”洛杉矶，描述不需赘言。本身对洛杉矶并没有多大的兴趣，这座城市主要以娱乐为主的旅游业，缺少历史文化和自然风光，却在旅行结束的最后一天给与了完美收尾：星光大道上正在为不到十天举办的奥斯卡颁奖典礼铺设地毯，在好莱坞中国剧院的最隆重影厅，看了今年的奥斯卡最佳电影：IMAX版本的1917，真是难忘。好莱坞星光大道和TCL中国剧院规划行程春节这么重要的假期，我们开始规划的目的地是二次纽约游，后来一想既然到纽约了为何不直接去墨西哥，因为十月一在斐济鲨鱼潜时英国同船推荐的墨西哥潜水种草，让我们一下子对个遥不可及的国家动起了苗头。国内要前往墨西哥最简单的方式就要途径美国，曾经有北京直飞墨西哥北部城市蒂华纳的航线在18年便停航了，后来胆大直接定了北京飞洛杉矶中转香港的机票。既然到了洛杉矶，肯定要玩一下的，回程多留了一天在洛杉矶。洛杉矶马上是飞墨西哥城，飞墨西哥城定的是头等舱，而回程从坎昆机场回洛杉矶。旅程的主要目的地集中在了尤坦卡半岛的坎昆，图鲁姆以及奇琴伊察，坎昆的加勒比海风情，图鲁姆的洞穴潜水以及奇琴伊察的玛雅文明都是我们的必看项目。看了下行程发现墨西哥时间太久，突发奇想决定再去古巴首都哈瓦那呆2天，这样直接占用了墨西哥城和坎昆的时间，回头看这个决定也是对的。墨西哥洞潜安全吗？提到洞潜，作为休闲潜水员的我们第一个反应就是“极度危险”。洞潜确实是极限运动中的极限，潜水员身处封闭而复杂的水下空间而仅能携带有限的空气和有限的照明，面临着空气耗尽，失去方向，装备出现问题无法修复等产生的难以想象的结果。什么是Cenote？它与Cavern和Cave diving的区别是什么？Cenote，是塌陷的石灰岩溶洞，顶部开放，有大的开放水域，抬头可以看见天光；Cavern，是已经进入了顶部封闭的洞穴，但回头可以看见天光（有时候很微弱，必须关闭电筒才能看见，但是可以为你指引方向，回到洞口从而回到开放水域），距离开放水域不超过40米，穿透（两个开放水域之间穿过）距离不超60。Cave，则处于完全封闭的黑暗空间。Carvern潜水仍然属于休闲潜水的范畴，而Cave潜水则属于技术潜水的范畴。Carvern潜水深度不超过40米，而Cave潜水则可以穿过上百米。所以墨西哥的洞潜属于Carvern潜水，在休闲潜水范围内，所以不需要太多顾虑坎昆的如面粉般洁白细腻的白沙滩也是一绝交通：去墨西哥的路非常漫长，需要花费18个小时，还没有加上从外地坐飞机到北京的时间2个小时，相当于花了20个小时才能到达，到了墨西哥城休息一天后第二天马上去哈瓦那，所以从家里出发到哈瓦那四舍五入就花了整整24个小时~洛杉矶飞墨西哥选的是头等舱，主要是为了我们从北京转香港到洛杉矶的长途飞行过于劳累，选择头等舱能够好好休息一下。墨西哥城飞哈瓦那和哈瓦那飞坎昆都是墨西哥廉价航空公司InterJet，所以不包含行李，一个行李的价格是1000墨西哥比索，从哈瓦那去坎昆是50美元。因为家不在北京，加上往返北京的飞行时间，所以这趟旅程总体光花费在路上的费用就是48个小时，非常不容易了。这么多趟的飞行花费为8455元。古巴没有机场大巴，所以只能做当地的机场出租车，不过这个价格的出租车价格透明公道，30CNC古巴比索,相当于220元人民币。尤卡坦半岛只推荐租车，景点间隔都很远，而且这里公路发达，开车是不二选择，租车的费用是1000元人民币。尤卡坦半岛：坎昆-图鲁姆-奇琴伊察，三个目的地清晨和库库尔坎金字塔合影陪伴我们墨西哥之行的车伫立于阳光明媚的加勒比海滩边的玛雅遗迹丛林中玛雅金字塔：住宿墨西哥城，哈瓦那，图鲁姆的住宿都是定的Airbnb,这几个地方旅游资源丰富，所以民宿发达，价格相比较酒店来说很实惠。墨西哥城就睡一晚觉第二天要离开前往哈瓦那，所以定在机场旁边步行仅10分钟的民宿，价格便宜而且步行到机场非常方便，周边也有很多小吃店。墨西哥城Mexico City住宿评分： ★★★★墨西哥城T1航站楼旁的民宿，虽然定的是独立房间，价格也异常便宜，但是房间很大，有小客厅，独立厕所和独立淋浴间，可惜没有窗户，不过开门就是外面的天空，出门就是纯墨西哥特色的小吃店，一早开门，晚上也营业。哈瓦那Havana住宿评分：★★★★哈瓦那的住宿非常经典，就在旧城区的最市中心位置，我也是歪打正着，看到Airbnb的房间窗外满是老城区的古老西班牙旧楼残垣断壁，非常吸睛，价格也不贵，便立马定了下来。想不到哈瓦那最著名的五分钱小酒馆和哈瓦那老城大教堂就在楼下几米之隔。房间虽然不大，但是麻雀虽小五脏俱全，厨房，厨具餐具和餐桌，淋浴间，厕所一应俱全，缺点就是老城区的楼距间隔很小，加上这边的车没有年检，噪音极大，经常会被各种噪音吵醒。坎昆Cancun洲际总统度假村：★★★★★拥有自己的私人沙滩，如泥般细腻柔软的白沙滩，蔚蓝的大海，宽敞的房间和窗外的湖景，绝对是度假的最佳住宿选择。图鲁姆Tulum民宿第一晚：★★图鲁姆作为尤卡坦半岛的经典目的地，可供选择的民宿非常多，我们盲选一家临时决定去住的这家从照片来看非常好，结果入住发现简直是噩梦，没有热水，枕头一股汗臭味，蚊子众多，像这样的外观漂亮，照片拍的也很完美，去了现场发现和照片一致，却细节做的很差的民宿估计不在少数。幸亏图鲁姆第二晚选择了Airbnb Plus.Airbnb Plus是Airbnb全新的房源分级标准，在全球范围内，Plus房源都是经过层层筛选的，每一个房源都通过了包括清洁度、舒适性和设计风格等在内的100多项认证标准。图鲁姆Tulum民宿第二晚：★★★★★图鲁姆第二晚的民宿选的是Airbnb Plus的优选房源，如同居家杂志办的温馨装潢，四周的雨林环境，便捷多样的做饭环境，毫不夸张的说这是我出行这么国家住过最棒的民宿可以排前三了。可惜第二天要出发前往奇琴伊察，不能续住。奇琴伊察Chichen itza住宿：★★★★奇琴伊察的酒店繁多，价格偏贵，我们定的奇琴伊察别墅酒店价格还算便宜四百多，而且酒店步行到奇琴伊察景区大门也不过十多分钟，酒店装修非常奇特，不是豪华气派，却非常温馨，更像是树洞里一般，而且玛雅文化的装潢也处处可见。坎昆的海边最后一晚住宿：★★★★在墨西哥的最后一天住在坎昆的海畔的公寓里，拉开窗户就是海天一色的壮美加勒比海景，阳光灿烂，热辣的洒进卧室感觉一切都充满了温暖的色调。洛杉矶Los Angeles洲际酒店住宿：★★★★★洛杉矶市中心洲际酒店的住宿体验极佳，酒店大堂位于大厦70层，拥有西半球最高的露天酒吧，我们的房间还能180°环绕看洛杉矶Down town全景，高楼商务群和不远处一望无垠的平方群。如果单纯来市中心登高望远洛杉矶的景色，还要专门花钱登顶，住在这个洲际酒店就已经把登顶的票钱省去了，远处的好莱坞山标志也可以看到，真可谓超值。被制裁的古巴住宿指南美国政府对古巴实施了长达半个世纪的贸易封锁期间，奥巴马政府期间只允许 Airbnb为美国游客开放其在古巴的房屋租赁服务。因为古巴已成为Airbnb业务增长最快的一个市场，如今可以满足全世界的旅客的住宿。刚开始定古巴房间提交订单的时候还非常懵，因为制裁问题看到政策上写着要提交申请表，还要从十多条的理由里选一个理由，但是里面没有一条是关于旅行的。后来查到直接选：”支持古巴人民”即可。当然古巴的民宿超级多，去到古巴现找也可以，对外招待的民宿都有一个类似锚的蓝色标识，写着ARRENDADOR DIVISA。见到这个标志多问几家一般都能很快找到住处。上网：提前在淘宝买好了美国和墨西哥电话卡，选的是T-Mobile的电话卡，可以在墨西哥和美国通用。本来料到古巴上网会很费事，去了发现连上网是遥不可及的事情。目前古巴仍是全球连网率最低的国家之一，因为美国的制裁和社会体制问题，导致网络价格昂贵且极不普及。在18年7月古巴才将私人无线网络（Wi-Fi）合法化，以便民众上网和连结电脑；另外也准许路由器（Router）等相关设备进口，以扩大古巴的网络连结性。古巴的无线网卡在国内是无法买到古巴网卡的，只能在机场或者繁华区域的摊位买到，机场买是3古巴比索CUC/小时，实际上1古巴比索CUC就能买到。1小时上网可在30天内用完，但是你在市区根本找不到任何信号啊，这使得整个古巴行程2天时间没有上过网，直接憋坏了。不过连上互联网网速还是可以的，虽然是3G的，但是看看新闻和微信朋友圈还能畅快使用。货币墨西哥流通货币是墨西哥比索，目前的汇率是1人民币=2.6653墨西哥元，好计算的话就按1：3计算就好，因为有手续费等等在内。在墨西哥美元同样可以使用，在大部分场所也会提供美元价格。兑换货币的话在墨西哥适合用美元，欧元，加拿大元和日元是主要可兑换货币，人民币尚不在兑换范围内。古巴从1994年以来，在古巴有两种法定货币共存，它们就是CUP（国家比索）和CUC（对外游客比索）CUP的全称是Peso Cubano也就是古巴比索，还有一个名字La moneda popular de los Cubanos 即古巴人民货币，而CUC的全称是 Peso Cubano convertible 即古巴可兑换比索，还有一个名字是Divisa（外汇券），双币种共存的体制，曾经在我们国内也实行过，也就是以前的外汇券，专门供给外国人和特定场所使用的货币。古巴用CUC支付的物价奇高，堪比北欧的消费水平，但是你也没有机会兑换CUP，曾经想和我们的民宿老板换些CUP，但是对方却不愿意兑换。1古巴比索 CUP =6.7435人民币相当于1:7签证当你有了美国签证，大部分美洲国家的大门便对你开放了。墨西哥是持美签便可入境的。古巴对中国没有免签一说，任何游客入境古巴，都可以在机场开设的古巴旅游卡柜台购买入境。古巴旅游卡价格是375墨西哥比索/1人，相当于人民币150元一人。2联分别是出入境交给工作人员，所以不能弄丢了。餐饮墨西哥和中国一样也是传统美食大国，墨西哥菜深受世界人民的喜爱，玉米、辣椒，海鲜等都是墨西哥的代表性食品，丰富优质的食材加上匠心独运的制法，是墨西哥菜系鲜明风格:Taco 塔克：Taco也就是我们平时总说的墨西哥卷饼，是墨西哥最具代表性的美食，因其制作简单，深受墨西哥人的喜爱。一张玉米薄饼夹上肉和蔬菜，再根据自己喜好配上莎莎酱，鳄梨酱，碎番茄酱等，将玉米饼卷起，美味可口的Taco就做好了。Quesadilla 墨西哥薄饼：Quesadilla是墨西哥传统美食，基础原料是炸玉米饼和奶酪，填满蘑菇，肉类以及各种蔬菜等，再配上莎莎酱，鳄梨酱，酸奶油等，通常也会在Quesadilla表面上撒一些番茄丁，洋葱，生菜，墨西哥辣椒。奶酪口感非常浓郁，想必这道墨西哥菜肯定可以打动你的味蕾古巴餐饮价格很高，很简陋的饭就要接近一百人民币，而且古巴很少有超市售卖零食和水，所以提前带着食品去古巴是正确选择，我们带了很多方便面，在民宿早上做方便面吃。街边也找不到卖水的，我们开玩笑说再找不到卖水的商店就直接买朗姆酒喝了。气候一月末二月初的墨西哥城非常凉爽，建议搭配秋季厚外套，当作上海的冬天就可以哈瓦那就是初夏的温度，短袖和衬衫皆可而尤卡坦半岛就是夏日温度了，穿短袖短裤正好洛杉矶是20度非常适宜，一件薄外套足以完全是夏日的尤卡坦半岛第一天 到达墨西哥城当决定前往中美洲的墨西哥和古巴，就注定是趟异常漫长困苦的路程，我们要从大连飞到北京，休息一晚，一早从北京出发飞往香港，间隔只有不到2个小时，所以我们中转安检完就立马要准备从香港登机前往洛杉矶了。一早的首都机场已经很多人在排队了办理机票了，尤其是国泰港龙航工公司的柜台排满了队伍，离七点半的登机还有一个小时，想不到前往香港的人会这么多，都排在几十米的队伍里，是不可能都能赶上飞机的，还好又开辟了几个新柜台办理，很快就办理完毕。值得一提的是我们出行前正好是2020年初的武汉肺炎疫情刚开始蔓延的时候，还没到2月钟南山院士宣布人传人，整个机场带口罩的人还极个别，没有引起大家的重视，直到临近春节，这场近8万人感染，近2000人死亡的大疫，严重规模等同SARS的疫情迅速蔓延。到达香港机场，排队的除了华人面孔外，基本都是印度面孔，很少见白人面孔，会有这是飞往印度航班的错觉。因为没有提前选座，座位被安排在了边上中间位置，这条航线飞机是波音777航班，座位非常狭窄，好在靠背的大型屏幕抵消了这个缺点，港龙航空的背椅上的屏幕非常大，而且视野宽阔，视频清晰，这11个小时的飞行中没怎么睡觉，倒是看了几部优秀电影：李安的色戒，理智与情感和韩国导演奉俊昊的寄生虫。飞机上还提供菜单，供乘客选餐，类别很多，在这方面有种坐头等舱的感受客舱似乎除了中国人便是印度人了，几乎没有看到白人乘客。入境美国落地洛杉矶是早上八点十五，距离我们下午飞墨西哥城还有五个小时。我们要先出关拿到行李，再在机场重新安检，换下个飞机距离上次前往美国已经过去3年了，如今美国边境管理局CBP推广使用自动护照检验系统通关 (Automated Passport Control Kiosks，简称 APC)。利用自动护照检验系统 (APC) 可以不用排队走传统海关通道，仅需排队使用机器就可以入关（不过最后还是得拿着机器打印的收据去找官员做最后核准）。不需事先申请也无须额外收费，且住在同一地址的一家人可以一起通关。我们持有的是美国的十年旅行签B1/B2如何使用APC通关【下飞机后先准备好】美国护照 or 本国护照与绿卡/有效签证【操作流程】Step (1) 该机器有多种语言接口，包括繁简中文。Step (2) 符合资格的用户「不需」填写纸本入境申报表，所有问题会在 APC 系统里电子化作答。Step (3) 选择入境身分，并提供相应证件数据。持 B1/B2 观光签证和 D 签证（机组人员签证）：扫描护照 -> 扫描签证页面 -> 选择左手或右手扫描（14-79岁可免此步骤）-> 拍入境照Step (4)检验通过后印出收据，民众持护照与收据至海关人员处做最后核准。（还是得向官员说话，但不需要等一般通关那样大排长龙。）Step (5) 护照检验过程若有问题，收据上会标上「Ｘ」记号，旅客则需再回去排一般走道。入关取到行李后我们马不停蹄的去达美航空办理登机，托运好行李后正好可以去达美的头等舱休息室吃午饭了出了机场感受到洛杉矶冬日里15度左右清晨的气温，非常舒适，这个温度会在机场看到有人穿的非常厚重，而还有人只穿着短袖短裤就在外面溜达了。这个时间段来休息室得人还很少，我们坐下后取了些小吃，窗外是洛杉矶机场繁忙的景像，远处能看到洛杉矶的山脉在达美航空休息室吃饱喝足，刚进去的时候恰好是早餐供应，过了一段时间又是午餐供应，所以吃的非常饱了轮到登机的时候发现这边工作人员的效率非常低，在国内简单的排队都搞得非常复杂，不敢相信这竟然能在美国发生。美国航班都有轮椅服务，这边很多看起来岁数不大，四肢健全的人也会选择坐轮椅，他们会优先登机，这就是效率低下的原因之一了这次是短途飞行，头等舱除了座位宽敞，提供丰盛餐饮供应外没有其他特殊的了飞机起飞后俯瞰洛杉矶的入海口景色，数不尽的连栋别墅密密麻麻排列在一望无际的大平原上，在远处就是洛杉矶的市中心Down Town了。飞机上的头等舱餐食极为难吃，甚至远不如在港龙航空提供的餐食美味，连视觉上都没法比较。吃了几口就打盹的睡觉了。入境墨西哥入境墨西哥需要有两张卡要填写，一个是墨西哥入境卡，一个是墨西哥海关海关报关卡，在飞机上机组成员都会发送注意：填写完入境卡后，工作人员会撕下小半张卡片退还给你，一定要妥善保管，千万不能弄丢，因为这半张卡片在出境时仍需要用到。马上落地墨西哥城，被这座密密麻麻的城市景观着实震惊了，在飞机上鸟瞰墨西哥城，只见大街小巷密如织网,楼房毗连,茫无边际。这一望无际的城市中没有几栋高楼，据说墨西哥城地处地震带附近，所以不敢建造高楼。这座地处墨西哥中南部高原山谷的城市，是美洲人口最多的城市，墨西哥全国一半的工业、商业、服务业、银行，都集中在墨西哥城。墨西哥城的城市规划像一个大的八边形，越往里越小，层层相扣，道路笔直，给人的感觉非常舒服落地墨西哥城，入境速度很快，而且队伍也不长。在墨西哥机场墙上已经可以看到关于这次武汉肺炎疫情的警告了。在传送带上等了好久没看到我们的行李，后来发现等错了传送带，我们的行李已经孤零零的放在外面等着来取了我们到达是墨西哥城T2航站楼，但是住宿是在T1航站楼，需要在机场的Shuttle Bus前往T1。机场航站楼间的shuttle Bus是免费的，但是要出事登机牌，电子的也可以。机场的穿梭巴士装潢的非常绚丽，大红大黄大绿极为艳俗，充满了墨西哥特色。T2到T1坐shuttle bus需要十分钟才能到达到了T1航站楼后我们去ATM机取了点钱，便按照导航前往定的民宿了。繁忙的墨西哥机场刚没走多远就变得异常安静，一点也不像在机场旁边，民宿就隐匿在机场旁的小村落里，这个点街上竟然看不到什么人了。好在这里街边的路灯还是很亮堂，而且我们的住宿也非常近，步行不到十分钟就找到了。这个不起眼的灰色楼房便是我们的民宿，房东接我们进去，我们的房间在3楼，要爬上狭窄的螺旋楼梯才能到达，看来是特意为了民宿开辟的几个房间。我们三楼和下面的二楼都是对外租赁的这个陡峻的铁艺螺旋楼梯步行可以，要是拿着我们的大行李箱爬上爬下可是件麻烦事房间比我预期要好很多，毕竟才不过170的价格，房间面积很大，有小客厅，一张大床，电视，独立厕所和独立卫浴，唯一的缺点就是没有窗户，床边的大落地窗一打开竟然是他们的工作室。放下行李，我们马不停蹄的出门溜达一下，感受墨西哥气氛，结果外面人迹罕至，不过也有几个小卖店在营业。墨西哥的街边有很多老旧的甲壳虫汽车，短短的一段路看了七八辆甲壳虫。原来墨西哥人称甲壳虫为 “vochos”，甲壳虫是老墨汽车文化中无法忽视的重要一环。大众甲壳虫汽车首次亮相墨西哥是在 1954 年，随后大众将汽车零配件从德国运到 Xalostoc （利斯塔克市，墨西哥城市），1961 年开始在墨西哥组装大众 Type 1 型汽车。1967 年第二家工厂在 Puebla （普埃布拉，墨西哥城市）建成投产，随着时间的推移德国本土停产甲壳虫。1978 年该工厂开始向德国本土和欧洲其他地区出口甲壳虫成品车。1980 年就完成了第一百万台墨西哥造甲壳虫下线的成绩 ，可以说甲壳虫的第二故乡就是墨西哥什么甲壳虫能在墨西哥大获成功？因为它坚实耐用、容易维修。墨西哥人喜欢甲壳虫汽车胜过任何交通工具，这里的人们想把生活中的一切元素赋予甲壳虫，所以你能看到各式的彩绘甲壳虫上街。在我们民宿斜对面路角位置是一家墨西哥菜餐厅，正好过来品尝一下墨西哥菜主营的就是墨西哥著名的Tacos饼。店里简单的说，Taco其实就是将各种肉、蔬菜放在独具墨西哥风味的玉米面薄饼上，再加上特色酱料，各种食材搭配，卷起饼来就可以吃啦！墨西哥吃Taco最常见的有三种酱料。　　第一种是用切碎的番茄、洋葱和墨西哥辣椒一起拌，比较清口不是很辣。　　第二种是将萨尔萨辣酱再加入很多辣椒和辣椒粉。　　第三种是用青番茄做成的沙司。　　丰富饱满的Taco再加上一些新鲜的配菜：白洋葱、香菜、青柠、牛油果、烤菠萝……饼香、肉香、果汁香相互交织，这就是Taco作为墨西哥美食的灵魂了Taco刚拿到手里就能闻到一股玉米烤焦的清香，一口咬下去，牛肉的肉香结合黄瓜和各种汁料的混搭，美味可口，而发着淡淡苦涩味道的玉米饼更是让味道更加独特吃完美味的Taco,往住所另一边溜达了一下，这边能看到墨西哥当地的天主教小神庙，粉色的装饰看起来充满了青春活力感溜达了一小会，我们便回到住所，早早休息了第二天 前往古巴哈瓦那想象不到一直印象里气候干燥炎热的墨西哥城今天的最高温度只有15度，比冬天的上海温度还要低，晚上房间只配了一条薄薄的褥子，房间还有点潮湿阴冷，幸亏穿着毛衣睡的觉，一觉醒来依然觉得很冷，不敢出被窝。早上看邮件的时候幸亏看到了航空公司发来的航班变动通知，1月22号墨西哥城到哈瓦那的航班更改到了13:15起飞，16:55到达，本来的航班起飞时间是20:35，落地明天凌晨00:15。本身我们墨西哥城预期去的景点是阿兹特克文明遗址的特奥蒂瓦坎太阳和月亮金字塔，结果昨晚房东说从墨西哥城去特奥蒂瓦坎来回就要6个小时，我们一天的时间肯定来不及，于是把时间准备放在墨西哥城内逛逛。如今因为航班改了只剩下不到一上午的时间，当然也给我们节约出来了几个小时可以在哈瓦那溜达一圈的时间。早上墨西哥城的天气晴空无云，有一丝丝凉爽。房东的院子是最典型的墨西哥的庭院风格，留出来停车用的。清晨的街头还没有什么居民，但是阳光照到的地方温度已经上来了。又来到昨晚来吃墨西哥卷饼Taco的地方吃早餐。点了一杯现榨的木瓜汁，特别甜绿色的是牛油果酱配上墨西哥辣椒，因为我多加了一点，导致辣了我整整半个小时，舌头火辣辣的疼。吃完墨西哥Taco，一路沿着大道随意溜达，恰好看到了当地的小晨市，用红色的棚子遮挡，大部分是卖瓜果蔬菜和早餐的摊位墨西哥盛产水果，橘子,苹果,葡萄,柑橘,柚子,梨都是他们的主要种植水果，集市上还能见到售卖仙人掌的商贩，在墨西哥盛产仙人掌，因为气候十分干燥，降水量很少，这里生长着大量的仙人掌，墨西哥的居民们便把仙人掌开发成了一种美食。在早市又点了2份Taco。在摊位上见多可淡黄色的玉米Taco，第一次见黑色的Taco,看着饼皮很厚，不知道什么材料做的能让颜色发黑，这样看起来真的是重口味的黑色料理了。又在一个摊位上见到了一对夫妻在剥一大堆牛油果的皮，才意识到墨西哥人特别喜爱吃牛油果，全球第一大牛油果主产区是墨西哥米肯却州，墨西哥也是世界上出产牛油果最多的国家，约占全球总产量的三分之一。在相当长一段时间内，墨西哥人只是用它制作牛油果酱，搭配玉米片来吃。做牛油果的夫妻不会说英语，解释不了为什么用一个大容积的桶剥牛油果，我还恰好没吃过牛油果，牛油果进入中国市场也不过十年，在中国，牛油果被视为一种高级水果，在国内营造高档、健康的形象，价格也不菲我们想买他们的牛油果尝一下，但是他们一直也不明白，就直接送我们一个吃，在我们坚决给钱的情况下，他们只收了5墨西哥比索，相当于1,5人民币，这么大个的牛油果要是在国内买要至少4元钱。第一次吃牛油果，味道确实不敢恭维，黏黏糊糊的，吃进嘴里如同猪大油含在嘴里，一点水果香气和酸甜口感都没有。估计这个摊位是把挖出来的牛油果做调料一类的用处。又在小摊边买了一杯水果沙拉，有草莓和蓝莓等等，加上了酸奶，味道非常不错。街边颜色绚丽的老旧甲壳虫车。在墨西哥的大众甲壳虫生产线在18年7月因为销售低迷缘故就彻底关闭了。甲壳虫车已经有了82年历史，最终因为车的空间狭小，油耗高，慢慢被市场淘汰了。不过墨西哥的各式老旧甲壳虫会依然在墨西哥大街小巷运行的。因为我们的航班也在T1航站楼，所以从住所到T1航站楼只花了10分钟步行便到了，到Interjet柜台办理托运手续，恰好我们的行李箱一大一小，小的是登机箱，但是有重量要求，不能超过10kg，正好把衣物取出来放到大行李箱里，小行李箱免了托运，正好省了1000墨西哥比索。买古巴旅游卡的柜台在航空公司柜台对面不远处，也是Interjet柜台经营。外面排了长长的队伍等待购买，柜台工作人员倒是很好心的一直等着我们买回古巴旅游卡。古巴旅游卡是750墨西哥比索2人。在候机过程中恰好遇到了一对母女，女生是常驻墨西哥工作，陪母亲到古巴度假，这也是机场好不容易遇到的中国人，我们都是一个航班飞哈瓦那。Interjet航空的检票很慢，因为他们要每个乘客的行李都要过一下称，检查是否超重，超重的行李就要额外购买行李额。这种检查让我想起了19年春节去菲律宾马尼拉飞科隆岛的时候还要检查包裹是否超过大小，用一个非常小的铁笼检查你的行李箱是否超了大小尺寸，这样的检查就非常严格了，书包装的东西稍微大一些就不会通过尺寸检查了。墨西哥这个航空公司最起码比菲律宾这个强一点。Interjet这个飞机的座位还是蛮宽敞的，而且毫不吝啬的提供一听一听的饮料和一包零食，前座的公共高清屏幕能够实时监控外面的风景，和其他飞机的像素很低的监控摄像头不同，这家公司的摄像头拍出来非常清晰细腻，从飞机摄像头上俯瞰外面的风光犹如电影大片一般精彩，落地哈瓦那，机场周边一片荒芜，都是庄稼农田，没有什么人造建筑，和上一段飞行的墨西哥城密密麻麻的城市建设产生了鲜明对比。关于古巴：The Republic of Cuba 古巴共和国，简称古巴，国名源自泰诺语“coabana”，意为‘肥沃之地”它身处美国的后院，持续反美时间已有六十多年。它是美洲唯一的社会主义国家，被美国连续封锁57年。2018年8月，古巴政府发布报告说，因美国的封锁和禁运，古巴近60年来累计损失已达9336.78亿美元。不过，长期制裁给古巴带来一个意外收获：古巴成为美国老爷车最大拥有国，同款的老爷车在世界上其他国家的道路上早已绝迹，顶多只能在博物馆里见到，古巴人却还开着它们满街跑。古巴自1959年建国后，就一直把教育作为一项优先考虑的革命任务。在古巴，孩子从幼儿园起一直读到博士毕业都是免费的，不用交学杂费、书本费甚至伙食费。免费医疗一直是古巴人引以为傲的。古巴免费的医疗制度不是以治疗为核心的，而是以预防为核心。从15世纪哥伦布发现古巴开始，古巴就经历了漫长的帝国殖民、独立战争、民族革命和经济封锁。每段历史都像枷锁一样，将古巴牢牢禁锢。然而就如古巴革命的核心人物之一，切.格瓦拉所说的那样，“让我们面对现实，让我们忠于理想，苦涩的历史没有让古巴沉沦，熊熊的革命烈火，曼妙的伦巴舞，摇摆的爵士乐从未停止。”到航站楼已经五点多了，临近黄昏的灿烂阳光把哈瓦那何塞·马蒂国际机场的照耀的非常温暖。入境哈瓦那入境需填写入境卡(可在航班上或抵古机场后索取)，正副两页。主要填写内容为姓名、性别、出生地、出生日期、国籍、护照号码、职业、出发城市、目的地城市、在古巴的详细住址及负责单位等。正本交移民局官员，副本个人保存，切勿遗失，备离境时用。古巴旅游卡古巴入境卡：入关哈瓦那非常缓慢，每个柜台都排着长龙，因为工作人员的电脑设备非常古老迟钝，导致入关进度很慢。哈瓦那机场主色调是红色和黄色，灯光有些暗点，建立与上世纪20年代初，能感受到它的老旧，而这红色基调则在提示我们，已经进入了社会主义国家了古巴的入境章会盖在护照上，很多人会说古巴入境章盖到护照上会不会影响入境美国，实际上不会影响的。古巴的行李到达也是非常慢，这段漫长的时候还需要每个入境游客填写健康表，等了大概半个小时终于看到行李了。在机场ATM机可以兑换货币，银联卡也在受理范围内，银联的广告在古巴机场打的蛮多的，但是大部分商铺都没法刷卡的，现金交易在古巴是最合适使用的，所以尽量在机场就换好货币。落地哈瓦那就立刻没有网络了，我们在机场柜台够买了古巴上网卡，3CUC一张，实际上在市区购买1CUC就够了。这张卡是1小时内无线使用的WiFi，输入登录名和密码比较费时，而且很多地方都没有WiFi覆盖，所以买了这张卡，这1小时根本没有地方可以连接。我当时还兴奋地说赶紧买上10张，这样就可以维持上网了，看来还是太高估了古巴的网络覆盖率。恰好又遇到了登机时遇到的母女，他们一直想报旅行团旅游，结果落地后没有网络，联系不上旅行社了，连上网才获知旅行团已经满了，幸亏遇到了我们，大家便一起结对打车去市区，机场内的出租车谈好价格不同意四个人坐车，我们便出了机场先找了一个出租车，是30CUC，和我们民宿老板说来接我们的价格一样，于是我们四人都上了出租车。上出租车发现哈瓦那的出租车的牌子都是中国吉利汽车的，自2013年至今，吉利汽车每年占据古巴政府全年汽车采购总量的50%以上，连续保持市占率第一 。所以在这个国家除了各式古董老爷车外，其余大部分便是中国的吉利汽车了。出租车从机场往市区开的这段路一片漆黑，非常荒凉，只有快到市区的时候才看到市井之气。路过哈瓦那海边的堤坝，叫做马雷孔海滨大道（Malecon），巨浪袭来击打在矮矮的水泥堤坝上，形成巨大的白色浪墙，非常壮观，一旁的公路上满是积水。这对母女在车上还在担心找不到民宿，我说说不定我的房东能有房源空给她们今晚住，房东来楼下接了我们，果不其然有一间空房留给了这对母女，她俩也挺大胆的，只身前往古巴，连房子都没有定，也多亏了遇到我们房东事无巨细的给我们介绍房子的各部分使用说明，水龙头怎么开，马桶怎么冲，窗户如何开启，门如何锁，灶炉如何使用等等，房间还算宽敞，有自己的厨房，最让我惊喜也是在意料范围之内的就是窗外的哈瓦那老城区建筑，房皮脱落又发霉的墙壁，已经褪去了颜色，铁艺的欧式露天窗台，狭小的楼间距，这就是我心中的哈瓦那之景。夜游哈瓦那楼下还是很热闹的，我们已经迫不及待的下去逛了。哈瓦那的气温更加温暖，我穿的还非常厚，来自世界各地的游客欢快的游荡在街头。夜晚很多餐厅和酒吧是营业高峰，每家都有员工拿着菜单在外面揽客想象不到我们楼下拐角处就是著名景点：教堂广场。这座修建于1748年的哈瓦那圣哥伦布教堂(Catedral de San Cristobal de la Habana)是一幢巴洛克风格的建筑，也是古巴最大的教堂。哈瓦那街头点缀着橙色的灯光，过了餐饮街边，剩下的道路就人烟罕至了街头的楼房几乎每栋都如此古老，一片片连栋的断壁残垣，如同经历了战争的摧残，但又像是一杯历久弥香的老酒，让人心醉。每栋房子似乎都有自己的故事，吸引着我想去深入探究。我就想是来到了新世界，无限好奇的瞪大眼睛欣赏着深夜街头的每栋建筑，想不到溜达溜达着竟然步行到了哈瓦那国会大厦，看来哈瓦那老城区的面积并不大。在国内看来年久未修，岌岌可危的老建筑似乎可以算入马上拆迁的项目了，但是这些老建筑依旧有人在里面住着，甚至楼宇阳台间长起了树木，一篇共生景象。中午没怎么吃饭，到了晚上还是有点饿的，我们随便找了一家餐馆吃饭，这家餐馆主营海鲜，几个客人在外面吃饭，饭店的营销员想推荐我们进来就餐，但是一说没有WiFi有点劝退我，不过门口正在就餐的优雅女士说味道很棒，我们就进来吃了。古巴直到2011年的经济改革，才正式允许私人餐馆经营，在此之前都是国营餐馆。如今古巴街头的餐厅很多，除了古巴菜外，西班牙菜，意大利菜，汉堡披萨等等随处可见菜单上的饭菜贵得惊人，点了一份鱼肉配米饭，价格上10CUC。鱼肉做的确实不错，餐馆挂着餐馆老板在哈瓦那打鱼的照片，不过米饭做的一般。正好此时我们找不到回住所的方向了，正好问了下餐馆老板方向。这顿饭吃完后感觉没吃饱，按照餐馆老板指的方向终于找到了回去的路，我们又在住所附近找了一家餐馆，这次是有WiFi才把我们吸引过去的。这家餐馆的头牌是龙虾套餐，价格是15CUC，一百多块钱能吃到大龙虾在国内非常便宜了，还配有鸡尾酒，米饭和沙拉。虽然说提供WiFi，也是店家帮你连上了这里的公共WiFi，填上用户名和密码就可以了，填密码还需要专员填写，我也是醉了~15CUC的丰盛晚餐主菜自然是龙虾，而那一碗米饭，煮的生硬，口感很差，几乎没吃。吃完龙虾大餐，我们便回到住所了。房间没有WiFi覆盖，一切新闻报道都不无法了解，只能早早地洗洗睡觉了。第三天 游遍哈瓦那在来哈瓦那前便已经了解到这里的物资贫乏不好购买，行李箱里带的大部分方便面都是为古巴准备的。厨房虽小，但是东西齐全，昨晚出去没找到超市，听说哈瓦那的饮用水有问题，我们昨晚特意问房东买了一大瓶的矿泉水，价格是1CUC，这个水直接同来煮方便面了，顿时觉得好浪费但也没法办法。没有鸡蛋的方便面吃起来味道自然缺点风味。早上古巴电视里播放的是旅游纪录片，恰好播的是中国南海的探索，视频里讲的是西班牙语。电视依旧是卫星接收信号，电视节目播放的时候断断续续，换台还能看到播放瑜伽课程，据说古巴只有五个频道，反正房间电视里的节目换来换去就这几个，但是手机有没有网络，只能看电视了。古巴老房的窗户大部分都是意式百叶窗，挑高的房顶，我们房间阳台外就能一览最经典的哈瓦那殖民残留的建筑群，受西班牙古典主义的影响，借鉴了法国Art-Deco风格，都是低矮的2-3层小洋楼。早已残破不堪的楼宇面上自带老派欧式的风情，明亮又褪色的墙体，意式百叶窗，和挨家挨户的露天铁艺阳台，随手一拍就爱不释手。出门有一个封闭的阳台，这个区域能连到微弱的城市WiFi，可惜房间里就没有了。清晨的哈瓦那街头人寥寥无几别看这古老的楼房大门都很狭窄，但是从外往内能看到非常敞亮的庭院，虽然外墙粉刷的是淡黄色，门是朱红色，但是庭院里却通体亮蓝色，配上满园的绿植，真算得上别有一番天地。没走几步拐弯便到了哈瓦那的著名景点— —修建于1748年的哈瓦那圣哥伦布教堂。此时没有一个人，正是好好安静欣赏教堂广场的好时机。哈瓦那大教堂又称圣克里斯托瓦尔大教堂（catedral san cristobal），始建于1704年，最初是为了纪念哥伦布而建。历史上大教堂曾经存放过“哥伦布的骸骨”，后又被送回了西班牙本土。大教堂的正面呈波浪形，两侧的钟楼不对称，大小也不同。左边的钟楼比较窄小秀气，右边的钟楼较为粗壮挺拔。在两个大小不等的巴洛克风格的钟楼里，至今存放着1698年铸造于西班牙的大钟。据说这座教堂是中美洲数一数二的大教堂，罗马教皇保罗二世在古巴会见完卡斯特罗后，就在这哈瓦那大教堂进行了中美洲最后一场弥撒，这场弥撒十分有名，从而使得这里成为众多信徒祈祷的圣地。广场南面蓝色门窗的是1720年修建的一个伯爵府邸。广场西面的是建于1752年的Aguas Claras侯爵府，如今已属于Restaurant El Patio餐厅和酒吧。墙上很多这种随意的彩绘，很难想象这些街头艺术在社会主义国家，封闭的古巴竟然随处可见。在哈瓦那街边溜达，偶遇当地的国营商店，偶尔有几位市民来这里买粮油，空空荡荡的大厅一点也不像我们常见的超市或者小卖店。寥寥几瓶油和大米的摆设才能辨认出这是粮油店。古巴为了保证每一个国民都有相等的生存权，因此实行了商品凭票购买的制度，每个月每个人有相应的配给，多少个鸡蛋、多少斤油都有一定的数量，只要拿着票在国营商店购买就会非常便宜。鸡蛋可能就几分钱一个。如果没有票也可以购买，只是价格会很贵，几分钱的鸡蛋要一块多钱才能买。这些空荡荡的国营商店只为当地居民准备的，如果我们这些外国游客来买的话，按照CUC价格，将是国内零售价的好多倍。就这么点商品，还要先到先得，有时候你手里有粮票，卖完了你也没辙行驶在大街小巷的老爷车这些车的颜色五颜六色，各式不同，不像国内的车都是万变不离其宗，在哈瓦那街边，破旧的五彩缤纷的西班牙风格楼房，加上各个年代的老爷车，你会觉得自己会在电影片场，在拍摄上世纪初的电影。一直很好奇这些古老的老爷车为什么被淘汰，原来由于上世纪美国对古巴的“经济封锁”，几十年里，古巴不管是内外贸易，还是境内的经济都受到严重的挤压，很多新车这几十年里无法通过贸易输送进去，里面的老车也淘汰不了，古巴的车又不需要年检，所以大家索性就继续开下去了。几十年过去，古巴的老爷车已经成为古巴最著名的旅游标志之一了。小巷子里的水果店，古巴盛产水果，但是没有科技技术支持，他们的水果品相都不好看。狭窄小巷里匆匆行驶过的粉色老旧敞篷老爷车。古巴现在大约有7万多辆的老爷车，品牌有庞蒂亚克，普利茅斯，雪佛兰，道奇，福特等多个品牌，如今这些品牌大部分已经销声匿迹了。想不到没走多久又来到了昨晚上路过的古巴的哈瓦那国会大厦，白天看起来依旧气势磅礴。国会大厦（El Capitolio）是古巴哈瓦那的一座新古典主义建筑，风格类似美国华盛顿的美国国会大厦。作为哈瓦那市的地标之一，大厦里有一座象征着共和国的女神雕像，这也是世界上第三大室内雕塑。大厦于1929年建成，曾经是古巴共和国参议院和众议院的所在地，目前是古巴科学学院和古巴科技和环境部的所在地。国会大厦边上数不尽的绚丽老爷车才是这里的重点，从来没有见过这么多老爷车聚集在此，最艳丽的粉色，最亮的蓝色等等大胆颜色粉饰老爷车们，让你看的目不暇接，比任何大型车展都来得壮观刺激。这些五彩斑斓的车辆就像是马氏的彩虹糖，只不过糖衣变成了车漆。哈瓦那国会大厦旁的哈瓦那大剧院（El Gran Teatro de la Habana）游客骑着自行车在古典范儿的哈瓦那街头，而背后则行驶过一辆辆绚丽老爷车乘坐老爷车这大部分的老爷车如今都用过旅游观光，我们抱着试下价格的心态问了下，乘坐一次多少钱一看70CUC/1小时，把我们吓得立马劝退了。这个接近500人民币的价格简直是恶魔报价停靠在路边的还有哈瓦那观光露天巴士，价格是10CUC/人，价格也很昂贵。古巴人民是习惯用CUC货币来坑外地游客了吗~在国会大厦的另一面，依次停满了老爷车，紫罗兰色，薄荷绿色应有尽有，路边揽客的人拿着价格单给我们看，上面写的依旧是70CUC，我抱着无所谓的心态上来就说了句25CUC，结果对方说等等，立马跑过去和几个伙计商量了下，竟然同意了这个报价，所以大家记着，25CUC，也就是正常报价的三分之一，才是真实的坐老爷车价格价格包含了逛哈瓦那市区的各大主要景点，时间总共1小时，我们车上竟然附带了一位导游，他说是免费的，在最后结算的时候果然没有额外收费，真的是比较值了。老爷车内部没有外部看的那么光鲜亮丽，里面皮质和后座有些开线了，还脏兮兮的，毕竟有至少六七十年历史了，而且天天有各种游客来坐，所以可以理解。后座位是需要把副驾驶座位往前移动才能坐进去的。司机带我们离开哈瓦那旧城，可能这里的街道好开车一些，路边确实宽敞，而且没有什么车辆，虽然没有红绿灯，依旧畅通无阻，路过当地的国民医院司机带我们来到了哈瓦那著名的景点— —“革命广场”首先映入眼帘的是广场北面的何塞·马蒂纪念碑纪念碑前是何塞·马蒂的巨型铜像和109米高的五角星形高塔。何塞·马蒂是古巴历史上著名的民族英雄，也是著名的诗人，深受古巴人的敬爱。广场上矗立着一座英雄纪念碑，碑上刻着在1931年古巴的独立战争中做出丰功伟绩而壮烈牺牲的华侨们。这座红色圆柱形纪念碑傲然挺立，底座上还赫然刻着“在古巴的中国人没有一个是逃兵，没有一个是叛徒”一行文字这个广场面积非常大，还有好几个日本旅游团到此观光。哈瓦那的革命广场是世界最大的广场之一，面积达 72000 平方米。广场的建筑有塞·马蒂纪念碑（哈瓦那市最高点之一），周围是古巴很多重要的机关所在地，如古巴共产党中央委员会、古巴内务部、古巴通信部、古巴国防部、古巴国家剧院和国家图书馆等，与天安门广场的意义和性质相似。纪念碑对面是内政楼，上面有著名的切 格瓦拉的画像以及标语“永远向胜利前进”（西班牙语：Hasta la Victoria Siempre）。通信部的墙上的头像是另一位革命首领卡斯特罗卡斯特罗于20世纪50年代领导古巴革命，推翻了巴蒂斯塔政权，将古巴转变为社会主义国家，被称作古巴的国父切·格瓦拉本质上是个理想主义者、诗人、狂热的战士，是个以四海为家的不断革命者。而卡斯特罗则是法学博士出身，他的行为指南更偏向理性和实用主义。两位都是古巴历史难以磨灭的人物。古巴是天然独立的岛国，处在加勒比海北部，墨西哥湾入口处，刚好位于西半球南北美洲之间，而哈瓦那位于古巴岛西北部，扼守着墨西哥湾通往大西洋的门户。离开了革命广场，司机又带我们来到了哈瓦那的海滨大道海滨大道长8公里，由海堤、人行道、公路和各种建筑组成，从老哈瓦那开始蜿蜒到西若美斯特（Sierra Maestra），100多年过去了，它至今仍是从哈瓦那出行的最宽阔最快捷的一条大道。正午的阳光格外刺眼，我们下车穿过老爷车飞驰的马路，来到马雷贡堤岸，来自加勒比海的波涛日以继夜地冲刷着哈瓦那的海岸线这边也偶有新的大楼在建设，看上去非常新潮。海滨大道上有垂钓者在狂浪中钓鱼，近距离一看，水桶里也能看到钓上来的几条巴掌大的小鱼我们还路过就在海边大道旁的美国驻古巴大使馆。如今美国驻古巴大使馆目前有360人，但美方人员只有54人。美国方面则规定，古巴籍工作人员只能在大楼的一、二两层工作，以防泄密。种种迹象显示，双方还是对彼此非常谨慎。大使馆高七层，白色外墙，混凝土加玻璃结构，在当时那可是相当洋气。这座外形简单粗犷的大楼特意邀请了纽约著名的哈里森•阿布拉莫维茨（Harrison & Abramovitz）事务所的建筑天才们设计的如今五六十年过去了，矗立在海边半个多世纪的白楼已经严重老化，电力、水管等设施必须彻底更换，如果再次想恢复当年的荣光，估计要美国和古巴两国关系恢复才可能吧。感受了古巴的加勒比海风，我们回到了旧城区，一小时的观光结束了，这期间会带我们去一家购物商店，是当地卖雪茄和朗姆酒的店，正好里面有一组中国旅行团在里面，我们转了一圈便离开了司机和向导一路非常照顾我们，结束的时候和他们握手感谢能在古巴乘坐老爷车我认为是必不可少的体验环节，下了车我们来到了哈瓦那的商业步行街，两边商店繁多，还有几家艺术画廊，画廊展出的画作极具抽象派特色，街边还有供市民休息的花园，叫做Parque Fe del Valle走在这络绎不绝的步行街上，你甚至会恍惚好似来到了欧美国家的步行街一般，若你不仔细通过通透的大落地窗看到里面稀少的商品，会真的以为来到了发达国家的商业街一般进商店前都需要存包的国营商店里依旧在卖CD碟片，还有电视机，冰箱，洗衣机等家用电器，品种很少，不过技术含量不算落后。路过了步行街，终于又回到了哈瓦那旧城区那古老的街巷古巴人民似乎对颜色从不挑剔，大胆的采用各种艳丽色彩，浓烈的撞色来装饰他们的房子和衣服，但是他们是天生的艺术家，这一点没有一丝夸赞，而是叙述，他们的每个穿着打扮，从粗看到细微观察，都能感受到浓浓的先锋时尚气息，这一点真的值得手下我由心的掌声。哈瓦那老城区似乎天生为了拍照而生，路过的市民自身就带有强烈的时尚气质，而上一个让我由衷夸赞的是巴黎的蒙田大道。街头的肉铺路过一家简陋的菜市场，水果蔬菜肉类充足，很多当地民众都来这里买菜买了一些番石榴，价格超级便宜，1CUC买了一大袋子。另一边的菜市场，看着就比刚才的干净很多，估计只卖蔬菜这类的商品集市旁边还有一家甘蔗汁店，现榨的甘蔗汁，15CUP一杯，便宜到没法用人民币换算了，可见当地用CUP买东西还是蛮便宜的，而我们逛得地方正好是当地民众购物的地方，不面向国外游客，所以物价偏低甘蔗汁再加一些冰块，味道胜过任何冰淇淋。超市老人再卖老报纸和旧刊物，本来想买几本，去一看，也就是近几年的常规杂志，没什么收藏价值。终于找到了哈瓦那的大超市，里面卖的商品繁多，虽然比不了国内的大卖场，但是也可以应对绝大部分物资购买了，超市里人并不多，再一看价格，有CUC和CUP标价，价格非常昂贵，是国内常规价格1倍左右，怪不得没什么当地民众来购物，这种卖场针对的应该是哈瓦那的中高阶级人士的吧。继续逛哈瓦那，竟然来到了当地的华人街。华人街位于哈瓦那旧城区的桑哈拉约街及附近的克拉斯街、尼古拉斯街等几条街道。在桑哈拉约街口处，有一个高大的拱形牌坊，上面刻着“华人街”三个大字。这里曾经是古巴华人聚集区，商铺林立，往来行人熙熙攘攘，生意做得非常红火。然而1959年古巴革命后，由于美国对古巴实施经济金融封锁和贸易禁远，古巴经济一落千丈，生存环境恶劣，许多华侨华人便纷纷离开古巴。如今，这里风光不再，到处都是破旧不堪的低矮楼群，显得沧桑而荒凉。现今在“华人街”已很少看到华人的身影，但保留着过去的中西文对照街名，在斑驳陈旧的墙角上仍依稀可辩。狭窄的街道上，还可看到一些中文招牌，如“中华总会馆”、“颐侨居”、“光华报”、“古巴武术馆”、“丝绸之路”、“古巴洪门民治党”等，目前，古巴华侨华人只有不到150人了路过孔子学院，里面还有很多当地小孩在学习。中午想在华人街吃午饭，看着菜单价格适中，而且标题都是中国菜的名字，看着就眼馋，结果发现钱包里已经没有当地货币了，只好作罢找到了附近的ATM机，取了点钱，哈瓦那的ATM机真的是少得可怜。当地依然有这种公共电话，虽然看着很老旧，但是依旧很多人在使用唐人街旁的这座高楼看着很壮观，房顶如同佩戴着一个华丽的皇冠。走了太久的路，腿酸的不行了，加上正午的温度高了上去，我们在国会大厦旁的公园里直接叫了一辆三轮车带回住所了。从国会大厦到我们住所，就是哈瓦那教堂三轮车当时要价4CUC，看着司机大热天蹬自行车这么辛苦，就没有讲价。一片热带绿植掩映下的国会大厦虽然看着三轮车司机很老实，结果结账的时候把应该找的1CUC换成了5CUP，不过当时没注意，回去的时候才发现的。回到住所正好是哈瓦那最热的时候，我们也趁机睡了个午觉，等艳阳褪去再出发。在当地时间三点左右的时候才出发的，结果外面依旧艳阳高照，昨晚上穿着厚外套出来还感觉到清爽，如今的中午如同初夏一般热，可见古巴冬日的气温温差很大。午觉睡得很沉，但是隐约耳边传来各种车辆鸣笛声，震耳欲聋，坑坑洼洼的地面和狭窄的楼间距导致声音的震鸣成倍升高。哈瓦那逛街下午溜达到了哈瓦那著名的商业步行街：主教街（Calle Obispo）主教大街从武器广场南端开始，一直向西延伸，这条街是最具有老哈瓦殖民风韵的特色街道，很多窄巷都与这太道路相交。这条街基本面向的都是五湖四海的外国游客，售卖各种旅游纪念品，还有运动商品商店，看到了Adidas商店和一家国家连锁品牌服装店，服装店的衣服款式繁多，Adidas的鞋类展示就很少了。不过这也是古巴政府在努力为拉动旅游资源所做的努力街道没有车辆行驶，摩肩接踵的游客悠闲自在的逛街，这里应该对应的就是国内的王府井大街吧在路边还看到了古巴国营电信商店，可以选购电话卡，里面零散的有几位顾客，店铺装潢的非常简洁大气，巨大的落地窗，各式高清液晶屏幕站台，装潢特色很有苹果Apple Store的风格。说起古巴的电话卡和上网卡，更是贵得惊人，所以除必要需求，还是买公共网卡合算路边经营的古董书店，大部分都是西班牙语书籍和黑胶片唱片在主教大街边还有一个种类繁多的手工艺市场，五彩斑斓的纪念品让人看得眼光缭乱，独立画家的画作，传统哈瓦那景观印刷品画，冰箱贴，木制品，雪茄烟斗应有尽有，价格也不贵，买了一个哈瓦那国旗冰箱贴，价格才2CUC只要折合人民币15元左右的冰箱贴路边还有欢快的游行队伍，踩着高跷，演奏着欢快的音乐。演奏队的的到来把主教街的氛围推到了高潮。街边古朴的餐馆四面开口，热情的招待顾客，每家都绞尽脑汁用最古巴化的形式吸引游客，大提琴演奏，当地民乐演奏，民乐唱歌应有尽有。路边的Plaza de Albear广场。终于溜达到了主教街的尽头— —哈瓦那国会大厦据说这座大厦被称为世界上最著名的六大国会宫殿之一。这座特别“白宫”化的建筑确实宏达壮丽，像一颗精致到无可挑剔的蛋糕耸立在老旧的哈瓦那城中，耀眼夺目。当时的古巴政权处于美国权力控制之下，建成于1929年，这座新古典主义风格的国会大厦，是由美国主建筑师仿美国华盛顿国会大厦而建的。曾经是古巴众参两院所在地，在1959年卡斯特罗革命之后，被改成了古巴科学院，成为一个陈列与展示的博物馆。开放时间10:00-16:00，周六日闭馆我们去的时候已经闭馆了，也有可能最近就没有开放过，因为这座大厦一直在修缮中，不对外开放。在半开的精致门缝中能窥探到大厦中的黄金女神像，一下子恍然大悟这也算是一座如雅典卫城般的神殿吧这座充满气势的神圣黄金雕像是象征着共和国的女神雕像坐在国会大厦的台阶上欣赏眼前的哈瓦那的街景宽敞的马路上并没有多少车驶过，驶过的则是一些五颜六色的老爷车，马路对面的西班牙殖民建筑配上老爷车，就是典型的哈瓦那Style。在国会大厦台阶上欣赏了街景一会便离开了西班牙风格的最大特点是在建筑中融入了阳光和活力，采取更为质朴温暖的色彩，使建筑外立面色彩明快，既醒目又不过分张扬建筑采用的建筑材料一般都会给人斑驳的、手工的、比较旧的感觉，在铁艺、门窗及外墙施工工艺方面，西班牙风格建筑能体现出手工打造的典型特征。国会广场旁的公园，还看得一群小孩在如火如荼的玩着棒球，在普及度上，棒球在古巴才真正称的上是国球。在老美长期压制之下,古巴虽穷困,但棒球技术仍然长期称霸世界.在公园里排起了长队，估计是等公交车的。在国会大厦的不远处，我们又来到了上午来的华人街华人街旁的这栋装饰风格艺术的建筑非常精美，顶部如同举着一枚华丽的皇冠。身后这栋建筑像极了美国纽约的熨斗大厦，利用了Beaux-Arts式建筑风格，如同古典希腊柱式一样，其石灰岩和glazed terra-cotta墙面垂直方向地被分为三部分。由于哈瓦那近五百年的历史，这座城市拥有世界上最多样化的建筑风格，从16世纪末建造的城堡到现代化的现代高楼。 自1959年革命以来，哈瓦那许多建筑物的现状已经恶化， 由于缺乏维修和摇摇欲坠的结构，许多坍塌导致伤亡。19世纪40年代，新古典主义被引入哈瓦那18世纪下半叶，糖和咖啡的产量迅速增加， 许多致富的古巴人从法国人那里获得灵感，争相建造很多新古典主义住宅建筑，精美的立墙里是露天场所或庭院。修修补补下的殖民风格建筑，是当地人无法分离的家，许多住户就住在这摇摇欲坠的建筑里，往日的这些建筑的主人达官贵人们早已离开这个国家或者搬去了豪华公寓了沿着路边继续走，发现一座耸立着直插云霄高塔的宏伟大教堂，不过今天没有开门这座宏伟的哥特式教堂通体粉饰着陈旧的白色。古巴老爷车出租车，破旧又对外地游客充满诱惑的老爷车改装成了路边随叫随停的出租车，虽然后座已经坐了三个人，但是司机依然让拦车的人上车，这种超载行为虽然很危险，但是在出租车匮乏又对私家车严格管控的哈瓦那，也只能通过这种方式出远门了。路边的录像厅，广告上都是美国漫威大片，看来当地居民也喜欢看美式大片让弟弟骑着小白马驹的哥哥拉着小马耐心的溜达，弟弟表情倒是一脸淡然又回到了华人街。从满街的中文牌坊能窥探改革前的哈瓦那华人街曾一度鼎盛过，也因为环境变动华人们流向了其他国家。如今的华人街基本都是古巴人在经营了。路边能看到很多这样的残垣断壁，18年的一场连续多日的暴雨导致哈瓦那很多年久未修的建筑损毁，有很多居民死伤。其他建筑如今看来也好不到哪去，如果一场地震袭来，后果不堪设想。华人街的社区广场，虽然不大但非常宽敞，地面是八卦的形状，还有很多大红色的灯笼和关公雕塑，广场尽量的体现更多中国元素。华人街这栋新古典主义建筑内部和他的外观一样非常精致华丽，虽然是一栋大厦，但是内部装修的和宫殿一样，可惜采光不好，灯光打的也很暗，周边的墙体有些昏暗，看来是很久的建筑了。很想知道这栋建筑的名称大厅中央大理石地板上还有一块圆形铜塑，雕刻精美，被拦了起来夜幕降临下的古巴国会大厦路上没找到有WiFi的餐厅，我们都饿得不行了，在路边买了2个不知名的油炸甜饼，折合人民币不到1元钱，真是便宜到发指外面非常酥脆，里面的甜馅是紫色的，吃起来也是紫薯的味道。在建筑间能看到不远处的庞然大物，定睛一看是巨轮，有很多美国出发的邮轮都会有中美洲旅游，其中就包含了哈瓦那之旅，晚上又来到昨天吃过的龙虾套餐店吃饭，龙虾依旧好吃，但是米饭非常糟糕，甚至有一股霉味，只吃了龙虾和炸香蕉片。c餐馆旁边还有一家艺术画廊，看来很多艺术家在这里创作，花样繁多，充满了想象力画廊有些简陋，但是不能遮盖住艺术家们的天赋，每幅画都非常先锋前卫，这里看来同样是艺术家们的个人工作室。门口的酒吧从昨晚到白天到现在一直人头攒动，这家店似乎有什么魔法，让游客络绎不绝的往这里拥挤，遇到这种情况不管三七二十一先拍张照片再说。住所门口的旅游纪念品店，同样也售卖雪茄。没有夜生活习惯，虽然窗外熙熙攘攘，毗邻最著名的景点之一：哈瓦那大教堂，但还是回到住所很快就睡下了第四天 艺术圣地哈瓦那早上依旧醒的非常早，一直等天亮后才吃早饭，早饭依旧是华丰方便面，不过矿泉水已经用完了，直接用了自来水，实际上煮沸的自来水饮用和做饭是肯定没问题的，如果那些说水有问题的人，建议不要去餐馆吃饭，没有餐馆会专门用纯净水或者矿泉水给你做饭的。一天的时间就把整个房间搞得乱七八糟~像这种拖拉机在楼下行驶过，发出的声音堪比在耳边扔了个鞭炮，噼里啪啦，震耳欲聋。好几次我以为是坦克在楼下的巷子里行驶。今天继续漫游哈瓦那。偶遇雨果故居，从外观来看和周围建筑区别不大，但是敞开的大门，里面摆放着一些宣传旗帜，能看出应该是公共场所，索性进去问了下这个展览是免费的吗，回答是的，才赶紧去一探究竟。原来里竟然是创作了大文豪雨果的故居，不过很难能查到雨果在哈瓦那做过那些事情，但是古巴的风情浪漫应该给予过雨果在创作上的些许灵感吧。很奇特的是在互联网上竟然只能查到零星几个雨果和古巴有联系的信息，而各大旅游网站也没有这个目的地这座海派西班牙建筑刷着干净的白漆，门框用蓝色装饰，看着非常清爽。这座两层建筑关于雨果的内容寥寥无几，玻璃柜里保存了雨果大师的雕像残骸以及一些手稿，还有一些建筑遗骸在地下室不过雨果的《言行录》曾写过两篇文章：《致古巴妇女的信》和《声援古巴》，但是到访古巴以及行踪就不好查询了。这栋精美的别墅关于雨果的内容寥寥无几，但是非常清净，偶有一两位游客进来游览，估计雨果可能来过哈瓦那，但也仅仅是短暂的逗留而已。简单的欣赏完了雨果故居，又来到了附近的古巴供销社，这里人头攒动，是售卖熟食早餐的地方，看来很多人来这里买饭，很多人是拿着货币买的，而不是粮票又来到了主教大街，街边同样有非常便宜的哈瓦那自制汉堡，价格是1.75CUC,口感没有麦当劳得好，不过也算可以今天没有特别的目的地，就是在哈瓦那闲逛，每条大街小巷都走了个遍，你会发现每栋西班牙风格的殖民建筑外观大致差不多，但是每户都有自己的特色，像独立的生命体，不过有些正当壮年，而有些已经年过花甲这里的运输货资的卡车也涂成了紫霞色，而车头部竟然模仿劳斯莱斯立起了车标，同样带着翅膀，劳斯莱斯是女神，这个是准备展翅翱翔的天鹅，不过也非常优美。街边偶有卖花的商贩，在红墙绿墙间充满格调。身后这座古朴的大门，两边镶着翡翠绿色的多纹瓷砖，加上精美的木质大门，在充满商业气味的主教大街上显得格外独特。在哈瓦那旧城街头，你会竟然于每个人的着装打扮都非常出挑，如同杂志模特，如同街头潮人，虽然他们物资匮乏，但让我百思不得其解得是谁教会他们这样打扮的，是美国文化吗，但是美国服饰以简单实用粗狂为主，而法国的精致又充满了富贵气息在这里也搜寻不到。我想这应该就是古巴人民的天赋，造就了他们对时尚的敏锐，或许说你说他们穿着时尚前卫，他们却不以为然西班牙的建筑与其多元的文化有着很明显的关联性，基督文化和回教文化的碰撞更给西班牙艺术带上了奇异的色彩，而且西班牙民族天生就有一种热情奔放和狂野的个性，在建筑上就反映出诗意的，幻想的，神话的风格，往往充满了丰富的想象力和浪漫情怀，这些种种都在殖民地古巴体现的淋漓尽致。一栋普通的民宅，刷着薄荷绿和浅绿波浪间隔的墙体，白色和草绿色的瓷砖做下衬，点睛之笔则是顶部的一幅抽象画，把整栋房屋提升到了艺术品的层次，而这里就是普通老百姓的住所而已购买艺术品在主教大街旁边的支路上看到了一栋敞开大门的壮观建筑，从外观看像当地的豪华酒店，但是中庭上摆放着很多油画，这一下子吸引上了我中庭采光很好，整个设计的也像简易的宫殿一般，到处栽种着绿植，充满了加勒比海的西班牙殖民风格中庭举办的一个小画展，应该是本土画家在这里展示售卖的，价格都在旁边有标注。这些画作的特点就是大胆的色彩，厚重的颜料涂抹，抽象或者幻想的表现形式，作者风格非常明显。一开始看好的是一进门口的那副人体和鲜花相拥的那副画，后来发现里面有副大画更吸引人，虽然色彩艳丽，但是比起其他那些来更加大气，更适合挂在客厅，其他的只适合在卧室或者门廊中摆设。看中这幅画后就开始谈价格，刚开始报价自然高，要500CUC,我直接对半要价，250CUC,心里抱着不同意大不了不买的心态，对方考虑了一番，打电话给作者，对方竟然同意了这个价格，1米高的画作，不到2000元RMB的价格，在古巴购买，而且画风大胆，每幅都是孤品，充满纪念意义，真是买到就是赚到。在支付上遇到了大问题，不知道刷信用卡，只能用现金，身上没携带这些现金，只好去找提款机，我们匆匆的离开去找提款机了。在中庭老式沙发上坐着休息下在寻找提款机的过程中又偶遇了家艺术馆，想不到哈瓦那在物资匮乏，经济制裁的情况下竟然还有这么多艺术馆如雨后春笋般涌出这些惟妙惟肖的动物都是用瓦楞板做出来的，瓦楞板的密密麻麻的空隙让动物们的身体纹理更加真实紧邻隔壁的一家艺术馆街边演奏的艺人没走多远又遇到一家艺术馆，展品繁多特别喜欢他们的中庭，别有洞天的感觉，墙壁上的壁画，随处可见的雕塑，断壁残垣的背景墙，是国内艺术区无法比拟的艺术环境。临近中午，天气越来越热，我们取到了钱也走了无数街巷，累的不行了，只好先回住所，躲一下大太阳，午休一会再出来。住所旁边教堂广场餐馆前，一位穿着一身白色丝绸，头顶一束大红花，叼着雪茄，盛装出席，悠哉的坐着，据说这就是给人算命的神婆而旁边是打扮非常“古巴味儿”的老大爷，应该是收费合影那种艺人楼下的酒吧依旧门庭若市，我继续用手机拍张照就离开了。中午回住所又睡了一会，起来便开始收拾行李准备出发回墨西哥了，收拾好行李，我们需要下午五点到机场，房东说行李可以暂存在房间里，这个间隙正好足够留给我们去买画了房东帮我们预约好了出租车，到哈瓦那机场依旧是30CUC恰好我这次非常想剪头发，把头发剃了试一下圆寸的感觉，之前在菲律宾就剪过一次，这次还想大胆尝试一下。又回了主教大街，上午发过了几家发廊，但是都排着长队，所以下午再来找一下老城区面积不大，你可能逛着逛着就回到了教堂广场，或者国会大厦，但是每条街道自有它的风味终于在街边一家不起眼的一排小店里发现了理发店，恰好他们刚剪完一个顾客，我就过去了，反正话也讲不明白，就直接坐在座位上，先谈好价格，一开始狮子大开口要10CUC，我说5CUC就行了，他就同意了，实际上他们给当地人剪发也就1-2CUC足够了和理发师说明了我的要求后他就动手了，一脸严肃的用电动剃刀把头发毫不留情的剃光了剪发前没有洗头，剪完依旧没有洗头，用海绵打扑了一下就结束了，估计这么长的头发要再长回去还要一两个月时间剪完的效果，自己暂时有些接受不了来到了药材博物馆，也算是他们的国营商店，里面都是规整大小的瓶瓶罐罐整齐的放在木柜里，装修非常精致偶遇路边跳探戈的情侣，修长纤细的身材，跳着柔软优雅的探戈，在哈瓦那街头，简直让人入醉实际上这类舞蹈就是要大家随意的看心情去跳才能表现出舞蹈的精髓和意义，而不是为了比赛，为了得奖去舞蹈怎么也找不到上午偶遇的画廊了，在旧城区饶了好多圈，才找到，付款后，卖家帮我们把画卷了起来，长途漫漫，携带起来确实不容易五分钱小酒馆找到了画后我们又回到了住所，再次路过这家酒吧，上网一查才知道这个酒吧是鼎鼎大名的“五分钱小酒馆”五分钱小酒馆，因海明威而闻名于世。古巴的朗姆酒陶醉了我的肉体和灵魂”，海明威的不朽之作《老人与海》也创作于古巴，从世界各地而来的游客追寻着海明威慕名而来这里。我们赶紧进去一探究竟酒吧的墙上涂满了涂鸦，接地气的印记会让人轻松起来，酒馆的墙上挂满了名人们的合影和到访照。最显眼的就是吧台的位置存放着海明威的真迹：“My mojito in la Bodeguita,My daiquiri in El Floridita”(我的莫吉托在五分钱酒馆，我的达伊基里在小弗罗里达）。来小酒馆当然要品味“莫吉托”鸡尾酒，其正宗的Mojito（莫吉托）是古巴传统的鸡尾酒，它用的朗姆酒产自古巴。价格是10CUC一小杯，价格和它的名气真是呈正比的朗姆酒配上轻捣的薄荷叶的香气，以及青柠檬汁的酸味，入口有奇特的酒香旁边甚至还有乐队演奏，把酒吧的气氛达到了极致。“Mojito”的名字来源于西班牙语中带有酸橙汁口味的莫霍酱（Mojo Mojito Sauce），而“Mojo”这个词来源于西班牙语中的动词“Mojar”，意思是“弄湿”。在影片迈阿密风云Miami Vice中，巩俐问科林-法瑞尔“要喝点什么”时，他回答“我是Mojito的朋友”。随后就看到两人上了游艇飞驰在大西洋上，居然真的为了喝一杯“Mojito”，从迈阿密赶去了我们现在所在的“Bodeguita”酒吧。喝完了“Mojito”，发现没一会街道上已经挤满了慕名前来的游客，把五分钱小酒馆挤得水泄不通，门庭若市。回到住所，拿着大小行李，民宿老板还把我们送上了出租车出租车开到机场只用了差不多四十分钟。我们飞机是8点起飞，到机场才5点多，航班柜台还没开启，只能在排队等着。轮到我们后，办理效率不高，主要是柜台的机器落后，刷护照信息打不开，弄了差不多20分钟才弄好。机场还有很多的纪念品商店可以逛，但是饭店却很少，有一家进口糖果店装潢的非常高雅精致，我还开玩笑说不知道的以为这个是奢侈品包商店，结果一看都是玛氏的糖果而已在安检区外可供大家就餐的区域寥寥无几，在二楼有个小区域可以买快餐，但是板凳桌椅都不够，只能等着其他人走开后再过去就餐。我们买了汉堡，和当地的可乐，薯片以及特别便宜的冰淇淋吃完饭后就可以安检了，古巴的安检堪比美国，也要脱鞋安检。可能是他们的安检设施不够新，所以还要拖鞋去检查。我们的画出境的时候还特意检查了一番，甚至说要打开，辛亏只看了外面，这么大的画如果拆开再包起来损伤很大。安检完距离起飞还有一个小时，本想买一些古巴雪茄，可惜临付款的时候刷卡机有问题只好作罢落地坎昆我们马不停蹄的换回了自己的电话卡，终于可以上网了，感觉身心立马舒畅了虚度。在下飞机的时候还有个小插曲，行李箱找不到了，不过还好在机场出口的位置发现了它，估计是有人拿错了。坎昆入境真的是人山人海，在飞机上发入境卡的时候我忘了拿，结果在入境室内竟然找不到一张入境卡，好不容易等到工作人员给了一张。此时正好是国内疫情爆发最严重的时候，我们都戴上了口罩，但是大厅里上百人都没有戴口罩的，显得非常突兀。不知道这些来自各个国家的人知不知道国内的疫情~人群中不时地传来咳嗽声，我觉得在如此密闭的空间，戴口罩是正确的。出境后就要去车行找我们的车了，心里还是很忐忑的，因为信用卡和驾照必须是一个人，还好墨西哥这边不严格。来坎昆旅行的人太多了，我们到的时候已经有好几队中国人在前面排队了，他们说已经排了1 个多小时了，不过也幸亏来得晚，虽然也是等了1个小时，但是相比较前面的人已经等了2小时了~坎昆所在的尤坦卡半岛旅游资源丰富，但又分散，所以自驾是最好的方式。我们暂定的规划就是从坎昆出发先到图鲁姆，重中之重是洞穴潜水，其次是看海边玛雅金字塔，然后前往奇琴伊察，粉红湖只是暂定目的地，而这几个目的地距离都不进，开车至少2小时起步，所以自驾会方便很多终于轮到我们提车了，是辆红色KIA起亚的SUV，检查完毕后，取到钥匙，便马不停蹄的往酒店开去了。从机场到酒店大概要1个半小时，坎昆的马路车少又宽敞，两边绿树葱郁，白天开车想必会非常养眼坎昆马路很少有能够给车掉头的地方，绕不留神就开过了，然后要再开很久才能掉头终于开到了酒店，大堂还没什么人，定的是坎昆洲际总统度假村坎昆洲际总统度假村酒店Presidente InterContinental Cancun Resort回到房间，今早休息了，明天一天会在坎昆休息，不会像在哈瓦那那样满街漫步的疲倦劳累了第五天 坎昆悠哉一日常见误区去坎昆(Cancún)旅游，我们经常还会听到另外一个地方，那就是海滨玛雅(Riviera Maya)。很多人肯定很困惑这两者有什么关系和区别。首先，坎昆是一座城市，是金塔纳罗奥州(Quintana Roo)的首府。海滨玛雅是一个旅游度假区域，同样位于金塔纳罗奥州，它的范围涵盖了莫雷洛斯港(Puerto Morelos)一直到圣卡安(Sian Ka’an)生物圈保护区。其次，坎昆并不在海滨玛雅区域，所以大部分人度假的位置实际上是在海滨玛雅(Riviera Maya)。关于坎昆在玛雅语中，“坎昆”意为“挂在彩虹一端的瓦罐”，被认为是欢乐和幸福的象征，坎昆市也因此而得名。坎昆其实是一个狭长的小岛，西北端和西南端有桥与大陆相连。城市三面环海，风光旖旎，号称美国人的后花园。坎昆的海滩集中在一条狭长的岛上，岛宽不过400米左右，却长达21公里，各式面向全世界游客的度假酒店和购物广场都集中于此。坎昆沙滩是世界公认的十大海滩之一。世界十大著名海滩是指澳大利亚黄金海岸、牙买加尼格瑞尔海滩、墨西哥的坎昆海滩、菲律宾的博龙岸海滩、夏威夷海滩、斐济主岛海滩、泰国的普吉海滩、加那力群岛海滩、佛罗里达的南部海滩、巴西里约热内卢海滩。值得注意的是度假城市坎昆还位列2019年全球城市500强榜单第167名，而中国的天津才排到171名和迈阿密一样，同为美国的度假胜地，两地挨得很近，但是坎昆整体价格要低很多，而美国人前往坎昆又非常方便，所以来坎昆度假的美国人非常多。在这个极为狭长的小岛屿上布满各种豪华酒店，一面临加勒比海，一面临泻湖（Nicupte lagoon）Nicupte泄湖是坎昆东海岸一处3000公顷的水域，这里是墨西哥红树林的主要保护区，我们的窗户朝向泄湖面，水面波光粼粼，水中独立着几个绿意葱葱的小岛屿，上面有很多白色的大鸟在此栖息。什么是潟湖？潟湖是海湾被泥沙堆积封闭形成的湖泊。沿岸流会把泥沙带到海湾的突出部位,流速减慢堆积下来,就成沙嘴。 沙嘴逐渐发展,便成为窄而长的沙堤,最终隔出一个潟湖。如此狭窄的岛屿，不到400米的宽度，却挤满了各式酒店走廊外的坎昆市一早下楼去吃早餐，一出大厅就被这蓝天绿树大海的热带美景给惊艳到了，而且坎昆的温度适宜，不冷不热，简直是度假天堂在我的认知中，真正的度假就应该选一个美好的度假酒店，有完好的设施，最棒的私人沙滩和早餐，一片绿松石色的大海和无限丰富的海底世界去探寻，坎昆在这里就做到了。酒店早餐非常丰盛，有墨西哥餐和西餐可以选择，特别是他们的做的酱牛肉非常好吃吃完饭，在酒店的庭院里溜达了一下，除去海边的惊艳，花园的设计也非常精巧，层叠的人造瀑布，高低错落、 郁郁葱葱的热带植被，和画册里的世界一样美好。最让我惊叹的是酒店的沙滩，去过世界上那么多著名海滨，从没有见过如此细腻洁白的沙滩，这些细沙如泥一般柔软，像面粉一样细腻，抚摸上去还有太阳晒过得余温，如同棉被一样让人想躺在上面因为气温适宜，所以海水就顺应的偏冷些，光手摸上去就有些凉爽，如果下海肯定非常冷。此时不到中午，阳光已经非常毒辣了，在太阳底下没待多久，皮肤就被晒得火烫发疼起来了。太阳太晒了，索性回到酒店里，大堂有很多精美的木雕，雕刻的都是墨西哥的野生动物们，比如说这只犰狳非常爱的是电梯旁的这只又布缝制的五彩缤纷，气势威武的豹子，好像国内的布老虎风格中午休息了下，本准备去女人岛的海底雕塑博物馆潜水，看了几篇文章已经不推荐去了，因为在2010年建造起来的雕塑，10年后的今天已经长满了珊瑚和海藻，看不太出形状了，这也代表大自然的只有能够给她时间恢复，一切生态还是可以挽救回来的。找了一下周边的景点，发现玛雅博物馆是最合适去逛的，恰好我的牙刷落在了哈瓦那的住所里，酒店都不提供牙刷了，所以正好去周边超市买个牙刷。再车上用的是苹果地图导航，本来还想去附近的商场买点口罩，结果发现没有一个停车位，而且一旦开过了就没法掉头，只好继续开，最后更改路线先去玛雅博物馆，沿着kulkulkan大道，博物馆不远处恰好有一个公共沙滩，叫做海豚沙滩。坎昆的海豚沙滩是坎昆少有的公共沙滩，同样是白色沙滩但是砂砾粗糙一些，但是碧海蓝天依旧非常惊艳，这样的沙滩质量放在其他度假海岛完全是秒杀级别的，但是在砂质优越的坎昆，只能把各大酒店割据后的沙滩改造成了公共沙滩路边有CANCUN的五彩雕塑，很多游客在这里拍照，非常显眼。停车场的车已经占领几公里外，好不容易找到了停车位。地图显示博物馆就在这里，我们到沙滩上稍微一看便去找酒店了，结果绕到别的酒店里，他们说不在这里，但是地图显示博物馆就在此，对方不会说英语，我就用手机翻译给他们，明白了指着海豚沙滩的位置说在那里很明显这俩人误以为我们再找沙滩了，最后又用谷歌地图才找回了玛雅博物馆的位置，需要开车过去，很近，也就5分钟就到了坎昆玛雅博物馆终于找到了坎昆玛雅博物馆玛雅文化考古挖掘物品展示玛雅博物馆最初位于坎昆市郊区，2010年后搬到目前位于酒店区的新址。曾经的尤坦卡半岛是玛雅文明的发源地，所以这里拥有墨西哥最重要的玛雅文化收藏之一，不仅包括了从坎昆所在的金塔纳罗奥州发掘的文物，还有来自帕伦克（Palenque）、奇琴伊察（Chichen Itza）和科巴（Coba）等玛雅遗址的挖掘出的重要文物。开放时间：周二至周日9:00-18:00（最后入场时间17:30），周一闭馆门票是80墨西哥比索相当于30人民币，墙上还特意博物馆由联邦政府建设，所以不接受美元现金支付。门票价格:虽然买了门票，但是没有检票员检票坎昆博物馆由墨西哥建筑师阿尔贝托·加西亚·拉斯库兰（AlbertoGarcíaLascurain）设计，历时6年，耗资1500万美元。整个建筑非常现代前卫，要进入展馆，需要登上这个高耸盘绕的旋转楼梯，而庭院里的雨林掩盖，像在现代艺术馆里欣赏一样第一个大厅按时间顺序排列，显示了玛雅艺术是如何随着时间逐渐演变的。尽管在伯利兹占领玛雅人的发现可追溯到公元前2600年左右，但尤卡坦半岛北部低地的中型社区直到公元前250年左右的所谓的中古晚期才出现。这个早期历史时期的考古文物包括实用陶瓷（碗，盘，等），串珠的项链和基本工具。但是到了古典时期（公元250-900年左右），玛雅文明开始以惊人的速度发展。人口激增至数百万，建造了奇琴伊察（Chichen Itza）和图卢姆（Tulum）等大型城市中心（配有著名的玛雅金字塔），玛雅人的艺术和文化变得更加先进。在这个时代，装饰性的陶器被用作贵族的社交货币，通常要么在礼仪拜访时作为礼物赠与，要么作为传家宝传下来，要么在贵族死后被埋葬。石雕，灰泥造型，木雕和壁画都变得越来越流行，并且开发了一个巧妙的书写系统，其中包含约1000种不同的象形文字。在第一个画廊中漫步时，令人惊讶的是看到了这些古老文物的复杂性，所有这些文物都是在坎昆附近地区发现的。在第二个画廊中，会看到在巨大的玛雅帝国其他地区发现的较大物品，范围从金塔纳罗奥州和尤加坦州到当今的墨西哥恰帕斯州，塔巴斯科州和坎佩切州，再到危地马拉，伯利兹，萨尔瓦多，和甚至部分洪都拉斯。在此部分中，您会开始看到Maya Stelae，这是雕刻的石板纪念碑，通常上面覆盖着复杂的雕刻和铭文，并且经常伴随着圆形的祭坛。在古典时期是典型的，这些雕塑中有许多是向其所在城市的统治者致敬的，常常将它们描绘成神。尽管这些石碑的目的仍然未知，但它们在大多数经典玛雅文明的礼仪中心无处不在。散落在尤坦卡半岛各处的玛雅部落文明，全盛时期有60多个独立的王国同时存在如今大部分在墨西哥境内，洪都拉斯和危地马拉也有金字塔遗址我对危地马拉的帝卡尔金字塔非常感兴趣尤坦卡半岛曾经还是锯齿虎的的栖息地，在冰河时期锯齿虎的活动范围非常广，如今也只能从挖掘出来的化石上体会到它们当时的霸气。玛雅文明和华夏文明很像的一点是对玉器的喜爱，玛雅人常把玉石雕成面具，作为王公贵族的陪葬品。在玛雅时代的雕塑以及陪葬品中，玉制的项链、手链、脚链、耳环、器皿等不计其数。阿莱布里耶斯花园博物馆周边是雨林环绕，在里面行走会让你忘掉此时身在坎昆度假区的事实，仿佛一下子来到了深山老林中，这里的树木浓密，保护完好，林里的热带鸟儿们千鸣百啭雨林中还有玛雅村庄遗址。在博物馆公园内的圣米格利托遗址（San Miguelito)，这是坎昆重要的玛雅文化区，体现了东海岸玛雅文明，在800多年以前，西班牙人还没有到来的时候，这里的人们一直过着充满活力，富裕的生活。门口的这个锯齿虎是当地坎昆学生拼造的博物馆门口的神兽们，叫做阿莱布里赫它其实是墨西哥的一位工匠在一次生病卧床时梦到的各种异兽，等到康复后，他在这些梦中意象的基础上创造了许多纸雕作品，并将它们命名为“阿莱布里赫”。后来，英国电影人为这位墨西哥工匠拍摄一部纪录片，才使阿莱布里赫逐渐广为人知，后来演变成墨西哥的特色之一。离开了博物馆，我们回去找商场买东西，路过了坎昆之眼摩天轮摩天轮位于大岛购物中心（La Isla）门前坎昆的旅游业在美国的培养下发展的非常发达了，大型商场，奢侈品购物店，赌场，酒吧，各国餐馆应有尽有在路上光找停车位找了半个多小时，终于在一趟商店边找到了一个停车位。超市里东西非常齐全，买了很多零食矿泉水又回到了酒店午后的泄湖景观非常惊艳从网上找到的俯瞰坎昆的图片，能够看到我们的酒店和酒店的阿莱布里赫合张影下午的时间就在酒店的私人沙滩躺着休息，吹着海风，非常舒畅酒店的公园里竟然也有蜥蜴存在沙滩上的沙子手感太好了，摸起来和摸面粉一样有两对新人在沙滩的举办婚礼在沙滩床上看着海，玩手机，简直是天伦之乐一般的美好快傍晚时，又去酒店对面的街上买了些吃的，对面有墨西哥最大的连锁超市XOOX，还有一家日式料理店要了两份寿司。超市里卖的煎水饺，我们挑的事虾仁的，结果买回去发现是菠菜馅的日料店酒店电梯房窗外的日落风景晚上回去专门下了梅尔吉布森关于玛雅文明的电影：启示非常推荐。第六天 图卢姆，玛雅文明和洞穴关于图卢姆图卢姆TULUM拥有玛雅文明后期的重要遗址，最著名的便是它的海边金字塔，是墨西哥唯一临加勒比海的玛雅城废墟，盘踞在加勒比海沿岸崖边一个高39英尺的悬崖上。这里曾是14世纪玛雅文化末期的宗教城市，现今遗址保存尚好，当中有超过60栋石头建筑。以屹立于12公尺悬崖以上的卡斯蒂约（Castillo）古城大神殿最著名。“Tulum”玛雅语是“城墙”的意思，Tulum这个名字显然是20世纪早期探险家取的。三面围墙一面临海的地形，使得图卢姆曾经是墨西哥通向伯利兹Belize等中美国家的港口要道，十三至十五世纪时达到鼎盛，并且幸运的存续到墨西哥被西班牙人征服七十年后（约十七世纪初），但最终因西班牙人不经意间把“老大陆”Old World这种致命传染病带到他们的新领地，这里的原住民体内没有抵抗这种疾病的抗体，遭到了灭顶之灾。图鲁姆人像许多其他玛雅人一样，在瘟疫的逼迫下，不得不放弃自己的原住地逃亡。我们这次前往的便是图卢姆，这里也有非常多著名的洞穴潜水可以选择，而我们到图卢姆的目的就是找一家可以洞潜的潜店，而这一路还拥有非常多的旅游资源等待着我们去探索。早上起床收拾好行李便出发了，七点的坎昆天刚亮没多久，天边被朝霞照耀的一片绚丽多彩。昨晚买的寿司过夜后不敢再实用只好扔掉了。旅途中有一个车真的非常方便，行李再多往后排放就行，也可以买很多食物在车上备用，相当于可以移动的家了。今天的目标首先是找一家潜店，在图卢姆附近定位了一家，便往那里开了。酒店停车场非常宽敞，什么时候停进去都有车位。沿着墨西哥307国道，墨西哥的马路还是很好打开的，转盘很多，不过车辆没有国内多，很容易就提起速度来了。一路开到坎昆的郊外，偶尔也有堵车的时候，路面湿乎乎的像刚下过雨，马路两边有专门给跑步人预留的橡胶跑道，在坎昆绿化完好的马路上跑步对身心都非常好早上没吃早饭，一路遇到很多家便利店，OXXO这家连锁便利店的身影会频繁出现在大街小巷。在店里买了点面包和薯片便利店就开在加油站旁边，本来想上个厕所，结果厕所没有开门，只好作罢寻找洞潜潜店开了快2个小时，终于到了地图显示的潜店，掉头找了半天没有发现路边商家，而且一条条往森林里开的路也被封起来了，看来导航并不正确换了另一家潜店位置，看着宽敞的马路，熙熙攘攘的车流通过，以及路边的潜水用品店就感觉应该到了位置。结果把车停下后发现这里应该是一片海滩，这里是艾库马尔海湾（Akumal Bay）,很多度假村和潜店在这里，不过这里是下海潜水的地方，而不是我们想要的洞潜潜店的位置，看来是去错了地方，只好在开车直奔图卢姆市区艾库马尔湾距离坎昆和图卢姆都不远，这里最著名的是濒临灭绝的绿海龟，红海龟和玳瑁在此栖息。玛雅语中的艾库玛尔意为“海龟的地方”又开了大半个小时，终于到了图卢姆了，镇上还是很繁华的，各种餐馆超市商店一应俱全。找了半天才找到一个停车位，停好后开始冒着大太阳找潜店，路边有两家一家当地人开的规模小，价格便宜，一家欧美人开的价格非常高，最后终于在巷子里发现了一家，叫做：Infinity 2 diving这家店规模比较大，价格报的适中，而且一看设备都非常齐全，我们就定了下来。虽然说图卢姆的洞穴非常多，但是它们大部分都是开放式的水域，所以我们的AOW就可以报名，但是OW就不可以参与这边的洞潜了本身我们就想潜4潜的，四潜价格是3700,五潜是3900结果发现额外加1潜只多收100多RMB,所以最后就定成了五潜5潜个还给了我们10%的折扣，价格是6300墨西哥比索，相当于2400人民币5潜分别是：DOS OJOS 2潜，CENOTE EL PIT（the Pit） 1潜，合计3潜是明天的Angelita 1潜和Car Wash（Aktun Ha 水井） 1潜，合计2潜是后天的付好了定金，就可以准备明天的潜水了，心里放下了一块石头，图卢姆的旅程不止潜水没定，房间也没定，我赶紧从网上定了2日的房间定好房间后便去马路对面找了家炸鸡店点了份炸鸡吃吃完饭便赶路去图卢姆的玛雅遗址了到达图卢姆遗址，两边到处都是引着你来他们停车场停车的，穿着制服，景点没有免费停车场，也没有可以随意停车的位置，只能像待宰的羊羔被他们引到笼子里，一条小道里面挤满了车，没有工作人员指引，都没法开进去。停下来后和我们说了价格，200墨西哥比索，本想和这个小女孩讲价，她竟然慌张的摆着手说不懂英语，我们只好把这个钱给他了，也不好难为人家进入图伦玛雅遗址的大门的路上很多工艺品店。跟着人群沿着大道往山坡上走，走了大概15分钟才到景点门口往山上走的人群非常多，但是下山的人寥寥无几门票价格是80墨西哥比索/人，不能找零，在门口都会写着。拿到票后，要想进如玛雅遗址还要走个十多分钟，不过一路热带雨林掩绕，把正午的太阳都遮挡住了，非常凉爽适宜。大部分墨西哥景点都不允许无人机拍摄，如果用专业器材拍摄需额外购买单独摄影特许票。进入这个低矮的锥状厚墙，便来到了图伦古城，城墙均建有厚度约5米的石墙，用来防备外来人的入侵进入古城，所有遮阳的树木立马消失，整个人完全裸露在热辣的太阳下图卢姆是玛雅文明没落后建造和居住的城市。13和15世纪之间为其最繁盛时期，在西班牙人占据墨西哥后，这个部落文明还存在了70年。玛雅人把这里叫做“Zama”，意思是黎明之地，因为它是尤卡坦半岛上最早看到太阳的地方。景区内的遗迹保护完好，很多神殿和城墙都没有遭受破坏，主要是因为这座遗址的时间距今也就600多年。这些屹立在加勒比海边的神庙曾经都涂满了颜色，几百年的风雨已经让建筑上的颜色褪去，可以想象下巫师在神殿里，面朝层层递减的蔚蓝色大海，向他们的守护神祭祀时的壮阔场景在图卢姆的东北边，有一座高耸的堡垒，那是玛雅人祭祀风神的神殿。因为守着海岸，所以对于当时的玛雅人来说，海上的飓风就是他们最大的灾难，所以他们特别建了祈求风调雨顺的神殿。风神神殿上有几个窗口，据说风力达到一定程度的时候，神殿里就会发出巨大的呼啸声，犹如响亮的号角，以警示玛雅人暴风骤雨的到来。这里还是海龟们的繁衍基地，到了繁殖季节，海龟会在此产蛋现仍保存有60多座石垒建筑，不少还雕刻着图案花纹，是迄今墨西哥保存最好的一座玛雅古城。鼎盛时期这里住有居民10万人，当熙熙攘攘的人流成了尘封的历史的时候，只有各种建筑还在无声地告诉世人，这里曾经是多么的繁华当时只有祭司和贵族可以生活在城墙之内，普通人只能生活在城墙以外。这入口的第一所大房子，就是一位大祭司的家。大殿面朝大海的这一侧，最高处有两个小小的方形窗口，夜里玛雅人会在神殿里点亮火把，火光透过窗户，为从海上划船归来的船只指路。因为这一带海域有很多珊瑚礁，尤其在夜间航行很是险恶。有人做过实验，只有船只在正对着castillo神殿这两个窗口的正前方航行的时候才能看到窗口透出的光亮，任何别的角度都看不到光亮，而只有顺着这个光亮指引的航线往前行进才可以安全地抵达海岸，回到图卢姆。在不远处还有台阶可以下到沙滩上，逛累了在沙滩上晒太阳或者去海里游泳都可以，在如此美丽的加勒比海，有沙滩碧海蓝天，还有神秘的玛雅金字塔，很难再找到如此完美组合的景点了草坪上处处可见的蜥蜴玛雅遗址的小tips:1.如果有条件一定找一个向导讲解，要不然看这些遗迹如看一堆没有生命的石头一般乏味，但如果听了讲解，眼前这堆石头立马恢复了生机，会看到它们背后的故事2.整个遗址参观完大概需要1个小时左右，期间没有任何遮挡，日照强烈，怕晒的朋友自备帽子或者遮阳伞。3.图卢姆玛雅遗址面朝东，所以如果想看最美的大海，拍照不逆光，最佳的参观时间是中午和下午；4.遗址开门时间早8点到下午5点，早进或者晚进都可以避免大批游客队伍5.遗址悬崖下就是海滩，可以游泳，如果想在这里游泳要带好游泳装备；很多游客也会选择骑自行车进入到进去门口，我觉得是不错的选择。两边都是热带雨林，深不可测景区外餐饮店和旅游用品店，种类繁多，还有7-11便利店，不过永远排着长队和纪念品外的骷髅小姐合张影Gran Cenote天然井尤卡坦半岛遍布大大小小的天然井，很多都被改造成景点这么多天井的原因是半岛几乎全部由珊瑚层和多孔石灰岩构成，珊瑚岩经由缓慢的风化形成一层乾薄泥土覆盖在半岛表面。岩石表面有穿孔之处就有天然井和山洞，古代马雅人就在其四周建立城市和祭祀中心。尤卡坦半岛岩溶地貌广泛。地表水多渗入石灰岩洞，河湖缺乏，所以玛雅文明也是依赖这些天然井提供的水源兴起的。离开了图伦古城遗迹。我们按照导航马不停蹄的去一心向往的天井Cenote,这一路荒凉，按照导航根本没有这条路，只能通过旁边一条小土路开进去，想不到开进了一片林地里，周边一片荒凉，找了好久也没找到只好作罢，后来在地图上找到了另一个自然水井坑Gran CenoteGran Cenote就在Tulum城区附近，从城区过去开车大概10多分钟就到了。景区门口有很多停车位，停车不算难，会有专人给你看守准备在车里换衣服的时候发现黄色潜水包摘不到了，全部潜水身家都在里面，吓得我们赶紧回想放在哪里了，想起来就在潜店去的时候放下过，赶紧开回了潜店，发现黄色防水袋就原封不动的放在玻璃茶几旁边，还好这个天井离潜店很近，也就十多分钟就到了。售票窗口2人门票是130墨西哥比索。景区营业时间是早8:10至下午4:45一进景区就看到了一个公共淋浴区，这个区域是每个人下水前都要冲一下身子的，这冲身子的水冰凉冰凉的。远处看到天井会感觉非常奇妙，岩石和丛林间有一片很小区域的碧绿色潭水，如同大地镶入了一块翠玉一般。想不到下面有好多游客聚集在此，自由自在的在天井的水中游泳清澈见底的淡水在阳光的直射下，把水照成了玛瑙色，宛如一颗玛瑙玉石闪耀夺目我也带着面镜准备下水了。井水边都要宽大的木梯可以下去，井水果然是想象中的冰凉，估计也就十度左右。我一鼓作气把整个身子埋进了水里，游了几下泳，很快便适应了水温。水下不深，也就两三米，有巨大的岩石可以踩着，再往里走就没有了，岩石上有些布满水藻，还有很多乌龟在水里游弋但是这水质非常清澈，把头埋下去能清晰的看到水底，更深处便是溶洞的样子了。岩石的边缘便是溶洞了，形成这些溶洞的原因是地下水长期溶蚀的结果，石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用能转化为可溶性的碳酸氢钙。由于石灰岩层各部分含石灰质多少不同，被侵蚀的程度不同，就逐渐被溶解分割成互不相依、千姿百态的溶岩场景了。直射的阳光给予岩壁上滋生的水藻能量，很多小鱼在里面漫游这里还有一个开放的洞穴连同另一面水域，那边的游客会少一些洞的另一面游了差不多半个小时便上岸了，在景区小公园里逛了逛，等着身子晾干好上车。回车上我们开到了不远处的一家大型超市，买了些今晚做的饭，有牛肉，蔬菜等等，结果出了超市发现了大问题，我手机设定的是北京时间，所以订的房间也是按照北京时间算的，而墨西哥比北京晚一天，所以相当于我定成了明天和后天的房子了。情急之下赶紧定了另一个房子。这家离我定的并不远，不过房东一直没有来，导致我们在路边等了快一个小时今晚我们的住所：看外观还是不错的，院子不大，泳池也很小，但有一个非常非常深的泳池，以至于我在想这个是不是训练潜水的，一般游泳也不会需要这么深的泳池吧~房间就在一楼，一个大的落地窗，里面设施很陈旧，没有WiFi，热水很凉，床铺有味道，泳池里养着蚊子，晚上能被蚊子咬醒~车就停在了房间门口房间窗外的景观：晚上丰盛的晚宴，在超市买的煎牛排和西蓝花，绝配第七天 三次奇妙洞潜今天的丰盛自制早餐，把昨天剩的牛排一起吃了。吃完后便退房离开了，潜店的要求是8点到达，8点半出发，我们早早地便出发了房子周边虽然都是雨林，但有很多的工地，工人们筹建新的楼盘，以后这边会有越来越多的别墅房建起，用来发展旅游业，但我本人还是希望不要继续开拓雨林了的 凌晨的图卢姆街道车辆并不多潜店门口的路是单行道，我们把车开到了后面的街道，离得很近。到了潜店，早上的潜店格外忙碌，大部分时间都是早上出发，这里可以去海上潜水，也可以去洞穴潜水到店付了定金，开始整理我们的装备了桌子都是由3个气瓶并排做的，很有特色装备室里的装配齐全，我们这次都统一穿的是5mm厚的潜水衣，应对水下的寒冷，海底还有太阳能够照射升温，洞穴里终年寒冷无光，想想就知道有多么冷了去潜点的是皮卡，后面装满了气瓶和准备好的装备今天3潜会，每个人就要用3个气瓶我们的潜导是位墨西哥当地女性，叫Brenda，人非常负责，女潜导还是蛮少见的，毕竟这个是体力活，经常要背着沉重的装备走很多路潜点：The Pit这些潜点都远离市区，藏匿在雨林中深邃的雨林中竟然还有玛雅学校，来的时候就发现这里很多都是玛雅人，应该就是玛雅文明的后裔，非常普及，他们的长相偏蒙古一些，当然玛雅血统的隶属印第安人，而印第安人又是蒙古人的分出的一支，所以玛雅人的长相偏蒙古人一些在车上和潜导聊起了语言，他问我们会多少语言，我说中文，一点点英语，而她则会：英语，西班牙语，玛雅语~之间的差距立马高下立判了~到达了The Pit潜导会先带我们看下地形，在停车场很近的位置的丛林掩盖中有个小裂谷，靠近一看，一块被阳光照射散发出魔幻宝石蓝的潭水便是我们第一潜的位置。这束耶稣光正好打在潭水中的岩壁上，能清晰的看到水下几米岩石，可见水的清澈度多么高潜导给我们讲解了下The Pit 今天的第一潜就要深潜了，深度会达到30米之下，虽然眼前的洞口不大，但是水下会是非常宽广的洞穴，充满了淡水，而水中间还有一座石块堆砌的山丘。我们会从淡水穿过盐跃层到海水，然后绕着底部的山丘上的石块和树枝看盐跃层景观这些水下雾气对潜水员没有伤害，可以靠近这些盐跃层盐跃层（Halocline）是出现显著盐度梯度的海水层。回到车边，开始装配装备，穿装备是潜水中最累的行为，5mm厚的装备穿起来非常费力，再背上沉重的气瓶，还要徒步一段路，下很陡峻的台阶才能下到水里。当然这一切对我们女潜导都不是事，因为她背着2个极为沉重的气瓶~紧紧地把着木梯往下一步一步走，终于到了水边，大家按秩序跳下了水中。水下非常清澈，能见度能到十多米下水后潜导要我们先做浮力控制，排气后坐中性浮力，不需要下沉，第一次我没有搞明白，大家都因为铅块没有带够导致容易上浮，下不去水中，之后又试了好多次后我们一行三人和潜导才下到水中。这一潜我可以说是糊里糊涂的跟着潜导游的，一开始怎么也下不去，她直接就拽着我往下落，到后期全程就是她拽着我胳膊游了在水下凸起的高地上，硫化层和盐跃层混合在一起，这里云层烟雾环绕，树枝树杈张牙舞爪的从硫化层中伸展出来这些硫化层是水下的植被日久天长的腐化而形成的下面两张是45岁伦敦摄影师Tom St George拍的Cenote El Pit，非常直观的看到The Pit洞穴的深邃，而阳光又能恰好直射洞底，直到水中的那层盐跃层虽然已经下潜到水下三十多米，依然能清晰的看到平静的盐跃层和旁边的树枝，不知道这些树枝是后期加进去的还是从水里掉进去的。往下潜的过程要不断的平衡耳压，可惜GoPro不争气的关机了，主要是防水壳的质量问题，水压把所有按键挤了进去，导致直接关机了。GoPro的上浮的时候，水压越来越小，终于可以开机了。可惜了水下盐跃层没有拍到沉重的装备在水里变得非常轻便，但是上岸后太累了，还有背着气瓶和装备再爬上陡峭的楼梯。上岸稍作休息，每个人分发了一些饼干和饮料，休息片刻马上前往下一个潜点— —Dos Ojos潜点Dos Ojos两个潜点距离不远，所以开车不一会便到了。我们把车停在一片灌木中，身上穿着湿乎乎的潜水服，为了防止弄湿车，下面都垫着浴巾。湿乎乎的衣服穿在身上，不断地蒸发水汽，身上感到凉意十足。这次的潜点距离更远~要走五六分钟才能到Dos Ojos在敞开的溶洞，水被阳光照得湛蓝湛蓝的，看着让人神清气爽。Dos是西班牙语，用于名词前作冠词，表示2个，Ojos是眼睛的意思，合在一起就是2个眼睛，所以这个区域有2个天井，而我们下面的2潜就是把2个洞都给潜了这个蓝色防滑平台专门留给大家下水准备的，除了专门来潜水的人，还有很多很多来这里浮潜的游客潜导给我们讲解了一下Dos Ojos的内容Dos Ojos有两个相互连接的洞穴,一个被称为芭比路线，另一个被称为蝙蝠路线。芭比路线在开放洞穴结束的位置上,放置了一个被鳄鱼咬住的芭比娃娃,提醒潜水者再往里走就是专业洞潜潜水员的领地了。另一条路线在途中会经过一个蝙蝠洞，叫Bat Cave，只有通过潜水才能到达小洞，普通游客无法到达，洞里栖息着很多蝙蝠芭比路线的洞穴的水虽然并不深,但是洞内的结构十分复杂,需要紧紧跟着潜导,以免走失,发生危险。我们第一条路线是蝙蝠路线，这一潜非常轻松，也不需要麻烦的跳水，直接通过木梯就到浅水域了。这一潜潜导就不用拉着我了，非常自在的随她一起往深处游去Bat Cave路线会进入非常壮丽的溶洞，面积比2个足球场都要大，溶洞像是被时间遗忘的神圣宫殿，高耸入天的钟乳石如同大殿里的柱子，而不断蔓延，密密麻麻，如雨后春笋般的石笋是这里时间的计量表。而灯光找不到的地方，真的是黑到如同能把所有的光线吸入一般的黑，真正的伸手不见五指般的黑。最难忘得是进入一个仅能一人通过的狭小洞穴，如果中性浮力没有调节好，会立马撞到顶上的石头，所以要不时地保护好头部，手电筒灯光一照，立马发现自己原来身在一个如珍珠般晶莹凝重，洁白灿烂的狭小洞中这条狭窄的洞穴有布好的潜水绳，而其他灯光一闪而过的无数条狭小洞穴是绝对不能进的，无数潜水员大胆闯入，却命丧其中。洞穴中数不清的石笋随处可见，洞里不想海洋，没有任何流，有时候会产生错觉，感觉自己像飘在空中，小腿只要轻轻一踢，就能一动不动的游动，而身边是只能靠灯光照亮的石壁和钟乳石，水太清澈，清澈到你会觉得身在空气中而不是水中。在洞穴里飘了快五十分钟，气还剩很多，不过也该上水面了。Dos Ojos的特色是它水下纵横的溶洞网络，这一潜平均深度只有7米，最深的点只有10米左右上岸后可以吃午饭了，午饭比较简陋，各式蔬菜拌在一起，有西蓝花，胡萝卜等等，配上墨西哥饼吃，没有什么味道，但也不至于难以下咽，正好我也饿了，吃了2个。吃完饭后我们在洞周边逛了下，看来Dos Ojos的人气很旺，一直有游客络绎不绝的赶来欣赏这几个洞穴休息了一会后，又换了新气瓶，来到了上个潜水点，这一潜的是芭比路线，但是出发点是同一个。到了水边，我们都迫不及待的下到水里，结果在系脚蹼的时候竟然带断了，潜导赶紧又背着气泵回去换新脚蹼，真是太辛苦她了，她的双气瓶相当于背着50斤重得人匍匐前行。这一潜我拿着GoPro拍照为主，一路依旧非常享受在这一潜，潜导带我们钻进了真正的洞穴，差不多几十米长的狭窄通道被石洞包裹着，我们小心翼翼的前进，头部非常容易磕到，所以下次有机会要带个头套保护洞穴里的鹦鹉螺化石，镶嵌在黄色的巨石上，上面还有密密麻麻的珊瑚也镶嵌在内，这里在亿万年前是一片汪洋，如今又变成了玛雅洞穴就算在这么黑暗的洞穴里，依旧有小鱼在游弋，不过数量极少，一路只碰到这几条。潜导会示意让我们把灯关了，她拿着手电筒扣在一个小石笋上，瞬间变成了一颗晶莹剔透的灯泡，别看石笋是黄白色的，灯光扣上去会发现他们实际上也是半透明状的。这一潜非常轻松，会把手电扣起来，这样眼前就真的漆黑一片了，完全彻底的黑，让人窒息的黑，这种黑我是坚持不了几分钟的，想象这里千万年一直没有人来打扰，一直如此黑，一直如此安静，似乎一切都停滞了一般除了溶洞，还有巨大的岩壁在水下。这一潜依旧没有耗多少气，在水下有些意犹未尽，来到了浅水区，能看到光亮了，我们就像是冰冻在瑰丽幻化的了玛瑙中回到岸上，我们把装备拿去景区的公共洗浴区清洗了下，拿回到车上，今天的三潜感觉真的是给大开眼界，意犹未尽，习惯了海洋里的潜水，洞穴里的淡水潜也非常迷人，不知道为什么，淡水潜给我的感觉会更加神秘些洞潜安全小贴士1.运用蛙踢如果使用自由踢上下打脚蹼的话,会很容易搅起沙子。2.使用引导线跟随引导线,但不要用手抓着它。游动时,你的fin要在引导线上方,它只作为你的参考。3.避免狭小空间不要进入过于狭小而密闭的空间,这样可以避免被卡在里面,同时也不会破坏洞穴中较为脆弱的岩层。回到了潜店，我们换好衣服又来到了超市，买了牛排，蔬菜和零食，晚上做饭，这次定的就是昨天说过定错的房间，对这个房子我非常期待~这么一大盒牛肉，只要84墨西哥比索，相当30多人民币，非常便宜这个大型超市面积卖的种类很多，相当于沃尔玛的规模，我挑了西红柿，晚上做西红柿炒鸡蛋购物好后，按照导航来到了今天的住所楼下，有人过来接待我们，这栋五层小楼掩映在雨林中，建造的非常简洁大方，楼层间都有植被装潢，大门口一进房间，立马被惊艳到了，如同来到了售楼处的样板间，装潢的低调奢华，简洁大方，虽然是公寓，但是厨房和客厅搭配的非常自然，四个灶台可以同时做好多道菜肴，太棒了外面还有泳池以木制为主色调的厨房夕阳下的卧室，墙壁上的是电视，不占用空间，还可以随意调节外面还有按摩浴池窗外被赏心悦目的树木掩盖，周边都是落地窗，随意开门今天的晚饭：烤牛排和西红柿炒鸡蛋美味的晚饭，完美的住宿，惊为天人的洞穴潜水，真是值得纪念的一天第八天 洞潜，看玛雅遗迹昨天太累了一早睡下，早上醒来时间有些赶，把做饭把房间弄得有些乱，早上把昨天下午买的牛肉煎了，做了一大盘。回到潜店，清晨的潜店依旧非常忙碌，今天还有6个国内来自上海的同胞一起潜今天两潜分别是：Angelita和Car Wash今天就要往奇琴伊察赶路了，所以我们直接开着车跟着潜导的车去几个潜点。潜完后直接去奇琴伊察了。这样其他几个人分别坐2辆皮卡去潜点，这样也不会多拥挤。要时刻紧盯着潜导的车，生怕跟丢了，当然潜导速度也开满了些，会刻意等着我们Angelita Cenote的路途不算近，一路还遇到了全副武装的墨西哥警察的检查，不过就是看一眼便过了潜点Angelita Cenote到达Angelita Cenote这个潜点以水下河而闻名，Cenote Angelita，Angelita是西班牙语小天使的意思。传说有一个小孩落水被天使所救，因此得名。这也是我最期待的一个潜点，照片中幽绿色的烟雾中几根树枝狰狞的伸展，非常恐怖又吸引人，穿过一片土路，便来到了潜点，里面有停车位，这个时间已经有好几家潜店来此潜水了。这里还是保持的比较原始，除了来潜水，没有人会来这里度假今天两位潜导带我们两组，我们依旧跟着昨天的女潜导Brenda，另一组跟着一位白人教练，他们把我们带到潜点旁考察了一下，讲解一下这个洞穴。Angelita是小天使的意思。传说有一个小孩落水被天使所救，因此得名。在水下25米左右就能见到地下河了，潜导说这个地下河会有人产生恐惧，可以选择不下，但是不下去的话所有队员就不能下去了，他要确保每个人能安全的跟在身边，我们所有人肯定说要下去。Cenote Angelita的外观非常平淡无奇，就是山林里的一片很小的静匿湖泊，而且蚊虫特别多，还有一股淡淡的臭味，水面则飘着一层油膜，感觉就些脏。湖泊四周都是岩壁，这一看就是一个深邃的坑洞，这么大的湖顶多就算个水塘，水面异常平静，但从外面看就非常神秘换好沉重装备，巴不得早点下水，这飘着油膜得水看的就慢脏的，下去后发现可见度也很低，没有之前3潜得水那么晶莹透彻的纯净。水塘旁还长着一颗大榕树，让我想起了吴哥窟的感觉等大家都到齐了，就可以下水了，水下非常黑暗，仅能看到一边毫无生机的断崖，我们就一直往下落，虽然下水的时候非常昏暗，但是低头确能看到20米下的一片微弱的绿光。看到水下的潜水员们围着绿光在打转等落到了二十多米的位置，看到了水中央的一个极为荒芜的小山丘伫立在沼穴中，上面铺着很多粗壮又四处伸展的狰狞可畏的乌黑树枝，山丘周边围绕着一层层的氤氲的荧光绿云雾，这就是硫化层，这里简直就是想象中冥界的翻版，用“冥界”这个词来形容这里再贴切不过了，这里一切变得虚无，魔幻，诡异硫化层的产生是因为这里是淡水和海水的分层，因为常年有落叶树枝从洞口飘落下来，漂浮在海水和淡水的分层上，日期月累，因为水体流动性差，硫化氢溶解在水中，形成了一层迷雾注：下面六张Angelita图片均为网络摘取，我的GoPro水压导致关机，所以没有拍到Angelita水下河照片此时我已经完全处于懵逼状态，大家准备一个接一个的进入这层恶臭的硫化层，我被潜导带着穿进去的时候真的眼前完全是幽绿的雾气，完全看不见前方，鼻子能闻到一个浓烈的臭鸡蛋味道，就穿过去了没几秒我们就返回到了硫化层上面有时候你会产生错觉，觉得自己是漂浮在半空中，身下的翻涌的云雾沼穴则是一片河流，此时我的脑子中除了惊叹就是惊叹，想不到世间竟有如此魔幻之地，大家都说哪个哪个火山口是人间地狱，但是这里才是真正的冥界世界，电影和民间故事中的描绘都不如Angelita来的真实魔幻仿佛通往另一个不存在世界的Angelita，回到了水面，感觉回到了人间，意犹未尽的感觉，水下漫游沼穴的时候耗了很多空气，Angelita的岩壁都是黄色的硫化岩壁，没有一丝生机，而底部的水下河则充满了鬼魅浮生稍作休息，大家前往最后的潜点：Car Wash潜点Car Wash最后一潜的名字叫做：Aktun Ha，因为好久之前这里是用来洗车的池子，所以得名Car Wash。这一潜没有任何的难度，更像是让你做一个锻炼后的伸展运动，Aktun Ha如同花园，幽兰的池水清澈见底，处处鸟语花香，很多不潜水的游客也慕名前来Car Wash 的水充满生机，周围绿树环绕，水下有大片的草坪和睡莲潜导还带我们来找小鳄鱼，据说这边栖息着野生鳄鱼，不过我们转了一圈并没有发现碧波荡漾的水面漂浮着莲花叶，像一幅印象派大师莫奈的油画：“睡莲”Aktun Ha的地图这么好的景观，我们迫不及待的下水了，在水上自由自在的飘着，舒服极了就算不来潜水，这篇通透的池水也是来玩水的最佳地点水下布满了树根水边的小叶莲花，因为人来的太多，已经被破坏了很多了，所以当地直接把它们围了了起来，防止再遭破坏Car Wash水下如同一个壮美的大操场，生机盎然，鱼儿在水下草坪间自由自在的游弋，潜水员飘在中间，如同掌握了飞行能力。在这里潜水，如同置入一个水草缸中一般盘虬卧龙的树枝遍布水下这段Car wash的水下溶洞没有Dos Ojos的壮丽，它的特点就是水下充满生机的草坪通往另一条路线的警示牌，没有专业洞潜证的潜水员不能进入这一潜非常快，就20分钟就完成了，主要就集中在了Car wash中央草坪上游了一会，享受水下的绿草如茵。下午时间很赶，我们上岸后换好衣服，清洗好了所有装备，和潜导Brenda道了别，便离开了。我们接下来要前往在奇琴伊察旁边的酒店，开过去要2个半小时，中间还要前往科巴玛雅遗迹，所以时间还是蛮紧的半路遇到了一条工艺品商店，卖的都是藤木编织品，特别好看此时正好是正午最热的时间，在路边听到一个清脆的敲铁声音，看到一个人骑着三轮车卖冰淇淋，正好酷暑当下，买两支冰淇淋吃。买冰淇淋的时候我潜意识想要椰子味的，但肯定觉得没这个味道，就说了随意，其实对这路边售卖的冰淇淋没报多大希望能多好吃的，结果吃到嘴里恍然大悟这不就是椰子味的吗，味道是淡淡的甜，淡淡的椰香，还不是像加了香精般的浓甜味，意外吃到如此美味的冰淇淋，瞬间幸福感爆棚了。想不到这条荒芜的公路上竟然有这么多工艺品，而且件件充满墨西哥特色，有编制藤制品，木雕，绘画，五彩瓷器应有尽有这边还售卖网红风的巨型编藤圆形躺椅，特别好看，估计周边的度假酒店就来这里采购装饰品沿着墨西哥10号国道继续前行科巴玛雅遗址终于来到了科巴玛雅遗迹（Coba Ruins）一直没做功课，不了解还有这个地点，但是很有名的可攀登的玛雅金字塔便在这块遗迹中想不到这么多旅游团来此参观，周边还因为玛雅遗址，形成了小镇规模，酒店和餐馆因此兴起售票厅营业时间是早8:00到下午5点，最晚入园时间是下午四点。门票是80墨西哥比索/人卡巴遗址群非常大，我们低估了它的面积大小，一开始看到很多人都坐着园区小三轮车前行不以为然，走到一半发现距离我看的金字塔Nohoch Mul还有很远距离，但是走一半没法再叫车了，只好硬着头皮走，而且时间很赶，要加快步伐科巴(西班牙语：Cobá)原名为Co-Bah，意思为丰富的水资源。科巴遗址位于热带雨林深处，由5个泻湖环绕着，心地区与周边散落的建筑由放射状的道路连通，这些道路最远甚至延伸至加勒比海长达100公里以上。据推测科巴的鼎盛期约有居民五万或者更多，那时候的科巴的建筑覆盖了约80平方千米。根据7世纪的玛雅文字记录，科巴的主要建筑多修建于公元500-900年间古典的时期中后期，但是科巴在此后一直有新的建筑被建起，而古老的建筑也一直被修复，这样的状态一直维持到14世纪西班牙人到来之前。现在的科巴遗址只挖掘了十分之一的地方，不同建筑之间距离较远古代科巴是一个古老的玛雅部落，在其鼎盛时期居住着大约5万居民。科巴部落曾经是该地区最强大的部落，控制着农田，贸易路线和重要的水源，随着公元600年左右奇琴伊察的兴起，科巴开始失去其作为权力和影响力城市的地位，到公元1000年，它已经失去了大部分政治实力。这么大片的遗迹，而且每处遗迹散落间隔的都很远，所以骑自行车或者做三轮车前往是最适合的，也有很多人一身运动装在丛林里漫步，地上都是土路，很快鞋上布满了厚重的灰尘终于来到了科巴遗迹最重要的景点：Nohoch Mul这座高42米的金字塔是科巴遗迹中最高的金字塔，其他金字塔与它相比都相形见绌，这座金字塔年久失修，已经坍塌了一大半了，但是中间的台阶可以任游客随意攀爬，中间只有一条安全绳索，玛雅金字塔的台阶非常陡峭，而且台阶损毁严重，长久攀爬很多面都磨得光滑，所以攀登是很费力的事情但是能够攀登玛雅金字塔又是非常难为自豪的事，这座也是尤坦卡半岛最高的金字塔登玛雅金字塔可需要手脚并用，尤其我还背着沉重的单反相机，相当只能用一只手去攀登，这个陡峭的台阶攀登起来绝非易事，爬到顶部累的每个人都气喘吁吁的一望无际的雨林中藏匿着数不清的玛雅遗迹，但是能看到的就这么一座此时正是下午两点多中，太阳晒得最猛烈之时，爬到顶部后并没有多么凉爽，反而太阳更毒辣了。塔顶的四方神庙塔顶挤满了游客，我们休息了下，鼓足了勇气开始往下爬了，面对近乎垂直的陡峭台阶，我想好了办法，就是像其他人一样拽着绳索，屁股坐在台阶上，一个台阶一个台阶往下挪，这样非常安全，反而还是一种休息了。只不过往下走的时间就花费了二十分钟攀登和往下爬这座Nohoch Mul真的适合体力好的人，很多体质不好的人最后都只能在塔脚下仰望它了。回到陆地，为了节约时间，我们找了拉车的师傅把我们拉到了进去门口，这种体力活没有和他们讲价，价格都是50墨西哥比索。坐这个三轮车非常舒服凉爽，迎面而来的微风把汗都吹干了。这个三轮车都是景区门口统一缴费，看来非常正规匆忙的离开了科巴遗迹，在路上我们又发现了一直想去看的景点：suytun天坑Suytun Cenote天坑这个算尤卡坦半岛比较小众，但是最网红的景点之一，在谷歌地图上搜索便能导航过来，别看门口售票处非常冷清，里面却积攒着很多游客，为什么大家都不出来，因为在忙着拍照呢~景区门口有片荒凉的停车场，车辆随意停，而这低矮云朵的天空异常美妙门票要120墨西哥比索/人。相当于40人民币，在墨西哥众多景点中不算便宜这个用铁丝网围起来的大坑，便是Suytun Cenote的取光口了。这么看来这个景点应该偏人工一些，曾经就是一个小小的井口，后期人为挖掘，造就了现在的天坑景观，不过确实非常有想象力。景点外还有出租救生衣的商店通往Suytun的地下路口这深邃的通道还没进去就感受到了一股强烈的湿气和寒流，越往下走湿气越重，墙壁上还长有苔藓下到洞底，瞬间豁然开朗，巨大的钟乳石洞穴，密密麻麻，倒立的石笋挂在顶部，下面是幽绿色的一汪清潭，潭水间是通过中间的圆形舞台，游客们坐在四周的台阶上轮流等着上去拍照。来到这里看到这一片像剧院舞台的台阶，第一想到的是特别适合举办演奏会，想想一架高贵的三角钢琴摆放在潭水中央，四周是怪石嶙峋，鬼斧神工的溶洞，弹奏起优美的乐曲，场景会多么难忘。估计这里曾经举办过很多公共演出，要不然不会留出这么多座位来旁边的潭水里还有人在游泳，虽然环境确实非常浪漫，但是这水真不敢恭维，非常的浑浊，还发着绿色，水中养着很多鲶鱼，估计这汪死水基本靠地下水循环更换，所以水质堪忧~下面排队拍照的人太多了，大家都为了拍照效果，排队一个个上大火的皮克斯动画《寻梦环游记》中米格和太太爷爷埃克托相认的坑洞，灵感就来自Cuytun Cenote。离开Suytun,我们继续前往奇琴伊察。路边遇到了龙舌兰种植园。龙舌兰酒可是墨西哥国酒，地位相当于茅台了。我们身上没有墨西哥比索了，为了明天还要去奇琴伊察的现金购票，我们找了好久才在镇上找到一家XOOX便利店，里面有提款机，提了些现金。便利店门口有位残疾老太太在卖奇琴伊察的建筑的十字绣，我们买了一个作为纪念今晚的酒店，距离奇琴伊察很近，可步行到达，开车也就不到五分钟到了景区酒店门口有棵高耸入天的大树，有趣的是树冠上还长着巨大的空气凤梨。酒店的色调以粉白相间为主，设计都是圆弧形，给我像在霍比特人树洞里的感觉，非常温馨。酒店的装潢也往奇琴伊察遗迹靠拢，有很多玛雅仿旧文物晚上在酒店点了玛雅特色饭，泳池旁的就餐中心被一对日本旅游团包下来了，说实话他们说话叽叽喳喳的我以为是台湾旅游团，但是一听语言不像，才发现原来是日本旅行团~所谓玛雅特色，也是墨西哥卷饼，配上牛油果，这饼味道不错，败就败在我对牛油果的排斥心理了，吃一口犹如吃了一口大猪油第九天 奇琴伊察之旅为了避免游客高峰，我们一早六点就起床了，奇琴伊察作为尤卡坦半岛旗舰级别的景点，人会相当多，整理好行李，把昨晚剩下的墨西哥卷饼吃掉，便出发了。酒店房间不大，两张小床依次靠墙，灯光也是温暖的橘黄色，感觉不像住酒店，更像是在宿舍里一般。来到我们“移动的家”前，又一次把行李堆在了车里，每天都换一个住所，但是一成不变的是这两红色SUV。最后把车停在奇琴伊察东门的停车场。这里也是奇琴伊察豪华度假村Mayaland Hotel & Bungalows（玛雅兰酒店）的所在地这家历史悠久的酒店始建于1923年，曾被国家地理杂志（National Geographic）和悦游杂志（Conde Nast Traveler）评为世界顶级酒店之一。酒店设有通往奇琴伊察市（Chichen Itza）著名寺庙的私人入口。并且拥有玛雅天文太台景观房停车费讲价到100墨西哥比索，这里应该也算是度假村的停车场，这个时间段一辆车都没有停在这的，可以随意停车，特别方便。我们跟着管理员穿过一片度假村公园，这里环境非常好，鸟语花香，充满了热带风情奇琴伊察的5件事1. 提前到达。奇琴伊察早上8点开门，所以提前计划好，在大门打开之前到达，这样你就能成为里面第一批人，还能抵御尤卡坦半岛的炎热天气。2.避免星期日和国定假日。在周日，墨西哥人可以免费进入奇琴伊察，同样，国家假期和圣诞节、复活节等高峰时段也会比较繁忙，所以要避免重要的国际假期3. 做好暴晒准备。奇琴伊察没有阴凉，要带足够的水，防晒霜，帽子或雨伞防晒4. 买2次票。令奇琴伊察需要两张票。你将被指示去两个不同的售票窗口购买你的票。对于专业摄影师来说，配有三脚架的专业摄影社保需要额外的费用5.了解玛雅知识。如果没有有组织的旅行，您可以选择在网站周围自由漫步或聘请导游。如果没有导游，就算来到奇琴伊察遗址跟前，没有知识背景，这就是一对石头而已奇琴伊察奇琴伊察东门的售票厅，因为是侧门，游客很少，就是安排了小草厅，不过还不到八点已经有很多人排队买票了售票时间是早上8:00到下午4;00门票价格：486比索，其中包含80比索的门票和406比索的地方政府税，有两个窗口分开购买在墨西哥全国，绝大部分的旅游景点门票实行统一价格——75比索（约合人民币27元），甚至有些景点周日不收取门票，任何人都可以免费入内。但奇琴伊察却仗着自己是最著名的玛雅遗迹，加收地方政府税。十年前奇琴伊察景区门票80比索，一日可多次入内，周日免费；加上税后，最近三年的票价火箭般上升：2017年是172比索，2018年是254比索，2019年就达到了486比索（约合人民币170元）男性售票员收门票，女性售票员收税费，这样拿到手的是2份门票奇琴伊察地图：我们从东门进入，没走多远便来到了奇琴伊察的玛雅最著名的金字塔——库库尔坎金字塔El Castillo。这座保存完好的金字塔在阶梯和顶上的神庙都保存的非常好，初见到它时和心里想的完全一样，庄重，神秘，但是没有震撼感，见过了埃及金字塔后，玛雅金字塔在规模上就下了太多。库库尔坎金字塔已经是玛雅中最具名片相的一座建筑，也是世界级的地标之一清晨的阳光被库库尔坎金字塔挡住了，地上的草坪上躺着2只小狗，和它俩合张影。库库尔坎金字塔的主要用途是祭祀羽蛇神，又名“羽蛇神金字塔”。羽蛇神就是托尔特克人带来的文化，融入到了玛雅人的建筑中，它被描绘为一条长满羽毛，长着翅膀的蛇形神，主宰晨星，掌管播种、丰收，给人类带来了玉米——中美洲最主要的食物。还掌管死亡和重生，是祭司的保护神，也是玛雅文化中最重要的神灵。库库尔坎金字塔高达30米，四方形底座，共分为9层，逐层呈梯形缩小。塔顶有一座6米高、奉献给带羽蛇神的寺庙。在古代，寺庙内供有一尊红色石刻美洲豹（水神的动物化身），豹身的斑纹镶嵌有晶莹闪光的绿松石片，如今早已不见踪迹了有学者称九层金字塔的概念，可能源于玛雅人对地球的原始观念：他们将地球分为上下部分，每部分再分为若干层；地球上部每层有13个世界，下部每层有9个世界，各层分别由“界神”掌管。因此九层的金字塔极有可能是国王在死后可以继续统领世界的象征。塔的四面均有台阶直通塔顶，每面的台阶同为91级，加上最顶端的平台，台阶数恰好为365级，与玛雅日历中的365天相吻合。九层塔座的阶梯又分为18个部分.这又正好是玛雅历一年的月数。金字塔四面各有52个四角浮雕，表示玛雅的一世纪52年。这些数字都与玛雅天文学数据相对应。台阶两旁有宽达1.35米的边墙，在朝北的两道边墙下端，各雕有一个长宽高为1.87米、1.07米、1.43米的巨大蛇头，蛇身则隐藏在断面处的台阶里。修复前的奇琴伊察，塔体布满植被。这座著名的金字塔始建于公元前五世纪看到有导游带着游客在库库尔坎金字塔正前方拍掌，隐约听到了鸟叫声的回音，我也试着拍起了巴掌，需要非常使劲才能听到塔里传出清脆的鸟叫据说这声音是玛雅神鸟绿咬鹃的叫声，是上帝借神鸟之声传来的信息。不知道这声音是当年建造金字塔时有意为之还是无心插柳，确实非常像鸟儿在鸣叫另一面的库库尔坎则杂草丛生，中间的阶梯也坍塌了，表面的墙体坍塌，露出了里面的砖块。实际上库库尔坎金字塔在所有金字塔中算不上宏伟，但是它四四方方，庄严肃穆，最重要的库库尔坎本身就蕴藏了玛雅人对宇宙的研究，金字塔 4 面楼梯都是 91 阶，加上金字塔顶端的神庙，总共有365阶，每一阶代表哈布历的每一天。北面阶梯的底部有羽蛇神头像。在春分与秋分的下午，太阳开始西下时，建筑的拐角在金字塔北面的阶梯上投下 7 个等腰三角形，在人们的视线中，边界由笔直逐渐变为波浪状，直到金字塔底部的羽蛇头，并随着太阳的位置在北面滑行下降，如同羽蛇从塔顶向下爬行。随着太阳落山，蛇影渐渐消失。玛雅人经常在旧建筑上覆盖建造新建筑。羽蛇神金字塔事实上是在旧金字塔之上加盖而成。被新的金字塔覆盖的旧神庙为红色美洲虎神庙。考古学家在其中发现了一尊完好的雨神 Chac Mool 的雕像，以及一个美洲虎王座。夹在中间的便是美洲虎神庙：新金字塔有 55 米高，分为九层。这很可能是和玛雅人信仰的下地世界的九层对应。把这些天文历法放在这座神庙中，就把它的存在意义独立于其他玛雅金字塔之外了考古学家在塔中塔发现了一尊完好的雨神 Chac Mool 的雕像，以及一个镶满宝石的美洲虎王座。紧邻库库尔坎的便是千柱广场这1000根圆柱上曾建有一个较矮的金字塔，如今顶部已经消失，底部的许多柱子就形成了如今的“千柱广场”。在千柱广场的后面，便是更加宏大的金字塔：武士神庙，武士神庙顶部的庙中也是很多圆柱，可见如果把武士神庙和千柱广场的塔庙复原，它的壮观程度远高于旁边的库库尔坎武士神庙建于公元11世纪，建筑占地广阔。穹窿形的石房顶用木楣支持，木楣则置放在石柱之上。现在，房顶和木楣都已不见，只有石柱石墙仍然留存。武士神庙的建筑上有丰富的浮雕装饰：大门上两根蛇形柱的蛇头雕刻精美，两边墙面雕有龙头蛇身图案浮雕，梯道两边的顶端立有武士小雕像，在武士庙中通到圣殿的阶梯顶上，有座称为“查克穆尔”的人像。武士神庙复原图：能看出来这曾是一座色彩斑驳，贴满宝石的神庙这个是Cenote Xtoloc，功能是用于给奇琴伊察供水取水的天然井，这汪天井不大，水面绿油油的，水藻横生，千百年前可是玛雅人的重要水源地库库尔坎旁的虎鹰台：因为周边布满猛虎和雄鹰的浮雕而得名。单脚站立的雄鹰爪中所托貌似桃子的那只可是活刨的人心紧接着一座更加低矮宽广的平台因无数的骷髅浮雕而得名，据推测这里是玛雅人献祭之所，所献之物多半便是人的首级了。这座是奇琴伊察部落的献祭之井— —Cenote Sagrado水资源是玛雅文明的命脉，他们对“水”的崇拜达到了入魔的程度，他们几乎所有的神灵都和水有关联，而雨神恰克的地位也日渐提升，面对缺水的“挑战”，玛雅人的“应战”策略就是创制出一系列掌管水源的神灵以供膜拜。繁琐的仪式、浩大的场面，玛雅人把最豪华的玉器、陶器和熏香投入天坑，甚至在缺水的时候采用活人祭祀。玛雅人一般在清晨将作为祭品的活人投入天坑，祭品以少女为主，也有男人和俘虏，如果祭品很快溺死，将被视为不祥之兆，而如果到了中午，天坑中的祭品还侥幸活着的话，人们将把幸存者拉出来。身后这个圆柱型的建筑要着重讲述一下，这就是古玛雅人观星的地方，造型放在当代也非常前卫。西班牙人根据其外观命名为“蜗牛”天文台（EL Caracol）。EL Caracol在西班牙语中的意思是“蜗牛”或“螺旋楼梯”，得名于其内部螺旋形的楼梯。但天文台不对游客开放，据考古学家推测约建造于10世纪早期，塔楼坐落于一个9米多高近似于方形的不规则平台上，观测台高13米，内部有一道狭窄的螺旋形楼梯通往顶部的观测室，最高处的观测点距离地面高度达到28米，使得观测者在观星时视线不至于被丛林中高高的树冠所遮挡。玛雅人根据星体运动的轨迹在穹顶上开设了长方形的观测孔，与特定的星星对准，根据看到的不同星象计算校对历法周期，用来指示日常农作。观测孔的对角线就是测定的依据，从天文台的平面图就能看出，方向和布局都结合了天体运行的轨迹设计。不得不感慨玛雅人在1000年前就能够有如此前卫的观星建筑除了蜗牛天文台，还有修女院的精美也非常惊艳“修女院”是奇琴伊察南部最大最复杂的建筑，高 17 米。西班牙人到达的时候，认为神庙内部的房间是为玛雅修女准备的，因此把它命名为 Las Monjas，即“修女院”。但是，考古学家认为，这并不是玛雅人的修女院，而是用于民事仪式的。这个雕刻精美，浮雕上是长着长鼻子的雨神恰克（Chac）的形象。作为雨神，恰克自 7 世纪起，就是尤卡坦半岛上玛雅人的守护神。它同样出现在“教堂”的装饰中。修女院华丽的雕刻吸引了众多游客的聚集奇琴伊察景区内每条支路都堆满了小商贩，售卖各种纪念品，不过说实话性价比都很高，只要你肯砍价，它们的价值就体现出来了玛雅玉面具纪念品。玛雅人常把玉石雕成面具，作为王公贵族的陪葬品。在玛雅时代的雕塑以及陪葬品中，玉制的项链、手链、脚链、耳环、器皿等不计其数。于库库尔坎对面的是蹴球场这片巨大的场地用于蹴球比赛。两边筑有高台，使球不致飞出场外。墙壁上伸出石环，球员须用肘部、腰部或膝盖把球送入石环。不能用手。这里是现存最大的古代蹴球场，南北长 175 米，东西宽 70 米。两侧的高墙达 7 米。球场周围随处可见羽蛇神像，东、南、北三面都有神庙，很可能是在节日的球赛中用于宗教典礼。在墙上，则刻画了比赛的场面以及人祭的场景。玛雅人最先学会利用天然橡胶制作球类用于比赛，这也是源于宗教仪式。正式的比赛常被认为是掌管白天的神灵和掌管黑夜的神灵之间的斗争，而球本身代表太阳。几乎每个城邦都有进行球赛的大球场，而这种运动和古罗马的竞技场有些类似，他们在这里举行生死的游戏。交战的两方只能用膝盖、臀部等位置传球，球不能落地，并且要设法将球击入墙上的石圈中。这样的游戏通常要进行几天几夜才能分出胜负，而这个胜负就意味着死亡。在蹴球场真的是360°无死角的暴晒，晒到你怀疑人生，所以没呆多久便离开了。离开了奇琴伊察，我们开车往坎昆走了，本来想去粉红湖，但是从奇琴伊察开到粉红湖要3个小时，明天下午的飞机回美国，时间太赶，只好放弃了到了瓦拉多利德Valladolid市区一个很大规模的商场，来吃午饭，想不到里面大卖场，餐馆，电影院应有尽有，最惊奇的是里面还有中餐厅，还是一个华人女孩开的，给的饭量特别大，一份盒饭2人就能吃饱了蛮多墨西哥人来吃饭的，我们去了后引起了周边人的注意，大家还用中文“你好”打招呼类似国内的中式快餐一份盒饭里面大块的排骨，鸡翅，西蓝花应有尽有，特别丰富继续到商场里找口罩，结果这里的商场竟然没有口罩卖往坎昆走的路上阴晴不定，有一阵下起了大暴雨，大雨倾盆，雨刷刮雨的速度赶不上雨落的速度，还好是阵雨，很快就停了按照房东给的文字信息，绕了好久才到公寓，公寓就在坎昆海边，也就是之前在洲际总统度假村对面那趟很窄的路上那篇酒店里这里海边基本都比各大酒店和公寓包围了，我们这个是酒店和公寓和在一起的，看装潢也有二三十年历史了进公寓要求很严，房东提前把我的信息发给了门卫，门卫对照信息才让我们进去。找了好久的公寓虽然找到了，但是这个门又进不去了，倒弄了十多分钟才弄明白到了房间又下起了倾盆大雨，还好房子和大门口的酒店连在一起，我们之前把车停在酒店门口，所以顺利把车开回了公寓楼下等雨停了，又步行去了XOOX便利店买了些晚餐吃。公寓窗外就是曼妙的加勒比海，暴雨后的加勒比海滩，依旧是白色沙滩和翡翠绿的近海，不过远处是压城欲摧的乌云，把平日宝石蓝的远海映成了暗蓝色，电闪雷鸣在云中藏匿，一切变成了一副云起云涌，雷霆万钧图估计晚上又是一场大雨乌云笼罩的海滩第十天 结束墨西哥之旅昨天大雨过后，晨光熹微，把天际照成了紫罗兰色，一切都如此静匿，只有不远处的汐汐的海浪声坐在阳台上欣赏着难得的美景，心里满是不舍，虽然去了非常多美好景色的地方，但终究要回家，脑海里出现的是冬日里毫无生机的景象，昏黄的天气，枯树苍凉等等，眼前的景色终究是过往而已，多看一眼，生怕以后会忘掉。早上煮了三包方便面，酒店的水满是污垢，只好用矿泉水，矿泉水又不够，导致这盆面没出锅就干在一起了。九点多的坎昆天气已经烈日炎炎，整个房间都被阳光照得极为亮堂。导航到了坎昆的市中心的沃尔玛，偌大的市场里面应有尽有，唯独没有口罩，买了点小吃和水果便离开了终于见到了现场解刨仙人掌的场面，一直听说墨西哥人吃仙人掌，觉得不可思议，看到这位大姐把仙人掌表面的刺和皮拔了去，切割好后放进袋子里，单后后期怎么食用就不清楚了早在很多年前，墨西哥人就培育了可以吃的仙人掌。在当地的蔬菜产量排行第五名，除了当地人自己食用，还有很多仙人掌产品销往国外。品类繁多的沃尔玛超市没有买到口罩，我们直接开到机场，把车还了。说实话车开了五六天时间，相当于移动的家了，陪着我们游遍了尤卡坦半岛，还的时候还有些不舍。车行把我们送到了坎昆机场，接下来就要飞洛杉矶了，航班是达美航空的DL309，下午四点半起飞，要洛杉矶时间下午6:28到达。要飞漫长的4小时五十分钟。安检完后有很大的购物区，还有很多阿莱布里赫(Alebrije,墨西哥民间艺术特有的一类色彩艳丽的奇幻生物手工艺品),可以选购、价格非常昂贵。买了一个小的做纪念品等了没多久便登机了，前往洛杉矶关于洛杉矶快到洛杉矶市区时便看到了地面上宛如星海般的市区灯光，洛杉矶面积特别大，但是高楼却少的可怜，在市中心加起来才20几栋，洛杉矶共有200米以上摩天15座，其中300米两座，连国内的2线城市的平均高楼数量都比洛杉矶多。但是洛杉矶的经济总量却是中国上海经济总量的2倍，可见高楼大厦并不是衡量经济的唯一标准，如果高楼林立是经济活跃度的代表，那欧洲整个地区都会划分成贫困大陆了~洛杉矶（Los Angeles）是美国第二大城市，也是美国西部最大的城市，常被称为City of Angels。它还是美国重要的工商业、国际贸易、科教、娱乐和体育中心之一，也是美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的主要基地之一。洛杉矶还拥有许多世界知名的高等学府并举办和预订举办3届奥运会（2028年洛杉矶奥运会）所以洛杉矶在拥有完善工业链和金字塔尖的文化（好莱坞和音乐电视产业）的情况下，在世界都市圈中都是完全碾压绝大部分城市的存在，不得不佩服落地洛杉矶，洛杉矶国际机场，建于1948年，在美国位列第三大的机场， 并且在世界上是第五名虽然洛杉矶就玩一日，本想租车的，租车一共只花不到四百，但是打车到洛杉矶市中心就要花200至少，所以租车是最划算的。此时租车公司并不忙碌，轮到我们的时候，我们款也已经付过了，结果因为车需要信用卡和驾驶证本人统一，租车没有成功。只好打优步市区了定的是洛杉矶市中心洲际酒店，酒店就坐落于洛杉矶市中心高楼区的最高楼中酒店非常特别，位于大厦的70楼位置，整个大厅是纯落地窗，窗外那一望无际的灯火阑珊便是犹如星海般的洛杉矶市区。很多人花钱到洛杉矶市中心看洛杉矶天际线，实际入住市中心高楼顶层酒店里就能随意欣赏了从酒店大堂外俯瞰洛杉矶CBD和市区房间也是安排在2面都有城市景观的房间里。来之前看照片觉得洛杉矶CBD的高楼在一望无垠的平房中显得非常扎眼和聚集，当你身处其中，又发现这些高楼并没有想象的拥挤，纽约曼哈顿和香港的高楼都是见缝插针的建设，间隔非常密集，洛杉矶应该是地大物博，不需要密集的建设高楼而且路边非常干净，洛杉矶属于地中海气候，全年温差少，气候温和，特别适合植被生长，所以街头路边的绿化非常好。我们所住的洲际酒店位于位于威尔希尔大道900号的威尔希尔大中心(Wilshire Grand Center)顶层中，是美国密西西比河以西最高的建筑，在摩天大楼群的市区边缘，它的73层楼包括零售和办公空间，以及洲际酒店。由当地公司AC Martin设计的玻璃覆盖的摩天大楼顶部有一个尖顶，其高度达到1,099英尺(335米)，超过了美国银行大厦80英尺(24米)，上方是一个帆状的玻璃表冠，上面装有可编程的LED，沿其脊柱向下延伸，在洛杉矶高楼群中很有辨识力。在酒店稍作休息，便到楼下溜达了下，晚上稍微有些清凉，街上也没有什么人流，似乎这里就是白天工作的地方，晚上大家都从Down Town离开回到家里了。酒店旁边恰好有一个购物广场：FIGat7th Plaza比如Victoria's Secret, Bath and Body Works, H&M, Zara等等这些连锁时尚品牌都有入住。如中间灯火通明的购物店中看到了一间超市，正好过去看下有没有口罩国内此时新冠肺炎闹得非常凶猛，我们来看下超市里有没有口罩售卖，果不其然口罩已经被全部抢光了，于是买了些水果回去了回到了房间，关灯后发现窗外一片灯火辉煌，灿烂夺目，洛杉矶就是一座不眠的城市，很荣幸能在高处欣赏灯火通明的壮丽之美第十一天 洛杉矶，好莱坞和The Broad清晨的洛杉矶依旧务必迷人，早上晨曦的霞光遍布全市，成为一座真正的紫金之城想不到美国的办公楼很多都是成夜不关灯的，可能是他们电费太便宜，所以不用关灯美国叫市区称作Down Town划分downtown、uptown这两种不同的区域downtown指的是：某个城市（或小镇）的下半部分（lower part，即南部），或是市镇的中心商业区（business center），这里高楼林立，人口密集，热闹非凡。而uptown，则与downtown相反。它位于市镇的上半部分（upper part，即北部），通常属于住宅区（residential district）、居住区。从上俯瞰Downtown，能看到很多楼顶都有停机坪美国是航空的发源地，个人不仅可以买飞机不管是新的或是二手的，还可以自己建造机场和停机棚，只要符合联邦法规。在美国有很多人会自己盖Airpark 小停机坪。就相当于小的机场旁边会有停机棚，还会有自己的庄园、住宅等。这样飞机降落后可以直接滑行进入机棚，后面就是自己的家。想要在建设小停机棚需要遵照许多联邦法规。不仅有州政府、市政府，还有联邦飞行局。跑道的长度、附近是否有学校会不会影响到飞机的起飞降落等。对于这些都有很严格的法规。洛杉矶就是空域开放的得益者，高楼顶部到处都是停机坪，供各大CEO来停泊，方便上下班另一面的窗户竟然能看到远处山脉的好莱坞HOLLYWOOD标志牌这座高15米多，位于圣莫尼卡山脉中洛杉矶山顶的就是好莱坞文化的重要象征。洛杉矶濒临浩瀚的太平洋东侧的圣佩德罗湾和圣莫尼卡湾沿岸，背靠莽莽的圣安东尼奥山城市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中，除局部为丘陵外，其余地面平坦在洛杉矶房顶非常常见的停机坪早上去位于69楼的餐厅吃早餐，景色非常壮丽，殿堂楼阁间四处皆是洛杉矶城中风景。非常幸运坐在窗边能一边欣赏窗外的洛杉矶景色一边就餐。酒店景色一级棒，但是餐饮很一般，完全美式冷餐The broad museum一天逛洛杉矶是肯定逛不完的，所以我们决定看一个展览，逛一下星光大道就可以了古典的展览看过了圣彼得堡的冬宫和巴黎的卢浮宫，这次看一下洛杉矶的顶级现代博物馆— —the broad museum开放时间：周一关门，周二至周三：11:00-17:00，周四至周五：11:00-20:00，周六：10:00-20:00，周日：10:00-18:00。感恩节和圣诞节关门从酒店步行过去只需要20分钟不到，蛮近的这座位于市中心格兰德大街 ( Grand Avenue ) 的布洛德博物馆 ( The Broad ) 由慈善家 Eli Broad 和 Edythe Broad 夫妇捐资修建斥资 1.4 亿美元的三层博物馆由 Diller Scofidio + Renfro 建筑事务所精心设计，占地面积 120,000 平方英尺，其中美术馆空间达 50,000 平方英尺，还有一个演讲厅、带有展览空间的公共大厅以及一个博物馆商店。在大街上很容易辨别出The Broad 布洛德艺术馆，它外墙被不规则白色网格式的所覆盖，充满了艺术性，这座建筑的主旨是“面罩与穹窿”的建筑概念博物馆是上午11:00开门，需要提前预约，但我进入他们官网：https://www.thebroad.org/ 的时候预订的太晚，当日预约已经结束了，还好可以去了现排队进入。博物馆是免费参观，里面只有有个展的时候会单独收费。预约的游客和像我这样的散客分开排队，预约好的先进入，他们进完后散客才能进入。先进馆的可以抢先预约到草间弥生无限镜像屋。还好我们到得早，刚开始排队的时候还没多少人，没等半个小时队伍已经排的很长了进入大厅后，将乘坐 105 英尺长的自动扶梯，穿过二楼的混凝土穹顶，到达三楼的美术馆。该美术馆拥有 318 个天窗，自然光可以通过这些屋顶天窗散射进来。依据创意无限的“面罩与穹窿”建筑概念，博物馆设有两层展览馆，收藏了近 2,000 件 Broad 先生的艺术收藏，包含了战后有名的作品及来自各国各地的当代杰出艺术品。这一开馆便开始排队的便是博物馆里面最著名草间弥生无限镜像屋在上海草间弥生大展就见识过。镜像屋不接受提前预约，要排队由工作人员记录，用手机号预约号参观时间，然后就可以去其他地方参观，等待短信通知再来看。灰色的虫洞隧道般的的墙体设计博物馆藏品均出自当代最具影响力的艺术家们，这些作品不断鼓舞激励着这个时代艺术灵感的迸发，以及艺术鉴赏力的不断进步展品基本都是世界最顶级的艺术家创作的艺术品，在各大报刊网站都欣赏过这些顶级艺术品中，近几年最火得之一就是杰夫·昆斯的《气球狗》杰夫·昆斯的雕塑作品《气球狗》2013年的拍卖成交价是5840万美元，是当今在世艺术家售价最高的一件作品。而后期他的《兔子》现场以4000万美金起拍，最终是以8000万美元落槌，加佣金以9107.5万美元成交，折合人民币6.26亿元成交。同时也刷新了杰夫·昆斯的全球最高价纪录，也夺回曾经属于自己的在世艺术家最贵纪录。《气球狗》（Balloon Dog）是杰夫·昆斯在1994-2000年间创造的另一组系列作品，是受到气球玩具启发而创作的镜面不锈钢雕塑。杰夫·昆斯作品中的流行文化偶像迈克尔·杰克逊收到短信提醒后，到一楼排队。参观的时候可以把包包暂时寄存在外面，每个人只能进去45秒。这位各路网红打卡地，我对镜屋感觉很一般，草间弥生 (Yayoi Kusama) 的《无限镜象之屋——百万光年之外的灵魂》，(Infinity Mirrored Room – The Souls of Millions of Light Years Away)，简称“镜屋”本身就是非常前卫先锋的艺术作品，当所有人都抱着拍照发朋友圈的态度去感受，我觉得那就失去了这个“个人向”艺术品的意义现在国内也滋生起了很多网红镜屋，模仿草间弥生。但真想达到草间弥生能看到的神秘“幻界”，应该不是大家这样熙熙攘攘得排队，45秒间努力摆PS拍照发朋友圈这样子吧The Broad museum 的太空电梯特别科幻，进入一个纯玻璃管中，旋转下降，如同置身太空舱从街对面看到的风格独特的the broad museum ，而它的隔壁，是风格更加锐利的华特 迪士尼音乐厅华特迪士尼音乐厅落成于2003年10月23日，造型具有结构主义建筑的重要特征，以及强烈的盖瑞金属片状屋顶风格。欣赏完了艺术展，接着前往洛杉矶好莱坞星光大道去看下洛杉矶地铁小Tips洛杉矶全城地铁有绿线、金线、银线等等多条选择，被游人利用得最充分的是红线(部分线路与紫线重叠)，因为它链接Downtown(联合车站)和好莱坞。联合车站(UnionStation)是洛杉矶交通枢纽，所有的地铁线路、许多公交线路都在这里汇聚。美国国铁(Amtrak)的洛杉矶站也设在这里。如何购买地铁票　　买票的程序很简单，拿纸质一次票距离，先点击“纸质票”，出来选择两个“一次票”和“一日票”，选择前者，塞进纸币的地方就会闪，提示你用信用卡或者现金支付乘坐地铁Tips　　1、洛杉矶的地铁单次票，在一定时间内是可以重复进去的!例如：如果你在星光大道逗留不长的时间，再进地铁是不用再买票的，这就需要您仔细查看票上的信息了。　　2、洛杉矶地铁一般是没有人检票的，都是凭个人自觉买票进入，但是一旦逃票被查到，惩罚是比较严格的，罚款250美金，加公共服务48小时;所以为了自己心安，还是请大家自觉买票吧。地铁的天花板上也充满了艺术和荒诞性，几个真人大小的玩具人被挂在地铁上面做出一副坠入的样子，洛杉矶地铁启用于1990年，灯光有些昏暗，一切看着都有些陈旧，车厢里人很少，不需要抢座。好莱坞星光大道到达方式：地铁：乘坐地铁红线至Hollywood/Highland Station站下车即可一出地铁便能到达好莱坞星光大道（Hollywood Walk of Fame）闻名遐迩的星光大道建于1958年，星光大道沿着好莱坞大道自东边的高尔街（Gower Street）延伸至西边的拉布雷亚大道（La Brea Avenue），然后顺着丝兰街（Yucca Street）与日落大道（Sunset Boulevard）之间的藤街由北向南推进。大道上有2000多颗镶有好莱坞名人姓名的星形奖章，以纪念他们对娱乐工业的贡献。很多人说星光大道没什么意思，其实我觉得任何艺术届人士如果能把自己的名字刻在星光大道上对他们来说都是至高无上的荣誉，但是对普通人而言，这就是一条简陋的步行街而已此时星光大道前在搭建龙骨，为了已经10多年后举办的奥斯卡颁奖典礼而准备，路旁只留出一条人行道来让游客通过，待到奥斯卡颁奖前2天，估计就已经封锁这条路了星光大道的每颗星皆由一颗水磨石制成：将其制成粉色五角星形并镶上青铜然后嵌入深灰色的方块中。粉色星形内是刻在青铜上的授奖者名字，在此下面则为一环状标志，代表受奖人领取星星的领域。这些标志有：电影摄影机：对电影产业有所贡献。电视机：对电视产业有所贡献。留声机唱片：对唱片产业有所贡献。广播麦克风：对广播产业有所贡献。悲喜剧面具：对现场戏剧有所贡乡献。中国剧院在星光大道上最宏大的建筑便是中国剧院了，在这里一直是好莱坞大片首映礼首选地，举办过数不清的大片首映礼，如雷贯耳的《星球大战》《复仇者联盟》等等。在上世纪20和30年代，被人们尊称为“好莱坞先生”的格劳曼在美国电影界是一个无人不知无人不晓的人物。格劳曼在好莱坞等地投资和经营多家剧场，但他一直觉得这些剧院并不太理想，格劳曼要在好莱坞建造一个与其财力和名气相匹配的、一流的具有东方建筑风格的剧场——那就是他想象中的中国剧院，格劳曼有一位来往甚密的华裔朋友凯伊·卢克。卢克也是一位造诣很深的演员，他出生于西雅图，上世纪20年代来洛杉矶谋生，遇到了格劳曼，两人后来成为至交。卢克对中国和东方文化的修养与兴趣对格劳曼影响很大，他支持了格劳曼修建中国剧院。正在电影院热映的是：荣获2019年金球奖最佳电影的《1917》剧院前距离了来自世界各地的游客，这里的地板砖则刻有各个名人的手印或者脚印正好在中国剧院买了张电影《1917》的IMAX电影票。价格折合人民币100多，和国内一线城市看IMAX电影的价格一样，但是美国人的收入可是国人的好多倍~怪不得人家票房高宏伟的中国剧院虽然乍一看是中国风，但是有感觉是四不像，不伦不类选的电影当然是战争大片《1917》影院内部极具中国风设计感，一切主色调都是大红大金色，龙形和水墨画处处可见IMAX剧院是中国剧院的主要大厅，举办各种盛大仪式大厅顶部悬挂硕大得龙凤雕饰枝式挂灯，看着周边的华丽装饰，如同进入了宫殿一般等电影开幕后，上面巨大的吊灯才慢慢熄灭，充满了魔幻感大厅的西侧玻璃橱柜里陈列着三尊穿着中国戏服的蜡像艺人电影《1918》精彩绝伦，推荐大家都去看下离开了中国剧院，看了一场震撼的电影，又去旁边的高地中心和常年举办奥斯卡颁奖典礼的杜比剧院来逛下杜比剧院原来叫做“柯达剧院”2001年11月建成，从2002年开始便一直都是奥斯卡的固定举办地。而2012年5月2日，好莱坞高地中心(原柯达剧院)的所有人CIM集团宣布，他们已经与著名的音响技术公司杜比实验室公司(Dolby Laboratories)签订了长达20年的冠名合同，从此柯达剧院将正式改名“杜比剧院”。没有一年一届奥斯卡颁奖礼的装潢，实际上杜比剧院一看还是有些普通的，更别提和旁边的中国剧院相提并论了。紧邻杜比剧院的是购物中心：高地中心中心巨大的拱门和两根大象造型的罗马立柱的设计灵感来自于巴比伦王朝的建筑遗迹，给这个购物中心增添了厚重感离开星光大道，洛杉矶的旅程基本结束了，我们坐着地铁回到了酒店又回到了酒店酒店的威尔希尔大中心用独特的高分辨率Crown和Courtyard显示屏设置在玻璃后面，由主要照明Spine框架构成，包括超过13,000个线性英尺的模块化照明，拿到行李又打了Uber去洛杉矶机场发现洛杉矶的落日特别美，昨天在飞机上就看到那通体金黄色的天际线，今天的天际再次镶上了金边，灿烂无比洛杉矶国际机场共有九个航站楼(Terminal)，排列成马蹄型，其中有免费接驳公车搭LAX Shuttle接送往来旅客。而我们要到达的是汤姆·布兰得利国际航站楼(TBIT，Tom Bradley International Terminal），这个航站楼专门供给外籍航班停靠的航站楼，位于机场西侧、第三和第四航厦之间。这个航站楼于1984年夏季奥运时开放，也是洛杉矶以第一个 非洲裔和在任最久(20年)的市长— —汤姆·布兰得利而命名。来到机场，已经是80%的乘客都佩戴口罩了，我们的第一条航线飞往香港，这条队伍是100%带口罩的面对开始有全球蔓延趋势的新冠肺炎，还有电视台记者来采访国内游客。头版头条的国内疫情美好又难忘的旅程结束，但是此时国内的疫情还未结束，所有国人如临大敌，所有公共场所一律戒严，今年年初的新冠肺炎注定会在中国历史上留下一笔浓墨，希望这场疫情尽快结束，大家的生活早日步入正轨旅程最美好的六件事1 漫步哈瓦那街头2 坐一次古巴老爷车3 在坎昆的白沙滩放空自己4 去洞潜5 欣赏古玛雅遗迹6 去洛杉矶看一次艺术展和电影

论坛首页大图，庆祝一下 居然上了穷游主板的首页大图，再庆祝一下10月7号，在纽约回国的飞机上，我曾经想着，一回国，我就要动笔，把这次中美加勒比海的游记写出来，因为我有太多美好的回忆要记录，有太多感人的故事要诉说，有太多精彩的照片要展示，但是今天一看日历，俨然已经17号了 实在是有太多的工作要做，实在是有太多的会要开，实在是有太多的问题要处理......今天也很忙，但是我还是要动笔，我总觉得，动了笔就是好同志，但是还是无法忽视我日本的游记仍在那里半年了还没有动笔的事实 十五天，十五个登机牌，起飞降落十五次，我特意买的1000万的航空意外险也幸好没有用上安全的回来了，并且觉得我的生命经过玛雅文明的洗礼已然升华了