瓦尔迪兹游记攻略

【7天阿拉斯加,Alaska+2天西雅图Seattle, WA】【前言】此次行程为【7天阿拉斯加Alaska+2天西雅图Seattle, WA】，实际上是第一天和最后一天停留在西雅图，第一天去了附近的雷尼尔雪山，最后一天是西雅图城市游。中间七天在阿拉斯加。因为看过阿拉斯加以后，便难以忘怀，游记写了好几天，只想记录下所有在阿拉斯加看到的美，略长，图略多，以此作为自己的回忆。第一次在网页刚写完还不小心误删了，颓废了很久☹，幸好客服帮我找回了，感谢~~##里主要为做攻略时我的各种心理活动，可忽略！之所以选择九月初和中旬来到阿拉斯加，确实是一个贪心又冒险的选择。因为这时可以在极光还有风光中找到完美的平衡。此时，较南的Anchorage正入初秋，较为中间的Denali NP和Fairbanks附近正式秋意正浓的好时候。而Dalton公路从起始到终点，有着温带到寒带的过度，从阔叶林到针叶林到苔原，从绿色渐入金黄，到橙黄到深红和苔原的火红。野生动物们还在为准备度过严冬到处觅食储备能量。而寻觅极光应该是很多人，也包括我，来到阿拉斯加的首要目的吧！当然九月中旬来阿拉斯加一定一定要弄清楚所有公园和项目的时间。我们根据Denali NP开放的最后一周订的机票。做完攻略开始定项目时，才发现9月9日是今年很多项目的最后一天，因为导游们第二天就离开阿拉斯加回家了。所幸，赶上了冰洞Tour，参加了Cruise Tour，买上了进Denali的车票还有北冰洋的Tour。这些票都建议提前至少两周甚至更早购买。像Denali NP的车票，我们提前两三周买的，去往最深处stop的座位只剩了一个。【前期准备】住宿：Airbnb阿拉斯加的大部分Airbnb都是五星好评，价格相较于宾馆也便宜很多。在Airbnb里还能看到很多游客分享的旅行心情，贴心的房东准备的风光美照，还会发信息说哪天会有极光之类的。去超市买上一直雪蟹腿，在带厨房的Airbnb里煮熟，看雪，看星星，看极光，惬意的很。所有的Tour和车票最好至少提前两周预订，并打电话确定。要带的物品：-因为行程里会看到许多活跃的野生动物，但距离相对较远。此时，如果有个长焦望远镜和长焦镜头绝对是神器。-衣服建议带穿多层衣物，因为九月白天凉爽，夜晚特别是看极光的时候寒冷。当走在冰川上或者在bus里一开始会瑟瑟发抖，但到了正午和走动起来便会暖和。-在Cruise上看到很多人晕船，晕船药可以提前准备好，或者加油站的商店都有卖。-我们的手机网络是AT&T,在大多数地方都是有信号的，但在冰川或者高山附近逡巡时，网络是没有的。可以在手机上下好离线地图，以备不时之需。-小费-根据时间长短，服务的满意度。-其实提前一个月看极光预报和天气，发现我们去的时间极光并不是很强烈，大多数时间都是阴天。但我们还是义无反顾的早早订上了机票。所幸，极光竟然高达6，天气大多也都放晴。可能这也是对阿拉斯加爱爱爱不完的原因之一。【正文】阿拉斯加篇Day 1 @Alaska 9/9/18玛塔努斯卡冰川 Matanuska Glacier-冰洞探险-Seward去Matanuska Glacier我们是报的MICA Guide的Ice Cave Exploration Tour（包括Ice Fall Trek），最少需要两人成团。去Matanuska Glacier可以选择自己去冰川上徒步或者报tour参加攀冰等项目。虽然可以自己去冰川上徒步，可是能到达的地方有限，还是建议找个tour guide，这样可以走到更远的地方，也避免由于不熟悉路况，踩到不结实的冰或者冰缝里导致受伤。我们参加的tour还提供头盔，过脚踝的徒步靴和鞋底钉crampon，这对防止意外受伤很有必要。虽然冰川是免费的，但要进冰川，经过唯一的入口，便要留下过路费，除了团费$119+fee外我们还交了$25 access fee per person（不知道是不是因为报tour有优惠）。#参观冰洞是一场美丽的邂逅。原本被网上看到的Wrangell- St.Elias National Park，Root & Kennicott Glaciers冰洞的图片惊艳到，结果订票时发现9月9日是2018年冰洞tour的最后一天。由于时间原因，肯定到不了Wrangell- St. Elias National Park, 然后搜到阿拉斯加还有另几处看到冰洞的地方。Mendenhall Ice Caves- Juneau, AK，这里必须要说，Juneau虽然是阿拉斯加的州府，从Anchorage过去开车需要经过加拿大且耗时很长，或者是坐飞机前往。因为时间和金钱限制，Juneau只能等以后有机会再去了；Spencer Glacier, Chugach National Forest的冰洞只能通过火车前往；这些冰洞的介绍都在https://www.graylinealaska.com/blog/ak-tour-alaskas-top-4-most-beautiful-ice-caves/因为看到了Matanuska Glacier有冰洞，所以马上打电话给有冰川Tour的公司,有tour的公司有三家NOVA,MICA和冰川自己的tour-Matanuska Glacier Adventures。我当时预约的时候先打给的NOVA，但NOVA的客服说不能保证可以看到Ice Cave，然后在MICA的官网上看到有ice cave exploration的项目，打电话过去客服告知9月9日是今年的最后一天，我就赶紧兴冲冲的预订上啦(*^▽^*)#从Anchorage去MICA Guide需要大约两个小时，路上会有construction，也需要提前15分钟check in，所以我们就早早地出发了。早晨从anchorage去往冰川的路上，前面是雪山，左右是各色的树林，右手边还有蜿蜒的由冰川融水形成的wild Matanuska River。在Glenn highway上就可以看到Matanuska Glacier了，最佳观看点是Milepost 101。其实在Milepost 86-88附近就可以欣赏右手边的美景了，此时雪山在太阳的照射下映衬在河面上，加上旁边的金色绿色交织树林，随手一帧都是美景，路上还有经过reflection lake，也是拍照的好地方。Check in完，穿上徒步靴，背上导游发的鞋底钉和水我们就出发了。去往冰洞路上，导游小姐姐告诉我们这个冰洞是两个月前她们刚发现的，也只能由她们带领前往。之前从冰岛过来的游客也称赞这个冰洞比在冰岛看到的还要大。当时就瞬间觉得锦鲤附身了。一路过去看似走在黑乎乎的石子上，其实在这些石子和灰尘下面就是冰川。在裂缝里就能看见蓝色的冰川冰。导游小姐姐在冰川的小流水中捡到一片像美国地图的冰块。为了补充水分，她直接在流水中捡出冰块生嚼，这可能就是荒野求生的本领吧！对于在荒野中穿行的探险者，我们都着实佩服的紧。导游小姐姐其实在阿拉斯加只呆了一年，说是在coolworks上找到的这份工作，明年可能就去别的cool place找个喜欢的工作，也许还会回到阿拉斯加探寻其他的cool stuff，这样看似随性实则目标明确的生活态度我们真的很羡慕。在前往冰洞的路中，就在厚厚的冰川中看到了一个小冰洞，是靠上游的融水形成的。终于见到了冰洞的庐山真面目了。导游很负责任地爬到了冰洞上把可能会砸下来的石子踢掉以后，确定了冰洞的稳定程度和洞内的情况以后，才带领我们进入冰洞。从洞内往外看，配上洞口的断断续续的滴水，像小雨淅淅沥沥，加上冰洞内的起起伏伏的壁面纹路仿佛让人置身于梦幻的冰雪王国。站在冰上拍照或者再往里行进，就必须穿上鞋底钉了。从冰洞出来，就开始在冰川上徒步了。饮一瓶冰川水，抹一道冰川泥，极致地与自然亲密接触还有...护肤。导游说如果湖水再继续扩大，冰川可能在不久的将来就会消失了。为了这样的美景，是不是都应该减小碳排放，为减缓全球变暖做出我们力所能及的事呢！站在冰川脚下眺望远方，冰川附近的初秋景色一览无余，美不胜收。整个Matanuska Glacier耗时五个小时。回到Anchorage后，去超市为未来几天在路上的行程采购，顺便在很多人推荐的Simon&Seafort's Saloon&Grill点了阿拉斯加特色的帝王蟹和Halibut鱼作为晚餐。食材比较新鲜，味道也还不错，但对于阿拉斯加较高的物价和这家店的定位，在这里吃帝王蟹还是稍稍有些奢侈。晚餐过后，沿着1号、9号公路（Seward Highway）就开往Seward了。这一路我们感叹的是旅行在阿拉斯加并不是要去某个景点看景，而是四周都是美景。阿拉斯加的每条公路都各有自己独到的景致。沿着这条被誉为全美景观最壮丽的公路，右侧是Turnagain Arm海岸线，左侧是Chugach Mountains的山峰。放眼望去皆是崇山峻岭、波光粼粼的湖泊、圣洁的冰川还有展翅的雄鹰，甚至还有季节性热带雨林。与公路平行的还有铁道，如果选择坐在缓行的火车上更近距离地欣赏这一路美景不失为一种别致的享受。当夜幕降临，在没有信号的群山里穿行，好奇当年第一批踏足阿拉斯加的人们是如何开拓这一片广袤并且长年酷寒的土地，以及他们的勇气和决心。Day 2 @Alaska 9/10/18西沃德Seward+Kenai Fjords Tour出海Seward是一个很质朴的海港小镇，因为是11:30才出海，我们就在城市开车稍稍绕了一下，吃了个brunch，就前往Tour的Office了。在海港附近有很多Tour的Office，我们选择的是Alaskacollection.com上的Kenai Fjords National Park Tour-6小时,网上预订有九折优惠，最后为$146 per person。#之所以选择这个Tour，主要原因是其他Tour全都在9月9日结束了，只有National Park的航线坚持到了9月29日。再者是相对于其他短途航线，开往National Park的航线可以看到更多的各种动物，山川和冰川。当然还有长达9小时的航线选择，由于Tour完我们还要一路开到Denali National Park附近，所以6小时是最合适的行程。跟客服确认好行程以后，客服提醒我们说八月底九月初因为天气原因，有几天的行程都取消了，如果我们预订的那天天气不好，可以refund或者再改其他一天。考虑到这个原因，我们行程的最后两天没有计划，以防天气不好Cruise无法开船要改期，或者因为由于天气，没看到Denali雪山或者极光。官网上说明了要提前一小时到达，本来觉得没必要提前那么早到。后来发现要在停车场停车再坐shuttle去海港（5-10分钟），大概开船前半小时就可以上船了，想坐靠窗的位置还是按照官网的要求来吧。不过即使靠窗也会被在船舱外观景的人挡住视线，所以位置也没有那么地重要。#海水冲击形成的岩洞还有石林在海上惬意飘着的小海獭（Sea Otter）海鸟。可惜没有戴望远镜，不知道是不是哪处有没有停留萌萌的海鹦鹉（Puffin）。晒太阳的海豹（Harbor Seal）海狮（Steller Sea Lion）出海的小惊喜，多彩的水母。一直以为水母都是透明的，水族馆的有颜色的水母都是背景灯的效果，没想到，水母真的是彩色的！船长解说中并没有提及海中有水母，恰好站在船头看鲸鱼时，一低头看到了各色水母飘在船头，超级可爱。看到喷气，就知道鲸鱼就在不远处了。可一晃神，鲸鱼就消失了，船长说鲸鱼可以在水下呆八分钟，然后再出水面换气。可整只船守候了八分钟以后，鲸鱼再无踪迹。正当可惜之时，突然看到了离穿不远处有两大群追逐着的虎鲸。庞大的虎鲸群，和追逐的活力让船上所有人都跑出了船舱，发出了惊叹声。鲸鱼行为1-The Blow，鲸鱼通过气孔进行换气，在1迈的距离都可能看到虎鲸群 （Orca/Killer Whale）回程时同样也看到了大群的虎鲸鲸鱼行为2-The spy hop，鲸鱼探出头来环视四周鲸鱼行为3-The Breach，鲸鱼75%的身体冲出水面，有看到，但没有拍到。鲸鱼行为4-The Fluke，鲸鱼将尾巴甩出水面。看到了鲸鱼的四大行为，实在是尽兴而归。远山+若隐若现的冰川初见冰川再近更近，刚靠近不久就看到了冰川坠海！因为冰川直接流入海中，寒冰一遇较温的海水，就导致了冰裂，从而引发了这用恢弘、震撼也不足以描述的场面，同时还能听见隆隆作响。冰川旁，飘在浮冰上各种晒太阳的萌萌小海獭这个6小时Tour包含了午饭（冷的鸡肉或者蔬菜卷），回航时船员也贴心的准备了刚烘焙好的饼干。虽然是九月中旬，走出船舱看景时还是挺冷的，这个可以无限续杯的纪念杯，将热可可的温度温暖身体是一个很不错的选择。在后面的自驾中，为减小塑料瓶的使用提供了巨大的帮助。可惜旅途结束的时候，不知道把杯子遗失在了哪个角落，还是有点小伤感。本来第一天看完了冰洞就深觉不虚此行了，第二天看完Kenai Fjord National Park便深深地爱上了阿拉斯加。接下来就是赶路加赶路，北上至Denali National Park附近住宿，顺便再一次欣赏Seward Highway的美景。开车小心Moose出没，我们在这个夜晚和第二天清晨都碰到Moose突然在车前穿过马路，幸好是老司机开车，平安第一。途中随手隔着车窗随手拍下的粉紫色夕阳余晖，镜头只能捕捉到这色彩的些许痕迹十点左右，就看到天上出现绿光了，第一眼都不敢相信这真的就是极光吗？这么大面积，这么大强度，我们都还没有到要住宿的Cantwell小村村附近呢！即使是在有光的地方，拿手机直接拍都能拍出来下图的效果。这里一定要说，极光有时赶紧拍，因为考虑到第二天一大早的行程，还有以为Cantwell这里不会比Fairbanks更强，我们草草一拍就睡觉了。初见极光，已恍若仙境Day 3 @Alaska 9/11/18丹那利国家公园Denali National Park+极光等待Denali National Park是美国仅次于黄石公园的第二大公园，Denali峰是北美第一峰，《1000极致旅行体验》还提到世界上最冷的山峰就是Denali，同时公园里也有种类繁多的野生动物。我们赶在了Denali NP今年开放的最后一周参观了公园。公园里的ranger说能看到Denali峰的概率只有30%，很幸运的是，那天天公作美，晴空万里。在Denali NP里一般只能选用园区内交通，我们选择的是transit bus。#bus票一定要早定，即便是提前了大半个月，因为想去reflection pond看Denali倒影，到达Kantishna的bus会经过reflection pond，但是那时只剩下了一个座位。如果要当天往返的话，剩下的选择就是乘坐第一班去Wonder Lake的bus，然后到了Wonder Lake再徒步去reflection pond，往返徒步大约两小时，等回到Wonder Lake时，只能坐上最后一班或者可能倒数第二班bus回到公园入口。并且虽然打电话给公园时，工作人员说bus是15分钟一趟，但实际上bus那边的工作人员告诉我们到达wonder lake的bus一天只有四班（不知道是不是跟最后一周有关），那么整个行程可能长达13个小时。原订计划我们是要去Reflection pond拍倒影的，所以订的是早上6:45出发的bus，可途中已经欣赏到了Denali峰的美景，并拍到了倒影，到了Wonder lake以后恰好是正午，刺眼的阳光下，我们对倒影的拍摄也没有什么指望。还有一下车就被蚊子咬了一个大包的阴影加上不足的睡眠，我们放弃了去reflection pond，不想冒着可能没有座的风险，直接坐上了来时的车返程了。这样最快全程也花了9个多小时。除了transit bus以外还有tour bus和camp bus，tour bus一路会有讲解，但价格稍贵。虽然说transit bus是到站停车，但我们的司机视力极好，也有一颗喜爱动物的心，每每看到小动物都会停下来，等我们拍满意了再继续前行。有攻略提到过坐bus最好坐左边，诚然Denali峰在进园方向的左边，其实右边同样有着湖泊、苔原、层林和野生动物。而且当时山羊都只出现在了右手边的山上，因此回程的时候我们依然选择坐在了左手边欣赏当时没有看到的风光。Denali还可以通过提前抽中签开车进园，如果再去阿拉斯加可能会选择这种方式，并且在里面露营一晚，与大自然进一步接触#刚一上车，就开始听见车里的人在热烈讨论昨天看到的极光了。幸运的同时又可惜昨晚没有再多观赏一会，毕竟是强度为6的极光大爆发。一路上司机为我们各种指出了公路四周的野生动物：棕熊（Grizzly bear），麋鹿（Moose），山羊，驯鹿（Caribou）。即便是所有人都看向同一个方向了，离得较远的动物也要很使劲才能看到一个小黑点，此时再一次后悔为啥没有带上一个高倍望远镜。在河边喝水的麋鹿。当时车上有人很激动地下车远远地跟着麋鹿走了，等回程的时候他刚巧上车给我们讲述了一段又想跟随麋鹿又害怕遭受麋鹿攻击的经历。要提出来的是，近距离靠近动物的行为是不允许的，一来会影响到动物的生活，也可能会被动物袭击。所有行动都应按照公园的规定来进行。一家三口熊轮流过马路火红的苔原，静如明镜的湖泊，蜿蜒的干涸河道，还有远处雪山犹抱琵琶半遮面的Denali雪山可能由于海拔太高，Denali峰始终像一个戴着面纱的少女，不愿将真容露于人前。恰是这一份娇羞让人格外的喜欢这像戴着面纱亦或变幻成小礼帽的Denali峰从Denali NP出来已是下午五点多。从Denali NP开往Fairbanks的路上层林尽染秋色，遇到观景点一定要下来欣赏一下阿拉斯加的杨树林，并且观景点处于高地，前方是峡谷和树林，一片开阔，应该也是观赏和拍摄极光的绝佳位置（大概离Fairbanks半小时左右）。到了Fairbanks，我们同要结伴一块去北冰洋的伙伴们在Fairbanks当地最著名的餐厅之一The Pump House汇合。一进门就能看到一个据说是餐厅老板亲自打猎捕获的熊制成的标本。这家店主打海鲜，又为了尝试没吃过的鹿肉，我们点了Seafood Chowder，Seafood Pasta，Red Deer Tenderloin，Elk Meatloaf Wrapped in Bacon和Lamb Chops。除了对Elk略失望之外，其他的味道都不错。但同行的伙伴里也有喜欢Elk，不喜欢Deer Tenderloin的，这就看个人口味了。晚上想正式与极光约会一场了，极光的强度和分布带可以在http://auroraforecast.gi.alaska.edu/ 看到。一定一定要清楚如果预报是今天，那么强度指的就是今天的凌晨和昨天晚上。因为误以为9/11的强度为6级，导致对9/10晚上的极光没有极其重视，森森后悔ing。但9/11的强度仍有5级，我们便放心大胆去了Cleary Summit 观看极光。即使极光强烈，云层厚也是不利于观看的。所以关注云层的变化和下载极光预测的App都能有所帮助。半佛系看极光的我们就参考了这一个网站，其他的就靠运气了。来Cleary Summit的游客较多，如果有车驶来，车灯干扰太大，如果要拍照的话，还是要慎重，如果只是观赏，Summit是个视野开阔的好选择。由于云层太厚，拍到的极光远不如前一天拍到的明亮和壮观。幸好从北冰洋回来的那夜是晴天，极光强度有4级，依旧怀揣小幸运。Day 4-5 @Alaska 9/12/18、9/13/18将勇气赋予道尔顿Dalton公路，将情怀置于北冰洋Dalton公路被誉为世界最危险的公路。作为北美唯一一条通往北冰洋的公路，因油田而诞生，沿路经历了杨树林、针叶林、苔原还有荒原。既然打算开Dalton公路了，我们就决定干脆开到极致，远征北冰洋。#由于想当天能开到Prudhoe Bay，害怕疲劳驾驶，所以在穷游结伴上发帖找到了另两位同样有着想一探北冰洋情怀的伙伴。最后我们商量决定还是开两辆车，这样比较舒适，万一路上车况出现问题，也能有个照应，毕竟Dalton公路上完全没有信号。因为定行程时并不了解路况是什么样，根据谷歌地图开到Prudhoe Bay要14个小时，加上沿路停留时间，去时决定为一天时间，回程根据去程的路况来决定是否要在Wiseman停留一晚。事实证明，在浓缩咖啡的作用下，我们精力旺盛，往返各用了一天，把时间完美地留给了Fairbanks再次观赏极光。如果是其他时间出行或者天气不好，可能需要带上无线电等应急设备。车速也需要变慢，还是建议像大多数攻略一样选择3-4天往返Dalton公路，也能更好地欣赏沿途风景。#我们从Fairbanks出发，从Fairbanks向北一小时左右，Dalton公路才真正开始-->育空河Yukon River-->北极圈Arctic Circle-->冷脚镇Coldfoot-->死马镇Deadhorse/普拉德霍湾Prudhoe Bay。九月中旬开车，到Coldfoot之前路况没有想象中的差，开车时注意安全，会车和遇坑时减速缓行。过了Coldfoot一个多小时后，路况就急转直下了。北冰洋通往太平洋的阿拉斯加输油管（Trans-Alaska Pipeline System）一路相随，路边似是一年四景也纷至沓来。在Yukon River可以看到Dalton公路上的每一站离起点的距离，这样可以帮助计算时间，找到停歇点从杨桦林开到针叶林，看着大片放大版的狗尾巴草似的针叶林，十分有趣。不同类型的树林和苔原交错出现。Yukon River的加油站北极圈MarkColdfoot寄给Dalton公路上卡车司机的明信片大概是最后150迈的路程，由于当天云层很多，又有雪山阻挡，北冰洋的水汽扩散不出去，似乎云就在我们的头上。路上视线也极差，一路缓行。可恰巧此时看到了红狐在草里穿梭还有大批麝牛Muskox，被雾气压抑的心情瞬间就明快起来了。夕阳西下，乌云稍霁晚上到达了我们住宿的宾馆Arctic Oilfield Hotel，看起来像集装箱，实际上里面和跟正常的宾馆一样。由于这些建筑都建立在冻土层上，没法打地基，所以做成了柱子支撑的集装箱。Prudhoe Bay因为没法修筑公路，满地泥泞，进宾馆就要一直穿门口的鞋套，保持室内干净。门口工作人员说这是给石油基地的工人住宿的宾馆，顺便把空的房间来给游客住宿，赚点利润。所以宾馆里设施非常齐全，有健身房、游戏室还有24小时的餐厅。我们赶到的时候，晚餐早已结束，但可以去餐厅自取三明治等食物和饮料。拿食物的时候要求不能拿手机并且戴上一次性手套。工作人员小姐姐还提醒我们宾馆附近最近出现了一只熊翻垃圾桶找食物，所以我们再出宾馆取行李的时候都心惊胆战，话说如果碰上熊也是一场奇遇呢！她还说我们运气真好，赶上了今年最后一天的Arctic Ocean Shuttle。第二天一大早起来就去Deadhorse Camp集合乘坐Arctic Ocean Shuttle，加上我们四人，车上只有另一对美国老夫妻。司机也是讲解员。为什么我们在Prudhoe Bay无法靠近北冰洋呢，因为北冰洋沿岸都宽达3-5迈的油田，只有乘坐Arctic Ocean Shuttle，$69 per person才能前往。我们于早晨8:30出发，整个tour大概1.5-2小时。一路上司机讲解了油田的工作，当地的气候和野生动物，当然重点中的重点，在北冰洋海岸放我们下来，司机还贴心的准备了毛巾。北冰洋，这恐怕是唯一一处肯定不会成为海水浴场的海洋了吧！把脚伸进了北冰洋里，冰凉刺骨，但内心狂喜！上岸后，司机还说五天前，还有北极熊来过呢！北极熊可以在大洋中连续游三天泳，然后就找个海岸睡大觉了！这次错身，不知道何时能偶遇上呼呼大睡的北极熊呢？伙伴们在Prudhoe Bay的邮局寄出最北的明信片归途，由寒带进入温带相约一块去洗车，哈哈回到Fairbanks已是深夜，到了住宿的地方放下行李，洗漱完毕，我们就前往Chena Lake观看极光了。虽然今晚的预测强度是4，但我们到时极光非常活跃，不断翻滚，交替，变幻，出现了绿色、紫色、粉色。旁边有前来拍摄的当地居民说2-3点是最活跃的时候，我们等到了3点，发现远远不如我们刚到Chena Lake时的强度强，所以说预测还是预测，可以依靠预测，但不能笃信。一开始，极光像一座拱桥横亘在湖面上，然后变成一条，两条，三条。当它覆盖面积越来越广时，强度反而降低了。看完极光，心满意足回到宾馆睡到晌午。Day 6 @Alaska 9/14/18Chena Hot Spring泡温泉原本计划是这天开车到Valdez，参加第二天的Columbia Glacier的Tour。Tour主要有Cruise和Kayak。由于Kenai Fjord NP Tour的Cruise已是完美，Kayak需要十个小时，干脆就在Fairbanks修整一下，随意看看了。中午起来去了Pho House，吃了海鲜炒饭和越南粉，喝上一口暖汤，一缓前几日的疲乏，上菜也很快。下午想去Fred Meyer买泳衣泡温泉，惊喜发现这个超市的明信片、冰箱贴、三文鱼干、纪念杯还有纪念衫都很不错，性价比也比较高。两只小毛娃是在Anchorage机场买的。温泉。其实一面泡温泉一面看极光怕也是极致享受吧！去温泉的路上，阿拉斯加之美也是随手拈来。Day 7 @Alaska 9/15/18Fairbanks -->North Pole--> Talkeetna-->Hatcher Pass-->AnchorageNorth Pole圣诞老人村往Anchorage回程的路上，决定经过Talkeetna，一路又能看到Denali NP附近的金色杨树林。Talkeetna，一直想去的原因是几年前刷微博，看到这个小镇的市长是一只猫。虽然猫市长在2017年已经去了喵喵国，还是想来看看选一只猫当市长的小镇是怎么样的一个小镇。一入小镇，到处都是可以开往Denali峰的小飞机Office还有餐厅。找到了当年猫市长驻扎的Nagley's Store，除了剩下明信片，其他的踪迹却是已经无处寻觅了。蚊子是State Bird的梗也出现在了明信片上，有点好笑。据说小镇上有家宾馆，打开窗户就能看到Denali山峰，只是来闲逛的我就不得而知了。Hatcher Pass。 到Anchorage时间尚早，在Willow的时候向东走，就是一条Scenic Drive-Hatcher Pass。顺着山路就能直达Anchorage了，大概就比直接去Anchorage多出来1-2小时。Hatcher Pass每年迎接阿拉斯加的第一场雪，十月到来年七月都不对外开放。Summit Lake，看到好几个新娘在这拍婚纱照，还有模特在这摄影Hatcher Pass Summit的标识回到Anchorage，去Tofu House点了牛骨汤和石锅拌饭。然后就依依不舍离开阿拉斯加飞往西雅图啦！写在后面的话其实做攻略的时候，一开始想从Anchorage北上到Fairbanks，然后再从东边南下到Valdez，最后回到Anchorage，走一个环线。可事实上，美其名曰佛系玩家，实际上就是懒，选择呆在Fairbanks睡大觉了。这次来阿拉斯加每天都是惊喜，处处都是美景，完全没有遗憾。以后可能会选择春末夏初甚至于冬季来看不一样的阿拉斯加。也许会去Homer看熊捕三文鱼，坐小飞机登陆Denali峰顶，在冰山之间kayaking...。之前看到有人说年轻的时候不要来阿拉斯加，恐怕也是参加完这些项目是真的要吃土吧！而且如此广袤的阿拉斯加，一周、两周甚至一个月，怕是也不足以完全了解它的美。即便是在阿拉斯加的土地上游览了一周，仿佛也是归来不看秋，不看冰，不看山了！旅途中也遇到了形形色色的游伴，和我们一起前往北冰洋的老张，老付都成为了朋友，期待下一次相聚。也碰到了独自一人去过五十多个国家的柳老师，下一站就是南极，真心佩服！柳老师还强烈推荐了Denali里的Horseshoe Lake值得一观，记在这里，做个念想！最后的最后，我想说也许你有一百种方式探索阿拉斯加，阿拉斯加则会有一千种方式惊艳到你。阿拉斯加是我目前走过的州中最最喜欢的州，阿拉斯加的国家公园是我最最喜欢的国家公园。谢谢观看！希望我的这篇游记能对观看的朋友们有所帮助，也希望我来翻阅自己写下的这一篇篇游记时还能想起走过的这些美景！西雅图，未完待续。。。

游戏》里面的临冬城，想起他们的族语：Winter is coming~~大家停车拍拍输油管，管道主线起自北冰洋的普拉德霍湾，终止于南部的阿拉斯加湾瓦尔迪兹，南北全长接近800 英里（约1,300 公里）经过怀斯曼、比特尔斯、利文古、福克斯、费尔班克斯和艾伦谷等多座城市。管道的建筑

为什么是阿拉斯加几年未入欧洲，本来打算北欧的冰岛，想要看看冰川，因为天气原因我们在新西兰完美地错过；想要看看极光，算了算了，太冷，我受不了的；没有太特别的原因，就是想去很北的地方。穷游上翻了几天，觉得欧洲签证好烦啊，行程要定好，机票要有，酒店确认也需要，这么一来就相当于整个行程都准备好了。然后签证预约也需要时间，可是对我这种提前一二个月进入准备期的人来说，怎么来得及？(其实我一直都很羡慕那些提前半年甚至一年预订机票的小伙伴， 而我，不到最后一刻，行动不起来，臣妾真的做不到啊) 纠结犹豫中，突然想到了阿拉斯加，经度差不多，我们的美签都还有效，所以就它了。惯例一下放图圈粉蓦然回首就是它时间静止了阴天的美

随便说说首先感谢同行的三个小伙伴，妹妹，小强和bili啊，实在是太给力了！如前人所说，阿拉斯加的旅行大多时候是在路上的，所以最重要的就是有一群合得来的朋友同行！一开始决定去阿拉斯加是本着“冬天去暖和的地方，夏天去凉快的地方的想法”，但秋天的阿拉斯加带给了我们太多的惊喜。最早定下来9月初来阿拉斯加是考虑到有一定几率看到极光，Denali NP九月中旬就会关闭，秋天的苔原很红很漂亮以及还能看到鲑鱼洄游。有篇游记总结的很好，以Anchorage分界，“自然风光往北走，水上娱乐往南走”（有朋友指出这个说法并不合适，Anchorage以南也有很多壮观的地貌，个人觉得确实欠妥，但这个说法主要还是偏向公路旅行能到达之处吧），这一次我们就主要把时间花在了“一路向北”。然后大大的感谢一下各位前辈留下的宝贵经验！也希望我写的东西能给以后准备去阿拉斯加玩的朋友们一些参考。http://bbs.qyer.com/thread-944780-1.htmlhttp://bbs.qyer.com/thread-620372-5.htmhttp://bbs.qyer.com/thread-849425-1.htmlhttp://www.mafengwo.cn/i/3173099.html极光先说说大家最关心的极光吧。相对来说10月到次年3月是观测极光的最好时候，然而也是阿拉斯加的寒冬。我们这次有两晚看到了比较强的极光，一晚是在北极圈内的Coldfoot附近，一晚是在Chena Spring Resort，之前在Fairbanks近郊有肉眼几不可见的极光（相机多曝光一会儿还是看得见的）。放上极光预测网站，http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast ，其实我们观测到极光的两晚上预测都显示的是3-4级（较弱），但我们都看到了极光大爆发，有的光束跟月亮差不多亮。所以个人觉得：（1）9月初是可以看到极光的，但基本要到Fairbank及以北地区；（2）预测可以参考，观测时间10点到2点之间，能不能看到很强的极光看运气了。（3）有心人可以再提前了解一下月相，那几天要不是极光很强，那斗大的月亮照着估计啥都看不见。（4）九月初的Coldfoot夜间并没有想象那么冷，大致在零度左右，但要拍极光建议还是带上全套保暖装备，特别厚袜子！（5）Coldfoot 住宿的性价比真的很低，Wiseman建议提前半年预定（我们提前两个多月定早已经没有了），实在不行在两者之间有一个state的有host的 Marion Creek Campground，露营其实也挺好（我们那天晚上那个camp一共就只有三四户人）。摄于Marion Creek Campground摄于Chena Spring ResortFairbanks近郊的有木桶浴的极光小屋！主人还给留了自家鸡下的蛋，我们这一路住的Airbnb都挺给力的！在路上强烈推荐MILEPOST这本书，每年似乎都会更新，观景点、加油站、餐厅、旅馆之类的都事无巨细的有记录。另外特别提醒几点：（1）路况：除了Dalton之外（没有去Denali Hwy不清楚），其他Hwy的基本都是paved，路况还算不错。Dalton虽然靠近Fairbanks以及靠近Coldfoot的路现在也是paved了，但中间有100多mile的unpaved路真心是很烂，小石子特别多。（2）租车：我们是在Anchorage机场的Alamo租的车，开了除Dalton之外的其他路，相对比较便宜（据说哪家评价比较低，原因是去晚了提不到车）。出于安全考虑，去Dalton的时候我们另外在当地公司租的SUV，因为允许开上Dalton，但相对较贵，而且通常有里程限制。话说如果年龄大于25岁，租房车也是一种很好的选择，由于年龄不到，错过了开房车的机会。（3）加油：阿拉斯加油费相对比较贵一点，大城市基本3点几刀，各种公路中间3-4点几刀，Dalton上基本是5刀左右，特别注意的是Dalton过了Coldfoot之后的240多mile都是没有加油站的。为了避免中途没油，还是尽可能每天加满油再出发吧。（4）公路上有好多的岔路口，如果看到“private property”一类的标志不要随便就开车进去溜达，这边的住户家家都有枪的。（5） 看milepost（MP）的时候，注意标记是从哪个城市开始算的，有时候是倒着的（比如沿Richardson从Fairbanks到Valdez）， 免得不小心错过了景点。其实一路上景色不错的地方，或者有trail的地方都会有路边停车的地方，有些MP上也没写，觉得不错就早点减速吧。（6）高速上基本没怎么见着警察，但城里还是有不少的，在城里还是规矩点吧，有的警察会蹲在stop sign附近开罚单的。Parks Hwy比较有意思的是这条路命名并不是由于路过著名的Denali NP，而是为了纪念一个叫George A. Parks的人。Parks Hwy个人觉得是几条Hwy里面景色最一般的一条路（大概也是由于这个时候树都还很绿），全程主要的看点就是麦金利群山。Parks在靠近Fairbanks的一段一直在山脊上开，但由于两边都是树，并没有想象的那么开阔。我们一路跟熊都很有缘，哈哈哈。Denali NPDenali NP毕竟是Alaska最著名的景点，因为北美第一高峰麦金利峰（Mt McKinley，现在叫Mt Denali，6141m）在这个国家公园里，所以游客特别多。另一件比较有趣的事情是，我们到DenaliNP那天其实还叫麦金利峰，第二天奥巴马就宣布改名字叫Denali峰了，也是蛮巧的。关于Denali NP有超级多的攻略，我也就不再详述，有几点说说。（1）一共有6个Campground，Wonder Lake最远（mile85），但其实也是最好的，一是风景很赞，二是暖和（去Denali的时候下雪，住Teklanika晚上比在北极圈还冷好多），但因为Camp位置不多，一定要早点预定，八月底九月初也算是看苔原的高峰期，很早就容易被预定完，网站（http://www.reservedenali.com/ ），另外听说蚊虫比较多，做好防蚊准备吧。（2）去营地的时候好像只能坐Camper Bus（和坐其他车的地方不一样，去visitor center问好），之后在景点间往返，以及出公园，随便什么车只要有位置就可以招手上车。去到Wonder Lake真要花很长时间，因为一路走走停停，看动物（建议带个望远镜）看风景。然而看不看得到麦金利峰就看人品了。（3）关于National Park cancellation的收集爱好者，提醒一下，Denali NP的有一个cancellation是在Talkeetna的，公园里只有五个。另外说到Talkeetna，真的是有好多好多小飞机，然而因为天气原因，我们并没有坐成小飞机，相关信息请参考下其他攻略吧。在Talkeetna的住的地方我们看到了最完整的麦金利群山，继续赞Airbnb。Teklanika Campground附近一路上其实遇到了蛮多动物，但一般都比较远拍的不清楚，但这只灰熊真是离我们非常近。Polychrome pass前后一路都在下雪Eielson Visitor Center离麦金利峰已经很近了，天气原因只是勉强看到蓝色的麦金利群峰。最下边是Visitor Center里每天记录的麦金利峰的样子，厚厚一本，看画风是每天有不同的工作人员在画，挺有意思的。Wonder Lake附近的红色苔原和被乌云遮住的麦金利峰。离开Denali看到了明信片中一样粉红色的晚霞。Dalton Hwy得名于James W. Dalton。Dalton Hwy从南到北植被从类型到色彩的变化都非常的明显，秋天里确实是一条非常漂亮的公路。由于时间和里程限制，我们并没有一路开到Deadhorse，也是略为遗憾，最北到了Antigun Pass。另外其实从Fairbanks出来大概有个70-80mile是Elliott Hwy，之后才是Dalton Hwy，之前没注意，在Elliott上按Dalton的MP找，什么都没看到，后来才发现还没上Dalton。阿拉斯加输油管道一路和Dalton Hwy并行，也是一道独特的风景（Richardson Hwy上其实也有不少输油管道景点）。另外，Yukon River（MP56）附近有个小的visitor center可以领到北极圈的证书，还有个超级nice的老奶奶会介绍Dalton之后的各种景点。从Fairbanks到Antigun Pass沿途的输油管道，有时候管道会埋入地下。Dalton上最多的就是各种大卡车，都五颜六色的风尘仆仆的，看到一定减速让行。开着mini在Dalton上飞奔也确实是碉堡了。Richardson Hwy得名于Wilds P. Richardson。Richardson Hwy其实也是很长的，连接了Valdez和Fairbanks，景色比不上Dalton多变，但沿途的苔原很红，Rainbow Mountains色彩也是非常的丰富，即便我们开Richardson那一天天气一直阴沉沉（因此我们放弃了去Denali Hwy），一路的风景也还是很赞。我们只开到了Cooper Center，本是打算在此camp（听说设施条件很好），但到的时候发现关门了，后来住在了Glennallen的一个campground。Richardson南段靠近Valdez的Worthington Glacier是很出名的，Valdez也有挺多Kayaking，只是由于比较偏远，这次并没有列入计划。另外，Cooper Center有Wrangell-St Elias NP的Visitor Center（和Coldfoot的Visitor Center一样，工作人员特别热情，大概平时也不太能见着游客吧）。Wrangell-St Elias NP是美国最大的国家公园，据说有全美最高的16座山峰中的9座，有北美第二高峰Mt St. Elias（5489m）。天气好的时候，据说沿着Glenn Hwy走向东看都能看到W-E NP里面的高山。Rainbow RidgeGlenn Hwy得名于Edwin Glenn，是一条与Denali Hwy平行的路，风景也还不错，沿途有不少冰川，路况很好，但据说和Denali Hwy（毕竟大部分unpaved）相比是小巫见大巫。MP101有著名的Matanuska Glacier，这个冰川据说是能最近距离开车到达的冰川，但通往冰川的那条路是私人的，过路费20刀一个人（不是按照车收费的），有一些guided tour，然而我们觉得只是简单走走看看就自己走的，其实有好多前人走过的路，穿着登山鞋在冰川上走也还好（tripadvisor上有人说穿着sneaker带着俩熊孩子在冰川上飞奔什么事没有，个人觉得也是碉堡了），只不过走到冰川前面也就无法前进了，走更远需要爬冰了。Seward HwySeward Hwy被称为Alaska的一号公路，其实个人觉得和加州一号公路比实在弱爆了，也有可能是开Seward Hwy的时侯云比较多。我们在Seward主要去了Kenai NP的Exit Glacier，走了著名的Harding Icefield Trail，我们大概花了5个小时往返8.2mile，说是一条hard的trail，但其实路很好走，没什么要攀爬的地方（不像zion的angle's landing后面那0.5mile），记得带够吃的和水就是了。我们一路拿着一大盒金鱼饼干，边吃边走，一群歪果仁非常惊讶的看着我们，表情在说你们是在逗呢。只想说，就是这么屌。只不过没遇到熊到确实是运气比较好。另外，由于赶着去看鲑鱼洄游，而且天气也不是很好，我们并没有去坐好多游记提到的Kenai Cruise，以后有机会再说吧！一直觉得这边水的颜色好奇怪，河也好湖也好海也好一路都是云雾缭绕的Harding Trail，有人在半山腰搭了一个黄色的帐篷，真是骚气爆棚！Exit Glacier，一路上其实也遇到很多国人，感觉大家确实没有take it seriously，都开开心心的像春游一样，哈哈哈。山顶的地衣和山间的灌木，一座几百米的山的植物层次还是很分明的。Sterling HwySterling Hwy沿途有很多的creek，是看鲑鱼洄游的好地方，鲑鱼洄游主要的季节是在夏季，初秋在一些creek也还是有的，最出名的就是Cooper Landing附近的Russian Creek了，即便在9月初我们还是有幸看到了很多很多的红鲑鱼。这个creek有一条单程2mile左右的trail，可到上游一个小瀑布，据说是可以看到鲑鱼跳跃的，由于当天要赶回Anchorage坐回程的飞机，也据说trail遭遇熊的概率比较大，就没有走这个2个多小时的trail。Cooper Landing & Russian Creek，河里其实还有好多鱼的尸体，可能是产完卵死掉了冲下来的，也有可能没能成功回到出生地，生存竞赛确实是很残酷的。Homer，这都是海回Anchorage的路上天放晴了，最普通的风景也变得漂亮起来，歪果仁们也出来运动了。后记这次11天的阿拉斯加之行也算是“预谋已久”终于达成吧，也是人生第一次实现自己设计的旅程吧。其实阿拉斯加带给我的震撼并不只是第一次看到绚烂的极光，第一次看到火红的苔原，第一次看到沟壑纵横的冰川，第一次看到洄游的鲑鱼，更多的震撼还来自于身处荒原的渺小感和原始感：在Denali露营的时候，发现生火如此的困难，其实我们一开始连劈柴都不会；在Fairbanks郊外的没有电的小木屋的时候，发现火有如此多的用途。所有的旅程都有遗憾，但我觉得，人不要太贪心。大概我还会再来一次阿拉斯加，但不知会是何时了。我跟同行的小伙伴说，这次没妹纸同行一路自拍都少了很多额，哈哈，最后po一张背影，向所有下定决心准备出发的人们表示敬意吧，也祝愿一切平安吧。----------------------------使用图片请联系avrinjoker@hotmail.com，转载请注明来源，谢谢！

行程57天，自驾55天，超过穷游行程助手50天限制，分7月“北上”，8月“南下”两帖。签证：上网登记美国10年签证，加拿大签证在有效期内机票：提前100天购买达美航空，香港-西雅图，来回直飞 3512元租车：提前2个半月通过携程预订，大型轿车55天 14229元，确认过境加拿大酒店：通过booking.com，好订网，民宿B&B以及email预订全程住宿，可退船票：通过官网预订 Valdez 冰川游轮 Columbia Glacier Cruise，$132/人实际里程16288公里

感谢@啤啤女 的游记http://bbs.qyer.com/thread-1314413-1.html 伟大的土地！房车上的阿拉斯加游（附西雅图，瑞尼尔国家公园）这篇详实精彩的游记，如同一本阿拉斯加房车自驾指南一样，给我提供了很多有用信息，节省了很多做功课的时间，如果大家对房车自驾感兴趣，那么，请去熟读这篇游记，一定受益匪浅！再一次感谢！阿拉斯加房车自驾完美结束后感言没有奖杯，没有奖牌，没有颁奖礼，但是，当飞机降落在香港机场，历时半个月的阿拉斯加房车自驾之旅完美收官，作为策划者和组织者，平安顺利就是对我最好的奖励！所以，我就毫不谦虚地发表一段获奖感言吧！首先，要感谢带头大哥老王同学。25人、六辆房车，这是一支庞大的队伍。有同学，有同事，有亲人，有朋友。除了老王同学，全都没开过房车；包括老王同学，全都没去过阿拉斯加。大部分人没有出国自驾的经验，要带领这样一支队伍，不得不说是一个挑战。老王同学凭着自己的经验和智慧，不仅在行程设计上把握大方向，而且指导车队从房车接水接电开始，一步步带出一支配合默契的车队，可谓是劳苦功高！此处应有掌声和鲜花！其次，要感谢我们这个团队的每一个人！TZ、Robin和Jenni，没有你们的协助，我们的行程不会这么顺利，谢谢！如果说房车、营地、道路、美景是硬件，那么我们团队的每个人就是让这次旅程完美运行的软件。大凡有一个人矫情，都会毁掉整个团队的和谐，非常幸运的是，我们团队充满着理解和包容，充满着互助和付出。且不说相交已久的亲人朋友，那真是无条件的信任和支持。就说第一次结伴旅行的大L夫妻，虽然拥有两间上市公司，但全程带着孩子做可爱呆萌状；而同样第一次的XQ夫妻，任劳任怨，默默付出……更令人欣喜的是，我们七个可爱的孩子，竟然没有熊孩子！这可是一个盛产熊孩子的年代！这些孩子 ，有男有女，有大有小，天南地北聚在一起，没有娇气，没有霸道，嬉戏玩闹，其乐融融！出行之前的些许忐忑，换成了结束之后快乐回忆！最后再一次谢谢大家！期待下次再聚！

写在前面的话：我们此行一共两人，感谢WL小朋友做了绝大部分制定计划和驾车的任务，又带我看了世界^-^以下游记按时间顺序排列。D1:第一天就出了乱子——错过了转机航班。我们下午三点半乘坐Alaska航空从圣何塞机场出发，经西雅图转机时，都没仔细看转机的航班号，大致对了一下登机入口和目的地，显示登机时间比原先晚了半小时（还以为是晚点了，其实是应该在同一个登机口先后起飞的、目的地相同的两趟航班）。悠闲吃了个汉堡逛到登机口，空姐一扫登机牌说，“你们的航班半小时前飞走了”，我俩愕然，两秒钟没说出话，因为刚才就在登机口也没看见登机的人。好在，空姐又淡定的说，“没事，我帮你们换到这趟航班”。坐上飞机还在晕，刚才到底发生了什么？Anyway，Alaska航空也没让我们补票，大赞! 但是谨记教训——以后一定要仔细核对航班信息。Anchorage机场取车，直接开到宾馆休息。D2:上午从Anchorage驱车至Seward，车程大约2.5小时，很多人都说最美的是这段路。去时阴天，但一路沿线环山绕水： 下午来到Seward的Exit Glacier Nature Center徒步，这是整个Kenai Fjords National Park里唯一的步行路线，其余需要坐船或飞机游览。下图的trail路线画的十分清楚：四个view分别有多远，大致需要多长时间到达，以及能看到的景色。我们走了最长的Harding Icefield Trail, 从入口算起大约9mile, 带拍照休息来回一共7个小时。虽然上山好累一度不想上了，但是到四分之三位置的时候基本等于开始休息了，因为只是在走而不用往上爬。view则逐渐从密林—矮木丛—雪地景观，一路上看到不少野生动物。在山顶，就是望不到边的巨大glacier了。以前没爬过雪山，感受非常奇妙，有一种走在“世界尽头”的感觉，所以我觉得这个trail是非常值得走到最后看一下的：下山比上山就快多了，大概两个小时就到了停车场。找到当地唯一一家中餐馆大吃一顿，点了宫爆鸡丁、麻婆豆腐。端出来的俩菜除了一个有豆腐一个没豆腐，其余长得一样...Seward比你想象中的还要小，所以我要求不高，还是挺开心的。晚上住的Angels Rest on Resurrection Bay 是个很有情调的小木屋，可以傍晚坐在窗前看看海，屋后面走一走风景像世外桃源一样的： D3: 原定在Kenai Fjords Noational Park的冰川kayak因为船坏取消了，临时改成了冰川cruise＋fox island（自助餐），航程不变。上船之前带了朋友推荐的防晕船腕带（然而啥用都没有），刚开到Bay外面和海相邻的地方，几个颠簸就晕了。别的人好像都没啥事，一路喝酒拍照看景谈笑风生，我俩难受恶心想吐。海里看冰川还是很美的，能听到不断破裂的冰川掉进海里的崩塌声。除此以外一般般，每人大概180刀。D4:今天原本订的cruise去西边另一条更远的航线，但昨天坐一天船后实在不想再坐了，和旅游公司商量了一下改成Resurrection Bay的Cruise＋Kayak，结束后仍然在fox island吃自助晚餐。自助餐的种类不多，阿拉斯加蟹腿另外收费，好像是半磅12刀，就两根吧。因为改变行程产生的差价不退，我们换了两张蟹腿餐券。D5:今天开车前去Denali National Park。中途经过Talkeetna，在这个K2 aviation坐了小飞机环绕麦金利山，2小时＋landing，每人400刀不含税（好贵心在滴血！）。他们提供几种不同的航线，也有不带landing的。我们去那天是下午飞，天气很好，风景确实非常漂亮。还有人在降落的地方露营。不过觉得400刀还是有点太贵了。 带我们划船的姑娘拿给我看的，虽然特别想拿走。。。但是不行，看一下就放回去的。附近岩礁上都是海星。D6/D7/D8:Denali自己开车是只能到Savage River那里（也可以坐公园的免费巴士往返入口）, 往里走都要买shuttle bus的票，根据目的地长短、是否需要讲解（带讲解的车提供午餐和零食）也有各种选择，可以在最终目的地之前的站下车，再随时招手上车。这个公园只有往西南一条路，有几个公司在运营这条线路，我们在这里呆了三天，走到最远的Kantishna, 基本什么车都坐了，感觉不带讲解的可能更划算点，有的普通车司机也会跟你讲不少。能看到熊、鹿、山羊等野生动物，没有长焦所以动物拍得不太好。他们还提供一个免费的Discovery Hike，有ranger带你走trail，当然车票还是要买的。也分难度等级，不能网上预订，要提前一天去注册。为了减少破坏每年每个地方只走两次，所以去之前没人知道要往哪走，真的挺随意的。我们走了一条前面是苔原、后面是碎石块的路，苔原踩上去软软的，它们生长周期非常漫长，踩坏了需要很多年才能恢复。我的新鞋大概被石块磨破，最后开始渗水了，简直心碎。 住宿的话，第一天订了非常高端的Bluffs hotel, 可惜到太晚还找错地（Google地图居然标错），最后只住了5个小时。晚上不甘心地拐回去在里面的Grill吃了饭，每个菜都好吃！后两个晚上分别在Riley Creek和Savage River露了两天营，Riley Creek那里能洗澡上网买东西，别的都不行了。以前没住过帐篷，感觉非常好玩，躺里面没一会又湿又冷一夜睡不着。denali比想象的冷，第一天晚上还下了雨。总之这辈子也不想再露营了。。。最后一天在Denali北边一点的Denali Lakeview Inn住了超级棒的湖景房，冬天来看极光应该很好的。房间里面什么吃的都有，露营两天就吃了一堆energy bar，反正很激动。D9: 玩完Denali我们的西线行程就结束了。这几天其实钱包找不到了，找了好久无果本来要放弃了，今天折返回来准备最后问一下失物招领，没有就只能走了。结果，最后，意外在车上某个很明显的角落发现了它。。。不知道为啥之前找了那么多次就是没看到，找到的时候感觉世界都亮了。哈哈，愉快地奔向了Fairbanks。D10: 今天的主题是“一路向北”。早上从Fairbanks出发，沿着Dalton Highway开到Arctic circle再折返回Fairbanks。据之前去过的朋友说，开到Arctic circle来回用了14个小时，所以虽然没有设目的地，我们也没打算去更远的coldfoot。中间在Yukon crossing这里能加个油，下一个就是coldfoot了。今天一直在下雨，又是土路，所以开不快。不过风景还是太美丽了：D11/D12: 第一天一直在赶路，第二天终于在Valdez的Columbia Glacier划了冰川Kayak, 弥补了之前的遗憾。行程表说是10小时，其实大概8小时，来回坐船4个小时左右，划船真的是个体力活。。。Valdez实在是太美了，第一天去的时候仍然是大雨，公路从狭窄的山体之间穿过，两边有无数小瀑布顺流而下，烟雨迷蒙的时候非常有意境，可惜拍不出来。第二天是晴天，看到一个个小冰山躺在岸上感觉好奇妙（晚上涨潮就盖住了），从来没见过的。海里的大冰山透露出纯净的蓝色，划到旁边拍照大概是每个人都想做的，但那太危险了，因为它确实随时在融化崩塌。如果靠近一点的话能感觉到它们在滚动，你不会想离太近的，有一种恐惧感： 晚上在Best western里面的餐厅吃了一顿又贵又不好吃的饭，尤其是中间这个面条放这么多cheese, 除了view很不错，其他真的不推荐。第二天晚上住的Totem Hotel & Suites装修风格跟鬼屋一样，墙面是暗红色配蓝色。。。不过它的餐厅还可以评分挺高。最幸运的是，晚上关窗户无意看到了极光^-^惊喜。D13/D14: 这两天的计划是从Valdez去Chitina,由McCarthy Road往东开，进入Wrangell-St.Elias National Park，在Root Glacier参加Glacier Hike.。清晨的McCarthy Road像人间仙境。本来经过了下大雨的Dalton Hwy，感觉已经够难开了，但来到McCarthy Road上就发现又天真了。这条路全是大坑，不仅泥泞还有石头，一大早没人的路上不幸地爆了胎，约好8:30am集合估计赶不上了，捉急。花了五十分钟自己换胎，慢慢开到路的尽头居然还有补胎的,又给旅游公司打电话解释情况，对方专门开车回来接上了我们，服务不要太好^-^。Glacier hike太好玩，有点惊险，走在上面和在远处看完全不一样： D15: 今天回Anchorage。远方的雪山和傍晚的夕阳，每一天都太美：

一路向北 阿拉斯加 极光之旅--北极圈最全作死攻略写在游记前分享这篇游记纯属为了给朋友们一个参考，票圈篇幅有限，这样也不用刷屏大家的pyq。。不过，文中提到的餐馆，景点，活动，纯属个人偏好，请酌情考虑。尤其尤其是一般的租车公司是不许开车上Dalton Highway的，像我这种，没事那就没事，有事的话，前后上百英里不着村不着店的，要是车坏了，想想拖车你准备花多少钱吧。风险自负。先来几张“镇楼”的我这种二手摄影师+500块买的尼康狗头+从来不会后期处理将就着看吧大概领会一下这个意境就行了。。。要有想象力把杰伦也带到了北极。。哈哈一路向北，直到世界尽头冰雪世界Atigun Pass,　大陆分界线理论上，我要是在那走个肾，一半会流入北冰洋，一半会流入太平洋。。。女神欧若拉从一个极端到另外一个极端本来定好了12月去墨西哥城顺道去坎昆转转，再”顺道“把希尔顿的free weekend night烧掉，毕竟美东冬天实在没有太多好去处。谁料人算不如天算，继克死上上任雇主之后，11月又成功克死上一任，出美国既然没戏了，我寻思着，要不去佛罗里达转转呗，keywest不也有个华尔道夫可以烧free night麽。网上稍微研究了一下，实在提不起兴趣，夏威夷回来之后对阳光沙滩已经不感冒了。恰巧这个时候有个“该死“的朋友在IG上发了几张阿拉斯加的照片，我一看也行啊！既然阳光沙滩没意思，那就来个猛的，去北极圈转转看个极光呗！最受关注的几个问题1. 看到极光的几率有多大？简短的回答：看命。。这个网址是阿拉斯加大学预测的极光强度http://www.gi.alaska.edu/auroraforecast手机上还有个叫Aurora forecast and alert 的APP，也蛮好用的。极光预测是一个叫KP值的东西，越高越好。根据我二手理科生的半吊子科学素养，极光这个东西，是太阳风释放的类人马蛤蟆粒子，跟地球的正义联盟磁场相互作用，类似放电的这么一个过程。所以说，首先，太阳得吹风过来，这个可以预测，且30天内的还是比较准的，3天以内，就非常准了，因为咱们地球科学家几乎可以看到太阳风吹过来，两三天就会到达地球。其次，磁场。所以地球北极地区就能看到。再其次，得没有云。。极光再强，也穿不过云层。这个预测就蛮好用的。https://www.cleardarksky.com/c/FairbanksAKkey.html?1当然，还得黑。。。大白天肯定不行，所以得秋冬季。。春季也行，夏天半夜还有太阳，没戏。。所以说这么多，如果你时间非常灵活，那当然最好了。但大多数情况，订行程的时候根本都是看运气。谁知道等你去了，有没有云，极光会不会爆发。With that being said，10月到第二年4月都是观测期，与其看各种预测，不如来了再说，大多数情况下，呆个四五天，总能看到的，冬天费尔班克斯，包括Coldfoot, 连续四五天阴天的几率，还是很小的，当然碰到了，算你倒霉。。。至于极光爆发周期，小周期，不代表没有，很多时候都是看得到的。比如下图，17号晚上我们看到的，预测的KP值其实很低，但是看的也还可以。这个大概是KP＝1，也就是最弱的情况。是在Coldfoot拍的。2. 极光的大周期和小周期太阳风有大周期，之前一个是2014年，下一次要2023年。2019年你看看，最低点，那是不是就看不到了呢。。当然不是阿。。我不就看到了么。太阳风弱，并不代表没有。。。总会给点儿伽玛星粒子的吧Facebook有个群，叫Aurora Borealis Notifications Group。大家在里面互相共享信息，挺好的一个群。3. 什么季节看极光最好10月到次年４月4. 去哪里看极光Fairbanks有几个地方：Cleary SummitMurphy DomeChena Hot Spring ResortNorth Pole怎么去，看这个官网链接。https://www.explorefairbanks.com/blog/post/local-northern-lights-viewing/这几个都是免费的，自己去就行。很多所谓的Aurora chaser tour,　其实也就是给你拉到那等着，没啥不一样。其中Cleary Summit和Murphy Dome都是室外的，缺点是冷。。但是地处高地，视野会比较好。温泉村有室内的地方可以等，会舒服一些。如果愿意花25块，去日本人的极光小屋当然是最好的。日本人的极光小屋https://auroracabin.com/aurora-viewing-tours-fairbanks/我一直管他叫日本人的极光小屋。。其实人家就叫Aurora Cabin,　只是阿拉斯加叫极光小屋的太多了。。屋主又是个日裔美国人，所以我管它叫日本人的极光小屋。这个极光小屋，主要是提供民宿给人住的，200-300一晚。不便宜，但我觉得比较Chena hot spring，就显得很超值了。因为这个日本人服务真的很到位，完全继承了日本人的作风，细致，体贴，规范，等等吧。我倒不是精日，只是确实人家服务蛮到位的，钱花了也觉得值。他那有两栋房子，一栋给客人住。还有一栋，是一个极光观测点。有个大客厅，外面有个平台，没有遮挡居高临下那种。很适合看极光。最关键的是，屋里面特别温暖，有吃有喝，洗手间也很干净，还播放着轻音乐，几个大沙发正对着全景玻璃窗。日本人会一直帮你盯着，一旦有极光就会叫大家出去看。瘫在沙发上喝着东西唠着嗑，跟纽约的酒吧差别也不大，实在很惬意。他还可以帮你照相，１０块一张，可要可不要。跟天南地北的人聊天，总是很愉悦的。这么多服务，你猜多少钱，25块一个人！你仔细看内容，和外面其他的所谓Aurora Tour也差不多阿！这就很尴尬了吧。。。所以，如果可能，我个人是愿意每个晚上都去他那呆着，人多，热闹，可以聊天，喝东西，又不怕会错过极光。真心不错，再次推荐。他家从10点半开到夜里两点。需要提前发邮件预约。当天云太多了，勉强照到了一点点。还算可以了。回家赶紧休息回血，期待第二天的北极圈之旅。这是他们家的deck，从这里看很方便。当晚乌云很多，没啥看头。5. 要不要参加付费的极光团？首先，至少在费尔班克斯，如果有肉眼可见的极光，只要没有明显的光害，或者在你脑门上放一个大浴霸，基本上哪都能看到。如果没有，你上哪也都看不到。基本上不存在这种情况，就是你跟团去到某个神秘的地方就能看到，自己去其他地方就看不到。天都是这么一片天，没啥区别。像１８／１９号几天，极光小小的爆发了一下，基本上所有人都能照到很好看的照片。其次，付费导游的用处在于，很多时候极光特别弱，属于那种人家要是不告诉你这是极光，你压根就不知道。像这个，是有一天晚上我们在日本人的极光小屋看的，不是有人指着说那是极光，然后对着用相机或者手机ａｐｐ拍下来，肉眼根本无法识别。看着好像还挺绿的，那是相机长曝光的效果，肉眼啥都看不出来。这就是日本人家看到的。如果不是云遮住了，应该会是不错的一个夜晚。第三，如果你没有单反，手机又不给力，参加tour至少可以保证有人会帮你照相（当然如果你要拿他的照片，是要额外付费的），不至于去了一趟阿拉斯加一无所获。这个时候，跟团，或者一大坨人一起，有高人指导一下，或者有导游帮你拍个照，就很好了。综上，如果你会呆个四五天以上，极光预测和天气有还比较好，实在没必要参团，自己找个开阔地就可以了。如果想参团，我还是建议去日本人的极光小屋（本质上都不算团，就是个付费的观测点），比其他团强多了。如果时间有限，只有两三天，或者预测不是很好，那还是跟个团会比较稳妥，至少有机会拍到一个弱弱的极光。我们头两天就是自己瞎转悠，没有经验，相机参数也不太会调（主要也是太冷了。。。，不想弄）。后面三四天就有经验了。5. 道顿公路（Dalton Highway）自驾一路上一共只有三个有人的连村子都算不上的营地，人口都是两位数，其中就有个冷脚。除此之外这条路上是真正意义上的啥也没有，没有吃的，没有喝的，没有加油站也没有手机信号。。。一般租车公司是明令禁止驾驶车辆上Dalton Highway的，一是因为路面太差，土路，容易爆胎。二是因为土路石子特别多，往来的卡车把石子崩起来很容易把挡风玻璃砸裂。那怎么个明令禁止法呢？就是如果你开上去，车子坏了，保险不赔。至于网上有人说，车子都有GPS，可以定位你去过哪里，一旦发现去了，就干死你。。这我觉得倒是不至于，两三万的车，至于用到这么高科技的设备么。。反正我开了，没人找我麻烦。　还是那句话，风险自负。。车要真坏在那了，简直无法想象。。而且还是冰天雪地的。所以去之前，我买了个备用油箱，灌了５加仑油以防万一。丰田的皮卡，满油能开300英里，理论上是够开到冷脚营地的，但万一路上暴风雪堵车，或者车陷在雪里了，那就很被动了。那为啥我又这么作死非要开去呢。。因为很多人干过阿。。。冬天其实有两大好处，冰雪把坑坑洼洼的路面基本上都填平了，所以夏天的土路，到了冬天，居然变成了类似高等级省道的水平，一点也不夸张，你们自己看一下。。其次，冬天，灰尘石子也少，挡风玻璃被砸裂的风险也很小。需要注意的问题是，因为有冰，转弯要特别小心，特别有些地方有急弯，很容易漂移，刚开始没掌握好度，漂了几下，差点吓出尿来。。其次，看到有好看的风景想拍照，掉头的时候要特别小心，路边有些看起来是平地的pull out，就是类似紧急停车带的地方，其实是堆起来的雪堆而已，车子要是开上去肯定就陷进去了。。。所以掉头也要小心。。6. 租车如果我又怕死又想去怎么办呢，有两家公司专门提供租车到北极圈内的。http://www.arctic-outfitters.com/还有一家我忘记了，随便搜一下肯定有。这两家，一天大概要２００多刀，保险另算。对比之下，我在Avis租的皮卡，一周也就２７０刀。所以我觉得很坑爹。我们来看一下，这两家特殊租车公司有什么特殊服务呢。。回答是。。没有好吧，一定说有就是多个无线电，覆盖范围大概几英里左右。万一隔屁了，可以呼救。。所以说了这么多，最好不要出事不就行了么！更搞笑的是，他们的车也就是普通的车，很多都不算四驱 (4WD, 4 wheel drive),　充其量是全轮驱动　(AWD, all wheel drive)。　差很远的好吗。。既然能租皮卡，为啥还要去他们家的呢。。所以，如果想感受一下这个刺激，租个大皮卡就完事了。不想冒这个险，就跟团吧。有很多团，包车来回北极圈。也有团开车带你去Coldfoot，住一到两个晚上，再飞机飞回费尔班克斯。没错，冷脚是有个机场的。。呵呵。当然，费用不菲。。7. 美国国内机票安排Alaska航空基友票美国国内飞，最好能用上阿拉斯加航空的买一送一券https://www.alaskaair.com/content/mileage-plan/frequently-asked-questions/faq-companion-discount-code?semid=Google%7c%7cSEMGenDSA%7c%7c&gclid=Cj0KCQiAxfzvBRCZARIsAGA7YMwEcUHHlQqJmlo9w4Lb1FRUu7hF2oo25eauHnUZI2ICCjWS-yRpywYaArTjEALw_wcB&gclsrc=aw.ds8. 吃喝在费尔班克斯，用Yelp一般没错。如果去到Coldfoot，最好自己多带点零食，自热小火锅和泡面之类的。你会感谢我的建议的。9. 住我们住的是这家，算起来150一晚。如果定好了晚上看极光的位置，又有租车的话，其实可以住市区的酒店，100出头，反正晚上也要开车去外面看极光，住哪其实无所谓嘛。。　住市区还省钱。https://www.airbnb.com/rooms/22179868?source_impression_id=p3_1577070492_ibffDcmN63n9Vtk210. 装备器材冬天当然就是穿暖和一点了。稍微研究了一下网友的经验，多穿几层，比买一件最牛逼最厚的大衣要实际一些。我们就是里面优衣库今年最厚的那款保暖内衣，套一层套头衫，再加一件薄羽绒，最后外面再来一件厚外套。袜子买ＲＥＩ的羊毛袜子不错。REI Co-op Lightweight Merino Wool Hiking Crew Socks相机有单反最好就带去咯，没有的话Iphone11下一个叫Northern Light的APP，拍极光神器。然而，什么都比不上我们大华为。。在去Wisemen的路上，导游Dan和Jack就说起什么相机拍照比较好，一致推荐“娃威”! 一般的手机能把极光照出来就不错了，而“娃威”的手机能拍极光视频，且超长待机，放在室外根本不用慌，什么 Iphone相比之下弱爆了。。可以我们并没有。。。暖宝宝也是必须的头灯热水壶费尔班克斯的Costco有很便宜的雪地靴，30多一双，没有带也没关系沃尔玛有雪裤，也是二三十一条，很良心了其他也没啥，就是常规出去玩需要带的一场说走就走的旅行定下来去阿拉斯加已经是12月初了，这个时候机票酒店啥都还没定。。往返都是阿拉斯加航空的飞机，我虽然已经赋闲了，宋老师还得挑起家庭的重担。周五晚上6点半的飞机，半夜到西雅图，转机时间只有44分钟，然后到费尔班克斯是凌晨。回来也是夜里12点费尔班克斯到西雅图，早上再转LA，最后下午七点回到纽约。。回到家都快散架了为啥要订这么个蛋疼的机票呢，因为据说如果是半夜的飞机，你甚至有机会在飞机上看到极光！当然后来事实证明，这完全是个一厢情愿的傻x想法。。因此又受到了宋老师的嘲讽。。12月13日 纽约-费尔班克斯，拿车订的是Avis的皮卡，因为看了之前穷游有个哥们写的游记，说道顿公路必须要四驱。订的时候说是福特F150或者RAM2500，这两个我都是很期待的。但凡出去玩租车，我的原则是排量越大，越费油，越不环保，越好。。。结果拿到车，是丰田的Tundra，说实话我心里是很抗拒的。。日本车完全不够力啊。但后来从Dalton回来完全颠覆了我对日系的看法，反正就是各种给力吧。比Ram给力！纽约上飞机的时候大概五六度，当天晚上费尔班克斯大概是零下十几度吧，机场拿了行李就麻溜把大衣套上。虽然如此，出去拿车的时候还是惊到了，一侧车门被冻住，半天打不开，只能从另外一边上去，然后往外踹。。。因为没戴手套，差点成功把手指冻到门把手上。。。拿完车已经是晚上快3点了。但这都不是问题，因为看极光大多昼伏夜出。在酒店顺利睡下。12月14日 费尔班克斯，购买补给/瞎逛　阿拉斯加大学极地博物馆城里有阵子没下雪了，北国的感觉还不是特别强烈。虽然如此，早上起来还是很期待的。吃完早餐把行李收拾好已经是下午了。12月的费尔班克死，10点多日出，三点多日落。中午的时候太阳还是一副没睡醒的样子，让人搞不清楚是早上还是傍晚，有点混乱。。下午去采购了一些补给，在REI还买了罐液化气。就是这罐气，在Coldfoot发挥了重要作用。虽然主要道路雪已经清理干净了，但停车场还有路口，还是有很多冰，转弯的时候特别费劲，停车距离也要放长一点，经常刹车踩下去轮胎就打滑，正常情况下只要不转急弯，问题不大，注意一点不要追尾就是了。。阿拉斯加大学极地博物馆好多人都去过，反正闲着没事也去逛了逛。门票14块一人。相当坑爹。。完全不值这个钱，免费进我都嫌浪费时间。。。可怜兮兮的几个小展厅，里面的标本甚至没有安克雷奇机场的多。。太失望了。。晚上去了第一个传说中看极光的最佳地点，Cleary Summit。在市区的东北方向，开车大概15-20分钟吧。到了那，只有两辆车在等。早之前查了极光的预测，13-17号都是活动特别弱，18-19号两天才会有个小爆发。虽然如此，还是满怀希望苦等到夜里两点，然而毛都没有。晚上接近零下20度了，出去超过2分钟就不行了，赶紧又得冲回车里暖一暖。。。14-16号住的是Airbnb订的小屋。条件很不错，价格也很合适。因为是临时决定，也没有细挑就是了。大概的原则就是，要有小木屋的孤独感，没有光害，但离市区也不远，这样买补给和觅食也还方便。订房子的时候稍微注意，有些看起来条件不错，而且价格还便宜，这种要注意看一下有没有带厕所的。有的房子，厕所在屋外（他们管那叫outhouse, 听起来文雅点，实际上就是屋外的旱厕。。。。)，没有暖气，或者没有浴室，零下二三十度，相信我，你不会想夜里尿急的时候还得穿戴整齐再去蹲坑。。宋老师对着窗外发呆。。。山上位置蛮不错的屋内设施也很齐全宋老师烧的晚餐，还不错吧12月15日 费尔班克斯，圣诞老人屋/温泉度假区前一天晚上躺下已经是三点多了。早上起来，又是下午了，吃完饭开车去North Pole的圣诞老人屋。首先，镇子的名字叫North Pole，但事实上和北极点一毛钱关系没有，纯属蹭个热度。。那个圣诞老人屋，Santa House，也就是个卖纪念品的商店。。。14年去阿拉斯加的时候已经去过了。反正闲着没事，顺道去逛逛也行。里面可以跟圣诞老人还有他爱人合影留念，不买东西也无所谓。。事实上，跟圣诞两口子合影是要排队的，一天下来至少上百人，这两口子能保持这个笑容，冲这个职业精神，我也要买几张明信片和磁铁。。晚上开车去Chena Hot Spring Resort，温泉度假区。离市区开车大概得一个多小时。费尔班克斯有条贯穿市区的河，叫Chena River，温泉村就是Chena Hot Spring Road的尽头，出了市区就没有信号了，然后没关系，肯定不会迷路。还有个地方叫Chena Lake，其实是两个地方，冰钓就在那，别搞错了。。说回温泉度假区。。叫它Resort吧，实在是。。很勉强的。。如果按照一般的酒店标准，算是2-3星吧。当然，大老远跑过来并不是想住豪华酒店的，真想住，去拉斯维加斯就可以了。然而说是这么说，人家酒店可还是严格要求自己的，收费完全是五星级。。温泉村随随便便都是两百多一晚，爱住不住。这样比起来，Airbnb就很良心了。度假村里有几个特色活动Ice Mesuem，大概就是在一个冰窖里喝酒。已经是冬天了，就没有这个必要了吧。。。实在想感受一下，你自己买瓶酒对着山头喝两口，应该差不了太远。这个活动好像还非得跟导游，不知道是个什么考虑。。。极光之旅，坐着一个类似小坦克坦克的挖土车，给你带到附近的小山包上，看极光。所以在阿拉斯加，很多活动都带一个Tour这个词，但千万不要被迷惑了，事实上Tour就是给你装到面包车里，拉到一个地方等着，并不存在转悠这么一个内容。。泡温泉当天时间有限，我们就在温泉村晃了晃，温泉是１９号最后一天才泡的。Chena Hot Spring大部分项目都是要付费的，但是游客中心哪里是免费开放的，你可以一直呆在那等极光。后面有个所谓的极光观测小屋，出去是一个废弃的机场跑道。之前有穷游的游记就提到过这个地方，那时还有架飞机做背景。据工作人员说飞行员不在了，机场就废弃了。。。大概就长这个样子。这是用Iphone 11配上三脚架拍的，山上绿色浅浅的一条，其实也是极光。。。不过很坑爹，别人不说，你也不知道而已。。。这个小屋的好处是，一直开到两点多好像。你可以在游客中心里面一边呆着，一边出去看有没有极光。相对还是比较舒服的。　12月16日 费尔班克斯，狗拉雪橇／冰钓／日本人的极光小屋早上约了10点半的狗拉雪橇。我们用的是这家just short of magichttps://justshortofmagic.com/网上review非常好，事实证明确实很不错。当然了，狗拉雪橇这种事情，很难做砸就是了。这家的好处就是有手套，雪裤和靴子免费借给你。65刀三十分钟。还有一个小时和两个小时的选项，再次相信我，30分钟感受一下就可以了，特别是冬天，拉着你在冰原上嗖嗖的跑，生理上并不是一个很愉悦的事情。。。。冬天日照时间短，所以建议选10点半的，这样可以看到日出，还不错。狗子非常可爱，一个劲在那嗷嗷嗷！主人说，阿拉斯加的哈士奇，最喜欢的温度大概是零下二十到三十度，夏天太热受不了。他们还参加过狗拉雪橇比赛，从阿拉斯加到加拿大，10天时间每天拉100英里。。。相当牛逼。。终于看到二哈干本职工作了。。。帅吗？智商换的。。。拉完，你可以跟狗狗互动照相，去屋内喝点热饮什么的，还蛮舒服的。这边的二哈都很有礼貌，训练有素，完全不怕会咬你，很和善的。后面那只，貌似有点不服。。下午回小屋补了个觉。。日夜颠倒晚上约了冰钓。冬天来阿拉斯加的保留项目。冰钓这个项目，就是在湖面上钻洞，然后用小孩用的塑料小鱼竿钓。有点傻傻的感觉，但是我们这种外地游客，体验一下还是蛮好的。　我们用的是这家http://www.akrivertours.com/icefishing129刀3小时。可以选12点，3点，6点。他们家还有５小时的选项，again。。。零下三十度，感受一下就算了，硬抗５小时，有点难受。。。当然，还要买钓鱼证，２５块一个人。。这个钱没包在里面的。冰钓有很多家可以选择，我们选的这家服务还不错，价格也很便宜。注意一定要是可以在小木屋里面等着的那种，烤着火比较舒适。。他们家还有声纳探测，看鱼群的位置。屋内钓了一个多小时没啥动静，我们只能去屋外碰碰运气。当晚零下20多度，冷到爆。。实在坚持不住的时候，鱼儿上钩了。。冬天钓的都是baby king salmon或者trout这种。看着小，肉不少，吃起来居然还很不错。带我们的小妹还会负责帮我们烤了现场吃掉，哈哈白色那个就是声纳。。地上放的是小妹泡的热巧，一会儿都变成巧克力冰棒了。。。日本人的极光小屋https://auroracabin.com/aurora-viewing-tours-fairbanks/当天云太多了，勉强照到了一点点。还算可以了。回家赶紧休息回血，期待第二天的北极圈之旅。自驾北极圈－冷脚营地的作死之旅　Dalton Highway　道顿公路Dalton Highway　道顿公路，是一条从内陆到阿拉斯加最北边的北冰洋海岸的一条公路。修建于70年代，主要连接最北边的Prudhoe Bay和费尔班克斯以及阿拉斯加南部地区。为了纪念James Dalton而命名的，这老哥是个勘探工程师，为阿拉斯加极地地区的油气田勘探贡献很大，就留了这么个名。说起道顿公路，英文实在是有些让人误解。能叫Highway好歹也算是高等级公路，然而Dalton只是一条土路。。当初修这条路完全是为了给阿拉斯加北岸的油气开发运送物资和人员。和Dalton平行的，就是大名鼎鼎的阿拉斯加石油运送管道。说到这，我得发挥一下专业技能了。。从地下或者海里钻出来的叫原油，是没法直接用的，必须经过炼油厂的提炼过程才能变成汽油、柴油等等。偏偏石油储仓丰富的地方大多都在地广人稀或者不稳定地区，中东沙漠、俄罗斯苦寒地区、阿拉斯加北冰洋海岸、加拿大苦寒地区、非洲战乱地区、委内瑞拉等等等等。。。而提炼出来的终端产品绝大多数都给经济发达的沿海地区使用。所以呢，就需要把开采出来的原油运出来，拿到终端市场去提炼。那为啥不在开采的地方先提炼好，再运出去呢？贵咯。。。鸟不拉屎的地方修个油田已经费老大劲了，再修炼油厂，得多少成本喔。。所以炼油厂一般都在经济发达地区，比如中国山东一带、东南沿海、美国东西海岸等等。这条道顿公路主要就是为了维护从Prudhoe Bay到阿拉斯加南部不冻港Valdez石油运输管道而修的。12月17日 Yukon营地－北极圈－Coldfoot Camp从费尔班克斯到冷脚营地，全程大概240英里，算上停车拍照，加油，休息，大概要６个多小时。中间会路过育空堡，Yukon Camp。原来是俄国人的皮毛交易点，后来逐渐形成了一个据点，吃饭，加油（比市区贵一倍吧。。）。因为某种原因，具体我也不清楚，反正中国游客特别特别多。基本上所以菜单，指示牌都有中英文对照，甚至餐厅还有陈醋，辣酱。。恍惚间我以为回到了Elmhurst的老北方。。。还有个加泰罗尼亚独立标语乱入。。有没有懂西班牙语的翻译一下？但凡扯上free XXX的，印象都不算太好。。。哈哈五块五一加仑的油。。育空也可以住，220一晚。条件据说比冷脚好，因为才开出来两个多小时，没啥必要。稍作停留就继续上路了。还有陈醋和生抽老抽。。。太牛鼻了。。哈哈一路上风景真是大大地好。12月算是淡季吧，看极光的人一般10月，或者三四月，一是极光容易爆发，二是也没那么冷。淡季有淡季的好处，车少，拍照不用排队。结了冰的育空河育空开出去一个多小时就是北极圈的标志了。注意这个标志不在路边，要开进去一点点，提示牌还是很明显的，不容易错过。北极圈只是个人为的假想圈，往北就会有极昼极夜，仅此而已。通常进入北极圈内，就可以算是北极区域了（好像是这么说的，如果有出入不要深究。。。）就这么个破牌子。。特别搞笑的是，很多旅行团为了增加隆重感。会在地上放一块红布，按时你跨越了北极圈。。。略low...我们自己来的，也没准备红布，就算了。。。（网络图片)一路狂奔，宋老师一顿猛拍。已经分不清是日出还是日落了。。。路过一个叫Finger mountain的地方，妖风大作，本想下车拍几张照片，结果门被风吹开，拉都拉不上。。。有那么一瞬间心里是有点慌的。。。终于有那么点北极的感觉了。。。随手一张都是明信片下午5点多到了Coldfoot Camp，冷脚营地。这个冷脚营地面积不大，而且地处阿拉斯加深处，但是这个地方的历史非常的悠久。冷脚营地最早建成于1898年，当时正值阿拉斯加淘金热，大批的淘金者来到冷脚这个地方。巅峰时期有自己的赌场，两家餐厅，七家发廊甚至还有自己的邮局。之后淘金热慢慢降温，到1912年大部分人都离开了冷脚。营地的住宿虽然是板房，但是价格200多美金一晚上，绝对不算便宜。好在暖气非常足，有热水可以洗澡而且挺干净的，来这地方也没有什么好挑的。唯一一点就是基本没有网络。。。整个营地只有一个公用电话，让你觉得自己跟人类社会还有那么一丝联系。上网必须靠这个。。。非常非常慢。。。吃的，倒是不贵，小十来块一份吧。。质量嘛。。反正一言难尽吧。。前不着村后不着店的，你想怎么样。。理解万岁Coldfoot碰到的一个中国小妹拍的，已经是加过滤镜之后的效果了。。。这个Coldfoot镇店之宝，驯鹿香肠。之前有穷游游记提过，但我充满了疑惑。问了一下服务小妹，这真是驯鹿麽？“呃。。。应该不是的，可能就是普通的香肠吧。。。”又受到一众群嘲。。。餐馆里顿时充满了欢快的气氛。。。好在我有先见之明，在纽约的中国超市备上了“国宝”若干。不要想在费尔班克斯买，整个城市只有两个个亚洲超市。。。说是超市，其实充其量就是个杂货铺吧。。在北极圈内唱着Ｋ，吃着火锅。。还挺爽的除此之外，重庆小面，康师傅牛肉面，陕北凉皮，鳗鱼关头，恰恰瓜子，熊仔饼。。。呵呵，还是可以的还有这个，美军单兵作战干粮。。。难吃的一逼。。。费了我15刀。。。Coldfoot有几个自营的项目Mountain Safari开车带你出去转转，最远可以渠道Atigun Pass山口，北冰洋和太平洋的地理分界线。我们自己开车来的，就没参加。Snowshoeing29刀一人，导游带着你去山里转转，别有一番风味Aurora tour开车带你去最近的Wisemen小镇看极光，有温暖的小屋，有吃有喝，还能指导拍照，整个trip我觉得最值的一个项目就是这个了。89刀一个人，想对比费尔班克斯的tour，实在是很良心了。开了一天的车，在营地附近转悠了一下就躲去餐馆试图寻找网络，顺便每１５分钟出去看一眼有没有极光。折腾到夜里2点，毛都没有。。。于是回去睡觉。睡到三点多。宋老师醒了，非说要出去看看，把我气的。。。好不容易把衣服裤子码上，一万个不情愿走出去，一抬头，我了个去！一顿猛照，心满意足的回去躺着了。。12月18日 Coldfoot Camp－Wisemen早上跟着导游Dan去附近的山头snowshoeing.　雪鞋就是一个迷你版的滑雪板，走起来比较方便。附近走走，风景不错。温度极低的时候，上层水面结冰，形成一种压力差，导致冰面断裂，地下水会流出来，然后又结冰，接着又断裂，类似海浪一样的效果。。下午开车去了Atigun Pass。从冷脚往北开过去，大概一个小时多一点。Atigun Pass属于布鲁克斯山脉，是北美大陆的大陆分界线之一。这个分界线什么意思呢。。就是理论上，山脉的一边水流往北冰洋，另一边，就流往太平洋。风景比之前来冷脚的路上更美！路有些滑，开慢点，没事的回去之后补了个觉。晚上11点去Wisemen看极光。Wisemen是北极圈以内的原住民村落，常住人口大概11人。为什么是大概呢，因为有时候居民会去费尔班克斯拜亲访友，人口日常波动20%算是正常吧。。。Wisemen有个叫Jack的老哥，父母是底特律人，因为研究了城市生活（底特律。。嗯，good move.　哈哈）。Wisemen这个地方，没水，没电，没网，一切全靠自给自足，当然，燃料得去大城市拉。以前Yukon River没有桥的时候，都是靠轮渡，然后腿。。。Wisemen因为金矿而兴起，最高峰的时候人口能有上百人。后来逐渐衰落，现在留守的，都是真爱了。。这位Jack老哥，９岁干死人生第一头Ｍｏｏｓｅ，夏天种菜、捕鱼，打猎，机械，发电，砍树，修房子，甚至观测天文，流星，极光，还玩的一手好器材。。像这种牛人，通常会觉得是个大糙哥，实际上老哥温文尔雅谈吐不凡。光从这点，我觉得比贝爷强。18号属于极光大爆发，啥都别说了，赶紧一顿拍吧。幸亏带了三块电池。。坚持到2点，乘兴而归。12月19日 Coldfoot Caｍp-费尔班克斯回程，一路无语。更多美景。回程录得最低温度，华氏零下36度。温度极低的时候，空气感觉都被冻住了，形成一种冰雾一样的视觉效果。晚上泡了个温泉，上飞机，走人，回家。。

2017年的国庆假期，当人们花3小时通过虎门大桥时，我们已经以过百的时速飞驰在笔直的阿拉斯加1号公路上。第四次去美国，这个享誉“车轮上的国度”，不租车的话可以说是寸步难行。这次主要去“探索”阿拉斯加，一个远离美国本土的“最后的荒野”，租的车子性能很关键。阿拉斯加除了1号这个主干道，其他的公路综合了各种路况，比较之下，我们依然再次选择“租租车”。我们行李确实不少，4大4小箱子，于是在网站上仔细的找能装下3大箱子的车型，最后选择了四驱的标准SUV。往后的流程就简单了，填写护照和驾照资料，租租车还免费允许增加多位驾驶员！网站上包罗了全球各大租车公司，车型很全，多为新车，价格也很平民，中文下单，客服的反应也快，确认函上还是中英文的，境外取车时歪国人一目了然，问我们要了护照和信用卡登记了一下，强调一下满油还车，就可以了。尤其赞的是，租租车的官网平台效率很高，之前试过临时境外用车，就在用车前一天的下午下单，明天一早取车，也很是顺利，价格也实事求是，不临时抬价，比我柜台咨询的价格便宜了超过20%！阿拉斯加地广人稀，整个阿拉斯加面积比新疆还大出一点儿，人口仅仅是它的三十分之一，可见有多荒凉了。在这里，满目所见全是高头大马，连本地人喜欢的超市Safeway，门口停的90%都是标准SUV或皮卡等的大车。幸好我们的白马也是雪夫兰家族里面个高大强壮的家伙。安克雷奇十月平均温度是 -2℃ ~ 5℃，白天有太阳的话，还是挺舒适的。安是阿拉斯加州最大城市，位于阿拉斯加中南部。也是阿拉斯加主要的交通枢纽，超过95%的货物从这里进入阿拉斯加，安同时也是铁路的汇集地。主要的产业包括军事、石油与旅游业。机场客运、货运均非常繁忙。丰富的石油、矿产、优质的木材资源每天从这里运出，大部分运到北美西雅图，再输送到世界各地。除此之外，阿拉斯加的其他物资并不能自给自足，居民衣食住行所需的物资又必须从西雅图空运到阿拉斯加。我们是上午8点从西雅图飞安克雷奇，取车很顺利，到市区转了一圈后直奔南面的小镇Homer荷马。细心的伙伴选的基奈半岛套房酒店，非常赞。独栋木屋，均用当地厚实的木材建造，走过屋前一片细细的绿草坪，眼前就是一片海。傍晚的日落美不胜收、早晨的海上云海恍如仙境。酒店不设早餐，但提供whole kichen。我们到超市买了阿拉斯加长脚蟹和大虾，就着屋外美景，美美的享受了一顿。早餐过后，我们驱车前往另一边的峡湾的渔港Seward。Seward是阿拉斯加铁路的南部终点站，也是北巡游轮的主要终点。据说游轮乘客下船，往往乘坐火车或公共汽车更北到安克雷奇，德纳利或其他阿拉斯加景点。但由于正席休渔期，而且旅游旺季已于9月中旬结束，小镇上过半居民也都随游客退潮，飞回美国本土，以度过严寒的冬季。这使得本来就只有纵横两三条街的小镇更显静逸。镇上最大的酒店莫过于360了。深蓝色的三层建筑占了主大街的三分之一。酒店早餐不错，前台兼售明信片和邮票，有位新加坡华人太太，会热情地帮你把明信片贴上邮票并寄出。明信片1美元4张，邮票寄回天朝的是1.15美元一张。酒店背后就是港口，淡季才刚开始，游艇都回港休息准备过冬了，海水还不算太冷，时不时会看到海濑三三两两的穿梭在船只之间，他们喜欢仰泳，靠尾巴掌砣，双手捧着食物吃得咯咯响。伙伴们拍了不少视频哦。第二天下大雨，计划的国家公园徒步被迫泡汤，只能雨中车游一番，也没什么好风景。附近餐厅开门营业的只剩两三家，都是面包炸鱼炸鸡薯条等，Chinocook餐厅算是人气最高的了，几乎百分之50%的人都聚在其中，餐厅有一半是酒廊，看球的客人很是热闹。该店菜色比较多，偏咸，也都是很北美的风味。第三天转战Talkeetna。又是四五小时的路，路上天转晴了，下午到达时，阳光洒满一地，河边木屋酒店前的落叶，妙变遍地黄金。苏丝提纳河旅馆坐落在河口交汇处，房间在二楼，没有电梯，是带阁楼的四人套房，床不会塌下去的软，也是木屋结构，我们还期待着黑熊会敲我们的窗呢。没想到的是，这个小镇更小，中心区域几乎只有四五家店，包括礼品店2家、极光摄影店1家、杂货店1家、快餐店1家、旅行社1家。而开门迎客的就只有1家礼品店和杂货店。无奈之下我们驱车去了十几英里之外的超市，厨艺精湛的伙伴又大显身手，给我们来一顿厚切牛扒餐。在Talkeetna有个很小的机场，是几家空中出租车公司的所在地，提供飞行旅行和支持登山者。许多空中出租车公司都将Talkeetna的攀登者转运到Denali，因为Talkeetna可以方便地进入主要大本营所在山区的南侧。传奇的布什飞行员，如唐·谢尔顿和悬崖哈德森，都是以Talkeetna为基地，在山顶上开创了冰川飞行。有意停留Talkeetna的童鞋们，记得要在最近的Safeway超市备足粮食，就在到达Takeetna小镇前约16英里处的路口。我们的晚餐、第二天的早餐以及水果零食等，都在那里补充足够。一夜无梦，有点后悔昨晚没有把苹果核丢在门外，好让黑熊先生造访。Talkeetna驱车北上极光之城Fairbanks，大概需要4小时，路况虽然很不错，但天气不给力，阴雨，把沿路的“黄金”树和远处的雪山涂上一层雾灰色，一派烟雨蒙蒙。说阿拉斯加是荒野之地，确是名副其实的，无论是笔直的公路还是蜿蜒的山路，大部分时候都是孤独的，我印象中最高纪录是半小时才看到一台对开的油罐车，高兴得要跟对方挥手打招呼呢。这样就要求车子轮胎及各方面的性能都很好，抛锚的话就别想着呼叫救援车了，直接竖起拇指搭便车，估计也要等上大半小时。另外就是google地图要用好，提前下好离线地图，出发前最好把沿路的加油站大概位置截屏，眼看油标低过半箱就要找前方加油站了。说到加油，忍不住补充一句的是，大部分是自助的机器，刷卡加油，但机器有分两种，个别能自动认可天朝的信用卡，大部分需要输入五位的PIN码，这不是信用卡密码也不是邮政编码，是根据信用卡国家而不同的，咱们天朝的是五个0。如上图的油站，一个工作人员也没有的情况下，搞错这个PIN码就无法加油了。Fairbanks，被称为美国最冷的城市，属极地气候。平均冬季低温范围为-26.1至-31.7°C，但极限最低值可降至-51.1和-59.4°C。在夏天，温度通常在21和10°C之间。夏天很短，但每天有22小时白昼。人口约10万，是阿拉斯加的第二大人口中心，主要是因纽特（爱斯基摩）人和印第安人。费尔班克斯在2014年3月15日至22日举办了2014年北极冬季运动会，是阿拉斯加越野滑雪的枢纽。它举办了许多不同的大型滑雪活动，也是全球最艰难的狗拉雪橇比赛场地。值得留意的是，维基百科显示，费尔班克斯的犯罪率（暴力和财产犯罪合并）高于阿拉斯加的平均水平，而平均水平高于美国平均水平，排行第三名。我们住了三晚的airbnb虽然是当地居民的住宅区，但门外的电线上就挂着一对鞋子。（在美国及南美地区，毒贩会扔一对鞋子挂在电线上，作为毒品交易的临时地点）休整一晚后，第二天我们早早就出门，北上勇闯北极圈！从Fairbanks城区出发，需要经过2号公路、3号公路、再转上11号公路（Dalton HWY道尔顿公路）。虽说Fairbanks距离北极圈208英里，但从城区出发到11号公路入口，也足足花了个把小时。3号公路转右上11号公路，也就是传说中的道尔顿公路了。这条号称世界最难走的公路，就从这里开始了我们tough的征程。刚上11号公路不久，左边就看到下图的加油站，名叫Hilton什么的，一定一定不要错过。这个地方太重要了！车里汽油只用了五分之一，但我们还是把油箱加满了。后来证明这是个非常明智的举动。进来这个油站的餐厅解手，才发现原来这就是网络上贴图很多的道尔顿路上餐厅，也是每天往来的油罐车司机们的食堂，出品好评如潮。门外停着的这几辆大型油罐车，估计就是餐厅内正在用餐的几位司机开的。离开了这个个油站，GPS信号中断了，与外界失联了，唯一让我们安心的是google的离线地图。十月的阿拉斯加天气阴晴不定，加上极地气候已转入冬季，车外气温是零度，玻璃从里面摸也是冷冰冰的。这一路，路况越来越差，沥青路和煤渣路交替着，偶尔和南下的油罐车会车，立马就被尘土洒了半车，雨挂喷水一扫，一把一把泥！还好，那都只是尘土，并非沙石，不伤车身。上图可见我们前面一台土头土脸的中巴车，这是Fairbanks当地旅游社的，据说在淡季还去北极圈的游客极少，自驾的几乎没有，旅行团，不是每天都有的，这车上大概载了十一二位来自世界各地的游客。司机样子有点像圣诞老人，冲我们友好的笑着，这一路，除了南北走向的大型油罐车，就只有我们俩，今天算是相依为命了。离开加油站大概两三个小时，路走了一半左右，就会看到这个牌子，欢迎来到道尔顿公路，这一路来沥青路还是占比居多，但过了这牌子，继续北上Arctic Sign北极圈的路，就80%是煤渣路了。从这个道尔顿的牌子，走到北极圈，还要2个多小时，路也不再一望无际的笔直，而是波浪形上下，绕过一座座山，飞越一道道溪流，bear creek,moose creek...各种名字的溪流提醒着我们现处的位置，弯路的减速的提示牌越来越少，不是没有弯路，而是这路太荒芜了，除了运油车根本没别的，连竖个路牌都没必要！我们经过好几个山顶上还铺着雪，路面一下变得冰雪泥泞的。可这还不算什么，看下图：阴天也就算了，还时不时来一段这种浓雾，我的心是凉飕飕的，伸手不见五指啊！能见度50米？最糟的一段，5米都没有啊！马路上的分割线也看不见，人若下车走的话，往前走两步就会消失在浓雾山中了。当然，什么雾灯、大灯、远光灯、双闪全都用上了，眼睛大大的盯着前方，战战兢兢的与迎面的油罐车会车。世界的尽头，恍惚就在前方。过了一段又一段的浓雾，越往北，路上坑洼就越多，越大，越深！重型油罐车压坏的路，坑不是一般的深，有些甚至可以抹去半个车轮。简直就是越野障碍大挑战，避开右面的两个大的，左边轮子又踩了一个浅的。有时甚至到了跟前才发现是横着的一条长坑！惟有急煞啊，我这是咧着嘴苦着脸走过着一个多小时的，车上的话伙伴也肯定不好受。可怜的雪弗兰啊，我一路祈祷着轮子一定要撑住，撑住啊，这车外零下几度的低温，前不着村后不到店的，实在折腾不起啊。终于，终于守得云开见月明，到达北极圈了！天也晴了。掐指一算，从早上出门到这，整整6小时。下车转悠了一下，附近也有房车的营地，淡季就关闭了。看车上油标刚好过半，想想来时路，算算时间，顺利的话，回到来时的加油站，也至少4个半小时，在那之前都没看到加油站，印象中，育空河边的其中一间输油工程维护的房子外隐约有“Gas & Food”的字眼，但完全没有油抢什么的机器啊。整条道尔顿公路，沿路没有民居、没有服务站，没有路灯，没有围栏，倒是粗大的石油输送管道沿路而走。如此荒凉，此地不宜久留啊。在北极圈那点上，网上说的盖印的亭子、礼品店什么的，淡季一律关门大吉，连洗手间也没人管理了。倒是前人留下的垃圾，似有被熊翻过的痕迹。回程，有了来时经验，我的障碍越野技术显得纯熟多了，少踩了很多坑，也成功在天全黑下来之前，顺利通过所有浓雾路段，安全系数大大提高。在一段貌不惊人的路上，我还远远的看见一只黑熊跑过马路，三步并作两步的就消失在小树林中。田几乎全黑了，我们又和这旅行团会车了。我们比他们早到大概1小时。我当时不知道旅行车也去北极圈，在路上倍感孤独的时候，浓雾山中的远处，车灯越来越明显时，我忍不住惊呼：“是他们！他们终于来了。”对方这位司机伯伯也认出我们，在车里和我挥手。鬼知道我们各自经历了什么，但此刻，我们肯定是在互相祝福对方一路平安的！继续行驶两个小时后，问题来了，汽油越来越少，眼看就要只剩十分之一了，GPS信号还没有，我都捏出汗来了。数学不好的我竟然准确的判断汽油是够刚刚好能回到Hilton加油站的。眼前的路没完没了，四周广漠漆黑一片，保险起见，我只能建议伙伴们忍一下，暂时关了车内暖气，尽量少费油。大家都显得特别安静，没有路灯，只看见车前的灯光。我们在漆黑的路上狂奔，一刻不敢耽误。当时我心里冒出了各种最坏情况：爆胎、油耗尽抛锚、急弯胎滑等。倘若真的发生，我们就只能在路边等过路车了。而更让我害怕的是，我发现白天和我们反方向会车的油罐车，明显减少了，也许是天黑了的缘故。我的心和车外的温度一样冰冷。眼看汽油只能再走20分钟了，我们的手机突然响起了微信提示音！有信号啦！也意味着我们马上就到加油站了。重返人间的感觉！当大家跑进餐厅时，来，看看我们的“白龙马”长什么样子了：别说后视镜头全黑，连后排挡风玻璃都封了厚厚的泥，拿刷子和水冲都刷不掉！根据google前人的推荐，我们在餐厅点了麋鹿香肠庵列，压压惊，热腾腾的，味道果然不错。喜欢自驾的宝宝们，一定要来一次道尔顿公路，闯一次北极圈，那经历时毕生难忘的。在Fairbanks的往后三天，我们都在等极光，可惜这几天最高强度只有2，肉眼根本没法看到，倒是手机拍到了一点绿光。推荐一个较为安全的极光观看点：大学背后的Large animal research station.是当地一交警叔叔推荐的。极光和薯片更配哦，而且慢慢长夜，要party size 的！离开Fairbanks，我们往东南面走，到Valdez.Valdez是一个南部的小镇，在著名的威廉王子湾（Prince William Sound）周边，紧挨着大块的哥伦比亚冰川，背靠着Chugach Mountains，是捕鱼圣地。是美国平均每年降雪量最多的城市。Valdez是我在阿拉斯加看到的最漂亮的小镇，从人行道、自行车道、码头、小公园、住宅区，都打理得很精致。小伙伴们精心挑选了一家获奖无数的民宿，占地面积很大的房子，一楼就有客厅、饭厅、厨房、四个带洗手间的套房。主人住二楼，我们住一楼。入门的客厅处还一直放着轻柔的交响乐，门廊的灯都是声控的，厨房用品一应俱全，雪柜很大，里面放满了面包、水果、华夫饼、酸奶，免费享用。咖啡也是上好的，有中度烘焙和dark rosted。浴室里的整整齐齐，连纸巾都是韧性很高的上等品，可见主人待客很用心。入住时，主人携三个孩子欢迎我们，小男孩还特意跑回房间，拿出自己的作品送给我做礼物。民宿名字叫豪斯洛克什么的，地址倒是有：613 South Moraine Drive,Valdez,AK 99686第二天天气很好，小镇更显漂亮。Valdez的第二天，我们赶回去安克雷奇，路上花了近6小时，天气和路况还算不错。安克雷奇机场附近的Spring Hill Marriot酒店不错，房间和床都很大，早餐也丰富。酒店还有24小时airport free shuttle，只要在入住时向前台登记一下就可以了。飞回西雅图，我们再住了2个晚上。西雅图酒店特别贵，我们选择了airbnb，而且选择了白人聚居地的大学湖区。屋主Jennifer住二楼，我们住一楼，门口即可停车，除了没有厨房，屋内床铺和洗浴设施都很齐全舒服。在西雅图，我们去了波音飞机工厂（建议提前去官网预定参观时间和门票，因为每天每个时段都安排了大巴和讲解员，限定人数。网址：https://www.futureofflight.org/boeing-tour-seattle）。由于内部生产不允许携带电子产品，所以没有照片可看哦。飞行博物馆也很是推荐，这是世界最大的独立非营利航天航空博物馆，馆内超过175架飞机和飞船，上万件飞行器，包括上过月球的阿波罗号以及NASA美国太空总署训练的航天飞船、曾参与一二战的军机等，军事迷不可错过的地方。先锋广场是西雅图的发源地，附近有派克市场，以及全球第一家Starbuck的所在地，在建筑界享誉盛名的西雅图中央图书馆也在这一区。看图说话。上图为联合车站，《晚秋》中汤维的所有心里活动全在脸上，细雨中的联合车站，落泊的她拉紧风衣。。。上图就是西雅图中央图书馆。成人借阅者和儿童借阅者分别使用在不同街道的出入口，以免普罗大众的频繁进出影响了儿童借阅区的气氛。排队的人其实不算多，里面的工作人员会协助队伍秩序，并提前给排队的客人看产品的菜单，好让客人有足够的时间考虑。一杯starbuck reserve2.5美元，还有各式印有当年logo的纪念杯子出售，价格从在10--20美元之间。西雅图的标志太空针塔，也在几个街区之内，迈开大步的话，半小时可到。针塔旁边就是Huchiliy玻璃展览馆，可以一并去看。门票在门外的机器购买，信用卡。除此之外，我们还去了西雅图的UW华盛顿大学。华盛顿大学是美国一级国家公立大学，设有250多个专业，超过300多个研究生项目，世界排名10-20之间，培养了13位诺贝尔奖得主。五月的华盛顿大学，还可看到樱花盛开美景。华大校园也是没有围栏的，但不能随便停车，必须在入口处的亭子处，要一份校内地图，根据指引把车停到visitor parking的区域，大概是20-22区，区域内有机器缴费，1小时3美元。最后一天的行程，是中午到机场，飞回香港。机场的路上看到Taco Bell，岂能错过？于是车上买了最香脆的那款，墨西哥的名字，发音都不准确，还好刚好有工作人员出来，帮我顺利下单。这次美国之行，收获满满的嘛。

Check-in的时候，Laura问我们晚上有什么安排。没想过有什么特别的安排，一天的Kayaking已经让人精疲力尽了， 只想吃顿饱饭然后睡觉，顺便把前两天的脏衣服洗了。Laura告诉我们附近一个叫Solomon Gulch的地方可以看三文鱼洄游，有时还能看见熊，又给我们画了条详细的线路。累得不行，也没往心里去。安顿好出门找了个饭店吃了顿Halibut，感觉又有点精神头了，又到Safeway去补充给养。出来一看已经九点多了，不过天色还早，闹闹说我们去看看吧。 从Valdez的downtown开车过去大约20分钟，天已经慢慢暗下来了。还没到就看见很多人停车在路边围观什么，我们也靠边凑热闹。原来是一个黑熊妈妈带着两小不点在捉三文鱼吃，可惜距离有点远，天色有点暗，看得不很清楚。不过能看见熊已经让我很兴奋了，后悔没有带相机出来。闹闹看着我一幅猴急的样子，就问我要不要回去拿相机再来，想想时间来不及还是饱饱眼福算了。黑熊妈妈带着熊崽吃了一会就回到树林里去了，围观的人群也散了，我们就继续往前去看三文鱼。 不一会儿就到Solomon Gulch，很大一片停车场已经没几部车子了。停车场边上有个斜坡向下一直到海边的乱石滩，距离海边大约20多米。到处都是海鸥，我正奇怪怎么有那么多海鸥，才发现海面上星星点点的到处都是洄游的三文鱼。斜坡的右边有一道堤坝，无数的三文鱼聚集在堤坝下面，拥挤着翻腾着，随便就能抓起几条。堤坝上，石缝间有很多死鱼，空气中弥漫着一股腥臭味。这里似乎是海鸥们的餐桌，随随便便捉一条鱼，啄两口就丢在一边，几条三文鱼好不容易跳过了堤坝，却被海鸥叼住拖回到坝上，也不吃，似乎只是为了好玩。第一次看到这个景象，闹闹和我都很兴奋，没有相机，闹闹就用iPhone拍了一小段视频。看见那道坝就像是鬼门关一样几乎挡住了所有的去路，想想这里的鱼都不能最终回到他们出生的小溪而会死在这片海里，不由得感到生命的伟大和艰辛。 回L&L的时候，我说明天一早我要来拍三文鱼洄游，顺便看看熊妈妈会不会再带小熊崽出来，闹闹看看我没说什么，我知道她担心明天我还要开车从Valdez到Seward，不过机会难得，就牺牲点睡眠吧。